Entre gauchos, salars et lamas: un mois dans le Sud des Amériques...

Bonjour tout le monde!2 mois après la fin de notre voyage, il était temps de me lancer dans l'écriture de ce carnet. C'est l'occasion de me remémorer notre magnifique voyage, mais aussi de remercier (directement et/ou indirectement) les différents membres de ce forum auprès desquels j'ai pu glaner toutes les informations nécessaires. De même, je me devais de rendre la pareille à tous ceux qui pourraient trouver quelques astuces dans les prochaines lignes... N'hésitez pas!Pour ce trip, dont les billets ont été bouclés 15 jours avant le départ, on aura passé un mois (du 19/07 au 20/08) en Amérique du Sud, en arrivant à Buenos Aires et en repartant de La Paz. Pour se déplacer, on aura utilisé tous les moyens de locomotion. Ce voyage nous amènera sur les points suivants:
- Buenos Aires
- les chutes d'Iguazu
- la région de Salta et le Nord ouest de l'Argentine
- Tupiza
- Le Sud Lipez et le salar d'Uyuni
- Copacabana et le lac Titicaca
- La Paz et ses alentoursMais on y reviendra plus tard... Alors, embarquez! A suivre, le programme jour/jour, des précisions sur le pratique (le dodo, le transport et le miam-miam!!! ) et bien sûr, quelques photos!

Jour 1, 21 juillet: A la découverte de la capitale argentineAprès quelques péripéties (14 heures de retard au départ de Paris), une arrivée à Buenos Aires au milieu de la nuit (l'occasion de rencontrer des étudiants perdus comme nous et de partager un taxi), et une nuit (enfin presque) de repos, nous partons à l'assaut de la ville.En ce début de matinée, la ville se réveille doucement. Notre hôtel, le Puerto Limon (bonne adresse au passage, pas très cher, accueillant et francophone ) se situe dans la quartier de San Telmo. Ce sera donc par ce quartier que nous commençons nos visites. A peine sortis, on peut s'apercevoir que les rues ont gardé un aspect colonial; le XIXe siècle ayant laissé une empreinte dans le barrio. Notre premier arrêt s'effectue au Mercado du quartier, lieu sympathique regorgeant de gastronomie locale.Puis nous nous dirigeons vers la place Dorrego, l'une des plus anciennes de la ville. Le quartier regorge d'antiquaires et de boutiques d'art, les similitudes avec un vieux quartier historique européen se laissent entrevoir...Changement de cap, l'avantage de Buenos Aires est d'avoir la nature à ses portes. Plein Est, nous entrons dans la "Reserva ecologica Costanera Sur", lieu préservé en pleine ville. La faune et la flore sont présentes, même pendant l'hiver austral. On perd quelques heures à flâner dans le parc, le temps clément poussant à la promenade.En sortant par le coté Nord, nous tombons directement dans le barrio de Puerto Madero, avec ses anciens quais rénovés, ses bâtiments en brique devenus des restaurants haut de gamme ou des lofts luxueux.Nous continuons notre chemin vers Microcentro, le centre de la capitale. Nous arrivons à la Plaza de Mayo, la foule est présente, le quartier grouille de vie.Mais nos estomacs nous rappellent l'horaire. Nous goûtons nos premiers empanadas, petits chaussons fourrés à tout et n'importe quoi... un délice
Après le déjeuner, on file plein Ouest sur l'Avenue de Mayo, on se perd dans le quartier, on admire l'architecture et les Portenos. On arrive tranquillement à la place du congrès, les bâtiments sont splendides.La suite de notre après-midi nous entraine sur l'avenue Corrientes, cœur commercial de la ville. La rue est dédiée aux libraires, un vrai plaisir... A l'avenue 9 de Julio, très embouteillée et noire de monde (un boulevard de mégalopole en somme...) on oblique vers le Nord, direction le quartier de Retiro. En chemin, on s’arrête sur la Plaza San Martin, magnifique en cette fin de journée.Le soleil s'éclipse. On passe au terminal de bus prendre quelques informations, puis, un tour en métro plus tard, nous revoilà à notre hôtel. Pour diner, notre choix se porte sur El Desnivel, une parrilla de San Telmo. Premier steack argentin, premier ravissement des papilles...Première journée à la hauteur de nos attentes, le voyage s'annonce bien...

