La Birmanie comme nous l'avions rêvée

Bonjour,
Ce carnet pour partager avec vous notre voyage au Myanmar en janvier février 2017, et en prolonger le plaisir...
6 étapes:
- la capitale économique, Yangon,
- les ethnies de l'est autour de Kengtong,
- le lac Inle
- Mandalay
- Bagan
- le Rocher d'Or et Bago
Voyage à deux, mais préparé avec une agence locale.
Vol avec Vietnam airlines (Paris/Ho Chi Minh / Yangon à l'aller, Yangon / Hanoi / Paris au retour)1ère étape, YangonEnfin nous arrivons! Moment d'exaltation et d'impatience que nous connaissons tous quand nous arrivons dans un pays que nous ne connaissons pas et sur lequel nous fantasmons depuis un moment. Des fourmis dans les doigts de pieds, pas seulement à cause des heures passées dans l'avion!
Il est midi, tout s'enchaîne impeccablement (bagages, immigration, change, taxi réservé, trajet jusque Yangon) et vers 14 heures 30 nous ressortons de notre hôtel certes fatigués du voyage mais désireux de découvrir la ville et de tenir bon jusqu'au soir pour rattraper de suite le décalage horaire.
Nous sommes véhiculés par To-Wen. Circulation assez intense, mais bizarrement aucune mobylette ou scooter... To Wen nous explique que les 2 roues sont interdits dans Yangon depuis plusieurs années, car ils étaient devenus trop nombreux et faisaient beaucoup de blessés et de morts. Pour compenser, un système de transport collectif très développé a été mis en place.
Yangon, ou Rangoon, n'est pas la capitale administrative de la Birmanie. La capitale officielle a été déplacée en 2005 sur décision du gouvernement à Naypyidaw, certains disent pour s'éloigner des potentiels soulèvements populaires. Quoi qu'il en soit cela a coûté une fortune mais personne n'a suivi (seulement les fonctionnaires, obligés d'y aller), pas plus que les ambassades étrangères. Cette capitale fantôme fait ricaner tous les birmans avec qui nous en avons parlé.
Yangon est donc la capitale économique, culturelle et diplomatique, et c'est la ville la plus peuplée (4,5 millions d'habitants).Qu'y avons-nous vu? Et bien nous avons d'abord découvert la pagode Sule, amusant concept de "pagode rond-point" puisqu'elle se situe au milieu d'un carrefour très animé! Circulaire, son enceinte externe abrite de nombreuses échoppes minuscules. Puis c'est le miracle, car l'agitation de la rue contraste avec le calme qui règle à l'intérieur. On quitte un rond point bruyant, et soudain on se trouve projeté dans un autre monde... des fleurs et des fruits devant les autels, la senteur du jasmin qui se mêle à l'odeur d'encens...
En fait, cette pagode est très ancienne, elle aurait été fondée en 230 avant JC pour renfermer un cheveu de Bouddha mais c'est au 15ème siècle que le grand zedi (=un stuppa effilé) qui la coiffe a atteint sa hauteur actuelle de 44 mètres (voir les photos). C'est un lieu symbolique du combat pour la démocratie puisqu'elle fut le lieu de ralliement des manifestations des bonzes en 2007.A côté de la pagode Sule, le parc de l'indépendance, qui jouxte le quartier colonial (très décrépi).Puis nous avons connu notre premier choc, la sublime pagode Shwedagon (voir photos). C'est le sanctuaire bouddhique le plus sacré de Birmanie, qui attire une foule de fidèles. Son stupa culmine à 99 mètres, et il est entouré de dizaines de temples et de zedis... Cela ferait plus de 1500 ans que les souverains successifs n'ont cessé de l'embellir et de l'agrandir.Les croyants se pressent dans les multiples salles et font le tour du grand stupa doré. C'est ici que nous rencontrons pour la première fois l'incroyable "ferveur tranquille" des birmans. Une religiosité bienveillante, ouverte, qui ne nous donne pas le sentiment d'être des intrus ou des importuns, et qui nous donne au contraire envie de mieux comprendre leur foi.Si vous y allez, surtout soyez là en fin d'après-midi: les rayons rasants du soleil couchant colorent le site d'or et d'orange. Les zedis flamboient... et tout devient irréel.Le soleil se couche tôt, nous rentrons vers 18h30 à l'hôtel. Chance, il offre au dernier étage une vue sublime sur Yangon by night. Nous nous installons pour siroter notre premier cocktail des vacances. Au premier plan l'ombre du lac Kandawgyi, à nos pieds, et à l'arrière plan la Pagode Shwedagon, illuminée, qui sert de point de repère à toute la ville. (voir photo).Demain nous prenons l'avion pour Kentung. Nous reviendrons à Yangon à la fin de notre séjour et pourrons approfondir nos visites.Maintenant, dodo vers 22 heures, pour une nuit réparatrice et qui nous permettra de nous caler sur l'heure birmane...Prochain post: Kentung et la rencontre avec les ethnies locales.

