Alors, cet été, la destination choisie et longuement préparée, ce sera Hawaii...
Des semaines passées à écumer le net, VF en tête, et à lire les guides, à comparer, à établir des projets d'itinéraires... on ne va pas se mentir c'est déjà un des plaisirs du voyage. Au point que l'on est presque étonné de se retrouver au pied de la passerelle.
Alors, on y va?
On y va avec Air Canada, qui au moment de la réservation des billets proposait les tarifs les moins exorbitants. Le 1er août nous abandonnons la mère patrie le jour de la Fête Nationale pour nous envoler vers Montreal. Nous avons une escale d'une après midi et d'une nuit à Montreal et j'ai envisagé de pouvoir profiter de jeter un rapide coup d'oeil à la ville....mais une des valises manque à l'appel à l'arrivée et en compagnie d'une vingtaine d'autres passagers de notre vol, nous allons (commencer à) nous familiariser avec les procédures en matière de litige bagage.Vu l'affluence brutale au bureau litiges cela prend un peu de temps. Finalement un sympathique collaborateur d'AC prend note, nous attribue un N°, nous remet la pochette de secours du parfait naufragé des airs (il y a même un spray pour les mauvaises odeurs des habits!!!).Vu le temps écoulé toute velléité de tourisme montréalais nous a abandonné et nous prenons la navette pour notre hôtel pour quelques heures de sommeil, non sans avoir réglé le réveil sur 4h30 du matin, histoire de ne pas manquer la suite du voyage.
La suite du voyage c'est Montreal-Vancouver. On tâche de se renseigner sur les errances de la valise.. peine perdue. A Vancouver, outre un beau soleil, une bonne nouvelle au bureau des litiges bagages, la fuyarde est repérée et remise sur le droit chemin, elle devrait nous suivre à Honolulu.Longue escale, on épuise un peu les distractions possibles de l'aéroport et c'est avec plaisir que nous voyons arriver le dernier vol à destination d'Honolulu..... non sans avoir passé les services de l'immigration et douanes US à qui il faut justifier que nous n'avons qu'une valise, mais que , youpiii , une deuxième va nous rejoindre à Hawaii.Il faut produire tous les papiers fournis par Air Canada pour convaincre ces aimables fonctionnaires.
Arrivée à Honolulu vers 21h locales et on se réjouit de retrouver la valise.....joie de courte durée, car la deuxième valise, elle, est toute cassée......une grand fente de 15cm dans sa coque soi-disant à toute épreuve.Alors que fait on??? on retrouve le litige bagage Air Canada.... et on refait un dossier......pour valise cassée cette fois ci, ça change un peu, les formulaires sont différents...
J'avais réservé un service de navette pour rejoindre l'hôtel, celui ci n'en proposant pas. Cela revient nettement moins cher que le taxi, surtout si on prend l'aller retour. Nous avons été très satisfait de la formule proposée par VIP Transportation.
C'est donc de nuit que nous arrivons à l'hôtel réservé pour 3 nuits à Waikiki, le Aqua Aloha Surf, situé près du canal, mais à peu de distance de la plage de Waikiki. La chambre est spacieuse, le petit déjeuner inclus, le rapport qualité prix très satisfaisant.
Demain, à nous, enfin, Hawaii
mais en attendant, quelques vues que nous allons découvrir les jours suivant:
Notre première journée hawaiienne. Il fait un temps magnifique, on se réveille vers 6h du matin, ce qui est mieux que ce nous pensions, compte tenu du décalage horaire, -12h ( on a rajeunit de 12h!). Du balcon de notre chambre au 11ème étage nous découvrons la vue sur la forêt de buildings de Waikiki et les montagnes derrière.Nous sortons rapidement de l'hôtel et nous cherchons Duke's, un restaurant nommé d'après la grande figure locale, Duke Kahanamoku, qui a popularisé le surf en dehors de Hawaii dans la première moitié du XXème siècle. Pas très facile à trouver mais cela nous offre l'occasion d'une première promenade à Waikiki. Le restaurant est très joliment aménagé, il donne directement sur la plage, sous les cocotiers et on y sert un petit déjeuner buffet all you can eat......pantagruélique, à l'américaine et avec quelques spécialités hawaiiennes. Nous sortons de là nourris pour toute la journée. Un petit rappel à la réalité ensuite, si on allait acheter une valise????Il n'y a pas d'autre solution au vu de l'étendue des dégâts et nous allons chez Ross. La charmante jeune femme qui nous attendait avec notre navette hier à l'arrivée nous avait indiqué ce grand magasin. Nous ne sommes pas les seuls au rayon valise, où il y a un vaste choix......nous ne sommes sûrement pas les premiers à avoir besoin de s'acheter une valise en arrivant à Honolulu.Après l'intermède valise on reprend le cours des vacances et on monte à bord d'un bus. Les transports en commun sont bien développés ici, ils s'appellent tout simplement The Bus.Direction le musée Bishop que je souhaitait voir pour connaître un peu la culture polynésienne et hawaiienne que je ne connais pas du tout. Le musée est très intéressant, aborde beaucoup de sujets, les dieux, les bateaux, les connaissances sur les étoiles et les phases de la lune, il y a des vêtements de cérémonie en plume, des objets quotidiens, bref on sort de là bien informés
On se dirige ensuite en taxi- on a raté The Bus- vers le centre d'Honolulu. On va voir le palais royal, fermé le lundi, on se contente des extérieurs, et de la statue dorée de Kamehameha qui lui fait face. Il y a des arbres magnifiques et gigantesques sur toute cette place.
