Results for "Piste+Chi+Minh+|+8"

Bonjour, J'envisage un voyage de plusieurs mois en Amérique du sud l'année prochaine. Je compte débuter le trip à partir de la Guyane où je ferai transporter mon véhicule par bateau. Quant est il du passage des frontières entre les différents pays américains au niveau des formalités douanières et notamment de l'assurance ? Y a t-il des taxes à l'arrivée en Guyane pour un véhicule immatriculé en métropole ?Merci.

Depuis marrackech pour une excursion en 4 × 4 dans le désert quelle destination me conseillez vous

Bonjour,

Nous aimerions faire un voyage de vélo avec nos deux enfants (5 et 7 ans) en novembre et décembre. Nous avons déjà pédalé la Patagonie il y a deux ans à pareil dates. Avez-vous des suggestions de destinations? Merci

bonjour, nous partons à 2 en septembre 2020, et nous avons des interrogations concernant deux camping à côté de Kasane.

J'ai vu pas mal d'avis négatifs sur le Senyati camp (accueil, propreté, emplacements......), même Tourmaline nous mets en garde. Je cite : "du fait des pistes, 4x4 avec une certaine expérience de la conduite sur le sable mou. (ça, ça ne nous fait pas peur) par contre ils notent, ce camp change régulièrement ses prix sans pré-avis. ils font des augmentations allant jusqu'à 30% et ce après confirmation des réservations. Aussi les prix de ce camp pourront être revu à la hausse et ce même après règlement total des factures". Je trouve ces pratiques irrespectueuses et à la limite malhonnêtes. Avez vous eu ce genre de problème dans ce camp??

Avez vous des échos du Chobe safari lodge (camping)? merci Patricia

Pouvez vous svp m'indiquer les itineraires possibles en 4x4 pour aller du col de Tende a Vintimille ainsi que les forts que nous pouvons visiter en passant Merci d'avance Briquette

Pour une fois je délaisse le self drive Sud Africain pour un safari photo organisé dans le Masai Mara.

Ça faisait quelque temps que j'échangeais via email avec Tony Crocetta pour pouvoir partir dans son camp que l'on m'avait chaudement recommandé, mais la vitesse de remplissage et les impératifs du boulot et des vacances avec ma fille font qu'à chaque fois je reportais à l'année suivante le départ.

Un voyage se libérant en janvier 2019, pour juillet de la même année. Ma fille ayant décidé de faire un voyage linguistique, tous les signaux étaient au vert pour enfin découvrir le Masai Mara.

La prise en charge du safari commence à la descente de l'aéroport, direction Roussel Housse. Guest housse tenue par des sœurs. C'est très courant en Afrique de l'est. Le confort est correct et la nourriture est bonne voire très bonne.





Le lendemain départ de bonne heure pour le Masai Mara, les derniers 90 km se font sur une piste défoncée et vous mettent directement dans l'ambiance.





Le camp est idéalement situé au bord de la rivière Mara, avec les hippos pour bercer nos nuits.

















Les repas sont pris autour d'une même table et seront très bon.

AGENCE by MC à CUZCO Marie-Céline Laurençon Tel. 0051 991 309 099 WhatsApp : 0033630378138 Email : peroubymc@gmail.com

seule agence au Pérou ... qui nous a permis de trouver une solution pour rallier Cusco/Lima par les hauts plateaux, contrées oubliées du tourisme !!! pour rattraper le fabuleux train d'Huancayo/Lima EXTRAORDINAIRE ! MERCI à Marie-Céline pour son professionnalisme !

Back from two weeks in Karamoja, northeastern Uganda, from Moroto to Kidepo Valley National Park.

A few notes from a few months ago for those who might be interested and whom this area wouldn’t leave indifferent. And rightly so.

First, about access to the region: There have been huge improvements to the infrastructure lately. Although not yet finished, the roadworks have made a big difference, and it’ll be even quicker to get there soon. Currently, allow 8 hours. First from Kampala to Mbale, then from Mbale to Moroto via Soroti. The Jinja to Mbale section is under construction, so that slows things down—count 3.5 to 4 hours from Kampala if there aren’t too many traffic jams on the way out or back. From Mbale to Moroto via Soroti, allow another 4 hours, with only a few kilometers of good dirt road left now that the tarmac is being laid. In a few months, it’ll be done, maybe even sooner.

You can do it in two legs with an overnight in Mbale itself or at Sipi Falls, or go direct. In Mbale, stay at Nurali’s if you really want to keep costs down—also a great spot for Indian food. The vibe is nostalgic, like stepping back in time with granny’s oilcloth table cover (if your granny were Indian). Otherwise, Wash and Wills has a nice pool and a view of the mountains across the way. Lovely garden.