Tant qu'on y est alors, je dirai plutôt découverte que rencontre ou visite. A moins qu'en sortant de la cathédrale de Reims vous soyez habitué à croiser Akha, Lahu et Padaung... ce dont je doute car la dernière fois c'est une sorcière qui en est sortie.

2ème étape, KengtungNous prenons l'avion pour nous rendre à Kengtung, qui se trouve dans l'Etat Shan, tout à l'est, pratiquement à équidistance de la Chine, du Laos et de la Thaïlande (à environ 2 heures de route). Nous y passerons 3 jours /3 nuits, ce qui nous permettra de faire deux jours de treks dans les collines montagneuses.Grosse bourgade tranquille en apparence, Kengtung se trouve donc dans le triangle d'or de l'opium. Officiellement combattu par le pouvoir, le trafic d'opium continue (je dis bien "officiellement", car la junte militaire au pouvoir s'est fait de l'argent de toutes les manières possibles). Certaines zones ne sont tout simplement pas accessibles aux étrangers, d'autres le sont sous surveillance et ne peuvent pas être visitées sans guide et sans laisser copie de son passeport à un check-point (c'est le cas de la zone où nous marcherons le premier jour).
Tout ceci explique que pour l'instant KengTung ne soit pas prise d'assaut par les touristes, loin s'en faut!Nous sommes guidés par Sein, un jeune homme de 25 ans, de l'ethnie Shan. Il nous fait d'abord découvrir sa ville, qu'il aime beaucoup; diplômé du supérieur, il fait le choix de rester ici à Kengtung alors que beaucoup de ses amis sont partis travailler en Thaïlande, s'assurant de meilleurs revenus. Nous visitons deux monastères, modestes en apparence, mais qui renferment de très belles statues de bois (le Wat Tom Kam et le wat In).C'est dans le second monastère que Sein a passé un an de noviciat, quand il avait 9 ans. Il nous explique comment le noviciat s'inscrit dans l'éducation des enfants (les garçons en majorité même s'il existe aussi des monastères pour les filles: nous en verrons d'ailleurs de nombreux à Mandalay), quelle est la vie quotidienne des novices, les bénéfices de l'enseignement mais aussi la faim qui le tenaillait du soir au matin et la mélancolie qui était la sienne quand il devait rentrer au monastère après avoir rendu visite à sa famille.Nous visitons le petit musée local, qui se trouve au pied de la statue monumentale de Bouddha qui surplombe la ville. Avis pour les visiteurs suivants: vous pouvez vous passer du musée, les droits d'entrée sont excessifs au regard de l'intérêt de la collection.Au soir, direction le stade municipal, puisque s'y est installé pour 2 jours le "festival annuel de l'ethnie Lahu". Les lahus sont une des ethnies présentes dans la province. Ils se distinguent par leurs vêtements noirs brodés de perles et de sequins, et sur-cousus de rubans, ainsi que leur petit sac porté en bandoulière orné de pompons.
En quoi consiste le festival? C'est le RDV annuel des Lahus, qui débarquent des alentours, par familles entières serrées à l'arrière de pick-up ou de véhicules plus rudimentaires. Le stade quant à lui est transformé en kermesse, avec des stands de nourriture, de jeux, de vêtements lahus. Une grande estrade a été montée, des sièges installés pour les spectateurs, et nous aurons droit les 2 soirs à un spectacle de chants et de danses, certaines en costume traditionnel, d'autres modernes. Les deux animateurs sont survoltés, en particulier l'un d'eux qui est un prêtre chrétien.
Les chanteurs se succèdent, chacun pour une ou deux chansons. Bizarrement pendant qu'ils chantent des gens viennent leur passer autour du cou des guirlandes, ils finissent leur chanson comme un sapin de Noël! et puis pendant leur chanson un des officiels assis sur le côté de la tribune vient de manière très ostensible voire théatralisée leur remettre une poignée de billets.Nous y avons passé deux très bonnes soirées, en immersion totale puisque ce festival n'a rien de touristique (pour l'instant). Le premier soir nous étions les 2 seuls occidentaux, un peu les bêtes curieuses des gamins mais super bien accueillis sur les stands. Le deuxième soir, nous avons croisés 2 ou 3 autres touristes, comme nous ravis de l'ambiance.Le lendemain matin nous passons d'abord au marché local acheter de quoi pique-niquer le midi (du pain et des fruits: bananes et mandarines), puis avant de quitter la ville nous nous arrêtons dans un temple chinois. C'est le matin du nouvel-an chinois, que fête dans son temple toute la communauté chinoise de Kengtung. Dans la fumée odorante des bâtons d'encens, toute une foule se presse pour déposer aux pieds des autels des offrandes et des voeux consignés sur des papiers roses ou rouges.Dehors, des oiseaux attendent dans des cages pour être libérés en faisant un voeu.Je me rends compte que je vais dépasser le nombre de photos par post... la suite donc dans un prochain post, avec les Akhas notamment!