Nous en verrons ensuite beaucoup d'autres, la flore de Hawaii est source d'émerveillement.Il y a pas mal de buildings intéressants aussi et nous marchons longtemps à travers les avenues, jusqu'à rejoindre un arrêt de The Bus et rentrer à l'hôtel.
A peine réveillé nous prenons des nouvelles de Guillermo. Guillermo, un compagnon de voyage pour quelques jours, une tempête tropicale dont on a appris l'existence hier soir et dont nous allons suivre la progression avec un peu de souci. D'ailleurs il va falloir s'y habituer car Guillermo ne sera pas le dernier de la nichée. Bon pour aujourd'hui il fait un temps magnifique et on essaye le petit déjeuner de l'hôtel, inclus dans le prix de la chambre.On fait l'ouverture car on doit partir assez tôt pour aller visiter Pearl Harbor. Un cerbère surveille le buffet du petit déjeuner pour qu'on ne se serve pas trop ni trop souvent, un peu l'impression de mange à la cantine scolaire, mais bon il y a tout ce qu'il faut.
La navette retenue à l'avance chez VIP vient nous chercher, le trajet n'est pas cher, 6$ par personne, et nous dépose à l'entrée du site de Pearl Harbor.
J'avais réservé la visite de 10h, on va à l'accueil pour échanger nos réservations internet contre les billet et prendre l'audioguide, tout cela après avoir déposé nos affaires à la consigne obligatoire.
La visite pour l'USS Arizona et l'entrée du site sont gratuits, de même que les divers pavillons avec des expos très didactiques , par contre pour visiter le musée de l'aviation et pour l'USS Missouri, la visite est à 25$ chacun.
Pour le moment on commence par un tour de la baie, en attendant 10h.
La visite commence alors à l'heure précise par un film qui retrace les événements puis on embarque sur une navette qui emmène sur la barge-mémorial qui a été amarrée en travers de l'épave de l'USS Arizona, qu'on devine sous l'eau. La navette est manoeuvrée par des marins de l'US Navy et les touristes qui ont la malencontreuse idée de ne pas respecter les consignes se font reprendre par des hurlements comme un simple troufion à l'entraînement.
le Mémorial de l'USS Arizona, vu de la navette
Sur le Mémorial
Un vestige de tourelle qui dépasse...
Achat de sandwiches mangés sous le regard intéressé des oiseaux, qui en ont eu leur part et visite des 2 musées attenant, sur la vie à Oahu à cette époque, des souvenirs des personnes présentes ce jour là, etc etc
Retour à Waikiki par TheBus N° 42, il faut une bonne heure de trajet. Après une pause à l'hôtel on retourne se balader sans but dans Waikiki et sur le front de mer. Nous avions pensé rester 2 jours à Waikiki pour absorber le jet lag avant de reprendre la visite des îles, mais pas de jet lag ( merci la melatonine) , mais en pensant que nous n'aimerions pas beaucoup , or vraiment j'ai bien aimé Waikiki, une ambiance très cool, un mélange de décontraction et de sophistication, quelques beaux bâtiments Art Déco, des parterres de plantes tropicales soignés, bref on n'y passerait pas 1 semaine, mais on ne regrette pas d'avoir vu. A 18h il y a un concert de hula sur le front de mer. Nous allons voir ça, le 80% du public sont japonais, et ont visiblement dévalisé les boutiques de tenues hawaiiennes, tous arborent la chemise ou la robe aux motifs typiques.