For those who don’t mind driving on dirt roads when it hasn’t rained too much, or who aren’t afraid of taking longer, I’d still recommend going via Nakapiripirit from Mbale. It’s longer, more tiring, and tougher (and if it rains a lot, it can be a real hassle), but wow, is it ever more beautiful. Your call.

Once you arrive in Karamoja, it’s time to enjoy the region you’ve taken the time to reach. So many people only go for Kidepo—what a shame, since the area has so much more to offer. The people are incredibly friendly, and the local culture is so diverse and fascinating.

In Moroto, accommodation options are multiplying like loaves and fishes. At Tita’s, the Karatunga campsite, and of course the institution, Mount Moroto Hotel, which feels a bit stuck in time but is where you’ll find a bit of Moroto’s history. In short, something for every taste and budget. The same goes for meals—you can eat for 5,000 UGX (1.25 €) in local spots or 25,000 UGX (6 €) at the fancier places in town. No risk of going broke here.

Same in Kaabong. From a sleepy little town, it’s slowly but surely moving toward a gentle, steady kind of modernity. There are hotels and guesthouses like Kaabong Resort, which I’d recommend. Forget the name and the appearances—ignore the "Resort" part that’s just there to lure you in. In the end, it’s a cozy little place where you’ll hear both local radio and Madonna’s greatest hits (from the late ‘90s). The staff are welcoming and attentive. They really want to make you happy, and it shows. Here too, you can eat for 5,000 UGX in the village or 15,000–20,000 UGX at the hotels.

Between Moroto and Kaabong, stop in Kotido—more new developments there too. And more guesthouses and restaurants with very reasonable prices. La Maison is a spot that, for the more Francophone among us, will feel like a little taste of France. But Kotido is really worth it for the Karamoja region’s biggest livestock market, held on Wednesdays. Colors, noise, smells—so much joy in being there, right in the middle of all that energy pulsing with the pastoral life of Karamoja. Not a single herder will refuse a photo, proudly sporting the "Karamojong package": a vibrant piece of fabric, a military jacket harking back to the Karamojong’s glorious fighting days, an ostrich-feather hat (or a Guangzhou knockoff), a walking stick, and the dual-purpose stool (for sitting or resting your head, used vertically or horizontally depending on how tired you are and how much local beer you’ve had).

In Moroto, take the local tracks—either across the plains or along the Mount Moroto range. The area is mostly pastoral, with manyattas seeking protection not just from raiders (now rare) but also from grazing animals. On the tracks along the mountains, you’ll cross a few small streams and see some camps for gold prospectors or marble cutters, as well as other geological wonders that are putting pressure on the area from unscrupulous investors. You can also follow the tracks into the valleys to discover the Tepeth villages—more agricultural, more remote, surrounded by unexpected greenery.

KaraTunga can help you explore all this. It’s a local agency I haven’t used myself, but they can provide guides and offer services like mountain hikes or manyatta visits...

Bonjour, en août prochain, après une semaine à marcher autour du lac Song Kul, nous aimerions rejoindre l'Ouzbekistan par voie terrestre, en taxi, par le sud, sans repasser par Bichkek. Sur la carte, je vois une route via Kazarman, puis Jalal Abad et Och. Cette route est -elle utilisable, ou est ce une vraie galère ? merci de votre aide Cath

Bonjour !

J'arriverai au Kirghizistan via la frontière Kazakh de Kegen, et de là je souhaite me rendre à Karakol.

en termes d'itinéraire routier, quel trajet vaut le plus le coup en termes paysagers : la route qui passe par Jyrgalan, ou celle qui passe par Tyup ?

Merci pour vos recommandations et belle journée à tous !

Bonjour, Je cherche 1 ou plusieurs motards pour aller en Norvège a partir du 22/23 août jusqu’à debut septembre. Je compte faire Paris > Stavanger et je compte faire des camping et peut etre quelques nuits d’hôtels. N’hésitez pas à m'envoyer vos propositions et vos disponibilités si vous êtes intéressé :)) J'ai 29 ans et je roule sur une V strom 650.

Bonjour,

Je souhaite faire du snorkeling en Normandie cet été. Connaissez vous des sites sauvages à découvrir?

Je souhaite partir une semaine août. Avez-vous un club de plongée à me recommander?

Bonne journée,

Logo to follow on the way to the Dolomites We’re back from our 6-day bike trip between Innsbruck and Venice from June 30 to July 6, 2019, on the well-marked Munich-Venice route.

Our overall impressions: the route is really beautiful, especially for us during the first three stages: Gries am Brenner (AT) to Mühlbach or Rio di Pusteria (IT) – towns with dual names – Rio di Pusteria to Toblach or Dobbiaco – a town we really loved – and Dobbiaco to Pieve di Cadore.