Bonjour,Super ce nouveau carnet. Il démarre sur les chapeaux de roue! Vivement la suite ! Et n'hésite pas sur le nombre de photos. Elles sont superbes.

Suite de la 2ème étape (Kentung): 2 jours de trekBon, je dis 2 jours de treks, mais c'est plutôt deux grosses demies-journées: le temps de rejoindre le point de départ de la marche, il est 9h30 environ, le premier jour nous avons marché jusque 15h30, le second 14h30, en incluant les pauses. Mais pour nous qui sommes des sédentaires et ne pratiquons pas assez, c'était bien!
Quelques précisions:
- les photos que vous allez voir ne sont pas des photos volées. Nous avons à chaque fois demandé l'autorisation et quand il s'agissait d'enfants nous avons demandé l'accord des adultes présents.
- nous n'avons pas payé pour les visites des villages. En revanche nous sommes entrés dans des maisons de familles que connaît Sein (il a son "réseau" dans tous les villages où il emmène des visiteurs) et dans ces maisons, sans qu'il s'agisse aucunement d'une obligation, j'ai acheté quelques bracelets, colliers ou broderies réalisés par les femmes présentes.
- Sein parle les différents dialectes Akha, Ann, Palaung... Nous avons beaucoup apprécié Sein, il a une manière extrêmement douce et chaleureuse d'aborder les villageois, de discuter sur les dernières nouvelles du village, d'échanger des blagues. Il facilite le contact, même si celui ci est réduit et se cantonne aux questions habituelles et c'est souvent nous qui racontons notre vie, d'où nous venons, où se trouve notre pays, si nous avons des enfants, si nous travaillons dans les champs, etc...D'abord quelques photos qui vous donneront une idée des lieux. Des collines assez raides, avec des villages ça et là.Beaucoup de villages ne sont pas encore rejoints par des routes, mais j'écris "pas encore" parce que nous en avons vu pas mal en construction. On les rejoint donc pour l'instant par les chemins qu'empruntent les villageois, chemins qui taillent au plus direct et autant vous dire que les pentes sont quelquefois rudes! Des visiteurs peuvent voir négativement l'arrivée de la route, qui accélère les transformations, mais les villageois, eux, l'attendent avec impatience. Cela permet notamment aux enfants de pouvoir poursuivre l'école au delà des petites classes sans devoir faire de longues heures de marche ou devoir aller habiter ailleurs. Sein nous raconte qu'il a vécu jusque 5 ans dans un village et que ses parents ont ensuite fait le choix d'aller habiter à Kengtung pour qu'il puisse poursuivre ses études.Le premier jour de trek, nous découvrons 4 villages Akhas (villages Hogyin). Le premier est bouddhiste, le deuxième animiste, les deux derniers chrétiens. A part les animistes qui ne mettent pas en avant leur foi, les autres affichent la couleur dès l'entrée du village. Mais la cohabitation est pacifique, même si a priori les cultes ne se mélangent pas au sein d'un même village. Le deuxième jour, nous commençons aussi par un village Akha, puis nous poursuivrons par un village Ann et enfin un village Palaung.Villages AkhasDans ces villages Akhas, nous n'avons vu que des femmes, des vieillards et des enfants, les hommes étaient tous partis vaquer à leurs occupations. Au quotidien, ce ne sont plus que les vieilles femmes qui portent l'habit traditionnel, et quelques femmes d'age moyen. En revanche, pour les fêtes, chacun arbore fièrement les habits traditionnels.Village Ann
Les Ann sont cette ethnie où la mâche assidue et continuelle de feuilles de bétel et de noix d'arec donne des dents noires. Ceci n'est pas visible chez les toutes jeunes femmes, aux dents blanches éclatantes. Dans le village que nous avons visité, toutes les femmes, y compris les très jeunes, étaient vêtues traditionnellement.Village Palaung
Ce village, nous l'avons rejoint en voiture, après le trek. Il reste encore quelques maisons traditionnelles, mais beaucoup de maisons neuves et modernes sont en construction (Sein nous a expliqué que ce sont souvent les enfants, qui sont nombreux à travailler en Thaïlande, qui financent les constructions).
Dans ce village, il n'y a plus que les vieilles femmes qui portent l'habit traditionnel reconnaissable aux larges ceintures dorées ou argentées.Bilan: nous avons beaucoup apprécié ces 2 jours de balade. Nous ne nous prenons pas pour des ethnologues et n'avons d'autre prétention que d'avoir les yeux et le coeur ouverts sur un monde en évolution rapide, avec ses avantages et ses inconvénients.J'ai atteint à nouveau le quota de 20 photos... donc avant de quitter Kengtung je vous inviterai à découvrir quelques clichés sur marché local, dans le prochain post!

