Results for "duvet"

Bonjour,

Nous sommes deux copines bien en forme et amatrice de montagne sous toutes ses formes. Nous partons les 3 premières semaines de septembre 2013 au Perou pour faire du trek. Nous souhaitons combiner le trek Huayhuash (Cordillère Blanche) avec celui de l'Ausangate du côté de Cusco. avec deux jours d'acclimatation à Huaraz, il nous reste 9 jours pour faire le trek Huauhuash au départ de Huaraz, 24h pour rejoindre Cusco (bus + avion), 5 jours pour faire l'Ausangate, 2 jours à Cusco pour faire le Machu Pichu (malheureusement pas de trek là) Pensez vous cela possible? j'ai un brin d'hésitation pour le trek Huauhuash où tout le monde parle de 11 jours.

Merci

Aude

Bonjour à tous,

Une amie et moi avons l’intention de faire le gr20 l’année prochaine (mi-juin 2014) mais avant même de partir nous voilà confronter à un petit problème : je préfèrerais le faire en autonomie mais elle est n’est pas chaude du tout pour qu’on le fasse seules, elle préfèrerait passer par une agence pour diverses raisons : 1) en cas de balisage insuffisant, risque de se perdre 2) conditions météorologiques très changeantes en montagne (des amis à une de ses collègues ont fait le gr20 et étaient souvent dans le brouillard (nuages)) 3) terrain escarpé, passages rocheux et techniques = risques d’accidents à ne pas exclure

Le fait d’avoir un guide à nos côtés tout au long du parcours la rassurerait mais est-ce vraiment la peine ? Est-il vraiment facile de se perdre sur le parcours ? Nous prévoyons de partir munies du topo guide de la FFRP, d'un gps et éventuellement d'une carte topo et d'une boussole si nécessaire. Est-il possible de consulter la météo dans les refuges ou sur les téléphones (si je ne me trompe pas, on peut les recharger dans les refuges) ? Autre question qui me vient à l’esprit, doit-on totalement être insensible au vertige pour pouvoir réussir le gr20 ? C’est ce qui me tracasse le plus pour ma part. Nous avons eu l’occasion de faire des via ferrata dans la région d’Annecy et je me suis rendue compte que je n’aimais pas du tout être suspendue à un câble dans le vide, ce qui m’a d’ailleurs fait avancer rapidement pour retrouver la terre ferme au plus vite

Nous sommes plutôt sportives toutes les deux mais ne sommes pas de grandes randonneuses. Nous avons fait l’ascension du Kilimandjaro il y a 3 ans (je sais que la condition physique requise n’est pas la même que celle exigée pour le gr20 et que le terrain n’est pas le même non plus), mon amie se lance dans l’ascension du mont-blanc la semaine prochaine et nous nous sommes mis en tête de faire le gr20 l’année prochaine mais toutes ces questions nous tracassent un peu. Si quelqu'un pouvait nous conseiller, ça serait vraiment sympa !

Un grand merci d’avance !

Bonjour Nous nous envolons le 2 juillet pour montréal , d’où nous entamerons un périple de 5 semaines 1/2 en vélo . Le projet s’étant concrétiser il y a une semaine seulement, nous sommes un peu court pour préparer le séjour. Nous avons commande la carte routière au 1/1 100000, qui tarde a arriver. Nous voudrions l’avis et les conseils de nos cousins québecois . Pour les grandes lignes : Etapes de 50-65kms, donc un global de 1800kms-2100kms maxi L’idee serait de remonter progressivement vers le nord /nord est (jusqu'à saguenay ou gaspé)en zig zaguant , puis de redescendre en train. On voudrait visiter 3 rivieres, québec, montréal, les milles iles, ile de la madeleine, quelques parcs nationaux en essayant de varier, peut être le tour du lac st jean et on attend les suggestions. On a bien envie d’aller en gaspésie, mais j’ai lu que c’était très valloné et peu adapte pour le velo ? On voudrait éviter les grosses bosses… Faire aussi quelques balade en canoe, si possible apercevoir des baleines, enfin du classique. Question1 : y a-t-il des wagons vélo dans les trains ? Question2 :pensez vous judicieux de suivre au maxi la route verte ? On a lu tout et son contraire. Question3 :Est t’il nécessaire de se procurer le guide de la route verte ? (c’est lourd, et on a lu que certains l’avais a peine ouvert) ? Question4 :Vu qu’on veut faire principalement camping/warmshower, on prévoit d’acheter un réchaud coleman en arrivant, est ce facile a trouver ? Est-ce le bruleur qu’il est interdit de rapporter en avion au retour? Question5 :Est il possible de prendre un forfait mobile canadien d’un mois ? De manière a avoir accès au sites de la route verte, warmshower, pistes cyclabes.ca etc ? Y a-t-il du réseau dans les endroits cités plus haut ? J’ai lu qu’il y avait la wifi un peu partout ? Concernant l’équipement de roulage et de camping, on a lu chaud le jour et froid la nuit ? Il faut veste polaire, sac couchage chaud ? Prévoir des vêtements chaud pour rouler ou le short ça ira ? Merci d’avance a ceux qui prendront le temps pour nous apporter quelques réponses. On parcours les forums mais c’est difficile de faire des choix, « choisir c’est renoncer… »😉

Bonjour à tous, Une discussion, une idée, des suppositions et hop nous voila à préparer un voyage de 3 mois. L'endroit se decide rapidement, mais voila que la section argent entre en compte et la c'est le drame, estimations....prix moyens....avions....recherches.......etc que c'est dur d'évaluer tout ca.

Donc nous souhaitons (deux personnes) visiter l'Inde, le Vietnam, le Laos, le Cambodge et peut etre la thailande. Je voulais avoir vos avis concernant le budget de ce périple. Est ce que la Thailande est beaucoup plus chère que les autres pays ? Puis je compter 1000 euros par mois pour deux ou est ce vraiment "ric_rac" avion non compris ? J'ai beaucoup de mal à estimer le budget moyen du logement dans ces pays sachant que nous voyageons à la "roots" sac à dos et que nous ne sommes pas exigeant sur le confort. Le budget decidera de la periode ou nous partirons en fonction du temps d'économie à faire :)

Merci de m'aider dans cette organisation budgetaire, la partie la moins marrante du voyage :) mais pour de si bons moments !!!

Bonjour à tous ! Je vais me rendre en Inde dans quelques jours. Je lis sur des sites internets des conseils avant le départ. Je trouve parfois des choses intéressantes mais étranges pour quelqu'un qui n'est jamais allé en Inde. J'aurais donc besoin de votre confirmation :)

Doit on :Se munir d'une moustiquaire imprégnée d'insecticide (insecticide-treated mosquito net ou ITN) pour le lit. Vous avez la possibilité de procéder vous-même à l'imprégnation de la moustiquaire (permethrine (500 mg/m2) ou deltaméthrine (25 mg/m2)) ou de vous la procurer déjà imprégnée. Outre une protection très efficace contre toutes les espèces de moustiques (y compris l'anophèle porteuse du palu) elle éloigne et tue aussi de nombreux autres parasites tels que puces, poux ou punaises. Disponible en parapharmacie, la moustiquaire imprégnée biplace de marque "5 sur 5" coûte une cinquantaine d'euros En déplacement dans des zones à moustiques, couvrir les parties apparentes de son corps avec du répulsif (de préférence à basede DEET) peut aussi s'avérer efficace (environ 5 à 10€ selon marque et conditionnement). Se munir de comprimé purificateur pour l'eau ? Appliquer la désinfection des douches, poignées de portes, avec une pastille d'eau de Javel mise en bouteille ça prend 5 mn à chaque changement d'hôtel. Et des boules de naphtaline que l'on met sur les grilles d'évacuation d'eau (pas mal d'hôtels en mettent à cause des cafards).Je suis un jeune étudiant qui va rester 6 mois en Inde, et je pense que le principal risque est celui de la sûreté sanitaire. Mais je ne veux pas être parano...juste prudent ! Avez vous par ailleurs d'autres conseils avant le départ à me donner ? :)

Et juste un dernier point, concernant le réseau de téléphone mobile, connaissez vous un opérateur indien qui offre des tarifs préférentiels pour les appels vers la France ? :)

Merciiiiiii !

