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Saturday, September 22, 2018 This morning, we woke up at dawn at 6:00 AM. Headed to Letlhakeng, the last town where we could fill up on fuel before starting our crossing of the Kalahari. Our consumption since Johannesburg has been 11L/100 km. We took the direction of Khutse Game Reserve, whose entrance is about a hundred kilometers north of Letlhakeng. Access is via a gravel road along which we saw magnificent pink trees.









At Khutse Gate, we registered in the entry log and paid the access fees for 6 days: 120 Pulas/day/person and 50 Pulas/day/vehicle. Our stays at the Xaka and Deception Valley campsites had been reserved by our tour operator but not paid, contrary to what they’d told us. So we settled the 2 unpaid days of camping at 30 Pulas/day/person. The park rangers informed us that the southern triangle of Khutse Game Reserve, with its tip at Moreswe Pan, had burned. Note that these two campsites are government-run, which explains the low prices. Private campsites cost ten to fifteen times more. We headed to Khutse campsite, site 5. To enter the parks, you must have a reservation either at a lodge or a campsite. Since the number of spots in the campsites is limited, this means you have to book well in advance. We ate the salad we’d prepared the night before at our campsite. It was very hot—39°C. We made a round trip to Khankhe Pan. On the track, we encountered three South African cars, one of which was stuck in the sand and blocking the way. We helped push the car to get it unstuck. We saw very few animals at Khankhe Pan. We returned to the campsite, which has dry toilets and a shower you have to supply with your own water. We tried out the shower.











We witnessed our first Kalahari sunset. These sunsets are unmatched, and that didn’t change throughout the trip.



During the trip, we followed the solar rhythm—waking up at 6:00 AM, having dinner at sunset around 6:30 PM, and retiring to our tents by 8:30 PM.

Sunday, September 23, 2018 Up at 6:00 AM. It was 15°C. We were cold last night. Tonight, we’ll use blankets in addition to our sleeping bags. We headed southwest and, past Gwian Pan, turned northwest toward the Molose waterhole, where we saw our first elephants and our first raptor. Indeed, on the track leading to the Molose waterhole, we could see the traces of the massive fire that had ravaged the southern part of Khutse, as the park rangers had warned us.





Our first braai at Khankhe campsite.

Bonjour à tous,

Tout nouvel inscrit sur ce forum, je viens à vous afin de récolter des conseils précieux ! Je suis actuellement en pleine préparation avec ma femme d'un long voyage d'une année autour du monde. Le troisième et dernier continent que nous visiterons sera l'Afrique sur une période de 2 mois environ, la durée exacte dépendra du déroulement de tout ce voyage. La période de notre visite sera entre Juin et Août (2020, donc on a encore du temps !). L'idée pour nous est de visiter une partie de l'Afrique australe (notre itinéraire ci-dessous). Nous souhaiterions faire un maximum de safaris au cours de ce périple car c'est notre principal point d'intérêt pour cette partie du voyage. A l'origine (le rêve initial!) nous souhaitions réaliser un road trip en 4x4 avec tente sur le toit, mais à 90/100€ de location la journée, ça ne passera pas dans notre budget à priori.

Nous voici donc à la question majeure de mon message : Afin de pouvoir aller plus dans le détail de nos visites et donc d'avoir une idée plus précise du budget sur ces quelques semaines en Afrique australe, je voulais savoir comment pouvait-on gérer un tel voyage en ne louant qu'un véhicule classique (SUV?, berline?) ? Je me pose en effet des questions sur les safaris notamment : Est-ce que la combinaison location de véhicule "classique" entre les parcs + game drive avec guide dans les parcs est valable au niveau du coût par rapport à la location d'un 4x4 pour tout le voyage en autonomie ?

Seconde question : Étant donné que nous n'avons aucune expérience de ce type de voyage (conduite de 4x4, safaris, etc.), nous nous posons la question de la faisabilité des self-drive ? J'imagine que sans expérience particulière nous aurons plus de difficultés à réussir de belles observations. Les parties les plus propices à la rencontre et sauvages sont elles uniquement accessibles aux 4x4 ?

Dernier point : Notre itinéraire, voici une ébauche de celui-ci selon les différents sites et carnets du forum que nous avons lu. Cela vous semble-t-il réalisable et juste au niveau des durées de chaque étape ? Af du Sud (1/2) 16 jours 1/ Johannesbourg - 2j 2 / Sainte Lucie + Hluhluwe-Umfolozi Reserve 3j 3 / Cote sauvage Est (Sardine run en Juin/Juillet) - 3j 4 / Drakensberg - 2j 5 / Cape Town + Hermanus - 6j

Namibie 16 jours 6 / Fish river canyon - 3j 7 / Désert Namib , Sossusvlei, Sesriem Canyon - 4j 8 / Côte Ouest : Walvis Bay, Skeleton Coast National Park, Spitzkoppe - 4j 9 / Damaraland, Twyfelfontein- 1j 10 / Etosha Park - 4j

Botswana 8 jours 11/ Delta Okavengo + Moremi reserve - 4j 12 / Chobe NP - 4j

Zimbabwe 8 jours 13 / Chutes Victoria - 2j 14 / Safari Zambèze + Matusadona National Park + Kariba Lake - 5j 15 / 1 journée de route jusqu'à Af du Sud Pas de Hwange NP, Matobo NP ?

Af du Sud (2/2) 7 jours 16 / Blyde River Canyon + Kruger National Park- 5j 17 / Johannesbourg - 2j

D'avance merci d'avoir pris le temps de me lire (et éventuellement de me répondre).

Hello, fellow bird lovers, big mammal enthusiasts, and Southern Africa fans!

The title of this second travel journal obviously references the one that came before it: Three months in Southern Africa in a Ford Figo 😉

That was back in spring 2016, and I was discovering this incredible region of the world with wide-eyed wonder. Though absolutely enchanted by my trip, I’ll admit: I didn’t think I’d be back so soon.

Fortunately, circumstances had other plans. For their 70th birthdays, my parents had the wonderful idea of inviting the whole family—my sister, my brother-in-law, my three nieces, and me—for two weeks in the Cape Town area and Namibia. The only one missing was my godson (the eldest), who was tied up in Switzerland for his air traffic controller training.

Of course, I wasn’t going to settle for just this (delicious) taste of adventure… so, as an appetizer, main course, and dessert, I added two and a half months of travels through South Africa, Lesotho, Mozambique, and Zimbabwe (the last two being new to me). What can I say? I’m a travel glutton! 😛

Here’s the general outline of my itinerary, with details to come as I share the story:

With family (March 29 to April 13, 2018)

South Africa (5 days) Namibia (9 days)

Solo (April 13 to June 30, 2018)

Zimbabwe: Victoria Falls (5 days) South Africa and Lesotho (26 days) Mozambique (21 days) Zimbabwe (10 days) South Africa (15 days)

And since I need a cliché to illustrate this journal... ... it’ll be the famous lilac-breasted roller (lilac-breasted roller), one of my little favorites (I might even make it my profile picture, actually)!

I have to say, in 2016, exploring Southern Africa multiplied my interest (already strong, but mostly limited to vultures and raptors) in avian wildlife. 🙂

Happy reading!

P.S. Beyond sharing, I’m also counting on this journal to motivate me to finally sort through the roughly 10,000 photos that have been sitting on a hard drive for four months. 🤪😏

Bonjour Nous partons à deux en Namibie.Les vols sont réservés.Nous pensons louer un4/4 et coucher dans des lodges sans camper. On a envisagé un itinéraire mais on se pose encore des questions que nous comptons regler avec l'aide du forum! J1:aterrissage 11h30, prise du véhicule et direction Bagatelle kalahari game ranch et game drive si possible J2 et 3 direction Sossusvlei lodge et activités J4 direction Walvis bay par le canyon de Kuiseb J5sortie otaries puis Sandwich Harbour J6Welwitschia nature drive, nuit au Spitzkoppen lodge J7 White lady lodge, pentures rupestres et éléphants J8Palmwag via Twyfelfontein J9game drive toute la journée(seuls ou avec guide?) J10 Dolomite camp J11et 12 Okaukuejo J13..... J14 et15 Mount Etjo lodge J16:depart à 17h45

On a un jourà caser et on enviage plusieurs choses: Le Namib rand nature reserve,1 nuit entre le kalahari et Sossosvlei (J2);est ce tres different de Sossusvlei?Ona aussi pensé à y dormir une nuit apres une seule nuit à Sossusvlei (intérét?) Passer 3 nuits à Sossusvlei ou Walvis bay Aller un jour à Terrace bay avant Palmwag, mais on ne sait pas trop ce qu'on peut y faire à part la péche... Faire Frans Indongo lodge avant Mount Etjo est ce intéréssant de faire et leCCF et Africat vu qu'on voit des guépards dans les 2? Onest un peu perdus Merci pour votre aide Marc

Bonjour,

Jamais deux sans trois. Eh oui, nous sommes devenus accros à la Namibie et pour varier un peu, nous avons ajouté quelques étapes en Afrique du Sud.

Ce fut un voyage magnifique, le sud de la Namibie est un enchantement pour les yeux. En Afrique du Sud, nous sommes tombés sous le charme du Richtersveld NP. Ce parc est tout simplement sublime ! Augrabies Falls fut la bonne surprise du voyage, les chutes sont presque trop aménagées, mais le parc lui-même est très beau. En ce qui concerne le KTP, nous avons eu quelques doutes en l’incluant dans l’itinéraire. Certains voyageurs ont été chanceux et ont vu beaucoup de félins et pour d’autres, ce parc fut une déception. Déception ou pas, vous verrez dans le carnet.

J’aimerais remercier Jean-Luc (Voyajou) qui m’a encouragé d’aller au Richtersveld, Attila qui m’a rassuré sur l’état des pistes du parc, Jacky (Jety34) qui m’a donné envie de faire une étape à Kokerboomkloof. Sans eux, nous serions passés à côté de ce parc aux paysages magnifiques et sauvages.

Merci aussi à Michel (Michel85200) pour m’avoir encouragé de passer minimum deux nuits aux Augrabies Falls. Il a même écrit qu’on pouvait y rester trois nuits sans s’ennuyer et il a bien raison. Nous y sommes restés deux nuits, mais nous aurions pu rester une troisième sans avoir l’impression de perdre notre temps. Pour le Richtersveld, Jacky a écrit qu’il serait dommage d’y rester seulement une ou deux nuits. Nous avons passé trois nuits dans ce parc et ne le regrettons absolument pas.

Jacques (Blancond) et Jean-François (Max68), avec leurs photos nous ont donné envie de faire le Tok Tokkie Trail. Un grand merci à eux !



Namibrand Tok Tokkie Trail

Richtersveld, Richtersberg Camp



Augrabies Falls NP

Pour les réservations, nous sommes à nouveau passés par Tourmaline qui a fait un travail formidable. J’ai échangé beaucoup de mails avec Carole, jusqu’à ce que l’itinéraire soit bouclé. Nous avions une grande inconnue, en voyageant au mois de mars-avril, nous ne pouvions pas être sûrs de pouvoir traverser l’Orange River à Sendelingsdrif. En effet, s’il y a trop d’eau, le bac ne traverse pas et il faut faire le détour par Oranjemund. Bref, c’était un casse-tête et je ne voulais pas prendre le risque de perdre une nuit au Richtersveld. Tourmaline nous a finalement conseillé de laisser l’étape avant et celle après le Richtersveld libre et de nous adapter selon la météo et la possibilité de traverser l’Orange River en bac.

Tourmaline a fait les réservations une année avant notre départ, seul les réservations des parcs en Afrique du Sud se sont fait un peu plus tard (11 mois avant). En ce qui concerne la voiture, nous nous sommes fait plaisir en réservant un Toyota Hilux Safari avec boîte automatique de chez Asco et je peux vous assurer que nous ne l'avons pas regretté. Quelle voiture formidable !

En ce qui concerne la période du voyage, nous avions envie de voir la Namibie « verte » et ce fut mission accomplie. Voyager en mars-avril comporte quelques risques au niveau météo. Les orages et pluies peuvent perturber certains trajets et rendre les pistes boueuses. Néanmoins, nous avons beaucoup aimé cette période de l’année, même s’il fait encore un peu chaud pour faire des longues randonnées.

Notre itinéraire (en parenthèse les étapes prévues lors de la réservation) :

24.03. Départ de Zurich 25.03. Windhoek, Londiningi B&B 26.03 Tsauchaub River Camp, Oerwald campsite 27.03. Sesriem, NWR Sesriem 28.03. Namibrand Tok Tokkie Trail 29.03. Namibrand Tok Tokkie Trail 30.03. Namtib Biosphere Reserve, camping 31.03. Aus, Klein Aus Vista camp 01.04. Aus, Klein Aus Vista camp 02.04. Fish River Canyon, NWR Hobas 03.04. Norotshama River camp (étape libre) 04.04. Richtersberg NP, Richtersberg (Potjiespram) 05.04. Richtersberg NP, Richtersberg 06.04. Richtersberg NP, Kokerboomkloof (Richtersberg) 07.04. Port Nolloth, hôtel Scotia Inn (étape libre) 08.04. Augrabies Falls, camp du parc 09.04. Augrabies Falls, camp du parc 10.04. KTP, Twee Rivieren camp 11.04. KTP, Nossob camp 12.04. KTP, Bitterpan 13.04. KTP, Mata Mata camp 14.04. Red Dunes Camp 15.04. Auas Safari Lodge 16.04. Départ de Windhoek

Bonjour, Je suis revenu début mai d'un mois en Namibie. Premier séjour dans ce pays pour moi et premier séjour en Afrique globalement pour ma femme. J'ai pu préparer ce voyage grâce aux commentaires et informations glanées sur ce site, aussi, même si je vais vous épargner un énième récit de voyage, il m'a semblé honnête de partager quelques observations. Nous sommes partis en Avril, fin de la saison des pluies et début de la saison sèche, et nous avons particulièrement apprécié. Peu de monde, un climat ensoleillé mais pas trop chaud , 3 jours de pluie sur un mois et encore il vaut mieux parler de bruine ou de crachin. Séjour réalisé avec 4X4 et tente de toit, loué chez ASCO et réservations des camp sites effectuée sans surcoût par Tourmaline. Le circuit de découverte de 5500 kilomètres partait vers le sud jusqu'à la Rivière Orange, pour remonter jusqu'au nord vers Epupa et retour par Etosha sur Windhoek. Assurances complémentaires rapatriement et assurances minimisant la franchise pour le véhicule. Vols assurés par Qatar airways, Train Bordeaux Paris, Paris Doa, Doa Windhoek à l'aller. Retour modifié par Qatar sans surcoût Windhoek Doa, Doa Madrid, Madrid Bordeaux (en avion). Tout s'est très bien passé et nous avons été conquis (le mot est faible) et nous repartons en Namibie en avril 2019. Toutefois nous pratiquerons différemment.