Le concert hawaiien est parait-il donnée par une troupe très respectueuse de la tradition, mais les danseuses ont pour certaines dépassé la soixantaine et cela frise par moment un peu le ridicule, , mais on profite du coucher de soleil sur Waikiki et ça...... D'ailleurs je me demande pourquoi les couchers de soleil sur le Pacifique sont plus spectaculaires que les nôtres?
Pour le dîner ce soir ce sera un petit restaurant vietnamien , où nous sommes les seuls long nez et où on mange très bien. On continue à surveiller Guillermo avant de se coucher car demain on doit prendre un vol direction Kauai.... Pour le moment sur le site de Hawaiian Airlines le vol est prévu normalement.......
On a pris hier des nouvelles de Guillermo, il semble qu'il veuille nous ennuyer avec de la pluie et pas mal de vent. Il a plu cette nuit, mais il fait de nouveau beau le matin. Après un petit déjeuner sous l'oeil du cerbère de service, nous quittons l'hôtel à bord de notre navette VIP en direction de l'aéroport. Le chauffeur du van est très encourageant: vous allez à Kauai?? vous allez vous prendre plein de pluie.....On fait un self-enregistrement avec des bornes qui ont une balance incorporée pour les bagages et où on paie directement avec la carte de crédit pour les valises. Merci VF, j'avais appris peu avant notre départ qu'en nous inscrivant au programme Frequent Flyer de Hawaiian les frais de valises seraient moindres, cela se vérifie. Par contre la balance est sans pitié et il nous faut caser deux ou trois trucs dans les bagages à main pour que la borne soit d'accord de finir l'enregistrement.
Le vol pour Lihue est sans problème, l'aéroport est tout petit, on récupère ( ouf) les 2 valises, entières (re-ouf) et on monte à bord de la navette Alamo pour aller prendre notre voiture.Nous voilà les heureux conducteurs d'une Hunday, rouge, on la repèrera bien sur les parkings. On branche le GPS prêté par des amis et on arrive sans souci à l'hôtel, le Garden Island Inn, dont j'avais lu des échos favorables sur VF. première bonne impression, petit hôtel au look très personnel, les portes des chambres sont peintes de motifs tropicaux naifs. Il est trop tôt pour avoir la chambre, mais la propriétaire nous la fait voir, souligne qu'elle est petite et qu'avec un supplément, elle pourrait nous upgrader....nous nous contentons de dire que cela ira très bien, on n'est pas venu pour faire de la chambre. Il y a un petit centre commercial non loin de là, nous allons y manger dans un resto thai, très bon, puis on s'installe dans le jardin de l'hôtel en attendant les 14h fatidiques pour avoir la chambre. Et là, oh miracle, Jill nous annonce que nous aurons la plus grande chambre sans supplément....Effectivement, chambre de bonne dimension, avec un micro-onde, un frigo, évier , vaisselle pour 2, wifi inclus et le matin il y a du café, des fruits et des cookies en libre service à la réception. On peut aussi emprunter des serviettes de plage et du matériel de snorkeling.Le parking est aussi compris dans le prix, c'est donc un très bon rapport qualité prix.
Une fois les valises posées, on prend notre rutilante voiture pour aller voir le sud de l'île, on s'arrête pour un café et une glace à Koloa, une ancienne ( enfin 100 ans, quoi) ville sucrière, il y a un petit ( vraiment petit) centre de quelques vieux bâtiments mais il y a une ambiance agréable. On descend ensuite jusqu'à Poipu, voir un trou de souffleur. Non loin de là se trouve un jardin botanique mais le prix de l'entrée ( 35$ pp quand même) nous dissuade, surtout qu'il faut réserver une visite guidée. On se contente du parking, qui est arrangé avec de nombreuses plantes tropicales et qui à lui seul vaut le déplacement.
Histoire d'assurer un peu l'intendance on va ensuite au Walmart de Lihue, mais surprise ils ne vendent presque rien de comestible, à nos yeux en tout cas. Il n'y a quasiment rien de frais, et les prix sont tout à fait à la hauteur de ce que j'avais pu lire, genre 3.5$ le paquet de pain toast, 8$ le kilo de tomates. On trouve quand même de quoi pique-niquer dans notre chambre pour le diner et de quoi faire un petit déjeuner le lendemain.
On continue à surveiller Guillermo car demain nous avons une réservation pour un tour en hélicoptère... suspens. Il a fait beau toute la journée, malgré les prévisions alarmistes
notre voiture entourée de poulets, ils grouillent à Kauai, où ils prospèrent après s'être échappés de leur poulailler lors d'un ouragan il y a quelques années.