Merci pour cette première partie de compte-rendu !

Merci à toi de lire mon carnet.
J'ai vu que tu étais allé en Amérique du Sud cet été. Va savoir, on s'est peut être croisé à un moment du parcours...
Et, d'accord avec toi, certains paysages de ce coin de planète sont parmi les plus beaux du monde...Bons voyages,

Jour 2, 22 juillet : A la découverte de la capitale argentine, part. 210h30, nous sommes devant le théâtre Colon, un des monuments emblématiques de Buenos Aires.Aujourd’hui, le choix est fait de s’en remettre à un « free walking tour » pour nous faire découvrir une partie de la ville. Nous voilà partis pour quelques heures de visite, avec un guide sympathique, alternant conseils pratiques et narration de l’histoire de la capitale.
On passe dans des coins atypiques, comme le lieu de l’attentat de l’ambassade d’Israël ; le guide nous parle de l’histoire originale de l‘église de « Congregación del Santísimo Sacramento », on refait un tour sur la Plaza San Martin pour manger quelques empanadas et prendre quelques infos sur le « blue market » local.Petit à petit, le guide nous amène au site le plus connu (peut-être) de la capitale : le cimetière de Recoleta.Celui-ci, aussi bien aménagé qu’un Père Lachaise, accueille la dernière demeure d’Eva Peron, figure emblématique de l’Argentine. Le guide nous balade dans le cimetière, pimente la visite de quelques anecdotes, et nous conduit sur la tombe d’Evita.Après avoir remercié notre guide (« free walking tour » : vous avez appréciez la visite, vous donnez un pourboire, le montant étant à votre guise...), nous partons un peu plus au Nord admirer une œuvre d’art des plus singulières : Floralis Generica, une énorme fleur de métal qui pourrait refermer ses pétales le soir. La place est sympathique, la fleur est magnifique.L’après-midi est déjà bien entamé, néanmoins, après un bref déjeuner, on part plein Sud vers « El Caminito », petit coin touristique du quartier de la Boca. On prend un taxi de la place de l’indépendance jusqu’à « l’entrée » du Caminito. Le chauffeur nous explique que certains coins de la Boca ne sont pas à fréquenter (et sans intérêt). On arrive donc dans ce petit quartier, composé de quelques rues et parsemé d’habitations multicolores.Le coin est sympa, le calme règne sur ces deux trois rues piétonnes. D’un autre côté, cela reste énormément touristique ; la plupart des habitations ont été reconverties en boutiques de souvenirs ou en restaurants.Enfin, place à une Argentine un peu plus authentique. En effet, quelques centaines de mètres plus au Nord, l’ambiance change totalement. Le quartier se pare de jaune et de bleu, couleurs du Boca Junior, un des clubs de football de la capitale. Autour de son stade, on reste un peu pour se plonger dans l’ambiance populaire des avant-matchs.Enfin, la journée se termine avec une nouvelle parilla avant d’aller se coucher. Demain, on quitte la capitale...

Jour 3, 23 juillet: Transfert Buenos Aires - Puerto Iguazu

Aujourd'hui, c'est grasse mat'. En soi, la journée ne sera pas exceptionnelle. On remballe gentiment nos affaires. On quitte l’hôtel, et un coup de métro plus tard, nous voilà arrivé dans le quartier de Retiro.
On mange dans un fast-food à côté de la gare routière, on passe le temps...
A 15 heures, on monte dans le bus (Compagnie Rapido Argentino, pas la meilleure, mais pas la pire, choisie en fonction des horaires). L'option cama est confortable. La télé et les films, en espagnol, sont à disposition. Je sors un bouquin.
Et c'est parti pour 19 heures...