Merci pour cet encouragement! Je vois que nous avons pas mal de découvertes en commun (Namibie, OuestUSA, New York, Berlin... et même les bardenas!). Je vais aller voir tes carnets!

2ème étape, suite et fin: quelques images du marché de KengtungBon, je vais continuer mon récit, merci à ceux qui m'encouragent!Ah, nous attendions avec impatience de renouer avec les marchés asiatiques, nous qui avions délaissé ces contrées depuis 6 longues années... Alors? et bien toujours le même plaisir, les yeux attirés partout, les narines frémissantes... Des couleurs, des visages, des sourires. Et tout ça se passe de commentaires !

fausse manip, je continue:Voilà! A suivre, notre 3ème étape au lac Inle!

Très bon début. N'arrêtez pas Pouvez-vous préciser où vous avez logé à Kengtung ? Également si vous aviez réservé à l'avance (chambre, guide, etc).Merci

Merci beaucoup Fabienne pour ce compte-rendu et les très belles photos.
Cela me fait du bien! et me rappelle d'excellents souvenirs, découvertes, rencontres dans ce pays. Je suis notamment ravie de voir des photos de la région de Kengtung, mon coup de coeur lors de mes voyages au Myanmar.
Je vous souhaite le meilleur.

Très beau carnet et surtout magnifiques photos!J'attends la suite avec impatience, continuez!

Point commun avec la Thaïlande et le Laos (qui remplacent les guirlandes de Noël par celles a fleurs, et fleurs seules) voir capture écran
Effectivement, les spectateurs achètent des fleurs et colliers a offrir en hommage, et ensuite sont échangées contre des espèces
Plus discret et délicat que l'argent direct (qui se pratique aussi dans certains cas)
Il faut savoir que ces artistes populaires non sponsorisés par des marques nationales,
galèrent pas mal et financent une partie de leur tournées ou festivals de cette façonQuoi qu'il en soit vous avez assisté a un moment privilégié avec ce festival, merci de l'avoir partagéCapture: Chanteuse très connue en Thaïlande (Tai Orathai) ici, en tournée au Laos: (Champa Muang)