The passage through the Dolomites on a path that’s half paved, half white gravel road is absolutely stunning, even if it’s quite a climb.😊

We chose accommodations in hostels, and luckily so, since there weren’t many campsites along the way. There were a few cyclists, but not too many. We had great weather, even very hot on the last stage from Treviso to Mestre. The arrival in Mestre isn’t very well signposted – several directions overlap and don’t lead you straight to Mestre. Once you find the right route, though, it’s pretty easy. We had a paper guide and GPS, which helped a lot. If you need info on the route, we can chat about it! Happy travels

Bonjour à tous !

Je pars en octobre pour 15 jours au Québec avec 2 amis. Nous avons 20 ans et pas beaucoup de sous, je souhaitais donc savoir si il existe des bon plans particuliers en terme de location. Je me suis déjà renseigné pour les auberges de jeunesse, et le moins cher que j'ai trouvé tourne autour de 16 euros la nuit. À tout hasard, si vous avez des idées qui peuvent coûter encore moins d'argent je suis preneuse :-)

Merci d'avoir pris le temps de me lire !

Mon vol de Montréal vers Paris a été reporté d'une journée. J'ai donc perdu mon train vers Bordeaux pour aller rejoindre ma troupe de théâtre afin d'aller jouer au Festival d'Avignon et partir tous ensemble en mini-bus de tournée. Paris-Avignon, c'est impossible que j'arrive à temps pour notre générale. Le seul moyen de les rattraper c'est à Toulouse. Pour être à temps, je dois prendre un avion, mais il est 300 euros... Connaissez-vous des codes promos ou d'autres alternatives considérant que je n'ai pas de temps pour un train, un bla bla car ou un bus.

Merci!

Connaissez-vous des code promo avec Air France?

Bonjour,

Je vais parcourir la Pamir Highway à vélo en autonomie dans le sens Douchanbé - Och, au mois d'août.

J'ai du mal à évaluer précisément le temps nécessaire pour réaliser le parcours en fonction du dénivelé et de l'état de la route. Ma compréhension est que cela représente 1300 km (en majorité asphalté) pour 10 km de dénivelé positif

En comparaison j'ai traversé cet hiver en autonomie le sud-ouest de la Bolivie (Oruro-Salars-Sud Lipez) puis la Cordillères des Andes (de San Pedro de Atacama au Chili à Salta en Argentine) avec une moyenne de 55-60km/jour pédalé (1000 km de pistes en terre/sable + 500 km de route asphaltée, 11 km de dénivelé positif)

Sur la base d'une route majoritairement asphalté j'imagine une moyenne raisonnable de 65km/jour pédalé, soit 20 jours hors repos. Qu'en pensez-vous ?

Par ailleurs, Avez-vous des informations récentes sur la sécurité hors circulation (agression, terrorisme) sur la Pamir Highway ?

Merci beaucoup Clément

Quelqu'un pourrait-il me dire si la section de la F347 qui va de Hrevadalir à la F32 à proximité de Stöng/Gjains est praticable en 4x4 (Suzuki Jimmy) à la 2ème quinzaine d'août et si elle constitue vraiment un raccourci en temps par rapport à la F35+F30+F32 (en kms c'est certain) ?

Bonsoir à tous. Nous y sommes passés, il y a qq jours. Nous avons vu des berlines sur la 864 nord . Par contre, je vous conseille de vous arrêter juste avant la grosse montée (soit 200 ou 300m après l’intersection d’avec la 864) il y a qq places pour stationner et il ne vous restera que 5mn de marche à pied. En effet, après la montée il y a .... la descente, et, des énormes trous. Nous avons vu une voiture reculer après être arrivée en haut, une autre crever (mais peut-être avait elle crever sur la piste) et un van mettre pas mal de temps à trouver sa trace.

Bonjour la compagnie ! 🙂

Avec mon compagnon nous partons un mois, en août. Nous essayons péniblement d'élaborer notre itinéraire, avec l'éternel problème de prendre le temps de prendre le temps… et de tout faire rentrer parce qu'on ne sait pas quoi sacrifier 🙁 Vos blogs, carnets, commentaires nous ont été précieux (merci!!) et maintenant… on a trop d'envies.

Aussi pourriez-vous nous aider à faire des choix dans notre itinéraire? On aimerait que ce voyage nous permette de voir différents visages du pays et de la culture. On veut rencontrer du monde. On a la bougeotte (on aime avoir un rythme assez dynamique), mais on a envie aussi de s'acclimater à la vie locale, de prendre des habitudes par-ci par-là, de croiser les mêmes personnes plusieurs jours d'affilés. La partie qu'on pensevalider, sur deux semaines: Capurgana - Santa cruz de Lorica - Rincon - Buritaca - Mompox

Puis….? Nous partons pour l'instant sur deux semaines par Barrichara - Leyva - Honda - Giron - région cafetera: salamina - jardin -jerico - aguadas (- filandia?) Mais n'est-ce pas trop de villages? Faudrait-il en privilégier (et lesquels!)? On se demande si ce n'est pas redondant. On hésite à couper (réduire à Salamina - Jardin - Honda - Leyva) pour dégager cinq jours ailleurs (choco? plaine du mesa?) Cette piste d'itinéraire vous parait-elle équilibrée et cohérente?

