10 jours en solo bien intenses en Inde du Nord

Bonjour à tous,J'entame, après quelques mois déjà, le récit de mon voyage de 10 jours en solo en Inde du Nord, de Delhi à Calcutta, histoire de partager mon expérience et (surtout ?) de revivre ces 10 jours vraiment géniaux.
(C'est évidemment très court mais à la base l'Inde ne devait être qu'une "étape" vers une autre destination)Voilà, j'espère que ça va vous plaire, n'hésitez pas à laisser vos réactions, remarques etc Vol Paris-Delhi via Riyadh (14h d'escale, mais le prix en valait le coup: 300€ en aller simple)
Vol Saudia Airlines: très bien, le seul problème est l'absence de tout alcool (il fallait bien s'y attendre). Avant le décollage, des paroles de Mahomet sont diffusées dans l'avion et une "salle" est aménagée pour la prière, avec un écran indiquant la direction de la Mecque.
L'aéroport en lui même n'est vraiment pas terrible (rien à faire, même pas une librairie...), mais comme déjà à Bahreïn lors de mon dernier voyage, c'est une merveilleuse occasion de voir plein de peuples différents et inconnus ! Principalement des travailleurs migrants d'Indonésie, des Philippines et du Pakistan.
Mes "préférés" furent de loin les Pakistanais (Pachtounes ?) attendant leur vol pour Peshawar: vraiment TOUS en habit traditionnels (comme on peut les voir aux infos suite aux déboires de leur pays). Je m'assois parmi eux pour plus d'une heure, et parle même rapidement à un d'eux: il est chauffeur de taxi et retourne voir sa famille pour un mois chaque année, comme c'est le cas pour le si grand nombre de migrants dans les pays du Golfe.Vol pour Delhi: que des travailleurs Indiens, à part une poignée de touristes occidentaux. Je suis entre deux d'entre eux et la conversation s'engage très vite (j'ai pu les épater en reconnaissant Salman Khan, le Chuck Norris Indien). Un me demande même de le prendre en photo, juste comme ça dans l'avion.
On nous distribue les papiers pour les contrôles en Inde, et là ça s'agite dans tous les sens. La raison: les papiers ne sont qu'en anglais (logique ??) et ils ont pour la plupart vraiment du mal. J'aide donc mes deux voisins, leur expliquant le sens de chaque mot, du nom à la date d'arrivée, et en plus ils sont têtus quand je les corrige ! Au final, ce vol est passé très vite
Arrivée à Delhi dans ce fameux brouillard d'hiver: je n'ai vu le sol qu'une dizaine de seconde avant l'atterrissage ! A peine l'avion a commencé à ralentir que de nombreux Indiens se lèvent et descendent leurs bagages: les hôtesses de l'air leur crie de se rasseoir, et doivent même en pousser certains très têtus !
Le dépaysement commence donc très vite Aucun problème pour les bagages, je prends le métro express tout moderne presque vide.Arrivée à New Delhi Railway Station, et là c'est le choc total (c'est bien ce que je recherche !): foule immense, ça court et crie de partout. Je suis les indications du Routard, et me retrouve face aux voies de la gare qu'il faut traverser.
C'est là que les ennuis commencent: les passerelles pour traverser et rejoindre Paharganj ont des panneaux grands "No Entry" l'air bien officiel. Voyant bcp de monde passer, je tente mais un soldat me dit que c'est impossible. Je tente autre part, même résultat et cette fois le soldat arrête d'autres gens pour appuyer ses propos, et personne ne dit rien... Je tente par la gare, impossible et un mec commence à me raconter une histoire de permis à acheter pour entrer à Paharganj et veux m'emmener où il faut... Je le quitte en chemin, il me dit "I no joke you"... Enervé et fatigué je me redirige déterminé vers la passerelle en suivant tous ces Indiens qui passent tranquillement et, miracle, le soldat me laisse passer (il suffisait de ne pas douter !)
Très bizarre cette histoire en tout cas, les soldats (et les banderoles No Entry) sont ils de mèche ?? Heureusement qu'en préparant ce voyage (merci VF notamment !) j'ai bien compris qu'il faut être méfiant !M'installe au Srivinayak Hotel sur Arakashan Road, tout neuf et très bien (1000rs, un peu de luxe pour les premiers jours )
Après un bref repos, me balade dans Pahar Ganj: les petites ruelles sont absolument géniales, on n'y croise presque pas de touristes et on assiste à la vie frénétique des rues indiennes que je désirais tant voir. Les constructions anarchiques sont très intéressantes aussi, et je n'y ai senti aucun sentiment d'insécurité.Puis arrivée sur Main Bazar road: tout de suite beaucoup moins bien, plein de magasins pour touristes, de "Hello my friend" et compagnie... Au bout de 10 minutes, arrivant dans une zone un peu sombre, deux jeunes viennent me parler et un me serre la main un peu trop longtemps... Je sens alors qu'on touche à ma poche de jean (avec mon appareil photo) et me débat direct... Ils partent en courant, heureusement sans avoir rien pris. C'est donc la confirmation que les poches de jean sont l'endroit le plus sûr, et que Main Bazar comme j'avais pu le lire est vraiment à éviter...
Retour vers Arakashan road assez perturbé: j'ai eu chaud ! Diner: délicieux thali à volonté pour 60rs, que ça fait du bien !!Première demi-journée extrêmement riche en émotions, mais tout va bien . M'endors direct dans mon palace (upgradé dans chambre quadruple !)

