10 jours en solo bien intenses en Inde du Nord

Bonsoir et merci pour ce récit passionnant, je me régale à te lire ! et je me dis que je n'ai jamais le courage de faire ce genre de récit pour VoyageForum (mais j'ai un blog !). Merci pour les détails sur Gwalior, ça va me servir pour un prochain voyage ! Continue... ce n'est pas parce qu'il y a peu de gens qui réagissent qu'il y en a peu qui te lisent !

Jusqu'à maintenant, je n'ai pas été Inde du Sud, je ne peux donc comparer. Mais on peut rencontrer des indiens très amicaux en Inde du Nord, notamment dans les transports collectifs (train, autocars).Evidemment, c'est plus rare dans les grands centres touristiques, car le touriste y est vite assailli par les vautours du tourisme. Pour moi, le summum a été atteint à Jaipur. De surcroît, à la seule apparence vestimentaire, ils s'adressent au touriste dans sa langue maternelle. Comme je ne répondais pas au français, ils essayaient l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien, et je répondais négativement dans chacune de ses langues. Et là ils étaient bien dubitatifs... et revenaient au français. Contacts faciles, mais très commerciaux et souvent excessivement insistants.Mais en sortant un petit peu des sentiers battus (comme l'écrit Myrms, même à Paharganj, il n'y a pas besoin de s'éloigner beaucoup de la rue centrale), on peut rencontrer l'indien de la rue. En cas de besoin, il essaiera d'aider. Mais à la différence de l'Inde du Sud où l'anglais est la lingua franca, mieux vaut connaître un peu d'hindi en Inde du Nord.Dans les endroits peu (ou moins) fréquentés par les touristes (par ex. Bundi, Lucknow, Allahabad, Chitrakoot, Mandu), les indiens en balade sont très friands de contact avec l'occidental de passage. Pour eux, l'occasion n'est pas si fréquente, car la plupart des touristes voyagent en tour organisé ou avec chauffeur. Un filtre qui restreint les contacts. Même si je n'y ai pas suscité le même enthousiasme qu'en Iran, et même si les indiens ne sont pas aussi accueillants que les iraniens (champions du monde en la matière, d'après les comparaisons que je peux effectuer), ce fut tout de même d'agréables expériences.Ainsi une famille musulmane qui m'a cornaqué lors de la visite du Dargah Sharif à Ajmer, et qui était bien triste que nous devions nous quitter.FabriceP.S. : les parisiens (dont je suis) ne sont pas les meilleurs ambassadeurs de la France à l'égard des touristes étrangers qui nous honorent de leurs visites. Encore moins, les acteurs touristiques au voisinage des Champs-Elysées. Il n'y a pas qu'en Inde qu'un touriste soit assimilé à un tas d'argent sur pattes.

Merci à tous pour vos messages, c'est déjà beaucoup plus que ce que j'espérais .
J'ai trouvé un merveilleux moyen "d'évasion" en faisant ce récit sur VF ^^Si tu as déjà fait 4 voyages dans le Sud, tu devrais en effet faire un tour dans le Nord ! Je ne connais pas en Inde du Sud, en tout cas ici les gens étaient pour la plupart vraiment sympas et curieux, et il y a toujours des étudiants parlant relativement bien anglais pour venir te tenir compagnie !Mais j'ai aussi fait de mauvaises rencontres, et j'imagine que pour une femme ce même voyage aurait été beaucoup plus "tendu"...Fabrice, je vais m'inspirer de toi et insérer les photos dans le texte ça rend mieux !