Résa des hébergements par Tourmaline, sérieux et bien pratique et sans surcoût. La location chez Asco est même moins chère qu'en direct.Asco est une société sérieuse mais il ya en a d'autres et qui sot plus près de l'aéroport ce qui vous permet d'éviter les transferts groupés où vous êtes obligés d'attendre que le bus d'Asco soit plein. Qui plus est Asco est assez onéreux.

Quel que soit le loueur nous ne prendrons pas d'assurance complémentaire véhicule. Les conditions d'application de ces garanties complémentaires sont à notre sens particulièrement restrictives et perdent beaucoup de leur intérêt.

Nous reprendrons un double cabine avec tente de toit, confortable pour deux et permettant d'avoir sous la main des affaires et du matériel propre. Nous retiendrons à nouveau l'essentiel de l'hébergement en tente avec 3 ou 4 nuitées dans un lodge, (ceci sur un mois) La nourriture ne pose aucun problème, il suffit d'être un peu prévoyant et d'avoir en secours quelques boites de conserves. Parfois il est même moins couteux d'aller manger au lodge du camp sites que de se faire à manger en achetant soi même les ingrédients. L'eau n'a pas été un souci non plus avec toujours une voire deux bouteilles de 5 litres d'eau minérale d'avance. Le ravitaillement en gas oil doit être géré c'est sûr mais sans stress. On refaisait systématiquement le plein sitôt le premier réservoir épuisé. Le gas oil est bon marché. Nous avons apprécié les sites touristiques classiques comme Sosusvlei et Etosha. Mais pour le premier, au delà de la beauté des dunes, le coté "usine à touristes" est un peu gênant. Bien que pas souvent évoqué dans les guides nous sommes tombés sous le charme de la piste au delà d'Ai Aïs qui passe le long de la rivière Orange et remonte sur Aus. Magnifique, des espaces immenses et des vues à couper le souffle dans la première partie puis une piste confidentielle le long de la rivière. Cette piste la visite du Fish River Canyon resteront un souvenir marquant. Cela vaut largement la route D707 dont tout le monde parle entre Aus et Sesriem. Nous avons apprécié l'accueil des Namibiens, souriants aimables et avec un sens de l'hospitalité qui par moment nous donne de sérieuses leçons. Aucun souci de sécurité, en particulier hors des villes. Pas été emballés par Swakopmund et la côte, pas impressionnés par Windhoek non plus, il faut dire que nous sommes plus nature que citadins. Le trajet prévu a été respecté hors mis les chutes d'Epupa pour cause d'inondations. 5500 kms c'est un beau trajet, surtout quand un seul conduit. Il s'agissait de voir un maximum de choses permettant de cibler un autre voyage plus tranquille pour "profiter". Nous savons désormais où nous allons retourner et approfondir.

C'est un voyage dont on se souvient, qui laisse des traces et touche personnellement plus qu'on ne l'imagine. Nous repartirons avec enthousiasme, amoureux de ce beau pays. A votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Bon voyage

Bonjour,

Nous allons faire un voyage avec notre propre 4x4 cet été d'Afrique du sud à Dar el Salam.

Évidemment, nous avons besoin d'un carnet de passage mais nous aimerions savoir si en Tanzanie le carnet de passage est absolument obligatoire pour un 4x4 avec des plaques européennes . De plus est ce que quelqu'un connait un bon parking pour laisser notre voiture 1 an à Dar el Salam ? Le but étant de revenir chaque année en Afrique Australe .

Merci pour vos réponses

Françoise

Bonjour à tous,

A mon tour de mettre en ligne le carnet de notre voyage en Afrique australe réalisé en septembre-octobre 2017. Nous avons eu une approche visiblement différente de la plupart des voyageurs pour découvrir ces magnifiques pays. Plutôt que la location d'un 4x4 équipé très couteux (les prix étaient de l'ordre de 1000€ la semaine), nous avons opté pour la location d'un Rav 4 2x4 quasi neuf qui nous a couté 800€... pour 4 semaines kms illimité. Plutôt que de partir de Windhoek, nous sommes partis de Johannesburg, vol moins cher, voitures de loc moins chères et nous avons du passer toutes les frontières avec la voiture. L'inconvénient, parce que bien entendu il y en a un, c'est qu'il a fallu faire beaucoup de kms en 4 semaines pour visiter ces 3 pays, mais comme j'aime conduire et que ma femme aime visiter en voiture, ça n'a pas été un pb. En fait, je savais qu'avec une voiture 2x4, on pouvait emprunter pratiquement toutes les pistes excepté ManaPools et le sud Kariba, excepté La partie Okavango et Chobe du Botswana et l'extrême ouest de la Namibie. L'idée était de commencer par le Kruger, puis de passer au Zimbabwe en allant vers l'est et les montagnes de Chimanimani, puis d'aller sur Kariba, de faire la traversée du lac avec le ferry, de visiter la réserve Hwange et les chutes Victoria, puis de passer au Botswana avec la visite du parc Chobe, puis la bande de Caprivi, Popa Falls, Etosha, puis Ruacana et Epupa Falls, descendre sur Opuwo, Swakopmund, Sesriem puis retour sur le Botswana, Maun et retour Johannesburg. On a presque tout fait à part la traversée du Kariba pour cause d'annulation du ferry pour manque de clients. Au niveau réservations, nous n'avons réservé qu'une seule nuit, la première à Pretoria le soir de notre arrivée. Tout le reste a été réservé sur place, au fur et à mesure, les journées n'étant pas planifiées en avance, juste la trame du voyage l'était, c'est comme ça qu'on aime voyager. Nous sommes arrivés avec du matériel de camping, tente, matelas double gonflable ultra confortable, housse de couette, réchaud, lampes, tout ce qui était petit, léger et transportable en avion. Nous avons acheté à notre arrivée tout le reste en grande partie à Johannesburg, table, chaise, couette, oreiller... Le but étant de donner tout à quelqu'un avant notre retour.

24 septembre 2017 : Arrivée à JHB

Vol depuis Francfort, sans histoire, on vient récupérer notre voiture à l'aéroport. On pense que tout va aller vite, on a beaucoup communiqué avec l'agence locale depuis la France pour qu'ils préparent les papiers nécessaires au passage des différentes frontières. En fait, rien n'est prêt, personne n'est au courant, on a passé 3 h à l'agence principalement à cause de la frontière Afsud - Zimbabwe qu'on savait très compliquée mais pas à ce point. Il fallait 4 documents différents et un manquait, l'autorisation du fabriquant du véhicule pour entrer au Zimbabwe.. et nous étions un dimanche. Bref, à force de faire le forcing, on a fini par y arriver et c'est le départ pour les magasins pour préparer le voyage. On trouve tout ce qui est énuméré plus haut pour pas cher, du gaz, de la nourriture puis c'est parti pour l'équipement de la voiture version Zimbabwe. Ce pays exige en effet certains équipements non fournis par les loueurs et j'avais lu que les nombreux Road Blocks sur leurs routes ont la fâcheuse tendance à dresser des amendes sans qu'on puisse acheter ce matériel chez eux. Je tombe sur un magasin en pièces autos parfaitement au courant du matériel demandé (extincteur, stickers, gilets...), on équipe la voiture et c'est parti pour Pretoria. La seule nuit réservée nous attendait, on se pointe devant la porte de la maison grâce à notre GPS qu'on a amené depuis la France. Personne, pas de sonnette, ils étaient pourtant prévenus de notre arrivée. Envoi d'un sms, pas de réponse. je me décide à connecter les données internet, envoi d'un message et la miracle, la porte s'ouvre. Et le porte monnaie aussi, je paierai cash cette erreur, 55€ de supplément sur la facture téléphone au retour, pour 1 mn de connexion, 2 fois le prix de la chambre.

Pascal

Bonjour,

Nous avons effectué un merveilleux et fabuleux voyage de trois semaines fin juillet-août 2017, nous étions quatre adultes, la cinquantaine. Merci à tous les contributeurs de ce site qui nous ont aidé par leurs commentaires avisés. Ci-dessous notre parcours et les logements, ainsi que les activités r��alisées. N'hésitez pas à poser des questions sur ces différents sujets.

Après avoir confectionné un cahier des charges de notre parcours, destinations et quelques impératifs, et après avoir fait le choix entre plusieurs agences, nous avons confié la totalité des réservations et transferts à l'agence locale tenue par des Françaises : MADIZA. Elles ont été tout simplement parfaites ! Tout s'est parfaitement déroulé, aucun souci. Le livre COMPAGNON DE SAFARI écrit par la patronne de l'agence est génial pour appréhender facilement les différents animaux rencontrés.

Départ de Frankfurt pour Johannesbourg, puis arrivée à WINDHOEK. Nous sommes accueillis par Ysaline de Madiza. Nous récupérons notre 4x4 puis logement au LONDININGI. Charmant petit hôtel avec une bonne ambiance familiale.



Nous avons récupéré le 4x4 chez Advanced car hire. Le véhicule est en bon état. En Namibie, quelques routes principales sont en goudron, mais toutes les routes "secondaires", c'est à dire beaucoup, sont en gravier. Même si cela est faisable avec n'importe quel véhicule, je recommande vivement l'utilisation d'un 4x4. Ne serait ce que pour des raisons de sécurité de conduite.

Route pour SESRIEM. Nous passons deux nuits au SOSSUS DUNE LODGE. C'est le seul lodge à l'intérieur du camp, ce qui est un avantage énorme pour le départ avant le lever du soleil pour les dunes à visiter. En effet, le parc n'ouvre qu'au lever du soleil. Superbe lodge, cuisine excellente. pas de wifi, très peu de réseau mobile.



Balade sur la dune ELIM le premier après-midi. Balade facile même si on n'en voit jamais la fin...

Le lendemain matin départ à 5h pour environ une heure de route pour atteindre le départ de BIG DADDY. Attention de ne pas louper le parking sur la gauche de la route quand on arrive les premiers et qu'il fait encore nuit... Attention, les 5 derniers kilomètres ne peuvent se faire qu'en 4x4 ! Gare à ceux qui s'y aventurent en voiture classique, c'est beaucoup trop risqué. Le matin le sable est froid et dur. Le midi le sable est chaud et mou. Nous nous sommes légèrement ensablé au retour le midi. Merci au groupe qui s'est arrêté pour nous aider. Alors je vous laisse imaginer si vous y aller en voiture sans 4x4 ! On a même croisé des 4x4 ensablés jusqu'au cou !

Une grosse heure et demie pour atteindre le sommet de Big Daddy. Paysages et vues spectaculaires. Descente en courant vers DEADVLEI et les arbres morts. Étrange et super sensation que de courir en descendant !





Le tour complet prend un bon trois heures. L'après-midi nous allons à la DUNE 45, facile à faire, magnifique coucher de soleil.



Puis route vers SWAKOPMUND pour le BEACH LODGE. Bon hôtel en bord de mer. Le resto est fermé le dimanche soir. Wifi payant.

Le lendemain, kayak au milieu des otaries à WALVIS BAY avec GRAIG et NAMIBIA KAYAK TOURS. Super expérience, mieux vaut réserver à l'avance.

Tout est bien organisé, le transport, l'équipement complet. C'est accessible sans trop d'efforts en étant un minimum sportif, mais sans plus.

Le lendemain route vers MOUNT ETJO, réserve privée, magnifique lodge très familial. Un peu de Wifi de temps en temps.



Tracking à pied des rhinocéros avec le guide Eddie, superbe expérience. Entre 2 et 3 heures de marche dans le silence pour approcher à environ 70-100 mètres trois rhinocéros !

Il faut réserver à l'avance car le nombre de personnes est nécessairement réduit pour réussir cette expérience. Excellente cuisine.

Puis en route pour ETOSHA à OKAUKUEJO. On se promène en voiture de trou d'eau en trou d'eau, on est plus sur du tourisme de masse. Le personnel des hôtels ne doit pas trop connaître la notion de clients...le Wifi est payant. Le soir nous patientons plusieurs heures devant le trou d'eau face à l'hôtel. Ce trou est éclairé, et fait partie des attractions du parc. Le lendemain nous traversons le parc pour aller à NAMUTONI. Le trou d'eau est moins intéressant. Etosha est rassurant pour des visiteurs qui privilégient le calme et la sécurité. Il faut parcourir les trous d'eau, savoir attendre, et contempler les animaux qui passent à ce moment-là.





En route vers le Botswana via la bande de Caprivi. Halte à RUNDU au lodge HAKUSEMBE, charmant lodge au bord de l'Okavango et face à l'Angola.



Puis route vers DIVUNDU pour l'hôtel NDHOVU au bord de l'Okavango également. Nous logeons dans des tentes, l'ambiance est familiale, nous avons fait plusieurs game drive dans le parc Mahango. Il n'y a pas eu beaucoup d'animaux. Les tentes étant à quelques mètres du fleuve, impressionnante sensation la nuit d'avoir des hippopotames à quelques mètres tellement le son paraissait proche !



En route pour le Botswana en traversant le parc Mahango. Halte à MAUN au CRESTA RILEYS. Hôtel assez classique dans une ville étape. Tellement classique que nous n'avons pas pris de photo...

Le lendemain route vers KHWAI GUEST HOUSE. Le passage de la frontière s'effectue aisément. Il y a deux routes possibles. Nous passons par la route qui traverse le parc MOREMI. Cette route centrale qui traverse le parc est inintéressante, et en plus il faut payer le parc, ce qui n'est pas particulièrement donné. On en profite pour parcourir le sud-ouest du parc et découvrir quelques animaux.



La sortie du parc est particulière avec ce pont étroit. Le lendemain, notre guide BEE nous déniche deux lionnes repues après leur chasse dans le parc MOREMI.



Puis petite balade en Mokoro.



Le lendemain, notre guide BEE nous chasse le lion dans le parc KHWAI, nous avons suivi ces deux lions pendant deux heures !



Nous avons vu des lycaons.



Oups, j'ai atteints le quota de photos autorisé... En résumé, super ambiance dans ce petit guest house !

Le lendemain, retour vers Maun, mais par la route par MABABE. Oui il est possible de passer par là, un petit pont de bois a été rajouté pour éviter de passer dans la rivière sans 4x4 spécifique. Les guides locaux vous expliqueront comment passer. Nous abandonnons notre voiture à Maun.

