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Fin d'année 2019, nous commençons à regarder une destination nordique qui convient à tous. Nous envisageons le nord du fjord d’Uummannaq au Groenland mais la banquise de décembre ne laisse pas présager une belle saison. Toujours au Groenland, nous laissons tomber les alpes de Stauning sur la côte Est, la logistique est trop chronophage et trop coûteuse. Reste le Spitzberg avec ses vols de la compagnie SAS Oslo-Longyearbyen très simple et assez bon marché pour une telle latitude. Nous envisageons une grande boucle dans le massif de Heer Land au sud de l’île mais les règles norvégiennes imposent d’être armé or la location d’un fusil est visiblement soumise à un petit test de prise en main de l’arme. Aucun de nous ne sachant se servir d’un fusil de manière convaincante nous délaissons cette destination. Toujours à la recherche d’un coin qui allie mer et montagne nous regardons le nord de la Norvège avec notamment le Finnmark et son cap nord continental. Deux villages pourvus d’un aéroport permettent d’envisager une traversée de 250 km environ à travers des plateaux peu escarpés avec comme but ultime les falaises côtières qui marquent la fin du vieux continent.



Nous partirons à 4 la première quinzaine de mars pour relier les petites villes de Lakselv et Mehamn avec un crochet au cap nord continental (à ne pas confondre avec son jumeau insulaire bien plus touristique). Je suis le point commun des membres : un couple et un ami, eux ne se connaissent pas. Pour l’un d’entre nous ce sera la première randonnée en ski. Nous prenons les billets avec la compagnie SAS : Paris-Oslo-Tromso-Laskelv à l’aller et Mehman-Tromso-Stockholm-Paris au retour. Une journée de voyage sera nécessaire pour chaque trajet. Contrairement à beaucoup de massif norvégiens, cette partie du Finnmark ne dispose pas du réseau de cabane DNT ou d’itinéraires piquetés destinés aux skieurs. Nous préparons donc la traversée à notre convenance selon les vallées à emprunter et les rognons montagneux à contourner sur le Géoportail norvégien (très bien conçu) : NorgesKart. La météo est la principale inquiétude du séjour, les archives indiquent 2 jours de soleil en mars en moyenne à Mehamn contre 20 jours de neige et 15 jours avec des vents supérieurs à 40 km/h. L’influence du gulfstream rends les températures plutôt clémentes pour la latitude : entre 0 et -10°C en moyenne. Nous estimons que nos 16 jours de skis complets nous permettront de boucler la traversée sans courir après le temps mais nous n’excluons pas de prendre le bus en cours de route pour rattraper d’éventuels retards et s’offrir des journées en étoiles autour de la tente sur la presqu’île terminale. En décembre pendant les préparatifs nous regardons avec indifférence la Chine lointaine en proie à une espèce de maladie virale… Nous sommes 4 et cela nécessite un peu de logistique de camping. Nous avons bien une tente Trango 4 (4 places) mais en condition hivernale avec les gros duvets et toutes les affaires elle est trop petite pour contenir tout le monde. Nous souhaitons toute de même faire l’eau et le repas du soir ensemble. Les tipis pourraient être une option mais leur tenue aux vents sur les hauts plateaux nous effraie un peu. Les tentes mess d’expédition plus résistantes sont à 4000 euros ou plus. Nous choisissons donc l’option de partir avec la tente 4 places et une autre 2 place. Nous mangerons ensemble dans la grande tente et nous nous séparerons ensuite pour la nuit

29/2 et 01/03 C’est le dernier week end avant le départ. L’épidémie est en Europe et surtout en Italie. Nous réfléchissons aux différentes options : annuler, partir ou partir moins au nord en modifiant nos billets. Le standard SAS est déjà injoignable, les modifications sont payantes et aucun remboursement n’est prévu en cas d’annulation. Nous tentons.

06/03 C’est le départ. De la gare Part Dieu à Lyon atteinte en voiture depuis Gap nous prenons le train pour Roissy ou notre vol nous attend à 10h30.



A quatre nous avons 5 bagages : 3 sacs d’affaire, les 4 pulkas emboitées et une housse de ski avec les 4 paires. A 00h30 nous atterrissons à Laskelv mais les skis n’ont pas suivi, ils sont restés à Tromso. Ils arriveront demain à 18h. Détail insignifiant mais pas tant : le thermomètre s’est brisé en deux pendant le transport, nous n’aurons jamais la température. Sous le ciel étoilé nous montons le camp, reviennent alors les petits automatismes du camping hivernal. Les doutes et les craintes liés à l’épidémie s’envolent. Les vacances commencent.

07/03 C’est journée courses et ré-emballages. Lakselv est très bien pourvu en magasins : un Coop, un Rema 1000 et un Spar. Nous prenons 16 jours de bouffes notamment pour le midi et le matin. Tous les repas du soir viennent de France (pâtes cuissons rapide et semoule). Nous avons trois réchauds à essence dont deux compatibles gaz. A la station service nous achetons du gaz et nous trouvons de l’essence C à InterSport. Nous comptons faire fonctionner les deux réchauds gaz et garder l’essence en cas de casse. Les routes sont enneigées et toutes les liaisons sont donc effectuées à pied en tirant la pulka.



A 18h, le vol de Tromso atterri mais surprise il y a eu une erreur et nos skis n’ont pas été mis dedans, ils arriveront demain à 14h. L’employé est désolé et nous offre l’hôtel pour 4. Nuit à l’hôtel

08/03 Grasse matinée, petit déjeuner à rallonge et examen des cartes. Le retard pris nous inquiète, nous ne voulons pas passer notre temps à nous presser. Décision est prise d’effectuer en ski le premier tronçon de 130 km entre Laskelv et Ifjord puis de prendre le bus pour gagner Mehamn et faire des journées de rando sans la pulka. A l’aéroport, les skis sont bien là. L’employé toujours désolé nous propose de payer le taxi afin de nous avancer un peu sur notre itinéraire. Nous acceptons de bon cœur d’autant que les 10 premiers kilomètres de notre parcours longeaient la route. Nous sommes déposés à Caskilbekk au départ d’une piste de motoneige qui permet l’accès au plateau. Çà sent le départ!



Le vent est fort mais il fait plutôt beau et pas trop froid. C’est un plaisir de skier enfin après ces journées de voyage et d’attente. A mesure que nous nous élevons la vue sur la mer est de plus en plus belle.

A notre étonnement le fond de certaines baies est pris dans la banquise parfois sur une grande surface. La nuit nous rattrape vite et nous montons le camp sans sortir de la forêt de bouleau puisqu’elle nous abrite du vent. Un peu d’organisation est nécessaire pour prendre le repas confortablement à 4 dans la même tente. Par rapports aux années précédentes il est très agréable de se coucher sans craindre qu’un ours blanc de 500 kg ne saute dans la tente.

