Au pays des gorilles de montagne, retour d'un voyage "épique"

Merci Nadine,
C'est top
Je vais aller regarder tout ça.
Bonne suite
Roger

Cela ne saurait manqué.
J'ai déjà trouver votre guide sur LinkedIn
Bonne suite et à bientôt
et merci encore.

Ah super vous pouvez le contacter de.notre part en lui disant que Nadine et Jacques l'ont chaudement recommandé. Nous sommes toujours en contact avec lui. Il va certainement venir en Suisse pour nous visiter.

On attend la suite...

Jour 15Levés aux aurores, petit-déjeuner à 6h00 et départ du Lodge 30 minutes plus tard.
Aujourd’hui, le plan est : Chimpanzee tracking à Kyambura Gorge, arrivée l’après-midi à Nkuruba Nature Reserve et night walk à Kibale.C’est avec ce programme en tête que nous quittons le Lodge. Quelques minutes à peine après être partis, je vois un panneau qui part sur la gauche indiquant Kyambura Gorge, sauf que, nous, on continue tout droit... Je me dis que c’est bizarre, mais peut-être qu’il y a une autre route pour rejoindre le lieu de départ pour aller à la rencontre des chimpanzés.A 7h30, on s’arrête en contrebas de la route, là où se trouvent 3 petites bâtisses.
Ronnie nous indique que c’est le lieu de départ pour le chimpanzee tracking. On remplit un registre comme à Mgahinga et on attend les autres membres du groupe. En explorant les environs, je suis attirée par une des maisonnettes à la façade décorée par des peintures d'animaux. En m’approchant je vois un petit panneau qui mentionne la Kalinzu Forest. « Tiens, jamais entendu ce nom... » C’est peut-être une section de Kyambura gorge qui s’appelle comme ça ?Ronnie nous fait signe de revenir. Franklin, notre guide pour la matinée, nous rejoint ainsi qu’une autre dame australienne qui était dans le même le Lodge que nous à Kihihi. Pas de briefing, on remonte en voiture et on repart dans la direction d’où on est venus. 5 minutes plus tard, Ronnie nous dépose au bord de la route. On est à l’orée de la forêt et on entend déjà les cris des chimpanzés. Ils ont l’air d’être tout excités. On a vraiment l’impression d’être tout prêts d’eux. Et personnellement, je ne me sens pas très rassurée.C'est avec les cris des chimpanzés qu'on s’enfonce dans la forêt sur des sentiers déjà tracés. On voit de gros escargots, ce qui nous change des vers de terre géants du sud de l’Ouganda Après environ 30 minutes de marche, on arrive vers ce qui nous semble être l'arbre le plus haut de la forêt, sur lequel (évidemment) les chimpanzés ont élu domicile. Ils sont tout en haut dans la canopée et c’est assez difficile de les voir aux jumelles, alors on ne parle même pas de les voir à l’oeil nu. Franklin et les 2 traqueurs font ce qu’ils peuvent pour nous trouver les meilleurs endroit pour nous permettre d’entrevoir les primates.La dame australienne me fait mal au coeur, elle essaie de photographier les chimpanzés avec un tout petit appareil. Nous, on a le 600 mm avec nous... et même comme ça les conditions pour les prendre en photo ne sont pas aisées.Après une quinzaine de minutes un autre groupe de touristes nous rejoint, puis encore un autre. Nous sommes maintenant une quinzaine de personnes autour de l’arbre.En tout, on apercevra 5 chimpanzés. Ils ne sont pas très actifs et sont très silencieux.L’heure passée au pied de l’arbre nous parait bien longue en comparaison avec celle avec les gorilles. Je regrette de ne pas avoir été à Kibale (comme il était prévu en 2018). Et en même temps, on se rend bien compte qu’on a de la chance de voir des chimpanzés libres, en pleine nature... du coup c’est un sentiment un peu mitigé...On reprend le chemin de retour en suivant les chemins. La forêt est assez vide, mis à part un autres escargot et un calao à joues grises aperçut par mon ami, il ne semble pas y avoir âme qui vive.Une fois, de retour, au bord de la route, Franklin appelle nos guides respectifs qui nous rejoignent une dizaine minutes plus tard. A 10h30, on part pour le Lac Nkuruba qui se trouve à 4-5 heures de route. En roulant le long de la forêt de Kalinzu, on aperçoit nos premiers colobes guérézas. On fait part à Ronnie de notre déception par rapport à notre sortie pour voir les chimpanzés, il reste silencieux.On s’arrête pour manger à Kasese au Sandton (assez bon, mais service un peu lent). Et vers 15h00, on arrive à Nkuruba avec le dos en compote après toutes ces heures de route sur des pistes complètement défoncées . Mais, juste avant, on fait un arrêt devant un lac qui est représenté sur les billets de 20’000.