Bonjour,

Je pars fin Août 2013 a San Pedro de Atacama et je voudrais avoir de bonnes adresses concernant les hébergements pas trop chers et les agences sures et sympa pour les excursions dans le désert et du Salar d'Uyuni.

Merci pour vos réponses.

Christophe

Bonjour, avec tous ces superbes carnets sur l'Afrique du Sud sans compter les "témoignages insolents" de ceux qui y voyagent encore, ça me donne envie de voir un peu de paysage et retrouver la bonne vieille viandaille sudaf qui commence à me manquer.

Donc, j'envisage avec ma moitié, de passer une semaine du 19 au 26 septembre dans la région du Swaziland et Kwazulu Natal avec comme centre d'intérêt principal de "voir du pays". Donc, pas particulièrement les animaux, ni exclusivement des paysages mais pouvoir traîner un peu sans se focaliser sur un point particulier. De fait, nous excluons le Kruger et nous laissons la partie Lesotho/Drakensberg pour l'année prochaine avec les enfants. Le circuit se fera avec une voiture de location premier prix prise à l'aéroport de Johannesburg, nuits en lodges, B&B et autres backpackers (nous emmènerons même notre tente au cas-où) et le retour se fera en avion à partir de Durban où nous laisserons la voiture. Nous arriverions à JNB à 10h50 et repartirions pour La Réunion à 11h50.

Voici une première ébauche du circuit: J1: JNB- Swaziland (Mlilwane) 370 km J2: Swaziland (Hlane NP) 100 km J3: Kosi Bay 300 km J4: Sainte-Lucie 250 km J5: Sainte-Lucie J6: Durban 215 km J7: Durban J8: Jnb-Réunion

Les questions:

a/ Arrivés à 10h50 à JNB, avec le temps de récupérer les bagages, la voiture de location, cela ne risque-t-il pas d'être un peu juste pour atteindre Mlilwane avant la tombée de la nuit?

b/ Mlilwane vaut-il le coup? On voudrait faire un peu de vélo dans la réserve mais le timing est un peu serré.

c/L'étape Hlane-Kosi Bay fait env 300 km (google maps) et le poste frontière le plus proche reste celui de Golela au sud du Swaziland. Cela nous fait faire un détour pour passer par Jozini. Les routes dans ce coin permettent-elles de faire 300 km sans encombre? D'autre part, je vois sur les cartes qu'il y a une voie qui part au sud de Nisela Nature Reserve mais pas de poste frontière. Cette voie s'appellerait le "Cecil Mack's pass" mais il semblerait qu'elle ne soit pas ouverte aux voitures: qqun est au courant?

d/Qu'y a-t-il au Nisela Nature Reserve? Serait-ce intéressant de supprimer Hlane en J2 et aller à Nisela pour se rapprocher de Kosi Bay?

e/Avez-vous d'autres sujétions pour le Swaziland?

d/Kosi Bay vaut-il le détour? Qu'y a t-il exactement? On y passerait une après-midi et une matinée et on aurait une simple berline, pas de 4x4.

f/ Par ailleurs, on pense réserver l'hébergement au Swaziland et Kosi Bay et pour le reste, voir sur place mais il semblerait que la période coïncide avec qqes jours de vacances solaires dans le Kwazulu Natal. Dès lors, vaut-il mieux tout réserver à l'avance?

g/ Le circuit nécessite-t-il un gps? En fait - (attention à celui qui rigole🏴‍☠️!!!!)- je n'ai jamais utilisé ce bidule de ma courte vie, mais je me rends compte qu'il pourrait être bien utile, ne serait-ce que pour sortir de l'aéroport et de Johannesburg....

Comme dit au début, ce n'est qu'une ébauche et l'idée principale est de prendre son temps, d'où les 2 jours à Ste Lucie (on se laisse la possibilité de visiter Hluhluwe ou les lagunes ou autre....) et 2 jours à Durban pour errer au rythme de la cité. Je vous remercie par avance pour vos commentaires et conseils. Laurent

Bon promis, après j'arrête (pour aujourd'hui !) avec mes questions !

J'ai lu (avec désarroi !!!) qu'il était interdit depuis décembre 2012 de faire du trek en autonomie (= sans guide ni porteur) au Népal, quel que soit l'itinéraire...

Est-ce vrai ? Si oui, y a-t-il selon vous un réel risque de contrôle et donc de sanction ? Y en a-t-il parmi vous qui ont déjà tenté cette année ?

Pour info je pars avec une amie, et on envisage le tour+sanctuaire des Annapurnas + un autre trek dans le Langtang probablement.

Merci ! Flo

Bonjour, Auriez vous des conseils pour choisir une tente pour 4 pour des randonnées en vélo? Pour 2 adultes et 2 enfants.je ne me sens pas encore rassurée pour les laisser seuls dans leur tente. On aura une remorque. Le prochain voyage est prévu en suisse.

Bonjour à tous , j'envisage de partir à Mada pour le mois de juillet - 3 semaines pour mon voyage de noce avec ma femme. Itinéraire prévu: Tana - Antsirabé - Miandrivazo pour la descente du fleuve tsiribihina en 3 jours - Belo sur mer - Morondava - Andavadoaka - Salary

C'est la première fois que je pars à Madagascar mais je ne veut pas prendre de risque, je souhaiterais savoir: -Si cette itinéraire vous semble réaliste et réalisable en 3 semaines. -Si vous avez des conseils à me donner (à ne pas rater, faire , ne pas faire ..) - Y'a til des risques sur cette côte avec les éléctions à venir -Medicaments -Y'a il des choses à apporter pour les enfants

Et échanger ensemble si vous avez des contact à me communiquer ou expériences

voila je vous remercie d'avance Velouma c'est ce qu'ont dis là-bas

Chris

Bonjour, nous sommes deux JF de 31 et 32ans, et nous cherchons une ou deux autres personnes qui souhaiteraient se joindre à nous pour effectuer le trajet Dehli- Leh avec un chauffeur. Voici le prix proposé par une agence si nous sommes deux: 370 euros par personne. Si nous sommes trois, le prix revient à 246 euros chacun, et si nous sommes quatre à 185 euros chacun..sachant qu'il est dangereux d'effectuer ce parcours en bus car il est très long.. voici le programme qui nous a été proposé mais qui peut être modifié bien sûr! Day 1.- 2 august DELHI-(pick up from international airport at 5.25am and drive to Shimla) Day 2.- 3 august SHIMLA-MANALI Day 3.- 4 august MANALI Day 4.- 5 august MANALI-SARCHU Day 5.- 6 august SARCHU-LEH (drop at hotel) Merci de m'envoyer un mail à l'adresse suivante si vous êtes intéressés! dycas27@hotmail.fr J 'espere à bientot!!

Récit d'un voyage effectué au mois de juillet 2012 à travers l'Europe de l'est.

I. Participants :

Grégoire (moi-même), jeune professeur des écoles en Seine St Denis David (pote), jeune ingénieur chez un sous traitant d'Areva (mais écolo !) Lulu (ma compagne) qui ne participera qu'une semaine sur les quatre car elle est enceinte de trois mois.

II. Concept

Aller jusqu'en Crimée et en revenir, tout en se promenant dans les pays traversés, et cela en Kangoo.

Couchage : - A deux, la plupart du temps en camping sauvage (matelas gonflable à l'arrière de la kangoo ou tentes Quechua 2sec), parfois en camping payant pour se refaire une beauté. - A trois, hôtel (Odessa) ou camping payant étant donné que Mlle, enceinte, a besoin de davantage de confort évidemment.

Restauration : on s'est autorisé un resto (bas de gamme) par jour, et le second repas, on faisait la popote à l'aide d'un camping gaz.

Hygiène : de temps en temps, une vraie douche en camping, mais la plupart du temps, douche fraîche au bidon d'eau avec robinet, posé sur le coffre ouvert de la kangoo, ou douches de plage quand il y en avait (en Grèce principalement)

III. Trajet

Aller : Départ de Fontainebleau jusqu'à Ancône en Italie, ferry jusqu’à Igoumenitsa en Grèce, traversée du nord de la Grèce jusqu'en Turquie, deux jours à Istanbul, puis on a longé plus ou moins la Mer Noire jusqu'en Crimée en passant par la Bulgarie, la Roumanie, la Moldavie et le sud de l'Ukraine.

