Été 1985 : un voyage de noces hors du commun dans la Chine pop

Oups, merci pour la précision.Dans tous les cas, c'est un véritable plaisir de vous lire. Un autre temps, une autre époque. Les passages sur les billets de Monopoly

Bonjour à tous,
Ce post ressemble vraiment à un congrès d’anciens combattants de la Chine à la fin du XX° siècle.Bon, comme nous sommes confinés, qu’il pleut, autant y aller de mes propres souvenirs.
J’ai raconté plus haut quelques histoires de mon premier voyage d’ »études » en 1977. Je suis retourné en Chine avec mon conjoint, en 94, sur un itinéraire Beijing/Lanzhou en avion, puis par voie terrestre vers les oasis (Turfan, Dunhuang), la route nord vers l’ouest jusqu’à Kashgar, avec sortie par la Kunjerab vers le Pakistan. En 97, avec trois ados en sus, depuis HK nous montons vers Xining et les monastères, puis vers Golmud et Lhassa par la route, sortie vers KTM et le Népal. En 2011 enfin, on fête la retraite en partant au Kailash, après un trek d’acclimatation au Népal. Si vous le voulez bien, qques anecdotes sur ces voyages.
1977. Notre groupe de futurs directeurs d’hopital visite le bloc opératoire d’un hôpital universitaire de ville moyenne. Nous croyant du métier, on nous a équipés d’une vaste blouse et d’une paire de tongs, puis conduits directement dans une première salle. Le sol est de béton brut, la fenêtre ouverte protégée par une moustiquaire fatiguée. On ne distingue pas la table recouverte de draps, mais on remarque tout de suite le patient, qui discute (oui, discute) avec le chirurgien. L'interprète nous narre sa malheureuse histoire: il s’agit d’un ouvrier du bâtiment, qui a reçu une brique sur la tête. Il a été conduit, depuis 120 km, par locomotive spéciale, jusqu’à ce bloc opératoire où on lui remplace 15 cm2 de crâne éclaté par un morceau de plastique. L’intervention est faite sous acupuncture, ce qui explique que le patient papote avec son entourage. En fin d’opération, il est assis au bord de la table pendant qu’on termine son pansement, puis il regagne à pieds sa chambre, à peine soutenu par une infirmière. Ceux de mes collègues qui se sont enfui crieront à la mise en scène. Mais j’ai vu, de mes yeux, à moins d’un mètre, 15 cm2 de cerveau rose à nu.
1994. Nous cherchons à quitter Turfan pour continuer vers le nord-ouest. Nous savons qu’il n’y a pas de gare en ville, mais qu’il existe un bureau de vente de billets.il faut vingt minutes pour attirer l’attention de l’employée qui somnole dans un réduit, en allant secouer violemment la porte arrière du bâtiment.Ensuite, le mei yo festival débute. Ça commence par un mei yo gare. Nous savons que la gare est à 30 ou 40 km, mais nous montrons sur le LP l’adresse, en chinois, du bureau où nous nous trouvons. Va pour une gare. C’est ensuite mei yo train, avant même que nous ayons indiqué une destination. Puis il y aura mei yo place dans le train, et au final mei yo caisse pour ranger nos yuan.
Il faudra plus d’une heure pour obtenir nos tickets, alors que nous sommes les seuls clients. Et en juillet à Turfan on frôle les 50 ° c.
Dans le minibus qui nous mène à la fameuse gare, le chauffeur s’arrête en plein désert et annonce que le tarif vient d’augmenter. Les voyageurs chinois semblent résignés ou espèrent que les étrangers paieront pour tous. Mais les deux touristes français, rejoints par trois touristes chinois de Taïwan, fomentent une quasi-révolte, menacent de défenestrer le conducteur, qui repartira en ayant perdu la face.
1997. Nous avons résolu d’arriver à Lhassa par la route. Arriver en avion, ce serait comme faire le Mont Blanc en hélicoptère, le Galibier en vélo électrique ou un trek dans le Ténéré en Range Rover climatisé. Mais ça n’a pas été simple. Il a fallu arriver à Golmud, d’où partent vers Lhassa deux bus par semaine, un neuf paraît-il, et un pas neuf.
De la ville où nous étions, nous avons chargé notre hôtelier de se procurer les tickets de bus vers Golmud, dont la vente est interdite aux étrangers. Au (très) petit matin, il nous a conduits en voiture à quelques km et nous a laissés à un carrefour improbable en assurant que le bus s’arrêterait pour nous. Ce qui fut le cas et n’étonna personne. Même scénario à Golmud où nous fûmes priés de descendre avant le terminus, dans une banlieue industrielle sordide et dans le noir complet.
À Golmud, je parviens à acheter dans un hôtel un forfait voyage/séjour/visite pour Lhassa, avec, coup de chance, le bus neuf.De fait, il ne semble pas avoir plus de 20 ans.Les sièges sont étroits, les dossiers verticaux. Le radiateur d’eau à été retiré et remplacé par un tuyau qui court sur toute la longueur du couloir. Il sera bien utile pour chauffer le bus durant la nuit, mais celui qui y pose le pied se brûle instantanément. Et c’est parti pour 30 heures de route sur le haut plateau tibétain, à une altitude de 4000 à 5300m. Les deux chauffeurs alternent au volant, changeant de position sans même arrêter le bus.Rapidement, la moitié du bus est malade, l’autre moitié continue à manger, fumer, cracher. Au milieu de la nuit et de nulle part, le bus quitte la piste et pénètre dans la cour d’un caravansérail qui ressemble à un fort de cavalerie US. Il doit faire moins 10°c et les flocons volent à l’horizontale. Pris d’un besoin pressant, je m’abstiens de chercher les toilettes locales et ressors de l’enceinte. L’entreprise achevée, je constate qu’on a bouclé le portail, et qu’il n’y a pas de sonnette.... C’est mon fils qui ne me voyant plus à l’intérieur, me cherchera depuis le mur d’enceinte et fera rouvrir Fort Tibet.
Pendant ce temps, le patron a fabriqué des pâtes, les a mises à cuire et rendra malade l’autre moitié du bus. Le jour se lèvera sur un bus misérable empli d’agonisants, qui demandent des arrêts de plus en plus rapprochés. A l’un de ces arrêts, un coup d’œil circulaire me permet d’observer avec étonnement, à quelques pas du bus, des dizaines de pantalons qui se baissent et de robes qui se remontent.
L'arrivée à Lhassa, 1500 m plus bas, remonte le moral et abaisse les tachycardies. A la grande joie de la guide officielle qui nous attend, tous les passagers renoncent à la visite incluse dans leur forfait et se dispersent.Ils avaient raison à Golmud: on ne vend pas de billets de bus pour Lhassa.
La suite et fin un autre jour, merci.