Merci pour ce compte rendu. J'attends de savoir si Guillermo vous a ou nous embêtés 😛
Je travaille mon mari au corps pour partir à Hawaï .. je finirai bien par y arriver 😎
Jour J pour le tour en hélico qui me fait rêver depuis pas mal de temps.
Nous avons choisi la compagnie Blue Hawaiian, notre guide Kauai Revealed en disant grand bien. D'ailleurs, petite parenthèse, cette série de guides, publiée par un journaliste résident à Hawaii est extrêmement bien documentée et complète, et l'auteur n'est pas dans le politiquement correct, il dit ce qu'il pense, en bien comme en mal, nous les avons trouvé très utiles. Je les avais commandé sur Amazon. Ils n'existent qu'en anglais, il y a aussi une app pour smartphone, nous n'avons pas testé.
Donc regard anxieux au réveil pour voir le temps et sur l'Iphone pour voir le site de la météo, il fait BEAU. On prend un petit déjeuner dans notre chambre, en mélangeant les produits offerts à la réception, fruits frais et mini-viennoiseries avec nos provisions. On prend la route de l'aéroport et on se trompe dans l'accès à l'héliport, on refait un tour, mais comme nous sommes en avance, pas de problème. Le temps est en train de se couvrir...En arrivant chez Blue Hawaiian on présente nos réservations internet. 1ère étape, on passe à la pesée, surtout qu'on ignore totalement combien on pèse en livres....J'en fais un peu plus de 100, le chiffre parait impressionnant, je me préfère en kilos! 2ème étape on met en consigne tout ce qu'on ne peut pas prendre dans l'hélico. Ensuite on a le briefing sécurité, avec tout d'abord une vidéo puis on nous remet notre pochette à mettre à la taille avec le gilet de sauvetage, voilà qui est bien rassurant. Ensuite on nous attribue nos numéros de place, interdiction de permuter. Encore un peu d'attente puis on se place sur le tarmac sur les cercles avec notre N° de place et on embarque à tour de rôle.Nous sommes 5, dans l'hélico, un passager n'est pas venu et il y a bien sûr le pilote, Greg qui nous donnera beaucoup d'informations pendant le vol. On porte un casque, et on a un micro pour communiquer avec le pilote et les autres passagers.Il fait chaud au sol en attendant le vol mais je garde ma veste car nous avons été prévenus, en vol, interdiction absolue de se détacher et d'enfiler ou d'enlever quoique ce soit et il fera plus frais tout en haut.
J'ai déjà volé une fois en hélicoptère, mon mari jamais, et nous attendons le décollage avec impatience.J'ai de la chance, je suis placée au bord. ( il y a des hélicos sans porte, nous n'avons pas pris ceux là). Après, c'est juste waouhhhhh, je laisse les photos parler d'elles-même.
Greg aux commandes
survol de la côte vers Lihue
Canyon de Waimea, pas pu éviter la pale de l'hélico
on arrive sur la côte nord
plage de la c^ote nord, je vous y emmène demain
Il a plu pendant le vol, mais cela n'a pas gêné la visibilité et il n'y a pas eu de coup de vent.Merci quand même Guillermo.
Après ce vol, nous reprenons la voiture et on essaye un autre supermarché pour trouver à manger quelque chose qui ne soit ni en boîte ni surgelé et on rentre se faire un lunch pique nique à l'hôtel.
Après un peu de repos à l'hôtel -on est en vacances , il ne faudrait pas l'oublier- on reprend la route avec l'idée de faire une petite balade en forêt. L'affaire va tourner un peu court, nous mettons du temps à trouver le début de la piste, qui s'avère tellement boueuse que totalement impraticable et il se met à pleuvoir, donc sans regret nous abandonnons l'idée de notre petite marche .Au retour on s'arrête un moment sur la côte pour contempler les vagues. Je n'ai pas tellement parlé de baignade pour le moment, d'une part parce que nous ne sommes pas des acharnés de la plage, mais surtout que vu Guillermo, les côtes sont en alerte High Surf, les vagues et le ressac très puissants et la baignade déconseillée.
Programme: aller sur la côte nord, passer un moment à la plage et snorkel. Nous allons à l'extrémité de la route, il y a un parking là où elle se termine, les falaises n'ayant pas permis de contruire une route tout le tour de l'île. Pas beaucoup de place de parking, mais nous avons de la chance. Pour la partie snorkel du programme, la mer est trop agitée et il n'y a aucune visibilité, alors que le coin est normalement réputé pour le snorkel. Consolation, un phoque moine vient faire sa sieste juste devant nous. les gardes- côtes lui installent rapidement un périmètre de sécurité.