Avion taxi par DELTA AIR pour se rendre à ODD BALLS CAMP dans le delta de l'Okavango. Bienvenue au milieu de nulle part. Le camp se trouve à quelques mètres de la piste avion. Pas d'électricité, donc évidemment pas d'internet ni de mobile. Deux jours fabuleux ! Ambiance familiale et sympathique. Le camp est donc dans le delta, évidemment au bord de l'eau. Les éléphants et hippopotames passent juste devant le camp et la salle à manger de plein air. Leurs crottes jonchent le sol partout autour du camp, preuves de leur passage très près de nous parfois. Les tentes donnent sur l'eau : majestueux ! Tentes rustiques, mais suffisantes. Douche avec seau d'eau à monter, le tout au bord de l'eau. Prendre sa douche en regardant les éléphants passer : unique ! Les balades démarrent par du mokoro, puis un tracking à pied au milieu de nulle part avec de jeunes guides CHIEF et LIO. tracking d'éléphants puis tracking de lions. Tout cela au milieu de babouins, éléphants, antilopes en tout genre, zèbres, gnous, lions, oiseaux, hippopotames, etc. Tout simplement magique ! Toute l'équipe est très attentionnée.

Mais, il faut repartir, donc avion vers KASANE et CHOBE pour le CHOBE SAFARI LODGE. Gros hôtel pour touristes, quel contraste. Boat cruise, puis game drive. Beaucoup d'animaux.

Balade à pied dans la ville.

Le lendemain transfert vers VICTORIA pour le VICTORIA FALLS HOTEL. Le passage de la frontière se passe correctement, même si un peu long, environ 45 minutes. Pour autant, aucun souci, alors que des rumeurs prétendaient le contraire. Il semble que des résolutions énergiques aient été prises récemment.

Superbe hôtel. Le personnel est très attentionné. L'endroit et l'hôtel sont majestueux. Avec un style colonial impressionnant. C'est un hôtel chargé d'histoire et cela se ressent. On aperçoit au loin le pont au dessus du Zambèze (d'où se fait le saut à l'élastique que j'avais fait 7 ans auparavant), et les vapeurs d'eau des chutes Victoria. La vue est magnifique. Nous allons acheter quelques statues de pierre au marché de plein air. Les vendeurs sont attachants à vouloir à tout prix nous vendre des articles. Puis vient le rafting avec SHOCKWAVE, superbe expérience, à ne louper sous aucun prétexte ! Rien que pour ça j'y retournerai ! Une demi-journée complète de sensations inoubliables ! Mieux vaut être un peu sportif quand même, savoir nager, et ne pas craindre tomber dans l'eau au milieu des remous.

Nous avons aussi passer quelques heures à marcher avec les lions dans le cadre du LION WALK SAFARI. Unique à faire avec des jeunes lions et lionnes semi-sauvages...

Le tour en hélicoptère au dessus des chutes clôture notre voyage avec AIR ZAMBEZI et une jeune pilote ! Même si cela ne dure que quelques minutes, cela donne une vue autre et magnifique !

Juste trois semaines fabuleuses et un voyage qui restera dans nos mémoires pour toujours !

Olivier

Bonjour à tous,

Grâce à vous tous sur ce forum j'ai pu construire et préparer un magnifique voyage d'un mois en totale autonomie en Afrique du Sud et Botswana. Je voulais vous en remercier. Nous étions donc 5, deux adultes, deux garçons de 16 et 14 ans, et une fille de 11 ans. Nous souhaitions louer un 4x4 avec deux tentes sur le toit, et une tente supplémentaire pour loger la cinquième personne (moi !) et les affaires, le soir au bivouac. C'est ce que nous avons fait. Le périple total faisait environ 5700kms. Grâce à tous vos conseils, nous avons pu réaliser le parcours exact que nous avions imaginé. Certes, certaines étapes ont été plus difficiles que d'autres, mais d'autres plus faciles qu'anticipé. J'avais décidé de démarrer ce voyage par Le Kruger car cela nous permettait de démarrer dans un décors sauvage mais néanmoins très abordable sur le plan de la logistique, le temps de se rôder un peu. Ce fut une excellente chose, et une vraie découverte pour moi. Je redoutais un peu une dérive industrielle du parc, mais il nous était finalement très facile de nous extraire des zones plus denses, et cela était d'autant plus vrai que nous montions plus au Nord. Puis Mapungubwe et le regret de n'y faire qu'unn halte, Kubu island, Chobe, Savuti, Mabebe, Moremi, Makgadikgadi, la Boteti river, et ces 5 jours de vie sauvage dans le Central Kalahari (CKGR) que d'aucuns me déconseillaient quand même à cause des réserves de nourriture, d'eau et de bois qu'il nous fallait caser pour 5 dans notre Hilux. Tout s'est magnifiquement bien passé. Le 4x4 loué auprès de www.safari4x4hire.com a enquillé les 5700kms sans sourciller, et pourtant je peux garantir que nous avons baroudé sur des pistes difficiles, quoique toujours sèches. A noter que Christo, le loueur de Safari4x4Hire, est un gars sympa et dynamique qui répondait à nos questions très rapidement dans la phase de prépa. Cela aide, et comme la qualité était au bout de l'aventure, je conseille...

A tous ceux qui préparent aujourd'hui leur prochain voyage, je suis bien entendu disposé à répondre à leurs questions dans la limite de mon expérience.

La carte de notre périple : www.google.com/...514687500053&z=7

et quelques photos à regarder sur un bel écran pour en sentir toute l'atmosphère : photos.app.goo.gl/82h66yvN1nBIDFdv1

Derrière chaque photo, de nombreuses anecdotes, aventures et souvenirs qui font le piment de ce type de voyage.

Cordialement,

Voulant, peut-être, expérimenté d'autres TO que Tourmaline et Madiza, qui connaitrait ceux là: Kupenka tours, Omanda tours, Bwenali tours , Damarana, Namikala-safaris ? Y aurait il des retours d'expérience (positive ou négative) de ces opérateurs? Cela dans le but d'ouvrir un nouveau champ d'investigation sur les voyages en Afrique Australe. Merci d'avance.

Bonjour Les billets ne sont pas encore pris mais .... Il faut apparemment se presser, se sera peut être (si validation de M) du 7 juillet au 27 juillet. Certaines nuits complète à Etosha et grootberg aussi à nos dates. En plus le loueur qui nous propose le 4X4 8 places n'a plus de voiture dispo à partir de 27 (ouf). Alors il va bien falloir se lancer. Alors nous serons 6, nos 4 enfants auront 4-9-14-16 ans, nous voyagerons principalement en camping (nous avons l'habitude et aimons cela), on aurait bien voulu faire un lodge mais je trouve les prix vraiment très élevés ! Voici ce à quoi j'ai pensé (je suis en contact avec Namvic et tourmaline). Pouvez vous me donner votre avis sur le circuit, les logement et les temps de route (j'ai arrondi ceux donnés par Namvic qui m'a dit qu'ils étaient sous estimé) J0 avion J1 Nuit à Windhoek guest house (londiningi) J2 Nuit Kalahari anib lodge camping 3h30 290km J3 Namibrand camping 4h30 280 km J4 Namibrand J5 Sossusvlei Sesriem camping 2h00 122km J6 gecko camp 1h45 112km J7 swakopmond nuit auberge de jeunesse 4h 274 km J8 swakopmond nuit auberge de jeunesse J9 Spitzkoppe Campsite 2h30 160km J10 Brandberg White Lady Camping 2h 92 km J11Palmwag Campsite ou hoada campsite ? 4h 240km J12 Ongongo Campsite 2h 90km J13 Epupa 6h 330km J14 Epupa J15 etosha Olifantsrus 7h 408 km J16 etosha Okaukuejo Campsite 127 km J17 etosha Halali Campsite 70 km J18 Hadassa Guest House 3h30 254 km Visite de l'école Peri Naua J19 Windhoek Heja Game Lodge connaissez vous ? 3h 265 km J20 avion

On a 2 grosses journées de route autour d'Epupa mais on a vraiment envie d'y aller. Je vous remercie pour votre aide qui nous a été déjà vraiment précieuse pour débuter cette préparation ainsi que l'année dernière pour préparer notre trip aux USA

Well, here goes—I’m taking the plunge. This is my first blog on VF, so I hope I don’t make too many blunders. In advance, you’ll have to excuse me because they’ll definitely happen anyway Here’s the context of our trip: - Project started: December 2015 ... yeah, that’s a while ago - Family of 4: 2 adults, 1 teen (17) and a 10-year-old boy - First trip to Southern Africa

Originally, we’d planned to go to Namibia. But after watching a TV documentary, we took a slight detour to the right and ended up in Botswana 🙂 Don’t worry, we’ll still do Namibia—just a bit later. It’s definitely not off the table. Quite the opposite!!

After that big decision, the question was: "Should we go alone or with an agency?" Through my son, who’s into music, we were lucky enough to meet some VF members who love Botswana: Marygabrielle and Yves (I won’t name-drop, but you know who you are). They were amazing and helped us with every aspect of our trip. We can’t thank them enough 😉 So, I didn’t even need to ask VF for all my questions 😛

For a first time in Southern Africa, and especially for Botswana, they easily convinced us to use a small local agency for at least part of the tour we wanted to do. After multiple conversations online—and thanks to Marygabrielle acting as our translator (our English is *terrible* )—our itinerary was finalized, and ... we ended up spending our entire vacation with this local agency:

Letsatsi Safaris (email for those interested: letsatsisafaris@gmail.com, website: www.letsatsisafarilodge.com, phone: +267 71692093/71351892) Joe and William (the owners) are brothers and true Batswana.

Since Marygabrielle and Yves knew them well, we set off with them in complete confidence. Everything was planned and paid for in advance, so all we had to do was relax once we arrived. Pure bliss for me—real vacation time without having to prepare meals 😛 and being able to fully enjoy everything. Everything was included: guides (them, in this case), accommodation (mostly in tents), and a cook. All we had to do was help set up and take down the tents. Indiana Jones better watch out—we’re going camping in the wild too 🙂 A dream come true!

Of course, there’s an extra cost compared to traveling solo. But this time, we splurged, and we don’t regret that choice at all.

They were all fantastic—professional, friendly—and it was a huge joy for us. We had an amazing time thanks to them. A big thank you to Joe, William, and all their staff we met: Jonah, Junien, and Doris.

Now, time for the story!

Hello,

Voilà un carnet de plus sur la Namibie. Il semble que le pays a eu la cote cet été 🙂

Pour nous ça aura été le voyage des grandes premières : 1er voyage en Afrique, 1er voyage en camping, 1er voyage organisé non par moi mais via une agence locale ..... Et au final, un voyage fabuleux qui nous a donné envie de réitérer l'expérience dès que possible 😎



L'itinéraire Comme nous aimons prendre notre temps et qu'on n'avait pas envie de rouler pendant des heures sur la journée, nous avons choisi de faire l'impasse sur le grand sud du pays (on ne descend pas jusqu'au Fish River Canyon) et sur le nord (pas d'Epupa Falls, pas de Caprivi). Au final, nous avons fait une boucle assez classique et les 24 jours nous ont permis de nous poser à certains endroits.

Day 1 - Central Namibia, Windhoek Day 2 – Kalahari Namibia - <> Day 3 – Mesosaurus Fossil Camp Day 4 – Klein-Aus-Vista - <> Day 5 – Luderitz & Kolmanskop - <> Day 6 – la D707 et arrivée au NamibRand - <> Day 7 – NamibRand Nature Reserve - <> Day 8 – Naukluft Mountain - <> Day 9 – Sossusvlei - <> Day 10 – Sesriem Canyon & Rostock Ritz <> Day 11 – Swakopmund <> Day 12 – Living Desert Tour, Moon Valley & Welwishia Drive <> Day 13 – Wüstenquell <> Day 14 – Spitzkoppe <> Day 15 – Twyfelfontein <> Day 16/17/18 – Safari guidé dans la concession de Palmwag, du sud au nord <> <> <> Day 19 – Journée repos à la House-in-the-Rock <> Day 20/21/22 – Etosha National Park <> <> <> Day 23 – Duesternbrook Safari Guest Farm <>

Nos énormes coups de coeur

LE coup de coeur unanime de toute la famille (adultes et ados) : nos 2 nuits au campsite Orion au NamibRand Family Hideout. Un endroit où on se sent seul au monde, dans un décor fabuleux, face à un trou d'eau où les animaux viennent se désaltérer, nos 1eres girafes alors qu'on ne s'y attendait pas du tout et le sandboarding, qui nous a donné des grands moments de fou rires.



Pour nos ados, le 2e coup de coeur a été le safari guidé dans la concession de Palmwag. On y a pourtant vu très peu d'animaux. Le steak/frites préparé par nos guides la dernière soirée et le petit coup d'adrénaline avec un lion doivent y être pour beaucoup 😛 Il faut aussi dire que les paysages sont fabuleux et que la rencontre avec les éléphants du désert est vraiment magique.



Le grand coup de coeur pour nous, les adultes, a été nos 2 nuits à Wustenquell et ses paysages totalement inattendus. Et encore cette impression d'être seul au monde.



Et enfin, le dernier coup de coeur : Etosha et sa foison d'animaux. Avec le moment préféré des enfants : la chasse et le repas des chacals sous l'oeil attentif des vautours qui attendaient patiemment leur tour.



A bientôt pour la suite, Pascale

Salut les amoureux du voyage et de l'Afrique australe!

Au printemps 2018, j'ai la chance de pouvoir (re)partir pour trois mois dans cette superbe région du monde. Les vols sont déjà réservés: aller le 29 mars vers Cape Town, retour le 29 juin de Jo'burg.

Entre deux, tout reste à faire ou presque! Histoire de donner un peu le contexte, sachez que j'ai déjà voyagé en Afrique du Sud, au Lesotho, en Namibie, au Botswana et au Swaziland en 2016, trois mois également, avec location d'une petite voiture pour toute la durée du séjour. Mon carnet: voyageforum.com/...rd-figo-d7541607-24/

Mes parents avaient visité la partie orientale de l'Afrique du Sud en 2015. Ils souhaitaient retourner en Afrique australe pour Cape Town et la Namibie. Comme ils ont 70 ans en 2018, ils nous invitent ma sœur (le mari et les quatre enfants aussi) et moi pour deux semaines sur place. Ça ne se refuse pas! 😏 Pour moi, ça ne sera que de la redite, mais je suis loin de m'en plaindre. 🙂

C'est après que ça se complique, si l'on peut dire. J'aurai encore deux mois et demi devant moi. Mon idée:

Depuis Windhoek, rejoindre les chutes Victoria (pas visitées en 2016...) avec le bus Intercape Inliner. De là, faire quelques étapes au Zimbabwe principalement (Bulawayo, Great Zimbabwe, Chimanimani et Eastern Highlands, Harare, éventuellement le South Luangwa NP). Temps à disposition pour un peu de Zambie et beaucoup de Zimbabwe: 3 semaines. Ensuite, le Malawi avec bien sûr le lac éponyme et le mont Mulanje (j'aime beaucoup randonner). Durée: 2 petites semaines. Le Mozambique suivrait pour quatre semaines, du nord au sud. Je n'ai pas encore étudié l'itinéraire. Et je reviendrais enfin en Afrique du Sud par le sud-est du pays, avec une semaine dans le Kruger et peut-être deux jours à Jo'burg pour finir (j'ai zappé la métropole en 2016).