- shillings.La réserve du Lac Nkuruba est un havre de paix, il y a de nombreux oiseaux et à ce qu’il paraît 4 espèces de singes et une famille de mangues rayées visiteraient le jardin le matin et le soir. On se réjouit déjà de les voir.Une employée nous accompagne à notre chambre qui se situe dans un petit bungalow dans les hauteurs du jardin. Elle nous montre notre chambre et là... c’est le choc ! La chambre est rustique mais c’est la salle de bains qui me choque. Je ne m’attendais pas à du grand luxe, car le TO nous avait décrit l’endroit comme un endroit simple mais sympa (« the accommodation may not be paradise in itself but the nature is nice, this place is simple but very nice »). Mais là... il n’y avait ni lunette sur les WC, ni papier de toilette... bref...Assez assommés, on redescend vers le restaurant prendre une boisson fraîche. On revoit avec plaisir le couple de Belges qui étaient dans notre groupe pour voir les gorilles à Bwindi. Ils avaient le même TO que nous. En bavardant avec eux, on apprend que leur chambre est belle et la salle de bain tout à fait décente. Ils sont dans les nouveaux bungalows construits à l’entrée du jardin.On partage nos expériences avec les chimpanzés. Il se trouve qu’eux aussi sont allés à la forêt de Kalinzu, qui ne se trouve pas être une section de Kyambura gorge... leur expérience était assez similaire à la nôtre, dans le sens que les chimpanzés étaient restés au niveau de la canopée et que les voir n’était pas chose facile. Apparemment, à cet endroit, ils descendent rarement au sol... D’ailleurs à la différence de Kyambura, il n’y a pas besoin d’acheter un permis à l’avance, vous pouvez venir à tout moment et dès qu’il y a un guide de disponible vous partez. La sortie coûte 40.- USD par personne au lieu de 50 USD pour Kyambura. On comprend qu’on a été bernés et qu’il n’avait jamais été question d’aller à Kyambura car on n’avait pas de permis. On est écoeurés...On croise Ronnie et j’en profite de lui demander à quelle heure on part pour la promenade en forêt de nuit (guided night walk). Il me dit que le guide n’est pas disponible sans autre explication. Je suis assez déçue pour ne pas dire agacée car cela fait depuis notre arrivée en Ouganda que je parle de ce night walk...Pour se calmer un peu, on va se promener dans la forêt attenante. Le sentier fait une sorte de boucle et revient vers les bungalows les plus récents.
On voit nos premiers Colobes d’Uganda (Uganda Red Colobus) et des Colobes Guéréza.Je regrette de ne pas avoir mis mes bottes en caoutchouc lorsque j’enfonce un pied (jusqu’à la cheville) dans la boue. Par contre, on a bien fait de mettre les pantalons dans les chaussettes car il y a des fourmis de bonne taille dans les environs.En retournant dans notre chambre, on se dit qu’elle est quand même trop pourrie et qu’elle ne correspond pas à ce qu’on a payé. Mon ami va faire le client pas content et on lui propose de voir une autre chambre. C’est la chambre en face de la nôtre qui a la même allure à un détail prêt, elle a une lunette de WC... Mon ami répète que cette chambre n’est pas du tout acceptable et finalement, ils demandent à un autre client qu’ils avaient upgradé, de prendre notre chambre qui était celle qui lui était apparemment destinée initialement... Je dois avouer que je n’ai pas tout compris...On finit donc avec une chambre correcte qui se trouve être un des bungalows les plus récents.En attendant le souper, on se promène dans le jardin et on observe grand touracos et colobes guéréza. Le cadre est vraiment beau et l’endroit très paisible. Mais la journée nous a laissé comme un arrière-goût d’amertume...