Jour 4, 24 juillet : Foz de Iguaçu, les chutes côté brésilienLe soleil filtre à travers les rideaux du bus, je me réveille. Après une nuit de « sommeil » (pour les plus d’1.80m, ça a beau être confortable, ce n’est pas évident tout de même), je regarde ma montre : 8h00. Encore plus de 2h de route... A travers la vitre du bus, le paysage a changé : c’est vert, l’œil porte moins loin au travers de la végétation. Des bananeraies, des exploitations sylvicoles, de la latérite à la place du goudron... changement de décor...11h00, terminus, tout le monde descend. Bienvenue à Puerto Iguazu ! 15°C en quelques mètres, l'ambiance est tropicale! On s’oriente et on va déposer nos affaires à notre AJ, l’hostel Iguazu Falls (propre, avec une zone commune comprenant une piscine, un gérant sympa plein de conseils, pas super cher,...).A peine posés, on repart en ville se renseigner pour les navettes, on mange un bout dans un boui-boui en face de la gare et on remonte dans un nouveau bus : en avant pour le Brésil. Le trajet, 40 minutes environ, est direct avec une halte à la douane brésilienne pour vérification des passeports. Nous arrivons devant l’entrée du parc, l’excitation monte... Mais elle redescend rapidement quand on voit la file d’attente. C’est un peu Disney, le « Parque Nacional do Iguaçu » !Billets en poche, une énième navette nous embarque et exécute son ballet à travers les 4 spots du site : découverte de la forêt, balade fluviale, sentier pédestre le long des chutes ou point de vue du site majeur, la Garganta del Diablo ! On s’arrête à la troisième halte, on fait quelques mètres et on se tait... C’est magnifique...On continue sur le sentier. C’est bondé de monde mais on fait abstraction. Le parcours nous mène à différents points de vue, on mitraille, on reste bouche bée.Entre les différents spots, on s’amuse à découvrir la faune et la flore du parc : les coatis, qui n’ont plus peur des humains depuis longtemps, les singes, divers insectes... On est ravis.Au fur et à mesure du sentier, on sent les embruns de plus en plus prégnants, le parcours glissant, les personnes faisant le chemin inverse semblent humides, voire trempées. On approche de la gorge...Après un gros kilomètre de marche, nous plongeons au cœur des chutes, une passerelle nous attend pour admirer de plus près cet endroit exceptionnel.On avance, on mitraille entre deux séquences d’"essuyage d’objectifs".Le bruit est effarant, on ne s’entend pas. Les chutes sont tellement puissantes qu’on croirait qu’il pleut. Les appareils photo n’aiment pas ; on est trempés ; on adore... Le spectacle est grandiose !On pourrait rester là pendant des heures mais c’est malheureusement l’heure de rentrer. On effectue donc le chemin retour. En compagnie d’une allemande dans le bus, on échange nos expériences, on raconte nos vies... moment sympa de partage...Pour nous remettre de nos émotions, quoi de meilleur qu’une bonne parilla au Tatu Carreta !Et l’on s’endort la tête pleine d'images extraordinaires...

Rebonjour Cédric,Très bon carnet de voyage, hâte d'y être.Amitiés.

Merci pour le com'.
En espérant qu'il t'aide comme certains carnets m'ont aidé à réaliser mon voyage.Bon trip,