09/03 6h, une grosse neige mouillante tombe du ciel et il y a un fort vent mais nous tentons l’étape. Nous dépassons un village lapon d’où part une piste jalonnée de piquets. Dans le brouillard et le mauvais temps nous suivons les piquets. Ils semblent mener à une cabane qui est pointée sur la carte. En fin de matinée le soleil perce et le vent faiblit le ski devient agréable. Les gros nuages de tempêtes contrastent énormément avec le blanc du paysage. Nous distinguons la cabane et nous rencontrons un éleveur de rennes lapon en motoneige. Ce dernier, très sympathique, nous explique que l’année est incroyablement enneigée et que les rennes n’arrivent pas à trouver des crêtes dégarnies pour brouter. Nous en avons effectivement croisé beaucoup en nous demandant ce qu’ils pouvaient bien manger. La cabane est atteinte en début d’après midi. Elle est ouverte et nécessiterait un bon coup de ménage et de déneigement pour la rendre agréable mais comme il est encore tôt et qu’il fait beau nous poursuivons.



Nous remontons plein nord une sorte de vallée, la piste est toujours là avec ses piquets, l’orientation n’est donc pas un problème. Nous montons le camp en fin d’après midi. La température doit être à peine sous 0°C.



Cette année nous avons investi dans une balise Garmin Inreach Mini qui permet de recevoir et d’envoyer des SMS. Ainsi nous pouvons envoyer notre position et recevoir la météo : cette nuit et demain c’est tempête.

10/03 6h, réveil au son de la paroi de tente qui claque. Le vent est fort et la visibilité archi nulle, décision est prise de rester sous la tente. Nous nous recouchons un peu frustrés de ne pas pouvoir avancer après l’attente des skis. Dehors c’est la tempête, le vent balaye la neige qui s’infiltre partout notamment entre le double toit et la chambre de la tente mal colmatés la veille… Journée cartes et repos non sans penser à la cabane à quelques kilomètres de là….

11/03 5h30 le vent semble avoir faibli mais la visibilité reste très médiocre, nous partons pour l’étape du jour. Suivre les piquets est difficile alors qu’ils ne sont distants que d’une cinquantaine de mètre. Une heure après le départ c’est la déception les piquets ne poursuivent pas dans notre direction et nous quittons cette piste balisée avec regrets. La navigation s’effectue alors au GPS de point en point (préalablement saisis en France). Pour le skieur de tête, les cailloux qui dépassent permettent d’accrocher un cap mais parfois le sol blanc et le ciel se confondent créant une sensation de chute dans le vide.

Nous atteignons la vallée de la rivière Borserlva, le vent est alors très fort surtout qu’il nous vient légèrement de face. A cet endroit exposé il nous faut traverser la rivière et nous devons nous y reprendre plusieurs fois pour trouver un passage sûr. La pause pique- nique est écourtée mais la visibilité s’est améliorée. Vers 16h le vent tombe brutalement et tout semble calme. Nous profitons de ce répit pour planter la tente quand soudain le vent se lève de nouveau alors que la tente est à peine montée et que toute les pulkas sont encore ouvertes. En à peine TROIS minutes des puissantes rafales remplissent de neige toutes les pulkas. De plus le vent s’est inversé, la tente est donc montée avec l’entrée exposée en pleine bourrasque et l’abside se remplit sans cesse de neige. La rapidité avec laquelle le vent a cessé puis a repris dans une direction différente est vraiment incroyable : probablement à peine plus de 10 minutes. Nuit tempétueuse.

12/03 6h, réveil un peu dur toujours sous le bruit de vent. La visibilité est archi nulle : moins de 50 mètres. Le moral est au plus bas, nous sommes censés être dans la partie montagneuse du séjour et voilà 3 jours que la vue se limite à l’espace intérieur de la tente ou du skieur devant soit. Nous partons alors que le vent se calme puis tombe.

Sans vent, dans les nuages et le blanc du paysage suivre un cap est très compliqué. Le skieur de tête se fait souvent rappeler à l’ordre par ceux de derrière lorsqu’il dévie de son cap. Il faut garder le GPS allumé. Un léger vent se lève ce qui aide à garder une direction. Les yeux rivés sur la boussole du GPS, les vacances contemplatives prennent un drôle d’air : A15 2,7 km ; A16 4km ; A17 1.9 km…. Nous sommes pourtant dans une zone très sauvage, à 600 mètres d’altitude, à deux jours de tout qui doit être magnifique. Plusieurs heures s’écoulement sans croiser un seul caillou pour accrocher un cap. Heureusement que les corniches et autres barres rocheuses sont rares. Nous savons qu’en fin d’après midi une tempête est prévue, aussi à 16h le camp est monté sous des rafales un peu plus fortes que pendant la journée Cette nuit là, le vent souffle fort mais les tentes (en dôme à 4 arceaux) ne bronchent pas.

13/03 6h30, au bruit du vent nous savons qu’il a faibli et la luminosité laisse supposer des éclaircies. Nous sortons et découvrons le paysage incroyable qui nous entoure pour la première fois depuis 3 jours. Le camp en lui-même a complètement changé, des congères se sont formées entre les tentes et ont recouverte les pulkas. Les tentes sont presque ensevelies jusqu’à mi hauteur sur certains côtés.

Tout autour et à perte de vue des immenses étendues presque plates recouvertes de neige. Aucune trace d’autres couleurs que le blanc, nous avons l’impression d’être sur la calotte Antarctique. Pendant le démontage des tentes, le soleil dissipe les derniers nuages, il va faire beau !

L’étape est splendide malgré un léger vent. Nous suivons le lit d’une rivière bordé d’énormes congères, sur les hauteurs des collines, des rennes grattent la neige à la recherche des lichens.





En fin d’après midi le vent est fort mais sous le soleil couchant nous débouchons sur le bord terminal des hauts plateaux. La vue porte très loin puisque nous surplombons de 200 mètres le plateau inférieur que nous emprunterons les jours suivants. Malgré le froid, l’ambiance et les éclairages sont magnifiques.



Dans les bouleaux en fond de vallée, nous distinguons les contours de ce qui pourrait être une cabane. Quelques murs un peu raides à descendre nous conduisent dans la forêt. Nous sommes enfin à l’abri du vent, nous apercevons de nombreux lagopèdes et des traces de gloutons. Cette vallée protégée est un vrai havre de paix ! Nous approchons de la cabane plein d’espoir après 5 nuits ventées consécutives sous tente. La porte s’ouvre et dévoile une cabane pour randonneur, toute propre et avec poêle comme on fait qu’en Norvège. A la chaleur du feu nous faisons sécher toutes nos affaires en repensant à cette belle journée dans les collines du Finnmark.

La difficulté des derniers jours rendent cet endroit encore plus merveilleux et chaleureux. Si le monde s’écroule c’est ici qu’il faut être ! Il y a un thermomètre extérieur qui affiche -12°C. Pendant la soirée bien assis sur nos chaises, nous échafaudons la suite du séjour, Ifjord n’est plus qu’à deux grosses journées de ski et malgré le charme de la cabane nous décidons de poursuivre la route le lendemain. Une journée magique comme seule l’itinérance en ski peut en offrir se termine. Une grande aurore boréale malheureusement peu colorée à cause la lune encore très grosse ondule dans le ciel.