Bonjour,Cela faisait un moment que je n'avais pas fait un tour sur cette section de VF et c'est avec un réel plaisir que je découvre votre carnet.
Belle photos et texte agréable bravo et merci D'autant plus que j'envisageais un second voyage en Birmanie, que nous avons beaucoup apprécié, pour voir Kentgung et Mrauk Vous avez une façon de voyager qui ressemble à la notre ce qui ne gâte rien

Bonjour Fabienne,Merci de partager ce voyage avec nous.
Les photos sont magnifiques

Bonjour,Magnifiques photos !Je vous suis avec grand interêt et j'attends la suite avec impatience!Nous serons en Birmanie en août prochain avec nos enfants et votre compte rendu nous aidera beaucoup !Bonne journée.

3ème étape : le lac Inle, 4 nuits / 3 jours « pleins »Je réponds aux questions précédentes : à Kengtung nous avons logé à l'Hôtel Princess. Très simple, propre. Oui, nous avions réservé, mais il me semble qu'il restait quelques chambres cependant il y a très peu d'hôtellerie à Kengtung donc en pleine saison je conseillerais de réserver même si les touristes sont encore assez rares.Nous prenons l'avion pour rallier Kengtung à Heho. De nouveau aucun problème, ce n'est pas la même compagnie intérieure mais l'avion est tout aussi nickel.A une petite heure de route de l'aéroport, la voiture nous laisse sur un quai, où nous attend Dalo, notre piroguier pour les 3 jours à venir. Confortablement installés dans notre pirogue, dans des fauteuils garnis de coussins, nous filons sur les canaux puis sur le lac. Avec la vitesse, l'air est doux, mais le soleil tape intensément et la réverbération est très forte, et il est préférable de ne pas oublier la crème solaire et les chapeaux... après un peu plus d'une demie-heure, nous obliquons vers la rive et arrivons à notre hôtel, d'abord dissimulé dans la végétation, puis découvrant progressivement ses gracieux bungalows de bois sombre.On a voulu se faire plaisir... Soupir... je crois qu'on va être bien...Caché dans un repli des collines Shan, le lac Inle, qui mesure environ 20 km X 10 km, est peu profond (1 mètre à 1mètre50). Il offre un cadre enchanteur, mais dont l'équilibre est menacé.
70 000 inthas habitent sur et autour du lac, dans des maisons sur pilotis, et vivent de la pêche, du maraîchage et pendant les mois d'hiver du tourisme, très développé (et dont il va falloir contenir les débordements sans doute).
Vous avez tous vu des photos des pêcheurs inthas, qui manient les rames avec leurs pieds, et qui se servent de grandes nasses qu'ils posent sur le fond du lac pour ensuite passer la le haut de la nasse une longue pique terminée par un petit trident, destiné à embrocher les poisons prisonniers de la nasse. Un autre technique de pêche consiste à frapper violemment la rame sur la surface du lac, pour effrayer les poissons et les faire sortir des plantes d'eau et les attraper au filet.
Nous évitons de trop nous approcher, nous restons à bonne distance (merci les télé-objectifs).

J'ai posté un peu vite le message précédent... voici les photos correspondantes, et la suite.
ci dessous des pêcheurs, à différentes heures du jour1er jour sur le lac Inle
Notre pirogue se glisse dans les villages sur pilotis du sud du lac. Ce sont de véritables villes, entièrement électrifiées. Cela nous rappelle un peu certains villages du Tonle Sap, au Cambodge.Nous passons aussi sur des canaux au milieu des jardins flottants, ou Kyunpaw. Ils sont créés par les inthas au moyen de plantes aquatiques collectées en surface (comme des jacinthes d'eau), qu'ils mêlent à du limon prélevé au fond du lac. Ils obtiennent ainsi des tapis végétaux épais d'un mètre environ, qu'ils arriment au fond du lac au moyen de poteaux de bambou fichés dans le sol. Ces jardins sont très prolifiques : les plantes bénéficient des nutriments contenus dans l'eau, et ils ont également l'avantage de suivre le niveau du lac. Les légumes y poussent toute l'année : choux, tomates, aubergines, pois,...A suivre!