Concernant les trajets, on compte faire une partie en voiture de location (les villages, en gros) et le reste en bus majoritairement. Les grandes villes (Medellin - Bogota - Carthagène: on ne sait pas, ça dépendra de ce qui est sur la route probablement, en étape rapide).

Merci à tous pour votre aide 🙂

Hello,

Est-ce que quelqu'un par ici aurait déjà été voir les pétroglyphes de Little black mountain et le gypse de glitter mountain, près de St George ?

Cela vaut-il la visite ? (Je serai avec ma fille de 10 ans et mon père de ... l'âge d'un grand-père mais bien en forme 😏 )

Comment avez vous trouvé l'état de la piste ? (Nous aurons un SUV mais ne sommes pas des grands aventuriers off roads...)

Merci !

Bonjour à tous! Nous avons survécu à notre route toulon-cucuron!

J'ai une nouvelle question pour ceux qui connaissent : comment est la section ev8 entre cavaillon et tarascon? Est elle existante et balisée ou n'est-ce qu'un noble projet??

Merci

Bonjour, Nous allons (en couple) en Grèce fin septembre. Quelques jours à Athènes et 10 jours dans les cyclades ! Je voulais savoir si certains d'entre vous ont déjà fait du vélo sur les îles ? J'y réfléchissais notamment pour Santorin, ce qui, vu la taille de l'ile, nous permettrait d'être plus autonome qu'en bus, tout en restant économique (et écologique !). Savez-vous si l'on peut louer des vélos électriques ? Cela vous semble dangereux de se déplacer en vélo en Grèce ? Je ne trouve pas grand chose sur le sujet en fouillant sur internet. Et le quad ou les scooters ne me font pas rêver... Alors merci pour tout avis/conseil sur le sujet !

Bonjour, Nous partons de Mâcon par la voie bleue qui termine à Lyon mais nous voudrions justement éviter d'entre dans Lyon et rejoindre la voie qui mène sur les alentours de Béziers. Qui aurait la sympathie de nous donner les meilleurs conseils ? Merci d'avance, cordialement.

bonjour on va passez 10 jours en Guadeloupe en mars 2020 et on voudrait a st barth la question est a t il plusieurs endroit sur l ile pour prendre l avion sur st barth en avion merci d avance

bonjour à la communauté, Nous peaufinons notre voyage au MAROC en moto, et DAFY MOTO nous recommande d'utiliser le WHEEL SECURE, fin d'éviter en cas de crevaison de devoir immobiliser nos véhicules. Nous n'avons pas d'avis d'utilisateur à ce jour, bien que le produit existe maintenant depuis plusieurs années, aussi je fais appel à la communauté des voyageurs, moto et auto. Merci infiniment pour vos retours. M

Bonjour, Je pars le 1er juillet pour un périple de 3 semaines à vélo au Kirghizistan et j'ai quelques questions concernant l'élaboration de l'itinéraire qui commencera à Karakol situé sur la rive sud du lac Issyk Kul et ensuite j'aimerai rejoindre le lac Son Kul et la vallée de Suusamyr. 1ère option : Le très classique passage par Kochkor, Sari Bulak et le col Kalmak Ashuu qui mène au Lac Son Kul mais j'ai l'impression qu'il risque d'y avoir beaucoup de circulation sur cet axe là. Ma deuxième option serait de passer par le col de Tosor qui mene à Naryn mais dans ce sens c'est plus de 2000m de dénivelé positif pour d'atteindre le col à 3900m d'altitude et d'après les infos que j'ai eu, le passage peut être problématique avant mi juillet à cause de la neige. J'aimerai bien avoir un retour d'expérience de voyageurs qui sont passés par le col de Tosor à vélo ? Ma troisième option serait de prendre la piste de Barskoon au Lac Issy Kul et de passer par le col Arabel, Japak bel, saty Bulak et Son Kul . Dernière question : Dans quel sens faire cet itinéraire. Commencer par la vallée de Suusamyr ou le lac Issyk Kul. Merci pour vos réponses. Rachid

HellOO Connaissez vous des bateaux qui font la traversée Guadeloupe <.> St Martin ? Merci 😎

Merci à toutes les personnes qui alimentent ce forum avec des informations de qualité et permettent ainsi aux autres de préparer au mieux un voyage Merci à Kola et à son inspirant carnet de voyage qui contribua à construire cette randonnée