Jour 5, 25 juillet : les chutes d’Iguazu, côté argentinIl est tôt mais on est sur le pont. Après une quarantaine de minutes de bus (on prend les mêmes joueurs et on recommence...), nous sommes à l’entrée du parc, coté argentin cette fois. On achète nos billets pour la journée et c’est parti ! On débute par le « sentier vert », en compagnie de deux françaises rencontrées dans le bus. D’une durée d’un petit quart d’heure, il nous plonge dans la faune et la flore du parc et permet de rejoindre une station du "train" effectuant la liaison jusqu’à l’entrée de la « Garganta del Diablo ». Ce petit kilomètre dans la « jungle » est une agréable mise en bouche de la journée. Nous lâchons les françaises (qui se dirigent vers les sentiers pédestres) et prenons le train. Une demi-heure plus tard, nous sommes face à l’entrée de la « bouche du diable »...Pour atteindre la gorge elle-même, nous nous engageons sur une série de passerelles d’une longueur de 2km environ. Le parcours s’effectue parmi la forêt et les bras de rivières se jetant dans les chutes. Ce trajet permet aussi d’admirer la nature et ses habitants.A mesure que nous approchons, un bruit sourd se laisse entendre et couvre peu à peu les sons de la forêt. La gorge se rapproche... Les embruns se font sentir, les cours d’eau s’effacent à notre vue...Et là, on y est. C’est puissant, assourdissant, fabuleux... On est scotchés !Dur de décrire toutes ces impressions. Autant que de quitter le site... Mais il le faut si nous voulons profiter de l’ensemble du parc. On repart heureux et trempés.On attaque ensuite notre deuxième étape de la journée, le sentier supérieur. De même longueur environ, le circuit nous entraîne au sommet des différentes chutes du parc. La balade nous offre d’abord un panorama complet des cascades, splendide.Puis on s’amuse à mitrailler les différents points de vue à chaque chute. On se régale.Nos estomacs crient famine. On s’attarde dans un snack du parc, et dévorons nos sandwichs en regardant (tristement ? avec amusement ?) une jeune femme se faire dérober sa nourriture par une bande de coatis. C’était marqué à l’entrée...Place ensuite au circuit inférieur. Le sentier nous permet d’admirer le parc « d’en bas ». Les vues sont toutes aussi magnifiques.On se balade le long du chemin, un peu plus physique et humide que les autres, on apprécie d'être au pied des chutes.Dommage pour nous, le quota de l’île San Martin est atteint, nous ne pourrons pas y accéder. Tant pis... La tête pleine de souvenirs, nous remontons à la jonction des trois circuits. L’après-midi est bien entamée et après une courte pause, nous décidons d’y retourner.Et oui, on n’a pas eu notre dose de vapeur d’eau et d’embruns ! Au lieu de prendre le train, nous remontons la voie à pied et moins d’une heure après, nous reprenons un shoot ! Bonheur...La nuit tombe, nous rentrons comblés à Puerto Iguazu. La journée s’achève tranquillement, avec pièce de bœuf et Quilmes. L’Argentine sans les chutes d’Iguazu, une hérésie...

Jour 6, 26 juillet: transfert Puerto Iguazu - Buenos Aires

C'est un peu déçu que l'on quitte ce coin d'Argentine. Il semble y avoir encore tant de choses à découvrir.
On laisse l'AJ, la ville et les chutes. On reprend un bus en début d'après-midi pour Buenos Aires.
En voiture Simone, et c'est reparti pour un tour!

Jour 7, 27 juillet: Transfert Buenos Aires - Salta, premiers pas dans la "Linda"

Nous arrivons au terminal de Retiro. Il est environ 9h. La nuit fut celle d'une nuit de bus...
Pour une histoire "plus pas facile que compliquée", nous avons pris un mix "bus-avion" pour faire le trajet Puerto Iguazu - Salta. Nous voilà donc arrivés, un peu avant 11h, à l'aéroport Jorge Newbery, plus communément nommé "Aeroparque". On profite donc de l'attente pour notre vol pour planifier la suite de notre voyage, faire le tri dans les photos, bouquiner, manger. La vie dans un terminal quoi...19h, notre taxi nous pose devant notre hotel (le "Colores de Salta"; l'accueil et la gentillesse du gérant seront les seuls points positifs de cet hostel...). On décharge nos affaires dans notre chambre, on se couvre (belle amplitude thermique entre BA et Salta, nous sommes bien aux pieds des Andes) et on part à la découverte de la ville de nuit.Après dix minutes de marche, on arrive sur la place 9 de Julio, point central de la ville. L'éclairage offre une perspective splendide des bâtiments. On a hâte de parcourir la ville de jour!On continue notre petit tour. Malgré le froid ambiant, la ville semble s'animer à la tombée de la nuit. Les racines hispaniques sont tenaces...Mais la faim nous gagne. On atterrit au Jovi Dos, une adresse qui ne paie pas de mine (faut faire abstraction du décor) mais offre un super rapport rapport qualité/prix. En sortant du restaurant, on ne s'attarde pas, la journée de demain s'annonce chargée...