Chaque post, ou presque, une déconvenue. Il est franchement lamentable votre guide. Il doit se mettre dans sa poche toutes les surplus des activités payé au prix fort 😱🤬

Magnifique le lac Nkuruba et sa région.😍 Vous auriez dû y noyer votre guide. Je plaisante bien sûr.😉
En tout cas, j'admire votre patience, mais il est difficile dans ces moments de trouver une solution. Est-ce que l'agence ne vous a pas contacté pour savoir si tout va bien? Le patron de la nôtre a pris des nouvelles à deux reprises pour nous demander si nous étions contents des prestations.En tout cas, je me réjouis de lire la suite.😊

Quel dommage ce guide! Il y a de quoi plomber un voyage .Les environs du lac ont l'air très paisibles, avec quand même bon nombre d'animaux à observer (pas devenue visiter le jardin?
Vivement la suite....
Muriel

Si ce Ronnie est une véritable purge, l'agence est tout de même bien plus que très largement en dessous des attentes qu'on peut légitimement avoir pour un tel service.C'est finalement elle qui est responsable et qui devrait s'assurer que ses clients sont satisfaits.Et en outre, même si je ne connais pas le prix payé, je me doute que c est dans la tranche très élevé des voyages comme la plupart des voyages dans la région. Encore moins acceptable donc de se retrouver face à ce niveau d'incompétence et d'"abandon" par le TO.Assez dingue