Voyage dans le désert un père, sa fille, les pieds dans le sable Ce chant est pour Toi, Lory…

Jeudi… Il pleut à Bruxelles. Il fait froid... L’oiseau de fer s’élance sur la piste. J’absorbe son énergie grisante pendant que « Tomorrow never knows » pulse dans mes oreilles. Marrakech nous accueille sous une chaleur estivale. La journée sera longue avant d’arriver à notre bivouac de cette nuit. Pas le temps de déambuler dans la ville, nous partons vers Zagora. Arrêt tardif pour engloutir une omelette berbère. Nous trempons nos pains dans une huile d’argan. Délicieux ! Après plus de huit heures de trajet, nous arrivons enfin à La Fibule du Drâa. Lahcen Sarti nous fait visiter la fibule, on s’imprègne doucement de l’atmosphère. Devant une vieille carte jaunie de la région où quelques photos aux couleurs évanouies sont épinglées, nous découvrons notre marche. 6 nuits à dormir à la belle étoile, au plus près de notre terre. 22h30, une 4x4 poussiéreuse nous emporte enfin vers notre première nuit sous les étoiles. Nous débarquons fatigués, au milieu de nulle part dans un reg perdu. Nous faisons connaissance avec Brahim, notre guide et cuisinier. La tente est montée Il prépare une tajine pendant que Laurie et moi luttons pour ne pas fermer les yeux. On s’enroule dans nos sacs, il doit être 2 heures du matin..



Vendredi… Les dromadaires d’abord Les chant des oiseaux ensuite Je vais à la rencontre de nos trois dromadaires salut matinal. Youssef, notre chamelier apparaît, on se dit bonjour. Petite ascension pour goûter le paysage montagne de pierres, silence assourdissant, il m’enveloppe lentement. Je me débarrasse de mes lourdeurs citadines et m’ouvre aux vibrations de notre terre. Après un petit déjeuner copieux, nous partons pour notre première marche. Cœur ouvert, les sens éveillés, mouvements invisibles qui m’entourent, mots légers qui farandolent sur les cailloux goûteux. La piste se rétrécit. Lambeaux de tissus accrochés à une maigre végétation, scarabées aux démarches saccadées dans le Jbel Abbas. Arrivée dans un petit canyon à l’ombre, à côté d’une gelta où croassent un nombre impressionnant de crapauds Rituel qui se répétera avant chaque repas tout au long de notre randonnée Brahim dépose un plateau avec nos verres de thé, des biscuits et des cacahuètes Le soir, c’est un décor de carte postale qui nous accueille, petit oasis où la verdure se pare de belles couleurs. On entend au loin quelques rires portés par le vent, quelques sons de la derbouka ou alors, je suis peut-être marabouté et un Djinn malin se joue de moi. La lumière décline, et peint la colline d’un orange ouaté qui invite à la rêverie. Le ciel se pare d’étoiles, elles seront les veilleuses de mon corps lourd.



Samedi… Nous quittons Achkid Brahim vient vers moi, nous accordons nos pas. Il est guide depuis longtemps, son visage est tanné par la soleil. Il travaille depuis longtemps pour la Fibule. Papa heureux de trois enfants. J’aime ses silences, nous les laissons grandir entre nous, ils nous enveloppent avec douceur. Youssef parle beaucoup et s’emporte facilement contre ses dromadaires. Il reste distant tout en nous observant du coin de l’œil. La communication est compliquée, les gestes remplacent les mots. Les montagnes palpitent leur minéralité, j’écoute et ressent leurs vibrations chantantes Petit à petit le sentier devient plus sableux, les méchantes pierres pointues se font plus rares. La piste se transforme en erg. Devant nous commencent les dunes. Nouvelle végétation, les Calotropis sortent de terre, elles indiquent la proximité d’un point d’eau mais attention au latex qui coule de leurs feuilles, il peut rendre aveugle. Traces de bousiers, traces de lézard, mille signes d’une vie qui grouille dans cet univers pas commode Pause midi sous un grand Tamaris, ombre bienveillante agrémentée d’une légère brise. Tension qui se relâche. Les pas s’enlisent parfois dans le sable mou. Le corps peine à trouver son rythme, à harmoniser sa cadence. On glisse. Laurie souffre, peste sur ce sable glissant, attend avec impatience notre bivouac du soir. Traces de pneus qui se croisent, se perdent un peu plus loin. On suit presque l’ivresse du chauffeur, sa joie enfantine. Encore quelques dunes et nous arrivons à l’erg Lmsafi. Notre takhamt se monte sous un léger vent, on mettra du sable et nos trois Tahaouit pour l’empêcher de s’envoler. Les dromadaires sont entravés. Mimoun le premier de la caravane, blanc et majestueux sautille vers les épluchures et restes de nos repas. Chigaga veille sur nous. Demain j’irai gravir cette belle dune à l’aube pour suivre le réveil de Tafoukt