14/03 6h, belles éclaircies et toujours -12°C. L’étape s’annonce plutôt courte, nous visons une cabane repérée sur la carte à 8 km. Tantôt nous grimpons des petits rognons sous un beau soleil tantôt nous descendons dans des petits vallons remplis de bouleaux.

Nous repérons à la jumelle deux élans couchés dans les bouleaux. La cabane est atteinte aux alentours de midi mais elle est fermée. A 11 km à vol d’oiseau une deuxième cabane est indiquée et parait être un objectif atteignable même si il est déjà un peu tard. Il fait beau et nous évoluons dans des sortes de grandes plaines à peine vallonnées et un peu monotone à la longue.

Même par ce soleil nous utilisons le GPS, s’orienter sur ces plateaux n’est vraiment pas simple. Merci le progrès. Devant nous une ligne à haute tension semble ne jamais se rapprocher. Au fil de l’après midi la cabane est atteinte et nous espérons un bel abri chauffé…



Le miracle de la veille n’a pas lieu, la cabane est là mais entièrement recouverte de neige, seuls la cheminée et les contours du toit dépassent de la neige.

Tant pis, nous plantons la tente dans une belle ambiance froide avec au passage un petit exercice glacial : retendre les élastiques des arceaux.

Nous vous proposons ce carnet de voyage intitulé "Iles Féroé, un bijou dans l'Atlantique Nord".

Pourquoi les Féroé ? Parce qu'elles sont vraiment exceptionnelles : lors d'un voyage en Islande en 2005, notre bateau nous y avait déposés pour une escale de 48 heures. Insuffisant pour une découverte approfondie, mais suffisant pour nous éblouir et nous donner envie d'y revenir. Depuis 14 ans donc, nous en rêvons, cette fois nous allons réalise ce rêve.

Les Féroé quèsaco ? Si vous les cherchez sur une carte, vous aurez du mal à les trouver : c'est un petit archipel de 18 îles, perdu tout là-haut dans l'Atlantique Nord, entre l'Islande et la Norvège, où vivent 50 000 Féroïens. Les Féroé se déclarent "nation indépendante au sein du Royaume de Danemark" : elles jouissent d'une large autonomie depuis 1948.

Qui sommes-nous ? Nous sommes un couple qui se complète bien pour les voyages (lui ingénieur, elle géographe). Nous avons toujours aimé voyager, pour découvrir d'autres nations, d'autres cultures, d'autres paysages. Aujourd'hui retraités, nous avons parcouru à ce jour 65 pays. En outre nous avons une certaine attirance pour les îles (à cause de leur particularité géographique, de la vie spécifique des îliens, ...), ce qui fait que nous avons déjà visité 270 îles sur la planète.

Quel voyage ? Nous aimons voyager en individuels et préparons minutieusement nos circuits. Pour ce retour aux Féroé, nous partons avec notre propre véhicule, une Renault Scénic, et emprunterons le ferry Norröna, seul bateau qui relie le Danemark aux Féroé une fois par semaine, dans une (très) longue traversée de 33 heures (les Féroé sont à 1100 km au large ...). Nous séjournerons une semaine complète chez l'habitant dans la capitale Tórshavn.

Carnet de voyage Nous essaierons chaque soir de raconter nos aventures, de vous faire partager nos émotions, de vous montrer quelques photos, et de vous donner envie de découvrir vous aussi "ces îles de rêve de l'Atlantique Nord" comme les appellent les brochures touristiques.



Jour 1 : De Lille au Danemark Ce matin 12 juillet c'est le départ. Grande excitation, car nous attendions ce moment depuis longtemps. Nous quittons Lille à 7h45, un trajet de 1180 km nous attend pour rejoindre le port d'embarquement au Danemark. Nous traversons la Belgique (Courtrai, Gand, Anvers), puis les Pays-Bas (Breda, Nimègue). Un pique-nique sur l'autoroute près de la frontière allemande. Puis nous traversons l'Allemagne (Osnabrück, Brême, Hambourg, Flensburg). Il est 19h lorsque nous entrons au Danemark, après 800 m de route. Encore quelques kilomètres, puis nous arrivons à l'hôtel que nous avons réservé dans la ville de Kolding. Une bonne nuit réparatrice s'annonce avant le prochain épisode.

Bonjour, j'hésite à prendre un billet avec la Norwegian pour octobre. Avez vous des infos sur leur santé financière ? Merci

De retour en France depuis 2 jours, je suis toujours en train de trier mes photos, mais en attendant les images, un petit récit de mon voyage à bord de l'Express-Cotier en mars 2012 de Bergen à Svolvaer via Kirkenes (puis de Svolvaer à Trondheim, mais ça faisait un titre trop long! 😉), avec quelques petites informations pratiques pour ceux que ça intéresse.

C'est la troisième fois que je pars avec Hurtigruten sur cette ligne qui longe toute la côte de Norvège et relie Bergen (au sud) à Kirkenes (au nord), en 6 jours, et en s’arrêtant dans 34 ports sur le chemin, chargeant et déchargeant du fret et des passagers. Paysages magnifiques, ambiance détendue, impression de participer un peu à la vie du pays, ces voyages sont un vrai bonheur. La première fois c’était en avril 2006, le voyage des paysages. La deuxième fois, à Noël 2010, le voyage des lumières. Cette fois, on essaye de concilier un peu les deux : des journées suffisamment longues pour profiter des paysages (qu’on espère toujours enneigés, c’est tellement beau) et des nuits aussi pour voir les aurores boréales, si météo complaisante (et sinon, on profitera de la nuit pour dormir, parce que le problème de ce voyage, c'est que les paysages sont tellement beaux qu'on n'a pas envie d'en rater un morceau).

J’ai choisi de repartir sur le MS Lofoten, que j’ai découvert lors de mon premier voyage. Un des deux bateaux les plus anciens de la ligne (en passe de devenir le plus ancien, puisque le MS Nordstjernen est en train de faire sa dernière rotation). Construit en 1964 (il fête ses 48 ans pendant notre voyage, on aura droit au gateau d’anniversaire !), il est plus petit et plus rustique que tous les autres. Les cabines sont petites, il y a moins de salons, il n’a pas de stabilisateurs donc il bouge plus dans le gros temps (hein Libertad31! 🤪), il n’a pas de propulseurs d’étrave donc a plus de difficultés à aborder les quais quand il y a du vent (les amateurs de belles manœuvres apprécieront la précision des accostages, à grand renfort d'ancre et d'aussières). Et pourtant il a un vrai charme avec ses salons cozy, ses boiseries, son ambiance presque familiale, c’est un bateau qui a une âme et à bord duquel je me suis tout de suite sentie bien.

