La haute route de l'Everest (octobre/novembre 2013)

J’ai réalisé ce voyage avec mon père (65 ans) sans porteur ni guide. Niveau équipement, j’avais notamment :
- Un appareil photo numérique Sony RX100 et ses 2 cartes mémoire (64 GB et 32 GB);
- Un GPS GARMIN 550 avec une carte des sentiers du Solukumbu trouvée là : www.nepal-trilogy.de/...gtang-gps-etrex.html ;
- Un chargeur solaire Brunton restore : a permis de recharger les 2 accus de mon GPS chaque jour
- 6 accus de rechanges pour l’appareil photo et 4 pour la frontale
- Un sac de couchage Tundra (The North Face)
- Une douille voleuse à baïonnette achetée à Namche Bazaar et qui permet de charger les appareils électroniques au niveau de l’ampoule électrique puisqu’il n’existe pas de prise de courant dans les chambres.Le problème de l’acclimatation nous a obligé à de courtes étapes les premiers jours car, pour réduire les risque de MAM, il ne faut pas que le dénivelé entre l’endroit où l’on se réveille le matin et celui où l’on se couche le soir soit supérieur à 400 m. Pour ceux qui habitent Paris, il est possible de réaliser un test d’hypoxie à l’hôpital Avicenne où le professeur Richalet dirige le service des explorations fonctionnelles.Jeudi 24 octobre 2013 :
- Départ de Roissy CDG à 22 h (coût : 690 € / pers).Vendredi 25 octobre 2013 :
- Arrivée à Delhi à 9h35
- Décollage à 13h10 pour une arrivée à Katmandou prévue à 14h55
- Change euros en roupies népalaises juste avant la sortie de l’aéroport
- Direction en taxi pour le bureau Nepal Tourism Board (11018, Bhrikuti Mandap, Kathmandu) pour obtenir le certificat TIM’S (il faut 2 photos d’identité + copie passeport + 1 975 NPR (20 $)) mais fermé dès 14h le vendredi (fermé le samedi). J’ai donc bien fait de prendre une journée de sécurité à Katmandou pour régler ce problème ! A noter qu’aucune agence de voyage contactée par mail n’a accepté de s’occuper de cette formalité dans la mesure où nous réalisons le trek en individuel. Par contre, il semblerait possible d’obtenir ce certificat sur place à Lukla car j’y ai croisé des individuels qui ne s’étaient pas préoccupés de cette formalité à Katmandou et qui cherchaient à prendre contact avec les services de police locaux pour l’obtenir mais je ne sais pas s’ils l’ont obtenu ;
- Direction l’hôtel Khangsar Guest House (coût : 15 $ par pers Thamel tél : +97714260788). Il est possible de confier gratuitement des bagages durant la période de trek. Le propriétaire, très sympathique, est un ancien guide dans la région de l’Everest.Samedi 26 octobre 2013 :
- Visite du Garden of the dream (200 RN) puis direction le bureau TAAN dans le quartier Magalaon pour le certificat TIM’S ;
- Direction en taxi (800 RN) Budhanilkantha (statue couchée entrée libre mais il est interdit aux non hindous de descendre au pied de la statue)- Puis à pied (mais il est possible de prendre un taxi jusqu’à l’entrée du parc) vers le monastère tibétain Nagi gompa (entrée du parc : 250 RS) : la promenade est longue et le monastère ne vaut pas forcément le déplacement.
- Vers 15 h, direction la pagode d’Ichangu Narayan en taxi (1 000 RN) : bien mais sans plus. Du coup on ira visiter le site de Swayambhunath (taxi : 200 RN et 200 RN pour le site) qu’on connaît déjà ;
- 7h : retour à Thamel et au Khangsar Guest House.Dimanche 27 octobre 2013 :
- Départ de l’hôtel à 6h pour l’aéroport (taxi : 400 RN)
- Départ pour Lukla à 7h45 (coût de l’aller retour : 320 $ / pers durée : 30 min) : prendre une place à gauche de l’appareil pour la vue mais les nuages étaient nombreux donc je n’ai pas vu la chaîne himalayenne ;
- Etape Lukla (2 850 m)-Namche Bazaar (3 550 m) : 8h (arrêt possible avant à Jorsale ou Monjo (payer le droit d’entrée du parc : 3 000 RN) : la montée finale pour atteindre le village de Namche Bazaar fût difficile !- Guesthouse : 300 RN / nuit et autant pour la douche chaude : nous avons pris une lodge située sur les hauteurs du village pour éviter d’avoir à affronter la montée des escaliers en pierre le lendemain, au petit matin...Lundi 28 octobre 2013 :
- Etape acclimatation Khunde-Khumjung : levée à 6h30 pour Syangboche avec une belle vue sur le Thamserku.Nous atteignons le village à 8h pour prendre un mint tea. Surprise : il y a une piste d’atterrissage avec un hélicoptère qui s’apprête à décoller avec des touristes à bord qui vont sauter en parachute.- Arrivée à Kunde avec la brume dès 9h30 puis descente jusqu’à Khumjung pour voir le fameux scalpe du Yéti à la gompa (en fait, après analyse, il s’agirait d’une peau de chèvre).- Retour à Namche vers 13h en passant par l’hôtel japonais. J’en profite pour acheter une douille voleuse (280 RN) qui me permettra de recharger les piles de mon GPS.