Et puisque je suis lancé:Jour 2: Qutb Minar et New DelhiQutb Minar le matin, après un long trajet en métro (qui parait tellement propre comparé à l'extérieur). Le site est vraiment superbe et donne une impression assez "surréaliste" (probablement vu que l'ensemble n'évoque rien de connu, pas même une mosquée). Comme très souvent par la suite, on veut prendre en permanence des photos avec moi, et j'ai même signé un autographe (raté). Assez marrant, ça fait de la compagnie et permet d'engager la conversation dans certains cas.
Je n'ai malheureusement cependant pas eu le succès fou d'un couple d'occidentaux dont la femme, aux formes généreuses, portait des vêtements moulants
Des jeunes en sortie scolaire avaient pour mission de servir de guide pour les touristes étrangers, très sympa même si leur anglais est assez difficile à comprendre par moment. J'y passe trois bonnes heures à explorer partout et me poser sur la pelouse pour admirer ce magnifique minaretMais aussi les couleurs des habitsTombe de Safdarjung: extérieur plutôt beau mais intérieur vide. Des couples s'enlacent assis à côté de femmes accroupies à casser des briques pour en faire une sorte de gravier...Jantar Mantar: original mais sans grand intérêt à mes yeux. Je dois utiliser les toilettes: pas de papier, et surtout pas d'eau (ce qui est problématique quand on connait comment on se nettoie ici, on comprend vite pourquoi la main gauche est impure !)Connaught place: pas vraiment d'intérêt non plus, juste de larges avenues pas très belles et des magasins/restaus de marque occidentale. Je me dirige vers un marché ultra bondé, et au bout de quelques instants j'aperçois une bouse sur ma chaussure... J'avais entendu parler de cette histoire, mais ça paraissait tellement gros que je me disais que "ça n'arrive qu'aux autres", et bah non ! Le pire c'est que personne n'est venu me proposer ses "services" pour nettoyer (et de toute façon mieux vaut ne pas payer ces gens là, pour qu'ils arrêtent ces conneries...). J'essaye avec bcp de mal d'enlever ce truc avec un déchet, puis un mec vient et m'emmène jusqu'à des toilettes. Il me regarde nettoyer sans rien dire, puis quand j'ai fini souhaite... me serrer la main ! Il n'y avait pas de savon !!
Cette histoire a cassé mon dynamisme (ça fait beaucoup en moins de 24h !!!)
Je rentre vers Paharganj, l'animation folle et les petites ruelles pleines de vie me font tout oublier et je m'y promène encore des heures. J'adore vraiment ce quartier, il s'agit juste d'éviter Main Bazar qui concentre voleurs, vendeurs insistants et magasins/restos où se concentrent certains touristes (quel intérêt ??). M'étant perdu, je demande mon chemin et le mec m'accompagne sur presque 5 minutes !