Retour : de Crimée, on a retraversé le sud de l'Ukraine, la Bessarabie ukrainienne, petit passage de 20 km en Moldavie, puis transylvanie roumaine, nord-est de la Hongrie, est de la Slovaquie, extrême sud de la Pologne, République Tchèque, et autoroutes à travers l'Allemagne et la France jusqu'à Fontainebleau.

IV Carnet de voyage

Prise des notes en direct, et écriture sur ordinateur portable pendant les étapes de voiture un peu plus longues.

Etapes :

1. Fontainebleau (IDF, France) - Ancône (Toscane, Italie) 2.Ancone - Igoumenitsa (Epire, Grèce) 3. Igoumenitsa - Stomio (Théssalie, Grèce) 4. Stomio - Psakoydia (Chalcidique, Grèce) 5. Psakoydia - Aghios Charalampoulos (Thrace, Grèce) 6. Aghios Charalampoulos - Istanbul (Turquie) 7. Sultanahmet (Istanbul) 8. Istanbul - Rezovo (sud est de la Bulgarie) 9. Rezovo - Obzor (est de la Bulgarie) 10. Obzor - Vama Veche (sud est de la Roumanie) 11. Vama Veche - Bucarest (Roumanie) 12. Bucarest 13. Bucarest - Odessa (sud de l'Ukraine) 14. Odessa - Sebastopol (Crimée, Ukraine) 15. Sud ouest de la Crimée 16. Sud de la Crimée 17. Sébastopol - Odessa (sud de l'Ukraine) 18. Odessa - Bucarest (Roumanie) 19. Bucarest - Bran (Transylvanie, Roumanie) 20. Bran - Boiu (près de Sigishoara, Transylvanie, Roumanie) 21. Boiu - Gura Raului (près de Sibiu, Transylvanie, Roumanie) 22. Gura Raului - Sarand (près de Debrecen, est de la Hongrie) 23. Sarand - Eger (nord est de la Hongrie) 24. Eger - Roznava (sud est de la Slovaquie) 25. Roznava - Wadowice (sud de la Pologne) 26. Wadowice - Modrice (près de Brno, sud est de la Rep Tchèque) 27. Modrice - Plzen (ouest de la Rep Tchèque) 28. Plzen - Fontainebleau.

Etapes à suivre...

Bonjour, Nous partons en Juin (un mois) au Pérou et nous aimerions faire un trek de 12 à 15 jours en autonomie sans guide ni muletier (oui le sac va etre lourd...) au Nord. J'ai acheté deux cartes (genre IGN) et nous avons l'impression qu'il y a des rando sympa aux alentours de Huayllapa et Llamac? Auriez vous des idées de trecks à conseiller sur des itinéraires?

Merci d'avance.

Caro et Mika

Punta Arenas

Après 24 heures de vol et escales depuis l’Europe, me voilà arrivé en Patagonie. A Punta Arenas, précisément. La ville est une grande cité portuaire banale, quadrillée comme les villes américaines. Seul le vent frais qui s'engouffre dans les rues désertes me rappelle ce que je suis venu chercher : le bout du monde. C'est ici, en 1520, que l’illustre navigateur portugais, Fernand de Magellan, découvrit le passage qui devait permettre à ses vaisseaux d'accomplir plus tard le premier tour du monde. Un mois de lutte contre les courants et les tempêtes dans ce dédale de fjords aux eaux sinistres cerné de hautes falaises menaçantes. Le détroit de Magellan, il est là devant mes yeux. Un peu d’eau chargée d'histoire qui a fait rêver des générations d'explorateurs et de voyageurs assoiffés de grands espaces et de nature vierge. Depuis sa découverte, le bras de mer a vu passer les navires marchands du monde entier. Punta Arenas, dernier port avant le Pacifique, a connu un développement rapide avant la création du canal de Panama. Fondée en 1848, la Pointe de Sable vit débarqué de nombreux colons européens venus faire fortune jusqu’à devenir ce grand port de commerce de la Patagonie. On en apprend beaucoup en visitant les cimetières. C'est un lieu qui raconte à sa manière l'histoire d'une ville. En se baladant dans les allées du cimetière communal, on remarque la grandeur de certains mausolées qui témoignent de l’extravagance des pionniers qui firent fortune au début du 20e siècle. Des anglais, des français, des allemands et beaucoup de croates. En bordure de cimetière, loin des riches mausolées, se trouve la statue de l’indien inconnu Indio Desconocido. Cet indien symbolise les différentes tribus qui vivaient encore il y a un siècle dans la région et qui furent exterminés par les actes de cruauté des colonisateurs et les maladies qu’ils amenèrent avec eux. La statue est couverte d’offrandes, on vient prier, demander des grâces. J’ai même vu une dame pleurer en lui baisant la main. Il n’y a plus d’indiens. Punta Arenas est aujourd’hui une ville chilienne, au centre de l’économie de la région Magallanes (Magellan en espagnol) et le lieu d’arrivée de nombreux touristes en Patagonie. Le détroit de Magellan, longtemps considéré comme un lieu maudit inspirant crainte et terreur, voit désormais passé les plus grands navires. Certains paquebots viennent de Rio, d’autres partent pour Ushuaia et le continent blanc. Punta Arenas n’est qu’un port, une ville de passage. Le véritable bout du monde, j’irai le chercher un peu plus loin, de l’autre côté du détroit, en Terre de Feu, Terre des fumées comme l’appelait Magellan. J’y serai dans deux jours normalement, pour effectuer le trek le plus austral : Dientes de Navarino.

Bonjour,

Nous programmons L'Australie du 16 juillet au 14 aout. Grâce au Forum, j'ai déjà planifié la première partie de mon voyage: 5 jours sur Sydney et Alentours (Blue Montains), puis 5 nuits sur le Red Centre. Il me reste à planifier 2 semaines et là j'hésite entre la région de Darwin (Kakadu, lichfield, etc ...) ou la région des Kimberley (boucle Darwin-Darwin) ou la région de Cairns avec Cap Tribulation. Ce voyage sera notre seul et unique voyage en Australie et nous voudrions après Sydney et le Red Centre découvrir une région différente

Pour ceux qui connaissent ces 3 régions, laquelle des 3 régions citées nous feraient le plus découvrir de nouveaux paysages? Merci pour votre aide.

Je vais faire la Loire à vélo dans son entièreté en cyclocamping cet été. Pour le cyclo, c'est facile je suis la route mais pour le camping il y a plusieurs choix possibles. Je me demande donc quels sont les plus beaux campings sur la Loire à vélo. J'apprécierais loger dans des campings ombragés ou je peux m'asseoir pour cuisiner mes repas et les déguster. J'aime la tranquilité et les beaux paysages. J'aime, bien sûr, une ambiance sympathique. Lorsqu'on voyage à vélo, il est intéressant d'avoir accès à un refuge pour se protéger des intempéries si le temps est maussade. J'aimerais aussi avoir des informations concernant des endroits moins connus (moins touristiques)qui peuvent être intéressants à visiter.

Bonjour,

En octobre prochain, j'envisage un voyage d'environ 15 à 18 jours en Californie.

Pas de circuit organisé, pas d'autotours avec circuit défini et des centaines de kms à faire chaque jour, je veux prendre mon temps.

Je n'ai pas encore tout arrêté mais voici ce que j'envisage :

Aller avion : Marseille- San Francisco

1) Une bonne semaine à San Francisco même pour bien visiter la ville, ça j'y tiens absolument. Et hébergement dans un hôtel à la semaine (du style Vantagio Suites at Turk (400 à 500 $ la semaine petit déj inclus).Pour cette première semaine là, je serais prêt à tout organiser moi-même.

2) Pour la deuxième semaine, c'est là que j'ai du mal à baliser : j'aimerais bien visiter quelques lieux dans la proche périphérie de SF (comme Berkeley, Napa, Sonoma, Bodega Bay, Pao Alto...) longer un peu le littoral sud.... Mais là souci : il faudrait que je loue une voiture et il y aurait le problème des hébergements sur place (très coûteux d'après ce que j'ai pu voir sur le Routard) Assez compliqué et ce ne serait pas vraiment intéressant de retourner coucher chaque soir à SF...) Je pense devoir abandonner cette perspective.