Mardi 29 octobre 2013 :
- Etape Namche (3 550 m)-Tengboche (3 860 m) : 5h. Sentier facile jusqu’à Phunki Thanga c'est-à-dire avant la montée qui mène à Tengboche.
Le Kongde Ri au petit matin :L'Everest pointe le bout de son sommet :Nous arrivons vers 11h30, juste bien pour prendre une douche et déjeuner. Nous avons passé la nuit dans la lodge qui est tout de suite à droite après la montée, c'est-à-dire en face du monastère. C’est une lodge immense sur deux étages, extrêmement bruyante. Après avoir passé une nuit là dedans, on prendra soin, par la suite, de ne choisir que des lodges de petite taille ;
- Le monastère est l’un des plus importants de la vallée : il est possible d’assister à une cérémonie mais interdiction de prendre des photos ou de filmer. En faisant le tour du monastère par la gauche, il y a des petits édifices en pierre construits à la mémoire d’alpinistes décédés en montagne.Mercredi 30 octobre 2013 :
- Etape Tengboche (3 860 m)-Pangboche (3 990 m) : 2h. Arrivée à Pangboche à 9h30 : on pose nos sacs et direction le camp de base de l’Ama Dablan (la plus belle montagne de la vallée !).Un bélier à la crinière de lion :Nous arrivons à 13h après pas mal d’hésitations compte tenu de l’altitude élevée (4 580 m) et des maux de tête qui deviennent lancinant. Arrivés la haut, nous découvrons un village de tentes, des gens un peu partout qui vaquent à leurs occupations, un troupeau de yacks impatients de redescendre, un hélicoptère qui atterri et redécolle aussitôt avec trois types à son bord qui s’apprêtent à sauter en parachute. Bref, Disneyland là où on l’attend pas.- Retour au village à 15h puis diner avec un groupe qui attend depuis maintenant 18 jours de pouvoir faire l’ascension de l’Ama Dablan à cause du vent important en altitude. Ils préfèrent rester au village où les conditions de vie sont apparemment plus agréables pour patienter plutôt que d’attendre au camp de base.Jeudi 31 octobre 2013 :
- Etape Pangboche (3 990 m)-Dingboche (4 400 m) : 2h45 Arrivée à Dingboche à 10h15.Pour s’occuper, après une « douche sceau d’eau », direction le chemin de Nangkarthang jusqu’à 4 570 m puis redescente et aspirine...Vendredi 1er novembre 2013 :
- Etape Dingboche (4 400 m)-Chukhung (4 750 m) : 2h.On pose les sacs et départ pour le Chukhung Ri (5 560 m) : la montée est interminable et même périlleuse sur la toute fin car le « sentier » est instable ;

