Bonjour,
Je m'excuse par avance car je sais qu'il y a des sujets similaires mais je n'en ai trouvé aucun de récent et les règles semblent changer très vite.
Je pars du 29 mai au 16 juillet en Asie du Sud Est. Mon vol est pour Bangkok mais je compte me rendre directement au Nord du Vietnam (Hanoi) en avion. Je compte y acheter une moto vietnamienne pour être le plus autonome possible et me rendre dans des endroits plus reculés. Je rejoindrai ensuite le Laos (visiblement, la seule frontière où l'on peut passer avec une moto est celle de Na Meo) que je compte redescendre pour me rendre au Cambodge. Je n'ai trouvé aucune information sur le passage de la frontière entre le Cambodge et le Laos avec une moto vietnamienne. Il me semble que la seule frontière entre ces deux pays est celle de Dom Kralor et je n'aurais donc qu'une seule "chance" pour passer avec la moto (contrairement au Vietnam où si ca ne fonctionne pas à un poste frontière, je pourrais toujours en trouver un autre). Est ce que certains d'entre vous ont déjà effectué ce passage?
Je compte ensuite finir mon périple au Cambodge et y revendre la moto (ou ce qu'il en reste).
L'autre possibilité serait de repasser au Vietnam pour ensuite passer la frontière Vietnam Cambodge mais ca me fait prendre un visa à entrées multiples, ce qui ne m'arrange pas.
J'ai également entendu parler d'une touriste qui s'est vu confisquer sa moto vietnamienne au Cambodge car le policier lui aurait indiquer que même si les motos vietnamiennes peuvent traverser la frontière, il est interdit de rouler avec au Cambodge. Ca me parait assez étrange mais je préfère demander confirmation pour être sûr qu'il s'agit d'un cas isolé et qu'il est bien possible de rouler avec une moto vietnamienne au Cambodge sans être (trop) embêté.
Je précise que je n'ai pour le moment que mon billet d'avion vers Bangkok et que mon périple peut donc être modifié, je serais donc ravi d'avoir des suggestions qui rendront ce voyage le meilleur possible (mon but serait quand même de faire un minimum de moto et de visiter ces trois pays, mais le sens du parcours m'importe peu et peut être changé, même si finir par le Cambodge me permettrait de rallier directement Bangkok par bus et d'éviter un avion supplémentaire). Si vous avez des lieux ou activités à ne pas rater, je suis également preneur !
Je suis parfaitement au courant que l'assurance et le permis français n'ont aucune valeur dans ces pays, je suis averti des risques mais ca ne m'intéresse pas trop d'en débattre ici.
Merci d'avance et à bientôt.
Il existe une sorte d’extra-terrestres qui ne conduisent pas de moto ni de scooter, voyagent seules, veulent visiter plus que ce que les jambes permettent, et pas que en voiture ...
C’est alors direction le siège arrière d’un 2 roues motorisé !
Pour assurer un circuit un peu long et très déterminé, mieux vaut une organisation préalable.
C’est ce que j’ai fait pour une ballade de 6 jours en moto, tout le long de la frontière Nord, de Sapa à Cao Bang, en passant par les incontournables. (merci Larsay pour les conseils de trajet ! Extraordinaire !) J’ai eu un peu de mal à trouver une agence qui fasse ce tour avec une « vraie » moto, pour une personne seule, en passagère. J’en ai contacté plusieurs et l’une d’entre elles (GP Travel, je me permet de la nommer) m’a orientée vers « Flamingo Travel », agence spécialisée motards à Hanoi. Une belle réussite, dans le top 5 des beaux jours de mon séjour. (Merci Asia7 de m’avoir assuré que c’était une bonne proposition ! ) Les échanges par mails étaient très professionnels, et en même temps amicaux, certaines réponses envoyées à des heures très tardives de Hanoi. Un casque, un blouson de route et vêtements de pluie m'ont été prêtés. Le pilote, jeune, dynamique, parlait couramment anglais. Il était manifestement content de ce voyage pourtant fait déjà plusieurs fois, et prenait -presque- autant de photos que moi. (il m’a demandé de filmer avec son Iphone un passage sur une pente bien boueuse, qu’il a envoyé à ses copains de facebook, et j’ai eu droit à la traduction des réponses, admiratives des paysages malgré la piètre vidéo) Il aimait piloter sa moto tout en prenant soin de ne pas trop me secouer. La bonne humeur était au rendez-vous. En bonus, le jour où on est arrivé de bonne heure à Xinman, il m’a offert une virée non prévue, quelques heures sur des routes de montagne pas faciles, glissantes de pluie et de boue pour me faire admirer des endroits qu’il connaissait. 6 jours trop courts, alternant le soleil, la pluie intermittente ou pas, la brume matinale fantomatique qui dégage petit à petits les montagnes, des rizières qui couvrent des pans entiers de montagne, des étendues de théiers… des paysages époustouflants à 360°.
Mais en improvisation locale c’est possible aussi : les responsables des guesthouses, des voyageurs rencontrés... sont souvent des bons conseillers :
- A Mu Cang Chai la propriétaire a fait appel à un chauffeur qu’elle connaissait, et le lendemain matin, c’était parti pour une journée de visites des nombreuses rizières aux alentours. Lorsque la route s’est avérée trop boueuse, glissante et pentue pour avancer, un « collègue » nous attendait avec une moto mieux équipée, appelé d’un coup de téléphone bien anticipé. A la descente, reprise du premier véhicule. - A Sapa c’est une rencontre sympathique au cours d’un petit déjeuner : un Australien, ancien propriétaire d’une GH à Sapa, connaît la région comme sa poche. Il est marié à une Vietnamienne du village d’à côté, dont le frère serait certainement ravi d’être mon chauffeur. Un coup de téléphone, un croquis élaboré sur le « plan » fourni par l’hôtel, 1/2 heure plus tard on est en route. Journées dans des paysages de rizières impressionnants , certaines déjà récoltées, d’autres pas encore, un patchwork bien dessiné. Magnifique, sur des routes peu fréquentées. - A Cat Ba un voisin de la homestay est interpellé, aussitôt la demande faite aussitôt départ pour un tour de l’île en scooter, avec un arrêt au parc national pour grimper au « peak » et un autre à un village de pêcheur. Belle route, surtout la partie côtière ! - A Trang An : C’est le propriétaire de la GH, et son beau père, qui ont assuré les ballades dans la campagne, visite des temples, des alentours de Tam Coc, Hoa Lu ... et tours en barque évidemment. 2 très belles journées encore. - A Hué: C’est un Monsieur plus tout jeune, parlant un français impeccable, connu du propriétaire de la GH, qui m’a emmené visiter 2 anciens tombeaux royaux, retour à l’heure du coucher du soleil sur la rivière des parfums au pied de la pagode de la Dame Blanche. En cours de route, j’ai eu droit à un Ave Maria, chanté à tue-tête tout en roulant pour preuve de son passage à l’école des sœurs catholiques françaises de Hué ! - Pour rejoindre Hoi An j’ai préféré faire le trajet en 2 jours par la route Ho Chi Minh plutôt que de longer la côte. (cela m’avait été conseillé par un voyageur à Cat Ba) Dans un premier temps, contact avec « le Family Riders » J’ai rencontré une jeune femme de cette famille, épatante de gentillesse et d’attention. Mais les scooters qui restaient disponibles ne faisaient pas ce trajet ces jours-là, l’annonce de fortes pluies rendant la route trop mauvaise. (et la météo pluvieuse s’est avérée exacte ..) Elle m’a conseillé les « Hue Riders ». Un coup de téléphone dans l’après-midi , un rendez-vous le soir même, une bière plus tard le départ est fixé au lendemain matin. J’ai fait le trajet avec un Monsieur étonnamment âgé, parlant assez bien l’anglais, en tout cas suffisamment pour me raconter, lors de plusieurs arrêts, des événements qu’il avait lui-même vécu sur ces lieux pendant la guerre. Séquence émotion inattendue sur un très beau parcours de montagne.
Et bien sûr, usage sans modération des xe om, entre autre à Hanoi (on cherche son chemin, on regarde le nom des rues d’un air perplexe puis son téléphone où s’affiche «maps me», et un chauffeur s’arrête qui fait un signe interrogatif suivi de « where do you want to go ? » Facile ! Et on attrape vite le réflexe de serrer les genoux…, et pour arriver au lac Babe les xe om attendent à l’arrêt du bus de Cho Ra pour continuer jusqu’au lac. (Celui qui m’a emmenée s’arrête en route pour me présenter sa famille, et boire un thé. J’en profite pour sortir de mon sac les prunes que j’avais achetées au marché de Cao Bang, qu’ils ont l’air d’apprécier. Moi je n’arrivais pas à les avaler …. cette spécialité de Cao Bang est très salée, (et pas sucrée comme j’ai cru) et avec l’acidité des fruits, c’est … redoutable. Je leur ai laissé le sachet avec un plaisir réciproque.)
Pour conclure, j’ai trouvé remarquable que, à 2 reprises, les agences qui ne pouvaient pas répondre à ma demande m’orientent vers des collègues concurrents. Leur priorité était clairement de m’aider à réaliser le trajet, selon ma demande, sans me forcer la main.
Les chauffeurs étaient toujours attentionnés, au point d’avoir un vêtement de pluie (genre plastique coloré à usage presque unique qu’on trouve partout) à me proposer chaque fois qu’ il y en a eu besoin, essayaient de discuter, par geste si besoin, le sourire bien accroché, et n’étaient pas avares de leur temps ! Les arrêts photos, contemplation, admiration, ont été fort nombreux, sans rechigner (un toc toc sur l’épaule du pilote suivi de « picture !» suffisait) La sécurité était bien présente, testée à quelques reprises. Pareil pour les xe om en ville.
J’ai trouvé facile de me déplacer ainsi, la solution est dans le contact, les discussions, les demandes dans les GH …. Elle arrive rapidement, efficace, et tout le monde est content. Cette gentillesse j’ai eu l’occasion de la rencontrer ailleurs, dans la rue lorsque je demandais mon chemin, dans les restaurants, GH et hôtels (pour ces derniers, lorsque des enfants jouaient dans la pièce, ou qu’un bébé dormait, je sortais ma botte secrète: sur mon téléphone, des photos de mon petit fils ! Ça déclenche automatiquement le sourire et l’intérêt !)
Ce sont là les trajets faits en moto / scooter, mais il y en a eu évidemment bien d’autres faits de façon plus habituelles dans des bien belles régions.
Et il y a eu aussi, bien sûr, des situations moins enthousiasmantes, agaçantes, voir pas cool -pendant un mois 1/2 c’est imparable- mais pas suffisamment importantes pour gâcher les relations ni le plaisir du voyage.
Si c’était à refaire ? je ferai tout pareil, bien sûr, sans hésitation !
A+ CL
Pour assurer un circuit un peu long et très déterminé, mieux vaut une organisation préalable.
C’est ce que j’ai fait pour une ballade de 6 jours en moto, tout le long de la frontière Nord, de Sapa à Cao Bang, en passant par les incontournables. (merci Larsay pour les conseils de trajet ! Extraordinaire !) J’ai eu un peu de mal à trouver une agence qui fasse ce tour avec une « vraie » moto, pour une personne seule, en passagère. J’en ai contacté plusieurs et l’une d’entre elles (GP Travel, je me permet de la nommer) m’a orientée vers « Flamingo Travel », agence spécialisée motards à Hanoi. Une belle réussite, dans le top 5 des beaux jours de mon séjour. (Merci Asia7 de m’avoir assuré que c’était une bonne proposition ! ) Les échanges par mails étaient très professionnels, et en même temps amicaux, certaines réponses envoyées à des heures très tardives de Hanoi. Un casque, un blouson de route et vêtements de pluie m'ont été prêtés. Le pilote, jeune, dynamique, parlait couramment anglais. Il était manifestement content de ce voyage pourtant fait déjà plusieurs fois, et prenait -presque- autant de photos que moi. (il m’a demandé de filmer avec son Iphone un passage sur une pente bien boueuse, qu’il a envoyé à ses copains de facebook, et j’ai eu droit à la traduction des réponses, admiratives des paysages malgré la piètre vidéo) Il aimait piloter sa moto tout en prenant soin de ne pas trop me secouer. La bonne humeur était au rendez-vous. En bonus, le jour où on est arrivé de bonne heure à Xinman, il m’a offert une virée non prévue, quelques heures sur des routes de montagne pas faciles, glissantes de pluie et de boue pour me faire admirer des endroits qu’il connaissait. 6 jours trop courts, alternant le soleil, la pluie intermittente ou pas, la brume matinale fantomatique qui dégage petit à petits les montagnes, des rizières qui couvrent des pans entiers de montagne, des étendues de théiers… des paysages époustouflants à 360°.