Ou bien, plus réaliste : faire l'impasse sur ces petites communes dans la proche périphérie de SF et consacrer une deuxième semaine classique à la Californie intérieure avec le Yosémite National Park et le Sequoia National Park, peut-être pousser jusqu'à la Death Valley. Précision importante : je ne cherche pas du tout à TOUT visiter dans cette Californie intérieure mais deux ou trois lieux naturels précis et j'aimerais passer deux ou trois jours dans chacun de ces lieux et envisager un retour avion LA- Marseille.

Je précise que Las Vegas et Los Angeles en eux-mêmes ne m'intéressent pas du tout. Juste Los Angeles comme point de retour avion vers la France.

Mais là : comment envisager cette deuxième semaine ? Location de voiture et hébergements : vers quelle meilleure formule me tourner ?

Par ailleurs compte tenu de ce projet (résumons-le de préférence à une semaine à SF et une semaine en Californie intérieure), quel voyagiste pourrait répondre le mieux à mon attente sur la base de ces 15 jours à la carte ?

Ou bien : si je me débrouille moi-même tout seul pour la première semaine à SF, comment organiser la seconde semaine avec une formule qui m'offrirait location de voiture et hébergements de 2 à 3 nuits à Yosemite, Sequoia et Death Valley ? Au départ de France ? Ou bien sur place à SF dans une agence ? (euh...je ne parle pas remarquablement l'anglais...)

Merci d'avance pour vos conseils et suggestions

Bonne journée et au plaisir de vous lire ! 🙂

Salut à tous !!!! bon j'me présente par la même, j'm'appelle Antony, j'ai 21 ans et j'suis actuellement en service civique. J'ai toujours eu le même rêve et je sais que c'est mon rêve le plus cher.... Faire plusieurs tours du monde !!! Et je fais partie de ceux qui pensent qu'en faire plusieurs, selon les périodes de la vie (boulot, famille, situation...) est la manière la plus logique et raisonnable de s'y prendre. Bref j'vais pas épiloguer ^^ Donc voilà, cette idée me trotte dans la tête depuis de longues années... je flâne, je cherche, je m'instruis, j'étudie (j'ai un Bts en tourisme), et maintenant ça me démange tellement que j'en trépigne sur ma chaise de bureau au boulot xD En fait j'ai toujours eu la bougeotte depuis que j'suis né. Ca doit venir de mes parents qui déménageaient souvent (j'ai vécu 3 ans à La Havane et j'ai parcouru pas mal de départements en France.) et après mon bac j'me suis expatrié loin de mes terres Pyrénéennes pour aller à Tours puis en Corrèze. keine Problem, j'vais pas vous embêter avec mon autobiographie, mais le seul truc important à présent c'est que..... Je veux partir à l'aventure !!!!! 😏 Je suis en couple depuis 1 an et demi avec une fille qui partage les mêmes passions que moi et qui a le popotin qui frétille d'envie de bouger comme le mien et comme moi elle ne veut pas s'encrouter dans une vie monotone. donc après vous avoir raconté ma vie comme il se devait ^^ (so sorry) j'en viens au fait ! Je me tate en vain sur un budget tour du monde: Dans l'idéal ce serait pour une durée d'un an. Ce périple s'effectuerait à vélo, et on partirait à peu prés sur un trajet de ce genre Voir ci-dessous: (Avec un vol entre la France et le Vietnam)

Donc déjà j'aimerais savoir si un trajet de cette ampleur est possible à vélo sur une durée de 365 jours ? Par la suite, j'suis parti sur un budget journalier de 5€ pensez vous que c'est raisonnable sachant que nous ne recherchons en aucun cas le luxe ! (Voire 6€ ou 7....) Donnez moi vos avis, sans langue de bois et surtout parlez moi de vos expériences !!!! Merci à tous d'avance ! 😉

Bonjour à tous,

Ayant une passion qui est le vélo, je suis un adepte régulier de ce sport (environ 75km par semaine, hiver comme été), je souhaite me lancer dans l'aventure d'un roadtrip en France durant 1 semaine et demie mais SEUL! Je ferai ce voyage de Paris jusqu'au Sud de la France, mais je n'ai pas de destinations en tête, je me dirigerai un peu à l'instinct !

Je vous sollicite donc amis voyageurs afin d'avoir quelques conseils pour que mon périple se passe pour le mieux!!

En cherchant par ci par là, j'ai émis une liste de ce que je pourrais amener déjà :

¤ Vêtements respirants, chauds pour la nuit ¤ Carte Sécu (au cas ou) + CB ¤ Kit réparation pour vélo ¤ Pharmacie ¤ Boussole + carte routière ¤ Tente + sac couchage + matelas

voyez-vous quelque chose d'autre ??

Je pense être en bonne condition physique pour ce petit voyage mais quelques conseils seraient les bienvenus quand même 😛

Merci d'avance à tous !!!!!!

Je cherche un GR à faire entre 10 jours et 14 jours en France, en Suisse ou en Allemagne. Je suis une femme seule donc je suis un peu frileuse. Je compte dormir en gîte, auberge ou petit hôtel, et j'aimerais, si c'est possible, profiter d'un portage de bagages, quoique je peux toujours me débrouiller, mais pas en bivouac. J'ai fait en solo la Dingle Way en Irlande et le GR 70 Chemin de Stevenson, en solo aussi. J'ai quelques mauvais souvenirs de grande solitude en chemin quand un homme rencontré devient un peu gênant, et quand l'aubergiste à l'étape veut absolument de faire partager sa chambre au 4e étage, seuls. Je voudrais partir début septembre, quand les grandes chaleurs sont passées mais que la neige ou les gels ne sont pas encore installés. Donc début septembre. Les montagnes ne m'effraient pas mais je recherche avant tout la campagne plutôt que la forêt ( en tant que Québécoise, je connais!). Il y a-t-il quelqu'un pour me conseiller? J'ai certains tronçons du GR5 en ligne de mire mais ils m'apparaissent assez sauvages.

Merci à quiconque a de l'info à me faire partager!!!