De ce que j'ai compris, c'est un peu comme l'ancien système des tickets de quai qui existait autrefois en France. Il fallait acheter un billet spécial pour accéder aux quais de la gare. Dont l'accès était autrefois contrôlé. Système tombé en désuétude depuis... les années 1980, à moins que cela ne soit les années 1970.Pour emprunter les passerelles, il faut détenir un titre de transport. Ce qui est le cas pour la plupart des indiens, ne serait-ce que pour un train de banlieue (sans doute abonnement). Logique donc que les étrangers soient ciblés pour des contrôles.En l'occurrence, je ne pense pas qu'il n'y ait escroquerie.Je n'ai été contrôlé qu'une seule fois (évidemment quand j'étais le plus pressé), et j'ai répondu que je prenais le train. Pour Agra m'a demandé le contrôleur : oui ai-je répondu. Il m'a alors demandé mon billet. Je lui ai fourré sous le nez un billet Agra -> Delhi que j'avais sous la main, qui ne correspondait aucunement à un billet Delhi -> Agra, qui plus est pour dans 15 jours, mais cela a suffi pour qu'il me laisse passer. Il est vrai que j'avais aussi dans la main un bon nombre de billets déjà utilisés.D'habitude, je respecte la loi, mais là, c'est vraiment plus simple de "frauder". Je ne sais aucunement où l'on peut acheter le ticket de quai. Et si on ne fait pas, il faut alors faire un très gros détour pour trouver un pont qui franchisse les voix. Alors que Paharganj est juste de l'autre côté.Si vous êtes contrôlé, essayez d'arguer que vous allez acheter un billet à l'ITB, l'International Tourist Bureau, où l'on peut accéder aux billets en quota touristes.Fabrice

Et pas que dans les pays de culture musulmane.En Orient (Asie du Sud-Est inclus), ne jamais se déplacer sans son rouleau de papier-toilettes.Je l'ai oublié 1 fois, jour d'arrivée à Téhéran. J'ai ainsi découvert que le système de la douchette est très efficace. Mais le soir même, j'ai tout de même pensé à remettre le rouleau de papier-toilettes dans mon sac à dos de balade, celui que je conserve toujours avec moi, y compris pendant les transports.Cela peut aussi servir pour les bouses...C'est vrai qu'il n'y a pas besoin de s'écarter beaucoup de la rue centrale pour retrouver la vie indienne sans touristes. Avec dhabas, dhobi-wallahs, eau en bouteille à 10 Rps/l...Fabrice

Ah dans ce cas c'était donc une "règle" assez embêtante (et assez futile!). En effet il aurait fallu faire un long détour pour atteindre Paharganj et j'étais assez perdu à mon arrivée.
Ca me rappelle une autre règle assez sournoise aussi: les cloakrooms qui ferment à certaines heures pour faire une sorte d'inventaire, ce qui est indiqué en tout petit et auquel on ne fait pas forcément attention.
Evidemment, il s'est trouvé que je devais reprendre mon sac pour partir pendant cette fermeture, heureusement qu'en insistant ils sont très compréhensifs (et on sait bien que les règles ici on en fait un peu ce qu'on veut)