Seul "problème": pas de véhicule personnel pour tout ça (à l'exception du Kruger, en fin de voyage: on trouve des voitures à Nelspruit 😎), tout en transports publics! Les pays visés sont beaucoup plus chers et compliqués (4x4 indispensable) que l'Afrique du Sud, en matière de location. Franchement, je n'ai pas le budget pour 100 euros par jour (*75 jours), sans parler des frais d'abandon. 🤪

Vous en pensez quoi? Je suis du genre débrouille, quand même, et j'aurai tout le matos de camping avec moi (si je suis coincé dans la brousse 😄). Évidemment, je devrais tirer un trait sur les parcs animaliers (sauf éventuellement le South Luangwa NP en tour organisé, est-ce que ça vaut le prix demandé?), mais il y a pas mal d'autres choses à faire et j'aurais quand même Etosha et le Kruger et début et fin de voyage.

Au-delà de la faisabilité du projet, vous avez des endroits à me (dé)conseiller? Malheureusement, ça manque un peu d'infos sur la Zambie, le Zimbabwe, le Malawi et le Mozambique (hors plongée), sur ce forum. 😕

Au plaisir de vous lire!

Frank-Olivier, actuellement en Islande (mais comme il pleut, j'en profite pour bosser un peu... et penser à mon prochain gros voyage 😏)

Bonsoir à tous et à toutes,

Je suis en train de réfléchir sérieusement à un projet de voyage en Namibie pour l'année prochaine. Si cela doit se faire ce serait entre juillet et août, probablement entre 16 et 18 jours . De ce fait, je me suis pas mal renseigné, beaucoup ici et sur différents sites internet. Cependant, il me reste encore pas mal de questions.

Préambule

Pour information, nous sommes un couple qui aura 26 et 24 ans l'année prochaine. Ce serait notre premier voyage en Afrique (j'ai seulement fait le Maroc quand j'avais 5-6 ans et ma copine Maurice à ses 18 ans). Nous aimons prendre notre temps quand nous voyageons. C'est-à-dire que nous préférons rester plusieurs jours sur place plutôt que de changer tous les jours d'endroit.

Malgré un budget que nous aimerions garder serré, je pense privilégier les lodges aux campings. Plus précisément les "tentes aménagées"qui semblent un bon compromis, quand c'est possible... J'ai pour l'instant exclu la tente sur le toit, car nous souhaitons rester plusieurs jours sur place et le fait de déballer et remballer la tente chaque jour risque vite d'être contraignant. J'ai aussi pensé à la tente au sol, mais le fait de devoir s'équiper (tente, sac de couchage etc), n'ayant encore rien, va revenir à un certain coût. En outre, de ce que j'ai pu lire il peut faire assez froid la nuit en Namibie à cette période. Le confort des lodges ou des plutôt de leurs tentes voir chalet serait un gros plus.

Mais tout cela semble avoir un coût, je fais donc le tour d'internet pour trouver des logements "abordables". J'ai réussi à trouver après une multitudes de recherches. Je recherche des logements à moins de 100€ par nuit par couple (je visais même 1500€ de logements pour 17/18 nuits...).

La sécurité

Ma compagne est un peu inquiète au sujet de la sécurité en Afrique (notamment toutes les histoires qu'on peut entendre un peu partout, comme au Kenya par exemple). Pouvez-vous me confirmer que la Namibie est un pays sûr (le plus sûr d'Afrique ?) ? Bien sûr en respectant les conditions de sécurité normales (voitures fermées, ne pas se balader avec une liasse de billets/dernier smartphone à la main, les retraits aux dabs etc.). Avez vous des anecdotes à ce sujet (sur la sécurité, plus particulièrement par rapport aux autres pays d'Afrique) ? Qu'en est-il vraiment dans les grandes villes comme Windhoek et Swakopmund ?

Le parcours

Voici une idée du parcours que je souhaiterai mettre en place et les quelques logements que j'ai pu trouver. A noter bien entendu que rien n'est définitif, loin de là, que ce soit sur le parcours ou surtout les logements. A bien prendre en compte qu'on aime rester plusieurs jours sur place et ne pas changer chaque jour (excepté pour Windhoek). J'aimerai bien avoir votre avis et vos éventuels conseils.

WINDHOEK (1 nuit) Jour 1: arrivée à Windhoek et nuit sur place: Londiningi Guest House (75€) Visite de la ville (centre-ville), de l'église luthérienne, du centre commercial, faire quelques courses. Ce sera surtout en fonction du temps que l'on aura.

SWAKOPMUND (4 nuits) Jour 2 à 6: Hotel Pension Rapmund (320€ soit 80€ la nuit) Cela peut paraître beaucoup de nuits mais cela correspond à notre "philosophie de voyage" et j'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses à faire autour de Swakopmund (la ville de Swakop, Walvis Bay, otaries, flamants roses, le desert etc). Surtout ce que j'ai pu en voir que ce soit à la TV ou sur internet la ville à l'air très jolie, l'héritage allemand semble bien présent. J'hésite même à mettre une cinquième nuit.

ETOSHA (4 nuits) Jour 6 à 10: Halali Camp (580€ soit 145€ par nuit) Visite du parc national Que c'est dur de trouver un logement abordable, je pense que dormir dans le parc reste tout de même la meilleure option. A mois que trouver un hébergement meilleur marché (rapport qualité/prix) aux alentours du parc ? Pour le moment je privilégie Halali Camp car parmi les lodges"inside" c'est le plus abordable (ça fait mal de le dire vu les prix) et au cœur du parc. Là aussi je voudrais mettre une cinquième nuit, ce n'est pas l'envie qui me manque, mais les sous...

WINDHOEK (1 nuit) Jour 17 à 18: Londiningi Guest House (75€) Dernière nuit sur place avant de prendre la direction de l'aéroport

Que pensez-vous des choix d'hébergements ? Avec vous des remarques à ce sujet ? D'autres propositions plus adéquates/meilleur budget ?

Voilà j'ai donc ces étapes de prévues, cependant j'hésite encore concernant le reste à combler notamment entre Etosha et le retour à Windhoek (ou même entre Swakopmund et Etosha, ou même avant Swakop !!).

Au début je pensais faire la bande de Caprivi, cependant je pense renoncer à cette idée face aux kms se présentant, et surtout c'est que ça va me donner envie d'aller aux chutes Victoria (peut-être une prochaine fois ?) et ça risque de chambouler quelques peu mon programme. Je veux me concentrer exclusivement sur la Namibie.

Cependant pourquoi pas l'entrée de la bande de Caprivi au niveau de Mahango ? Est-ce intéressant ? Si oui qu'est ce qu'il y a à faire en particulier (j'entends par là qu'est ce qu'il motive une étape ici pour 3 nuits par exemple) ? J'ai notamment envie de voir des Hippopotames (qui m'impressionne presque plus que les lions). Où faut-il se rendre en particulier pour en voir ? J'ai justement cru comprendre via mes différentes recherches que c'était le bon endroit pour en voir (notamment).

Si je termine par le Mahango avant de rejoindre mon dernier hotel à Windhoek il faut mieux faire une étape en route j'imagine. Où puis-je m'arrêter sur la route ? Le Waterberg ? Okonjima ? Autres ?

Donc du coup peut-être quelques choses de cet ordre: Windhoek (1N), Swakopmund (4N), Etosha (4N), Mahango (3N), Oonjima (2N), Windhoek (1N)

Location de voiture

Au niveau des locations de voitures je vois pas mal d'agences mais surtout pas mal de disparités de prix pour la même époque. D'ailleurs les prix ne sont pas très différents un un 4x4 avec ou sans tente de toit. Enfin bref, j'ai trouvé une location de voitures pas trop cher, l'agence c'est "car hire namibia". Je suis sur du 59€ la journée pour le Toyota Hilux single cab et 58 pour le double cab. Pour information, Asco c'est plus que le double.

Sinon il y a aussi Desert Car hire qui propose une location du single cab à 68€ la journée et le double cab à 80€.

Que pensez-vous de ces 2 agences de location au niveau de la fiabilité et des prix ? Avez-vous d'autres propositions ?

Encore des questions

A votre avis il est possible de négocier avec les proprio au niveau des prix si on reste plusieurs jours (je pense surtout pour Swakopmund car j'ai pas l'impression de voir beaucoup de personnes rester plus de 2/3 nuits) ?

Conseillez vous de passer par une agence comme Tourmaline pour tout réserver ? Si oui, quelques sont les avantages et les inconvénients de passer par une agence comme ça ?

Nota Bene

J'ai pour l'instant mis volontairement de côté plusieurs points d'intérêts que vous aurez sans doute remarqué (Solitaire, Sesriem, Skeleton Coast, Epupa). Sesriem ça à l'air très joli mais de ce que j'ai lu ça à l'air très froid la nuit à cette période de l'année. Je n'ai pas non plus prévu une "excursion" pour aller voir les Himbas ou Hereros car j'ai vraiment du mal avec ses sorties. Je trouve que ça fait zoo humain même si les populations doivent en tirer des bénéfices financiers (du moins je l'espère), très peu pour moi.

Enfin voilà j'en fini avec ma longue tirade, j'ai essayé tant bien que mal de l'aérer pour vous faciliter la lecture. Je vous remercie par avance du temps que vous prendrez pour me lire (en entier ou non) et j'espère à tenter de me répondre à mes nombreuses interrogations 🙂

Quelques souvenirs de notre trip de quatre semaines en juillet 🙂

Désolée pour les photos qui ne seront pas à la hauteur de ce qu'on voit habituellement ici, on n'est pas très doués, ni équipés.

Bon ce coup-ci on était juste sept, notre grand fils de 24 ans, et nos quatre derniers de 16, 12, 10 et 7 ans. Du coup, pour LA VOITURE : on n’avait pas envie de voyager à deux 4x4 et et Bel Africa nous a proposé de louer auprès de Desert Car Hire un van, (Toyota Quantum), de 13 places dont 6 ont été retirées pour mettre le bazar du camping : deux tentes au sol, un frigo, les matelas, duvets, couvertures, deux caisses de vaisselle + réchaud et nos sacs. Je pense que 7 personnes c’est le maximum au-delà la gestion de l’espace aurait été problématique.

Le Toyota Quantum a une direction molle assez désagréable. Sinon il a fait le job. Sur les pistes, ça vibre, donc on roule doucement (sur certaines pistes pas terribles, tôle ondulée et/ou ornières comme la C13 entre Aus et la D707, ou la C39 et Grootberg on ne roulait pas à plus de 40 km/h). Mais on n’a pas crevé ni eu de souci mécanique.



1er juillet. On part pour un Brest-Paris-Johannesburg-Windhoek. Après avoir enregistré nos bagages à Brest on apprend par sms...que le vol est supprimé après une intrusion inquiétante au terminal 2F qui a été évacué et femré 🤪

Pas le temps de rejoindre Paris. Notre vol pour Johannesburg va partir 4h plus tard sans nous.😐

Et recaser sept personnes sur ce genre de trajet un 1er juillet…

Bonjour à tous, Je projette de visiter ces 3 pays en 2-3 mois entre fin août et le mois de novembre prochain. Je me pose quelques questions: - au regard de tous les post sur les délais de réservations des logements, est il envisageable de ne rien réserver du tout avant d'arriver?? Je voyage pendant 1 an et donc ne planifie pas mes nuitées en avance. Vais je tout de même trouver de quoi me loger? Ou je vais aller de galère en galère?...

- de même pour les entrées aux parcs et en particulier pour le Botswana : vais je trouver porte close si je n'organise rien en avance?

- je prévois d'arriver fin août dans cette région du monde afin d'éviter la haute saison et la flambée des prix. Les tarifs sont ils vraiment plus bas à partir de fin août?

- Quel est le meilleur endroit pour louer un véhicule pour explorer la région? Johannesburg? Les passages de frontières sont ils faciles?

- enfin, si le temps est trop court pour ces 3 pays, si vous ne deviez en choisir que 2, lesquels serait-ce?

Merci beaucoup de votre aide! Stéphanie

Bonjour, encore jamais posté sur le forum, j'espère que le fond et la forme conviendront.

Nous sommes un couple de trentenaires et nous partons avec mon amie en Afrique du sud du 10 juillet au 22 Aout 2017.Nous débuterons notre trip par une semaine de sardin run à Durban, puis récupérerons un 4*4 de location équipé camping pour un road trip jusqu'au 20 Aout.

après avoir parcouru de nombreuses discussions de ce forum et être allé sur le site sanpark qui gère les hébergements ds les parcs, nous continuons à nous poser les questions suivantes : pouvons dormir dans notre roof tent dans les parcs et cela nécessite il de réserver un emplacement? les Wilderness réserves du Kgalagadi sont elles accessibles à ce mode d'hébergement roof tent? faut il viser la partie Botswana du KTP pour plus d'authenticité?

On pensait initialement louer de la liberté avec un 4*4 équipé camping mais est-ce une illusion?

merci par avance!

Bonsoir,

Je cherche à me faire une idée à travers vos réponses de ce qu'il en est de la réservation en camping.

Certains y vont avec résa. d'autres sans....

Pour ma part, je visiterai la Namibie en octobre ou novembre : à cette époque, les campings sont ils pleins ?

Merci par avance de votre participation.

Nat🙂

Jour 0 : La route vers Francfort est très bonne et on arrive plus tôt que prévu à l’aéroport. Dans l’avion, on mange puis on regarde des films.

Jour 1 : Tsauchab River Camp 250km – 4h Arrivée à l’aéroport de Windhoek à 5:30. Dans l’avion, on avait très peu dormi. Transfert par Tourmaline à Windhoek pour le 4x4 ( équipé 2 tentes, frigo, réservoir eau, 2 réservoirs diesel ) chez Asco. Toyota Hilux toute neuve ( ce qui nous fait peur pour les dégâts et griffes éventuels ). Briefing par Asco sur la conduite ( première expérience 4x4 ) et sur l‘itinéraire par un guide de Tourmaline. Départ vers 10:00 vers un supermarché à Rehoboth pour acheter des provisions et manger un hamburger poulet ( genre KFC, pas impressionnant ). On reprend la route vers le camping du soir. C’est d’abord une très belle route asphaltée, puis une piste ( gravelroad ). La voiture tient très bien mais on dépasse pas les limites de vitesse car notre voiture enregistre toutes les données et en cas de problèmes, l’assureur ne couvrirait pas les dégâts ( ça arrive souvent ). Les distances sont longues, et sans repères, on craint d’avoir raté des bifurcations. On n’a pas de gps, c’est un peu plus stressant, mais on ne s’est perdu qu’une fois. On voit quelques springboks et babouins, un zèbre mort. Le frigo est très puissant, si on le met trop fort, il congèle! Il fonctionne de nuit sur une batterie autonome. Ça nous permet d’acheter à manger pour environ 3 jours. On arrive au camping, il est décoré de statues métalliques représentant des animaux, très artistique. L’emplacement est isolé, dans le lit asséché d’une rivière, au pied d’un grand arbre. Pas facile de rouler sur l’étroit passage. Une petite maison sert de sanitaire. Il n’y a personne à 2 km à la ronde, pas un bruit, que nous, qui installons pour la première fois tentes et braai. Il faut faire vite, la nuit tombe vite! Le ciel est infini, il fait de plus en plus froid. Un ouvrier vient allumer des braseros. Malgré les superbes cieux, on ira souvent dormir vers 20h30, pour se réveiller avec le lever du soleil vers 6h00.