Dimanche…. Montée de Big Mamma Lumière grise dans une palette de nuances étonnantes Les couleurs changent rapidement. Le silence m’aspire. Couleurs ocres, fauves d’un nouveau tableau minéral. Fraîcheur du sable sur mes pieds. Le spectacle de ce jour qui se lève est vivifiant. Brahim en bas prépare le thé. Youssef récupère les dromadaires. Je devine Laurie enfouie dans son sac de couchage. Je m’imprègne de toute cette beauté avant de redescendre. Journée harassante entre montée et descentes de dunes, entre sable mou, sable dur. La fatigue m’étourdit, l’ivresse pas toujours. Trouver les passages plus durs. Soudain, Youssef plonge vers un monticule et attrape un lézard poisson du désert. Son corps est humide, visqueux. Quelle adaptation à son milieu, il se déplace en ondulant très vite son corps pour s’enfoncer dans le sable. Cela ressemble à une nage de poisson. Je ramasse une belle pierre fossile, polie par le vent et quelques coquillages, témoin d’un passé riche en mers et lacs. Laurie n’en peut plus, trop de soleil, trop d’efforts, l’impression de ne pas avancer. Laurie passera l’après-midi sur le dos de Mimoun. On rejoint un nouveau plateau, les dunes s’éloignent.



Lundi… Arrivée sur un plateau marin. Nous partons chercher du bois pour le pain de sable . Le feu ensorcelle, les flammes dansent joyeusement alors que la nuit enveloppe l’espace. Farine, eau, un peu de levure, Youssef frappe et retourne la pâte pendant de nombreuses minutes. Les braises sont flamboyantes, écartées. Youssef enterre sa pâte, la recouvre de sable et de braises. Une petite demi-heure de cuisson et le pain est prêt. Un vrai délice ! On partira rejoindre les bras de Morphée sous les crépitements du bois qui se consume lentement



Mardi… Lever avec le soleil On quitte le plateau et sa fourmilière. Un joli festin régalera ses hôtes. Les dunes s’aplatissent faisant place à de grands plateaux. Mon corps chaloupe agréablement dans ce nouveau décor. Le désert pénètre dans les interstices de mon âme. Je me sens éclaté aux quatre vents. Je rassemble mes pensées éparses tant bien que mal. Brahim vient à mon secours et rit de mes troubles. C’est follement gai. A la maison de Brahim, on attend son retour. On attend ses yeux remplis de sourires ensoleillés. On attend ses plats mijotés dans la cuisine, ses tajines parfumées délicatement enrobées de légumes goûteux. Brahim part souvent pour plusieurs semaines. Je l’envie. Pause déjeuner sous un magnifique Tamaris qui offre ses feuilles à nos dromadaires. Mimoun se délecte de nos pelures d’orange. Salade de crudités, tajine aux légumes et sardines. On repart pour une dernière marche vers M’Hamid, Laurie a pris l’habitude l’après-midi de monter sur Mimoun Nous croisons les restes d’un dromadaire. Le vent est de plus en plus présent et forme devant nous, de petites tornades. Au loin, un attelage sans conducteur, une famille qui suit, s’arrête, prise dans les bourrasques de vent. Dernier bivouac. Je regarde notre Takhamt se dresser, la cuisine toujours établie à gauche, va savoir pourquoi ? La tajine est déjà sur le feu, notre thé fort et sucré sur le plateau avec les biscuits et les cacahuètes Un dernier feu brûlera toute la nuit



Mercredi… Difficile réveil Je vide mon sac. Des présents pour Brahim et Youssef Je me sens éveillé, en harmonie avec la Nature, triste de ne pas prolonger encore un peu ces moments Retour vers la cité, le bruit Nous passons par Tamegroute, c’était la route des caravanes qui partaient pour Tombouctou. Visite d’un atelier de poterie On repart pour Zagora où Lahcen nous attend. Nous aimerions nous poser doucement, Laurie et moi et flâner sans but jusqu’au repas du soir à la Fibule, mais une nouvelle visite nous attends. Nous irons ce soir chez Lahcen. Il nous présente sa grande famille. Entre le thé, les dattes, les pâtes de fruit et autres sucreries, nous partageons avec gaîté nos différences.

Retour tardif à la Fibule pour le dîner. Mon corps sableux s’endort sans mal.



Jeudi…

Lever à 4 heures. Traversée des montagnes sous la pluie, la neige et tous ces travaux qui n’en finissent plus. Je suis passé par ici il y a 20 ans et le passage de ces cols était déjà toute une histoire ! Laurie dort. Un léger sourire se dessine sur ses lèvres. Sourire d’ange. Voyage dans mon espace-temps.