Samedi 2 novembre 2013 :
- Etape acclimatation Chukhung (4 750 m)-Camp de base Island Peak et lac Ambulapcha- Chukhung : 6h.Exercice d'alpinisme au camp de base de l'Island Peak avant l'ascension :La vue sur le lac depuis le camp de base est incroyable : une impression de bout du monde.Le Lohtse au couché du soleil :Dimanche 3 novembre 2013 :
- Etape Chukhung (4 750 m)-Kongma la (5 535 m)-Lobuche (4 930 m) : la montée vers le col comporte quelques passages difficiles compte tenu de la neige mais ces passages sont praticables sans crampons.Après un pique-nique chorizo près des lacs qui se trouvent au pied du col, nous atteignons le Kongma La vers 13h pour un départ vers 7h. Attention, le sentier n’est pas facile à repérer car il passe entre le plus grand lac et le deuxième des trois lacs. Or, le lac le plus important ne se voit pas lorsqu’on arrive à ce niveau là et il faut donc prendre le temps de bien repérer chaque lac pour ne pas se tromper de sentier.- Arrivé au col, la vue vaut le coup : il est possible de voir le village de Lobuche en contrebas mais aussi le superbe manteau neigeux qui s’étend entre nous et le fameux village...Deux jours auparavant, j’ai questionné des guides, porteurs et propriétaires de lodge pour savoir si le col était ouvert ce à quoi on m’a répondu que oui, le col est ouvert depuis quelques jours : cool ! Sauf qu’arrivés au col, il n’y a plus vraiment de sentier mais une simple trace réalisée par un randonneur passé quelques jours auparavant. On commence à l’emprunter : on descend un moment puis on arrive face à un précipice ! On rebrousse chemin en contournant ce problème, on retrouve des traces qu’on suit puis plus rien. Du coup, il a fallu improviser. La neige était suffisamment glacée pour supporter mon poids par moment mais pas toujours ce qui a rendu la progression lente et difficile si bien qu’arrivé au pied de la moraine, la nuit commence à tomber. On débute la traversée de la moraine mais il n’y a pas vraiment de sentier et la neige est bien présente ce qui complique l’exercice. La neige recouvre les pierres et lorsqu’elle cède sous notre poids, il est arrivé qu’on s’enfonce jusqu’au genou. La nuit est désormais tombée et la frontale de peu d’utilité.Très vite, on est rejoint par deux asiatiques qui randonnent en ultraléger : on commence à les suivre mais on tourne en rond : eh oui, car chaque monticule est recouvert de neige uniquement côté nord, là où le soleil ne la pas fait fondre. Du coup, on essaie de se frayer un chemin en évitant la neige mais cela est loin d’être simple car on ne peut pas anticiper notre parcours en regardant au loin puisqu’il fait nuit ! La fatigue et le froid nous contraignent donc à camper dans la moraine. Nous laissons nos compagnons d’infortune poursuivre seuls puisqu’eux, ils n’ont pas le choix : ils doivent atteindre le village pour passer la nuit car ils n’ont pas l’équipement nécessaire pour dormir à la belle étoile. C’est l’occasion pour nous de tester nos sacs de couchage et le Tundra de The North Face rempli parfaitement son rôle. En réalité, il fait certes plus froid que dans une chambre de lodge mais c’est supportable.Lundi 4 novembre 2013 :
- Au petit matin, le réveil est frais et nous attendons que le soleil nous atteigne pour nous réchauffer et commencer à émerger
- Il nous aura encore fallu 2h pour sortir de la moraine et atteindre Lobuche ! ;
- Du coup, nous utilisons une des deux journées de sécurité que j’avais pris au cas où pour nous reposer, manger et sécher nos chaussures.

Bonsoir et un grand merci pour ce résumé. C'est heureux de voir que l'aventure est encore possible dans le Khumbu! J'attends la suite...