Plus tard nous nous rendons à Hanalei pour un repas dans une boulangerie qui fait un plat du jour à midi, ce sera le seafood combo.
Passage ensuite par Kilaaue point, il y a un phare et on peut observer nos premiers nénés.
Merci pour ce récit détaillé et rédigé de façon sympathique. Je me réjouis de lire la suite. Pour nous le voyage sera en janvier 2016, alors en attendant on se fait envie en lisant les récits de voyage des autres!
Merci pour les encouragements, j'y vais jour après jour, car cela prend un peu de temps, mais il y en a jusqu'au 26 août!
En janvier vous aurez la chance de voir les baleines et les énormes vagues qui font accourir tous les surfeurs, vous avez bien de la chance. Et pas de tempête tropicale en hiver!
Le beau temps continue. Après le petit déjeuner dans notre chambre nous partons en direction du Waimea Canyon. En route on s'arrête à Hanapepe. Il est tôt et la bourgade est encore tout endormie. Nous ne rencontrerons qu'un chat.La poste était sensée ouvrir à 9h et nous voulions acheter des timbres pour le devoir de vacances obligatoire des cartes postales, mais en fait ce n'est qu'à 10h. Il n'y a pas là de quoi nous retenir 1h, on achètera des timbres à une autre occasion.
Un peu plus loin que Hanapepe la route remonte en direction du canyon, le paysage devient désertique, puis on atteint le canyon et la route le longe avec de nombreux look out comme les américains savent si bien en installer pour profiter des points de vue.
Arrivés au terme de la route nous partons marcher sur le Pilau Trail. Le chemin offre des vues magnifiques sur les falaises de la côte, celle que nous avons pu voir de haut depuis l'hélicoptère. Cependant au bout d'une petite heure de marche nous rebroussons chemin car la marche se transforme en bain de boue. Nous sommes partis sans pic nic aujourd'hui et nous allons au Visitors' Center du Kokee State Park pour déjeuner. Pas franchement mémorable. Nous redescendons vers la côte et allons à Poipu Beach Park passer un moment avant de rentrer à l'hôtel.
Nous avions l'intention de faire une partie du Kalalau Trail, celle que l'on peut faire sans demander de permis. Malheureusement il a passablement plu, souvent la nuit, de sorte que nous n'avons pas été très gêné par la pluie, mais d'après les avis que nous obtenons, la piste semble difficilement praticable. Notre expérience de boue au Pilau trail nous a aussi suffit. Il faut donc se trouver d'autres occupations.Ce sera donc une petite journée tranquille.
On va visiter Kilohana, une maison de planteur qui a été reconvertie en restaurant et abrite aussi des boutiques de souvenirs. L'endroit est joliment fleuri, on passe un agréable moment à y flâner, puis après quelques courses alimentaires et le repas de midi on part se promener à Kapa'a, on en profite pour manger du banana bread et des glaces.
Après un tour à la plage de Lydgate Breach Park et les valises, car demain on s'envole pour Maui, on pensait retourner au restaurant thailandais du premier jour. Malheureusement il est fermé et nous allons au mexicain tout proche, mais ce n'est pas notre cuisine préférée et celui là ne nous fera pas changer d'avis.
Un petit répit dans une période de travail chargée, je continue le récit de ce mois hawaiien.
Lundi 10 août
Aujourd'hui on change d'île. Nous quittons Kauai pour Maui. Bilan de ce séjour? très positif, l'île est petite, mais variée, il y a beaucoup à voir et à faire. Il n'a pas forcément plu pendant la journée mais le temps très pluvieux a quand même eu quelques répercussions sur notre séjour: renoncement à la Kalalau trail, peu de baignades et pas de beau snorkeling. Nous sommes content d'aller voir ailleurs maintenant.
On quitte tranquillement notre hôtel, arrivons à l'aéroport et rendons la voiture à Alamo sans aucun problème. Vol sans anicroche, départ à l'heure, on a juste le temps de décoller, de boire le jus orange-passion de rigueur et voilà que l'on descend déjà.Arrivée vers 10h20. Une fois les bagages récupérés ( on angoisse toujours un peu maintenant à ce stade là), on se dirige vers le comptoir d'Alamo. L'employé nous fait bien sûr l'article pour un upgrade en 4x4, que nous refusons. Nous revoilà avec la même voiture qu'à Kauai, mais en bleu.