Je suis presque bien...

Après notre échec à traverser sur le Chili par le col de San Francisco nous avons réorienté notre voyage à travers le nord de l’Argentine. Rien n’avait été programmé, et à l’improviste et à l’inspiration nous sommes partis durant un mois à travers ces territoires gigantesques très peu peuplés. Sensation étrange de devoir bouleverser un voyage tracé dans les grandes lignes depuis pas mal de temps mais une curiosité renforcée à l’idée de nouvelles aventures dans des contrées sur lesquelles nous n’avons pratiquement aucun renseignement nous attire. La non-programmation et les décisions au jour le jour sont une forme d’aventure qui nous convient. Nous allons prendre conscience une fois de plus du gigantisme de ce pays et de la faible densité humaine de ces plaines qui viennent buter contre les premiers contreforts des Andes.



Bye bye le paso San Francisco et ses tourmentes de vent

31 octobre Tinogasta à Campanas 64 km 750 m de dénivelé Après une deuxième nuit à Tinogasta qui met un point final à notre boucle de 500 km, aller-retour, à destination du paso San Francisco, nous partons ce matin vers le sud pour une étape que je pense facile. Mais une petite forme va la rendre difficile, en particulier les vingt kilomètres de piste en montée, bien souvent sur de la tôle ondulée semée de cailloux. On ne se laisse pas abattre et le malbec argentin même pour un Lyonnais le top

Nous longeons une magnifique sierra aux couleurs multiples, où des plans se succèdent et s’enchevêtrent dans un décor de crêtes déchiquetées. Les nuages qui s’accrochent aux flancs de ces montagnes aux dimensions difficiles à évaluer approfondissent l’impression de mystère de ces coins en dehors des voies du tourisme.





Nous arrivons à destination à 14h30 dans ce petit village de Campanas qui semble mort, l’heure espagnole explique peut-être que nous ne rencontrons âme qui vive. Après des tours et des détours enfin une personne à qui poser une question. Cela nous mènera à un hébergement qui ne paie pas de mine, mais qui s’avère très bien, dont le propriétaire sera très serviable. Ce logement est équipé d’une petite cuisine un peu beaucoup « bordélique » mais pleine de charme. Nous sommes d’autant mieux situés qu’une épicerie se trouve à quelques mètres et nous offre toutes les commodités, certes nous ne sommes pas dans un supermarché occidental.

Malheureusement c'est aussi cela en préambule au panorama fantastique, souvent décharge à ciel ouvert des papiers et des détritus plus lourds partout

Cette vie d’errance tranquille nous allons le mener quelques semaines. Cette façon de voyager où l’on prend le temps de s’inscrire justement dans un autre temps me convient complètement. Pas de programme chronométré, de visites imposées, de file d’attente, de restaurant bondé, non simplement un village désert où l’on ressent l’ennui et peut-être la tristesse des personnes vivant ici. Cela permet l’adoption d’un rythme lent en alternant moments consacrés à l’effort physique à vélo et moments dédiés à la réflexion sur soi, les autres et l’évolution du monde. Se retrouver loin de chez soi et de sa famille durant des périodes relativement longues crée les conditions d’une expérience fructueuse, d’une part bien sûr un certain manque des êtres aimés persiste et s’intensifie avec la durée, mais d’un autre côté une obligation de repenser son fonctionnement quotidien se fait jour. Et dans ces voyages où l’on vit de longues semaines jour et nuit avec un camarade cela crée un lien privilégié de camaraderie entre les êtres, en étant vigilant de rester à l’écoute l’un de l’autre, dimension très importante et enrichissante de ces périples à vélo.



1 novembre Campañas Chilecito 85 km dénivelé 708 m Nous quittons notre logement à 7h30. D’après les indications nous nous attendons à une assez grosse journée, 1150 m de dénivelé. Une belle montée pas trop raide nous conduit à travers une gorge toute en courbes, agréable à parcourir, car à chaque virage des perspectives nouvelles nous sautent au visage. Le plaisir est d’autant plus intense que la circulation automobile est pratiquement absente. En deux heures nous arrivons au sommet, après quelques 700 m de dénivelé. Nous constatons qu’à partir de ce point une immense descente nous attend.

Les grands espaces argentins

Ce qui m’a frappé au cours de cette montée ce sont les différentes stèles en commémoration des tués sur la route. Au cours de notre voyage de 3600 km à travers l’Argentine nous en verrons beaucoup. À côté des marques habituelles d’un monument du souvenir évoquant le défunt une montagne de bouteilles en plastique vides interpelle. Différentes explications nous seront données lorsque nous poserons la question du pourquoi de ces bouteilles en un tel lieu. Je l’avais déjà constaté dans d’autres pays d’Amérique du Sud, en particulier dans les grandes solitudes de haute altitude de Bolivie dans la ville pré inca d’Alcaya. Des momies vielles de plusieurs milliers d’années dans ce désert le plus sec du monde étaient accompagnées de bouteilles de coca-cola aux bouchons rouges.