Contrairement aux deux voyages précédents, j’ai choisi de m’occuper du pré- et post-acheminement (parce que les forfaits vols d’Hurtigruten sont quand même vachement chers…) et du coup on a agrémenté le voyage au début et à la fin (et un peu au milieu même). Voilà le programme prévisionnel : - 2 mars, acheminement jusqu’à Paris et vol Paris-Oslo, nuit à Oslo - 3 mars, train Oslo-Bergen (suggéré par Toilapol), embarquement le soir sur le MS Lofoten (départ à 22h30)

- 3-11 mars Navigation sur le MS Lofoten et débarquement le 11 mars à 18h30 à Svolvaer (et si tout va bien, à Kirkenes le 8 mars on devrait retrouver Libertad31 et sa mère). - 12-13 mars, séjour à Svolvaer et balade dans les Iles Lofoten - 13 mars à 18h30, embarquement sur le MS Vesteraalen (Hurtigruten toujours) pour deux nuits - 15 mars à 7h30 : débarquement à Trondheim et train jusqu’à Oslo - Deux nuits à Oslo (visite de la ville) - 17 mars retour en France, sniff.

Bon, à part quelques péripéties pas trop graves, ça s’est à peu près passé comme ça! 😉

j'ai retrouvé cet article qui m'a paru intéressant car nous n'avions plus de nouvelles sur voyage forum: il faut dire que çà fait 2 mois que j'étais parti aussi!!

De Paris au Grand Nord canadien, Jean-Gabriel Chelala, le "globe-pédaleur" de 27 ans, parti de la capitale française le 13 janvier dernier pour un tour du monde "à la force humaine", a déjà parcouru plus de 15.000 km et se trouve à mi-chemin de sa "circumpérégrination" inédite sur terre et sur mer. "30° celsius de chute depuis mon départ de Fort Lauderdale en Floride début septembre sur mon vélo couché... A Saskatoon (province d'Alberta au Canada), où je suis arrivé cette semaine après 6.000 km à travers les Etats-Unis, on attend la neige par 0°", a-t-il raconté mardi à l'AFP. Ingénieur en bâtiment franco-libanais et breton d'adoption, Chelala a traversé successivement la France, l'Espagne, le Portugal sur un vélo +normal+. Puis, il s'est embarqué sur son canot à pédales de 7, 50 m pour une transatlantique qui l'a d'abord conduit aux Antilles, s'offrant le record mondial de la traversée sur ce type d'embarcation. Il a enfin accosté en Floride d'où il a repris la route vers le nord sur son drôle d'engin au pédalage horizontal, plus confortable et mieux adapté aux grands espaces de l'ancien "Nouveau Monde". Mais l'aventurier qui au départ entendait achever son parcours en un an et se retrouver sur le parvis de Notre-Dame de Paris avant la St Sylvestre, a dû changer de programme. Il a en effet accumulé depuis son embarquement au Portugal, un retard de deux mois en raison notamment de tracasseries administratives, des caprices de la météo et de la rencontre inopinée entre le Maroc et les Canaries avec un cétacé qui brisa son safran. La suite de son voyage au long cours passe par l'Alaska, puis la mer de Béring (sur son "cyclomer"), la Sibérie orientale (de nouveau à vélo "normal") et enfin toute la Russie et l'Europe jusqu'à Paris. © 2008 AFP (Jean-Gabriel Chelala) Jean-Gabriel Chelala, à bord de son baterau à pédales près de Miami, le 12 août 2008 "En raison de ce retard et de l'arrivée rapide de l'hiver dans les hautes latitudes, je ne peux plus envisager d'enchaîner, avant la fin de l'année, ces étapes longues, difficiles et impraticables dans les grands froids", a-t-il raisonnablement estimé. Le "globe-pédaleur" va donc marquer une pose jusqu'en mai 2009, non sans avoir décidé d'ajouter une épreuve de taille à son défi: il va continuer sa route pendant encore un mois jusqu'à la ville canadienne de WhiteHorse, dans la province septentrionale du Yukon (2.500 km devant ses roues), au bord de la rivière du même nom. Mais en mai 2009, au lieu de rejoindre directement le littoral de l'Alaska, distant de quelque 300 km, il a décidé de reprendre son "pédaleau" à WhiteHorse pour une descente en forme de boucle de plus de 3.000 km sur la "Grande Rivière" (traduction de Yukon en langage des indiens Kutchin), à travers les espaces sauvages du Grand Nord canadien et de l'Alaska. "Ce fleuve fut, à la fin du 19e siècle la principale voie de la légendaire +Ruée vers l'or+. Il n'y a que quatre ponts carrossables qui l'enjambent sur l'ensemble de son cours, c'est dire si la présence humaine sur ses rives y est rare. Cela sera une aventure dans l'aventure, un détour qui passera par le cercle polaire arctique...", s'enthousiasme par avance Philéas Fogg junior. Et de l'embouchure de la Yukon river, dans la baie de Norton, il traversera sur son frêle esquif la mer de Béring au sud du détroit éponyme pour rejoindre la côte de la Sibérie orientale à la fonte des glaces. Lui restera alors une douzaine de milliers de kilomètres plein ouest sur la selle de sa petite reine, pour voir enfin la tour Eiffel. Mais en attendant, Jean-Gabriel et son bateau seront présents au salon nautique à Paris en décembre prochain. Recherche de nouveaux sponsors (l'aventure ça coûte cher) oblige....

Bonsoir à tous,

J'essaye de préparer mon prochain roadtrip et je pensais me rendre à Copenhague (au départ de Lyon) en passant par Bruxelles, Amsterdam puis Hambourg.

Connaissez-vous des lieux à visiter, sur le trajet, à me conseiller? J'aimerais m'en mettre plein la vue et c'est vraiment une région qui m'est totalement inconnue!

Si certains ont déjà fait ce voyage, j'ai un petit budget : est-il préférable de traverser en ferry par le Puttgarden-Rodby ou de rester sur la terre ferme en grimpant jusqu'à Kolding?

Et si vous avez des suggestions pour mon retour Copenhague-Lyon, je suis preneur!

Je vous remercie par avance pour votre aide!

Nico

Bonjour à tous! Un ami et moi avons comme projet de faire une sorte de tour d'Europe, et nous aurions quelques questions à soumettre aux plus experimentés de ce forum! Il faut savoir que nous souhaitons faire ce voyage à pied, et n'utiliserons d'autres moyens de transport que si c'est absolument nécessaire, ou bien si nos jambes ne tiennent plus :) Voici à peu près le trajet que nous aimerions réaliser, attention les yeux:Départ de la région Rhones Alpes, en direction de Bruxelles.De la Belgique, on continue jusqu'à Amsterdam, en Hollande, puis on va jusqu'à Hambourg (Allemagne) avant de prendre la route du nord, vers le Danemark.Une fois que nous serons à Copenhague, nous partirons en Suède en direction de Stockholm. Après deux solutions s'offrent à nous: Aller jusqu'en Finlande par voie terrestre (gros détour, mais peut-être de belles choses à voir?), ou bien prendre un ferry qui nous amènerait à Helsinki (quelle serait la meilleure solution?).Nous irions ensuite en direction de St Petersbourg, puis nous redescendrions vers les Pays Baltes en visitant leur capitales: Tallin, Vilnius, Riga.Nous passerions ensuite par la Pologne pour réjoindre l'Ukraine et Kiev (je ne sais pas s'il est possible de traverser le Belarus). Entre temps, on aimerait bien voir la forêt de Bialowieza.Après avoir visité Kiev, on avait tout d'abord penser à redescendre par la Moldavie-Roumanie-Bulgarie, mais il semblerait qu'il existe un ferry qui assure la jonction entre Odessa et Istanbul. Quel itinéraire serait le mieux? En sachant qu'on veut voir le plus de choses possibles!On irait ensuite en Grèce, puis on visiterait les pays d'ex-yougoslavie, et pourquoi pas la Hongrie, la Tchéquie et la Slovaquie.Enfin, on arrive en Italie, et on boucle notre voyage en rejoignant nos foyers pour preparer de nouvelles aventures.