Jour 6: AgraJe me réveille avant même la sonnerie de mon téléphone, vers 5h30. Il fait encore nuit quand je sors, et presque tout est fermé. Petit déjeuner dans le premier resto qui ouvre, en compagnie d'un Suédois qui m'accompagnera pour la visite du fameux Taj Mahal.
On achète les "High value tickets" pour les touristes étrangers à 750rs contre quelques dizaines de roupies pour les Indiens. On a ainsi droit à une file d'attente spéciale "High value" (qui au final est encore plus longue que la file "Indienne" (!)).
Je me dis que ce n'est pas si terrible de payer un prix touriste, et que d'un autre côté ça permet à tous les Indiens de pouvoir profiter du patrimoine de leur pays sans se ruiner (surtout quand je compare aux prix des sites chinois, qui sont les mêmes pour tous mais terriblement chers...)L'attente de l'ouverture se fait dans le froid, et l'épais brouillard annonce le pire... Les grandes portes s'ouvrent enfin, et après un rapide contrôle de sécurité on peut s'engouffrer presque les premiers dans l'enceinte du Taj.
Comme vous pouvez le constater, il est en effet magnifique !Ce brouillard restera toute la journée, et même au pied du Taj, on ne pouvait qu'en deviner le dôme... Heureusement que d'avoir de la compagnie fait un peu passer la déception, et que ce n'était pas tant un "highlight" du voyage pour moi ! Je vois un couple dont la femme sanglotait en regardant son appareil photo de compétition, qui ne pouvait malheureusement rien y faire...La visite est toutefois sympa, à se geler les pieds sur le marbre froid. De près la couleur du marbre est plutôt jaunâtre que blanc, mais on peut apprécier la finesse des incrustations de pierres précieuses. La foule augmente de plus en plus, et les touristes Indiens apportent un peu de couleurs au site, autrement un peu pâle.Quand même assez frustré par cette visite, je sors et rejoins mon chauffeur de rickshaw pour la journée (j'ai oublié le prix malheureusement).
En dehors de ses illustres monuments, Agra fait plutôt sale, avec de nombreuses déchetteries en plein air, et pauvre, sacré contraste !Le "Baby Taj" fut en revanche beaucoup plus agréable, et le brouillard ne gênait pas trop puisqu'on peut l'apprécier sans besoin de recul. C'est aussi très sympa de voir les familles de singes se balader tranquillement. Au bord du parc, on peut apercevoir les rives de la Yamuna, couvertes de déchets...Direction Mehtab Bagh (sans y rentrer) pour avoir une vue du Taj depuis l'autre rive (juste comme c'est dans le package, car évidemment on ne voyait pas grand chose non plus...). Je me balade brièvement dans les chemins boueux traversant les champs à côté, mais aucune activité.J'offre le déjeuner à Hazeem. Je commande un plat de Mutton Mughlai, encore un autre plat en sauce (pendant ce voyage j'ai eu l'impression que quoique je commande, même au hasard, je me retrouvais presque toujours avec de la viande en sauce et du pain !).
Cette fois-ci, ils ont eu "l'affront" de me servir sans épices (!) ce qui donnait un plat sans aucun goût à part celui d'être écœuré... Je m'étonne et demande si c'est normal, et on me ressers alors la "vraie" version, c'est quand même mieux ! Les épices ont donc le rôle capital de masquer tout le gras contenu dans la sauce !Ensuite, (je ne l'avais pas vu venir...) c'est visite obligée de TROIS magasins à touristes assez insupportables. Comme ils sont placés dans zones résidentielles à l'écart, on comprend que tout leur "business model" repose sur ce genre d'arrêt forcé. Je fais semblant d'être intéressé pour repartir 5 min après. Mon seul achat fut un magnet, "en pierres précieuses et fait par les descendants des artisans du Taj Mahal" ! Une sacrée affaire dans ce cas Après avoir assez fait perdre mon temps, il me dépose devant le Fort. A l'approche des portes, c'est la cohue avec des hordes de guides tentant de vendre leurs services. Un me colle particulièrement, même après que je sois entré. Il commence même à me faire la visite guidée ! Comme je le trouvais assez intéressant, je finis par accepter pour 250 rs (que c'est bon d'avoir un pouvoir d'achat de sultan ici !). Je ne le regrette pas, et on finit même par parler histoire. Il venait d'apprendre l'existence d'Hitler en discutant avec un autre touriste... Je refais un tour tranquille après la visite guidée (difficile pour moi d'écouter et profiter en même temps).Le Fort est très beau et raffiné, mais malgré ses impressionnantes fortifications je lui ai préféré le fort de Gwalior, que je trouve plus impressionnant, notamment du fait de sa position unique. Le Taj Mahal se devine à peine depuis le fort, donc pas de regret d'avoir visité le Taj au matin.
Alors que je me repose tranquillement pour admirer le palais. Une jeune femme (étonnant !) vient me serrer la main et demande une photo. Je dis oui, et elle appelle alors toute une classe de jeunes écoliers Indiens qui se ruent sur moi ! Les "Hello" et "Where you from ?" fusent dans tous les sens. Les profs doivent avoir mon âge, et même le prof d'anglais (parmi d'autres matières, ils sont polyvalents ici) ne parlait pas très bien... C'est une sortie scolaire à Agra d'un village de 5000 habitants de l'Haryana, et les élèves vont de la primaire au collège, un peu comme nos écoles de campagne dans le temps j'imagine. Moment génial ! Les enfants se poussent et rient tout le temps, et les profs doivent souvent les menacer et les taper pour obtenir un peu de silence. Je n'avais jamais ressenti à quel point être un occidental peut faire rêver...Il est 17h30, on nous vire du site. Aux revoirs avec la classe sur le parking. Deux camionnettes font office de cars, dans lesquelles les élèves sont entassés debout ! La route doit être longue dans ces conditions