Mais en improvisation locale c’est possible aussi : les responsables des guesthouses, des voyageurs rencontrés... sont souvent des bons conseillers :
- A Mu Cang Chai la propriétaire a fait appel à un chauffeur qu’elle connaissait, et le lendemain matin, c’était parti pour une journée de visites des nombreuses rizières aux alentours. Lorsque la route s’est avérée trop boueuse, glissante et pentue pour avancer, un « collègue » nous attendait avec une moto mieux équipée, appelé d’un coup de téléphone bien anticipé. A la descente, reprise du premier véhicule. - A Sapa c’est une rencontre sympathique au cours d’un petit déjeuner : un Australien, ancien propriétaire d’une GH à Sapa, connaît la région comme sa poche. Il est marié à une Vietnamienne du village d’à côté, dont le frère serait certainement ravi d’être mon chauffeur. Un coup de téléphone, un croquis élaboré sur le « plan » fourni par l’hôtel, 1/2 heure plus tard on est en route. Journées dans des paysages de rizières impressionnants , certaines déjà récoltées, d’autres pas encore, un patchwork bien dessiné. Magnifique, sur des routes peu fréquentées. - A Cat Ba un voisin de la homestay est interpellé, aussitôt la demande faite aussitôt départ pour un tour de l’île en scooter, avec un arrêt au parc national pour grimper au « peak » et un autre à un village de pêcheur. Belle route, surtout la partie côtière ! - A Trang An : C’est le propriétaire de la GH, et son beau père, qui ont assuré les ballades dans la campagne, visite des temples, des alentours de Tam Coc, Hoa Lu ... et tours en barque évidemment. 2 très belles journées encore. - A Hué: C’est un Monsieur plus tout jeune, parlant un français impeccable, connu du propriétaire de la GH, qui m’a emmené visiter 2 anciens tombeaux royaux, retour à l’heure du coucher du soleil sur la rivière des parfums au pied de la pagode de la Dame Blanche. En cours de route, j’ai eu droit à un Ave Maria, chanté à tue-tête tout en roulant pour preuve de son passage à l’école des sœurs catholiques françaises de Hué ! - Pour rejoindre Hoi An j’ai préféré faire le trajet en 2 jours par la route Ho Chi Minh plutôt que de longer la côte. (cela m’avait été conseillé par un voyageur à Cat Ba) Dans un premier temps, contact avec « le Family Riders » J’ai rencontré une jeune femme de cette famille, épatante de gentillesse et d’attention. Mais les scooters qui restaient disponibles ne faisaient pas ce trajet ces jours-là, l’annonce de fortes pluies rendant la route trop mauvaise. (et la météo pluvieuse s’est avérée exacte ..) Elle m’a conseillé les « Hue Riders ». Un coup de téléphone dans l’après-midi , un rendez-vous le soir même, une bière plus tard le départ est fixé au lendemain matin. J’ai fait le trajet avec un Monsieur étonnamment âgé, parlant assez bien l’anglais, en tout cas suffisamment pour me raconter, lors de plusieurs arrêts, des événements qu’il avait lui-même vécu sur ces lieux pendant la guerre. Séquence émotion inattendue sur un très beau parcours de montagne.
Et bien sûr, usage sans modération des xe om, entre autre à Hanoi (on cherche son chemin, on regarde le nom des rues d’un air perplexe puis son téléphone où s’affiche «maps me», et un chauffeur s’arrête qui fait un signe interrogatif suivi de « where do you want to go ? » Facile ! Et on attrape vite le réflexe de serrer les genoux…, et pour arriver au lac Babe les xe om attendent à l’arrêt du bus de Cho Ra pour continuer jusqu’au lac. (Celui qui m’a emmenée s’arrête en route pour me présenter sa famille, et boire un thé. J’en profite pour sortir de mon sac les prunes que j’avais achetées au marché de Cao Bang, qu’ils ont l’air d’apprécier. Moi je n’arrivais pas à les avaler …. cette spécialité de Cao Bang est très salée, (et pas sucrée comme j’ai cru) et avec l’acidité des fruits, c’est … redoutable. Je leur ai laissé le sachet avec un plaisir réciproque.)
Pour conclure, j’ai trouvé remarquable que, à 2 reprises, les agences qui ne pouvaient pas répondre à ma demande m’orientent vers des collègues concurrents. Leur priorité était clairement de m’aider à réaliser le trajet, selon ma demande, sans me forcer la main.
Les chauffeurs étaient toujours attentionnés, au point d’avoir un vêtement de pluie (genre plastique coloré à usage presque unique qu’on trouve partout) à me proposer chaque fois qu’ il y en a eu besoin, essayaient de discuter, par geste si besoin, le sourire bien accroché, et n’étaient pas avares de leur temps ! Les arrêts photos, contemplation, admiration, ont été fort nombreux, sans rechigner (un toc toc sur l’épaule du pilote suivi de « picture !» suffisait) La sécurité était bien présente, testée à quelques reprises. Pareil pour les xe om en ville.
J’ai trouvé facile de me déplacer ainsi, la solution est dans le contact, les discussions, les demandes dans les GH …. Elle arrive rapidement, efficace, et tout le monde est content. Cette gentillesse j’ai eu l’occasion de la rencontrer ailleurs, dans la rue lorsque je demandais mon chemin, dans les restaurants, GH et hôtels (pour ces derniers, lorsque des enfants jouaient dans la pièce, ou qu’un bébé dormait, je sortais ma botte secrète: sur mon téléphone, des photos de mon petit fils ! Ça déclenche automatiquement le sourire et l’intérêt !)
Ce sont là les trajets faits en moto / scooter, mais il y en a eu évidemment bien d’autres faits de façon plus habituelles dans des bien belles régions.
Et il y a eu aussi, bien sûr, des situations moins enthousiasmantes, agaçantes, voir pas cool -pendant un mois 1/2 c’est imparable- mais pas suffisamment importantes pour gâcher les relations ni le plaisir du voyage.
Si c’était à refaire ? je ferai tout pareil, bien sûr, sans hésitation !
A+ CL
Bonjour,
Je prépare un classique pour début février: le nord Vietnam en moto, départ d'Hanoi sans doute. J'ai pas mal potassé les forums, j'ai donc déjà beaucoup d'infos.
J'ai noté qu'il était parfois suggéré, voire conseillé de partir avec un guide. Voyageant seul sur ce circuit, j'envisageais plutôt de me débrouiller par moi-même, pour le plaisir et les finances. J'ai malgré tout du mal à savoir si c'est une idée raisonnable, disons la meilleure option. Votre conseil sera le bienvenu.
Et si certains envisagent ce circuit à la même époque, on peut envisager de se grouper.
Merci O
Et si certains envisagent ce circuit à la même époque, on peut envisager de se grouper.
Merci O
Bonjour;
apres avoir cherché sur le forum j'ai pas trouvé mon bonheur alors je pose mes questions ici.
On part à 4 à Saigon entre noël et le jour de l'an, on a donc 6 jours sur place. On veut louer des motos et se balader, et faire une belle boucle pour découvrir un peu. Notre but est de rouler quelques heures par jour, voir un peu du typique. On nous a dit que c'etait pas terrible saigon et qu'hanoi etait mieux; en plus la route est tres dangereuse. Si on prends des petites pistes et des mini routes ca doit etre sympathique.
Si queqlqu'un peut nous aider dans notre planning et nous dire ou aller et ou dormir ce serait parfait.
Ps; si vous connaissez un endroit où on peu manger du cobra c'est parfait.
Merci bien
On part à 4 à Saigon entre noël et le jour de l'an, on a donc 6 jours sur place. On veut louer des motos et se balader, et faire une belle boucle pour découvrir un peu. Notre but est de rouler quelques heures par jour, voir un peu du typique. On nous a dit que c'etait pas terrible saigon et qu'hanoi etait mieux; en plus la route est tres dangereuse. Si on prends des petites pistes et des mini routes ca doit etre sympathique.
Si queqlqu'un peut nous aider dans notre planning et nous dire ou aller et ou dormir ce serait parfait.
Ps; si vous connaissez un endroit où on peu manger du cobra c'est parfait.
Merci bien
Salut a tous!
Quelqu'un saurait-il s'il est possible d'entrer au Laos avec sa propre moto (j'ai les papiers vietnamiens de la moto), par Tay Trang en particulier? S'il y a des demarches etc.
Merci d'avance (je tente dans deux jours, je suis a Sappa en ce moment et j'aimerai anticiper un peu la galere que ca va etre).
De retour d’un périple de 34 jours : 18 jours en moto de location et bus entre Phnom Penh et Siem Reap + les magiques temples d’Angkor et autres + le bateau rapide Phnom Penh-Chau Doc, et 16 jours entre en moto de location, bus, taxi (quand j’en avais marre de trainer mes sacs), et ferries entre Chau Doc et Saigon. A chaque étape, location de moto pour explorer tous les environs. Pour la Cambodge, voir le poste « 18 jours entre Phnom Penh et Siem Reap ».
Evidemment, tout cela est subjectif, donc les opinions contraires courtoises sont les bienvenues.
Bon, je ne vais pas le cacher, je n’ai pas complètement changé d’avis sur le delta du Mékong. C’est sympa, mais c’est plus un art de vivre (très agréable d’ailleurs) que de beaux paysages comme ceux du Nord ; en fait, j’ai fini par trouver le tout assez monotone ; en plus, comme tout est rizières, marécages, large fleuves et canaux et qu’il y vit des millions de gens, les routes sont généralement bordées d’habitations de chaque côté, donc on ne voit que des maisons quand on visite le delta par la route, sauf rares exceptions. Pour apprécier les paysages, il faut faire des portions en bateau mais ça finit pas coûter cher.
D’un autre côté, grande - et TRES agréable surprise - les gens sont souriants (et calmes), peu d’arnaques, peu de kamikaze sur une moto, pas de concerts de klaxons continus ni de haut-parleurs gouvernementaux beuglant au petit matin, des rues propres, et tout cela Saigon inclus. Cerise sur le gâteau (c’est le cas de le dire !) : on y mange beaucoup mieux que dans le Nord, et pour moins cher.
CHAU DOC
J’ai donc commencé par prendre le bateau rapide de Phnom Penh à Chau Doc. Super ! Le billet s’achète dans le port de Phnom Penh (ou à votre hôtel - Préférable l’acheter au moins la veille) et on vient vous chercher en tuk-tuk à l’hôtel. Chouette bar-restaurant en terrasse sur le fleuve pour attendre le départ. Environ 5 heures de trajet (départ PP 13h, arrivée Chau Doc vers 17h30) et les employés de l’opérateur s’occupent de l’immigration côté cambodgien ; vous devez aller vous-mêmes à l’immigration viet ; le tout prend 15-20 mn. On ne descend pas le Mékong, mais son grand affluent le Bassac, passe au Vietnam au nord de Chau Doc et ensuite grand chenal N-S pour Chau Doc (l’arrivée à Chau Doc est très chouette). Il y a aussi un bateau lent à 12$, mais ça prend 7 heures (7h30-14h30).
Je rappelle que vous ne pouvez pas entrer au Vietnam par voie terrestre, fluviale ou maritime avec la lettre d’invitation pour visa à l’arrivée, valable seulement si vous rentrez par un vol international. Et noter les horaires dans le sens Chau Doc-PP : départ à 7h30, arrivée vers 12h30.
Chau Doc un peu décevant. Petite ville assoupie sans charme, à part le coin du très actif marché. Nombreux hôtels complètement décrépits ; heureusement, il y a le tout nouveau tout beau Trung Nguyen, au coin du marché, avec des chambres avec balcon le dominant : 14$ la single, 16$ la double, 20$ la twin. 86 Bac Dang St – 076 356 1561 ; location de bicyclettes 2$ et de motos 8$ ; la réceptionniste parle un anglais impec. Il y a bien le 3 étoiles Chau Pho, mais le quartier est horrible. Si ça vous dit, vous pouvez toujours aller au Victoria Chau Doc, superbement placé sur la rivière ; je ne vous fatiguerai pas avec les prix des chambres, il suffit de savoir que le petit déj est à 424 000 D. Pour manger, c’est moins reluisant : La « cantine » est le Lam Hung Ky, 71 Chi Lang, à quelques minutes à pied du Trung Nguyen, correct et service souriant.
Dans Chau Doc, le marché est intéressant et il y a quelques mosquées Cham (et d’autres hors de la ville). Vous êtes dans le fief des Hoa Hao, une secte religieuse créée du temps des français, sorte de bouddhisme rénové comme le protestantisme l’a été par rapport au catholicisme. Ils ont fini par contrôler des millions de nha que dans l’immense région entre Chau Doc et Can Tho. Ça s’est mal terminé : Le créateur de la secte, Huynh Phu So, un mystique surnommé «Le Bonze Fou » par les français, on se demande bien pourquoi vu qu’il était très intelligent, a été arrêté et exécuté par le Vietminh en 1947 (une belle bêtise, toute la secte est passée du côté français) et lui ont succédé de véritables bandits dont le célèbre Ba Cut, qui a rallié et trahi les français 5 fois, à chaque fois en assassinant les officiers français qui aidaient l’armée privée de la secte à combattre le Vietminh (la 5e fois, on l’a guillotiné, ça faisait vraiment trop de trahisons et de sous-off français bousillés) et l’ineffable Nam Lua (« 5 feux »), célèbre pour ses grandes moustaches à la gauloise ; une brute épaisse ancien rabatteur de bus, complètement illettré (mais lui et sa redoutable mégère savaient très bien compter, ils nous ont coûté cher !) ; pour le remercier de ses bons services anti-vietminh, les autorités françaises l’ont nommé général de brigade et le grossier se retrouvait inviter à toutes les grandes réceptions de Saigon ; l’histoire de la guerre d’Indo, c’est tout un poème ! J’ai essayé de retrouver la maison natale du bonze Fou, mais j’ai confondu sur la carte Phu Tanh (avec un « h ») et Phu Tan, donc pas réussi (manque de chance, l’un est plein Nord et l’autre plein Sud). Les Hoa Hao, on les repère tout de suite : pas de portrait du père Ho Chi Minh dans le salon de leur maison, mais un grand portrait de Huynh Phu So, un jeune homme très beau avec des yeux hypnotiques. Les autorités et les membres de la secte se supportent, mais pas un millimètre de plus. Toujours est-il que, voyant un grand portrait du Bonze dans une maison, je m’arrête et boum, on m’invite à rentrer ; comme la bande a vu que je connaissais bien l’histoire des Hao Hao, j’ai eu droit aux égards de rigueur (y compris le meilleur thé au jasmin que j’ai jamais bu).
Tiens, en parlant de boire, en 16 jours, j’ai très rarement vu des viets boire de l’alcool de riz, ce n’est pourtant pas le riz qui manque !
Visité le mont Sam (Nui Sam) en moto de location. On arrive à la grande pagode au pied du mont et « on » vous explique qu’on ne peut pas monter au sommet because route interdite sauf aux xe ôm locaux ; évidemment, c’est une belle salade ; vous prenez à gauche pour contourner le mont et à droite sur une petite route qui grimpe sec en lacets. Vues extras de l’Ouest jusqu’au Cambodge et de l’Est à perte de vue. Ou alors, grimpette d’1h15 à pied par un sentier qui prend derrière la pagode au pied du mont. Ca vaut le coup si vous avez du temps.