J'ai donc plusieurs questions: 1-A combien estimez-vous le budget d'un tel périple? 3000-4000€ serait-il suffisant? 2-Que pensez-vous du trajet? N'hésitez surtout pas à nous donner des endroits à visiter qui valent le coup. 3-Ce projet de voyage est une sorte de défi, nous n'en avons jamais fait d'aussi grands et ambitieux. L'anglais est-il suffisant ? J'imagine que le russe est important aussi. Le projet est-il réalisable?

Nous n'excluons pas de rester un petit moment dans les endroits qui nous plairont, après tout, on a encore toute la vie devant nous (j'ai 18 ans et mon ami 20).

Merci d'avance pour vos réponses !

Baptiste

Bonjour à tous, Je prépare mes vacances de septembre 2007. Mon choix s'est porté sur la Suède. Je fais ce voyage seule. Je dispose de 8-9 jours de congés. Je compte aller là-bas en avion et circuler sur place à pied ou en train pour les longues distances.

Quels sont les coins indispensables à voir et accessibles pour quelqu'un qui ne louera pas de voiture?

Ma première idée était de visiter Stockholm puis Göteborg et de terminer par Copenhague d'où je repartirai. Mais devrais-je plus me concentrer sur Stockholm et ses alentours? Combien de temps est nécessaire pour visiter chacune de ses villes? Faites-moi part de vos témoignages s'il vous plait.

D'avance merci, à bientôt!!! 🙂

Bonjour,

Mon père et moi souhaitons partir en février/mars avec un petit budget. Nous hésitons entre Stockholm et Copenhague. Je regarde aussi un peu Moscou, bien que la ville soit différente des 2 autres.

Les prix des billets sont assez similaires, entre 120 et 160€ par personne. Qu'en est-il du prix de la vie dans ces 3 villes (sans parler du logement)?

Nous avons comme budget TOTAL 650, grand grand max 800€.

Nous aimons bien les musées, mais à petite dose! Nous avons fait Amsterdam cet été et nous avions adoré.

Quelle ville nous conseillez-vous ?

Merci beaucoup 😉

Bonjour à tous,

Nous partons bientôt pour la croisière et nous aimerions avoir des informations sur Copenhague. En effet on arrive à 13H à l'aéroport et la bateau part à 17H30. Nous aimerions essayer de visiter un peu la ville. Est- ce que le centre ville est proche du port? Combien de temps faut-il compter à pied? Que faut-il voir et qui n'est pas trop loin du port?

On ne sait pas encore si on pourra prendre une excursion par la compagnie à la fin de la croisière pour se retrouver à l'aéroport. On verra sur place mais sinon on aura peut être aussi un peu de temps au retour. La bateau arrive à 8h30 et notre avion décolle à 14H.

Merci beaucoup de nous faire partager votre expérience. Cordialement, Aurélie

Bonjour à tous!

Voila depuis longtemps je rêve de découvrir l'Himalaya, néanmoins je ne suis pas du tout habitué à de tels périples du coup j'aurais quelques questions à vous posez.

Un budget de 1500e, est-il suffisant pour passer trois semaines au Sikkim et au Népal? J'aimerais me faire un trajet allant de Gangtok à Pokhara en passant par Katmandou. Quelqu'un à t-il fait ce trajet? d'Est en Ouest du coup. y a t-il des bus, Est-ce prudent d'y aller tout seul, dans la mesure où pour ne rien vous cacher je ne connais personnes désireux de partir au mois d'aout aux confins de l'Himalaya? En outre, je n'ai jamais fait de trek, y en à t-il à la porté de tout le monde? Sachant que je ne compte pas gravir l'Everest, mais j'aimerais bien faire de belles balades agréable et pas forcément des randonnées ultra sportives. L'idéal serait de trouver un ensemble d'étapes ou je puisse séjourner durant mon voyage; en europe je peut faire ça facilement, par exemple si je part trois semaines dans le nord je peut faire : 3 jours à Amsterdam, 3 jours à Copenhague, 3 jours à Oslo ect mais je connais pas assez les toutes petites villes de la région pour savoir ou passer un ou deux jours entre les grandes étapes de Katmandou ou Pokhara.

Enfin je suis à la recherche de n'importe quels témoignage sur ce genre de périple alors ne vous genez pas pour me donner liens et autres. Merci d'avance

Salut à tous,

J'ai une semaine de vacances, fin mai, durant laquelle j'ai envie de partir en Europe du Nord, que je ne connais pas du tout. Or, je n'arrive pas du tout à choisir entre les grandes villes du coin, c'est à dire Copenhague, Stockholm, Helsinki ou Oslo. C'est pourquoi je viens poster ici, espérant trouver quelques fins connaisseurs de l'Europe du Nord qui pourraient m'orienter un peu sachant que : je voyage toute seule je recherche une ville où il se passe des choses, qui bouge, dynamique, plutôt qu'une ville-musée ou une ville mignonne mais où il ne se passe pas grand chose je suis journaliste et j'aimerais bien trouver un ou deux sujets intéressants à creuser sur place la question budget n'est pas prioritaire, mais quand même .. s'il y a une ville qui coûte deux fois plus cher qu'une autre, j'aimerais bien le savoir

Voilou. D'avance merci beaucoup pour tous vos conseils et suggestions qui seront, j'en suis sure, très judicieux ! 🙂

LN

Bonjour nous allons passer en famille avec nos 2 enfants 1 soirée a Colmar et une soirée a Strasbourg en août et nous souhaiterions trouver des resto sympa avec une cuisine locale dans ces 2 villes pour un budget moyen. Quels sont les resto que vous pouvez me conseiller?

Bonjour,

Des gens tous très gentils. Un exemple : nous arrêtons le bus 26 expliquant que nous allons rendre visite à la petite sirène. Le chauffeur dans un anglais parfait nous explique que c'est bien le 26 mais le suivant qui y va. Le chauffeur du bus suivant fut tout aussi aidant, aimable...

Le petit cartoville (Gallimard) sur Copenhague est vraiment très pratique.

La vie à Copenhague est très chère. C'est expliqué partout.

Changez votre argent à la banque à l'aéroport ou, si vous voulez prospérer, installez-vous comme agent de change à Copenhague (panneau bleu - CHANGE -).