Il fait déjà nuit, et je marche jusqu'à la vieille ville. J'y retrouve la frénésie habituelle que j'aime tant. Il semble y avoir une coupure de courant, mais tout le monde est bien équipé avec des batteries de secours et on s'en rend à peine compte. Je suis pendant longtemps une longue ruelle droite partant d'un des côté de la Jama Masjid. Malgré la nuit on devine de nombreux vieux bâtiments avec beaux balcons en fer forgé. Je peux m'engager dans minuscules ruelles perpendiculaires sans sentir aucune insécurité, c'est vraiment cool !Visite de la mosquée, l'entrée a été difficile à repérer ! Certes moins belle que celle de Delhi, mais je suis presque seul et c'est parfait pour une pause. Des escaliers au bord du vide permettent même de monter sur le toit au dessus des galeries latérales, ce que je m'empresse de faire Contrairement à ce que j'avais pu lire, je trouve donc la ville d'Agra vraiment intéressante même en dehors des monuments, il ne faut donc pas s'y limiter ! (et ne pas rester à Taj Ganj, comme doivent le faire bcp de touristes vu que j'en n'ai croisé absolument aucun dans la vieille ville). Du fait qu'une grande partie de la communauté musulmane soit urbaine et habite notamment les vieilles villes (cf Delhi et Agra pour ce que j'ai pu voir), l'ambiance y est assez différente et on pourrait presque se croire dans un pays musulman.
La nuit, la saleté disparaît et tout semble scintiller ici.Rickshaw pour Agra Cant, où je dois prendre un train à 23h30 pour Varanasi. Comme vous l'avez remarqué, cette journée s'est déroulée sans problèmes, à part peut être le brouillard.
Mais comme autrement ce ne serait pas marrant, il a fallu que mon train soit attendu avec 3 heures de retard, soit un départ repoussé à 2h30...
J'arpente donc un nombre incalculable de fois les quais, et m'assois dans les waiting rooms, upper class et second class. Cette dernière est bien évidemment beaucoup plus vivante et intéressante. La distinction entre les deux se fait de plein gré par les voyageurs, car personne n'a contrôlé mon ticket. Le comble c'est que les toilette sont payantes en second class, et gratuites en upper class !
Je parle à un jeune couple de Français qui commencent un voyage de 6 semaines en Inde et au Népal. Chaque année ils se font en amoureux un long voyage de ce type, le rêve En refaisant un tour sur les quais, je vois sur l'écran que mon train a maintenant comme "expected time" 6h30. Je reste planté devant l'écran, quelle blague... Il est 1h du matin et il me faut donc trouver un endroit où dormir. Je teste les retiring rooms, mais on me répond que c'est plein, et des écrans plats tout beaux tout propres le confirment (c'est marrant le contraste avec l'aspect délabré de la gare). La gare est totalement excentrée et pas question de m'aventurer dehors à cette heure-ci, j'essaye donc de dormir assis sur un banc en waiting room.C'est cependant totalement impossible car des enceintes sont installées en plein dans la salle, et à chaque fois qu'un train approche puis arrive, puis part de la gare, une voix perçante l'annonce (l'hurle) en hindi et en anglais, 3 fois à chaque étape (approche, arrivée, départ) !
J'essaye néanmoins, et enrage à chaque série d'annonce, toutes les 20 minutes en gros. Les boules quies n'aident absolument pas...
C'est complètement dingue que personne n'ai jamais fait la remarque sur l'absurdité de la chose...Je finis par ressortir sur les quais, totalement cassé. Pleins de gens ont tout compris et sont allongés par terre sur des draps (c'est tellement sale que ne peux pas envisager d'y dormir à même le sol). Mais de toute façon, ils faut être carrément bouché pour pouvoir dormir... Certains sont néanmoins confortablement installés ! (malheureusement je me suis rendu compte après coup que je n'avais pris aucune photo de tout ce monde allongés sur les quais)J'erre désespérément, et me retrouve au niveau des retiring rooms, un peu à l'écart et donc à l'abri de ces maléfiques annonces qui résonnent au loin. Je cherche un endroit pas trop sale dans le couloir pour m'allonger... Puis, horreur (ou l'inverse également), je vois LA MOITIE des lits du dortoir des retiring rooms inoccupés. Les écrans indiquaient bien que tout était "occupied". On croit rêver... Et ça ne dérange personne...
Je retiens également celui qui m'a dit qu'il n'y avait pas de place.
Peut être que certains avaient pris un lit pour un départ au milieu de la nuit, mais le lit était toujours considéré comme occupé (dans ce cas c'est vraiment mal géré, et ce ne serait vraiment pas sorcier de faire ça mieux...)Il est 3h30 du matin, et je viens de passer une journée de 22h comme j'en ai rarement faite de ma vie !
Sans plus attendre (et sans rien demander), je me précipite sur un lit, m'enveloppe dans mon sac à viande et m'endors direct, enfin