Hélas hélas, pas pu aller trainer au sud de Chau Doc du côté du parc aux Oiseaux de Tra Hien et sur la côte (Ha Tien etc.), la moto que j’avais louée étant une relique avec starter électrique cassé et moteur s’arrêtant à chaque arrêt. Ca sera pour la prochaine fois, avec Phu Quoc et Con Dao.
Gare de bus pour l’étape No. 2 derrière la petite pagode à côté du marché. Pour la première fois depuis que je suis sur ce forum, je ne parlerai pas de ladite étape No. 2 ; je tiens à garder pour moi le petit paradis que j’y ai découvert. Donc, étape d’après (No. 3) :
SADEC
Quelle déception ! Comme me l’a dit un français de Can Tho, « Sans Marguerite Duras, personne n’y mettrait les pieds ». Je m’attendais à une jolie ville « coloniale » ; c’est moche et il n’y a rien à voir à part deux choses : la belle maison de l’Amant (maison de Huynh Thuy Lê) - située au milieu de magasins boutiques de pompes électriques, tuyaux en plastic et autres, 255 quai Nguyen Hue ; le film de J.J Arnaud n’a pas été tourné là car d’après la guide, la maison était occupé par les flics jusqu’en juin 2006 ; ils ne s’embêtaient pas, les flics locaux !) ; entrée 20 000 D et accueil par 2 guides francophones en ao dai. On peut même y dormir mais au prix qu’ils font payer (55$), ils pourraient arranger les chambres ! A voir aussi, très belle à l’intérieur, la pagode Kien An Cung (Chua Ong Quach), ancienne maison de mandarin de 1916 ; les descendants y habitent encore. On parle aussi des jardins d’horticulteurs de l’autre côté du fleuve, dans le quartier de Tân Quy Dông à gauche du pont ; sympa avec ses petites maisons avec des tas de fleurs en pots devant.
Bon, j’ignorais que la ville n’avait rien d’excitant, donc passé une nuit au bon hôtel Thao Ngan, 02 An Duong Vuong. Patrons très très sympas polis et tout, et vélos à 2$. La catastrophe pour manger ! Une « cantine » en face de l’école de la mère Duras, le restaurant Thuy (439 Hung Vuong), correct sans plus et qui ferme à 20h ; le soir, grandes alignées de tables sur le large trottoir le long de la rivière, mais uniquement des fondues viets ou des brochettes de cuisses et ailes de poulet + de tripes caoutchouteuses immangeables. Bref, le désert gastronomique.
Ma conclusion (subjective of course) : Sadec ne vaut définitivement pas d’y passer une nuit ; en 2-3 heures, vous avez tout vu.
CAN THO
La « petite ville coloniale » a fait place à du béton partout en tant que « capitale » du delta. Le seul coin vraiment sympa que je connaisse est l’esplanade au bord du Mékong, la rue Hai Ba Trung. J’ai dormi au Xuan Mai 1 sur Dien Bien Phu , très décrépit ; j’ai découvert ensuite qu’ils en avaient 2 autres impec à côté, le Xuan Mai No 2 et le No 3 (60 et 94 rue Nguyen An Ninh ) ; 15-20$ pt déj inclus. Location de motos (7-8$). En plus chic, l’élégant 3 étoiles Kim Tho, sur l’Esplanade (40-50$) et, même propriétaire, le Anh Dao, aussi élégant mais moins cher (35-45$) car sur une grande avenue. Il y a une maison d’hôtes dans la banlieue, la Nature Mékong, tenue par un français et sa femme viet ; bonjour pour trouver, leur site web n’a ni adresse, ni carte d’accès et ni …. No. de téléphone ; il n’y a bien que des hommes d’affaires français pour pondre un site web pareil ! J’ai le No. et l’adresse email, mais je ne vous les donnerai pas car les deux proprios sont parfaitement désagréables, du moins au téléphone.
Je me suis bien régalé sur l’esplanade, au Phuong Nam(48 HBT) et au Nam Bo (à côté du premier, plus cher, mais cuisine plus élaborée). Ce dernier est au rez-de-chaussée d’un hôtel de luxe, le Nam Bo aussi, avec des suites à + ou - 3 millions de D (et au 4e, un restau français, l’Escale, avec des plats entre 200 000 et 400 000 D) ; les 2 Nam Bo appartiennent au français gentleman de grande classe, avec qui j’ai passé une heure très intéressante, un vrai tycoon local qui a construit les 3 bateaux Bassac qui font en 2 jours le trajet Can Tho-Cai Be et vice-versa ; cher mais exceptionnel !
Visité la très belle maison du mandarin Binh Thuy. Reçu par une toute menue ancêtre viet délicieuse comme on en fait plus : la grande classe complètement francophone, parlant un français absolument parfait et d’une remarquable culture ; une aristocrate dans toute sa splendeur, avec laquelle j’ai bavardé pendant plus d’une heure, un régal ! Une scène du film de JJ Arnaud « l’Amant » y a été tournée. C’est impossible à trouver ; il faut sortir de Can Tho vers le village de Binh Thuy (la route prend devant l’hôtel Victoria et en fait, les maisons sont alignées sans discontinuer, donc plus de « village ») ; faubourgs interminables et, comme d’habitude, il faut demander son chemin à 10 viets avant d’en trouver un qui sait de quoi il s’agit ; à un moment, vous aurez sur votre droite un grand complexe avec de hauts murs et une pagode en béton, ce n’est pas ça, mais après ; repérer à gauche à un grand panneau Khu Vuc Van Hoa – Khu Yuc 3 ; vous êtes dans la rueBui Huu Nghia et la maison est sur votre droite, avant une paillotte-galerie de pentures - No. 26 de la rue (notez le nom de la rue avant de partir et montrez-le si vous êtes perdu, vous finirez bien par trouver un pélerin local qui sait où est la rue – pas la maison, apparemment personne ne connait).
Evidemment, je suis allé au marché flottant de Cai Rang ; très curieux ; je pensais que ça consistait en un tas de petites barques avec de tout ; en fait, c’est un groupe compact de dizaines de grosses jonques qui vendent des légumes et des fruits en gros, et les détaillantes (où sont les hommes ?) viennent faire leur marché en petite barque ; sympa mais ça ne prend pas 3 heures comme souvent écrit. On se balade là-dedans en longue barque avec chaises, mais je ne voulais pas me retrouver avec un groupe donc je suis allé un peu plus loin que l’embarcadère et ai loué une petite barque à moteur (10$ pour une heure).
VINH LONG ET L’ILE DE AN BINH
Pris le bus de Can Tho à Vinh Long. RAS à Vinh Long à part une grande pagode. Vous prenez le ferry pour l’ile de An Binh et là, c’est vraiment la vie délicieuse dans les petites îles du delta, où on plante quelque chose et après on le regarde pousser, on va à la pêche et on bavarde avec les ami(e)s. En fait, ce sont 4 iles, au confluent du Mékong et de la rivière Co Chien, An Binh, Hoa Binh, Dong Phu et Binh Hoa Phuoc, reliées par des ponts, entre Vinh Long au sud et Cai Be au nord (c’est la pointe extrême-ouest de la grande île de Ben Tre). Le ferry de Vinh Long atterrit à An Binh.
J’ai passé 3 nuits dans une belle maison d’hôtes où on se régale (et petite attention bien agréable ; si vous restez 2 ou plusieurs nuits, le menu change chaque jour juste pour vous) ; Ngoc Phuong Homestay 118C, Binh Luong ; si c’est complet, même proprio à la maison Ngoc Sang juste à côté. On se balade dans les 4 îles en vélo mais ça finit par être monotone car beaucoup de la végétation originelle a été coupée pour faire place à des vergers.
Visitez la jolie pagode Chua Tiên Chaû, près de l’embarcadère de Anh Binh ; passez derrière ; grand hangar où les moines font pousser des centaines d’orchidées et, au fond, une tour avec 5 beaux bas-relief en cuivre repoussé.
CAI BE
Du groupe d’îles An Binh, etc., une navette ferry part de l’ile de Binh Hoa Phuoc (vs prenez une moto-taxi de An Binh au ferry – 10 km entre les 2). J’ai bien aimé Cai Bé. Petite ville fluviale sans trop de béton, une élégante église, un office du tourisme où, tenez-vous bien, 2 employées en ao dai parlent un français impec et, pour dormir, des maisons d’hôtes exceptionnelles, les fameuses « Maisons anciennes » du quartier de Dong Hoa Hiep. La plus belle (1838) est celle de Ong Kiet, où l’on se régale, mais 2 problèmes : pas bon marché (40$ par personne) et surtout, comme c’est la plus belle, les groupes en excursions organisées en bateau commencent à débarquer dans la maison à 9h pour la visiter et ça n’arrête pas de la journée. Donc, préférer celle d’avant, la maison Vo Van Vo, moins belle à l’intérieur, mais 15$ seulement. Pour ceux qui n’aiment pas les maisons d’hôtes, il y a l’ancienne maison de Ong Ba (1938), avec des vraies chambres (mais sanitaires communs) et une vaste terrasse restau (on se régale aussi !) ; juste à côté, un petit hôtel 2 étoiles tout neuf avec terrasse resto, ouvert par une écossaise habitant en Thaïlande, le Sao Mai (15$ - saomaicbeahoo.com), les 2 sur une rivière.
SAIGON
Alors là, je fais mon mea culpa ! J’ai craché sur Saigon dans le forum pendant des années car j’avais détesté en 2006 ; ça a énormément changé et ça m’a beaucoup plu : locaux sympas, circulation fluide et assez disciplinée, pas de concerts de klaxons, pas de haut-parleurs gouvernementaux au coin des rues (ou alors on ne les entend pas), des rues propres, et pas de problèmes pour trouver des petits restos à la cuisine délicieuse et pas trop chère ; on y trouve en particulier de vrais petits bistros comme en France à pas cher, alors qu’à Hanoi … Après un mois de cuisine locale, je me suis régalé 5 soirs de suite à La Niçoise, une institution de Saigon (le proprio est né à Hanoi en 1938) ; c’est vraiment délicieux et servi plus que copieusement.
Le fameux quartier des Routards, ça devient un peu la zone le soir, un petit Khao San avec des centaines de touristes agglutinés comme des sardines aux terrasses devant un verre de bière, surtout dans la rue Bui Vien, avec ses Girl Bars au bout – C’est libéré, Saigon !!!! La foule en boites, c’est pas mon truc, donc, pas dormi dans le quartier des Routards, mais à 10 mn à pied du quartier, dans de minuscules ruelles très calmes entre le 171 Co Ba et le 168 Co Giang, où j’ai découvert un petit trésor, le Ngoc Hué : Tout neuf, chambres très confortables pour 12$ Sgle, 13 double et 14$ twin, et surtout, au rez-de-chaussée, un mini-market « de luxe » (ils ont même du beurre de Normandie et du chocolat suisse en plus d’une belle collection de marques de bière occidentales), avec 2 tables à l’intérieur et 3 en terrasse et un service restauration (salades, viandes, poissons, spaghettis et pizzas) bon, très copieux et pas cher ; du coup, j’y ai pris tous mes déjeuners.
Visité un tas de belles choses. A Cho Lon, entre autres, la jolie église, le grand marché Binh Tây, mon temple préféré dans le quartier, celui de Tam Son Hoi, à mon humble avis plus intéressant que le célèbre Thien Hau) ; dans Saigon même, j’ai bien aimé la pagode de l’Empereur de jade en ville, avec toutes ses énormes statues en bois ; retour aux « Musée des Horreurs » (celui des « Vestiges de la guerre », ex « musée des Crimes de guerre américains » ; toujours aussi instructif ! Heureusement, les fœtus déformés en bocal de la salle de l’Agent Orange ont disparu (mais les murs ont été peints orange), ça faisait vraiment trop. J’ajouterais bien quelque chose sur le sujet des crimes de guerre, mais ….
TAY NINH ET LES TUNNELS DE CU CHI
Passé 2 jours en moto entre les deux ; la messe des Cao Dai à Tay Ninh, c’est vraiment magique. Pour manger et coucher, c’est une autre histoire : l’hôtel Hoa Binh est une horreur-relique en béton, et au grand resto à droite de l’hôtel, c’est la seule fois où on a essayé de m’arnaquer en 16 jours : menu sans prix et quand j’ai demandé le prix des crevettes grillées et de l’anguille, réponse « On sait pas » ; je sais trop ce que ça veut dire pour un touriste étranger, donc je me suis retrouvé au coin du petit parc sur la même rue chez 3 vielles rigolardes qui font des soupes délicieuses sur le trottoir.
A 6 km de Tay Ninh, le fameux Mont Ba (Nui Ba), vénéré par les bouddhistes, donc c’est devenu le Disneyworld superbement organisé pour soutirer le max aux pélerins : 12 000 D pour se garer, 20 000 pour entrer, 20 000 AR pour arriver aux gondoles (évidemment à au moins un kilomètre de l’entrée donc les gens paient pour le petit train électrique qui fait la navette entre les 2) et 150 000 D pour les gondoles ; si on ajoute les offrandes, ça fait pas un pèlerinage bon marché pour les pauvres viets (à moins de faire tout ça à pied).
Belle route de campagne entre Tay Ninh et les tunnels, qui n’ont pas changé ; toujours aussi effrayants, avec la collection habituelle d’occidentaux se baladant là-dedans avec des T-shirts « Good Morning Vietnam » (c’est malin !) et tirant à la Kalach ou M 16 à 30 000D la balle (plus cher pour tirer avec une mitrailleuse), tout ça est d’une classe quand on pense à ce qui s’est passé dans tout le coin (arrêtez-vous à l’immense cimetière de Cu Chi avant d’arriver aux tunnels, ça vous met tout de suite dans l’ambiance!).
FINI !
Evidemment, tout cela est subjectif, donc les opinions contraires courtoises sont les bienvenues.
