Changer ma fourche

Bonjour,
Ce post s'adresse aux techniciens de la géométrie des cadres.
Je possède un triban Road 5 (D4, Bi twin), il me convient presque parfaitement, en particulier la position avancée du tube arrière (selle 10 cm. plus en avant que sur mon ancien vélo de course (constructeur Carré, qui œuvrait dans les années 70). Avec cet ancien vélo, j'avais arrêter le cyclisme à cause du mal au cul. Maintenant avec cette nouvelle position, plus de problème de ce côté, j'en ai d'ailleurs parlé sur plusieurs post pour apporter des solutions.
Le problème: la direction est beaucoup trop nerveuse et stressante, il est hors de question de lâcher le guidon, et à basse vitesse le vélo est instable, alors avec des sacoches AV n'en parlons pas. A l'arrêt il se cabre et c'est pénible.
Mon idée, changer la fourche pour en installer une autre avec une chasse (ou une courbure) plus importante.
Bonne ou mauvaise idée?
Avez vous un modèle pas onéreux à me proposer.
Merci de vos lumières, je ne voudrais pas dépenser et perdre mon temps pour rien

Pas évident comme changement car "normalement" chaque géométrie a due être pensée comme un ensemble pour aboutir au comportement souhaité par le concepteur.
Cadre & fourche sont pour moi des ensembles difficilement dissociables un peu comme carrosserie & moteur... Alors comment faire ? Je serai toi je pousserai la porte d'un artisan cadreur qui pourrait à la fois te donner son avis sur la faisabilité, le cout et tout çà...Parce qu'un modèle de série j'ai bien peur que çà sera difficile à trouver et surtout que le résultat sera très aléatoire...

La faisabilité, je pense qu'il n'y a pas de problème, si on respecte le type de fourche (diamètre et hauteur). Entre mes 2 vélos les fourches ne sont pas compatibles, ce que je souhaiterais savoir c'est si j'ai une chance de résultat positif.
J'ai repéré chez D4 une fourche plus cintrée sur un autre modèle, de même forme et diamètre de rotation, à 60 € ce qui est raisonnable.
D4 ne s'em..... pas trop pour ses dimensions de vélo, mon voisin a le même Triban Road 5 que moi, mais lui en petite taille. On a mesuré les cotes du vélo, c'est le même cadre, moi des roues de 700 et lui des roues de 650 (et roule la galère)
Alors l'étude de géométrie du cadre ?????
Un artisan cadreur: il va obligatoirement me dire que ce ne sera pas bon et qu'il me faut un cadre sur mesure, il faut bien gagner a vie. Non c'est l'avis de personnes désintéressées et connaissant bien le problème qui m'intéresse
Merci pour la réponse

Salut,Quand tu dis instable, c'est par rapport à un autre vélo de course? Parce qu'un vélo de course, c'est normal que la direction soit vive...Quand on dis qu'un vélo se cabre, c'est que la roue avant quitte le sol et que tu pars "en roue arrière". Ça me semble difficilement réalisable à l'arrêt avec un course. Que veux tu dire exactement?C'est pas simple parce que pour avoir plus de stabilité il faudrait augmenter l'empattement du vélo, avec effectivement un déport plus important sur la fourche. Hors, il faut bien faire attention à ne pas trop modifier la hauteur car sinon:
- avec une fourche trop longue tu vas bien gagner sur l'angle à l'avant (vélo plus stable) mais également rehausser la hauteur du boitier de pédalier ce qui est assez perturbant (sensation de survirer à chaque virage)
- avec une fourche trop courte au contraire du vas resserrer l'angle à l'avant et la direction sera encore plus vive.Tout ça pour dire que je ne suis pas convaincu que cette opération soit viable sur un vélo de route... qui d'ailleurs n'est pas trop prévu pour mettre des sacoches non?
D'ailleurs, une de tes dernières phrases me choque: normalement en fonction des tailles de cadre on ne mets pas des roues plus petites, mais c'est bien la taille du cadre qui change! Top tube plus long pour les grands, etc... Du coup je m'interroge: as tu un vélo à ta taille? Si le cadre est trop court, ça donne effectivement un vélo très réactif...