Pas de chance pour le Taj. Il faudra revenir...Par exemple pour un lever du jour depuis l'une des terrasses bien positionnées de Taj Ganj.Tu aurais été en retiring room, je serais d'accord avec ton jugement.Mais en waiting room, c'est l'absence d'annonces qui serait choquant. En salle d'attente, il est utile d'indiquer quand les trains arrivent ou sont à quai. Surtout quand le train est très retardé sur l'horaire nominal. Une situation courante en Inde.J'ai aussi subi les annonces en salle d'attente à Jhansi, mais comprenant le principe, cela ne m'a pas choqué.Fabrice

Hmm je comprends ce que tu veux dire, mais je pense que les indication écrans auraient pu suffire. Ou alors au moins baisser le son (c'était vraiment assourdissant) et rendre les annonces beaucoup plus courtes.En journée, c'est tout à fait normal mais là il devait bien y avoir plus d'une centaine de personnes (donc la grande majorité) essayant de dormir dans la gare, ce qui est mission impossible avec ces annonces (en tout cas avec les oreilles d'un occidental).
Et les retiring rooms étaient (officiellement) pleines donc pas d'alternatives à une nuit sans sommeil ou presque pour tout ce monde

Non, il faut penser aux aveugles, aux mal-voyants. Sans oublier ceux qui ne savent pas lire (en Inde, il y en a...).Possible en effet, mais cela doit tout de même sortir quelqu'un d'une possible rêverie. A minima, un jingle bien senti. Donc pas très compatible avec le sommeil.Pas simple pour nombre de trains indiens, car ils circulent sur d'énormes distances, parfois jusqu'à 3 j. Et traversent ainsi pas mal de villes majeures qu'il faut donc citer.Là, il y a vraiment matière à amélioration, avec la nécessité de lits refaits tout au long de la nuit selon les utilisations. Mais cela ne peut faire face aux candidats de tout un train.Idéalement, il faudrait que le préposé surveille les annonces de retard des trains, et réveillent les intéressés en conséquence (par ex. 15 mn avant l'entrée du train en gare). Un service VIP qui ne serait plus aussi économique que celui proposé aujourd'hui.Fabrice

Pas pratique effectivement, je compatis.J'en sais quelque chose, car j'ai une expérience similaire dans la gare d'Agra Cantonment, y étant resté presque 5 h, entre 20h30 et 01h20.Waiting room standard saturée, et refusé dans la Waiting room climatisée (si, si, il y a parfois un contrôle, même pour accompagner une voyageuse ayant-droit). Donc attente sur le quai, comme beaucoup. Annonces tout aussi fréquentes qu'en waiting room.Comme j'avais commencé ma journée à 05h00 pour photographier le lever du jour sur le Taj Mahal, j'étais éveillé depuis 20h20 quand j'ai pris le train. Mais ce train était saturé (et moi sans place réservée, ayant dû annuler au dernier moment ma place Shatabdi pour cause extérieure), pas la moindre place assise dans ce train : je n'ai pu me coucher qu'une fois arrivé à mon hôtel à Delhi, soit vers 06h00... 25 h d'affilée sans dormir. Alors que j'aurais dû arriver à mon hôtel tranquillement vers 23h00.Je vitupérais intérieurement contre la demoiselle dont la négligence m'avait obligé à annuler ma place en Shatabdi quelques minutes avant l'entrée de ce confortable train en gare d'Agra Cantonment.A posteriori, ce ne fut qu'un "inconfort" concluant un voyage très très réussi.Fabrice