Bon, je ne vais pas le cacher, je n’ai pas complètement changé d’avis sur le delta du Mékong. C’est sympa, mais c’est plus un art de vivre (très agréable d’ailleurs) que de beaux paysages comme ceux du Nord ; en fait, j’ai fini par trouver le tout assez monotone ; en plus, comme tout est rizières, marécages, large fleuves et canaux et qu’il y vit des millions de gens, les routes sont généralement bordées d’habitations de chaque côté, donc on ne voit que des maisons quand on visite le delta par la route, sauf rares exceptions. Pour apprécier les paysages, il faut faire des portions en bateau mais ça finit pas coûter cher.
D’un autre côté, grande - et TRES agréable surprise - les gens sont souriants (et calmes), peu d’arnaques, peu de kamikaze sur une moto, pas de concerts de klaxons continus ni de haut-parleurs gouvernementaux beuglant au petit matin, des rues propres, et tout cela Saigon inclus. Cerise sur le gâteau (c’est le cas de le dire !) : on y mange beaucoup mieux que dans le Nord, et pour moins cher.
CHAU DOC
J’ai donc commencé par prendre le bateau rapide de Phnom Penh à Chau Doc. Super ! Le billet s’achète dans le port de Phnom Penh (ou à votre hôtel - Préférable l’acheter au moins la veille) et on vient vous chercher en tuk-tuk à l’hôtel. Chouette bar-restaurant en terrasse sur le fleuve pour attendre le départ. Environ 5 heures de trajet (départ PP 13h, arrivée Chau Doc vers 17h30) et les employés de l’opérateur s’occupent de l’immigration côté cambodgien ; vous devez aller vous-mêmes à l’immigration viet ; le tout prend 15-20 mn. On ne descend pas le Mékong, mais son grand affluent le Bassac, passe au Vietnam au nord de Chau Doc et ensuite grand chenal N-S pour Chau Doc (l’arrivée à Chau Doc est très chouette). Il y a aussi un bateau lent à 12$, mais ça prend 7 heures (7h30-14h30).
Je rappelle que vous ne pouvez pas entrer au Vietnam par voie terrestre, fluviale ou maritime avec la lettre d’invitation pour visa à l’arrivée, valable seulement si vous rentrez par un vol international. Et noter les horaires dans le sens Chau Doc-PP : départ à 7h30, arrivée vers 12h30.
Chau Doc un peu décevant. Petite ville assoupie sans charme, à part le coin du très actif marché. Nombreux hôtels complètement décrépits ; heureusement, il y a le tout nouveau tout beau Trung Nguyen, au coin du marché, avec des chambres avec balcon le dominant : 14$ la single, 16$ la double, 20$ la twin. 86 Bac Dang St – 076 356 1561 ; location de bicyclettes 2$ et de motos 8$ ; la réceptionniste parle un anglais impec. Il y a bien le 3 étoiles Chau Pho, mais le quartier est horrible. Si ça vous dit, vous pouvez toujours aller au Victoria Chau Doc, superbement placé sur la rivière ; je ne vous fatiguerai pas avec les prix des chambres, il suffit de savoir que le petit déj est à 424 000 D. Pour manger, c’est moins reluisant : La « cantine » est le Lam Hung Ky, 71 Chi Lang, à quelques minutes à pied du Trung Nguyen, correct et service souriant.
Dans Chau Doc, le marché est intéressant et il y a quelques mosquées Cham (et d’autres hors de la ville). Vous êtes dans le fief des Hoa Hao, une secte religieuse créée du temps des français, sorte de bouddhisme rénové comme le protestantisme l’a été par rapport au catholicisme. Ils ont fini par contrôler des millions de nha que dans l’immense région entre Chau Doc et Can Tho. Ça s’est mal terminé : Le créateur de la secte, Huynh Phu So, un mystique surnommé «Le Bonze Fou » par les français, on se demande bien pourquoi vu qu’il était très intelligent, a été arrêté et exécuté par le Vietminh en 1947 (une belle bêtise, toute la secte est passée du côté français) et lui ont succédé de véritables bandits dont le célèbre Ba Cut, qui a rallié et trahi les français 5 fois, à chaque fois en assassinant les officiers français qui aidaient l’armée privée de la secte à combattre le Vietminh (la 5e fois, on l’a guillotiné, ça faisait vraiment trop de trahisons et de sous-off français bousillés) et l’ineffable Nam Lua (« 5 feux »), célèbre pour ses grandes moustaches à la gauloise ; une brute épaisse ancien rabatteur de bus, complètement illettré (mais lui et sa redoutable mégère savaient très bien compter, ils nous ont coûté cher !) ; pour le remercier de ses bons services anti-vietminh, les autorités françaises l’ont nommé général de brigade et le grossier se retrouvait inviter à toutes les grandes réceptions de Saigon ; l’histoire de la guerre d’Indo, c’est tout un poème ! J’ai essayé de retrouver la maison natale du bonze Fou, mais j’ai confondu sur la carte Phu Tanh (avec un « h ») et Phu Tan, donc pas réussi (manque de chance, l’un est plein Nord et l’autre plein Sud). Les Hoa Hao, on les repère tout de suite : pas de portrait du père Ho Chi Minh dans le salon de leur maison, mais un grand portrait de Huynh Phu So, un jeune homme très beau avec des yeux hypnotiques. Les autorités et les membres de la secte se supportent, mais pas un millimètre de plus. Toujours est-il que, voyant un grand portrait du Bonze dans une maison, je m’arrête et boum, on m’invite à rentrer ; comme la bande a vu que je connaissais bien l’histoire des Hao Hao, j’ai eu droit aux égards de rigueur (y compris le meilleur thé au jasmin que j’ai jamais bu).
Tiens, en parlant de boire, en 16 jours, j’ai très rarement vu des viets boire de l’alcool de riz, ce n’est pourtant pas le riz qui manque !
Visité le mont Sam (Nui Sam) en moto de location. On arrive à la grande pagode au pied du mont et « on » vous explique qu’on ne peut pas monter au sommet because route interdite sauf aux xe ôm locaux ; évidemment, c’est une belle salade ; vous prenez à gauche pour contourner le mont et à droite sur une petite route qui grimpe sec en lacets. Vues extras de l’Ouest jusqu’au Cambodge et de l’Est à perte de vue. Ou alors, grimpette d’1h15 à pied par un sentier qui prend derrière la pagode au pied du mont. Ca vaut le coup si vous avez du temps.
Hélas hélas, pas pu aller trainer au sud de Chau Doc du côté du parc aux Oiseaux de Tra Hien et sur la côte (Ha Tien etc.), la moto que j’avais louée étant une relique avec starter électrique cassé et moteur s’arrêtant à chaque arrêt. Ca sera pour la prochaine fois, avec Phu Quoc et Con Dao.
Gare de bus pour l’étape No. 2 derrière la petite pagode à côté du marché. Pour la première fois depuis que je suis sur ce forum, je ne parlerai pas de ladite étape No. 2 ; je tiens à garder pour moi le petit paradis que j’y ai découvert. Donc, étape d’après (No. 3) :
SADEC
Quelle déception ! Comme me l’a dit un français de Can Tho, « Sans Marguerite Duras, personne n’y mettrait les pieds ». Je m’attendais à une jolie ville « coloniale » ; c’est moche et il n’y a rien à voir à part deux choses : la belle maison de l’Amant (maison de Huynh Thuy Lê) - située au milieu de magasins boutiques de pompes électriques, tuyaux en plastic et autres, 255 quai Nguyen Hue ; le film de J.J Arnaud n’a pas été tourné là car d’après la guide, la maison était occupé par les flics jusqu’en juin 2006 ; ils ne s’embêtaient pas, les flics locaux !) ; entrée 20 000 D et accueil par 2 guides francophones en ao dai. On peut même y dormir mais au prix qu’ils font payer (55$), ils pourraient arranger les chambres ! A voir aussi, très belle à l’intérieur, la pagode Kien An Cung (Chua Ong Quach), ancienne maison de mandarin de 1916 ; les descendants y habitent encore. On parle aussi des jardins d’horticulteurs de l’autre côté du fleuve, dans le quartier de Tân Quy Dông à gauche du pont ; sympa avec ses petites maisons avec des tas de fleurs en pots devant.
Bon, j’ignorais que la ville n’avait rien d’excitant, donc passé une nuit au bon hôtel Thao Ngan, 02 An Duong Vuong. Patrons très très sympas polis et tout, et vélos à 2$. La catastrophe pour manger ! Une « cantine » en face de l’école de la mère Duras, le restaurant Thuy (439 Hung Vuong), correct sans plus et qui ferme à 20h ; le soir, grandes alignées de tables sur le large trottoir le long de la rivière, mais uniquement des fondues viets ou des brochettes de cuisses et ailes de poulet + de tripes caoutchouteuses immangeables. Bref, le désert gastronomique.
Ma conclusion (subjective of course) : Sadec ne vaut définitivement pas d’y passer une nuit ; en 2-3 heures, vous avez tout vu.
CAN THO
La « petite ville coloniale » a fait place à du béton partout en tant que « capitale » du delta. Le seul coin vraiment sympa que je connaisse est l’esplanade au bord du Mékong, la rue Hai Ba Trung. J’ai dormi au Xuan Mai 1 sur Dien Bien Phu , très décrépit ; j’ai découvert ensuite qu’ils en avaient 2 autres impec à côté, le Xuan Mai No 2 et le No 3 (60 et 94 rue Nguyen An Ninh ) ; 15-20$ pt déj inclus. Location de motos (7-8$). En plus chic, l’élégant 3 étoiles Kim Tho, sur l’Esplanade (40-50$) et, même propriétaire, le Anh Dao, aussi élégant mais moins cher (35-45$) car sur une grande avenue. Il y a une maison d’hôtes dans la banlieue, la Nature Mékong, tenue par un français et sa femme viet ; bonjour pour trouver, leur site web n’a ni adresse, ni carte d’accès et ni …. No. de téléphone ; il n’y a bien que des hommes d’affaires français pour pondre un site web pareil ! J’ai le No. et l’adresse email, mais je ne vous les donnerai pas car les deux proprios sont parfaitement désagréables, du moins au téléphone.
Je me suis bien régalé sur l’esplanade, au Phuong Nam(48 HBT) et au Nam Bo (à côté du premier, plus cher, mais cuisine plus élaborée). Ce dernier est au rez-de-chaussée d’un hôtel de luxe, le Nam Bo aussi, avec des suites à + ou - 3 millions de D (et au 4e, un restau français, l’Escale, avec des plats entre 200 000 et 400 000 D) ; les 2 Nam Bo appartiennent au français gentleman de grande classe, avec qui j’ai passé une heure très intéressante, un vrai tycoon local qui a construit les 3 bateaux Bassac qui font en 2 jours le trajet Can Tho-Cai Be et vice-versa ; cher mais exceptionnel !
Visité la très belle maison du mandarin Binh Thuy. Reçu par une toute menue ancêtre viet délicieuse comme on en fait plus : la grande classe complètement francophone, parlant un français absolument parfait et d’une remarquable culture ; une aristocrate dans toute sa splendeur, avec laquelle j’ai bavardé pendant plus d’une heure, un régal ! Une scène du film de JJ Arnaud « l’Amant » y a été tournée. C’est impossible à trouver ; il faut sortir de Can Tho vers le village de Binh Thuy (la route prend devant l’hôtel Victoria et en fait, les maisons sont alignées sans discontinuer, donc plus de « village ») ; faubourgs interminables et, comme d’habitude, il faut demander son chemin à 10 viets avant d’en trouver un qui sait de quoi il s’agit ; à un moment, vous aurez sur votre droite un grand complexe avec de hauts murs et une pagode en béton, ce n’est pas ça, mais après ; repérer à gauche à un grand panneau Khu Vuc Van Hoa – Khu Yuc 3 ; vous êtes dans la rueBui Huu Nghia et la maison est sur votre droite, avant une paillotte-galerie de pentures - No. 26 de la rue (notez le nom de la rue avant de partir et montrez-le si vous êtes perdu, vous finirez bien par trouver un pélerin local qui sait où est la rue – pas la maison, apparemment personne ne connait).
Evidemment, je suis allé au marché flottant de Cai Rang ; très curieux ; je pensais que ça consistait en un tas de petites barques avec de tout ; en fait, c’est un groupe compact de dizaines de grosses jonques qui vendent des légumes et des fruits en gros, et les détaillantes (où sont les hommes ?) viennent faire leur marché en petite barque ; sympa mais ça ne prend pas 3 heures comme souvent écrit. On se balade là-dedans en longue barque avec chaises, mais je ne voulais pas me retrouver avec un groupe donc je suis allé un peu plus loin que l’embarcadère et ai loué une petite barque à moteur (10$ pour une heure).
VINH LONG ET L’ILE DE AN BINH
Pris le bus de Can Tho à Vinh Long. RAS à Vinh Long à part une grande pagode. Vous prenez le ferry pour l’ile de An Binh et là, c’est vraiment la vie délicieuse dans les petites îles du delta, où on plante quelque chose et après on le regarde pousser, on va à la pêche et on bavarde avec les ami(e)s. En fait, ce sont 4 iles, au confluent du Mékong et de la rivière Co Chien, An Binh, Hoa Binh, Dong Phu et Binh Hoa Phuoc, reliées par des ponts, entre Vinh Long au sud et Cai Be au nord (c’est la pointe extrême-ouest de la grande île de Ben Tre). Le ferry de Vinh Long atterrit à An Binh.
J’ai passé 3 nuits dans une belle maison d’hôtes où on se régale (et petite attention bien agréable ; si vous restez 2 ou plusieurs nuits, le menu change chaque jour juste pour vous) ; Ngoc Phuong Homestay 118C, Binh Luong ; si c’est complet, même proprio à la maison Ngoc Sang juste à côté. On se balade dans les 4 îles en vélo mais ça finit par être monotone car beaucoup de la végétation originelle a été coupée pour faire place à des vergers.
Visitez la jolie pagode Chua Tiên Chaû, près de l’embarcadère de Anh Binh ; passez derrière ; grand hangar où les moines font pousser des centaines d’orchidées et, au fond, une tour avec 5 beaux bas-relief en cuivre repoussé.