Jour 2 : NWR Sesriem 120km – 2h Il faut du temps pour tout ranger, pas encore habitués. La nuit, Eline dit avoir vu des doigts toucher la toile de tente, elle pense que c’était un singe. En route vers Sesriem ! Les montagnes sont proches. On aperçoit quelques babouins, gazelles et oryx qui fuient. On s’installe au camping, on y achète une carte téléphone nationale. On dîne, Florine reste à l’ombre, malade. Je pars avec les enfants à l’attaque des dunes de Sossusvlei! Les dunes rouges sont superbes. Au parking, avec l’aide du guide touristique et d’un panneau, on part à la recherche d’Hiddenvlei. Il y a plein de traces de pas, on les suit. Le soleil tape, il n’y a pas une once de vent. Il y a de moins en moins de traces de pas, mais on continue ! On ne la trouvera jamais, on finit par rentrer, j’ai peur de m’évanouir. On arrive de justesse à la voiture, je m’y couche, la clim à fond ! Je regrette mon raccourci, on ne surestime pas le désert ! Sur la route du camping, on aperçoit nos 2 premières autruches, on sort de route pour les approcher, elles fuient. Au camping, on installe tentes et braai, Yorick va nager dans la piscine glacée, Eline photographie d’énormes grappes de nids de centaines d’oiseaux dans les arbres. Le camping est étendu, chaque emplacement est entouré d’un grand mur de pierre. Le soir, il y a des animaux qui bougent, on essaie de les approcher un peu, mais les frontales n’éclairent pas assez et on ne prend pas de risques. On va dormir tôt.

Jour 3 : Solitaire Guest Farm 130km – 2h30 Lever à 5h00, mais tout ranger nous prend du temps ! La moitié des campeurs sont déjà partis voir le lever du soleil sur le sommet d’une dune. Il se lève à mis chemin de Sossusvlei, on se gare, c’est magique ! La lumière et les ombres dans les dunes rouges sont somptueuses ! Au parking, nous ne prenons pas le risque de nous ensabler, nous utilisons une navette collective. Après coup, ça semblait faisable ! Du second parking, Deadvlei est facile d’accès. A cette heure, il n’y a que 3 autres familles, certaines parties sont encore dans l’ombre, mais c’est déjà impressionnant. Les ombres des acacias morts les déforment sur le sol d’argile blanc, on les photographie sous tous les angles. Des lignes de marcheurs grimpent vers Big Daddy Yorick et moi les rejoignons verticalement, puis redescendons la dune en courant. Eline attrape un gecko et le relâche peu après. C’était le lieu le plus envoûtant ! 2h30 de route vers Solitaire dans des paysages secs et montagneux, on croise des gnous. A Solitaire, on s’arrête à la célèbre boulangerie ( bus de touristes, surfait ), on nourrit la colonie d’écureuils de sol, on photographie les vieilles voitures. On flâne au camping avant de nous rendre au Solitaire Namib Carnivore Centre pour une traque aux guépards de 2h00. Dans une jeep avec 2 autres couples, le guide nous amène vers les guépards, à l’aide de leurs colliers émetteurs. On sort du véhicule, 2 s’approchent à 3 mètres pour recevoir des morceaux de viande puis repartent somnoler à l’ombre. On va voir le soleil se coucher en buvant un verre. Au retour, le guide retrouve le pull qu’Eline avait laissé s’envoler à l’aller. Ces guépards ont été recueillis petits, leur mère ayant été abattue par un fermier. Braai du soir et dodo tôt car la journée a été longue. J’avais choisi ce camping car mon guide Bradt disait qu’il y avait des mangoustes, c’est faux comme plusieurs autres de ses renseignements ( surtout sur les points d’eau d’Etosha ). Le camping est tranquille mais impersonnel.

Jour 4 : Villa Wiese (B&B) 280km – 4h En route vers Swakopmund, ou roule dans des déserts plats, on en profite pour donner une leçon de conduite aux enfants, ils démarrent comme des pros sans caler. On dépasse la ligne imaginaire de tropique du capricorne. On passe aussi de beaux défilés ( Gaub Pass ), on escalade le Vogelfederberg, on photographie des arbres à carquois. A Walvis Bay, on va voir les flamands roses et les pélicans. En route vers Swakopmund, vers le B&B. Des vrais lits… on savoure le luxe ( les enfants celui du wifi ) ! On fait des courses puis on va manger au Pizzeria Western Saloon un énorme hamburger ( qu’on n’a pas su terminer ), excellent !

Jour 5 : Spitzkoppe Camp 150km – 2h30 Départ à 7h00, la Villa nous a préparé une quiche comme déjeuner qu’on déguste dans le 4x4 en route vers Walvis Bay pour notre excursion en kayaks de mer avec Pelican Point Kayaking. Un café en attendant le départ ( la route était moins embouteillée que prévu ). Dans 2 jeeps tractant les embarcations, nous roulons vers Pelican Point. Les kayaks biplaces sont mis à l’eau, très vite des jeunes phoques du cap viennent sauter autour de nous, mordiller les gilets de sauvetage ou les pagaies. On approche aussi la berge où les adultes se prélassent. On est vraiment proches de ces animaux et c’est un plaisir de jouer ensemble. Cette excursion est celle qui m’a le plus marqué. Après le kayak, Florine et moi nageons un peu, mais les phoques restent à distance et l’eau est glaciale. Un thé et des sandwiches nous réchauffent sur la plage. Il n’y a que notre groupe et des milliers de phoques à perte de vue. La colonie sent fort, car de nombreux corps se décomposent ( on a ramené quelques os blanchis ). Au retour, on voit deux chacals gambader. On approche des milliers de flamands roses au bord de la lagune. Retour au centre où de nombreux marchands écoulent leurs curiosités ( on n’a pas résisté longtemps ). En route vers le Spitzkoppe qu’on atteint à la tombée de la nuit, heureusement que le guide nous a déconseillé de passer par Cape Cross ( gros détour pour voir le même genre de colonies de phoques ). Le camping est mal indiqué, les ouvriers peu aimables, mais dans un environnement à couper le souffle. On choisit son site aux pieds de ces montagnes lisses de granit rouge. Installation de la tente et du braai. Une gentille famille d’Afrique du Sud nous offre une bouteille de son propre vin ( les autres Sud Africains rencontrés étaient arrogants et désagréables avec les Africains noirs ). Un de nos campings coup de cœur !

Jour 6 : Brandberg White Lady Lodge 150km – 2h30 Yorick et moi nous réveillons à l’aurore et décidons d’escalader la montagne environnante. Au sommet, la vue est superbe, notre véhicule minuscule. On voit des traces de sortes de marmottes qui laisse des traînées odorantes d’urine sur le grès. Nous redescendons, déjeunons et rangeons tout pour partir. A la sortie du camp, une famille locale vend des souvenirs. Nous achetons un mobile, le petit garçon demande un présent et nous leur donnons des pommes, il est tellement heureux qu’il danse de joie, c’est une belle leçon pour nous. En route, nous apercevons une ancienne mine avec ses bâtiments en ruine. Quelques familles viennent y chercher des matériaux de construction. Nous roulons vers le Brandberg pour y voir les peintures rupestres. La visite guidée dure environ 2h30 et est assez fatigante car il fait très chaud et pas le moindre vent. La qualité de ces peintures bushmen vieille de plusieurs milliers d’année est surprenante, on ne s’en lance pas. Nous allons au camping proche, situé dans le lit d’une rivière asséchée. Des ânes et des vaches s’y promènent. Nous installons tentes et braai comme chaque soir. L’environnement du camping est très beau mais pas assez intime. Je m’y ensable pour la seule fois, un Sud-Africain la sort sans efforts.

Jour 7 : Palmwag Lodge 300km – 5h30 Nous partons vers Twyfelfontein pour une visite guidée de gravures bushmen vieilles de plus de 1500 ans. A la cafétéria on mange et on joue avec des oiseaux noirs gourmands. Nous repartons vers Palmwag. En route, nous croisons des koudous, des girafes et des gazelles. Des femmes damaras vendent de belles poupées le long de la route. Près de Palmwag, il y a un contrôle vétérinaire mais nous n’avions pas de viande fraîche. Les emplacements du camping sont petits mais bien délimités par divers buissons. Le soir, nous mangeons d’excellents steaks et hamburgers d’oryx sur la terrasse du restaurant du camping. On est prêts pour passer une excellente nuit !

Jour 8 : NWR Olifantsrus 250km – 4h30 Quelle nuit ! Florine s’est levée pour aller chercher de l’eau dans le coffre du 4x4. A peine recouchée, on entend d’énormes pas qui s’approchent, la voiture est secouée dans tous les sens, les enfants crient, … On sait qu’un éléphant détruit tout pour des fruits ou de l’eau qu’il sent avec son excellent odorat, et qu’il ne faut surtout pas crier pour ne pas l’énerver. On craint qu’il saccage les tentes ( et nous avec ), qu’il retourne la voiture. On chuchote aux enfants de ne pas faire le moindre bruit, de ne pas bouger. Il s’éloigne parfois puis revient secouer la voiture. Le lendemain, nous découvrons les arbustes arrachés, l’éléphant était venu manger les branchages et pour cela il s’appuyait et secouait la voiture. Nous devons nous rendre tôt à une marche guidée pour visiter les environs. A la limite du camp, nous voyons le pachyderme en train de manger. Nous restons à distance prudente et le contournons. La guide, intéressante, nous montre les plantes indigènes ( dont la welwitschia mirablis qui vit plus de 1000 ans et l’euphorbe très toxique ) et nous explique les modes de vie des animaux. Nous repartons pour Etosha. Après une heure de route, on ne trouve aucunes des indications de la carte, nous sommes partis dans la mauvaise direction. Pour ne pas perdre trop de temps et d’essence ( la jauge descend vite ), nous cherchons une piste à Warmquelle qui coupe par Omuramba vers la bonne route. On se renseigne auprès de policiers et villageois, mais les pistes qu’ils nous renseignent ne semblent mener nulle part. Finalement, on en suit une qui s’enfonce dans la montagne. On y a voit des dik-dik ( baptisées Anna par les enfants comme celle dans Reine des Neiges ). Cette piste comporte des passages ardus, on s’ensable presque à plusieurs reprises, on craint la panne sèche, on ne croise presque personne, mais les paysages montagneux sont beaux et sauvages, la conduite tout terrain euphorisante. On découvre aussi de magnifiques cornes de koudou. Finalement, on retrouve la route principale pour vite aller chercher de l’essence et des vivres à Kamanjab avant d’entrer dans Etosha. Nous arrivons peu de temps avant la fermeture du parc à Galton Gate. Nous rejoignons notre camp Olifantsrus à la tombée de la nuit. Sur le trajet nous croisons de nombreuses girafes. Le soir, Florine et moi installons la tente et préparons le souper pendant que les enfants vont au point d’eau voir des animaux. Ils ont la chance de voir un rhinocéros jouer dans la boue, ainsi que des hyènes. Le point de vue est situé en hauteur et la mare est éclairée de lumière rouge la nuit. Nous sommes contents d’être au lit, les soirées étant fraîches et la journée chargée en émotions.

Jour 9 : NWR Okaukuejo 130km Les soirées sont fraiches et les nuits froides, de 0° à 5°C. Pour cela, nous avions acheté et emporté des sacs de couchage Carinthia ainsi que des sacs à viande en soie, nous n’avons pas regretté ces achats et n’avons jamais eu froid. Le matin, dans la première partie du parc, nous ne voyons pas beaucoup d’animaux. Nous dînons dans un endroit protégé. En approchant Okaukuejo, les points d’eau sont beaucoup plus peuplés de zèbres, éléphants, girafes, autruches, gnous, gazelles, antilopes. Certains points d’eau sont à sec, d’autres non, certains sont en pleine effervescence, d’autres vides. Comme nous avons un peu de temps, nous sillonnons les pistes après le camp. C’est là qu’à l’écart, sur un engin de chantier, nous voyons un léopard se prélasser au soleil. Après, il se déplace à l’ombre d’un arbuste, et n’est plus repérable de la route, nous avons eu de la chance ! Au camp, nous installons le campement, Yorick nage dans la piscine. Les emplacements ne sont pas agréables mais c’est prévisible, vu le nombre de touristes. Nous allons au point d’eau, où de nombreuses familles d’éléphants viennent se désaltérer. Les puissants projecteurs éclairent la scène. Les touristes regardent le spectacle agglutinés derrière les murs de protection. Le soir, nous mangeons au buffet du restaurant, mais c’est très basique. La nuit, nous sommes bercés par les chants des coyotes et autres.

Jour 10 : NWR Namutoni 140km Nous continuons à visiter les points d’eau vers le prochain camping, ainsi que l’immense pan asséché. Nous ne savons jamais à l’avance si le lieu sera peuplé ou désert. Nous croisons la route de nombreux animaux, dont 2 hyènes timides. Nous ne sortons du véhicule que dans les endroits protégés. Nous sommes toujours contents de voir de grands groupes de pintades, elles sont comiques, on les appelle « les ptits poulets ». L’après-midi, nous atteignons Namutoni, ce joli fort est peu entretenu, mais nous pouvons monter sur une tour voir le soleil se coucher, ainsi qu’un rhinocéros, nous l’observons de derrière les barricades. Ce camping est assez calme pour Etosha, mais le point d’eau moins impressionnant.

Jour 11 : Hakusembe River Lodge 300km – 5h Au revoir Etosha, en route vers Rundu et la bande de Caprivi. La route est longue et nous traversons de nombreux villages qui vendent du bois pour braai et divers objets. Les femmes se déplacent le long des routes pour aller puiser l’eau au puits, les hommes attendent qu’on vienne les engager. Les paysages deviennent progressivement verdoyants. Le camping n’est pas facile à trouver mais est ravissant, au bord du fleuve. Bien sûr, interdiction de se baigner à cause des courants, hippopotames et crocodiles. Les emplacements sont vastes, nous flânons puis allumons un grand feu.