Jour 7: De Agra à Varanasi Alors que je dormais tranquillement (et gratuitement !), la "gardienne" qui était en train de dormir dans le couloir vient me réveiller en me demandant "Booking ?? Booking ??" (il fallait s'y attendre). Je pense qu'elle a dû réveiller tout le dortoir en même temps ! Je lui donne donc 200rs et peux me rendormir tranquillement.A 6h mon réveil sonne, mais je l'éteins et me rendors... Je me réveille ensuite vers 7h et quitte le dortoir à toute vitesse en me disant que j'ai peut être raté mon train ! Heureusement (ou non), "l'expected time of departure" a encore été repoussé de plusieurs heures sur les écrans.D'ailleurs en réponse à FabGreg, il n'y a aucune indication sonore concernant les retards. Pour ceux ne sachant pas lire il faut donc demander la nouvelle heure estimée en permanence, et mettre comme tout le monde un réveil en conséquence. La gare pourrait donc limiter les annonces à réveiller les morts aux trains qui partiraient AVANT cette heure estimée (ainsi que les rendre plus courtes, pas la peine de répéter 3 fois ni de souhaiter bienvenue aux nouveaux arrivants quand il est 3h du matin !).
En tout cas bref, je ne peux pas changer le monde à ma guise, et l'Inde encore moins j'imagine...Je passe donc encore toute la matinée à la gare (l'heure de départ a été repoussée encore deux fois). J'étais prévenu que le brouillard hivernal cause beaucoup de retard ici, mais ce qui était étonnant (et rageant) c'est de voir que la plupart des retards étaient autour de 3-6h, mais mon train explosait tous les records...Mais bon, heureusement que les Indiens sont toujours là pour me tenir compagnie ! Je parle donc à deux chauffeurs de rickshaw, dont un me raconte toute sa vie, qui va jusqu'à me raconter qu'une de ses conquêtes avait "pussy smells very good" !! Petit malaise comme vous pouvez l'imaginer . Plus intéressant, il me parle aussi du fait qu'en Inde le divorce est très rare, et que contrairement à l'Occident, les couples ici font l'effort de se tolérer et de s'aimer sur la durée malgré tous les problèmes, et que c'est mieux. Il faudrait néanmoins avoir le témoignage de la femme, qui viendrait peut être (probablement ?) nuancer ce beau discours sur les relations hommes/ femmes en Inde...
Plutôt sympa, je refuse cependant le thé qu'il m'offre car il est assez louche.
Juste après, je me fais aborder par un grand groupe de jeunes. C'est l'équipe de handball junior du Rajasthan qui se rendait à une compétition nationale: ils sont grands et plutôt costauds, ça change vraiment du physique de l'Indien lambda ! Là encore, au bout de 5 minutes les questions deviennent plus intimes: "Are you virgin ?", "How many times ?" et ça y est ils sont tout excités ! La vie privée n'a vraiment pas la même dimension qu'en France Il est 13h30, et mon train arrive enfin en gare avec quelques 14 heures de retard... Mais les sensations et les vues en se penchant depuis les portes du train sont juste géniales, et me font vite oublier toute cette galère ! Le train fait le tour d'Agra à très petite vitesse ce qui permet de traverser la banlieue très étendue de la ville, avec encore une fois plein d'animation autour des voies.Le train passe vraiment en plein cœur de la ville:Sur le lit de la Yamuna (saison sèche), on fait sécher les draps:Puis, on passe dans la campagne de l'Uttar Pradesh, une des plus denses du monde. On ne le sent pas tellement car tous les habitants sont regroupés dans des nombreux villages bien concentrés, mais il n'y aucune presque aucune habitation isolée (je m'attendais à voir des maisons vraiment partout !). Les fleurs jaunes des champs de moutarde rendent la campagne très belle, mais assez monotone comme c'est vraiment tout plat (évidemment). Les champs se prolongent à l'infini, toute forêt ayant dû être rasée depuis assez longtemps.De nombreuses fois, on me demande de me pousser pour laisser les gens balancer tranquillement leurs poubelles dehors ! Le train s'arrête souvent pour en laisser un autre, ou avance à toute petite allure en klaxonnant quand le brouillard est trop dense. A chaque arrêt on peut descendre sur les quais pour marcher un peu, puis courir pour remonter quand le train démarre. C'est tellement sympa d'avoir ces libertés dans le train, ça fait oublier sa terrible lenteur !La nuit tombe déjà (le temps est passé super vite à regarder les paysages défiler les cheveux au vent), et je m'endors très rapidement sur mon sleeper après quelques jeux de carte avec deux étudiants. Le contrôleur m'a fait comprendre qu'on devrait arriver au matin à Varanasi. Je me réjouis du fait qu'au moins j'avais réservé mon hôtel par mail et non par Booking, et donc que je n'aurais pas à payer pour ma non-présentation !

Bonjour Myrms,Eh bien tu vois, moi qui ne suis absolument pas attirée par l'Inde, je te lis avec un immense plaisir .Ton écriture vivante et spontanée et la sensibilité avec laquelle ton regard se porte sur le pays et les gens font qu'il est vraiment très très agréable de te suivre dans ton voyage.A bientôt pour la suite alors !Dolma

..Et moi, qui aime beaucoup l'Inde, en voyant le titre, je m'étais d'abord dit "Un de plus "....et je te suis avec grand plaisir.Ton récit est tellement dense qu'il donne l'impression de bien plus de dix jours, par ailleurs.J'attends ton récit sur Varanasi.