Attention : le restaurant Hansens Gamle Familiehave (le 10 juin 2007 au soir) : le serveur fut très aimable et très présent jusqu'à l'addition. Après il fut très difficile de le faire revenir. Nous voulions lui expliquer que nous n'avions pas commandé ces deux plats et que la note n'était pas de 900 couronnes, chiffre rond qui incite le client "de bonne humeur" à mettre deux billets de 500 sur la table et à laisser un généreux pourboire. Non, l'addition était de 573 couronnes (ça fait mal quand même). Aucune excuse de qui que ce soit. Tout le reste fut parfait.

Bonjour à tous!

Cela fait des années que je rêve de voyages et d'aventures mais voilà, mes amis n'ont pas forcément le budget, la motivation, le même emploi du temps que moi(maintenant qu'on se retrouve séparés entre fac et écoles, ici et ailleurs) ou le désir de partir sans grand confort à l'aventure(mot qui attire mais qui fait peur!). Jusqu'a lors, tous mes projets sont tombés à l'eau. Quand j'en parle, ils me disent "ok" mais je sais bien que ca ne se fera pas et j'ai perdu confiance en eux. Je ne peux plus voyager avec mes parents pour quelques temps(je suis toujours partie à l'aventure avec eux) et j'ai passer l'âge des colos qui me permettaient de partir avec un petit budget. Mon rêve serait de voyager en van mais je n'ai pas le permis donc pour le moment, je compte partir avec mon sac à dos, même pour de courts séjours, et même si ce n'est pas complètement l'aventure... J'aimerai visiter de grandes villes européennes comme Londres, Berlin, Dublin, Rotterdam, Copenhague(séparément) et de partir plus longtemps en Norvège. Qu'en pensez vous? Quels conseils et bons plans avez vous à me donner? Peut-être existe t-il des personnes ayant à peu près le même profil et qui seraient interessés?

Merci d'avance.

Bonjour à tous,

Nous souhaitons partir 3 semaines mais nous n'arrivons pas à choisir entre la Suède, Danemark et la Norvège.

Nous avons besoin de vos connaissances afin de créer l'itinéraire de nos vacances, nous avons lu tellement de choses sur ces 3 pays que nous n'arrivons pas à choisir.

Les seuls conditions sont : - nous partons de Paris en Avion, - nous avons un petit budget, - et nous voulons voir un maximum de choses.

Merci de votre aide

Bonne journée

😊Bonjour à tous les membres VF,

Je ne vois pas d'inscriptions sur le calendrier pour le 16 et le 23 juin 2012 (Fjords/Mer du Nord) sur le Luminosa, départ de Copenhague, pas de membres VF sur ces dates ?

C'est notre 1ère croisière, nous aurions souhaité faire des connaissances.

Camille😊😊

Bonjour à tous!

J' ai décidé de faire ce voyage au moi de juin de cette année avec deux amis 😎 On passerai donc par la Belgique, la Hollande, l' Allemagne et enfin le Danemark. Si il y a des gens qui pouvaient nous faire part de leurs experiences (itinéraires, sites a ne pas manquer...) sa nous aiderais beaucoup.😊

Bonjour à tous,

je suis tenté par un voyage à vélo pour l'été 2010 de Paris à Copenhague.

Je n'ai aucune expérience de ce genre de voyages alors j'avais quelques questions :

- Le couchage ? C'est selon le budget vous me direz, camping auberge de jeunesse, camping "sauvage" ? Est-ce dangereux de camper seul ?

- Je dispose d'un vélo de route, quels types de pneus me conseillez-vous ? (du 23mm "normale" me semble peut adapter pour transporter les sacoches et pour la distance ?

- Je prévois l'itinéraire suivant, qu'en pensez-vous ? Paris - Reims - Bruxelles - REPOS - Venlo - Osnabruck - Breme - REPOS - Hambourg - Travemünde (Bateau pour Malmo) Malmo - Helsingborg - Copenhague

Ce qui fait une moyenne de 130 km par jour, qui me semble atteignable. Avez-vous une idée des conditions météos (bcp de vents / pluies ?), quels vêtements ?

- Avez des conseils (astuces, pièges à éviter...) pour les premières fois ?

Merci pour vos réponses

Bonjour, bonsoir. Voilà je sais pas si je post au bonne endroit, mais je voudrais savoir environs le budget nécéssaire pour faire le tour de l'europe (toute les capitales) à 2, pour une période d'environs 1 mois, hotels bas prix, et restaurations a la bonne franquette (achat dans les super-marché etc...) mais tout en pouvans voir quelques "attractions" local ?

Merci ;)

Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum, voici mon premier post....

Voilà j'ai un mois et demi de vacances (mi septembre / fin octobre ) et un budget d'environ 1900 euros...

Je voudrais partir de France avec ma voiture pour aller à Malmo en Suède via la Belgique l'Allemagne et le Danemark, en empruntant que la route...

(pendant le mois et demi) Arrivé à malmo, je voudrais aller à Stockholm prendre le ferry pour Turku, rester un peu en Finlande, retourner à Stockholm, aller visiter Karlstadt (en Suède), direction la Norvège pour Oslo, Bergen, Stavanger, Oslo....retour en Suède pour Goteborg et Malmo...et ensuite retour vers la France via la route...

Donc j'aurais voulu avoir vos avis, vos conseils, tous les petits trucs et astuces qu'on trouve que sur un forum...

Si quelqu'un est intéressé pour ce voyage ça m'intéresse aussi...à voir en MP...

Merci à vous...😉

Préparatifs Cette année la rando nordique aura lieu au Spitzberg , nous sommes décidés ! C’est facile d’accès, avec des reliefs arrondis idéals pour le ski nordique. Nous nous lançons dans les démarches et les préparations. Reste le problème des ours qui nous inquiète. Nous prendrons toutes les précautions : on louera un chien, on mettra une clôture électrique, une alarme et on fera des tours de garde. Les billets sont pris, tout est prêt. Puis vient la partie pratique, aucun chien n’est disponible, les essais d’électrificateur pour bétail ne sont pas concluants lorsque la prise de terre est dans la glace ou la neige très poudreuse, l’alarme qui est un carillon de sonnette ne fonctionne pas au congélateur et les tours de garde à trois par -20°C ou plus semblent un peu irréalisables. Remise en question….en nous renseignant nous apprenons que les billets SAS Plus qui donnent droit à deux bagages en soute sont remboursables intégralement et sans frais. Nous remarquons que la baie de Disko est déjà bien remplie de glace pour un mois de décembre. Ravi de mon voyage l’année dernière là-bas, je convaincs (facilement) donc mes compagnons de s’y rendre au mois de mars. Nous laissons tomber le Spitzberg. Nous partirons donc à trois à Ilulissat les 15 premiers de mars 2017. Particularité pour cette année, je ne connais pas mes compagnons. Un ami commun nous a mis en relation mais c’est à l’aéroport que nous nous verrons pour la première fois. Ce voyage sera leur première randonnée nordique. On achète les billets en décembre, Geneve Copenhague avec SAS et Copenhague – Ilulissat avec Air Greenland avec une nuit à l’hôtel à Copenhague à l’aller comme au retour.