Après quelques semaines de silence, me voilà de retour pour la suite de notre histoire. Je n'ai fait que retarder ce moment car cette journée n’est de loin pas ma préférée du voyage. Pourtant elle avait bien commencé... Allez, j'y vais, je me me replonge dans mes souvenirs.Jour 16 Aujourd’hui, il est prévu que nous passions la journée aux marais de Bigodi.
Ronnie nous dit que l’après-midi, on aurait normalement dû faire le tour des lacs de cratère autour de Nkuruba, mais comme il a vu qu’on aimait bien les animaux, on risquait d’être déçus, alors il avait pensé que c’était mieux de faire « full day » à Bigodi.
Nous, on est plus que contents et, évidemment on accepte. Le plan convenu est de revenir vers 15h00 à Nkuruba, d’avoir un moment de libre, et de prendre le repas du soir à 17h45, pour être de retour à Kibale à 19h30 pour le « night walk ».On prend notre petit déj’ à 6h00, on commande le repas de ce soir et, une demi-heure après, on est sur la route pour les marais de Bigodi. A cette heure-ci, il n’y a pas grand monde sur la route, quelques 30 minutes plus tard on traverse la forêt du parc national de Kibale.Scène dans la voiture : Moi : « tu veux pas sortir l’appareil photo? »
Mon ami : « euh... non, pourquoi? »À ce moment-là, 2 chimpanzés, un adulte et un jeune, traversent la route à une vingtaine de mètres devant nous et s’arrêtent quelques secondes une fois de l’autre côté pour nous regarder passer.En une heure le jour précédent, on ne les avait pas aussi bien vus...Moi : « euh... pour ça! »Pas de photo de cet instant... « no comment »...15 minutes après, on arrive au village de Bigodi et on rencontre Leo, qui sera notre guide pour la journée. Il fait partie des guides de la communauté de Bigodi. On commence l’observation des oiseaux dans le village.Lesser striped SwallowsPuis, après être passé à côté de la pompe à eau du village, bondée à cette heure-ci, on traverse la cour de l’école, où visiblement, les cours de biologie se passent à l’extérieur.On continue jusqu’aux champs alentours. Assez rapidement, nous voyons une vingtaine d’oiseaux différents, bien que certains jouent cache-cache avec nous, dont un calao à joues grises qui n’avait pas très envie de se faire tirer le portrait Viellot's Black Weaver (mâle)Black and White Shrike-Flycatcher (femelle)Yellow-spotted BarbetBlue-headed Tree Agama (mâle)Eastern Grey PlantaineaterCentral Emperor Swallowtail (papilio ormieri)?On traverse bananeraies, caféiers, champs de cacahouètes et de maïs. On arrive dans les marais et leurs énormes papyrus. Leo, nous explique comment se font les différentes cultures. Il est vraiment de très agréable compagnie et est incollable sur les oiseaux!Il fait chaud, très chaud, pas un nuage dans le ciel. C’est la première fois qu’on a un tel ciel bleu en 2 semaines. Pas le top pour l’observation des oiseaux, mais on ne peut pas tout avoir Il est maintenant passé 13h00 et la faim se fait sentir, nous n’avons pas pris notre pique-nique avec nous, Ronnie a dit qu’il nous l’apporterait. On demande à Leo quand est-ce qu’on peut s’arrêter déjeuner. Il appelle Ronnie et, vers 14h00, ce dernier nous apporte notre repas, puis repart en voiture. On pique-nique, des chapattis (un peu secs), assis sur la piste de terre rouge. Des gens du village voisin passent en observant ces drôles de Mzungu tout rouges et trempés de sueur.Leo est, lui, infatigable. Même pendant que nous mangeons, il ne cesse de chercher de nouveaux oiseaux.Pour mon grand bonheur, on voit aussi un cobra des forêts ,un écureuil - héliosciure à pattes rousses / Red-legged Sun Squirrel (pas de photo), un Colobe d’Ouganda / Uganda Red Colobus, et un Lophocèbe à joues grises / Grey-cheeked Mangabey, que je désespérais de voir.Après une pause d’une vingtaine de minutes, on repart à la recherche d’un oiseau spécifique, le gonolek des papyrus, qui ne se montrera pas... Leo insiste pendant 1 heure à coup de replays sur son smartphone, mais l’oiseau est coriace.Et je dois avouer (un peu honteusement) qu’après 8 heures sur le terrain, on en a un peu marre...Il est plus de 15h00 maintenant et on se demande quand est-ce que le tour va se terminer. Mais Leo est tellement enthousiaste qu’on ne veut / n'ose pas l’interrompre...A 16h00 (tout de même), mon ami lui demande à quelle heure le tour est censé se terminer. Leo nous répond que Ronnie lui a dit que c’était à nous de lui dire quand on avait envie de finir. Euh, mais il ne nous a pas dit ça à nous ?! On aurait fini il y a des heures! Il est quand même incroyable celui-là!On retourne donc vers le village toujours en observant de nouveaux oiseaux et on voit enfin un timide Cercopithèque ascagne / red-tailed Monkey qui se cache dans les papyrus, d’ailleurs on est assez étonnés de les voir gambader là-dedans et pas dans la forêt.Pour finir, à force de s’arrêter en route, on arrive à 17h35 au village soit 