Jour 3: Old DelhiJe me lance enfin pour visiter une des choses que j'attendais plus pour ce voyage: une gigantesque vieille ville musulmane, remplies de mosquées et de bazar. Le quartier n'a en fait pas tellement de vestiges anciens, plutôt des bâtiments assez anarchiques en béton. Mais par contre quel bazar ! En ce 3ème jour, mes oreilles ne se sont pas encore habituées aux klaxons incessants et c'est vraiment impressionnant. Je me perds dans des ruelles, à mon goût moins vivantes et intéressantes que celles de Paharganj, et me résous à prendre un vélo-rickshaw pour la Jama Masjid. Le slalom dans la circulation folle est une expérience en soi !La mosquée est fermée pour la prière du midi (enfin sauf si on paye le garde à l'entrée comme il s'est proposé mais bon...), je me balade donc le quartier au sud. Ici, c'est vraiment comme j'imagine être la vieille ville de Lahore (qui me faisait encore plus rêvé mais ça attendra quelques temps encore...): pleins de tenues traditionnelles musulmanes et de belles barbes, quelques voiles intégraux dans une foule hyper compacte. Aux abords des restos, des groupes d'hommes attendent accroupis et serrés qu'on leur donne à manger (j'imagine).Déjeuner "chez Karim": le seul resto recommandé où je suis allé, et ce n'était pas le meilleur. Il est plus marrant de tenter sa chance un peu n'importe où.En attendant l'ouverture de la mosquée sur les marches, des gamins de rue viennent mendier en m'entourant complètement. Je leur demande de me tenir compagnie jusqu'à l'ouverture, ce qu'ils font contre quelques roupies. Je n'ai pas senti de risque pour mes affaires, notamment mes chaussures posées à côté. Un touriste à côté râle contre le fait qu'il faille attendre, et payer. Il se plaint de "discrimination" etc sans arrêt...Enfin je peux entrer. C'est tellement agréable de marcher pieds nus sur les grandes plaques de gré rouge, à condition d'éviter (c'est dur !) toutes ces fientes de pigeon. Le lieu est très vivant, avec de nombreuses familles s'installant dans la cour et discutant tranquillement. Comme au Qutb Minar, au moins une dizaine de séances photos avec moi, mais ce fut la seule fois où une jeune femme était dans le lot (d'ailleurs ce voyage fut assez frustrant de ce point de vue là, je n'ai même pas dû parlé - ne serait ce qu'un mot - à 5 femmes de tout le voyage !).Malgré l'épais brouillard, la vue sur la vieille ville depuis le minaret est splendide !Balade à Chandni Chowk: j'adore la foule, mais trop c'est trop ! Je me réfugie donc au calme à la Fatehpuri Masjid, certes moins belle que la Jama, mais c'est super pour se reposer.
Là, un certain Wajid, étudiant en droit, vient me parler pour pratiquer son anglais. Il était à l'école coranique de la mosquée, qui donne directement sur la cour. Il m'invite dans l'atelier de son père, où 5 employés assemblent toutes sortes d'outils électroménager - des fers à repasser en l'occurrence - dans un minuscule atelier (voir photo). On est très loin de la production de masse et de la standardisation ! Malgré son anglais plutôt correct, il est assez difficile d'avoir une conversation: il répondait très souvent totalement à côté à mes nombreuses questions, peut être l'accent français ? (je n'ai pas l'impression que le ien soit si terrible !)Aux revoirs, et j'enchaine avec le Gurudwara, où l'activité religieuse est en effet très fervente. Leurs turbans de toutes les couleurs sont très beaux ! Je peux monter à l'étage pour regarder leurs prières tranquillement et sans me faire remarquer.Visite du temple jaïn et de l'hôpital pour oiseau (assez étonnant et triste qu'on porte puisse porter tant d'attention à des pigeons, alors des humains en auraient nettement plus besoin juste à côté - mais bon c'est du "spécisme" ce que je raconte )Pour conclure cette journée très remplie, son et lumière du Fort de Delhi: vraiment peu d'intérêt, je m'ennuie comme un rat mort et j'ai froid (la "petite laine" recommandée par le Routard ne suffit pas). Seule l'idée de traverser tout le fort seul dans le noir me fait rester. Très mauvais choix, j'ai probablement attrapé froid et le retour à l'hôtel est très difficile.
J'ai attrapé une méchante fièvre comme j'en ai très rarement eu, et suis totalement terrassé. Je commande un plat de riz blanc à l'hôtel, et me couche en hésitant à appeler un médecin... Ce voyage que j'ai tant préparé et attendu ne peut quand même pas être gâché par une stupide fièvre !! Je m'endors en espérant un lendemain meilleur...