Nous avons réservé un logement AirBnB, une première pour nous. Nous sommes assez curieux de voir comment cela va se passer, mais il est encore trop tôt, le logement ne sera disponible qu'à 15h et il n'est pas encore midi. Nous prenons donc, avec l'ami Tom Tom, la direction de l'aquarium de Maui. Nous avons visité pas mal d'aquariums de par le monde et ne sommes pas forcément des fans absolus de la chose, mais c'est un assez bon moyen de meubler le laps de temps que nous avons devant nous.Nous y sommes à midi, et la visite nous prendra environ 1h30. Nous y déjeunons, il y a un stand qui vend des sandwiches, boissons etc. Il souffle beaucoup, il ne faut pas lâcher la boîte du sandwich!
Ensuite courses chez Safeway, dont nous avons pris la carte de rabais. On y trouve au moins à manger, contrairement au Walmart de Kauai, les prix restent hawaiiens, c'est à dire délirant même pour des Suisses qui ont visité la Norvège l'été précédant. C'est tout dire.
Le supermarché est en fait tout près de notre logement, sur South Kihei Road. L'emplacement s'avèrera tout à fait adapté d'une part à rayonner un peu partout sur l'île et proche de toutes les commodités. La plage est de l'autre côté de la rue.
Notre hôte réside en Californie, il loue son appartement de vacances. Il n'y a donc personne pour nous accueillir et j'ai bien imprimé toutes les instructions. Nous trouvons la lockbox avec les clés sur la porte, on la déverrouille avec le code transmis, on entre dans l'appartement et ouf, c'est comme sur les photos, très confortable, une grand pièce qui fait chambre, salon, salle à manger, dont les murs sont revêtus de cannage et de posters de Hawaii style années 40-50une petite cuisine avec un grand frigo, USA oblige, une petite salle de bain décorée de vieilles photos de Maui. L'armoire de l'entrée renferme du matériel de plage, chaises, parasols, masques etc etc. Le complexe abrite un piscine, que nous n'utiliserons pas, une buanderie qui nous sera par contre bien utile.
La résidence, nous avons un appartement au rez de chaussée.
Ce soir ( enfin les Américains dinent assez tôt, donc la soirée commence à 16h45), nous avons des billets, réservés à l'avance sur le net, pour le luau de Old Lahaina. Il s'agit d'un dîner spectacle avec repas comportant des spécialités et des danses hawaiiennes. J'avais épluché tous les commentaires sur les divers luaus des 4 îles, en grande partie sur Tripadvisor et j'ai suivi l'avis de l'auteur de "Maui Revealed" qui dit que le Old Lahaina Luau est le meilleur. Je ne peux pas comparer, car vu le prix, nous n'en avons pas fait d'autres. mais nous avons beaucoup aimé. Lahaina est une petite ville pleine de charme, à 30min en voiture de notre appartement.En route nous voyons d'abord des champs de cannes- pas vu à Kauai-puis la route continue à longer le Pacifique, avec des montagnes désertiques de l'autre côté .
Dès que l'on arrive à proximité de l'établissement, on est dirigé pour se garer, puis on s'annonce à l'entrée. On reçoit alors son collier de fleurs et les instructions sur sa table, le bar( alcool en all inclusive) et le déroulement du repas, et on entre dans un beau jardin au bord de l'océan.L'organisation est très très bien rôdée, car il y a foule et tout se déroule en douceur. On est par table de 10, nous serons avec une famille de texans, notre table est proche de la scène, notre garçon attitré sympathique et nous sert d'office le cocktail de bienvenue.
Nous ne sommes pas venus pour boire, mais d'autres profiterons assidûment du bar en accès libre. On commence par flâner dans le superbe jardin tropical.
Mise en bouche par quelques danses avant le repas, puis "cornaqué" par son serveur, chaque table se rend au buffet.
Il y a un très grand choix de plats, aussi bien américains traditionnels que des recettes hawaiiennes. Nous prenons tous ces plats là en priorité, ce ne sera pas le cas des texans qui vont s'en tenir au poulet frit et petits pains. Je n'ai pas acheté de livre de cuisine hawaiienne après ça... il y a de bonnes surprises, comme la salade de saumon cru, le porc cuit dans les feuilles de taro, le porc cuit aux pierres chaudes dans une fosse, par contre le poi.... purée de taro, il faut avoir très faim.Il y a de bons desserts.Une fois la nuit tombée le spectacle de danses reprend.