Jour 12 : Nunda Safari Lodge 250km – 3h30 Départ vers le parc Mahangu. On passe environ 2h30 dans ce magnifique parc. Il est très riche et compacte. On y voit de tout ( mais pas de félins ), surtout nos premiers crocodiles et hippopotames, ainsi qu’une sorte de varan. Les pistes sinuent et c’est aisé d’en sortir pour l’observation puis d’y revenir. Il y a très peu de touristes et on roule à notre rythme. Nous allons à notre camping. Le terrain est très bien situé, en bord de rivière, entouré de végétation, avec un seul vis-à-vis. Le fleuve est magnifique, avec des méandres et des roseaux, surtout au coucher du soleil et à l’aube dans la brume. Nous flânons sur la terrasse du bar, Yorick nage dans la piscine glaciale. Pendant que je récolte du bois à la tombée de la nuit, Eline entend un puissant bruit animal et part, suivie par son frère, s’enfermer dans la voiture, abandonnant leur mère à l’extérieur. Ce sont des cris d’hippopotames, semblant proches, le problème est qu’on ne sait pas du tout à quelle distance ils se trouvent. On reste donc sur nos gardes. Le soir, un chien tente de voler notre viande. Toute la nuit on entendra ces cris, ainsi que des piétinements autour du 4x4 ( hippopotame, phacochère, chien ? ).

Jour 13 : Namushsha 300km – 4h A l’aube les couleurs sont superbes. On aperçoit enfin la famille d’hippopotames jouer dans l’eau de l’autre côté du fleuve. C’est mon anniversaire et des guirlandes décorent la voiture. Nous partons vers notre prochain safari organisé ( il est facile de se perdre dans le parc Bwata Bwata ) prévu à 14h30. Arrivés, nous attendons notre guide qui part sans nous, l’accueil ne l’ayant pas prévenu. Un autre guide nous embarque et pousse le bateau à fond pour les rattraper, ce qui se fait. Nous nous asseyons dans la jeep ouverte avec une famille de Sud-Africains. Nous observons des oiseaux, des gnous, des babouins, des gazelles mais surtout une horde d’éléphants que nous approchons hors piste. On arrête le moteur, un gros mâle nous surveille, à 3 mètres de nous. C’est très impressionnant, on ne sait pas si ce n’est pas irresponsable de la part du guide. A la tombée de la nuit, nous reprenons le bateau, à vitesse normale et voyons le ciel se coucher sur les joncs. Les emplacements sont vastes et tranquilles, surplombant la rivière. Un oiseau qui fait bêêê nous fait beaucoup rire. La nuit, des animaux passent et repassent, on retrouvera des déjections d’herbivores le lendemain matin.

Jour 13 : Livingstone Camp 50km On part vers le camp Livingstone, assez difficile à trouver au bout d’une longue piste peu carrossable isolée. On s’arrête à un petit workshop au milieu de nulle part. L’artisan explique les techniques de sculpture. Il est un peu plus cher, mais au moins en lui achetant quelque chose on sait où va l’argent ( souvent, ce ne sont que des vendeurs de produits d’autres pays ). Aux embranchements, on voit parfois un petit panneau qui indique la direction à suivre, on pense chaque fois être perdus, mais finalement on arrive à destination. Le camping propose de très grands emplacements bien isolés. L’eau chaude est intermittente mais le propriétaire très réactif. Un chat poussiéreux, chasseur de serpents, nous tient compagnie. A 13h30 nous partons dans une vieille jeep ouverte en game drive. Le guide (propriétaire du camping) est passionné par l’Afrique et par l’explorateur Livingstone, il est intarissable. Il nous promène dans le parc Mamili, peuplé surtout d’oiseaux ( dont des aigles pêcheurs ), de gazelles et de phacochères. Le parc est paisible, on n’y croisera qu’un seul autre groupe ( qui nous désensableront ). On y verra nos premiers arbres à saucisses ainsi que des hippopotames d’assez près. Revenus au camp, on prépare le braai.

Jour 14 : Chobe Safari Lodge 250km – 4h Nous déjeunons tranquillement au soleil, les enfants câlinent le chat. Départ vers le Botswana. Nous faisons quelques provisions à Katima. Au poste frontière nous perdons plus de temps que prévu, nous arrivons de justesse au Chobe Safari Lodge pour la croisière en bateau de 15h00. Finalement, un ennui mécanique du bateau postpose le départ de 30 minutes. Le lodge est luxueux et gigantesque, remplis de touristes, on n’avait pas encore vu ça, la Namibie étant beaucoup moins aménagée pour le tourisme. Le Botswana propose des excursions plus professionnelles, mieux rodées, mais aussi beaucoup plus touristiques et onéreuses. Cette croisière, bien que les bateaux remplis au maximum et se suivant à la chaîne, est un très beau souvenir, il ne faut la manquer sous aucuns prétextes. On approche de très près des éléphants, des crocodiles, des hippopotames, sans les déranger. Le guide nous explique leurs mœurs avec humour. On voit le soleil se coucher sur le fleuve, on rentre juste après. Les emplacements au camping sont minuscules mais entourés d’arbres. Les sanitaires sont collectifs. Le soir nous entendons de nombreux cris d’animaux, dont ceux des hippopotames. Comme le camping est au bord de la rivière Chobe, un grillage électrifié ainsi que des gardes protègent de l’entrée de crocodiles. Biens sûr, nous « braaions ».

Jour 15 : Senyati Safari Camp Super réveil avec deux familles de phacochères autour de la voiture. Ils ne sont pas farouches, mais assez nerveux, ils poussent de nombreux cris. Ils arrachent le pain de nos mains, se disputent un peu, s’agenouillent pour manger. Un peu plus loin, une famille de biches broute tranquillement. Nous rangeons et partons découvrir Kasane, son supermarché, ses échoppes. On visite une ferme de crocodiles. La propriétaire qui nous guide est rude et sans états d’âme, à l’image de ses pensionnaires. C’est intéressant, on apprend par exemple qu’un crocodile, à distance sent notre sexe, nos spécificités. Après, nous repartons vers notre futur camping, distant d’une quinzaine de kilomètres. La piste pour y arriver est difficile, très sableuse ( impossible sans 4x4 ). L’emplacement, ouvert à tous, dispose de sanitaires particuliers, mais l’eau n’est pas toujours chaude ( système chauffé au bois ). Ce qui en fait notre camping préféré du Botswana, c’est le bar sur pilotis avec une vue plongeante sur le point d’eau, et mieux encore un tunnel conduisant à un bunker juste aux pieds des éléphants. Les familles s’enchainent, passant à quelques cm de nos yeux. Les mères entourent les bébés. Chaque horde reste une dizaine de minutes à s’abreuver, laissant ensuite sa place à une autre. Quel ballet, on ne s’en lasse pas. La viande pour le braai est composée en général de springbok ou de bœuf, sa qualité, comme sa marinade est très variable, mais toujours fraîche. Parfois, pour dîner, on achète au supermarché des cuisses de poulet, des tourtes ou des pains saucisses. Trouver du pain frais est par contre plus compliqué.

Jour 16 : Senyati Safari Camp Le réveil est matinal car des mini-bus viennent chercher des campeurs pour visiter les chutes Victoria. On a hésité à en faire partie, une journée étant bloquée. Finalement, la saison étant sèche, elles sont moins spectaculaires. L’autre désavantage est le prix : pour nous 4, une journée avec transport, visa, survol rapide en ulm revenait à 1100 euros. Aujourd’hui je vais vraiment tester le 4x4, seul au volant, sur des pistes jusqu’à Ngoma et retour à Kasane. Tourmaline le déconseille, trop de risques de s’ensabler, de griller l’embrayage, de se faire retourner par un éléphant. Selon les forums, c’est possible. Le 4x4 étant neuf, avec d’excellents pneus et un peu d’expérimentation, on s’en sort très bien, c’est enivrant d’être libre, de rouler à son rythme sur les pistes et en dehors. Si on y retourne, ce sera pour traverser ce parc en totale autonomie, peut-être quand les enfants seront en âge de conduire… La piste longe le fleuve et nous croisons de nombreux animaux. Il y a des arrêts prévus pour luncher ou se détendre les jambes. Eline et moi en profitons pour faire une bataille de … crottes séchées d’éléphants, on en a plein les cheveux et les vêtements, ça change des boules de neige ! Parfois sur le fleuve un pêcheur glisse sur son mokoro. Nous croisons des crânes blanchis de buffles, d’éléphants, de gazelles. Il y a de nombreuses antilopes, des crocodiles qui se réchauffent, des girafes, des aigles, … A un moment, nous devons traverser un énorme troupeau de buffles, nous roulons très lentement. A un autre moment, une horde d’éléphants traversent la piste juste devant nous, le dominant s’approche, nous coupons le moteur, relevons les vitres, nous taisons et ne bougeons, il touche le véhicule de sa trompe, nous analyse et repart avec le reste de son groupe. C’est un moment qu’on n’oubliera jamais! Rentrés au camp, nous retournons bien sûr au bunker.

Jour 17 : Planet Baobab 400km – 4h Longue route droite aujourd’hui. Il y a peu à voir le long des routes, il n’y a pas de villages. On fait nos courses à Nata car nous venons de passer un barrage vétérinaire et qu’on ne sait pas ce qu’on trouvera plus loin. On achète à dîner au supermarché, qu’on mange à un arrêt. On arrive vers 15h00 à Gweta, au camping Baobab, très facile à trouver avec ses grandes statues de fourmilier et de termitière. Là, on flâne au bord de la jolie piscine. Les enfants nagent, je vais faire des courses en ville. C’est la première et seule fois que je ne me sens pas à l’aise, pas en danger, mais ennuyé par un homme qui veut de l’argent et observé par les autres. Au camping, les emplacements sont petits et très ouverts, les communs sont collectifs. Autour des habitations ( très mignonnes ), il y a de magnifiques baobabs qui portent leurs fruits, c’est bizarre car tous les autres baobabs ne portaient rien. Le soir, les baobabs sont superbement illuminés. On mange dans leur restaurant, mais ce n’est vraiment pas bon pour le prix. Finalement, il aurait été préférable de rouler jusque Maun, cette nuitée n’était pas nécessaire.

Jour 18 : Old Bridge Backpackers 250km – 3h Le long de la route on stoppe auprès d’un essaim de vautours qui dépècent un animal mort, ils s’envolent dès que j’arrive à 10 mètres et attendent sur un arbre notre départ. On fait des courses dans Maun. C’est très compliqué de trouver le camping. Les routes ne correspondent pas avec notre plan, on doit demander la route à plusieurs reprises. Les emplacements sont très petits, les douches ouvertes et glacées. Par contre, le bar restaurant est vraiment sympa: une super musique rock – reggae, une flambée le soir, des serveurs souriants, des touristes cools, des plats démocratiques. Rien que pour ça, ça vaut la peine d’y aller, même si on est trop loin de la réserve pour y aller. On ne va pas dormir tard car demain on démarre très tôt.

Jour 19 : Old Bridge Backpackers Départ à 4h30 vers la réserve de Moremi. La Jeep est ouverte, le chauffeur roule dans la nuit à vitesse maximale, on n’est pas à l’aise car il ne saurait éviter un animal qui traverse et n’a pas tous des ceintures de sécurité, d’ailleurs il fera une fois un brusque écart pour éviter lui seul sait quoi. Mais après 15 minutes, emmitouflés dans nos vêtements les plus chauds et enroulés dans une couverture nous endurons le froid glacial qui passe à travers tout. On est en mode survie, on ne bouge plus, on ne regarde plus, on ne pense plus tellement on est transis, on espère juste arriver le plus vite possible. Après 1h30 de route, le jour se lève, on arrive dans Moremi, la voiture ralentit sur les pistes. On s’arrête pour le petit déjeuner que le guide nous a préparé. On a tellement eu froid, qu’après une heure on tremblait toujours. Le guide est expérimenté, il cherche pour nous faire plaisir le seul animal qu’on voulait encore voir, le lion. Il repère des empreintes récentes, essaie de les suivre, communique avec des collègues. Des vautours tournent, il sait donc qu’il y a un animal mort, mais pas juste en-dessous d’eux. Il sort des pistes et quadrille le terrain et voit 3 lionnes, la gueule sanguinolente, qui se repaissent à l’ombre d’un buisson. Nous sommes à 3 mètres d’elles qui nous regardent placidement, elles sont repues et fatiguées par leur chasse. Sans le guide, nous serions passés à côté sans les voir. On est heureux de cette intimité avec notre dernier big five. Toute la journée, nous verrons des girafes, éléphants, springboks, babouins, … Le midi, le guide nous a préparé des sandwiches et des salades que nous partageons avec les autres touristes. Nous rentrons au camping vers 16h00. La journée était positive grâce aux lionnes, mais vus le prix de l’excursion, sa dangerosité et ses désagréments sur la route, je pense qu’il est préférable d’aller camper dans la réserve et non si loin. On avait suivi les conseils de Tourmaline qui disait que ces camps sont dangereux à cause des hyènes qui les parcourent. Donc il est préférable de rouler Kasane – Maun d’une traite, de loger 1 nuit dans ce camping, puis de visiter la réserve seuls, d’y choisir un camping pour le soir, puis de repartir le lendemain soir vers Maun, ou d’aller directement à Ghanzy. Le soir nous profitons de l’agréable ambiance des lieux.