Mardi 5 novembre 2013 :
- Etape Lobuche (4 930 m)-Gorak Shep (5 160 m)-Kala Pattar (5 600 m). Grasse matinée avec un départ à 7h30 sur un sentier sans réelle difficulté si ce n’est la présence de glace un peu avant Gorak Shep mais ça va, rien qui puisse nous surprendre maintenant ! Arrivé à 9h30 tranquillement, petit thé et départ à 11h15 pour le Kala Pattar avec juste un petit sac pour le pique-nique et l’eau.Une lodge, le Kala Pattar et le Pumori (7 161 m) :On arrive au sommet un peu trop tôt pour le couché de soleil et du coup on attend tranquillement au soleil à l’abri du vent. Mais il y a de plus en plus de monde au sommet et ça devient pénible du coup, nous entamons la descente car il n’est pas nécessaire d’aller au sommet du Kala Pattar pour voir l’Everest. A mi-pente, la vue est tout aussi belle (en fait, quasiment identique) et il est donc possible d’avoir la confirmation que l’Everest...est la montagne...la plus...haute...puisque...c’est...la dernière...à...s’éteindre...Retour à la lodge à 17h30 en pleine nuit.

Bonjour,
Il est vrai que cette étape se réalise le plus souvent en deux jours mais je ne suis pas certain que c'est pour des raisons d'acclimatation. A mon avis, c'est davantage à cause de la longueur de l'étape. En effet, il semblerait que le respect des 400 m max de dénivelé positif n'ait d'importance qu'au dessus de 3 000 m. Or, entre Lukla et Jorsale, on ne dépasse pas 3 000 m d'altitude.
Pour ce qui nous concerne, nous n'avons pas eu de maux de tête à Namche Bazaar mais seulement lorsque nous avons atteint le camp de base de l'Ama Dablan à 4 580 m ce qui n'est pas très grave puisque nous sommes redescendus au village de Pangboche à 3 990 m d'altitude.
En y repensant, nous n'avons jamais ressenti de symptôme du MAM la nuit et c'est ça le plus important.

Mercredi 6 novembre 2013 :
- Etape Gorak Shep (5 160 m)-Dzonglha (4 830 m) : 5h30. Départ à 8h tranquillement en reprenant le même sentier jusqu’à Lobuche puis à l’intersection, il faut rester sur la même rive : Dzonglha est indiqué sur un gros rocher. Ensuite, le sentier est en balcon en direction du Taboche Peak et du Cholatse avec un lac vert laiteux à ses pieds. Arrivée à 13h30.Jeudi 7 novembre 2013 :
- Etape Dzonglha (4 830 m)-Cho la (5 420 m)-Gokyo (4 750 m). Départ à 7h sur un sentier agréable tracé dans la neige puis commence la montée et la marche sur le glacier. Arrivée au col vers 10h.La descente est comme prévue : raide, enneigée et parfois verglacée.Fin de la descente à 11h, pause pique-nique puis direction Dranag sur un sentier étroit creusé dans la neige.Petite pause thé puis traversée de la moraine pour atteindre Gokyo. Le sentier est bien marqué donc pas de problème d’orientation. Par contre, c’est pénible surtout sur la fin pour franchir la paroi ouest de la moraine : arrivée à Gokyo épuisés à 16h30.Vendredi 8 novembre 2013 :
- Etape Gokyo (4 750 m)-Gokyo Ri (4 750 m)-Gokyo (4 750 m). Journée tranquille avec grasse matinée : départ à 9h pour le Gokyo Ri grimpé d’une traite jusqu’à 10h45. Belle vue sur la moraine du Ngozumpa, l’Everest, le Lohtse, le Makalu et les lacs 2 et 3 de Gokyo, rien qu’ça !