En mémoire des morts de la route

Est-il mort à vélo?

Entre les salars de Coipasa et Uyuni en Bolivie à 3800 mètres d'altitude cité précolombienne abandonnée d'Alcaya on voit en bas à gauche le bouchon de la bouteille de coca-cola auprès de cette dépouille qui serait multi-millénaire dans ce recoin l'un des plus secs au monde

Dans un premier temps, la chance nous accompagne, une vingtaine de kilomètres descendants avec vent dans le dos nous procurent un vrai bonheur. Plaisir absolu, nous les dévalons à grande vitesse entre 40 et 55 km/h. Nous nous arrêtons dans un village où des étages de fruits nous font de l’œil. Nous consommons sur place.

Nous repartons, malheureusement le vent s’est inversé, cela ne nous empêche pas de garder une bonne moyenne. Je m’abrite derrière André qui ouvre comme un bulldozer. Vers 13 heures nous atteignons Chilecito, Les derniers kilomètres ont été pénibles du fait d’une immense ligne droite qui semblait s’allonger au fur et à mesure que nous la parcourions.

Comme souvent sur la route nous avons vu des évocations des peuples indiens qui vivaient en ces lieux avant l’invasion espagnole. En particulier cette fois-ci une représentation géante d’un Indien, évoquant les peuples aborigènes. Une plaque commémorative revendique la terre volée à ces premiers habitants il y a plusieurs siècles.



La ville est assez grande. Nous nous renseignons au syndicat d’initiative et allons à l’hôtel de l’automobile club argentin. Un immense christ la domine. Cela nous donnera l’occasion d’une agréable promenade ponctuée d’un très joli point de vue. Nous côtoyons dans notre hôtel un couple de Suisses à moto. Ils sont sur la route depuis plus de deux ans et possèdent de remarquables montures. Malheureusement ils ne chercheront pas le contact et ils ne nous diront pas grand-chose de leur périple, dommage car ils ont certainement vécu de magnifiques aventures.

J’en profite pour aller chez le coiffeur et outre les cheveux je me fais couper la barbe. En effet, elle commence à être longue, vieille de plus d’un mois. Je l’avais laissé pousser car nous avions séjourné en altitude souvent au-dessus de 4000 m. Maintenant que nous allons rester dans les plaines nous ne dépasserons plus les 2000 mètres, donc les rayons UV seront moins agressifs. Le coiffeur est un vieux monsieur perclus de rhumatismes et qui ne peut plus lever les bras. Pour alléger ses douleurs il officie en montant sur un tabouret, cependant de toute évidence il souffre. Cette obligation de continuer à travailler résulte sans doute de l’absence de retraite pour cet artisan.

Plus d'un mois en haute altitude et on se transforme en yéti des Andes, le coiffeur barbier a eu du boulot mais je n'ai payé que pour une personne!!! La barbe est une bonne protection contre le soleil en particulier en haute altitude où il est peu atténué par une atmosphère moins dense.

Bonjour à tous,

Nous partons mon compagnon et moi visiter la Bolivie en septembre prochain. Nous allons louer un 4x4 au départ de Sucre pour faire le trajet suivant : Sucre - Potosi - Uyuni - Sajama - La Paz.

Nous souhaiterions visiter le cratère de Maragua sur une journée, et nous avons deux options: 1/ Passer par une agence (j'ai repéré Joy Ride ou Condor Trekkers) et faire l'excursion d'une journée qui combine la descente du chemin de l'inca et le cratère de Maragua. 2/ Louer notre 4x4 un jour plus tôt pour y aller en solo.

Je me demandais si certains d'entre vous l'avez déjà fait sous ce deuxième format (avec son propre 4x4), et si c'était une bonne idée ? L'inconvénient majeur que je vois par rapport à une agence et qu'il n'est pas possible de descendre le chemin de l'inca à pied, puisqu'aucun véhicule ne nous attendra en bas ... Mais cela nous apporte un peu plus de liberté. Qu'en pensez vous ? Si quelqu'un l'a déjà fait en voiture, quel itinéraire emprunter ? J'ai l'impression que les agences prennent la route jusqu'à Chataquila, puis le 4x4 descend jusqu'au bas du chemin de l'inca et continue sur la piste Chaunaca-Maragua. Le retour se fait à priori par la même route (mais je n'en suis pas sure).

Merci d’avance pour votre aide ! Pauline