CAI BE
Du groupe d’îles An Binh, etc., une navette ferry part de l’ile de Binh Hoa Phuoc (vs prenez une moto-taxi de An Binh au ferry – 10 km entre les 2). J’ai bien aimé Cai Bé. Petite ville fluviale sans trop de béton, une élégante église, un office du tourisme où, tenez-vous bien, 2 employées en ao dai parlent un français impec et, pour dormir, des maisons d’hôtes exceptionnelles, les fameuses « Maisons anciennes » du quartier de Dong Hoa Hiep. La plus belle (1838) est celle de Ong Kiet, où l’on se régale, mais 2 problèmes : pas bon marché (40$ par personne) et surtout, comme c’est la plus belle, les groupes en excursions organisées en bateau commencent à débarquer dans la maison à 9h pour la visiter et ça n’arrête pas de la journée. Donc, préférer celle d’avant, la maison Vo Van Vo, moins belle à l’intérieur, mais 15$ seulement. Pour ceux qui n’aiment pas les maisons d’hôtes, il y a l’ancienne maison de Ong Ba (1938), avec des vraies chambres (mais sanitaires communs) et une vaste terrasse restau (on se régale aussi !) ; juste à côté, un petit hôtel 2 étoiles tout neuf avec terrasse resto, ouvert par une écossaise habitant en Thaïlande, le Sao Mai (15$ - saomaicbeahoo.com), les 2 sur une rivière.
SAIGON
Alors là, je fais mon mea culpa ! J’ai craché sur Saigon dans le forum pendant des années car j’avais détesté en 2006 ; ça a énormément changé et ça m’a beaucoup plu : locaux sympas, circulation fluide et assez disciplinée, pas de concerts de klaxons, pas de haut-parleurs gouvernementaux au coin des rues (ou alors on ne les entend pas), des rues propres, et pas de problèmes pour trouver des petits restos à la cuisine délicieuse et pas trop chère ; on y trouve en particulier de vrais petits bistros comme en France à pas cher, alors qu’à Hanoi … Après un mois de cuisine locale, je me suis régalé 5 soirs de suite à La Niçoise, une institution de Saigon (le proprio est né à Hanoi en 1938) ; c’est vraiment délicieux et servi plus que copieusement.
Le fameux quartier des Routards, ça devient un peu la zone le soir, un petit Khao San avec des centaines de touristes agglutinés comme des sardines aux terrasses devant un verre de bière, surtout dans la rue Bui Vien, avec ses Girl Bars au bout – C’est libéré, Saigon !!!! La foule en boites, c’est pas mon truc, donc, pas dormi dans le quartier des Routards, mais à 10 mn à pied du quartier, dans de minuscules ruelles très calmes entre le 171 Co Ba et le 168 Co Giang, où j’ai découvert un petit trésor, le Ngoc Hué : Tout neuf, chambres très confortables pour 12$ Sgle, 13 double et 14$ twin, et surtout, au rez-de-chaussée, un mini-market « de luxe » (ils ont même du beurre de Normandie et du chocolat suisse en plus d’une belle collection de marques de bière occidentales), avec 2 tables à l’intérieur et 3 en terrasse et un service restauration (salades, viandes, poissons, spaghettis et pizzas) bon, très copieux et pas cher ; du coup, j’y ai pris tous mes déjeuners.
Visité un tas de belles choses. A Cho Lon, entre autres, la jolie église, le grand marché Binh Tây, mon temple préféré dans le quartier, celui de Tam Son Hoi, à mon humble avis plus intéressant que le célèbre Thien Hau) ; dans Saigon même, j’ai bien aimé la pagode de l’Empereur de jade en ville, avec toutes ses énormes statues en bois ; retour aux « Musée des Horreurs » (celui des « Vestiges de la guerre », ex « musée des Crimes de guerre américains » ; toujours aussi instructif ! Heureusement, les fœtus déformés en bocal de la salle de l’Agent Orange ont disparu (mais les murs ont été peints orange), ça faisait vraiment trop. J’ajouterais bien quelque chose sur le sujet des crimes de guerre, mais ….
TAY NINH ET LES TUNNELS DE CU CHI
Passé 2 jours en moto entre les deux ; la messe des Cao Dai à Tay Ninh, c’est vraiment magique. Pour manger et coucher, c’est une autre histoire : l’hôtel Hoa Binh est une horreur-relique en béton, et au grand resto à droite de l’hôtel, c’est la seule fois où on a essayé de m’arnaquer en 16 jours : menu sans prix et quand j’ai demandé le prix des crevettes grillées et de l’anguille, réponse « On sait pas » ; je sais trop ce que ça veut dire pour un touriste étranger, donc je me suis retrouvé au coin du petit parc sur la même rue chez 3 vielles rigolardes qui font des soupes délicieuses sur le trottoir.
A 6 km de Tay Ninh, le fameux Mont Ba (Nui Ba), vénéré par les bouddhistes, donc c’est devenu le Disneyworld superbement organisé pour soutirer le max aux pélerins : 12 000 D pour se garer, 20 000 pour entrer, 20 000 AR pour arriver aux gondoles (évidemment à au moins un kilomètre de l’entrée donc les gens paient pour le petit train électrique qui fait la navette entre les 2) et 150 000 D pour les gondoles ; si on ajoute les offrandes, ça fait pas un pèlerinage bon marché pour les pauvres viets (à moins de faire tout ça à pied).
Belle route de campagne entre Tay Ninh et les tunnels, qui n’ont pas changé ; toujours aussi effrayants, avec la collection habituelle d’occidentaux se baladant là-dedans avec des T-shirts « Good Morning Vietnam » (c’est malin !) et tirant à la Kalach ou M 16 à 30 000D la balle (plus cher pour tirer avec une mitrailleuse), tout ça est d’une classe quand on pense à ce qui s’est passé dans tout le coin (arrêtez-vous à l’immense cimetière de Cu Chi avant d’arriver aux tunnels, ça vous met tout de suite dans l’ambiance!).
FINI !
Bonjour a tous!
Je prevoit de partir au vietnam du 1er au 10 mai (vacances en chine), a destination de hanoi ou ho chi minh (pas encore decide) Je souhaite louer (ou acheter) une moto/scooter sur place. El lisant les post relatif a ce sujet, je me dit que on doit pouvoir m'aider!! Quelqu'un connait donc les prix/modalitées de location?(125cc max a ce que jai compris) Je pense quand meme que l'achat est pas une idee tres pratique vu la duree du sejour...
Merci beaucoup 😉😉
Je prevoit de partir au vietnam du 1er au 10 mai (vacances en chine), a destination de hanoi ou ho chi minh (pas encore decide) Je souhaite louer (ou acheter) une moto/scooter sur place. El lisant les post relatif a ce sujet, je me dit que on doit pouvoir m'aider!! Quelqu'un connait donc les prix/modalitées de location?(125cc max a ce que jai compris) Je pense quand meme que l'achat est pas une idee tres pratique vu la duree du sejour...
Merci beaucoup 😉😉
Bonjour,
On envisage de passer environ une semaine entre Nha Trang et Mui Ne début août, à deux.
On arrivera à Nha Trang par avion depuis Hanoï et on souhaite louer une moto, aller à Mui Ne en un jour, rester un peu à Mui Ne et revenir à Nha Trang (également en un jour) pour repartir vers Hanoï.
Voici mes questions en espérant que quelques uns d'entre vous pourront nous aider:
1- Les 240 km qui séparent Nha Trang et Mui Ne par la route AH1 sont ils bien "roulants", bonne route ?
2- J'ai trouvé sur internet un expatrié qui loue des motos à Nha Trang, voir ICI, quelqu'un le connait ? Ou pouvez vous nous conseiller un loueur de moto sérieux à Nha Trang, si possible sans avoir besoin de laisser nos papiers d'identité ?
3- Des conseils d'hébergement à Nha Trang ? Moins de 400 000 VND par nuit si possible.
4- Même question pour Mui Ne 😉
Autres conseils et commentaires sont les bienvenus !
Par avance je vous remercie,
Baptiste
On envisage de passer environ une semaine entre Nha Trang et Mui Ne début août, à deux.
On arrivera à Nha Trang par avion depuis Hanoï et on souhaite louer une moto, aller à Mui Ne en un jour, rester un peu à Mui Ne et revenir à Nha Trang (également en un jour) pour repartir vers Hanoï.
Voici mes questions en espérant que quelques uns d'entre vous pourront nous aider:
1- Les 240 km qui séparent Nha Trang et Mui Ne par la route AH1 sont ils bien "roulants", bonne route ?
2- J'ai trouvé sur internet un expatrié qui loue des motos à Nha Trang, voir ICI, quelqu'un le connait ? Ou pouvez vous nous conseiller un loueur de moto sérieux à Nha Trang, si possible sans avoir besoin de laisser nos papiers d'identité ?
3- Des conseils d'hébergement à Nha Trang ? Moins de 400 000 VND par nuit si possible.
4- Même question pour Mui Ne 😉
Autres conseils et commentaires sont les bienvenus !
Par avance je vous remercie,
Baptiste
Bien le bonjour voyageurs intrépide, j'ai récemment fait à moto SANS permis, NI assurance beaucoup de pays d'Asie en l'espace de 10 mois, pour un total de plus de 30.000km et je viens casser les idées reçu et les peurs de trop de personnes, je passerai donc en détail la Thailande, le Laos, le Vietnam, le Cambodge, la Birmanie et l'Inde.
Mais avant je vais vous donner le choix, je ne veut pas être tenu responsable de ce qui peut vous arriver, si vous décidez de partir à moto dans ces pays là, sans permis, soyez conscient des risques que vous prenez :
Possibilité d'y laisser la vie évidement, si accident avec un local, payez très cher les réparation, ou même prison.
Si vous voyager en bus vous éviterez ces potentiels danger.
Pas besoin de lire la suite si vous décidez de finalement prendre le bus, profitez bien de votre voyage 🙂 !
Pour ceux qui veulent absolument louer une moto voilà tout les renseignements pour ce qui est de l'Asie, tenez compte que ça ne tient uniquement que d'expérience personnel. J'ai louer une moto dans chaque pays, j'ai eu quelques accidents, je suis tombé seul à cause de l'état de la route sauf pour un accident qui impliqué une voiture dont j'étais totalement responsable et qui s'est très bien fini. Je n'ai eu aucun problème grave, les locaux font attention en traversant, ceux qui conduisent sont certes barjo mais en cas de pépin ils sauront réagir avec une telle rapidité et efficacité que vous pourriez fermer les yeux, cela m'a bien aider en Thaïlande puisque je n'avais que très peu d'expérience en moto. Les détails :
THAÏLANDE : moto à partir de 3-4€par jour, vous pourrez négocier lorsque vous louer pour un mois comme partout. De préférence louer à Chiang Mai plutôt qu'à Bangkok Route : excellente malgré quelques surprise sur des voies rapides, toujours êtres aux aguets Circulation : Mieux qu'ailleurs, méfier vous tout de même des pick up blanc bien propre, souvent plus riche et plus pressé. Police : Plusieurs barrages, si vous vous faites attrapez c'est 500bath (12,5€) d'amende, en gardant le papier vous êtes immunisé pendant 7jours. Ça vaut le coup de louer une moto? : Les paysages ne sont pas aussi beau que dans d'autres pays, Mae Hong Son tour est à faire. La moto est surtout intéressante pour voir du hors sentier battu dans ce pays là, qui manque d'authenticité en terrain battu.
LAOS : Moto a partir de 6-7€par jour, le Laos est un peu plus cher que les autres pays. Route : Beaucoup sont en terre, prenez un casque avec visière (toujours enfait si possible), la route est assez dangereuse Circulation : Moins dangereuse qu'ailleurs, méfiez vous des camions qui double dans votre voie, vous obligeant à rouler sur le côté, quand il y en a un. Et ne roulez pas sur le liquide qui sort des camions, glissade assuré. Ça vaut le coup de louer une moto? Définitivement ! Le Laos est plus un pays qui s'explore que se visite, le sentier touristique au Laos n'est absolument pas représentatif du pays, lorsque vous sortirez des villes touristiques vous comprendrez. Ajoutez à ça les boucle de Thakkek, Pakse et la route pour aller à Luang Prabrang depuis l'Est... Police : Très peu de policier, si quelqu'un essaie de vous arrêtez en voyant que vous êtes caucasien, et qu'il ne se met pas directement devant vous, vous pouvez continuer votre route l'air de rien, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'amende mais certains policier se poste en sortie de grande ville et essaye de vous soutirer 100.000 (10euro).
VIETNAM : moto a partir de 4-5€par jour, le pays étant très grand il existe des loueurs qui font revenir les moto en bateau depuis le nord jusqu'au sud ou inversement pour 50$ environ. Route : Très bonne Circulation : Très dangereuse, les Vietnamien ont pour habitude de s'engager sans regarder, de même pour tourner, soyez juste vigilant et rouler de préférence au milieu. Le klaxon sera votre meilleur ami Police : Presque personne arrête les touristes, certains policiers véreux posté en sortie de ville essaieront de vous soutirer de l'argent avec le solide argument qu'il peuvent immobiliser votre moto, j'en ai rencontré qu'un en 2 mois. Évitez les grandes routes en sortie de ville ou faites comme si vous ne l'avez pas vu. Ça vaut le coup ? Définitivement aussi, le tour à Ha giang, l'infinité de paysage ou de scènes que vous pouvez voir partout sur le route, les gens.. Incroyable
CAMBODGE : moto a partir de 3€par jour Route : très terreuse, vos habits en seront souvent couvert Circulation : assez bonne, après le Vietnam ça fait beaucoup de bien ! Police : Très peu de policier, quasiment personne vous arrête, si on vous arrête ils se contenteront aisément de 10$. Ca vaut le coup ? Je dirais moyen, avec la moto vous pourrez toujours voir les locaux, des endroits improbable mais si vous voulez vous reposez un peu de la moto je vous conseillerez dans ce pays là.