Jour 20 : Thakadu Camp 300km – 4h Nous faisons nos achats au supermarché car nous ne savons que trouver à Ghanzy. La route est bonne, le camping facile à trouver. Nous avons le temps de faire quelques courses, dont des souvenirs dans le magasin bushmen ( ce n’est pas clair, s’ils sont exploités ou si l’ argent leur revient ). En sortant, Eline donne un paquet de biscuits ( par hasard elle choisit celui qu’elle n’aime pas ) à un enfant vraiment content qui la gratifie d’un « thank you princess ». Durant le voyage, ce sera toujours difficile de savoir ce qui fait vraiment plaisir aux gens et qui en a vraiment besoin. On aurait dû prendre les anciens vêtements des enfants et les distribuer. Vers 16h00, un guide part avec nous faire la bushmen walk. Nous allons à 5 chercher le campement san à quelques centaines de mètres du camping. Tout d’abord le grand-père et le petit enfant montrent un jeu traditionnel, celui où on lance et rattrape avec un bâton une plume lestée. Ça semble facile mais ça ne l’est pas. C’est le patriarche qui nous donne ses explications dans sa langue à cliquet traduit ensuite en anglais par le guide. Il nous montre les plantes environnantes et leurs utilités. Il nous montre comment allumer un feu en frottant un bout de bois sur un autre, nous n’y arrivons pas. Ils vivent en famille d’une dizaine de personnes, 3 huttes autour du feu. Ils vivent encore comme leurs ancêtres mais ont perdus beaucoup de leurs droits, ils ne possèdent plus de territoire et n’ont donc plus le droit de chasser pour se nourrir ( sauf si comme ici le propriétaire leur laisse un bout de son terrain ( en échange des visites guidées, ils ne reçoivent qu’une casserole de riz, de l’eau et ce terrain )). Pour avoir chasser, le grand-père a été plusieurs mois en prison où il a été malmené, moqué, tatoué. Leur situation est critique, le gouvernement ne s’occupe pas d’eux, les autres populations ne les respectent pasils ne comprennent pas le besoin de posséder, ils ne vivent que dans l’instant présent. Ca nous met mal à l’aise, quand on fait ce genre de visite, ça leur permet de vivre leurs coutumes mais ils sont aussi exploités et exposés. Par contre, c’était une visite très enrichissante pour nous. Les peuples san en Namibie semblent avoir plus de droits, ils ont des communautés qui gèrent des réserves mais ils ont aussi dû changer leur mode de vie, vivre dans des maisons, être scolarisés. Le soir, nous faisons notre dernier braai. Les emplacements sont vastes, il y a peu de touristes. Il y a de nombreux terriers de porcs-épics, mais ils ne sortent que de nuit et on ne les verra pas. Le ciel étoilé est magnifique.

Jour 21 : Harnas Foundation 300km – 4h Nous préparons le 4x4, trions nos affaires, emballons nos souvenirs. La route est bonne mais beaucoup plus longue que prévue, nous avons peur d’arriver en retard pour la visite guidée. Finalement, on avait oublié qu’on avait gagné une heure en passant la frontière. La gravelroad n’est pas très bien indiquée et nous craignons souvent de nous être trompés. On passe les barrières pour arriver dans la partie humaine de la réserve. On s’installe, on est les seuls campeurs. Les sanitaires sont bien aménagés et les environs boisés. Un couple d’autruche se promène et essaie de chiper de la nourriture. Nous retournons vers l’accueil voir les animaux en cage et en liberté. Un phacochère dénommé Happy Meal nous suit partout, se frotte à nous et surtout à Yorick. Lors de la visite, le guide nous explique comment fonctionne leur institution, la vie des bénévoles et travailleurs, ainsi que la raison de la présence des différents animaux. On s’approchera de certains mais d’autres sont trop sauvages pour cela. On nourrit des mangoustes avec de la viande, ils se précipitent à plusieurs dizaines vers nous. On caresse des renards à grandes oreilles, on joue avec certains jeunes guépards. On termine par approcher un groupe de guépards adultes, on les caresse, on leur jette des poulets morts. C’est très impressionnant d’être si près d’eux. Les animaux approchés sont ceux qui ne pourront être remis en liberté pour diverses raisons. Nous terminons la journée au bar puis au restaurant. Le repas est simple, l’environnement agréable mais frisquet, le personnel gentil. Le soir, on va voir les babouins assez agressifs de l’autre côté de la clôture. Toute la nuit, sous le ciel étoilé, les lions rugissants nous bercent. Florine a dû se lever de nuit, quand elle a éclairé les environs il y avait plein d’yeux brillants qui la fixaient, elle n’a pas trainé !

Jour 22 : Après une dernière visite au centre, nous emballons tout, nettoyons un peu l’intérieur du véhicule, puis partons pour Windhoek. Ca nous prend plus de temps que prévu, il ne nous reste qu’une heure pour visiter le centre ville et acheter au marché quelques derniers souvenirs. Nous repartons rendre la voiture, on se perd un peu mais arrivons juste à temps. Asco vérifie le matériel rendu, mais n’est pas regardant pour la poussière et les petites rayures sur la carrosserie ( dues aux nombreux épineux le long des pistes ). Nous embarquons dans la camionnette vers l’aéroport. En route, nous achetons des hamburgers car le repas dans l’avion est agréable mais frugal. Le chauffeur est très sympa et ouvert comme tous les Namibiens rencontrés. Les Botswanais étaient agréables aussi, mais on était plus considérés comme touristes. Dans l’avion, les places assises sont moins bien situées qu’à l’aller et ce n’est pas facile de dormir ( on regarde aussi les mêmes films ). Sinon, le vol se passe bien.

Nous souhaitions partir au mois de juillet pour 3 semaines en namibie. J'ai demandé une offre à l'agence Tourmaline trouvée sur différents forums de discussions. Malheureusement, cette agence ne peux plus nous organiser le voyage pour juillet, ils sont déjà complet. Quelqu'un connaît-il d'autres agences fiables qui louent des véhicules 4x4 et proposent un road trip à travers le pays. Merci pour votre aide.

Bonjour à tous,

J'aimerais beaucoup avoir vos idées et conseils pour un voyage que l'on voudrait réaliser en juillet 2017. Nos grands enfants 19 et 21 ans, nous accompagnent 2 semaines puis nous restons en couple encore 1 semaine. Cela veut dire que nous devons déposer les enfants à l'aéroport et que cela coupe notre itinéraire en apportant des contraintes mais bon....comment gérer cela au mieux??

J'ai trouvé des vols à bons prix avec de bonnes heures au départ de Bruxelles par Turkish airlines et donc j'ai booké lundi soir...du coup c'est la 1ère fois que je suis avec les vols AVANT notre itinéraire. Nous arrivons à 4 le 12/7 et les enfants repartent le 25/7. Nous rentrons le 1/08. J'aimerais réserver au plus vite dans le Krüger car il y aura certainement des trucs déjà full. Et je n'ai aucune idée de comment organiser au mieux nos 4 jours au Krüger: les endroits à ne pas manquer, les plus beaux coins du parc à voir en ce court laps de temps. C'est pourquoi j'ai besoin de conseils avisés des connaisseurs et amoureux de l'AFS. D'avance merci de m'éclairer.🙂😉

On aimerait beaucoup pouvoir faire 2-3h (ou plus) de randonnée là où c'est possible. Comme pour Blyde Canyon, Drakensberg, .... Merci de m'indiquer de bons plans si vous en avez.

Je me suis inspirée d'itinéraires que j'ai vu dans certains post (malheureusement je n'ai pas encore eu le temps de vraiment approfondir) et voici ce que j'en ai fait ....à mon avis j'ai trop bourré le truc. Les enfants veulent absolument voir le Kruger pour le reste ils n'ont pas d'exigences sauf que ce soit sympa 😎

Quant à notre semaine en couple après les avoir mis à l'aéroport, on aimerait bien se payer un chouette lodge et une réserve privée pour 2 ou 3 nuits. J'avais d'abord pensé prendre l'avion vers Victoria falls (au moment où les enfants rentrent) en y ajoutant aussi la réserve de Chobe mais c'est sans doute trop délirant? On aura mieux à faire à rester en AFS et à profiter encore d'un autre coin? Là aussi gros besoins de conseils avisés.

Donc pour les 2 semaines avec les enfants j'ai ceci:

11/7 Vol international 12/7 arrivée 10h35 Johannesburg / nuit Dullstroom 13/7 Dullstroom - Graskop, rando Blyde River 14/7 Continuer visites autour de Graskop et dormir à Phalaborwa 15/7 Kruger Olifants 16/7 Kruger Talamati ouTamboti 17/7 Kruger Lower Sabie 18/7 Kruger Pretoriuskop 19/7 comment couper la route jusque Saint Lucia? 20/7 Santa Lucia (baleines?) 21/7 Santa Lucia 22/7 Hluhluwe Imfolozi 23/7 Drakensberg 24/7 Drakensberg

25/7 retour Johannesburg airport, départ vol 18h15

26/7 6 jours complets en couple 27/7... 01/08 retour Johannesburg airport, départ vol 18h15

Vu comme ça j'ai un peu peur d'avoir trop peu de temps au Drakensberg pour randonner. Ou bien on laisse tomber le Drakensberg avec les enfants, ça nous donne 2 nuit de plus ailleurs et on revient au Drakensberg après durant notre semaine en couple? Ou bien je 1 jour est suffisant autour de Blyde et Graskop et je rajoute le 14/7 pour Drakensberg?

Je me rend compte que j'ai posé beaucoup de questions à la fois 😊😊 Déjà un tout grand merci pour les réponses que vous pourrez me donner.

Bonjour,

Pour l'été prochain, j’envisage un Namibie - Afrique du Sud. J'ai trouvé des billets d'avions pas trop cher en multi-destination : arrivée à Windhoek et départ du cap en Afrique du Sud.

Nous avons 31 jours sur place.

Mais je me pose des questions sur la location d'un véhicule :

vous connaissez des agences qui permette de louer entre ces deux pays ? C'est à dire un pickup en namibie et un drop au cap. il faut compter quel budget ? cette question est cruciale, car si les billets d'avion sont pas si cher que ça, il faudrait pas que l'on coule avec le prix de la location. J'ai lu qu'un 4x4 n'était pas nécessaire , ni la tente sur le toit, il y a peut-être moyen de gagner un peu la dessus non ? (Pour info j'ai fait le Maroc et l’Islande en citadine alors que tout le monde pronne les 4x4).

Merci d'avance pour vos réponses.

Bonjour,

Je projette de voyager en 4x4 pendant 4 semaines en Afrique du Sud l'été 2017. Notre itinéraire passera par le Namaqualand, le Cederberg, le Karoo et le Drakensberg. Quelqu'un pourrait me conseiller pour des logements ou campings sympas dans ces lieux ainsi que des treks à faire? Des choses à ne pas rater sur notre itinéraire? Merci!

De retour en France depuis quelques jours on a vraiment beaucoup apprécié ces 4 semaines en itinérance dans ces 2 pays (et même 3). Quelle chance d'avoir pu faire ce voyage 🙂

Je ne sais pas si je prendrais le temps de faire un carnet de voyage , ne serais ce pour revivre ces journées merveilleuses, mais déjà vu qu'on est encore dedans , une petite synthèse rapide de nos coups de cœurs

Évidemment , chacun ayant sa propre expérience des voyages, de ses attendus , de ses rêves, mon vécu peut être bien différent d'un autre voyageur



Paris-Franckfort-Windhoek --> Air Namibie c'est standard, pas top mais pas mauvais . Les films sont en anglais/allemand😕 , la place pour les jambes est sensiblement plus faible que sur Emirates(pris au retour) sinon pour l'aller les horaires sont très bien avec une arrivée au lever du jour à Windhoek et sans escale à johnesbourg. WINDHOEK Londiningi B&B --> Belles chambres, excellent restaurant mais c'est aussi un point de rendez vous francophone des résidents dans le pays , on y glane pas mal d'infos . Le propriétaire, Alex , est très efficace pour résoudre les petits soucis d'arrivée.

MARIENTAL Anib Lodge --> Très beaux communs , peut être le plus beau workshop du voyage . Les emplacements du Campsite sont tres bien et bien espacé les uns des autres . (NB : différence entre un campsite et un camping : le premier offre des emplacements avec un bloc sanitaire privé pour chacun au contraire du camping qui mutualise ). A 400k au sud-est de Windhoek, on est au bord du Kalahari avec les lignes de dunes parallèles caractéristiques mais globalement y a rien à voir vraiment . NAMIB RAND HIDEOUT --> 2 journées dans ce qui est sans conteste la "bestplace" du voyage. Un lieu magique , isolé dans un erg de dunes orange : il faut 2 heures de piste privée pour y arriver de la route . On est seul (3 emplacements espacés de 500/800m dans ce campsite) avec la visite épisodique de quelques herbivores pour le petit point d'eau attenant . C'est ici qu'on a observé le plus beau ciel d'Afrique australe (ciel sans lune) et peut être les plus beaux paysages de sable. C'est aussi ici que j'ai pris une leçon de conduite dans le sable profond avec le gardien du site qui passe une fois dans la journée . Ca nous aura bien servi pour la suite.

SESRIEMNWR Sesriem --> Peut être l'endroit le plus célèbre de Namibie(et c'est mérité) avec ses dunes de 300m de haut. On a dormi au camping du parc ce qui permet de s'affranchir des horaires d'ouverture et donc de le parcourir avant et après le depart/sortie des autres visiteurs soumis aux horaires de la porte. Heureusement car les dunes sont concentrées sur un lieu à 50km de la porte , à pratiquement une heure de voiture ce qui fait des journées bien courtes pour bien s’imprégner du lieu . Manque de chance on y a subit un orage avec tempête de sable à la suite ce qui nous a immobilisé une grosse matinée. SOLITAIRE Gecko Camp --> Encore un Campsite dans un lieu magique avec une vue extraordinaire sur la plaine et les montagnes attenantes . 2 ou 3 emplacements privés sur la colline : c'est extra apres la descente de la fameuse Spreetshoogte pass (route pavée bien large sur le haut , aucun souci à monter ou descendre avec une voiture normale ). Peut être aurions du y rester 2 jours pour s'immerger du lieu (?)

On a pris un permis à Sesriem pour pouvoir emprunter les routes du parc Naukluft pour aller à Swakop. : un roadtrip extra , il faut pas se laisser intimider par la solitude, les pistes sont sures et le 4x4 n'est peut etre pas indispensable avec un châssis haut. SWAKOPMUND The Stiltz --> La déception du voyage : endroit morne, froid et brumeux. Quand on arrive de l'Est , on abandonne le ciel bleu à 20km de l'arrivée , place au froid et à l'humidité pour une zone semi-industrielle . Un endroit qu'on peut eviter si ce n'est peut être l'immense colonie d'otaries au nord et les flamands roses à Walvis BRANDBERG Brandberg White Lady Lodge --> Un camping accolé à un lodge dans une zone sableuse . Rien de bien folichon si ce n'est l’expérience d'un parcours 4x4 pour rejoindre le lendemain la prochaine étape du lendemain(on pouvait aussi le faire par une gravel mais on a voulu tester : c'est tape cul pendant des heures , faut aimer ). TWYFELFONTEIN Mowani Mountain Camp --> Le lodge Twyfelfontein est superbe , dans un emplacement grandiose , le Campsite : Mowani à 10km est aussi très bien mais avec une vue moins spectaculaire compensée par une tranquillité absolue . moins d'une dizaine d'emplacements séparés les uns des autres de plusieurs centaines de mètres. GROOTBERG Grootberg Lodge --> lodge de luxe situé en haut d'une montagne avec une vue époustouflante et un service exceptionnellement avenant . On y est resté une seule nuit ce qui ne permet pas de profiter des services du lodeg(traque à l'elephant ou rhyno. qui dure sur la journée) ETOSHA lodge Dolomite --> le seul lodge situé dans le parc dans la partie ouest , on y dort avec le son des rugissements des lions qui chassent en bas (les cabanes-tentes sont situées à dos d'une petite colline) . Tres confortable mais ce n’est pas une base exceptionnelle vu qu’apparemment ce n’était pas la partie du parc où se trouvent la majorité des animaux . ETOSHA Halali --> Un camping situé dans une des partie du parc les plus actives . Le camping etait à moitié vide/plein , on a eu nos aises et notre tranquillité . On a fait notre seul night drive du voyage ce qui nous a confirmé le peu d’intérêt de cette formule (à nos yeux) ETOSHA Mushara lodge - Le lodge le plus luxueux qu'on ai fait durant ce voyage , un 5 etoiles au tripadvisor , tout est dans l'excellence : logement, cuisine, et service . Situé à 2 km de la porte du parc, il faut se taper les formalités d'entrée à chaque fois et il y a la queue à l'ouverture au matin....