Tout prend fin vers 21h et on repart chacun avec un banana bread pour la route. En résumé une très belle soirée, dans un jardin tropical au bord du Pacifique et qui permet de goûter des plats qu'on trouve difficilement sur les cartes des restaurants. le spectacle est un show à l'américaine bien réglé, évidemment il faut le prendre comme cela et ne pas imaginer qu'on se retrouve à 3 touristes dans l'ambiance authentique d'une tribu hawaiienne comme à l'arrivée du capitaine Cook.
Aujourd'hui nous avons décidé de faire la fameuse, que dis je, mythique Road to Hana.
Les prévisions météo ne sont pas extraordinaires, ( il y a encore une nouvelle tempête tropicale dans les environs, j'ai oublié son nom) mais elles sont comme cela pour toute la durée de notre séjour à Maui, alors ...
Que n'ai je lu sur cette route. Qu'il faut l'avoir faite dans sa vie, qu'il y a 600 virages, en épingles à cheveux ( hairpin dans le texte), et 54 ponts surtout à 1 voie, qu'il faut prendre une excursion guidée, c'est plus sûr, qu'il faut dormir à Hana car on arrive exténué, qu'il faut la faire en décapotable ( non merci vu la météo). Chez Alamo on a essayé de nous persuader de prendre un 4x4 pour cette route. On déconseille aussi de revenir par le sud de Maui car la route est telle qu'on ne répond de rien.
Le soufflé est sérieusement retombé. Oui, c'est une belle route, dans une végétation luxuriante, probablement que le temps gris, pluvieux par moment ne nous a pas aidé, mais je n'ai pas trouvé de trajet spécialement fantastique, juste beau, comme plein d'autres endroits à Hawaii. Quant à la difficulté de la route!! n'importe quelle route de col alpin ici en Europe, ou même de petite route en Provence ou en Valais offre plus de virages, et plus serrés, sans parler par exemple de la route des Trolls en Norvège. Il y a très exactement 1 (UN) virage en épingle à cheveux, tous les autres sont de simples courbes, les ponts sont souvent étroits, mais 2 véhicules de taille européenne peuvent en général croiser, si non il y a toujours une place d'évitement et suffisamment de visibilité. Les Américains jouent à se faire peur vraiment. Autant dire qu'un 4x4 est le comble du ridicule pour faire cette route.
Nous sommes donc partis de notre appartement de South Kihei Road sous le soleil, mais à Païa une averse violente nous accueille et nous continuons la route sans nous arrêter pour visiter la petite ville, le temps se calme un peu.
Le début de la route, un peu après Paia
Quelques miles plus loin nous nous arrêtons pour un petit trail dans la forêt, mais après 1/2 de pataugeage dans la boue nous renonçons et revenons à notre voiture. Quelques belles fleurs tropicales sur le chemin.
Sans doute aurions nous plus apprécié cette route si nous avions pu faire les multiples balades qui se suivent tout au long.
Au début de la balade
Un plant de taro
On continue la route, en s'arrêtant aux divers lookouts et arrivons à Waianapanapa State Park, ou il y a une belle plage de sable noir.
Vue sur la plage
J'avais ambitionnée de nous y baigner et d'y picniquer. Eh bien on ne fera que le pic-nique car la mer est très forte et il est impossible d'aller dans l'eau. L'endroit est très beau, mais aussi assez fréquenté, les tables de pic-nic sont très convoitées. De là nous sommes tout près d'Hana et devinez quoi, c'est à peine le début de l'après midi, alors que les guides prévoient une longue journée de route pour arriver, harassé, à Hana.
Hana, où il n'y a clairement rien de spécial à voir ni à faire.
Il parait que l'ambiance y est spéciale... nous ne devions pas être dans un jour réceptif, il y d'autres endroits de Hawaii où nous l'avons ressenti, mais pas à Hana.Nous y avons été à la poste, car elle s'est trouvée sur notre route et nous avions besoin de timbres. Je me renseigne auprès de la dame de la poste pour connaître l'état de la route qui contourne le sud de l'île, elle me confirme que malgré les pluies récentes la route est praticable, elle n'est juste pas asphalté par endroits. N'écoutant que notre impétuosité nous nous lançons donc à l'assaut de cette terrible route, qui s'avère, comme nous nous en doutions fortement, être simplement une route en corniche, sans parapet par endroit, donc il vaut quand même mieux la faire dans le sens où nous l'avons faite, on est côté montagne, pas asphaltée partout, assez étroite, avec des virages parfois sans visibilité, mais comme la voiture a un klaxon, on s'en sert et tout va bien. Aucun besoin de 4x4 non plus.Au total une route comme on pourrait en trouver en Corse ou dans une île grecque. Mais nous avons trouvé très bien qu'elle ait cette réputation car ainsi il n'y a presque personne, tant mieux!