Jour 1 Voyage sans encombre, la pesée des bagages affiche 62 kilos pour 60 autorisés (« it’s ok » nous dit le guichetier). Arrivés sur place à 14h, nous déballons les pulkas et les skis. Mauvaise surprise, sur un des skis, la fixation (NNNBC auto) est cassée. Finalement, il s’agit de toute la partie plastique (de protection et d’habillement) qui est foutue. L’amortisseur ne tient plus dans son logement. Mais la structure fonctionnelle métallique semble intacte. Nous ferons avec ! Nous filons en ville à ski dans l’idée de boucler les courses et de s’éloigner de la ville pour camper.



Nous faisons tous nos achats au Pisiffik avec notamment pour 14 jours : 1.5 kg de confiture, 300 tranches de pain noir, 7 kilos de fromage, 2 kilos de beurre, 4,5 kilos de flocons d’avoine, des gâteaux, du chocolat… Pour le soir nous avons emmené de France 3 kilos de semoule (7 repas/personne) que nous complétons par 4 repas de pates chinoises et deux repas de purée. Gros problème : nous avons deux réchauds, un à essence et un à alcool à brûler et il n’ya du carburant pour aucun des deux ! Nous sillonnons toutes les « grandes surfaces », les épiceries, les stations service mais rien n’est concluant, ni alcool ni essence C. Il est 22 h tout commence à fermer, nous sommes crevés par le voyage et le décalage, il fait -20°C et nous n’avons pas de carburant. Partir avec de l’essence sans plomb et un seul réchaud à essence ne serait pas prudent. Nous montons la tente à côté de la ville après un bon hot dog en espérant trouver une solution le lendemain.

Jour 2 Grand soleil. Réveil brutal par des aboiements, des chiens détachés entourent la tente. Nous sortons chacun notre tour pour les tenir à distance des pulkas. Nous étions peut être un peu trop proches des maisons. Nous retournons en ville toujours dépités où nous errons à la recherche de carburant. Puis par hasard (ou par miracle) nous croisons un français qui nous dit voyager avec Julien (français résident sur place) avec qui j’avais échangé sur l’itinéraire avant mon départ. Il nous communique son numéro de téléphone et après un coup de fil salvateur à Julien nous partons au Stark (ou Mr Bricolage). Après coup il était évident qu’il devait y avoir un magasin de bricolage mais nous étions focalisés sur les magasins alimentaires ! Bref, nous trouvons toutnotre bonheur, benzine, alcool… Nous prenons 15 litres d’alcool et 4 litres d’essence. Nous ignorons encore si c’est la joie d’avoir enfin du carburant qui nous a fait prendre une telle quantité pour 14 jours ! Nous reviendrons avec 7 litres d’alcool et 1 litre d’essence… Une belle surestimation. Il est 11 heures et nous pensons partir, mais le téléphone portable sonne, c’est Julien qui nous dit que la piste d’accès au plateau est bloquée pour cause de course de traineau (championnat national). Après échange avec les organisateurs, nous pourrons passez dès 14 h. Nous nous installons avec les spectateurs pour regarder cette fameuse course.



14h30 nous partons, avec pour objectif final, le glacier Eqip à 90 km au nord de la ville.

Bivouac au milieu du plateau d’accès au fjord Sikuiutsoq.

Jour 3 Nuageux. Grosse étape pour rattraper le retard. Les automatismes se mettent en place, le camp est levé rapidement. Petite surprise au pique nique, le sac de sandwiches a disparu, je l’ai effectivement oublié à l’endroit où j’ai enlevé une couche. Il faut donc ouvrir toutes les pulkas pour accéder au beurre, au pain, au fromage et refaire tous les sandwiches…. Nous remontons tout le fjord Sikuiutsoq bien rempli d'iceberg.



Par hasard, nous retrouvons Julien aux cabanes du front du glacier Avannarleq.



Lui va à Ummanaq en traineau à chiens, nous avons donc une bonne partie commune et nous pourrons suivre ses traces. Une nouvelle fois, il nous tuyaute bien sur les passes pour changer de fjord et sur l’état la banquise.

Jour 4 Grand soleil. Etape montagneuse pour changer de fjord et gagner le fjord Paakitsup. On traverse le grand lac de Tasersuaq pour filer plein Est dans une gorge qui nous mène à la grande descente sur le fjord.



Julien nous double, nous ne croiserons plus personne les 9 prochains jours… Bivouac sur le plateau face à la calotte. Il fait -35°C.



On découvre les limites de notre équipement : les fermetures éclair de la chambre de la tente et du double toit ne fonctionnent plus (alors qu’elles avaient été vérifiées en avant le départ), il faut les préchauffer au briquet et les beurrer avant de s’en servir, les tirettes métalliques des fermetures éclair des chaussures BCX6 2017 de Fisher, neuves de trois jours, cassent et des trous apparaissent au niveau de la zone de flexion des chaussures BCX6 2016 de Fisher, neuves aussi de trois jours. Nous sommes en fixation NNN BC et l’un d’entre nous a la version Auto : impossible de déchausser il faut verser du thé chaud dessus puis rentrer les skis dans la tente pour les faire dégeler. Très pratique.

Jour 5 Grand soleil.

Grosse descente dès le réveil. Et longue traversée du Paakitsup. Des sastrugi rendent cette traversée pas très skiante. En revanche, c’est sublime, des hautes murailles entourent le fjord.



Il fait un froid glacial. Nous campons au milieu de la passe qui permet de rejoindre le fjord Kangerluarsuk. Il fait toujours -35°C. Il faut raccourcir l’élastique des arceaux de la tente. Toujours sympa de faire des nœuds à main nues par -30. Tout est gelé, pain, salami, fromage, confiture, seuls le beurre et le dentifrice résistent. Des aurores éclairent le ciel. La nuit est froide, nous mettons toutes les couches possibles et dormons avec le masque.



Jour 6 Grand soleil. Etape de montagne. La levée du camp est horrible il fait vraiment froid. Nous montons à un petit col entre deux lacs en suivant les traces de Julien. La descente sur le fjord se termine par 10 mètres assez verticaux en rocher pour finir sur une rivière en glace vive. C’est folklo mais très joli.



Enfin on débouche sur le fjord tout plat.



La vue porte loin c’est immense et même un peu déprimant quand après 3 heures de skis rien ne semble avoir changé. Au moins nous avons le temps de faire connaissance.



Nous bivouaquons dans un bras du fjord : Qaanngulik. Il fait -38°C.



C’est la troisième nuit en dessous de -35 et cela ce fait sentir. La fermeture éclair de la porte avant de la chambre de la tente rend l’âme, nous la calfeutrons avec le tapis de sol de secours. Celle à l’arrière fonctionne à grand renfort de beurre, crème hydratante et briquet. Les peaux de phoques ne collent pas, les fixations auto sont constamment gelées, les rondelles des bâtons cassent, il faut encore raccourcir les élastiques des arceaux... Grosse concertation, nous avions prévu d’atteindre Eqip par le grand fjord d’Ataa et d’en revenir par les montagnes de Timaani Inussuit mais camper dans ces conditions est un peu rude. Il faut que cela reste des vacances !! Nous décidons donc de faire un camp de base de 3 jours à cet endroit et d’atteindre la muraille d’Eqip en aller retour sans les pulkas puis d’aller voir le grand fjord d’Ataa toujours à la journée sans les pulkas également.