Samedi 9 novembre 2013 :
- Etape Gokyo (4 750 m)-Gyazumba tsho-Gokyo : la journée. Départ 7h pour le 6ème lac de Gokyo. Il y a beaucoup de neige et la progression est rendue difficile par l’étroitesse du sentier qui oblige à poser un pied sur le sentier et le second sur le rebord de glace pas toujours stable. Nous atteignons le 4ème lac sans trop de problème...mais le 5ème, c’est plus compliqué car le sentier est devenu une sente puis une trace puis quelques empreintes dans la neige puis plus rien... Il a donc fallu se frayer un chemin dans la neige avant de pouvoir atteindre le 5ème lac.De là, sur le bord de la moraine, il est possible de contempler, paraît-il, la plus belle vue de l’Everest dans une ambiance de no man’s land où on sent bien qu’on est invité à ne pas y rester trop longtemps. Prendre des photos dans ce contexte est peu évident car tout mérite d’être pris en photo : la perspective de la moraine, l’Everest en gros plan ou avec la moraine au premier plan, le Cho oyu (8 201 m), le Gyachung Kang (7 952 m), les lacs...Et puis l’heure tourne et le soleil se rapproche des montagnes à l’ouest : nous n’avons plus assez de temps pour le 6ème lac n’y l’envie d’ailleurs car, pour cela, il faudrait se frayer un chemin dans la neige et ça fini par être épuisant. C’est au 5ème lac d’ailleurs que je croise un type qui va vers le 6ème lac pour y camper : c’est sans doute ce qu’il faut faire mais s’il n’y avait pas eu tant de neige, l’aller retour dans la journée était faisable. Retour à Gokyo à 16h les pieds trempés.Dimanche 10 novembre 2013 :
- Etape Gokyo (4 750 m)-Renjo la (5 410 m)-Lungden (4 380 m). Le sentier est bien défini du début à la fin et il n’est pas possible de se perdre car le sentier est creusé dans la neige. Techniquement, la montée ne présente aucune difficulté mais on était crevé et ça nous a parut une éternité. La vue est sensiblement la même que depuis le Gokyo Ri mais, depuis le Renjo La, il est possible d’avoir sur la même photo l’Everest, le Lohtse, le Makalu et le 3ème lac de Gokyo !Nous avons choisi de réaliser la « haute route de l’Everest » dans le sens contraire des aiguilles d’une montre à cause de ce col. En effet, dans l’autre sens, l’acclimatation est sans doute moins progressive et cela, nous avons pu l’observer au col. Nous avons croisé un groupe d’Allibert Trekking : il y avait deux femmes en pleurs exténuées et un type qui s’est mis à vomir un peu partout complètement désorienté et qui tenait debout uniquement parce que deux guides le tenaient par le bras. C’est lorsque nous sommes arrivés à Lungden (vers 15h35) que nous avons aussi compris la difficulté de ce qu’ils venaient d’endurer. En effet, la descente est interminable alors à la montée, quelle épreuve ! Même avec des porteurs, le dénivelé est quand même costaud.Lundi 11 novembre 2013 :
- Etape Lungden (4 380 m)-Thame (3 800 m) : 2h30. Descente sans difficulté : nous croisons les participants du solukhumbu Trail partis de Jiri il y a 8 ou 9 jours (www.philippe-bourgine.com/skt_recit.asp) : pas facile l’épreuve !Arrivés à Thame vers 11h30, nous irons sur les hauteurs pour pique-niquer et ensuite visiter le monastère (47 moines). J’avais pensé poursuivre vers Thengpokharka (4 400 m) voire Ngole mais l’arrivée des nuages nous a inciter à retourner bien tranquillement au village.