Bonjour Krikwik,Bien sympa ce carnet. J'avais bien aimé celui du Japon, découvert pendant mes recherches sur ce pays et celui-là est dans la même veine. J'attands la suite avec i.mpatience

Salut,et merci pour le com'!
En espérant que ton voyage au Japon se soit bien passé. Et que mon carnet sur le pays du soleil levant t'ai un peu aidé.

Jour 8, 28 juillet : à la découverte de Salta « la Linda »Nous voilà donc lancés de bon matin dans les rues de Salta. Double objectif aujourd’hui : visiter la ville et planifier la suite de notre voyage.Le temps est nuageux, le vent est frais. On arrive sur la place centrale de la ville et arpentons les rues avoisinantes à la recherche d’informations sur les tour-operators et leurs offres (on a décidé de ne pas louer de voiture pour visiter le Nord-ouest argentin). Malgré le temps mitigé, les monuments sont tout de même remarquables.On arrive à caler un tour vers Cachi pour le lendemain (avec La Posada Tours, j’en reparlerai dans un prochain post) et on continue notre visite de Salta vers l’Est de la ville. La ville regorge de lieux de culte dont la très belle église San Francisco.On continue notre investigation dans les rues adjacentes, on photographie le quartier, on admire le couvent San Bernardo.A l’heure du déjeuner, on tombe sur un petit restaurant au décor et aux murs hors d’âge. Mais c’est là que l’on mangera les meilleures humitas et tamales du voyage. Un moment de plaisir culinaire...L’après-midi sera consacré à la suite de la découverte de la ville, notamment des rues de la vieille ville, du Parque San Martin. Après quelques informations prises à la gare routière, on s’offre un petit tour en téléphérique pour observer la ville depuis le Cerro San Bernardo. La vue est sympa malgré le temps dégradé.En fin d’après-midi, on retourne au centre de Salta. On passe voir l’exposition du MAAM (Museo de arqueologia de alta montana). La visite, bien que courte, est très intéressante et se termine par la présentation des Enfants de Llullaillaco, des enfants incas enterrés vivants à presque 7000m d’altitude selon un rite sacrificiel. Pendant plus de 500 ans, elles ont été magnifiquement conservées par le froid et reposent désormais au musée dans un « sarcophage » créé spécialement pour la conservation de leurs dépouilles.
Après cette visite très instructive sur la civilisation inca, nous faisons un détour par une exposition d’art artisanal, jouxtant le musée, et nous nous baladons au travers des nombreux stands en place.La journée est bien avancée, tellement avancée que la fatigue et la faim nous gagne. Pour ce soir, on choisit le Dona Salta comme point de chute. Le cadre est sympa, le service efficace, les empanadas sont succulentes (le reste un peu moins). Et on file au dodo sans demander notre reste... C’est notre dernière nuit à Salta, mais, malgré une journée sympa, la grande ville du Nord-ouest argentin ne nous aura pas laissé une image impérissable...

Oui, Salta est une ville vivante, très agréable, avec quelques beaux bâtiments et monuments, mais en définitive le legs colonial est assez mince, et comme tu le dis rien de bien impérissable, contrairement à ce qu'on peut lire sur certains guides. Rien de comparable par exemple avec d'autres villes coloniales latinoaméricaines comme Carthagène, Cusco, Oaxaca, etc..

D'accord avec toi.Salta est une ville vivante (presque chaotique parfois), et un bon spot pour visiter les alentours, qui eux sont magnifiques.
Je dirais que Salta, avec ses innombrables églises et lieux de culte, est idéal pour celui qui recherche un "tourisme ecclésiastique".