Jour 8: VaranasiArrivée vers 7h à Varanasi, soit 18 heures de retard en tout. Les 4 heures de retard supplémentaires durant le trajet lui-même sont cependant les bienvenues car une arrivée en plein milieu de la nuit aurait certainement été difficile. Très bon timing de ce point de vue là ! Vélo rickshaw jusqu'au centre, je me dis que j'arrive pile pour les bains du matin qui sont les plus importants à ce que j'avais compris.Des bonzes venant en pèlerinage pour Sarnath, font eux aussi un peu de tourisme à Varanasi (enfin il semble que cette ville a également un peu d'importance dans le bouddhisme)Un batelier me harcèle pour me vendre son tour en bateau, et je cède finalement pour 500rs. C'est a posteriori beaucoup trop, j'aurais dû chercher d'autres compagnons ou négocier davantage. Je me suis fait avoir à cause d'un concurrent/complice me demandant plus du double, technique toute bête mais je suis tombé dans le panneau...Le tour est agréable, mais le brouillard est bien dense et empêche de voir pleinement les ghats sur toute leur longueur. Les ablutions sont nettement moins nombreuses que ce que j'attendais, et puis je ne peux m'empêcher de me dire qu'au final ce sont juste des gens qui se lavent...Apparemment de nombreux Indiens prennent désormais des bateaux pour se rendre sur l'autre rive et s'y baigner à l'abri des regards et des photos des touristes. C'est tout à fait compréhensible ! Ca ne semble pas du tout la haute saison pour les pèlerinages, probablement à cause du froid. Les vieux édifices au bord du Gange sont très beaux avec des formes assez originales, qui pour certains ne rappellent rien de connu.De retour sur le quai, je fais la bêtise de me laisser entraîner vers un brahmane qui faisait sa cérémonie au bord du fleuve. J'ai le droit à toute une série de "prières" et à une sorte de peinture sur le front, pensant pendant toute la durée que c'est totalement ridicule de faire ça pour un non-croyant. Une fois fini, il me demande un don en énonçant des sommes en millier de roupies (là encore technique toute bête pour faire croire que c'est "normal" de donner autant et pour forcer la main). Je lui donne 500rs (je n'aurais même pas dû), et pars en enrageant de m'être, en l'espace d'une heure, fait avoir comme un vulgaire pigeon par deux attrape-touristes... Je me sens d'autant plus totalement ridicule quand je repense à certains vendeurs de rue ou chauffeurs de rickshaw avec qui j'ai négocié pour à peine une dizaine de roupies quand je sentais qu'on me faisait légèrement un prix touriste... Alors que ceux là gagnent leur vie en travaillant dur... Raah ! Ca m'a suivi pendant toute la matinée... Je me suis laissé avoir probablement à cause de la fatigue, une nuit en train étant toujours assez difficile.Le batelier me conduit jusqu'à la Puja Guesthouse (je n'aurais jamais trouvé sinon), ou je prends une chambre correcte pour 600rs. Certaines chambres sont moins chères mais semblent réservées aux Indiens (ou alors je me suis encore fait avoir). Je me repose un peu, puis me lance pour visiter la ville. Je me dirige vers le nord. Les petites ruelles sont intéressantes, mais casse-gueules (ma cheville s'en souvient...). A un certain endroit, ou me harcèle toutes les 5 minutes pour me rediriger vers un certain Moghol Town pour faire du shopping... Saoulant ! Je retourne vers les ghats, que je remonte jusqu'à leur extrémité nord. Beaucoup de vie, avec comme tout le temps des groupes d'hommes jouant aux cartes en groupe compact et de nombreux enfants jouant aux cerf-volants. Des gamins me suivent pour mendier sur plusieurs centaines de mètres. Je ne rentre cependant pas du tout dans "l'ambiance", et n'apprécie que modérément la balade, même si elle m'a donné ce que je trouve être ma plus belle photo:Sur le chemin du retour, je m'arrête au Manikarnika ghât pour regarder les crémations. Intéressant de voir tous ces brasiers, avec parfois une terrible odeur passant sous le nez. Je ne sens cependant pas de spiritualité/émotion particulière, et tout semble presque routinier. J'ai même du mal à différencier les proches de ceux qui y "travaillent" : pas de pleurs ou d'émotion particulière. Le mec me collant pour me raconter sa vie et faire copain-copain afin de mieux me vendre son truc (je ne sais plus trop quoi) n'aide pas du tout à se sentir "touché" par l'endroit. Assez incroyable de retrouver ces parasites même ici...J'enchaîne avec la Puja du soir, que j'ai trouvé assez ridicule et me paraissait presque être une pure attraction à touristes, avec des hordes de touristes dont de nombreux Indiens mitraillant la scène de photos. J'avais des doutes sur le fait que j'apprécierai le "folklore" hindou et j'avais donc raison. Je préfère largement la simplicité des sites et rituels musulmans.Retour au Manikarnika ghât pour voir les feux le soir. En chemin, on me propose à plusieurs reprises "Hashish ? Marijuana ?"... Les brasiers sont encore plus impressionnants la nuit, mais je reste sur mon sentiment "d'indifférence". Retour assez tôt à l'hôtel pour une bonne nuit.
J'assiste également à une distribution de nourriture sur les ghâts, pour me rappel8er qu'évidemment la religion ne s'y limite pas à des cérémonies et qu'elle a aussi (et heureusement) un rôle d'assistance sociale:Vous l'aurez compris je n'ai que très moyennement apprécié cette ville. Je pense néanmoins que la fatigue a eu son rôle à jouer et qu'il est possible que je n'étais pas pleinement "réceptif" de ce fait.
Autant partout jusque là je n'avais pas trop à me plaindre du harcèlement commercial pour les touristes qui était assez facile à éviter car limité à certains endroits bien spécifiques, autant ici où que j'aille je ne pouvais pas y échapper et ça a certainement un grand rôle dans ma déception. Dans et autour d'un monument historique on peut accepter ce genre d'ambiance à touriste, mais dans une ville censée être un haut lieu spirituel bah ça casse vraiment tout, et rend l'atmosphère assez fausse à mon goût.
Je me demande ce qu'en pense les pèlerins hindous... Peut être voudraient-il restreindre l'accès aux touristes à certaines heures ou certains endroits ? Enfin ça ne change rien au problème posé par tous ces parasites...