10h20 après avoir commencé la journée 😬 On n’en peut plus (!) et, en plus, ce soir c’est la seule occasion qu’il nous reste de faire une balade dans la jungle de nuit... D’ailleurs, on était censés souper / dîner au Lodge à 17h45...Au bureau des guides, Ronnie nous attend. A peine arrivés, il nous dit qu’il faut donner une « small extension ». On ne comprend pas tout de suite qu’en fait on doit payer 60 dollars de plus, parce qu’il avait payé que pour le matin et on a fait la journée entière (!) C’est un gag!!!! On sent la colère qui monte . Je calme mon ami en lui disant qu’on déduira cet argent de la somme que nous n’avons pas encore versée. Après toutes les mésaventures/déceptions du début, nous avons retenu une somme d’argent de ce que ce qui nous était revenu en retour, suite à la fermeture du compte en banque du TO.
Nous sommes furieux.Je demande à Ronnie où va se passer le tour de nuit. Leo ne savait pas si c’était lui qui nous guiderait. Il me répond soit à Bigodi, pour 60 dollars par personne soit à Kibale pour 80.- /personne. Il essaie de nous pousser à prendre Bigodi, nous choisissons Kibale... sûrement par pur esprit de contradiction.Nous nous arrêtons au headquarters du parc.Là, je découvre que les rangers sont disponibles sans réservation préalable. On paye les 160 dollars pour le night walk, c’est cher, mais je m’en fiche. Je suis en colère. Ronnie nous a menti encore une fois. On aurait très bien pu faire le night walk le jour précédent.Au retour, il y un silence glacial dans la voiture. Ronnie finit par nous dire que c’était effectivement peut-être plus sage d’avoir pris le tour avec les rangers à Kibale. Parce qu’eux, ils sont armés et pas les guides de Bigodi, on ne sait jamais des fois qu’on croise un buffle ou un éléphant... non mais je rêve!On retourne souper/dîner au Lodge qui se trouve à une trentaine de minutes. 18h35, on passe à table avec presque une heure de retard. C’est Matoke et curry de légumes au menu. On en est à la 3e ou 4e bouchée, quand Ronnie nous dit qu’il a rediscuté avec Moses, le TO, et que la pension complète était prévue pour 16 jours au lieu des 23 jours que dure le voyage et qu’à partir de maintenant on allait devoir payer tous nos repas. Quoi ?!Moses avait effectivement écrit ça dans son email, mais on avait trouvé ça tellement bizarre qu’on avait clarifié avec lui des mois avant de partir, et il nous avait confirmé que ça serait pension complète pour l’entier du séjour. C’est quoi ce retour en arrière ? On montre à Ronnie l’email qui dit que la pension complète est pour l’entier du séjour. Ronnie appelle Moses, et nous demande de clarifier avec lui. NON! Il n’y a rien à clarifier tout est écrit. Aucun de nous deux ne prend le téléphone tendu. Il raccroche et moi je quitte la table, ils m’ont coupé l’appétit, je n’en peux plus de ces 2 types qui nous bousillent le voyage depuis le début!Il est 19h00, d’un ton glacial, je dis à Ronnie qu'il est l'heure d'aller à Kibale pour notre night walk. Il me montre son assiette à moitié pleine, J'en ai que faire qu'il n'ait pas fini de manger. Je ne souhaite pas que notre tour soit écourté parce que Monsieur doit finir son assiette. La coupe est pleine!A19h05, on repart pour Kibale. Notre ranger s’appelle Jennifer et elle aura bien du mal à trouver des animaux... au bout de 45 minutes, Nada... pas âme qui vive.
Puis, tout à coup une civette apparaît, première fois qu’on en voit une de si près, quelle excitation! c’est assez grand en fait. Pas le temps de faire une photo, elle a déjà disparu dans la nuit.On scanne les arbres de notre lampe-torche à la recherche d’une « eye reflection », galagos et pottos sont censés être quelque part par là. On finit par trouver vers la fin du tour et avec beaucoup de peine un petit galago de Thomas. On voit aussi une grosse boule grise dans les arbres. Jackpot ? il s’agit en fait d’un red-tailed monkey tout endormi, on fait attention de ne pas le réveiller Jennifer est toute désolée. On essaie de la rassurer, on sait bien que ça dépend de Mère Nature et qu’on est (surtout) pas dans un zoo.Sur le trajet du retour, on verra encore une genette toute collaborante et 2 chacals à flancs rayés / Side-striped Jackal traversent la route à quelques mètres de nous. C’est la seule et unique fois qu’on en verra.On arrive au lodge à 22h. Ils nous ont réchauffé le repas de tout à l’heure. Pas question que j’aille m’asseoir à table avec Ronnie. J’ai pourtant faim...Je me contenterais d’un paquet de cacahouètes qu’on a encore. Mon ami va lui manger avec Ronnie pour discuter de la suite du voyage.Voilà c'est fait, je l'ai raconté... rien qu’en me remémorant et en réécrivant cette journée, toute l’exaspération/frustration ressentie ce jour-là remonte. C’est bien ce que je redoutais... maintenant c’est derrière je peux continuer à raconter le reste de notre voyage en toute sérénité...