Bonjour Daniel,
Le site D4 est clair concernant la géométrie du cadre du Triban5. Il y est dit qu'il a une géométrie courte, ce qui signifie bases arrières courtes et empattement court avec pour conséquences, une tendance à cabrer et une grande légèreté de la direction ce qui, cependant, ne veut pas dire qu'il est impossible de lâcher le guidon, mais cela demande un certain entrainement. Pour plus de confort et pour éviter que les talons ne viennent frotter sur les sacoches arrières un vélo de voyage doit avoir des bases longues. L'effet autostabilisant de la direction dépend en grande partie de la chasse laquelle résulte de la forme de la fourche mais aussi de l'angle que fait la douille du cadre. Changer de fourche pour augmenter la chasse pourrait peut-être améliorer la stabilité, à condition de trouver la fourche qui convienne, mais ceci ne modifiera pas l'angle de la douille ni la géométrie arrière de votre cadre. Le résultat risque donc d'être décevant.
Que faire alors?
Garder le même vélo et lui atteler une remorque.
Récupérer les composants du Triban et les monter sur un nouveau cadre.Sans tomber dans le sur-mesure, il est encore possible de trouver des vélocistes, j'en connais au moins un, qui vendent des ensembles cadre-fourche de qualité.
Bernard

Merci pour toutes ce réponses,Point par point:Ce vélo est un routier, et non pas un vélo de course (guidon plat et triple plateau entre autre) mais transformé en voyageur et chargé, il est trop vif, c'est à quoi je souhaite remédier si c'est possible.J'ai résolu le problème en mettant décalant en hauteur l'arrière des fixations des sacoches, ce qui éloigne le bas vers l'arrièreJ'en ai toujours été conscientJ'y pense et recherche un cadre de rokrider 5 version femme à ma tailleJe me suis fait une remorque, roue de 700x28 donc roulante, j'ai fait 5 km avec, retour aux sacochesJe fais du vélo depuis l'age de 5 ansOn le dit aussi lorsque à l'arrêt le guidon tourne, dès que le vélo penche un peu, jusqu’à toucher le tube horizontalJ'envisage de remplacer la fourche par une fourche de même longueur mais plus courbée que celle actuelle.Pourquoi pas, il y a les trous de fixation du porte bagage et le vélo est rigideC'est pourtant ce que fait D4, mais le mien est à ma tailleJe n'ai rien contre les cadreurs mais avec la crise, même les toubibs 'font du fric' (et un peu aussi les labos pharmaceutiques) Il y a un vélociste à côté de chez moi, pourtant habituellement il est sympa, il n'a même pas voulu voir le vélo.
Ha si j'oubliais, j'ai un mauvais souvenir, le cadreur qui à fait mon 1er vélo de valeur (Carré qui parait il faisait les vélo de Jimenez), lorsque je suis allé le chercher il y avait un client qui se plaignait que son cadre n'était pas droit (roue arrière déportée en hauteur, avec pattes de fixation à l'ancienne) il s'est fait envoyer paitre (pour être poli) j'en suis resté médusé et peu confiant, mais mon vélo était parfaitBon une fourche de même taille mais plus cintrée, chez D4, ça coute 60€ je vais me mouiller et voir le résultat

Bonjour,
Pourquoi voulez vous monter les éléments du Triban sur un cadre Rockrider femme? Il se dit souvent qu'un cadre femme ne convient pas aux hommes et réciproquement pour un question de morphologie; à taille égale, le fémur d'une femme étant plus long que celui d'un homme.Une fourche est constituée de 4 pièces soudées entre elles : le tube pivot, la tête et les deux fourreaux. Dans le cas du Triban, les fourreaux sont droits mais forment un angle par rapport au tube pivot ce qui permet d'avoir un déport de l'axe de la roue vers l'avant. Dans le cas d'une fourche dont les fourreaux sont cintrés, la partie rectiligne des fourreaux est dans le prolongement du tube pivot ce qui donne un déport d'une valeur à peu près identique à celle d'une fourche à fourreaux droits. Avez vous, avant l'achat de votre nouvelle fourche un moyen de comparer rigoureusement la valeur du déport procuré par les deux fourches?

Trés justeLes quelques images du triban 5 que l'on peut voir sur le net montrent clairement une chasse évidente bien que les fourreaux de fourche soient rectilignes.
Il est fort possible qu'une fourche classique cintrée ait le même déport ou un gain insignifiant.
triban.free.fr/...c.php?f=4&t=1338Le vélo est instable car il a éte conçu pour être vif, joueur, nerveux, agréable en relance etc..La géométrie est courte (empattement, bases courtes) et surtout globalement déportée sur l'avant grâce à des tubes de selle et de direction redressés.
Pour l'assagir il faudrait revoir globalement la géométrie ce qui est evidemment loin d'être evident.Si tu es malgrés tout disposé à acheter une fourche et à expérimenter (sans garantie de reussite) je te conseille d'essayer une fouche haute (distance axe roue<->insertion pivot de fourche) dans les 45-47 cm
Ce sont des fourches de remplacement de fourches suspendues pour VTT ou trekking.
www.bike-components.de/...-Trekking-Gabel.htmlUne fourche plus haute va faire basculer centre de gravité le vélo vers l'arrière diminuer les anges de direction et du tube de selle augmenter l'empattement et devrait assagir le comportement.C'est le principe inverse du remplacement d'une fourche vtt suspendue.
Si on met une fourche rigide basique de hauteur 40 cm le vélo pique sur l'avant et devient instable et casse-GIci, c'est l'inverse.
bien sur, il y a des effets secondaires
vélo plus haut, il faut avoir assez de manoeuvre pour pouvoir rabaisser le poste de pilotage à l'ancienne hauteur et le resultat risque d'être en dessous de tes espérences.Cela reste du bidouillage et je suis pas sur que cela vaille les 90€ du prix de la fouche...mais cela apportera plus que de mettre une fourche cintrée de même hauteur qui risque d'avoir au final une chasse identique à la fource originale.