Louise😄

Je reviens d'une nuit bien agitée et je prends conscience chaque minutes que mon inexpérience et peut-être même ma prétention aurai bien pu me couter au mieux un doigt ou un orteil. Arrivé à Listvyanka le matin du 11 janvier tout commence bien. Il fait -26 degrés et au bord d'un des plus grand lac au monde complètement gelé le vent glacé fouette mon visage de toutes ses forces. Je trouve rapidement refuge dans le premier petit café que j'aperçois. Il s'agit d'un endroit plutôt modeste décoré de vielles guirlandes et des tables en bois comme on peut en trouver dans les aires d'autoroute en France, elles sont recouvertes de bâches en plastiques encore souillées de graisse des repas précédents. Le propriétaire bien-sûr ne parle pas un mot d'anglais et tout est indiqués en russe. Par chance dans son discours je comprends qu'il me parle de purée et je lui fait une imitation du poulet comme jamais il en a vue. Entre temps je sympathise avec le cuisinier qui fait cuire la viande au barbecue sous -20 à l'entrée, il me demande mon prénom et ensuite si je suis musulman, je lui répond que non son visage trahi sa déception mais reste sympathique et semble vouloir me mettre à l'aise. Une fois le ventre bien remplit je demande à mon nouvel ami où je pourrais trouver de quoi m' acheter quelques denrées pour passer la nuit. Me voilà maintenant en route et pas besoin de carte n'y boussole je sais exactement où je vais, je me dirige vers les falaises et la forêt qui surplombe le lac. J'y traverse certaines parties gelées, une petite brume m'empêche de voir l'autre rive mais j'ai l'impression d'y apercevoir des montagnes. Le vent souffle très fort et emmitouflé dans mon équipement j'ai l'impression de marcher sur une autre planète. Je suis aussi impressionné du vide qui règne autour de moi, il n'y a plus aucune trace de vie. Je continue ma route et trouve enfin un chemin me permettant de grimper la falaise. Environ 30 minutes plus tard sur un dénivelé ardu j'aperçois au loin un homme, je m'approche et il me salut en russe, je lui répond en anglais afin de vite savoir si nous pourrons communiquer ensemble. Par chance il parle anglais et nous commençons à faire connaissance. Il porte un grand manteau avec une capuche en fourrure, un pantalon noir et des chaussures de ville en cuire, je me demande vraiment comment il fait pour ne pas avoir froid. De mon coté mes pieds commence déjà à se geler. Je lui raconte mon projet et cela n'a pas l'air de l'inquiéter ce qui d'un sens me rassure. Je lui explique que je cherche un endroit protégé du vent ou je pourrai admirer le lac mais pas trop éloigné de la ville. Il se propose de m'aider et nous voilà ensemble à marcher au coeur des pins et autres épicéas dans une épaisse poudreuse de neige. Il y a un gros dénivelé qui donne sur la falaise et Alexis me répète sans cesse de faire attention à ne pas glisser. J'ai de plus en plus de mal à réchauffer mes pieds et je frappe à grands coups sur eux afin d'y faire circuler le sang. Alexis me demande de sauter sur place car cela est plus efficace, je m'execute... Malgré un sac allégé au mieux, seulement 5 ou 6 kilos je commence à le sentir peser sur mes épaules et après quelques glissades rattrapées in-extremis Alexis décide de s'emparer de lui pour me soulager. Je dors très peu depuis mon arrivé, mange très mal et le froid ne m'aide pas beaucoup à rester en forme, j'ai les jambes qui semblent ne plus répondre et le souffle me manque. Nous avons finalement trouvés un coin avec un renfoncement dans la falaise qui me protégera du vent pour y planter ma tente. Avec mes pieds complètement gelés je me décide à enlever mes chaussures, chaussettes pour les réchauffer. Je m'assieds sur la neige et Alexis me demande de mettre quelque chose sous mes fesses et de ne jamais rester à même la neige, je retire mes gants et les laisses posés sur le dessus de mon sac. Alexis me reprend une fois de plus et me demande de placer mes gants sous mes bras à l'intérieur de mon anorak afin de ne pas les laisser refroidir. Devant ce nombre d'erreurs commis de ma parts Alexis se rend vite compte de mon inexpérience à affronter une nuit sibérienne avoisinant les -30 degrés. Il me demande de renoncer. Je souris et refuse, je suis comme euphorique à l'idée de me retrouver seul ici et personne ne pourra me faire changer. J'essaie de le rassurer et lui dis que tout ira bien, la ville est à moins de 5 km si il y a un problème je rentrerai. N'étant pas conscient qu'avec les pieds gelés en pleine nuit une falaise à quelques mètres de moi, rentrer n'était pas chose si simple à faire. Pour moi il me tardait juste le moment ou Alexis allait partir et j'allais enfin commencer mon campement. Il fini par me saluer, me dit que je suis un mec bien, je le salut avec une accolade comme-ci nous étions de vieux amis et me voilà enfin seul. Je me presse à préparer ma tente mais voilà que le premier problème fait son apparition. Impossible de planter les sardines le sol est trop gelé mais par chance j'ai investi dans une tente d'expédition en haute montagne de qualité et elle est autoportante. Je m'empresse de bourrer de neige la toile à pourrir autour de la tente afin de minimiser les infiltrations du vent. Le second problème arrive très vite, le renfoncement n'est pas assez profond et je n'arrive pas à complètement isoler la tente, je me dis que ça ira pour cette nuit je trouverai un meilleure endroit demain matin. Il est temps pour moi de faire du feu et j'ai beaucoup de chance car il y a de nombreuses herbes desséchées dû au vent qui dépassent de la neige et c'est avec simplicité que je récolte une touffe énorme pour démarrer mon feu. Il me faut aussi du gros bois alors je m'enfonce dans la forêt au dessus de moi pour en trouver. Me voilà près pour démarrer le feu, la paille prend très vite mais est mélangées avec des herbes vertes et une épaisse fumé se dégage du foyer pour venir me bruler les yeux. Me sentant comme seul au monde allongé sur le dos de tout mon corps j'en profite pour crier ma douleur... Je continue mon travaille sur le feu et cette fois-ci c'est un coup de vent qui déclenche une énorme flamme brûlant les poils de devant de ma chapka tout juste achetée. Je repense un instant à la vielle m'imitant un yak ou je ne sais quel animal pour me faire acheter son chapeau à bon prix. Le foyer commence à prendre et me voilà un instant l'homme le plus heureux au monde, fière de son feu dans un des endroits les plus hostile de la planète. J'en profite pour sortir ma gamelle la remplir de neige et la déposer, je m'imagine déjà déguster mon thé devant se spectacle. Tel Charles Ingalls le ferai je me décide à aller chercher encore un peu de bois pour la nuit et surtout le matin. À mon retour c'est le désastre... Ma gamelle c'est reversée dans le feu et l'a complètement éteint, je cours récupérer quelques touffes de pailles pour tenter de le rallumer, une fumé se dégage et me brule à nouveau les yeux. Après une bonne heure d'acharnement j'abandonne, le feu est soumis au vent et il est impossible d'avoir quelque chose de viable. Je pense donc me tourner vers mon réchaud à gaz. Je m'installe dans ma tente, me déshabille et garde seulement mais sous vêtements thermiques ainsi que de grosses chaussettes. Il me fallut que quelque secondes pour me retrouver complètement gelé. Heureusement j'avais pensé préalablement à bien secouer mon sac de couchage et l'étendre afin qu'il prenne d'emblé son gonflant. Je suis frigorifié mais très vite mon sac en duvet d'oie confectionné par ma tante à partir d'un sac en synthétique me réchauffe. J'essaie d'allumer mon réchaud à gaz mais le froid empêche le gaz de se détendre correctement et j'arrive tout juste à chauffer un peu d'eau pour mon thé. Me voilà près pour aller me coucher, il est environ 19h le soleil s'éteint et la température ne fait que descendre, le vent que d'augmenter. J'ouvre mes yeux une première fois réveillé en sursaut par une bourrasque de vent frappant la toile de ma tente complément détendu. Il fait nuit noire et je me demande pendant quelques secondes si mes yeux sont vraiment ouverts... Je ne discerne rien, il n'y pas de lune, pas une étoile ou même de lumière de la ville transportée par la brume. Je tâtonne pour trouver ma lanterne suspendue sous le plafond de me tente et le spectacle pour moi est des plus qu'impressionnant. L'intérieur de ma tente ainsi que mon équipement sont complètement gelés, il y a même une fine couche de glace qui recouvre mon sac. Je suis crispé par le risque que je prend, mes pieds sont chauds mais je les frottes sans cesse par peur qu'ils se refroidissent. Mon matelas fait environ 50cm au plus large et la tente non tendue ne me laisse pas la place de m'étendre de tout mon long. Il est environ 22h et le soleil ne se lèvera pas avant 11h le lendemain. Un peu plus tard n'arrivant toujours pas à fermer l'œil j'ai l'impression de discerner d'énormes sons sourds venant de loin. Un instant j'imagine le monstre des loch ness sortir du lac pour me dévorer et ne pouvant me rassurer au milieu de nul pars dans cette nuit noire je prends sur moi pour me calmer et essayer de rester rationnel tout en me demandant pourquoi je n'ai pas gardé mon couteau près de moi. Le calme revenu dans ma tête, je comprends qu'il s'agit de la glace du lac gelé qui se brisent et je suis à vrai dire privilégié, qui peut se venter d'avoir déjà entendu les grondements du lac Baïkal en Sibérie seul pendant la nuit. Un peu plus tard encore voilà que je suis à nouveau réveillé en sursaut mais cette fois-ci je suis vraiment inquiet, une sensation de froid qui semble transpercer mon crâne et pendant un moment je pense que le froid a réussi à pénétrer mon corps, que j'ai peut-être déjà perdu l'usage de mes membres. Je me mets à tester minutieusement un à un chacun de mes doigts et orteils, le compte est bon me voilà rassurer mais je ne comprends toujours pas pourquoi j'ai cette sensation de froids derrière ma tête. J'extrais mon bras du sac et tâtonne le haut de ma capuche, la paroi gelé de la tente la touche légèrement alors je me recroqueville encore un peu plus. J'ai toujours une sensation de froid mais sur mon visage et cette fois-ci la collerette du sac est complètement trempée du à la condensation de ma respiration et ne m'isole plus de l'extérieur. Je me décide à finir la nuit dans un sac complètement fermé ne laissant plus aucune ouverture vers l'extérieur. Au petit matin voilà que le pire arrive. J'essaie de me préparer un thé afin de me réchauffer ayant pensé à laisser la bouteille de gaz près de mon corp toute la nuit pour la réchauffer. Tout ce passe plutôt bien jusqu'au moment ou par maladresse je renverse le précieux liquide chaud dans la tente. J'attrape une chaussette dépassant de mon sac pour éponger et m'empresse de finir les quelques goutes restantes. Je commence à avoir froid et une fois pénétré il est difficile de se réchauffer. Mes chaussures sont congelées et j'ai un mal fou à les enfiler. Une fois hors de la tente je me mets à gesticuler de toutes mes forces, fais des pompes de la course, je saute sur place mais rien n'y fait. Je dois faire quelque chose et vite mes doigts et mes pieds s'engourdissent déjà. Je décide de lever le camp. En quelques minutes voilà que mon sac est prêt et la tente démontée. Pas le temps de plier la toile, je la roule en boule l'attrape d'une main et commence mon ascention vers la ville. Je cours de toutes mes forces mais m'éssouffle très vite n'ayant rien dans le ventre depuis le déjeuner de la veille. Je transpire mais mes membres ne veulent se réchauffer et je ne veux pas m'arrêter par peur de sentir ma transpiration se glacer à même ma peau, j'ai l'impression d'avoir des bâtons au lieu d'orteils et à chaque pas je sens des vibrations remontant à mes jambes, mes dents me fond mal elles deviennent sensibles au froid et à chaque inspirations c'est une vrai torture. Enfin j'aperçois un grand hôtel en haut d'une coline je continue vers lui et voilà qu'il faut maintenant que je monte un escalier de neige d'une trentaine de marche. À la moitié du chemin je prends quelques secondes pour me décider à couper par une petite pente ardue d'environ 5 mètres plutôt que de continuer sur l'escalier. Je fais un premier essai et manque de tomber, le deuxième sera le bon. Dernier obstacle la porte d'entrée de l'hôtel et j'espère qu'elle sera ouverte, elle est bien ouverte et je débarque comme un écervelé dans cet hôtel 4 étoiles, jette mon sac, enlève mon anorak le pose à terre pour y enrouler mes pieds nues et les réchauffer, je me tourne et aperçois une jeune femme me regarder avec des yeux effarés, je lui demande un café chaud. Après 10 minutes mes pieds retrouvent leurs sensations et une douleur atroce les frappent, je crois que mon corps se venge des tortures que je lui est fait subir. Après 30 minutes tout va mieux et je peux enfin bouger chacun de mes orteils.