Passionant de voir la réalité et l'envers du décor que nous vend l'industrie touristique. Merci pour ta sincérité en tout cas.
Peut être qu'il y a moyen d'être plus tranquille de l'autre coté du fleuve mais j'imagine qu'on ne peut pas y accéder en tant que touristes, histoire de leur foutre un peu la paix à ces pélerins qui se font prendre en photos du matin au soir et qui doivent en avoir ras le bol!!!
A + pour la suite! Et merci pour les photos, c'est top

Comme tu verras sur la photo qui suit, on est effectivement bien plus tranquille sur la rive gauche : un grand banc de sable, et en arrière-plan des champs cultivés.Photo prise avec un puissant zoom, car le Gange est très large au niveau de Varanasi.Pas le moindre ghât pour y faire ses ablutions.Je ne suis pas sûr de ce que j'avance, mais je crois que les hindous font leurs ablutions du matin face au soleil. Donc incompatible avec la rive gauche du Gange au niveau de Varanasi.Il me semble avoir entendu dire que c'est là que les familles les plus pauvres quittent leurs défunts, les abandonnant à la purification du fleuve car ne pouvant assumer l'achat du bois ou l'incinération des fours électriques (situés sur 1 des ghâts au sud).Cela m'a en tout cas rappelé une autre rive gauche, celle du Nil en face de Louxor, touchant vite le désert, et où les pharaons et dignitaires étaient enterrés.Fabrice

Encore merci pour ce reportage ébouriffant ! j'aime ton récit, nature et sans fioritures mais qui reflète complètement ce que tu as vécu et qui est pour la plupart la réalité au quotidien ! Bravo pour les photos aussi ! Je pense que ton récit va pouvoir donner une idée de l'Inde que tu as traversée tout à fait originale et vraie.
Pour aller de l'autre côté du Gange, c'est sans souci, il faut traverser avec le bateau à 20 roupies maintenant, et on a une vue superbe de la rive d'en face...

De l'autre côté du Gange, pas de ghäts. Les villageois cultivent les légumes qui sont ensuite vendus à Varanasi.On peut aussi y visiter un vieux palais de maharadja, dont les pièces sentent le moisi. Il renferme de vieilles voitures,
des photos historiques, une collection d'armes.
On peut y aller en barque, ou emprunter le pont au sud de Varanasi.m