Ta fièvre, repas chez Karim ? Je confirme, j'y suis allée il y a quelques mois, on peut faire l'impasse, beurk beurk beurk !

Jour 4: Quitter New Delhi avec la fièvreJe me lève juste à temps pour le check-out en me sentant vraiment mal. J'ai réservé un train Nizamuddin - Gwalior en fin de journée et me rend donc à la gare. Je prends un rickshaw (tout est difficile avec cette foutue fièvre, et j'ai l'impression que prendre le métro serait une épreuve insurmontable) conduit par un Sikh très souriant, et conduisant comme un fou (normal ici).Je dépose mon sac au cloak room (c'est vraiment très pratique), puis reprend un rickshaw pour le quartier du Dargah de Nizamuddin qui m'avait vraiment alléché lors de ma préparation. Une fois arrivée, la foule et le bruit me sont insupportables et je fuis donc au bout de 5 minutes en maudissant ce qui a pu me causer une fièvre pareille... Je me rend donc au tombeau d'Humayun, ce qui est un très bon choix comme je peux m'asseoir et me reposer tranquillement face au tombeau d'Isa Khan.Là, Khushtar, un jeune Bihari à Delhi pour les études, vient me parler. Je ne suis pas vraiment d'humeur mais il insiste. Au final il est assez sympa et on visite le tombeau d'Humayun ensemble. Il faisait des études littéraires, et avait appris, en plus de l'anglais et l'hindi, l'arabe, le farsi et le sanskrit ! J'espère que tout ça pourra avoir une utilité pour lui...
Je trouve le tombeau assez impressionnant mais nettement moins intéressant que la Jama Masjid ou le Qutb Minar.Retour à la gare pour prendre mon train en classe sleeper. Les voyages en train ont assurément été parmi mes meilleurs souvenirs du voyage: on peut ouvrir les portes et se pendre à l'extérieur (le train ne va vraiment pas vite notamment en agglomération), et voir toute la vie qui se déroule autour des voies: des gamins jouent et courent partout, des groupes hommes parient à des jeux de cartes. Cela permet de voir la périphérie de Delhi, dans ce cas pas de bidonvilles dans le sens "absolu" du terme, mais des quartiers autoconstruits en brique le long des voies, avec parfois une bâche en guise de toit.
C'est vraiment génial de se pendre à l'extérieur, cheveux au vent, à enchaîner les signes de main aux enfants qui s'arrêtaient et me fixaient.Arrivée à Gwalior de nuit et rickshaw pour le Tourist Hotel, qui a pour seul intérêt d'être sur Booking.com...

Très intéressant tout ça. Vivement la suite (que je sache ce qui a pus causer cette fièvre et que je l'évite à mon tour...)!

Merci à vous trois pour ces commentaires, ça m'enlève la (petite) impression de raconter ma vie dans le vide Pour la fièvre, le coupable n'a pas été identifié, mais je penche pour une combinaison surmenage + froid !

Ton récit est vraiment captivant! Je ferai cet été le trajet Kolkata-Lahore en six semaines et je m'en sert pour m'inspirer et noter des faits qui pourraient me servir. Merci!

continue, on est suspendus à ton clavier...