Bonjour,

Je suis journaliste pour l'émission 100% mag diffusée sur M6. Je réalise un reportage sur le camping sauvage. Dans quelle mesure est-il légal en France? Comment s'organiser pour passer une nuit sous la tente en sécurité? Quels sont vos astuces et bons plans? Vos craintes et anecdotes en tant que débutants ? Je serais ravie d'en savoir plus par téléphone si certains d'entre vous souhaitent m'aider dans la compréhension de ce sujet. Évidemment vos lieux secrets et sauvages seront préservés de toute publicité. Au plaisir de vous lire! Séverine

Bonjour à tous,

vous ne le savez peut être pas mais je vous connais tous 😉 enfin nombres d'entre vous qui vous exprimez sur le forum a propos du Pérou! tellement je vous lis depuis des jours et des jours car comme tout bon touriste en herbe je cherche a préparer LE séjour! sauf que LE séjour en 15 jours ça va pas etre possible pour ce pays qui semble si riche.

Je vais faire un post avec un essai d'itinéraire et poser des questions dans quelques jours (désolé je paufine) en essayant d'etre le moins redondant possible avec tous ce que vous avez déjà écris et les blogs que certains d’entres vous ont fait avec mille infos astuces et bons plans. J'adore ce forum!!! (et surtout l'esprit qui y reigne et j'espere pouvoir aider par la suite)

Bon pour commencer a expliquer un peu qui on est pour cibler mieux, voila : date choisies fin avril.mai, c'est... voyage de noce. beh oui certains demandent des sous pour acheter de la belle vaisselle nous on a envi de voyager (je ne blâme pas ceux qui aime la belle vaisselle d'ailleurs😇). Ce sera : PEROU l'amerique LAtine, son histoire sa diversité nature, culturel nous attirait et un reve d'enfance Les incas!! et a force de lire et de voir des photos je crois que c'est un choix plutôt pas mal 🙂qui m'aura d'aillerus un peu plus deniaisé par rapport a l'Histoire... Nous ne sommes pas des "pro" du voyage mais de grandes envies et peu d'aprioris

Touriste certes, mais comme vous, envi de voyager le plus intelligemment possible (avec respect, ouverture, .... ne pas trop se faire arnaquer non plus 🏴‍☠️et pourquoi pas sortir un peu des sentiers battus) LEs clubs med et grand tour operator pas trop pour nous, un voyage dit "equitable" plutot, ex :vous évoquez de fait de faire travailler plutot les "autochtones" guides et autres (je ne sais pas trop si ça se dit) et c'est plus dans nos envies.

Autre info on parle espagnol comme une vaches francaise... (d'ou vient l'inverse de cette expression, je me le demande)

Désolé pour cette intro un peu longue ...

apres tous vos articles je me pose une question qui me bloque un peu pour me projeter carun itineraire s'impose presque systematiquement. LIMA, ils ballestas, les lignes de nasca, le canon de colca, arequipa, puno lac titicaca, cusco, le macchu pichu.. en gros ca donne ça.

dans mon idée lima je zappe, ile ballestats j'adore les animaux 😊, je nous vois faire le trek de colca, arequipa, un peu lac titicaca et bien evidemment cusco et le macchu picchu.. mon regret... trop loin (en temps me semble t'il) d'une grande grande envie de cotayer ne serait ce que quelques jours l'amazonie et sa faune et flore exceptionnel. y'a t il un itineraire bis permettant de faire un trek de 2 3 jours aux accent de lagune et de foret non loin de la region de cusco et abordable en transport (temps)

Désolé je crois que je vais vous embeter un peu mais pour établir un itinéraire mais dans un premier temps j'aurai besoin de savoir si je peux "caser" (que le mot est moche!) ce détour.

J'avais aussi penser faire un crochet vers le salar d'Uyuni mais j'ai abandonné ça semblait compliqué entre avion train etc

si avec tout mes melanges vous avez des conseils (grands espaces, nature, authenticité, nature! oups je l'ai deja dis) je suis preneur.

Au plaisir de vous lire

Gilles et Marie

des questions plus precises dans mon prochain post c'est promis!!😎

D'abord un petit préambule : J'ai commencé ce post comme une réponse à Etathome qui projette un voyage l'été prochain dans cette région, mais le titre du fil parlait d'un petit site du Gansu (Danxia de Zhangye) donc je pense que ce sera plus clair pour les autres forumeurs que je l'écrive sous forme de carnet de voyage. Moi et ma soeur voyageons individuellement et à prix moyens, nous avons déjà un certain âge (61 et 56 ans), nous ne pouvons plus faire de vélo ni voyager trop à la dure, nos intestins fatigués par de trop nombreux voyages exotiques nous interdisent les chambres sans salle de bains privées, l'arthrose et l'embonpoint nous empêchent de grimper jusqu'aux couchettes supérieures des dortoirs, bref nous économisons toute l'année pour un long voyage bien préparé en été, c'est notre choix, inutile de nous envoyer des posts incendiaires parce que l'on peut voyager autrement et à meilleur marché (C'est ce qui m'était arrivé lors de mon compte-rendu sur l'Ouzbékistan, cela m'avait découragée d'écrire d'autres récits de voyage). Je le sais et n'ai aucun jugement de valeur sur telle ou telle manière de voyager, chacun fait comme il peut et comme il veut, respectons-nous les uns les autres, l'amour du voyage nous unit. De même sur le but essentiel du voyage, certains privilégient la rencontre de l'autre : à mon avis plus difficile en Chine que dans d'autres pays, en majeure partie pour la barrière de la langue. Mais il semble que la pensée (unique ?) dominante sur ce forum est que si on vise la connaissance de l'histoire ou des sites du pays, on est coupable de je ne sais quelle mysanthropie. J'avoue que mon principal intérêt pour la Chine est son merveilleux patrimoine naturel, artistique et historique, je ne me lasse pas de le découvrir, cela fait déjà trois longs voyages de 6 à 7 semaines chacun et j'en redemande, j'y retourne cet été. Si lors de la découverte de ce patrimoine, j'ai la chance de faire des rencontres, j'en suis enchantée, mais c'est bien plus aléatoire que la visite d'un site, qui est là où on l'attend et qui en Chine ne déçoit jamais. Ceci étant dit, voici le début de mon récit sur notre visite du Gansu en juillet-août dernier

Cher Etathome, Nous avons fait l'été denier une partie du trajet que tu projettes, mais dans le sens ouest --> est, car nous avons commencé par 2 semaines dans le Xinjiang. L'étape la plus orientale du Xinjiang n'est qu'à une nuit de train de Dunhuang, elle s'appelle Turfan et est vraiment vraiment bien, elle vaut un arrêt d'au moins 2 jours, vois si tu peux rajouter 3 jours à ton circuit.