BIRMANIE : moto dans les 4-5€par jour, les gens disent que vous ne pouvez pas louer en Birmanie, et c'est vrai quand on parle d'agence mais la beauté de l'Asie c'est qyue tout est possible, rendez vous donc dans un loueur local et vous trouverez votre bonheur, en revanche vous ne pourrez rentrer à Yango sous peine d'amende. Route : Assez bonne, certaines routes sont très longues et ne possèdent pas de station, prévoyez le plein dans ce cas là Circulation : Très bonne, les gens sont calmes et très gentil, enfin on reste en Asie tout de même Police : Je ne me suis jamais fait arrété sauf en entrant dans une nouvelle province où vous n'avez qu'à sortir le passeport Ca vaut le coup? : Pas plus que ça, le pays en lui même est déjà hors des sentiers battus, il y a certes de belles routes mais au même titre que le Cambodge, c'est pas aussi intéressants que les autres pays
INDE : 6-7€ par jour pour une 500cc Enfield, pas tout les loueurs accepteront si vous n'avez pas le permis mais ça reste assez facile, aller à Karol Bagh si vous êtes à Delhi. Route : Très dangereuse, j'ai fait les routes les plus dangereuses du monde dans le Nord, faire très attention, l'avantage c'est que les Indiens sont un minimum conscient du danger et ne vont pas trop vite sur ces routes Circulation : Très dangereux ! Les Indiens sont très pressés et dangereux, faites attentions au virage, certains double pendant, ayez l'oeil partout. Police : Je me suis fait arrété 2 fois, les 2 fois on m'a laisser partir sans rien, soyez gentil et dites que vous aimez l'Inde et ça passera. Ca vaut le coup? : Définitivement ! Les paysages dans le Nord sont spectaculaire et la vie Indienne hors sentiers battus est incroyable
Astuces : -Conduisez à la local même si ça signifie ne laissez passer personne, condurie à la française pourrait les surprendres - Pour éviter la police, ne les regardez pas et tracer, si vous ovus faites arreter prétendez ne pas parler Anglais - N'hésitez pas à prendre les petites routes, vous allez vivres des moments inoubliables - Les policiers les plus tenaces peuvent être acheté avec 10$, ayez de préférence un porte monnaie avec seuelment 10$ dedans pour pas qu'il puisse demander plus - Soyez ouvert et acceptez les invitations des locaux, ce sera les meilleurs expérriences de votre vie - Les frontière sont très durs à passer en moto, si vous y arrivez faites un post s'il vous plait ! - Les garages sont partout, pas cher et souvent indiqué par des pneus à l'entrée mais demander le prix avant la réparation
Si vous voulez avoir un aperçu de ce que j'ai pu voir sur les routes d'Asie cette année, voilà mon instagram : The_Wild_Trip, pour toutes questions vous pouvez m'envoyez un message dessus aussi. En vous souhaitant le meilleurs des voyages !
Pour ceux qui veulent absolument louer une moto voilà tout les renseignements pour ce qui est de l'Asie, tenez compte que ça ne tient uniquement que d'expérience personnel. J'ai louer une moto dans chaque pays, j'ai eu quelques accidents, je suis tombé seul à cause de l'état de la route sauf pour un accident qui impliqué une voiture dont j'étais totalement responsable et qui s'est très bien fini. Je n'ai eu aucun problème grave, les locaux font attention en traversant, ceux qui conduisent sont certes barjo mais en cas de pépin ils sauront réagir avec une telle rapidité et efficacité que vous pourriez fermer les yeux, cela m'a bien aider en Thaïlande puisque je n'avais que très peu d'expérience en moto. Les détails :
THAÏLANDE : moto à partir de 3-4€par jour, vous pourrez négocier lorsque vous louer pour un mois comme partout. De préférence louer à Chiang Mai plutôt qu'à Bangkok Route : excellente malgré quelques surprise sur des voies rapides, toujours êtres aux aguets Circulation : Mieux qu'ailleurs, méfier vous tout de même des pick up blanc bien propre, souvent plus riche et plus pressé. Police : Plusieurs barrages, si vous vous faites attrapez c'est 500bath (12,5€) d'amende, en gardant le papier vous êtes immunisé pendant 7jours. Ça vaut le coup de louer une moto? : Les paysages ne sont pas aussi beau que dans d'autres pays, Mae Hong Son tour est à faire. La moto est surtout intéressante pour voir du hors sentier battu dans ce pays là, qui manque d'authenticité en terrain battu.
LAOS : Moto a partir de 6-7€par jour, le Laos est un peu plus cher que les autres pays. Route : Beaucoup sont en terre, prenez un casque avec visière (toujours enfait si possible), la route est assez dangereuse Circulation : Moins dangereuse qu'ailleurs, méfiez vous des camions qui double dans votre voie, vous obligeant à rouler sur le côté, quand il y en a un. Et ne roulez pas sur le liquide qui sort des camions, glissade assuré. Ça vaut le coup de louer une moto? Définitivement ! Le Laos est plus un pays qui s'explore que se visite, le sentier touristique au Laos n'est absolument pas représentatif du pays, lorsque vous sortirez des villes touristiques vous comprendrez. Ajoutez à ça les boucle de Thakkek, Pakse et la route pour aller à Luang Prabrang depuis l'Est... Police : Très peu de policier, si quelqu'un essaie de vous arrêtez en voyant que vous êtes caucasien, et qu'il ne se met pas directement devant vous, vous pouvez continuer votre route l'air de rien, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'amende mais certains policier se poste en sortie de grande ville et essaye de vous soutirer 100.000 (10euro).
VIETNAM : moto a partir de 4-5€par jour, le pays étant très grand il existe des loueurs qui font revenir les moto en bateau depuis le nord jusqu'au sud ou inversement pour 50$ environ. Route : Très bonne Circulation : Très dangereuse, les Vietnamien ont pour habitude de s'engager sans regarder, de même pour tourner, soyez juste vigilant et rouler de préférence au milieu. Le klaxon sera votre meilleur ami Police : Presque personne arrête les touristes, certains policiers véreux posté en sortie de ville essaieront de vous soutirer de l'argent avec le solide argument qu'il peuvent immobiliser votre moto, j'en ai rencontré qu'un en 2 mois. Évitez les grandes routes en sortie de ville ou faites comme si vous ne l'avez pas vu. Ça vaut le coup ? Définitivement aussi, le tour à Ha giang, l'infinité de paysage ou de scènes que vous pouvez voir partout sur le route, les gens.. Incroyable
CAMBODGE : moto a partir de 3€par jour Route : très terreuse, vos habits en seront souvent couvert Circulation : assez bonne, après le Vietnam ça fait beaucoup de bien ! Police : Très peu de policier, quasiment personne vous arrête, si on vous arrête ils se contenteront aisément de 10$. Ca vaut le coup ? Je dirais moyen, avec la moto vous pourrez toujours voir les locaux, des endroits improbable mais si vous voulez vous reposez un peu de la moto je vous conseillerez dans ce pays là.
BIRMANIE : moto dans les 4-5€par jour, les gens disent que vous ne pouvez pas louer en Birmanie, et c'est vrai quand on parle d'agence mais la beauté de l'Asie c'est qyue tout est possible, rendez vous donc dans un loueur local et vous trouverez votre bonheur, en revanche vous ne pourrez rentrer à Yango sous peine d'amende. Route : Assez bonne, certaines routes sont très longues et ne possèdent pas de station, prévoyez le plein dans ce cas là Circulation : Très bonne, les gens sont calmes et très gentil, enfin on reste en Asie tout de même Police : Je ne me suis jamais fait arrété sauf en entrant dans une nouvelle province où vous n'avez qu'à sortir le passeport Ca vaut le coup? : Pas plus que ça, le pays en lui même est déjà hors des sentiers battus, il y a certes de belles routes mais au même titre que le Cambodge, c'est pas aussi intéressants que les autres pays
INDE : 6-7€ par jour pour une 500cc Enfield, pas tout les loueurs accepteront si vous n'avez pas le permis mais ça reste assez facile, aller à Karol Bagh si vous êtes à Delhi. Route : Très dangereuse, j'ai fait les routes les plus dangereuses du monde dans le Nord, faire très attention, l'avantage c'est que les Indiens sont un minimum conscient du danger et ne vont pas trop vite sur ces routes Circulation : Très dangereux ! Les Indiens sont très pressés et dangereux, faites attentions au virage, certains double pendant, ayez l'oeil partout. Police : Je me suis fait arrété 2 fois, les 2 fois on m'a laisser partir sans rien, soyez gentil et dites que vous aimez l'Inde et ça passera. Ca vaut le coup? : Définitivement ! Les paysages dans le Nord sont spectaculaire et la vie Indienne hors sentiers battus est incroyable
Astuces : -Conduisez à la local même si ça signifie ne laissez passer personne, condurie à la française pourrait les surprendres - Pour éviter la police, ne les regardez pas et tracer, si vous ovus faites arreter prétendez ne pas parler Anglais - N'hésitez pas à prendre les petites routes, vous allez vivres des moments inoubliables - Les policiers les plus tenaces peuvent être acheté avec 10$, ayez de préférence un porte monnaie avec seuelment 10$ dedans pour pas qu'il puisse demander plus - Soyez ouvert et acceptez les invitations des locaux, ce sera les meilleurs expérriences de votre vie - Les frontière sont très durs à passer en moto, si vous y arrivez faites un post s'il vous plait ! - Les garages sont partout, pas cher et souvent indiqué par des pneus à l'entrée mais demander le prix avant la réparation
Si vous voulez avoir un aperçu de ce que j'ai pu voir sur les routes d'Asie cette année, voilà mon instagram : The_Wild_Trip, pour toutes questions vous pouvez m'envoyez un message dessus aussi. En vous souhaitant le meilleurs des voyages !
bonsoir,
nous voulons partir dans le delta du mekong depuis hcmv à 2 et en moto. La minsk ou autres motos sont elles suffisantes pour 2 pers. et 2 gros sacs à dos ? Les routes ne sont-elles pas trop fatiguantes à moto ? Est-ce le bon moyen de transport ?
MERCI pour vos réponses
MERCI pour vos réponses
Bonjour,
Je serais au Vietnam de mi-décembre à début janvier (billet ar Paris/hcm) pour une durée de 18 jours.
Je n'ai pas encore d'idée précise sur l'itinéraire que je voudrais faire.
Je souhaiterais faire une partie de mon voyage à moto en "easy rider".
A partir de là, auriez vous un itinéraire à me conseiller étant précisé que comme beaucoup sur ce forum j'aime le contact avec la population, les beaux paysages et l'authenticité...
Il fait froid dans le Nord, est ce que ça vaut la peine d'y aller à cette période?
Quels sont les prix moyens d'un guide moto?
En avez vous à me conseiller?
Voilà beaucoup de questions, mais vos précieux conseils m'aideront à préparer mon voyage.
Merci!
Je n'ai pas encore d'idée précise sur l'itinéraire que je voudrais faire.
Je souhaiterais faire une partie de mon voyage à moto en "easy rider".
A partir de là, auriez vous un itinéraire à me conseiller étant précisé que comme beaucoup sur ce forum j'aime le contact avec la population, les beaux paysages et l'authenticité...
Il fait froid dans le Nord, est ce que ça vaut la peine d'y aller à cette période?
Quels sont les prix moyens d'un guide moto?
En avez vous à me conseiller?
Voilà beaucoup de questions, mais vos précieux conseils m'aideront à préparer mon voyage.
Merci!
Salut,
recherche infos sur le nord vietnam et le laos pour circuit de trois semaines en minsk, départ envisage debut 2007, passage de la frontiere? avec moto depuis HANOI .............
recherche infos sur le nord vietnam et le laos pour circuit de trois semaines en minsk, départ envisage debut 2007, passage de la frontiere? avec moto depuis HANOI .............
bonjour a tous, je pars avec ma copine au vietnam en mai, on voudrait faire 15 jours de moto dans le nord.
le probleme c'est qu'on l'habitude de louer des petites motos, genre scooter dans les autres pays d'asie, on voudrait savoir si il y en a au vietnam ou si meme debutant on peut louer une minsk.
merci de votre reponse
Bonjour,
Je vais profiter du pont de 5 jours de la semaine prochaine pour faire un petit périple à partir de Saigon, avec mon scooter Yamaha nouvo, en commençant par Vung tao, par la route de la mangrove.
Quelqu'un peut-il me confirmer qu'il y a bien un bac tout au bout de la route de CAN GIO pour traverser vers Vung Tao, et me dire à quel endroit exact il se prend?
Par ailleurs avez vous des indications sur les plus beaux endroits de la route qui remonte à Phan Thiet à partir de Vung Tao? Les belles plages , les hôtels sympas, les bons petits restos de fruits de mer, les coins que l'on ne voit pas de la route?
Enfin, je m'interroge pour le retour à partir de Mui Ne : je suis tenté de pousser jusqu'à Dalat, mais je crains que ça ne fasse trop de route, surtout que nous sommes deux sur le scooter. Y aurait il un itinéraire plus malin, pour éviter l'horrible route principale surchargée et dangereuse, sans pour autant aller jusqu'à Dalat?
Merci d'avance aux connaisseurs qui voudront bien me répondre,
Cordialement,
Sylvain.
Salut, je pars au mois de septembre au Vietnam et je souhaiterai louer des motos avec des amis du coté de Sapa, si vous avez une bonne adresse, je suis preneur 😛.
Merci d'avance
JAy
Bonjour à tous,
Je suis actuellement dans le sud de la Thaïlande, et je souhaiterai effectuer la suite de mon trip en moto.
Pour cela je souhaiterai passer le permis à Phuket, m'acheter une moto, remonter vers le nord, allez à l'est de la Thaïlande et poursuivre dans les autres pays. Je roule en 125 depuis 3 ans en France, et souhaiterai prendre une 250 (avec toutes mes affaires dessus, ce sera plus simple)
Qu'en pensez-vous ? Certains d'entre vous l'ont-ils déjà fait ?
Avez-vous réussi à aller en moto en Birmanie ?
Arden
Je suis actuellement dans le sud de la Thaïlande, et je souhaiterai effectuer la suite de mon trip en moto.