Quelle verve! Merci et continuez...on en veut encore

Merci à tous ceux et celles qui partagez vos souvenirs d'une époque à jamais disparu. c'est un bonheur de vous lire. j'en demande encore et encore PS: Il y en a qui ont vraiment une âme d'aventurier

Bonjour à tous,
On a beau en avoir bavé les premières fois en Chine, la plupart y sont tous retournés et souvent plusieurs fois tant le pays est "prenant". Pour nous,1984 la première fois et 2019 la dernière. Plus de 3 ans en près de 20 séjours.
Votre récit sur la route de Lhassa à Golmud nous a rappelé notre premier séjour au Tibet en 1986. Obligation d'arriver en avion, pour nous c'était à partir de Chengdu. On nous avait forcé la main en nous vendant un billet de 1ère classe alors que l'avion n'était pas plein...A l'époque nous étions libres à peu près au Tibet et nous en avions bien profité pendant un mois. Nous avons prétexté de ne pas pouvoir payer l'avion pour le retour et avons réussi à prendre le bus de Golmud. Dans ce sens c'était plus facile que pour vous car nous étions déjà acclimatés à l'altitude. Nous avons dormi dans ce que vous appelez Fort Tibet, une "caserne caravansérail". Arrivés en pleine nuit, sous la neige, pas d'électricité, un poêle au milieu de la pièce. Tout le monde s'est allongé sur les planches avec les couvertures qui traînaient comme dans un refuge autrefois. Nous n'avons pas souvenir d'avoir eu droit à des nouilles. Ce n'était peut être pas plus mal... Les arrêts de santé sur la route ne nous surprenaient plus: les hommes devant, les femmes derrière le bus....parfois les hommes à droite et les femmes à gauche sur la route...il n'y avait pas beaucoup de trafic heureusement !
De Golmud il avait fallu galérer pour acheter un billet de train pour Xining, ville "ouverte" mais le train était interdit aux étrangers et il n'y avait pas d'hôtel habilité à nous recevoir. Le train, payé en monnaie locale et non en FEC (Foreign Exchange Certificate alias Monopoly) était rempli de gros poissons, des carpes, du Lac Qinghai...Il y en avait jusque dans les toilettes...sans glace...nous n'avons pas mangé de poissons en Chine sauf au bord de la mer pendant un certain temps.
La ville de Xining, capitale du Xinghai, a beaucoup changé comme toutes les villes chinoises. Un aperçu de l'évolution entre 1985 et 2012, notre dernier passage.Les marchés avec les légumes apportés des environs par des chars à bras. Les fruits étaient pratiquement inexistants à l'époque. Costumes de l'époque avec chapeau de paille pour les paysans et uniforme pour l'enfant.La Grande Rue qui menait à la Gare : que des vélos en 1985.En 2002, la même rue était déjà méconnaissable. On reconnait les montagnes au fond.Et en 2012...C'est devenu de plus en plus facile maintenant avec des transports rapides, des hôtels, Internet, Maps Me....mais il y a une certaine nostalgie malgré tout.