Décidément vous accumulez les déboires ! Mais c'est peut-être finit maintenant ?

Jour 17 :Aujourd’hui, c’est journée de transfert au Parc National de Murchison. Pendant que mon ami finit de ranger ses affaires, je me promène dans le jardin à la recherche des singes. Mai voilà, bien ma veine que la première personne sur laquelle je tombe est Ronnie. Encore énervée, je lui dis bonjour et pars le plus loin possible. Je prend le chemin du Lac et je tombe sur une famille de vervets qui se réveille gentiment. A peine réveillés, ils remontent tous en direction du lodge. Je les suis et m’installe sur un banc, ils arrivent de partout. Il y a beaucoup de mères avec des tout-petits. Ils sont tellement mignons.Déjeuner à 8h45, une fois n’est pas coutume et départ à 9h30.C’est 320km de route qui nous attendent... on en a bien pour 8 heures... Ronnie fait la conversation et c’est cours d’anglais accéléré pour mon ami car je n’ai aucune envie de lui parler.Campagne, villages et petites villes se succèdent.On s’arrête manger en route dans la ville de Hoima dans les jardins du Kolping Hotel. Ils y servent une excellent buffet traditionnel.Il fait beau. C’est étonnant de voir autant de marabouts qui survolent la ville, en vrai on en verra encore plus à Kampala, mais je m’égare.Après avoir discuté avec mon ami et par respect pour lui, apparemment l’atmosphère était un peu lourde dans la voiture..., je fais la trêve avec Ronnie et lui reparle. Mais l’heure de la tolérance et de lui trouver des excuses est révolue...16h00, nous sommes à l’entrée du parc, on attend que Ronnie finisse les formalités d’entrée. On en a quand même pour près de 40 minutes. On voit au loin une troupe de babouins qui s’approche de la boutique. On va pas trop traîner dans le coin et on retourne vers la voiture.La route est en travaux. A part les machines de chantier, on ne voit que des babouins. Ça nous rappelle la journée à Akagera, quand les babouins étaient de sortie. Mon Dieu ce que ça nous semble loin.A 17h30, on arrive au Red Chilli camp à quelques minutes des rives du Nil. L'arrivée à la réception est un peu chaotique, mais ils ne manquent pas d'humour.Ils nous attribuent le Cottage « Catfish » près de la savane. Le jardin grouille de vie. On a même aperçu un phacochère près de la réception Quand on disait que le jardin grouillait de vie, ben ça vaut aussi pour la nuit... vers 1h30 du matin, on entend des bruits bizarres qui viennent de nos fenêtres... des bruits que nous n’avions jamais entendus... des bruits de... mastication ?... Curieuse, je me lève voir ce que ça pourrait bien être. Ce sont deux hippopotames qui broutent l’herbe à côté de notre fenêtre le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils ne sont pas discrets . Deux autres de leurs congénères se joindront à eux de l’autre côté du cottage, comme ça on les a entendu en stéréo. A moitié endormie, je n'ai ni l'idée de les prendre en photo (depuis la fenêtre bien sûr), ni de les enregistrer... Argh!Et pour une fois le panneau disait vrai !

On aurait pu croire que vous aviez vécu le pire avec votre guide mais non, Ronnie a encore fait mieux! C'est quoi au juste? de l'incompétence, du "j'm'en-foutisme"?
Quant au patron de l'agence, il n'a pas l'air plus recommandable .Bon, vous avez vu de nombreux oiseaux à Bigodi et quelques animaux lors du nightwalk...cette journée n'a pas été totalement fichue...Muriel

Bonsoir Esther,Je comprends que tu as eu du mal à raconter cette journée, j'ai aussi traîné à faire mon carnet sur le Kirghizistan parce qu'il fallait que je me remémore de mauvais souvenirs. Mais une fois que c'est fait on se sent tout de même mieux ... maintenant il n'y a plus qu'à laisser les beaux souvenirs, et vous en avez eu beaucoup, prendre le dessus

Bonjour, je ne trouve pas que l'Afrique du Sud soit encadrée. Nous avions loué une voiture durant un trip voiture hotel et avons pu nous rendre ou nous désirions.La seule exception est à Kruger ou il faut être au lodge à 18h soit à la nuit tombée, c'est une question de sécurité.