Mardi 12 novembre 2013 :
- Etape Thame (3 800 m)-Kongde (4 250 m). Alors là, journée épique à plus d’un titre. Départ à 7h30 sur un sentier bien sympathique au milieu d’une forêt de rhododendrons mais avec un dénivelé peu évident : c’est bientôt la fin de notre périple et la fatigue est bien présente.C’est une étape très surprenante car plus on avance et plus on se demande par où on va passer tellement ce chemin est improbable.Il faut savoir que ce sentier a été créé par les propriétaires des lodges de Kongde. Après avoir passés plusieurs torrents parfois glacés, des escaliers de pierres eux-mêmes recouverts de neige puis de glace, nous arrivons à une altitude similaire à celle de Kongde (sans pour autant avoir atteint le village) sur ce sentier que nous voyons d’en bas depuis plusieurs heures.A partir de là, on se dit qu’on est presque arrivé : eh bien non, d’une part, les lodges sont encore loin et d’autre part, le sentier est totalement impraticable sur certaines portions car recouvert d’une épaisse couche de glace et même d’un torrent entièrement glacé, rien qu’ça. Alors, bien entendu, avec des crampons, pas de problème mais sans, c’est une autre histoire. D’ailleurs, le parcours du solukhumbu Trail, qui devait passer par Kongde, a dû être modifié cette année à cause de la glace d’après ce que j’ai pu lire sur leur site.
- Du coup, il a fallu casser la glace avec une pierre de sorte à créer des encoches pour caler les pieds sauf que c’est extrêmement fatiguant et juste périlleux ! Bref, nous finissons par atteindre les lodges vers 15h persuadés d’en avoir fini avec cette journée.C’était sans compter sur le tarif des chambres. Eh oui, une chambre coûte normalement 200 RN autrement dit pas grand-chose mais là, c’est une autre histoire : entre 165 et 200 $ ! Au début, je n’avais pas bien compris mais c’est bien de dollars que cette jeune fille adolescente habillée en rose fluo me parle avec un aplomb et une insolence assez surprenante, se sentant même obligée de rajouter : « douche comprise ». Sans blague ! Comme si c’était normal de transporter une telle somme en liquide dans les vallées du Khumdu. Et oui, ces lodges sont dites « de luxe » ce qui explique sans doute l’absence du moindre touriste lorsque nous y sommes passés... On en oublierait presque la vue sur l’Everest !- Du coup, il a fallu entamer l’étape du lendemain jusqu’à Tok Tok. Ce sera l’occasion, une nouvelle fois, de marcher de nuit à la lumière de la frontale sur un sentier peu marqué (ce qui a grandement compliqué la progression). D’autant plus que le sentier Thame-Kongde-Tok Tok ne figure pas sur mon GPS. Tout pour plaire cette journée ! Arrivés à Tok Tok à 18h30 (vivants).Mercredi 13 novembre 2013 :
- Etape Tok Tok-Lukla (2 850 m) : journée sans embuche : arrivée à 11h30. Par contre, impossible de trouver du thé de rhododendron.

Jeudi 14 novembre 2013 :
- Retour à Katmandou : vol à 7 h : prendre une place à droite de l’appareil pour pouvoir admirer la chaîne himalayenne. Ce n'est pas une piste de décollage mais une piste de lancement !- Visite de Bhaktapur (en taxi : 800 RN entrée : 1 100 RN/pers) en suivant le parcours du Lonely Planet
- Visite du temple de Changu Narayan (taxi : 1 400 RN avec retour sur Thamel ensuite entrée : 100 RN/pers) : ces temples se ressemblent tous un peu à vrai dire ;Il n'est pas rare de tomber sur des scènes d'éviscération lors de la visite de ces temples :- Restaurant : Everest Steak House comme à chaque retour de trek pour son célèbre Chateaubrillant : une pièce de bœuf de la taille de mon bras !
- Hôtel Trekker’s Home (coût : 14 $ par pers Thamel) (le Khangsar Guest House était complet).Vendredi 15 novembre 2013 :
- Direction le temple Gokarna Mahadev en taxi (coût : 700 RN) Visite du temple :- Direction à pied vers le monastère de Kopan (durée : 1h) visite du monastère.- Visite de Bodhnath (s’y rendre à pied : 40 min 150 RN pour la visite du stupa) : l’un des plus grands stupas du monde ;- Passage par le stupa de Chabahil :- Visite de Pashupatinath (relier à pied : 20 min coût : 1 000 RN mais pas de visite possible du temple pour les non hindous) :Intéressant essentiellement pour les cérémonies de crémation et peut être aussi pour le temple de type mongol qui se trouve sur la droite au sommet des marches.- Direction Katmandou.
- Hôtel Trekker’s Home.Samedi 16 novembre 2013 :
- Direction Kirtipur (en taxi : 650 RN mais il semble difficile de trouver un taxi dans cette ville et le notre nous incite à le conserver toute la journée ce que nous ferons car nous ne verrons que peu de taxis. Après négociation, nous passerons de 3 000 à 2 300 RN) : visite des monuments. La ville est agitée par des manifestations politiques pour les prochaines élections.Toujours aussi étonnant ces scènes de sexe sculptées sur les étais des temples :