Etosha nous a un peu deçu en comparaison du Kruger , on y a vu une unique et grosse autoroute en gravel en tole ondulée agressive parsemée de dérivation qui conduisent aux points d'eau qu'il faut faire pour voir les animaux . Ca reste néanmoins un endroit superbe pour observer tous les animaux de Namibie(sauf peut être les hippo(?) ). 3 nuits et 2,5 jours à écumer les spots , on aurait du prévoir 4 nuits . RUNDU Hakusembe River-Lodge --> On a quitté les deserts pour des paysages style "afrique noire" bien différents . La route en goudron est agréable par le spectacle des lieux traversés On a dormi au campsite du lodge (3 emplacements assez proches l'un de l'autre) , à mon avis le couchage en chalet est préférable car mieux situé au vu du surplomb du fleuve .

SHAKAWE Drotsky's Cabins --> on est au Bostwana , c'est plus "décontracté" : multiples trous sur la route, animaux d’élevage partout sur les abords de la route à traverser n'importe quand . Campsite au bord de l'eau, le lodge à 1km est magnifique (à preferer si budget compatible). Tour en bateau sympa pour observer les oiseaux et crocodiles ETSHA Guma-Lagoon --> La route d’accès est très très compliquée : peu d'indications et piste en sable profond coupée par de multiples bras d'eau (il y avait beaucoup d'eau) .

Un lodge situé sur le début du delta de l'Okavango constitué de cabanes en toile au bord de l'eau avec des emplacements campsite placés derrière (pas de vue sur le delta) mais les communs sont grands pour qu'on puisse venir y lire/rever, boire au bord de l'eau .

Beaucoup d’activés proposées : pêche, maroko , bateau à moteur , .... possibilité d'aller passer une nuit ou plus sur des iles proches du delta (mais il faut avoir arranger cela avant de venir avec le proprio du lodge) , survol en hélicoptère (500$ l'helico les 30mn, 3 places max)On y est resté 2 nuits - bien BAGANI Nunda Safaris Lodge --> On a beaucoup apprécié le confort de ce lodge où on a dormi dans un "bungalow" comme ils disent , en fait une très jolie cabane en bois avec sdb ouverte.On est encore une fois au bord de l'eau avec beaucoup d'hippopotamesbien visibles à la nuit tombante . La soirée passée sur la terrasse en surplomb reste un souvenir agréable(sans doute suite à nos péripéties de la veille à dormir dans la voiture) Le personnel est très sympa

KASANE Senyati Safari Camp - Au Bostwana - attention le parc Chobé commence quasi à la frontière , pas la peine d'aller jusqu'à Kasane pour une première visite en arrivant . Le campsite Senyati est bien après Kasane , on a pris la piste sableuse 4x4 d'accès (bien dégonfler les pneus et aucun souci) . Je ne sais pas si on a pas eu de chance ou si les animaux ne viennent plus mais le trou d'eau du camp est resté quasi vide d’éléphant au soir et au matin 🤪 Dommage , le tunnel d'accès qu'ils ont fait pour arriver à un poste d'observation à 2 mètres du trou d'eau est prometteur . KASANE Water Lily Lodge - bof , un hôtel sans charme mais situé au cœur de Kasane . J'ai vu qu'il y a des lodges situés dans le parc et au bord de l'eau , ca doit etre beaucoup mieux si on reste un peu plus longtemps .

Le parc Chobé est très différent d'Etosha, c'est une immense foret parcourue de multiples pistes en sable avec la rivière Chobé en limite . On avait pas bien préparé , on avait pas de plan du parc , on s'est donc résolu à suivre de loin des games drive avec l'aide du gps (4africa). Beaucoup d'animaux surtout au bord de l'eau de la rivière zambeze/chobe VICTORIA FALLS Kingdom Hotel --> On arrive au Zimbabwe, les gens sont beaucoup plus pauvres , on est plus sollicité pour acheter des "souvenirs" . Le transfert de Kasane à Victoria s'est fait via un relais de véhicule à la frontière(passée en 10mn !! ) . C'est quasi du luxe : on était 2 dans un gros monospace qui pouvait transporter 6 personnes.

L’hôtel est immense avec une bonne organisation , notre chambre était très confortable .

Les chutes sont à quelques centaines de mètres à pied ce qui permet de prendre le temps de les découvrir. C'est très spectaculaire et après avoir vu ça, il faudra être très persuasif pour m'emmener voir une cascade 😎 Johannesbourg-Paris : retour laborieux , on part le matin de l’hôtel pour arriver le lendemain en fin d’après-midi chez nous . 3 avions , 4 douanes , 2 taxis, un tgv ..... Dommage que la différence de prix avec le vol direct Paris-Johnesbourg soit si importante (quasi le double : 450 avec Emirates pour 2 allers simple et 800 euros avec AF)

La période a été agréable , chaude la journée , 38 degrés au max dans dans l'ouest de la Namibie mais plutôt entre 25 et 30 en général , la nuit etait plus fraiche mais pas froide, on pouvait rester autour du feu le soir sans se couvrir .

Il y avait encore beaucoup d'eau au Bostwana, ce qui ne faisait pas forcement venir les animaux aux trous d'eau . Aout/septembre/octobre doivent être des mois plus propice à leur observation quoiqu'on en ai vu pas mal ...

Bonjour, nous préparons un circuit pour la Namibie et le Botswana. Pour l'instant rien de concret, nous avons déja en tête quelques grandes lignes. Pas de dates encore de fixée.

Namibie: -désert Namibien: sossusvlei - rencontre d'ethnies - le parc estosha (En évitant la partie baie de walvis, cape cross, ville fantome, carcasses de voitures qui ne nous intéressent pas)

Botswana: -le delta okavango - parc chobe - rencontre d'ethnies - descendre au coeur du pays pour ensuite retourner en Namibie.

Avec tout ça, arriver a en faire une grosse boucle, sans passer par le circuit bateau des agences de voyage que beaucoup de voyageurs font.

Quelqu’un a t'il déjà fait ces grandes lignes, où autre? sans pour autant passer par le circuit bateau que propose les tours opérateurs. Routes secondaires?

Le Botswana nous plait énormément pour son paysage marécageux et vert.

Si vous avez des récits de voyage à nous proposer, ou vos plannings pour nous aider à faire le notre , ou toute proposition de boucle, nous serions bien aidé. Par avance merci beaucoup!

Bonjour à tous!

Ayant à de nombreuses occasions utilisé le forum pour préparer nos voyages, je vais essayer d'apporter une modeste contribution via un carnet sur une destination peu prisée des français...

Introduction

Sam Lion : Etant donné que tu vas être confronté à pas mal de choses que tu ne connais pas… tu vas faire semblant de les connaître… et le meilleur moyen de faire croire que tu connais tout, c’est de JAMAIS avoir l’air étonné. T’as compris ? Parce que toi, tu as souvent l’air étonné… ton défaut. Tu vois ? Bon, on va faire un petit test… je vais te dire deux trois choses étonnantes comme ça, mais qui devront pas t’étonner...

Quiconque ayant vu ce film se souvient certes de dialogues mythiques comme celui-ci, mais aussi des paysages époustouflants de l'Afrique australe (Zimbabwe) qui donnent envie, comme Sam Lion, de se présenter face au roi de la savane.

L'idée de faire un Safari n'était pourtant pas une priorité nous concernant...mais notre position a doucement évoluée... En 2013, on a la chance de découvrir les Galapagos, et on prend un plaisir fou à contempler la faune et la flore de ces îles merveilleuses. En 2014, en Inde, on a le souffle coupé lorsque l'on a la chance de croiser 2 tigres au parc Ranthambore.

On prend conscience que la rencontre avec la nature nous plaît énormément. En 2016 c'est décidé, ce sera l'Afrique!

Préparation

Novembre 2015: Soyons clairs, le Botswana nous était globalement inconnu avant de commencer à planifier le voyage. On a commencé à regarder pour le Kenya, la Tanzanie...mais en parcourant les forums, un petit pays a commencé à nous faire de l’œil...

Petit souci, ce pays n'est clairement pas donné. Deuxième souci, madame veut toujours une partie plage.

Un célèbre site de bons plans voyage résout nos problèmes avec un Vol Ethiad Paris - Johannesburg / Johannesburg - Mahé / Mahé - Paris pour moins de 650 € / personne. En plus, si certains lodges sont hors de prix, il est possible de louer un 4x4 avec tentes sur le toit, solution "beaucoup moins chère"! Nickel!

On a évidemment beaucoup hésité car:

Jamais conduit de 4x4 / on a pas de voiture - On lit tout et son contraire sur la difficulté des pistes (les retours dépendent certainement de la saison à laquelle les gens sont partis...) Aucune expérience en mécanique Peu d'expérience du camping Aucune expérience du Bush - Les camps étant ouverts, c'est pas forcément hyper rassurant.

Finalement après avoir lu des dizaines et des dizaines de sujets de forum en français et en anglais on s'est lancé, car tout ça avait aussi un côté excitant! Etait-ce raisonnable ? difficile à dire. Nous n'avons eu aucun soucis donc on serait tentés de dire oui...mais chacun se fera sa propre idée, et il y a d'autres solutions dans les mêmes prix. A-t-on trouvé l'expérience géniale ? Clairement!!!

Pour l'organisation sur place, on a fait appel à une agence, Africa Coeur Safaris recommandée par Emma78 du forum. On n'a clairement pas regretté notre choix...tout a été impeccable et Olivier et Cécile ont clairement grandement contribué à rendre ce voyage exceptionnel. Fin décembre, tout est calé!

Programme et itinéraire

On part sur un itinéraire "classique". Ce sera 10 jours, du 16 au 25 mai:

J1: Chobe river cruise - Chobe river cottages J2: Victoria Falls - Chobe river cottages J3: Game Drive Chobe - Chobe river cottages J4: Self Drive - ihaha J5: Self Drive - Savuti J6: Self Drive - Savuti J7: Self Drive - Third bridge J8: Self Drive - Third bridge J9: Self Drive - Thamalakane River lodge J10: Survol Okavango - Thamalakane River lodge

A suivre...

Bonjour à tous,

Ca y est la date fatidique approche et vient le temps des interrogations:

Ce qui est acquis: - Nous serons 2 4x4, nous-même et Mayrig

- L'itinéraire est décidée et la plupart des réservations sont faites:

J1 – 28/07/2016 – livingstone – nuit en dur au Maramba River Lodge J2 – 29/07 - Livingstone – Hwange - Sinamatella Camp J3 – 30/07 – Hwange - picnic site Masuma J4 – 31/07 – Hwange – picnic site Ngweshla J5 – 01/08 - Hwange – Mlibilizi (depart du Kariba ferry) – nuit Manzini Lodge J6 – 02/08 – Kariba Ferry de Mlibilizi à Kariba – nuit sur le ferry J7 – 03/08 - Kariba – Mana Pool, night BBC exclusive Campsite J8 – 04/08 - Mana Pool – , nuit BBC exclusive Campsite J9 – 05/08 - Mana Pool – nuit Nkupe Exclusive Campsite J10 – 06/08 - Mana Pool – nuit Chitake 2 J11 – 07/08 – Mana Pool – Bridge Camp (sur la route vers South Luangwa) – nuit en dur à Bridge Camp J12 – 08/08 South Luangwa – nuit Wildlife Camp J13 – 09/08 – South Luangwa – nuit Zimoko Camp (ils ont 4 emplacements de camping) J14 – 10/08 - South Luangwa – nuit Wildlife Camp J15 – 11/08 – Sortie de South Luangwa par la piste Nr 05 – night Mutinondo Wilderness camping ou lodge J16 – 12/08 – Bangweulu Wetland – night Shoebill Camp J17 – 13/08 – Bangweulu Wetland – night Shoebill Camp J18 – 14/08 – En route Kafue – nuit vers Forest Inn J19 – 15/08 – Kafue – nuit Kafwala Rapids Camp J20 – 16/08 - Kafue – nuit Kafwala Rapids Camp J21 – 17/08 - Kafue – nuit Kafwala Rapids Camp (réservé) ou KaingU (si on s’ennuie ..) J22 – 18/08 – Kafue – nuit KaingU J23 – 19/08 – Route vers Livingstone – nuit ?, par exemple Kozo Lodge J24 – 20/08 – Livingstone – vol à 13h10

Maintenant vient la préparation du roadbook et les questions ...

Pour la troisième année consécutive nous avons pris la direction de l'Afrique Australe. Que voulez-vous, nous sommes gravement atteints d'addiction à ce petit coin du monde 😛.

Retour donc en Namibie, deux ans après notre premier voyage qui nous avait tant enchantés.

Devant nous, 15 jours pour une découverte concentrée essentiellement sur la région Kunene (Damaraland et Kaokoveld).



A priori, que du bonheur en perspective 🙂.

Ce voyage sera également l'occasion d'une VF rencontre …

Notre indispensable compagnon à 4 roues sera un Hilux 3.0 TD automatic dans sa version safari, réservé auprès d'Asco Car Hire.

Il sera secondé par son fidèle lieutenant GPS équipé de T4A (qui se révèlera indispensable dans le Kaokoland).

Pour les hébergements, après hésitations, nous avons décidé de ne pas faire de camping et avons opté pour lodges et bungalows en self-catering.

Comme pour chaque voyage, nous avons conçu l'itinéraire, choisi les hébergements. Puis, nous avons confié les réservations et l'organisation sur place à Madiza Tours. C'est la deuxième fois que nous faisons appel à cette agence et nous n’avons rien à redire.

En toute honnêteté, nous aurions véritablement pu faire sans, d’autant que nous imposons notre propre circuit et nos hébergements, mais dans un souci de simplification, ce n’est pas l’option que nous avons adopté. Cela ne coûte pas plus cher et cela permet de n’avoir d’un seul interlocuteur, un seul paiement à effectuer …

En piste pour nos tribulations namibiennes.