Pour cela je souhaiterai passer le permis à Phuket, m'acheter une moto, remonter vers le nord, allez à l'est de la Thaïlande et poursuivre dans les autres pays. Je roule en 125 depuis 3 ans en France, et souhaiterai prendre une 250 (avec toutes mes affaires dessus, ce sera plus simple)
Qu'en pensez-vous ? Certains d'entre vous l'ont-ils déjà fait ?
Avez-vous réussi à aller en moto en Birmanie ?
Arden
Bonjour,
J'envisage de faire un petit périple moto à partir de Sapa sur une semaine. avec en gros:
J1:Sapa-Bac ha J2: Bac Ha- Huong Su Phi J3: Huong Su Phi- Ha Giang J4 Ha Giang-Dong Van J5 Dong Van- Ha Giang par le col du Ma Pi Leng J6 Ha Giang Sapa
Pensez vous que cela soit réalisable (surtout par rapport au nombre d'heure de moto par jour, si on peut ne pas dépasser 4/5h ça serait parfait. Autre question il y a t'il de bonne carte routière (question surement très bête) ou avons nous besoin d'un GPS pour se repérer? De plus connaissez vous des loueur fiable et bon marché sur Sapa? Merci pour vos lumières....
J1:Sapa-Bac ha J2: Bac Ha- Huong Su Phi J3: Huong Su Phi- Ha Giang J4 Ha Giang-Dong Van J5 Dong Van- Ha Giang par le col du Ma Pi Leng J6 Ha Giang Sapa
Pensez vous que cela soit réalisable (surtout par rapport au nombre d'heure de moto par jour, si on peut ne pas dépasser 4/5h ça serait parfait. Autre question il y a t'il de bonne carte routière (question surement très bête) ou avons nous besoin d'un GPS pour se repérer? De plus connaissez vous des loueur fiable et bon marché sur Sapa? Merci pour vos lumières....
Bonjour! Je voudrais savoir si certains d'entre vous ont deja emprunte le nouveau poste-frontiere ouvert sur les hauts plateaux entre An Dong Pech (Ratanakiri, Cambodge) et Le Thanh (province de Gia Lai, Vietnam)? Est-il possible selon vous, nobles baroudeurs avises, de passer du Cambodge au Vietnam par cette entree avec un vehicule motorise deux roues (je crois savoir que les douanes vietnamiennes n'apprecient pas trop l'arrivee des motards, mais j'ai aussi entendu que cela avait evolue...). N'hesitez pas a me faire part de vos lumieres, et que les genies des eaux et de la foret, veneres dans ces hautes regions, vous protegent!
Bonjour,
Je compte partir le 9 Juillet depuis Saigon et je veux découvrir le Delta du Mékong à ma guise en étant à l'écart des circuits touristiques (My Tho, Cai Be et Can Tho ?) en essayant d'avoir le plus possible de partage et de contacts avec la population du Delta dont on me dit qu'elle est très accueillante.
J'ai choisi pour cela de me déplacer à moto (en évitant les grands axes -Nationale 1- autant que possible) pour être autonome et pouvoir me perdre dans les petits chemins de campagne.
Pouvez vous me faire part de vos expériences, carnets de route, recommandations, bonnes adresses pour loger chez l'habitant, GH de caractère ou bien petits hôtels de charme ?
Savez-vous également s'il est possible d'embarquer une moto sur les bateaux qui font le traversée de Rach Gia à Phu Quoc ?
Merci pour votre partage
Greg
Je compte partir le 9 Juillet depuis Saigon et je veux découvrir le Delta du Mékong à ma guise en étant à l'écart des circuits touristiques (My Tho, Cai Be et Can Tho ?) en essayant d'avoir le plus possible de partage et de contacts avec la population du Delta dont on me dit qu'elle est très accueillante.
J'ai choisi pour cela de me déplacer à moto (en évitant les grands axes -Nationale 1- autant que possible) pour être autonome et pouvoir me perdre dans les petits chemins de campagne.
Pouvez vous me faire part de vos expériences, carnets de route, recommandations, bonnes adresses pour loger chez l'habitant, GH de caractère ou bien petits hôtels de charme ?
Savez-vous également s'il est possible d'embarquer une moto sur les bateaux qui font le traversée de Rach Gia à Phu Quoc ?
Merci pour votre partage
Greg
Hello tout le monde,
Chuc mung nam moi! Nous sommes arrives ce matin a Saigon et nous cherchons donc une Minsk, a acheter, pour faire le delta, le Cambodge, le Laos et la revendre vers la Thailande. J'ai deja consulte beaucoup de discutions a ce sujet, j'ai une adresse que je dois aller voir dans l'aprem (Minsk adventure, dans le district de Phu Nhuan, un garagiste parlant anglais pas tres loin du centre...). Nous avons deja consultes Flamenco travel mais ils ne louent que des scooters...
Si quelqu'un peut me filer un bon tuyau, si il y'a un expat sur ce forum qui connait quelqu'un qui connait quelqu'un qui connait quelqu'un...nous sommes preneurs! Ou un Vietnamien au courant de quoi que ce soit... A Hanoi les choses etaient plus simples, nous avons loue une Minsk facilement pour 16 jours dans le Nord, experience hallucinante! Et le Vietnam en bus, ce n'est plus du voyage mais du transport de touristes de sites touristiques en sites touristiques...
Merci d'avance, bonne journee!
Ben et Margot
www.ontheroadeugene.over-blog.com
Ben et Margot
www.ontheroadeugene.over-blog.com
Bonjour à tous,
Avec ma compagne nous partons pendant le mois de décembre 07 au Vietnam.
Nous allons louer deux motos (des Minsk si possible). Nous avons déjà bien avancé sur notre programme et notre itinéraire sur le Nord. Nous partirons d'Hanôi, puis Hoa Bin, Mai Châu, Son La, Tuan Giao, Lai Châu, Binh Lu (Tam Duong), Sapa… puis de là, nous irons sur les lacs de Ba Bê. Puis ce sera Cao Bang, Lang Son, Ha Long et Hanôi.
C'est sur la portion d'itinéraire qui va de Sapa à Ba bê, que nous recherchons des informations assez précises sur l'état des routes, des infos sur l'hébergement le long du trajet et des idées de timing.
Plusieurs itinéraires à priori seraient possibles. Notre choix sera fonction des infos. Soit (Sapa, Lào Cai) Bac Ha - Ha Giang - Ba Bê, ou (Sapa, Lào Cai) Pho Rang et par la N 279, Viêt Quang - Na Hang - Ba Bê.
D'après ce que j'ai pu lire sur les différentes discussions, certains d'entre vous ont déjà emprunté ces itinéraires ou alors ont déjà “jardiné“ dans ces coins là.
Si c'est le cas, vos infos et conseils seront les bienvenues.
Et si vous avez des infos sur des loueurs de Minsk à Hanôi, je suis aussi preneur.
Merci
Avec ma compagne nous partons pendant le mois de décembre 07 au Vietnam.
Nous allons louer deux motos (des Minsk si possible). Nous avons déjà bien avancé sur notre programme et notre itinéraire sur le Nord. Nous partirons d'Hanôi, puis Hoa Bin, Mai Châu, Son La, Tuan Giao, Lai Châu, Binh Lu (Tam Duong), Sapa… puis de là, nous irons sur les lacs de Ba Bê. Puis ce sera Cao Bang, Lang Son, Ha Long et Hanôi.
C'est sur la portion d'itinéraire qui va de Sapa à Ba bê, que nous recherchons des informations assez précises sur l'état des routes, des infos sur l'hébergement le long du trajet et des idées de timing.
Plusieurs itinéraires à priori seraient possibles. Notre choix sera fonction des infos. Soit (Sapa, Lào Cai) Bac Ha - Ha Giang - Ba Bê, ou (Sapa, Lào Cai) Pho Rang et par la N 279, Viêt Quang - Na Hang - Ba Bê.
D'après ce que j'ai pu lire sur les différentes discussions, certains d'entre vous ont déjà emprunté ces itinéraires ou alors ont déjà “jardiné“ dans ces coins là.
Si c'est le cas, vos infos et conseils seront les bienvenues.
Et si vous avez des infos sur des loueurs de Minsk à Hanôi, je suis aussi preneur.
Merci
Salut à tous,
Déjà, K-DO, voila quelques petites info sur la moto au Vietnam 😉 j'habite à Hanoi depuis 2 ans, le paradis pour les ballades en becannes... la moto-reine ici est la Minsk, une 125 2 temps russe, un trail indestructible, a conception ultra simple, facile a bricoler et toujours prete a relever le defi d'une ballade au fin fond des montagnes viet... tu peux la surcharger de tous tes bagages avec des sacoches en toile de camion, elle bronche pas... et c'est parti, à toi les raids au milieu des rizieres, à l'assaut de Dien Bien Phu, des villages ethniques du Nord, de la zone démilitarisée (ou ca a pété sec pdt la guerre contre les ricains), des plages de la baie d'Halong... bref un vrai appel au voyage ! Maintenant pour les fans de motos un peu hors normes, il y a aussi les MZ et Simpson (est-allemandes), Oural (russe), Jawa (ca j'sais pas mais ca doit etre du coco aussi!), et tres peu de Jap (quelques DT ou XR) étant donné leur prix et les taxes d'importation...
Sinon, je cherche des infos pour un trip en moto que je prevois de faire dans deux semaines en Thailande... je pensais au Sud, entre Phuket et la frontiere de la Malaysie 😎 est ce que quelqu'un est deja allé la-bas et peut me conseiller sur certains coins... autre truc, quelle genre de bécanne louer ... une petite 125 ou plus gros... est-ce qu'un un trail est un bon plan ou une routiere classique suffit? Enfin, a peu pres, quel est le prix pour une semaine de location ?
Voila, A+, bon trip à tous
Déjà, K-DO, voila quelques petites info sur la moto au Vietnam 😉 j'habite à Hanoi depuis 2 ans, le paradis pour les ballades en becannes... la moto-reine ici est la Minsk, une 125 2 temps russe, un trail indestructible, a conception ultra simple, facile a bricoler et toujours prete a relever le defi d'une ballade au fin fond des montagnes viet... tu peux la surcharger de tous tes bagages avec des sacoches en toile de camion, elle bronche pas... et c'est parti, à toi les raids au milieu des rizieres, à l'assaut de Dien Bien Phu, des villages ethniques du Nord, de la zone démilitarisée (ou ca a pété sec pdt la guerre contre les ricains), des plages de la baie d'Halong... bref un vrai appel au voyage ! Maintenant pour les fans de motos un peu hors normes, il y a aussi les MZ et Simpson (est-allemandes), Oural (russe), Jawa (ca j'sais pas mais ca doit etre du coco aussi!), et tres peu de Jap (quelques DT ou XR) étant donné leur prix et les taxes d'importation...
Sinon, je cherche des infos pour un trip en moto que je prevois de faire dans deux semaines en Thailande... je pensais au Sud, entre Phuket et la frontiere de la Malaysie 😎 est ce que quelqu'un est deja allé la-bas et peut me conseiller sur certains coins... autre truc, quelle genre de bécanne louer ... une petite 125 ou plus gros... est-ce qu'un un trail est un bon plan ou une routiere classique suffit? Enfin, a peu pres, quel est le prix pour une semaine de location ?
Voila, A+, bon trip à tous
Salut les globtrotters !!!
Alors voila, Je suis à la recherche d'informations sur les passages frontières en Asie du sud est, mais à moto ! J'ai déjà fait l'expérience au Vietnam et Laos. En mars 2016, mon copain et moi (et des amis rencontrés en route) avons acheté des motos sans difficultés à Hanoi. Nous n'avions strictement AUCUN permis de conduire, pas d'assurance et les cartes "grises" de la moto étaient aux noms des premiers proprios de la moto ( des locaux) Nous avons non sans craintes réussis à passer la frontière VN/Laos avec nos Honda Win (en se faisant taxer de chaque coté évidemment ;) ), puis avons parcourus près de 2000km au Laos.
Par manque de temps , nous avons (tristement) vendus nos motos (une bouchée de riz ! ) au sud de Laos (4000 iles).
Mais cette fois j'aimerai refaire l'expérience en continuant notre route, sans date de retour ni impératif quelconque.
Alors j'aimerai savoir si certains d'entre vous on déjà fait, ou ont des infos, sur les passages frontière Laos/Thai Thai/Birmanie ou Laos/Birmanie avec des motos immatriculées au Vietnam !!
A bientot :)
Alors voila, Je suis à la recherche d'informations sur les passages frontières en Asie du sud est, mais à moto ! J'ai déjà fait l'expérience au Vietnam et Laos. En mars 2016, mon copain et moi (et des amis rencontrés en route) avons acheté des motos sans difficultés à Hanoi. Nous n'avions strictement AUCUN permis de conduire, pas d'assurance et les cartes "grises" de la moto étaient aux noms des premiers proprios de la moto ( des locaux) Nous avons non sans craintes réussis à passer la frontière VN/Laos avec nos Honda Win (en se faisant taxer de chaque coté évidemment ;) ), puis avons parcourus près de 2000km au Laos.
Par manque de temps , nous avons (tristement) vendus nos motos (une bouchée de riz ! ) au sud de Laos (4000 iles).
Mais cette fois j'aimerai refaire l'expérience en continuant notre route, sans date de retour ni impératif quelconque.
Alors j'aimerai savoir si certains d'entre vous on déjà fait, ou ont des infos, sur les passages frontière Laos/Thai Thai/Birmanie ou Laos/Birmanie avec des motos immatriculées au Vietnam !!