Pour ce qui est de la fourche Vortrieb citée dans le lien de Cyril, j'ai monté son homologue en géomètrie de 26' sur un ancien D4 acier, légère de bonne qualité, (finition), oeillets pour porte bagagage, léger cintrage qui augmente un peu la chasse, et dans mon cas possibilité de frein à disque jusque 180 de diamètre, pas de regret.

Bonsoir,
Merci de tous vos avis.Un vélo ça se résume par un pédalier (fixe), une selle (mobile, AV, AR, haut, bas) et un guidon (semi mobile). 2 points qui se déplacent par rapport à un 3ème fixe dans la limite des réglages. Donc un cadre femme doit convenir, réglages effectués, à une morphologie d'homme. Avec en plus des facilités d'accès pour les vieux c... de l'âge, d’où mon idée de transfert des pièces de mon triban vers un ex VTT (Le monteur, Les vélos de Patrick, propose des cadres femmes en priorité aux hommes)Oui à 1 ou 2 mm. près, avec 2 mètres à ruban, l'un que l'on met parallèlement et au centre de la rotation du guidon. le prolongement passe à 3 cm. du centre de l'axe de la fixation de la roue sur mon triban (je répète à + ou moins 1 mm).
Sur un autre vélo D4 j'ai mesuré 6 cm.
A priori, je ne toucherai pas à la hauteur de la fourche, mon objectif est de donner une chasse plus longue

Bonsoir,Vous dites "Un vélo ça se résume par un pédalier (fixe), une selle (mobile, AV, AR, haut, bas) et un guidon (semi mobile). 2 points qui se déplacent par rapport à un 3ème fixe dans la limite des réglages."Vision très réductrice de la géométrie d'un cadre qui fait totalement l'impasse sur le triangle arrière qui lui n'est pas réglable et qui pourtant intervient dans le confort et le rendement du vélo." (Le monteur, Les vélos de Patrick, propose des cadres femmes en priorité aux hommes)"
C'est son droit mais il se garde bien de le dire sur son site au demeurant fort bien fait. On y voit de très beaux vélos en majorité à cadre masculin. Avez vous, avant l'achat de votre nouvelle fourche un moyen de comparer rigoureusement la valeur du déport procuré par les deux fourches?Oui à 1 ou 2 mm. près, avec 2 mètres à ruban, l'un que l'on met parallèlement et au centre de la rotation du guidon. le prolongement passe à 3 cm. du centre de l'axe de la fixation de la roue sur mon triban (je répète à + ou moins 1 mm).
Sur un autre vélo D4 j'ai mesuré 6 cm.A priori, je ne toucherai pas à la hauteur de la fourche, mon objectif est de donner une chasse plus longueOK votre méthode de mesure vous permet de connaitre le déport des deux fourches mais vous semblez confondre déport et chasse. La chasse est la distance, au sol, entre le point de contact de la roue avant et la projection de l'axe de la douille de direction. Excusez moi de rappeler cette définition mais en passant d'un déport de 3cm à un déport de 6cm vous aller réduire la chasse. Elle restera positive mais sera plus faible ce qui ira à l'encontre de ce que vous recherchez.Cordialement
Bernard

Ton post me fait avancer dans ma connaissance, en effet ce que je recherche n'est pas une chasse modifiée mais plutôt un allongement du déport. Sur un site (www.docvelo.com/geometrie_velo.htm) il disent le cintre???
Donc je repart de zéro, je veux allonger le déport en passant de 3 cm. (actuels) à 6 cm. environ (vu et mesuré sur un autre vélo D4) en espérant rendre la direction moins nerveuse.
Suis je dans le vrai?
Daniel M.