- Puis le temple de Dakshinkali : il était conseillé de le visiter le samedi pour pouvoir assister à des sacrifices d’animaux mais nous n’en verrons aucun.
- Puis passage rapide à Pharping puis Chobar.
- Hôtel Trekker’s Home.Dimanche 17 novembre 2013 :
- Vol à 10 h : le taxi pour aller à l’aéroport demande 1 000 RN : il en aura 400 ! Ne pas perdre de vue que le périple ne sera terminé qu’après le transit à l’aéroport de New Dehli qui est lamentable avec un temps d’attente absolument hallucinant !- Arrivée à Paris : 18h55.

Merci pour ce récit et les photos superbes. J'étais allé seul dans le Solu Khumbu (Kala Patar et Gokyo ri) en 2002 et je n'imaginais pas qu'il était possible de sortir de cette façon des sentiers battus et des foules qui me faisaient peur. Du coup, ça me donne l'envie d'organiser quelque chose là bas d'autant plus que je dois m'y trouver probablement en novembre 2014 sans projet pour l'instant! Merci donc!

Waw, super voyage, que je rêverais de faire, et surtout merci pour ce récit vraiment riche, qui donne envie de partir tout de suite :)

bonjour Boz,
j' étais dans le même avion que toi au retour sur Paris et suis le responsable du retard au décollage à Delhi car il me manquait un coup de tampon sur mon passeport.
Je me suis promis de ne jamais remettre les pieds dans un avion d' Air India, l' an prochain ce sera la Turkish Airlines ou les compagnies du golfe.
Nous avons fait à peu près le même trek.
Pour les à-côtés sympathiques, je rajouterai le Sumder Peak depuis Thame ou mieux encore le Sumder Pass (sans chemin) pour joindre la vallée du Nangpa-La à Thame par Thengpo (vallée du Thabsi-Lapsa).
Comme ça ce ne sont plus les 3 mais les 4 cols.
Un autre à-côté superbe, c' est le camp de base de l' Amphu-Lapsa depuis Chuckung : tu prends le chemin du camp de base de l' Imja-Tse et au bout du grand vallon, à la fourche, c' est la piste de droite : ça ouvre tout le panorama sur le Nupse et le Lhotse.
A noter que les cartes Schneider, les seules fiables viennent enfin de sortir en couleurs avec les itinéraires et les lodges : au 50000 ème, c' est le top, un peu cher mais impeccable, qui plus est on peut y accéder sur le net :
icaci.org/...of-the-month-122013/

Merci pour ce carnet qui me rappelle mon voyage, j'avais fait à peux prêt le même parcours ! Que des bons souvenirs

Superbe compte rendu, un itinéraire assez alpin, un magnifique thar de l'Himalaya (le fameux bélier héhé).
Les vues sont toujours aussi belles dans le coin de Gokyo!

Salut,Quand je parlais du transit à Dehli, je parlais surtout du temps d'attente pour passer le controle bagage qui a été extrêmement long au point d'arriver dans l'avion à la toute fin de l'embarquement.Pour le camp de base de l' Amphu-Lapsa, je crois que c'était à mon programme mais je n'ai pas trouvé le sentier ou plus exactement, il était recouvert de neige.Mais c'est vrai que la visite des vallées adjacentes peut permettre de découvrir toujours plus de lacs, cols, crêtes... C'est sans fin !

C'est donc un thar de l'hymalaya ! A vrai dire, au début, je l'ai vu de profil et ça ressemble énormément à un fauve, genre lion. C'est quand il a tourné la tête vers moi que j'ai vu ses cornes de bélier. C'était déjà plus rassurant :)