Jour 9, 29 juillet : sur la route de CachiIl est 7h00. A la porte de notre hostel, un mini-bus arrive. On charge nos gros sacs à l’arrière. On quitte Salta ce soir. Notre guide de la journée, Léonardo, alias Léo, nous accueille et nous fait monter. On récupère les autres touristes aux 4 coins de la ville, des bricoles à grignoter et nous partons plein Sud. Au programme aujourd’hui, la découverte d’une partie des vallées calchaquies et du village de Cachi. Pour cela, on s’en est remis au tour-operator « La Posada » de Salta. Et on ne le regrettera pas... Au bout d’une grosse demi-heure, on bifurque sur la ruta 33 et entrons quelque temps plus tard dans la Quebrada de Escoipe. Les premiers paysages nous ravissent; le guide n’est pas avare de commentaires.Après une rapide halte, on attaque la montée de la Cuesta del Obispo. Première grosse amplitude d’altitude... Arrivés en haut de la Cuesta, après maints virages et croisements de véhicules près des ravins, on ne peut qu’être ravis par le panorama. Même si les 2000m de dénivelé positif pris dans la matinée nous font bourdonner un peu la tête, le paysage et l’ambiance du mini-bus nous font oublier ce détail.La cuesta del Obispo nous fait également basculer d’une végétation de type « climat tempéré » aux décors de la Puna. A plus de 3000m, les cactus prennent la place des feuillus, les nuages s’estompent et laissent leur place à un soleil radieux. Nous roulons et entrons ainsi dans le parc national Los Cardones.Le spectacle est grandiose. On fait une nouvelle halte pour se balader au milieu des cactus.En reprenant la route, on s’aperçoit que nous sommes au beau milieu de la « recta del Tintin », grande ligne droite dessinée par les Incas et traversant le parc.Nous poursuivons la route. Quelques kilomètres plus tard, nous nous engageons sur la mythique « Ruta 40 », importante voie routière d'Argentine qui traverse le pays du nord au sud, depuis La Quiaca à la frontière bolivienne jusqu'au cap Virgenes à l'extrême sud de la Patagonie. Nous roulons encore un peu puis nous nous arrêtons dans le petit village de Payogasta. Dans la bourgade, le guide nous présente à un de ses collègues, propriétaire d’une bodega (sûrement la seule). Ce dernier nous emmène visiter la propriété, qui produit 4000 bouteilles à l’année. De l’artisanat quoi !Pour déjeuner, on reste dans le village. Les propriétaires nous montrent les cuisines et le menu du jour : empanadas et pollo al horno. Le repas est copieux, savoureux. Et pas cher...Le ventre plein et les bouteilles vides (fallait bien goûter à la production locale), on repart sur la ruta 40. Soleil et vin aidants, ça rigole bien et ça chante dans le bus ! On arrive en début d’après-midi à Cachi. Le village est sympathique, il a su conserver son architecture coloniale de l'époque.On visite l'église, la place principale, la mairie, le marché artisanal. On fait un petit tour dans les rues adjacentes.Mais c’est déjà l’heure de repartir...
Sur le chemin du retour, on s’arrête à la « capilla San Rafael », petite chapelle perchée au plus haut du circuit à 3850m. Le paysage est splendide, on n’a vraiment pas envie de rentrer.On repasse par la cuesta del Obispo et la quebrada de Escoipe. Les couleurs changent avec le soleil couchant.On arrive à Salta en début de soirée. Le guide nous dépose à la gare routière. En sa présence, on aura passé une sacrée journée! Après un repas dans le « restaurant » de la gare routière, nous montons dans un bus direction Cafayate.3 heures de route plus tard, nous arrivons à Cafayate. Il est 00h30, la gare routière est vide; pas un taxi. Heureusement pour nous, la propriétaire de notre hostel, « La Morada » (vous pouvez réserver les yeux fermés...), nous attend avec sa voiture. On charge et quelques minutes plus tard, nous sommes au lit. Demain, place à Cafayate !