En ce qui concerne Dunhuang, booking.com (tu écris sur un autre post que tu utilises ce site comme elong.net) n'a presque pas d'hôtels ni d'ailleurs sur le reste du Gansu, nous avions pris celui de booking.com qui avait une piscine, c'était un mauvais choix. Nous voulions avoir une piscine une fois dans notre voyage, pour nous reposer un peu après la traversée de zones brûlantes comme le Taklamakan et la cuvette de Turfan. Mais si la piscine de l'hôtel était effectivement très grande et bien organisée (on peut y venir sans être à l'hôtel en payant) avec peu de baigneurs, tout le reste de l'hôtel nous a déçu : cher, loin de la ville (plus de 10 km), staff ne parlant pas un mot d'anglais et ne faisant pas beaucoup d'efforts pour nous comprendre, restaurant idem, soit on ne nous servait pas, soit avec l'aide d'une cliente chinoise, ils nous ont servi un plat atrocement pimenté alors que nous avions bien indiqué que nous ne voulions pas de piment. Donc aucune aide non plus pour organiser les sorties car tout ce qui se visite est plus ou moins hors de la ville. Bref sans le John's Café de l'hôtel Feitian Binguan (les deux sont répertoriés dans LP), notre séjour aurait été un désastre et nous ne rentrions que la nuit pour dormir après avoir mangé en ville chez John's. Il s'est occupé de nous trouver un taxi pour les grottes de Mogao et pour la journée vers les ruines Han (2000 ans) et le parc géologique du Yadan. Les prix étaient raisonnables, pour toute précision demande-moi, mais il faudra que je contacte ma soeur qui notait sur un carnet adresses et comptabilité, elle vit à Paris et moi à Madrid.

Sur les grottes de Mogao qui seront l'un des grands moments de ton voyage, elles sont hors de prix. Le LP écrit 160 yuans mais il me semble que c'était plus (180 yuans ? le triple de la Cité Interdite), et ça peut avoir encore augmenté, c'était l'entrée la plus chère de tout notre voyage. C'était 20 yuans de plus pour les étrangers pour la visite guidée, en général en anglais. C'est obligatoirement un groupe guidé, c'est le guide qui a les clés pour ouvrir les grottes mais le groupe était petit, moins de 10 personnes dans mon souvenir. La visite a duré un peu plus d'une heure, peut-être 1 h 30 au maximum et on a dû voir une dizaine de grottes, la guide faisant un effort pour ne pas aller trop vite, à notre demande. Mais il y avait des tas de groupes chinois plus grands voulant entrer aussi et donc nous ne pouvions pas rester autant que nous l'aurions désiré. Il faut dire qu'on était fin juillet début août, donc il y avait beaucoup de touristes (surtout chinois, comme partout en Chine). Les commentaires sur Mogao sont divers, beaucoup sont rebutés par le prix et la foule, mais je vais te donner des conseils pour ne pas être déçu. Personnellement j'ai déjà vu les autres grands sites de grottes bouddhiques de Chine : en 2004 les grottes de Yungang près de Datong (Shanxi) et les grottes de Longmen près de Luoyang (Henan), en 2006 les grottes de Dazu près de Chongqing, toutes valent le détour et je pourrais y retourner avec plaisir. J'ai peut-être un faible pour celles de Longmen à cause de leur situation si bucolique au bord d'une rivière, avec le son des cloches d'un temple bouddhique situé sur l'autre rive. Mais en ce qui concerne la qualité des peintures et des statues peintes, Mogao est la plus riche, sans aucune contestation.

Comme nous voulions rester plus longtemps et en voir plus, la guide nous a suggéré de ne pas ressortir avec elle, mais de nous "coller" avec l'un ou l'autre des innombrables groupes chinois. Cela nous a permis de voir une dizaine d'autres grottes de plus, nous changions de groupes à chaque fois, mais sans indications sur la période, etc... puisque nous ne comprenions pas les explications en chinois. Nous avons notamment revu la grotte du merveilleux bouddha couché (le grand amour de Ragamuffin qui a payé deux fois l'entrée pour le revoir si je me souviens bien de ses posts) et nous sommes restées longtemps, collées dans un angle sans déranger les flots de touristes chinois, au grand dam du garde choqué par notre singularité et qui nous intimait l'ordre de circuler, mais nous avons fait un temps la sourde oreille. Il y a aussi à l'intérieur de la zone payante, tout à fait à droite quand on regarde les grottes (donc à l'opposé du bouddha couché) un petit musée très intéressant, vu trop vite avec la guide, que nous avons revu tranquillement seules (en louvoyant entre les groupes nombreux et pressés) en une heure et qui contient des copies très bien faites de toutes les peintures emportées au cours des siècles par les archéologues-aventuriers de diverses nationalités (certains originaux sont en France) et aussi des photos et panneaux explicatifs sur les expéditions de ces différents personnages, très instructif. La vie de ces aventuriers est fascinante mais ils sont clairement vus comme des voleurs par les Chinois.

En fait nous aurions pu rester des heures, mais il était déjà 16 heures et nous n'avions rien mangé depuis le petit déjeuner et nous tournions de l'oeuil. Comme nous avions tout laissé au vestiaire où ils vous prennent l'appareil photo et tout objet volumineux, nous n'avions rien qu'un peu de liquide, déjà terminé, et nous avons dû ressortir, épuisées par la chaleur, la faim, la fatigue et l'émerveillement. Donc aucune photo n'est possible à l'intérieur de la zone payante.

Nous avions vu avant le très très intéressant musée gratuit de Mogao qui est tout près de la zone payante, en face des guichets, et qui prend au moins 2 heures pour la visite et où on peut faire des photos. Ce musée très moderne et bien fait contient des explications sur les matériaux, les modes de construction et de fabrication des statues, les techniques de restauration, avec des explications très bien faites et plein de photos. En plus une dizaine de grottes, très célèbres et précieuses et qui ne se visitent plus pour les protéger, ont été reconstituées dans le musée de façon très scientifique et artistique, et on peut en faire des photos sans flash et les regarder le temps qu'on veut, sans être chassées par le groupe suivant (à ceux que ça choque, pensez à la grotte de Lascaux en France). A l'étage il y a une exposition où ne peut pas faire de photos, l'été dernier c'était sur des statues tibétaines en bronze, très belle exposition. Tout ça gratuit, comme tous les musées de Chine. A la limite, des voyageurs sans argent pourraient ne visiter que le musée gratuit et avoir quand même une très bonne idée de ce que sont les grottes de Mogao. C'est mieux de les voir en vrai bien sûr mais en été les conditions sont difficiles à cause du monde et du prix, donc si on n'est pas un fanatique de l'histoire et de l'art ancien, le musée est quand même extrèment instructif et montre des choses qu'on ne peut voir nulle part ailleurs, en Chine ou à l'étranger.

