Quel matériel photographique utilisez-vous?

Non, le devant du rocher a le droit d'être jusqu'à 1,5m.Mais surtout, sur ce genre de photo, tu fais en sorte que le cadrage soit joli, avec le rocher là où il est est à 1m, 3m, 10m, et ensuite, tu vois ce que ça donne au niveau MAP et tu règles ton diaphragme et ta distance de MAP en fonction de la distance du rocher (pas l'inverse).. L'hyperfocale te garantit la profondeur de champ maximale allant jusqu'à l'infini... parce que si tu ne veux pas que le fond soit net, tu oublies l'hyperfocale.

Si la distance hyperfocale dH est de 3m, tu règles la distance de mise au point à dMAP=dH=3m et tu obtiens:dMIN = dH / 2, toujours.Il faut donc que ton sujet de premier plan soit n'importe où entre 1,5m et l'infini, mais il n'a pas besoin d'être à spécialement 1,5m ni à 3m ni à 10m. 1,5m, c'est le minimum, il vaut mieux prendre de la marge sauf si tu veux faire quelque chose d'extrême, style une pâquerette sur un fond de montagne.Exemple de raisonnement dans ce cas extrême:
J'ai mon grand angle à 12mm, je voudrais avoir la pâquerette qui est à 35cm.
Je dois donc avoir dH=dMAP au plus égal à 70cm = 2 x 35cm
A f/8, j'obtiens 91cm, c'est trop juste. Je pousse à f/11 et j'obtiens dH = 65cm, c'est bon. Je règle donc dMAP à 65cm.
Si la pâquerette avait été à 25cm, j'aurai dû pousser à f/16. Faisable, mais je vais avoir du flou de diffraction, c'est donc à éviter.

Dernier point sur l'hyperfocale. On a parlé du cas extrême: je veux mettre un sujet proche en premier plan.Mais il y a l'usage le plus général: je veux simplement photographier un paysage en ayant la meilleur profondeur de champ et en tirant le meilleur parti de mon objectif.Ton objectif est optimum vers f/5,6 (www.lenstip.com/...mage_resolution.html), c'est à cette ouverture que le piqué sera le plus homogène du centre au bord de l'image.Mets-ttoi donc à f/5,6. Imaginons que le zoom soit à 21mm. La dH est alors à 4m (environ, ça dépend de ton boîtier). Règle donc la dMAP à 4m puis n'y touche plus et prends toutes les photos que tu veux. Garde à l'esprit que tout sera net de 2m à l'infini et donc d'éviter si ce n'est pas utile de mettre un sujet à moins de 2m dans le champ.

Salut, faut que je relise ton explication de hier, j'ai du mal à comprendre.Par contre ton explication de ce matin est nettement plus à ma hauteur LOLDonc je me mets à f/5,6, pour 17 mm, et sa me donne une DH de 2,6 m. Donc je passe en manuel sur mon objectif, je bloque à environ 2,6. Et là je fais en sorte que dans le viseur le sujet soit net, cest à dire à 2,6 m. Et la tout le reste sera net.Est e que dans le viseur quand je suis en Manuel, il m'indiquera quand mon sujet sera net, au niveau du collimateur bien sûr ?

C'est bien là le problème que l'on rencontre avec la plupart des objectifs autofocus d'aujourd'hui lorsqu'on essaie d'utiliser la technique de l'hyperfocale: d'abord, ces objectifs sont conçus avec un débattement faible, c'est-à-dire que, du point où ils sont réglés à la distance de MAP minimum, jusqu'à l'infini, la bague de MAP a peu de chemin à parcourir, justement pour que l'autofocus soit rapide. Mais cela induit une sérieuse imprécision dans le réglage manuel de cette bague. Ensuite, la plupart des objectifs autofocus n'ont plus aujourd'hui de butées à la MAP mini et à l'infini; pire encore, pour d'obscures raisons optiques, la plupart des objectifs peuvent être mis au point au-delà de l'infini...Bref, il n'y a que sur les objectifs à mise au point manuelle, avec grand débattement, que ce système fonctionne bien et de manière fiable. Avec mes boîtiers Nikon, je l'utilise parfois avec le 24mm à décentrement et bascule, et bien sûr sur les optiques Zeiss manuelles. Certains objectifs Fuji pour le X-Pro 1 (et maintenant le tout récent X-Pro 2), bien qu'autofocus, ont également un mode de fonctionnement manuel agréable et fiable à utiliser.Mais je ne me hasarderais pas à faire de l'hyperfocale avec un Nikkor autofocus moderne, par exemple. Dans ce cas, soit je fais "à l’œil" en faisant la mise au point sur un objet situé à la distance qui va bien, soit j'utilise une petite application sur l'iPhone et je fais un réglage manuel dont je sais bien qu'il sera toujours approximatif, par manque de précision dans le réglage manuel de la bague de MAP.

Sur le mien il me semble que jai des buttées sur le réglage de la map.

Pas tout à fait.
1 - Tu te mets à f/5,6
2 - Tu règles la MAP à 2,60
3 - Tu oublies ton AF qui ne sert plus à rien et les LEDs qui clignotent.
Tout ce qui sera entre 1,30m et l'infini sera net. Ton premier plan peut être à 1,30m, à 3m ou 100m, il sera net.La remarque de Blue349 est pertinente : faute de graduation à 2,60 sur ton objectif, c'est difficile de régler précisément cette distance. Moi je ferais comme ca : je ferais 2 grands pas (2m) pour repérer une petite fleur au sol, puis je reviens où j'étais pour faire la mise au point sur elle (compte tenu de ma hauteur) elle sera à 2,60 de mon appareil) et je bloque en manuel. Ou je fais au pif comme dit Blue349.

La LED dans le viseur ne te dit pas que c'est net, mais que l'objet est à la distance de MAP, pas pareil puisque en hyperfocale, tout est net jusqu'à l'infini.

Ok la j'ai compris.La deuxième pratique est plus ce que je cherche en fait.Je vais ce week-end tester tout ça.Et de nuit si je veux prendre par exemple Delicat Arch avec les étoiles, je fais exactement pareil ? Ou bien jai des choses en plus à faire ?Pourquoi souvent on voit un faisceau de lumière qui éclaire une tente ou une arche ou ce qu'on veut ?

Yep !
Mais prends un peu de marge si tu ne peux pas régler précisément la MAP.
Si tu règles à 3m, tout sera net d'1,5m à l'infini. Tu perds 20cm devant, peu importe.
Si tu règles à 2,50m, tu perds l'infini et le fond sera flou, dommage.

Exactement.

La photo de nuit, c'est difficile parce que la terre tourne et transforme les étoiles en petits traits.
Pour s'en sortir, il faut ouvrir au max et pousser les ISO au max de ce que permet le boîtier (800, 1600 ou 3200 ?) et tenter une pause de 20 ou 25s max à 17mm, pas plus de 5s à 50mm, sinon les étoiles seront floues. Si c'est suffisamment lumineux réduire la pause ou les ISO en tâtonnant.
A l'hyperfocale et en RAW.
L'idéal serait d'avoir le sigma 35 f/1,4. Cher.