Bonsoir DanielEffectivement nous progressons mais je crains un malentendu à propos du vocabulaire utilisé. Pour moi la chasse est la longueur mesurée au sol telle qu'elle est représentée sur le schéma du site docvélo que tu as joint à ton précédent message. Le déport est une caractéristique de la fourche liée à la courbure des fourreaux, ce que docvélo appelle cintre. Sommes nous d'accord sur le vocabulaire? Je prends cette précaution car dans certains articles le terme déport est utilisé comme synonyme de chasse.Pour augmenter la stabilité de ton vélo, puisque tu ne peux pas modifier l'angle de la douille de direction, il faudrait augmenter la chasse en diminuant le déport de la fourche.
Si tu mets sur ton vélo une fourche ayant 6 cm de déport à la place de 3cm, la chasse va diminuer et le vélo sera encore plus instable.
Ceci est très bien expliqué dans l'article suivant triveloweb.pagesperso-orange.fr/...nique/fourch... et on trouve de nombreux schémas sur le net. Il faudrait donc monter un fourche qui aurait moins de déport que celle actuelle. Or une fourche qui aurait moins de trois cm de déport transmettrait toutes le inégalités du sol ce qui pour un vélo de randonnée ne serait pas du tout confortable. Encore faut-il la trouver.
Cdlt
Bernard

Bonsoir Bernard,
Je suis pas mal à côté de la plaque, j'en conviens, je digère ça et je reviens dès que je suis un peu moins débordé.
A Bientôt

OK, prenez votre tempsBernard

Bonsoir,
Hier j'ai commandé une fourche rigide pourvue d’œillets pour remplacer celle (suspendue) qui se trouve sur mon vtt.
J'ai vérifié la concordance des débattements (100mm) mais il me semble que j'ai commis une erreur au niveau du modèle...
La fourche suspendue qui est actuellement sur le vélo présente un "décalage vers l'avant" à la sortie du pivot de direction.
La fourche commandée (un Surly troll) après vérification semble droite, plus rectiligne.-Que me conseillez-vous, faire un test, quel effet cette différence va-t-elle entrainer?? (mais j'ai l'impression que cela va rapprocher la roue vers le cadre, et je crains que cela modifie la " roulabilité" et la stabilité du vélo).ou simplement la renvoyer directement au revendeur (bike component), en espérant un échange ou un avoir...Bref je crois que je me suis loupé sur ce coup, moi qui voulait conservé mon cadre que je me traine depuis des années, arf.
Voilà les photos c'est plus explicite:les deux première photos : mon vélo et sa fourche suspendue
les deux autres: la fameuse "troll" commandée, que je crains trop "droite"...

Bonsoir Jack,
Sur une fourche téléscopique telle que la votre il est normal que le Té inférieur reliant le tube pivot aux deux tubes plongeurs rectilignes soit "décalé vers l'avant" pour reprendre votre expression. C'est en effet ce "décalage" qui va faire une partie du déport vers l'avant de votre roue auquel va s'ajouter le déport du aux deux pattes soudées dans lesquelles passe l'axe de votre roue.Dans les caractéristiques de la fourche que vous avez commandée il est dit "offset 40mm" Offset signifie déport. (pour le vocabulaire anglais voir cet article en.wikipedia.org/wiki/Bicycle_fork) Donc cette fourche va déporter la roue de 40mm.Maintenant peut-être voulez vous savoir quel est le déport de votre fourche actuelle.
Après avoir ôté la roue avant, le guidon étant bien perpendiculaire au cadre, mesurez la distance entre l'axe du pédalier et l'axe de la roue avant côté droit puis côté gauche et faites la moyenne : notez d1. Ensuite faites faire à votre fourche un demi tour (il sera nécessaire de desserrer un peu la potence pour ne pas être gêné par les câbles), maintenez la fourche à l'envers a l'aide d'une ficelle ou des sandows tendus vers le cadre et refaites les mêmes mesures :notez d2. Faîtes ensuite d1 - d2 et divisez par 2. Vous avez votre déport.
Maintenant yapluquafaire.Bonne soiréeBernard

ok merci pour votre réponse.pour l'opération de mesure je vais essayer, mais il me semble avoir lu sur un site que tout les déports des fourches dites "modernes" de vtt étaient sensiblement les mêmes ou du moins compris entre deux valeurs assez proches (et de mémoire c’était pas loin de 40mm).c'est plutôt de visu que j'ai l'impression que ça risque de trop "reculer" la roue, mais c'est peut être pas significatif. Au vue des photos ça vous parait compatible cet attelage fourche/cadre?

et en fouillant je découvre toute la gamme de fourches surly , il y en a qui présentent ce "decalage" vers l'avant, d'où mes questionnements....comme j'ai vu que le modèle troll remplacé les fourche à débattement 100mm, je suis pas allé chercher plus loin.
Beaucoup d'autre modèle en fait (ma première intention c'etait aussi de relevé le poste de conduite voir même de le rapprocher pour adopté une position moins en avant, plus pour du cyclotourisme.)grosse gamme de fourches chez surly:surlybikes.com/parts/forks/troll_fork