A bientot :)
Bonjour à tous,
Nous partons à deux pour un premier voyage aux Vietnam pour 30j au mois d'août. Nous aimerions passer une semaine dans le nord et après maintes recherches nous somme particulièrement attirés par la région de Ha Giang... Voyageant en sac à dos avec un petit budget, nous ne pourrons pas nous payer les services d'un chauffeur 4X4, ni d'une moto taxi. La solution la plus souvent plébiscité sur le forum est celle de la location de motos. Seulement aucun de nous deux n'est habitué à conduire de deux roues et à force de lire des avis divergents, je suis un peu perdue. Ces routes sont elles difficiles, notamment avec les pluies du mois d'août? Sont elles praticables par des débutants? Il y a-t-il beaucoup de bus et de camions? De passages dangereux et escarpés? Je ne voudrais pas que nous nous mettions dans une situation qui nous dépasse et transforme notre voyage en véritable calvaire...
Un grand merci par avance à ceux qui voudrons bien éclairer ma lanterne,
Bien amicalement,
Lucie
Nous partons à deux pour un premier voyage aux Vietnam pour 30j au mois d'août. Nous aimerions passer une semaine dans le nord et après maintes recherches nous somme particulièrement attirés par la région de Ha Giang... Voyageant en sac à dos avec un petit budget, nous ne pourrons pas nous payer les services d'un chauffeur 4X4, ni d'une moto taxi. La solution la plus souvent plébiscité sur le forum est celle de la location de motos. Seulement aucun de nous deux n'est habitué à conduire de deux roues et à force de lire des avis divergents, je suis un peu perdue. Ces routes sont elles difficiles, notamment avec les pluies du mois d'août? Sont elles praticables par des débutants? Il y a-t-il beaucoup de bus et de camions? De passages dangereux et escarpés? Je ne voudrais pas que nous nous mettions dans une situation qui nous dépasse et transforme notre voyage en véritable calvaire...
Un grand merci par avance à ceux qui voudrons bien éclairer ma lanterne,
Bien amicalement,
Lucie
Bonjour à tous ! je suis un jeune étudiant de 22 ans et j'entreprends de traversser toute l'asie à moto en partant de France j'usqu'au Vietnam pour une durée d'un an minimum. Voici le trajet
France-Allemagne République tchèque Slovaquie Hongrie Serbie Macédoine grèce Turquie Iran Pakistan Inde Népal Bengladesh Birmanie Thailande Laos Vietnam et pourquoi pas le cambodge.
J'ai déjà mon permis de moto depuis un an et je vais bientôt avoir une bmw gs 800.
J'aurais voulu avoir les conseils aguerris de personnes ayant déjà fais ce trip pouvant me conseiller au maximum, en mp si ca dérange aussi ;)
bon voici quelques questions 😉
Au niveau des douanes combien avez-vous déjà dépensé pour faire passer votre moto d'un pays à un autre, y a t'il des douanes très compliquées voir impossibles?
Ou garer sa moto la nuit quand on dort en ville, en hôtel par exemple sans risques de se la faire voler?
Es ce que la traverssée du népal ne risque pas de malmener ma moto?
Bon j'aimerais aussi savoir si faire un trip pareil pour une personne seule n'est pas un peut dangereux en inde et au pakistan.
Voilà ca devrait aller pour l'instant 😛
Merci d'avoir lu ce long message, j'attends vos réponses ;) En mp si vous préférez 😄
Salut la compagnie !!
France-Allemagne République tchèque Slovaquie Hongrie Serbie Macédoine grèce Turquie Iran Pakistan Inde Népal Bengladesh Birmanie Thailande Laos Vietnam et pourquoi pas le cambodge.
J'ai déjà mon permis de moto depuis un an et je vais bientôt avoir une bmw gs 800.
J'aurais voulu avoir les conseils aguerris de personnes ayant déjà fais ce trip pouvant me conseiller au maximum, en mp si ca dérange aussi ;)
bon voici quelques questions 😉
Au niveau des douanes combien avez-vous déjà dépensé pour faire passer votre moto d'un pays à un autre, y a t'il des douanes très compliquées voir impossibles?
Ou garer sa moto la nuit quand on dort en ville, en hôtel par exemple sans risques de se la faire voler?
Es ce que la traverssée du népal ne risque pas de malmener ma moto?
Bon j'aimerais aussi savoir si faire un trip pareil pour une personne seule n'est pas un peut dangereux en inde et au pakistan.
Voilà ca devrait aller pour l'instant 😛
Merci d'avoir lu ce long message, j'attends vos réponses ;) En mp si vous préférez 😄
Salut la compagnie !!
Bonjour,
Je voudrais des infos sur les endroits à visiter à Hanoi et ses alentours en louant une moto avec ou sans guide pour 3jours de moto! Si d'autres motards comptent rouler ensemble, bienvenu à vous.
C prévu pour la semaine prochaine
Merci
salut à tous !
Nous voudrions acheter 2 motos au vietnam pour se faire un périple en asie du sud est (nord du vietnam, laos et cambodge).
Qui pourrait me renseigner sur la faisabilié de ce projet et du prix d'une moto pas pourrie ?
et bien sur si quelqu'un a des combines, adresses où les acheter par exemple...😊
et aller j'abuse, pouvez-vous me dire si le passage des frontieres vietnam-laos puis laos-cambodge est facile en moto, seuls ? et faudrait prévoir combien de temps pour faire ça tranquilou ? pour l'instant j'ai 2 mois...
merci a tous de vos éclairages!!!
Nous voudrions acheter 2 motos au vietnam pour se faire un périple en asie du sud est (nord du vietnam, laos et cambodge).
Qui pourrait me renseigner sur la faisabilié de ce projet et du prix d'une moto pas pourrie ?
et bien sur si quelqu'un a des combines, adresses où les acheter par exemple...😊
et aller j'abuse, pouvez-vous me dire si le passage des frontieres vietnam-laos puis laos-cambodge est facile en moto, seuls ? et faudrait prévoir combien de temps pour faire ça tranquilou ? pour l'instant j'ai 2 mois...
merci a tous de vos éclairages!!!
Bonjour, je pars bientôt pour un périple qui me mènera sur les routes du sud-est asiatique et ayant entendu plusieurs personnes disant avoir loué des motos ou scooters en Thaïlande et au Vietnam, je me demandais, en cas d'accident, quelles sont nos responsabilités civiles, criminelles et économiques?
Les assurances voyage en général couvre-t-elle les accidents (dommages, blessures et responsabilités pour nous et pour les autres?)
Le permis de conduire international est essentiel en Thaïlande, l'est-il au Vietnam et devons-nous avoir d'autres papiers?!
Merci !
Vince
Les assurances voyage en général couvre-t-elle les accidents (dommages, blessures et responsabilités pour nous et pour les autres?)
Le permis de conduire international est essentiel en Thaïlande, l'est-il au Vietnam et devons-nous avoir d'autres papiers?!
Merci !
Vince
Bonjour tout le monde,
Voici le récit de mon voyage à moto au Vietnam. Initialement, mon conjoint et moi avions prévu un périple de 60 jours, mais nous avons eu un accident et nous avons du écourter notre voyage.
Voici néanmoins le récit de notre séjour, en espérant qu'il vous sera utile.
Avant d'arriver au Vietnam, nous avons contacté Hanoi motorbike rental et nous avons réservé une Honda CRF 250 (2012). Sur place, nous constatons que le moto est en très bonne condition. Elle est plus confortable que nous l'aurions anticipé (même à deux), mais elle n'est pas prête à temps (ce qui est plutôt courant en Asie...). Départ avec une journée de retard. Prix de la location par jour : 40$ (45$ moins 10% de rabais). Un 10% supplementaire est applicable pour les locations de plus de 30 jours.
En dix jours, nous avons visité le nord ouest, l'extrême nord et le nord est du Vietnam. Nous avons fait plusieurs arrêts, dont Sapa, Coc Pai, Ha Giang, Dong Van, Méo Vac, Cao Bang, etc. Nous avons trouvé des chambres partout et les prix étaient des plus raisonnables (entre 300 000 dongs et 450 000).
Notre voyage s'est abruptement terminé près de Cao Bang, lorsque nous avons perdu le contrôle de la moto dans une courbe. Résultat : Double de fracture de la cheville et ligaments déchirés pour moi. Mon mari : aucune blessure.
Quoi faire en cas d'accident : Notre possible. Aucun hôpital adéquat et salubre à proximité. Nous avons dû regagner Hanoi à moto. Nous y sommes parvenus le lendemain, après 7 heures de route.
2e étape : Trouver un hôpital adéquat et contacter nos assurances pour avoir leur approbation. Voici un bon hôpital à Hanoi : Hôpital des français de Hanoi. J'y ai subi une chirurgie et tout s'est bien passé.
Conseils et informations diverses : 1) contracter une bonne assurance, car elle pourrait vous être utile (ma facture : 12 000$) 2) trouver les bons hôpitaux du pays avant de partir, car vos assureurs n'ont pas toujours de bonnes suggestions... 3) Conserver votre passeport avec vous, même si le locateur de moto insiste pour le garder. Vous aurez besoin de votre passeport pour obtenir le permis vous autorisant à circuler dans l'extrême Nord (au-delà de Ha Giang). Prix approximatif du permis : environ 20$ par personne. 4) Procurez-vous un permis de conduire international même s'il n'est pas valide au Vietnam. Le locateur et les policiers pourraient vous le demander.
En ce qui a trait au permis de conduire, sachez d'ailleurs que personne ne nous a intercepté, et ce, bien que plusieurs policiers aient croisé notre route. ils se contentaient de nous saluer gentiment ou de nous ignorer.
Nous avons également discuté avec des guides vietnamiens que nous avons croisé en chemin, afin de savoir ce qui pourrait nous arriver advenant une interception. En gros, rien, mis à part une amende aléatoire oscillant entre 150 000 et 200 000 dongs. Ils ne saisissent pas la moto et ce n'est pas criminel. En conclusion, pas idéal, mais il n'y a pas lieu de paniquer.
5) Ne pas oublié que les chemins sont très sinueux et parfois endommagés (voire en terre battue). Prévoir 35 km à 65 km par heure lorsque vous organisez votre parcours.
6) Vous trouverez de l'essence quasiment partout, mais évitez les pompes manuelles, car elles sont souvent coupées avec de l'eau.
7) Dans le nord, peu de vietnamiens parlent anglais ou français. Vous devrez donc mimer vos demandes.
Nos coups de cœur : L'extrême Nord (de Ha Giang à Méo Vac). C'est absolument fantastique!!!!!
Voilà, j'espère que ça pourra aider certains d'entre vous,
N'hésitez pas à me joindre pour plus d'informations et bon voyage à tous,
Geneviève
Voici le récit de mon voyage à moto au Vietnam. Initialement, mon conjoint et moi avions prévu un périple de 60 jours, mais nous avons eu un accident et nous avons du écourter notre voyage.
Voici néanmoins le récit de notre séjour, en espérant qu'il vous sera utile.
Avant d'arriver au Vietnam, nous avons contacté Hanoi motorbike rental et nous avons réservé une Honda CRF 250 (2012). Sur place, nous constatons que le moto est en très bonne condition. Elle est plus confortable que nous l'aurions anticipé (même à deux), mais elle n'est pas prête à temps (ce qui est plutôt courant en Asie...). Départ avec une journée de retard. Prix de la location par jour : 40$ (45$ moins 10% de rabais). Un 10% supplementaire est applicable pour les locations de plus de 30 jours.
En dix jours, nous avons visité le nord ouest, l'extrême nord et le nord est du Vietnam. Nous avons fait plusieurs arrêts, dont Sapa, Coc Pai, Ha Giang, Dong Van, Méo Vac, Cao Bang, etc. Nous avons trouvé des chambres partout et les prix étaient des plus raisonnables (entre 300 000 dongs et 450 000).
Notre voyage s'est abruptement terminé près de Cao Bang, lorsque nous avons perdu le contrôle de la moto dans une courbe. Résultat : Double de fracture de la cheville et ligaments déchirés pour moi. Mon mari : aucune blessure.
Quoi faire en cas d'accident : Notre possible. Aucun hôpital adéquat et salubre à proximité. Nous avons dû regagner Hanoi à moto. Nous y sommes parvenus le lendemain, après 7 heures de route.
2e étape : Trouver un hôpital adéquat et contacter nos assurances pour avoir leur approbation. Voici un bon hôpital à Hanoi : Hôpital des français de Hanoi. J'y ai subi une chirurgie et tout s'est bien passé.
Conseils et informations diverses : 1) contracter une bonne assurance, car elle pourrait vous être utile (ma facture : 12 000$) 2) trouver les bons hôpitaux du pays avant de partir, car vos assureurs n'ont pas toujours de bonnes suggestions... 3) Conserver votre passeport avec vous, même si le locateur de moto insiste pour le garder. Vous aurez besoin de votre passeport pour obtenir le permis vous autorisant à circuler dans l'extrême Nord (au-delà de Ha Giang). Prix approximatif du permis : environ 20$ par personne. 4) Procurez-vous un permis de conduire international même s'il n'est pas valide au Vietnam. Le locateur et les policiers pourraient vous le demander.
En ce qui a trait au permis de conduire, sachez d'ailleurs que personne ne nous a intercepté, et ce, bien que plusieurs policiers aient croisé notre route. ils se contentaient de nous saluer gentiment ou de nous ignorer.
Nous avons également discuté avec des guides vietnamiens que nous avons croisé en chemin, afin de savoir ce qui pourrait nous arriver advenant une interception. En gros, rien, mis à part une amende aléatoire oscillant entre 150 000 et 200 000 dongs. Ils ne saisissent pas la moto et ce n'est pas criminel. En conclusion, pas idéal, mais il n'y a pas lieu de paniquer.
5) Ne pas oublié que les chemins sont très sinueux et parfois endommagés (voire en terre battue). Prévoir 35 km à 65 km par heure lorsque vous organisez votre parcours.
6) Vous trouverez de l'essence quasiment partout, mais évitez les pompes manuelles, car elles sont souvent coupées avec de l'eau.
7) Dans le nord, peu de vietnamiens parlent anglais ou français. Vous devrez donc mimer vos demandes.
Nos coups de cœur : L'extrême Nord (de Ha Giang à Méo Vac). C'est absolument fantastique!!!!!
Voilà, j'espère que ça pourra aider certains d'entre vous,
N'hésitez pas à me joindre pour plus d'informations et bon voyage à tous,
Geneviève