Jour 5: GwaliorLa fièvre est toujours bien là, mais ça va un peu mieux, je peux me lancer à la visite de Gwalior, et à l'assaut de sa forteresse ! Par manque de temps pour aller jusqu'au Rajasthan (et pour laisser ça pour une autre fois) j'avais choisi cette ville pour son fort (qui à mes yeux était semblable à ceux du Rajasthan) et sortir (relativement) des sentiers battus. Enfin sur ce dernier point, les touristes se limitant aux sites touristiques et ne se baladant que très peu dans la ville (de ce que j'ai pu voir), on peut se sentir "hors des sentiers battus" même à Paharganj et dans le centre ville d'Agra, ce qui est génial !Le rickshaw me dépose au bas de l'entrée sud du fort, et me dit qu'il faut prendre un autre transport (et repayer) pour continuer... Je décide de marcher, ce qui me permet d'admirer au passage les superbes statues jaïnes, vraiment bien conservées (ou restaurées mais ça ne se remarque pas). Ca me fait penser à ce que devaient être les Bouddhas de Bamiyan, en petite échelle. Je peux rester les regarder tranquillement sans personne autour de moi, le seul moment du voyage où il règne un certain silence.La colline/montagne est vraiment impressionnante et s'élève comme ça au milieu d'une plaine (toute plate donc), on comprend facilement le choix d'y construire un fort, et il devait être sacrément difficile à prendre à l'époque !Le sud du plateau est complètement mort et assez déprimant. Le gurudwara quant à lui n'avait pas vraiment d'intérêt.
Je remonte vers le Man Mandir Palace. Là plusieurs "guides" essayent de me vendre leurs services dont un gamin d'une dizaine d'année, parlant un anglais presque impeccable, et même quelques mots de français. Je ne sais pas comment il sait tout ça, en tout cas j'espère qu'il ira loin (mais c'est pas gagné j'imagine...)Le palais est vraiment beau, avec des "carrelages" jaunes, bleus et verts incrustés dans la pierre. L'intérieur est assez vide, mais la visite est sympa et il n'y a vraiment pas foule. Certains touristes ont le bon goût d'assortir leurs turbans aux couleurs des faïences Je continue vers les sites au nord. Au guichet, on me demande si je suis Indien, je réponds que non évidemment mais il me donne un ticket Indien en me faisant payer un prix légèrement inférieur au prix touriste. Je me dis que tant mieux, puis je réalise que je viens de participer à cette fameuse corruption qui pourrit la société indienne... Les bâtiments sont en ruine, et des travaux de restauration sont en cours.
Ce qui est assez surprenant, c'est que les travailleurs habitent dans le site, certains dans des tentes et d'autres directement dans les bâtiments. Ils donnent de la vie aux ruines, des femmes lavant le linge dans le bassin, des enfants courent partout (décidément !), et les travaux se font vraiment à l'ancienne, avec presque aucun outil: ils transportent les pierres dans des paniers jusqu'aux murs pour la rénovation, puis les joignent avec du ciment. Tout ça est très lent, mais en y réfléchissant après coup il n'y a peut être pas de moyen "moderne" pour ça.Je continue tout au nord le long des murailles en ruine qui prolongent la falaise: le forteresse est imprenable d'ici c'est certain ! Je m'allonge sur le rebord, que ça fait du bien ! La vue sur la vieille ville est magnifique, et ce malgré cet épais brouillard bien décidé à rester. Les klaxons forment un bruit de fond en continu, mais paraissent doucement lointains. Quelques faucons et même un grand aigle volent au-dessus de moi.Je retourne devant le Man Mandir Palace pour admirer ses magnifiques façades, au milieu de nombreuses familles indiennes venant se reposer et pique niquer ici. Des jeunes font les kékés sur leurs scooters, à faire des roues arrières en hurlant et faisant ronfler les moteurs. Redescente vers la vielle ville. Je n'aurais donc pas vu les forts de Jodhpur ou de Jaisalmer, mais en tout cas celui-ci est certainement le plus beau que j'ai pu voir de ma vie.Je me balade dans le centre ville, beaucoup de regards intrigués mais personne ne m'aborde. Les séances photos se limitent donc exclusivement aux sites touristiques, et tant mieux car c'est sympa d'être une star, mais avec modération
J'ai l'impression de voir plus de femmes dans les rues qu'à Delhi notamment, je ne sais si cela a une explication.
Comme la fièvre persiste, je vais donc chez le pharmacien et lui fait comprendre ce que j'ai. Il me tend alors deux plaquettes et me demande "combien de jours ?" (tiens c'est la première fois que c'est à moi de déterminer). Je réponds 3 et il découpe alors la quantité nécessaire de pilules. Comme ça pas de gâchis !Je demande mon chemin à une femme pour trouver la tombe de Mohammad Ghaus, et peux pour la première fois clairement dire les deux seules phrases que j'ai appris "Mai Frans ka hou" (je suis Français) et "Moudjé hindi nahi a ti" (je ne parle pas hindi). Elle me sourit et effectue un très gracieux hochement de tête (ah ces hochements... j'ai fini par prendre l'habitude d'en faire également, même après avoir quitté l'Inde !) Je suis tout heureux !La tombe en elle même n'est pas très impressionnante, mais c'est sympa avec tout le monde sortant discuter dans le parc, et les enfants jouant au criquet (c'est vraiment difficile de trouver ce jeu palpitant, on a l'impression que les joueurs passent leur vie à attendre !). Retour à la gare en "tempo" (cf Routard), une sorte de gros rickshaw semblant faire office de bus ici. Le chauffeur sourit en voyant ma surprise quand il me demande "seulement" 5rs.Trajet pour Agra en chair car: beaucoup moins vivant qu'en sleeper car on est avec la classe moyenne, qui s'habille à l'occidentale et ont pour certains des airs très "supérieurs". Je savoure le repas inclus dans le trajet.
A l'arrivée à la gare, une horde de chauffeurs se ruent sur moi. Je continue tout droit et me précipite sur chauffeur au repos, attiré par sa belle barbe orange et son couvre-chef blanc sensés indiquer une certaine honnêteté. C'est en effet le cas, et il est même super sympa. Je prends rendez-vous avec lui pour un tour d'Agra le lendemain.Je m'installe au Sai Palace, au cœur de Taj Ganj. Le quartier est rempli de magasins à touristes et de guesthouses. A la terrasse du Sai Palace, je vois pleins de touristes occidentaux fumant en buvant une bière ou surfant sur facebook, je fuis donc cette ambiance que je n'aime pas pour me balader dans le quartier. Tous les magasins ou presque sont déjà fermés donc pas trop de harcèlement. La fièvre est enfin fini, quel soulagement !Dehors, je vois un attroupement et m'en approche donc en restant un peu à l'écart. Je me rend compte très rapidement que cela concerne la communauté musulmane. Je demande ce qu'il se passe, et un homme parlant assez bien anglais m'explique qu'ils protestent contre l'arrestation d'un touriste Bangladais suspecté de terrorisme. D'après eux cela n'est dû qu'à sa barbe et ils font donc pression devant le commissariat en solidarité. Je reste pas mal de temps à regarder ce rassemblement, très pacifique (encore une fois aucun sentiment d'insécurité). Le touriste finit par être relâché, et la tout le monde se rue sur lui, et des jeunes lancent des "Allah Ouakbar". Très impressionnant ! Il semble donc il y avoir quelques tensions entre les communautés si la police s'amuse à effectuer des arrestations au faciès...Retour à l'hôtel, demain est une très longue journée !