Quelle était la composition ethnique de la ville de Xining en 1985 ?

Difficile à dire. Tout ce qu'on peut dire c'est qu'en 2012, la ville semblait prospère. De nombreuses mosquées, la Grande bien restaurée avec un Musée attenant. Beaucoup plus de femmes voilées qu'avant....Des hui semble-t-il (chinois musulmans).
A la gare routière, un commerce très actif de cordiceps (sorte de champignons chenilles en provenance des régions tibétaines très recherchés en médecine). C'était la fin de la récolte dans les montagnes.

Je précise ma question qui était trop générique : il y avait des Tibétains à Xining en 1985 ? J'y suis allé il y a 2 ans. Beaucoup de Hui (donc des.petites échoppes délicieuses) et de Han, mais pas trace de Tibétains, d'où mon interrogation.

En 1985, nous avons souvenir d'avoir vu des tibétains à Kumbun (Taer Si). En 2012, ils étaient nombreux autour de la gare des bus où ils semblaient avoir des entrepôts et faire du commerce avec le reste de la Chine.

Relatant son passage en 1935 à Xining, Ella Maillart n'évoquait que la ville hui (des hans musulmans) et la ville han. La modeste communauté tibétaine se trouvait autour du gonpa de Kumbum.Les tibétains ont tenté de reconquérir cette partie orientale de l'Amdo dans les années 1930, mais ont été défaits par le seigneur de guerre hui Ma Bufang. (Ma pour Mohamed)Reste l'art tibétain exposé au Musée de la Province du Qinghai.Fabrice

Précieuses tes explications, merci !

Bonsoir Parigino,
En 94 il n’y avait quasiment plus de tibétains à Xining. Tous les commerces étaient tenus par des Han. C’est ce génocide silencieux qui fait que je ne retournerai pas en Chine.Désormais les tibétains en exil sont plus nombreux que ceux qui résident au Tibet historique. Ils ont été délibérément submergés par des flots de Han attirés par des sursalaires, des exemptions fiscales ou des avantages sociaux tels que l’exonération de la règle de l’enfant unique il y a plus de 25 ans. A Labrang, des temples ont été reconstruits mais les logements des moines rasés au bulldozer. Dès qu’il y plus de trois moines, l’un d’entre eux est un fonctionnaire du ministère des minorités. Un truc pour le repérer : les vrais moines boudhistes tibétains parlent bien l’anglais. Celui qui annone est probablement un flic.
Pour le gouvernement chinois, le problème tibétain est considéré comme réglé. Il y a bien cet hurluberlu de Dalaï-lama, mais il ne vivra pas éternellement et à sa mort les chinois désigneront son successeur, comme ils l’ont fait pour le n°2 du bouddhisme. Vous imaginez Trump désignant le prochain pape?
Maintenant, la question va être celle des Uighurs et ça sera moins facile. Eux ne sont pas adeptes de la non-violence. Il faudra les mettre par millions dans des camps, bien sûr des camps de formation ou de rééducation par le travail. A Auchwitz aussi il était inscrit à l’entrée : le travail rend libre.

Une autre petite pour finir le confinement ?