Jour 10, 30 juillet : CafayateDès notre sortie de l’hostel, un ciel bleu et un beau soleil nous annonce une magnifique journée en perspective. Nous engageons dans les rues de Cafayate avec comme premier objectif de trouver une excursion pour la Quebrada de las Conchas. Nous arrivons sur la place centrale de la ville, ravissante au demeurant, où nous trouverons l’agence et le tour recherchés.Réservations effectuées, nous décidons d’aller visiter "Las Cabras de Cafayate". La visite est sympa, le fromage est pas mal, mais c’est surtout l’occasion de se balader dans un cadre magnifique et de prendre le soleil de bon matin.En outre, on fait la connaissance d’une touriste française, avec qui on sympathise. On rentre donc ensemble jusqu’au centre-ville. Sur les conseils du gérant de notre hostel, nous allons déjeuner au « Al hornito ». Bon choix, ce petit restaurant un peu excentré fournit une cuisine familiale loin des flux de touristes. A vrai dire, je crois qu’on était les seuls (touristes).Peu après 15h00, nous quittons la plaza 20 de Frebrero en direction de la Quebrada de las Conchas. Quelques kilomètres après la sortie de Cafayate, la route asphaltée longeant le Rio Las Conchas laisse apparaitre un empire de pierre aux couleurs stupéfiantes, et révèle des formations géologiques plus étranges les unes que les autres.
Premier arrêt, nous descendons du mini-bus afin de contempler ce que les courants d’une mer disparue il y a deux millions d’années ont sculpté sur les fonds marins. L’oxyde de fer est ici très présent: le rouge vif de ces terres désolées.Les kilomètres défilent, les formations surgissent à chaque virage. On pourrait refaire ce trajet plusieurs fois sans se lasser et découvrir à chaque passage de nouvelles sculptures naturelles.Les formations les plus marquantes sont indiquées par des panneaux (car la ruta 68 est très touristique). On peut alors voir apparaitre un château, un obélisque, un moine ou bien un crapaud.Nouvel arrêt, la Yesera. Notre guide nous entraine dans une magnifique balade à pied. Le site rassemble une multitude de collines et de montagnes colorées de part et d’autre d’un lit de rivière asséchée.Des buttes de grès aux couleurs multiples parsèment le paysage, laissant apparaitre le travail de l’érosion des vents et de la rivière. Le brun de la terre contraste magnifiquement avec le rouge et les autres couleurs des roches qui l’entourent.Nous poursuivons notre découverte de la Quebrada. Nous stoppons à « Las tres cruces ». Ce mirador offre un magnifique point de vue sur le rio Las Conchas et la vallée. Si l’on se donne la peine d’escalader la petite butte rouge...Nous arrivons à El Anfiteatro, une des formations les plus étonnantes de la Quebrada et un lieu sacré pour la civilisation inca. Ici, il ne s’agit pas de découvrir en quoi la roche a bien voulu se muer, mais bien de pénétrer au cœur de la roche. Un ancien lac interne a creusé à cet endroit une vaste coupelle toute ronde dans laquelle on entre par le fond. Le vent continue d’en éroder les parois et d’agrandir cet ensemble où l’on se sent comme au centre du monde.On profite un instant de l’incroyable sonorité de l’endroit avant d’en ressortir pour continuer notre chemin jusqu’à la Garganta del Diablo (encore une de ces fameuses gorges du diable, petit nom que les Argentins affectionnent particulièrement pour désigner toutes sortes de trous). Nous pénétrons dans ce lieu hors du commun. La montée des roches n’est pas facile en bout de parcours, mais elle en vaut la peine.Le soleil se couche sur la Quebrada. Il est donc temps de rentrer à Cafayate... avec regret. Cette route est envoutante. Ses couleurs ont fasciné les incas au point de sacraliser ces lieux. Elles fascinent encore les touristes au point d’en garder des souvenirs impérissables.La nuit est tombée lorsque nous arrivons à Cafayate. Pour le diner, notre touriste française rencontrée à la fabrique de fromages nous avait proposé de passer la soirée à la « casa Tomada ». Le cadre est charmant, le service est chaleureux et de bon conseil. On passera une super soirée à partager nos expériences entre Suisses, Français et Hollandais, agrémentée de tapas, Quilmes, empanadas et Malbec.

Superbes photos, je suis ton carnet bien évidemment
Je suis en pleine préparation d'un TDM où l'on passera par l'Argentine et la Bolivie, ça donne envie