Merci pour le récit !
J'attends la suite, qui m'inspirera sans doute pour mon prochain voyage

Pour CalistaZ, je me permets d'ajouter quelques photos du Fort de Gwalior.Le fort de Gwalior vu depuis le centre-villeLe palais princier au bord du FortLe palais princier vu du plateau du FortLe gurdwara, à défaut de voir le Temple d'Or d'Amritsar, cela peut être l'occasion de découvrir le sikhismeLes statues jaïns (une partie)Garde à vous !!!Pour ceux qui veulent approfondir le jaïnisme, il y a aussi le site de Sonagiri, près de Datia, entre Gwalior et Jhansi.Fabrice

Super récits !
Tres intéressant, on sent le vécu !
Ça donne envie de partir en tout cas ;)

que ca fait du bien de lire des recits sans jugement negatif sur les cotes 'pas trop roses' de l'Inde !

Merci ! Encore plus parlant avec les photos !
Je note, je note,...

Oh la la, moi aussi je me régale. Aprés 4 voyage en Inde du Sud j'hésite tjs à aller faire un tour dans le nord de part les nombreux avis négatifs lus notament sur l'accueil de la population! Tu vas peut être me convaincre si tu continues comme ça et je t'en remercie. Je crois qu'on a la même vision du voyage, ça aide (les indiens et leur demande de photos ça m'éclate!).
A bientot pour la suite