Le jour de notre départ pour Jiayuguan, nous avions une demi-journée car notre bus était à 16 heures, nous somme retournées 2 autres heures dans le musée et il ne nous restait plus que moins d'une heure pour retourner dans les grottes elles-mêmes, ça ne valait pas le prix. Donc mon conseil pour ceux qui adorent l'art bouddhique et qui veulent rester le plus longtemps possible à l'intérieur de la zone payante, c'est de ne pas voir à fond le musée avant (juste un peu les explications sur les techniques), de bien manger avant, d'emporter à boire suffisamment à l'intérieur, surtout si c'est l'été. Et après la visite guidée ils pourront rester plusieurs heures, en étant discrets. A la sortie, s'ils ont encore des forces, ils peuvent voir le musée (2 à 3 heures en voyant tout, en prenant des photos et en prenant son temps pour tout lire), ou sinon de voir le musée un autre jour. Il y a une cafeteria sur le site mais hors de la zone payante et je ne crois pas qu’on puisse rentrer à nouveau avec le même ticket puisqu’on est censé entrer en groupe avec un guide. Par contre on peut le faire entre la visite des grottes et celle du musée, nous nous avions des sandwichs préparés le matin. Donc prévoir une journée entière pour Mogao, ou même une journée et demi pour voir le musée à part et voir les choses plus calmement et de façon moins fatigantes.

Sur les autres choses visitables à et autour de Dunhuang : - le musée de la ville, pas vu - les grottes de l'ouest, pas vues (parait-il moins fréquentées que Mogao mais moins belles) - le mont des sables chantants et le lac du croissant de lune (Mingsha Shan): nous sommes allées jusqu'à la porte et nous avons renoncé à entrer quand nous avons vu le prix (120 yuans, le double de la Cité Interdite) et le cirque que c'est devenu : un Disneyland avec des tas d'activités pseudo-sportives proposées et une multitude de groupes chinois, notamment d'adolescents et d'écoliers. Comme nous arrivions du Xinjiang où nous avions vu le Taklamakan sans personne, ça ne valait pas la peine. Toute la dune et le temple (qui est invisible depuis l'entrée car derrière la dune) est entourée de hauts murs couverts de panneaux publicitaires, impossible d'y accéder à pied sans payer. J'ai lu sur ce forum qu'on peu aller voir d'autres dunes en vélo, c'est certainement la meilleure option, mais mes 61 ans et mon arthrose aux genoux m'interdit le vélo. - le parc géologique de Yadan, visite mitigée, très beau site, mais visite organisée à la chinoise, ils réussissent en ce bout du monde désertique et loin de tout, à entasser les touristes, tous chinois sauf nous, dans de grands bus et la visite est super encadrée, même si nous nous somme échappées quand même : j'en parle dans le post sur Danxia-Zhangye d'hier 19 ou 20 mars 2013 - les restes archéologiques Han, à visiter sur le trajet du parc géologique (le LP en parle rapidement), certains sont peu impressionants visuellement mais font rêver et sont très intéressants historiquement car ils montrent que les chinois Han essayaient de conquérir l'Ouest jusqu'aux portes du Xinjiang depuis un ou deux siècles avant Jésus Christ. Il y a trois restes et un petit musée minuscule (où on trouve surtout des toilettes ! et des boissons fraiches) : 1. la porte de Jade (Yumen Guan), une masse un peu informe mais impressionante dominant une belle vallée, 2. des restes de la muraille han dans une zone venteuse et désolée, il en reste bien peu mais on voit bien le mode de construction et on imagine les soldats Han si loin de leurs bases ... 3. Enfin, magnifique, surtout en fin de journée avec le soleil déclinant, les restes de la forteresse de Hecang Chen en terre crue, les restes sont encore hauts et bien formés, très intéressants surtout pour ceux qui n'ont pas vu leurs équivalents au Xinjiang (la torride Gaochang et surtout la superbe Jiaohé).

Nous avions prévu au départ trois jours qui se sont transformés en à peine un peu plus de deux jours parce que le train qui allait de Turfan à la gare située à une heure ou plus de Dunhuang (la gare proche ne fonctionnait pas l’été) est arrivé avec 6 ou 7 heures de retard. Je vais fermer là ce post et t'en enverrai d'autres sur Jiayuguan, Lanzhou et les sites tibétains de l'Amdo que j'ai vus.

Bonjour à tous, Je repars pour un court séjour de 10 jours. En AVRIL

Tout d’abord merci à tous pour vos récits qui m’ont permis de peaufiner mon second séjour dans l’ouest avec des petites perles à mes yeux tels que le nautilus, Edmeir Secret, Yellow Rock. !

Je serais seul et la route ne me fait pas peur ! Assez habitué à rouler et en plus j’aime ca  Je poste mon parcours juste pour savoir si certains d’entre vous n’ont pas des conseils judicieux et surtout des points de vues ou d’autres perles sur mon parcours. Il y a deux ans j’ai fait les stars Zion, Bryce, Une partie d’Arches et Canyonland dans le coin.

Jour 1 Arrivée Las Vegas Jour 2 magasin d’usine 🙂 puis Valley of Fire :(Pastel Canyon, White Dome, Fire et rainbow wave, Pink Canyon je vais choisir parmi tous cela selon le temps) Nuit à hurricane ou Kanab selon l’heure Jour 3 Cottonwood, yellow Rock, et Devils garden sur la HITR. Nuit à Escalante ou boulder Jour 4 Burr Trail jusqu’à Capitol Reef : marche sur Strike Valley Overlook puis remontée avec des arrêts à Goblin Valley et les quelques points autour si j’ai le temps (little wild canyon ?horse ? Crack ? ) Nuit à Green River Jour 5 MOAB Arrivée par la UT 128 au programme Shafter et Potash Road, long Canyon, Une partie de la Scenic de Canyonland ( j’ai trop adoré la 1ere fois ) Jour 6 Delicat Arch, Fisher Tower, Onion Creek, Gemini Bridges si le temps Jour 7 Castle Valley . Selon si j’ai eu le temps de tout faire les jours précédents, je descends faire un bout de Chester park (je pense que c’est serré quand même.) Nuit vers blanding Jour 8 beaucoup de route ! parcourir la UT 95 jusqu’à Capitol Reef. Juste la scenic road Nuit à Escalante ou Tropic ! Ambitieux…5h30 de route mini. Mais l’objectif pour le lendemain m’y oblige (puis surtout j’adore cette Scenic 12 et je veux découvrir la 95. Sinon par PAGE le temps gagnés est important..) Jour 9 Route jusqu’à Edmeir Secret 2 heures 30 pour y aller. J’y passe 3 heures et retour sur las Vegas… Ca va rouler sévère…un peu moins de 4 heures pour rentrer à LV.

Je roule beaucoup mais cela ne me dérange pas. (j’ai beaucoup roulé lors de mon premier séjour avec un parcours de LV à San Francisco en passant par Yellowstone, Moab, Page, Sequoi, Yosemite et en 28 jours… Les puristes vont me tirer des cailloux 🙂 )

J’éspère que les pistes seront praticables en ce mois d’Avril. Certains sont déjà parti en avril et j'ai lu leur récit mais d'autre ont fait cette période cela me rassurerais 😉

Merci de vos retours 

Bonjour à tous,

Nous avons réservé tout notre voyage pour le mois de mai : 24 jours sur la côte Ouest des USA. Départ de Las Vegas, quelques grands parcs, Los Angeles, puis on remonte la côte jusque San Francisco et on termine 5 jours à San Francisco. Notre bébé aura alors 10 mois.

On est parti le weekend dernier à Bilbao avec notre bébé (8 mois actuellement). Tout s'est très bien passé mais l'avion a été bien fatigant car il ne tient pas en place. On a eu droit aux rires, pleurs, rires, pleurs... bref, après 2h de vol, on était crevé ! (Pour info, notre bébé était super calme jusqu'à ses 6 mois et maintenant il ne tient plus en place et ne sait plus dormir que dans son lit ou sa poussette).

Du coup, on a pris peur pour notre grand voyage et on hésite à partir car on a l'impression que le trajet va être un enfer. Aller : Bruxelles - Atlanta - Las Vegas, retour : San francisco - Atlanta - Bruxelles, ce qui fait environ 8h de vol - 4h d'escale et encore 4h de vol.

On a aussi un peu peur du décalage horaire (notre pédiatre nous a dit que certains bébés mettaient longtemps à s'adapter) et de la façon dont on va le nourrir sur place (apparemment le Babycook ne fonctionne pas là-bas).

Bref, on se rend compte qu'on aurait dû plus réfléchir avant de réserver nos billets... donc maintenant on doit décider si on annule ou pas.

J'aimerais juste avoir vos avis, vos expériences si vous aussi avez fait de longs voyages avec des bébés de cet âge là.

Merci d'avance !

Caroline