Jour 7 Nuageux. Suprise au réveil, le ciel s’est un peu couvert, il fait -20°, un grand plaisir, d’autant que nous n’avons pas à lever le camp. Nous partons dans les montagnes dans l’espoir que le front du glacier soit accessible à la journée. Nous traversons un chapelet de lacs dont la glace est sublime. Tout est soufflé, l’enneigement est vraiment limite, nous déchaussons plusieurs fois. Enfin, derrière le dernier lac, la pente commence à descendre.



Encore une crête à franchir et cette fois ca y’est l’immense glacier se révèle avec d’un côté la calotte et de l’autre les immenses fjords d’Atta et de Torsukatak au loin. Nous voilà donc devant le glacier Eqip, notre but, à 90 km du point de départ.



La descente sur la muraille est impraticables en ski et donc encore moins avec les pulkas donc pas de regrets pour la boucle. A quelques centaines de mètres de la tente, nous trouvons une belle surprise : de l’eau liquide que je découvre malgré moi en passant mon pied déchaussé à travers une croûte de neige. Ma chaussure et ma guêtre sont mouillées mais on a de l’eau à volonté ! Pas de corvée du soir !!

Les duvets ont un peu séché, un vrai plaisir après 30 km dans les montagnes

Jour 8 Grand soleil.

Nous partons en direction du fjord d’Ataa. Le temps est radieux, la banquise parfaitement lisse et bien glissante surtout sans pulkas. Nous apercevons nos premiers trous de phoques. Peu à peu les bords du Kangerluarsuk semblent s’estomper et on atteint enfin le bout du ford.



Puis la vue s’ouvre sur le fjord Ataa. Au sud comme au nord les distances sont gigantesques, d’abruptes falaises bordent le fjord et de nombreux phoques bronzent au soleil.



C’est magique. On s’en retourne à la tente après une journée de 40 km. Nouvelle grosse réflexion qui nous quittera pas de la semaine : comment retourner à Ilulissat sans passer par le même chemin. Il serait possible de rentrer par le fjord d’Ataa mais Julien craignait des conditions de banquise moyenne. Entre temps il a fait plusieurs jours en dessous de -35 donc peut être que ça s’est amélioré…

Jour 9 Grand soleil.

Nous décidons de jouer la prudence et de rentrer par le même chemin, en effet nous voulons garder des jours pour explorer le Kangia et ses immenses icebergs. Bivouac au même endroit qu’à l’aller : entre deux lacs au milieu de la passe qui permet de rejoindre Paakitsup.



Le soir je monte au dessus des lacs, au point 471 m.



La vue est sublime entre fjords et calotte.

Jour 10 Grand soleil Nouvelle traversée du Paakitsup. Nous faisons un essai plutôt concluant de séchage des duvets par sublimation en les étendant sur la pulka.



Bivouac sur le plateau après une grosse montée. La récompense est là : une lune immense se lève au dessus de la calotte. C’est féérique.



En plus, nous trouvons un petit lac avec de grosses crêtes de compression d’où suinte un précieux liquide : de l’eau. La température est désormais supportable -20°C.

coucou!!! l'année passé j'ai suivi vos conseils pour mon voyage Espagne France Pays-Bas et ça c'est très bien passé, et j'ai même pu visiter en prime la Belgique et Luxembourg avec un budget réduit de 1400 euro environs.

Cette année là je projette de me rendre de Paris où je rencontrerai des amis pour re-partir une nouvelle fois aux pays-bas juste pour la compagnie, et de là continuer seule en Allemagne le Danemark et pourquoi pas la Norvège, pour revenir à Paris et rentrer chez moi.

Donc j'aimerai savoir vos conseils questions transport, logement, sécurité pour une jeune étudiante seule, et est-ce-que je dois réserver à l'avance, comme on conte faire le voyage de Paris à Amsterdam par eurolines, est-ce-que ça serait plus intelligent d'acheter un pass eurolines, pour partir à Berlin, de là à Copenhague, puis de Copenhague à Oslo, pour ensuite revenir à paris?

N.B: j'ai un budget d'environs 3000 euro

Tous vos conseils seront les bienvenus!!!

Bonjour,

Comme indiqué dans le titre, ma femme et moi (mariage fin mai 2012) nous allons faire cette croisière pour notre voyage de noces.

Cela sera notre première croisière.

Je suis à la recherche de renseignements aussi bien sur cette croisière, que sur le bateau "Néo Romantica" et sur ce que l'on doit savoir ou ce à quoi on doit s'attendre lorsque l'on fait une croisière.

Merci

Bonjour mesdames bonjour messieurs en tant que nouveau menbre sur ce forum je sais pa si je poste le message au bon endroit mais bon c'est pas trop grave. Je vous explique ma requete, et je suis sur que vous m'aiderai beaucoup. Je part en voyage pour faire un tour d'europe, enfin un petit tour, qui consiste a visiter en 22 jours la suisse, l'autriche, l'allemagne, le danamark, les pays bas, et la belgique. Pourquoi c pays la parcequ'en fait je vais voyager avec interrail (je crois que ca s'appelle comme ca) c'est a dire acheté un billet de train a 250 euro environ et pendant 22 jour je peut voyagé dans 2 zone de mon choix qu'ils on eux meme defini a volonté. Mon choix c'est donc porté sur ces pays et pour pas faire trop long et arrivé a ma requete, je voudrai savoir tout simplement(c'est vite dit ...) qu'est ce qui faut allé voir dans les pays que je vous ai sité .Qu'est ce qui selon vous est indispensable d'allé visité dans ces pays. A 21 ans c'est mon premier gros voyage (gros pas tant que ca en fait) donc je sais pas trop ce qu'il faut aller voir comme region ville quartier ... Je vous remercie d'avance et n'hésiter pas a me repondre SVP MERCI😏

Je pars pour le cap nord à vélo et suis en train de faire mon budget et mon itinéraire.

* Connaissez vous les différences du cout de la vie entre Norvège-suède-finlande? * Sur Quel budjet peut on compter pour un voyage en totale autonomie : bouffe, et de facon occasionnelle : resto, camping, auberge. * Est ce que quelqu'un a des infos sur les campings dans ces pays?

Merci à vous🙂

Bonjour,

Je vais faire la croisière Kiel - Copenhague - Stockholm - Tallinn et Saint Petersbourg et dans cette liste de 5 villes trois n'utilisent pas l'euros!! Je cherche un conseil sur le choix qu'il faut faire entre faire du change à ma banque avant de partir (mais on se retrouve avec beaucoup d'argent), ou bien en prendre au distributeur sur place (est ce vraiment plus pratique)??

merci d'avance

stef