Très sympa ton récit, et bien plus agréable à lire avec des photos

Jour 9: Varanasi / Un réveillon de Noël à CalcuttaAujourd'hui, visite du ghâts au sud du centre, après avoir bien pris mon temps le matin. Comme la veille, les bâtiments sont beaux et les ghâts animés avec les habituels jeux de carte et joueurs de criquet, mais je ne ressens pas vraiment d'émotion particulière.Je croise pas mal de touristes occidentaux (ce qui auparavant ne se limitait qu'aux monuments historiques et aux quartiers à hôtels, mais à Varanasi ce sont les ghâts et la ville dans son ensemble qui sont touristiques). Je pense que la sensation de n'être plus qu'un touriste parmi tant d'autres quand je me balade a son rôle dans mon manque d'enthousiasme - ce qui je dois l'avouer fait assez égocentrique ! Ce fut la seule ville ou personne n'est venu me parler pour autre chose que mendier ou me vendre un truc.Je visite un temple hindou très calme. Tout est très sombre, et certains croyants en font le tour à genou ou allongés face contre terre, apparemment pour demander le pardon. Un jeune brahmane vient me faire la visite, mais c'est très difficile de comprendre ce qu'il raconte. Evidemment il me demande des sous ensuite..Le brouillard s'est un peu levé, ce qui laisse apercevoir l'impressionnante succession de ghâts qui se succèdent sur des kilomètres. J'ai trouvé ce lavage des buffles dans le Gange plus intéressant que les ablutions ! (et plus tranquille à regarder)J'arrive à l'extrémité sud des ghâts, prolongés par la suite par des berges de sable. J'y ai une petite impression de bout du mondeEn ayant assez des ghâts, je remonte vers le nord par le dédale de ruelles de la vieille ville. J'ai trouvé la partie sud plus intéressante que celle au nord, avec personne pour m'embêter, et je retrouve la vie indienne qui commençait étrangement à me manquer ici. Je traverse un quartier musulman (à en juger la prépondérance des couvre-chefs) en plein milieu. Ça doit faire assez bizarre pour eux d'habiter en plein dans une ville sainte hindoue, et en temps de tension ça doit assez vite chauffer j'imagine ! Je prends plaisir à me perdre dans ces ruelles, puis dois me dépêcher pour retourner à l'hôtel, où m'attends un chauffeur de rickshaw pour rejoindre l'aéroport. En chemin, je prends en photo ce qui m'évoque directement une pub pour Varanasi:Le rickshaw est "garé" très loin à cause des bouchons. La banlieue de Varanasi s'étend très loin, mais comme à Agra, les constructions dépassent très rarement les 3-4 étages. L'arrivée à l'aéroport flambant neuf et tout propre tranche vraiment avec tout ce que j'ai vu ces derniers jours ! Longue attente (j'ai prévu vraiment très large), puis on monte dans un avion à hélice (ça doit bien être ma première fois). Les bagages sont chargés dans la soute à la main, je peux même voir mon sac à dos sur les épaules d'un des employés. Même l'aéroport n'est donc que très peu mécanisé !Arrivée en fin de journée à Calcutta, taxi jusqu'à l'Hotel Galaxy, chaudement recommandé sur Triapdvisor. C'est en effet l'hôtel avec le meilleur rapport qualité prix que j'ai pu essayer, avec une chambre avec salle de bain confortable et en plein centre pour 500rs.On est le 24 décembre, et je me rends sur Park Street, les Champs Elysées de Calcutta comme j'avais lu qu'il y a chaque année des festivités pour Noël. C'est bien le cas, et l'ambiance est vraiment surprenante, ça change radicalement avec tout ce que j'ai pu voir à présent !L'événement est surtout l'occasion (enfin surtout pour les classes moyennes et aisées apparemment) de sortir le soir, en famille ou entre amis. Plein de vendeurs de chapeau de Noël partout. On peut même voir des groupes d'adolescentes et de jeunes adultes sortir entre copines, en pantalon serré et chaussures à talon ! C'est bien la première fois que je vois ça en Inde ! Pas de jupe ou de débardeur non plus, il ne faut pas abuser .La foule est comme à son habitude bien dense, et les quelques restaurants / fast food locaux sont pris d'assaut (pas de queue évidemment !).
Plusieurs bars/restos à l'occidentale plutôt chic, il devait probablement y en avoir également à New Delhi mais ceux là sont les premiers que je vois. Plein de magasins de marques occidentales également. C'est bien la première fois que la vue de "l'occidentalisation" d'un pays émergent / en développement, ne m'énerve pas. En effet cela semble tellement anecdotique car limité à une seule rue, et probablement (enfin je l'espère) réservé aux grandes mégapoles indiennes. C'est même amusant de voir tout ce monde essayer de reproduire à leur manière les "coutumes" occidentales. Enfin vers 23h on sent déjà que la soirée va se terminer ! Intéressante et surprenante introduction à Calcutta, je verrai le lendemain si elle mérite son image de ville cauchemardesque.

Merci pour ces récits, cela donne envie de redécouvrir cette région que je n'ai pas suffisamment visitée !