La route après Hana
Ce qui est frappant est que dès que l'on passe sur le côté ouest de l'île le paysage devient désertique alors qu'il est luxuriant quelques kilomètres avant.
Nous rentrons tranquillement chez nous après être passé au Safeway faire quelques provisions de café hawaiien pour les petits cadeaux du retour.
C'est de la faute d'El Nino, il y a eu beaucoup plus d'activité cyclonique dans le Pacifique, mais ça me donne l'occasion d'avoir un petit retour, c'est sympa.
Il est vrai qu'il est toujours agréable de savoir que les carnets que l'on écrit sont lus 🙂 car cela prend du temps de les taper et de charger les photos (sans compter le temps de choisir les photos 😛 )
oui, c'est mon premier carnet illustré et je ne pensais pas que cela prenait autant de temps.
J'ai un emploi du temps assez chargé, la suite devra peut être attendre quelques jours.
Ah la route de Hana 😉
C'est vrai qu'elle impressionne pas mal les américains qui eux sont plutôt habitués aux longues routes droites et larges.
Bon... j'imagine que vous ne vous êtes pas acheté de T-shirt ''I survived the Road to Hana'' ? 🤪😛😏
Autant dire qu'un 4x4 est le comble du ridicule pour faire cette route.
Ben non... nous on avait un 4x4 et on ne s'est pas senti ridicules 😄
On est bien d'accord que pour parcourir cette route un 4x4 n'est pas nécessaire mais pour nous c'était essentiellement une question de confort.
qu'il faut dormir à Hana car on arrive exténué
Je dirais que dormir à Hana c'est surtout pratique si tu prévois de randonner. Perso, on a passé la journée entière sur cette route et on n'a pas eu le temps de tout faire.
Sinon concernant la Piilani Highway, c'est clair que sa dangerosité est probablement surévaluée mais c'est sans doute pour tenir à l'écart les touristes... La route de Hana attire beaucoup de monde, imagine que tous veuillent l'emprunter, ça serait juste pas possible!
De plus, en cas de panne ça ne doit pas être évident de faire venir une dépanneuse étant donné que certaines sections de la route sont assez étroites... si toutefois tu arrives à en joindre une vu qu'il n'y a pas de réseau partout. 😛
Et bien entendu comme il s'agit d'une route non goudronnée, les assurances du véhicule de location s'annulent.
Je continue à te lire pour me rappeler de bons souvenirs 🙂
Aujourd'hui sera une journée tranquille.
Après un solide petit déjeune à l'américaine dans notre petit appartement on met le cap sur la plage de Makéna. Elle se situe sur la côte où nous logeons, un peu plus au sud. C'est la zone des complexes hôteliers de luxe, tous entourés de jardins soignés, fleuris, plus luxuriants les uns que les autres. On trouve à se garer et on s'installe sur la plage où on espérait voir des tortues, l'endroit étant signalé comme un de leurs coins favoris. Mais elles ne sont pas là aujourd'hui, en tout cas nous n'en verrons pas. Par contre on profite bien de nos masques et tubas il y a des récifs de corail avec beaucoup d'espèces différentes de poissons. Vers la fin de la matinée, le vent se lève, la mer devient houleuse et comme juste rester sur le sable n'est pas notre truc, on rentre chez nous pour le pic nic de midi.
Dans l'après midi on part voir le parc de Iao Needle.
l'aiguille Iao
C'est un tout petit parc, très joli et sans doute intéressant à visiter car il y a un parcours botanique, avec toute les plantes qui étaient utilisées par les Hawaiiens , soit à titre comestible, soit pour leurs fibres, leurs propriétés médicinales etc, mais une monstre averse nous tombe dessus au millieu de la visite, on se met à l''abri comme on peut et retourne à la voiture dès qu'il pleut un peu moins fort.
Sur la route du retour arrêt chez Safeway pour les provisions du lendemain . Le soir ce sera hamburger dans un diner , chez Peggy Sue..On discute un moment avec la serveuse qui est toute contente d'avoir des clients qui viennent de si loin.
Autre point fort de Maui aujourd'hui, on part pour le volcan. TomTom ne connait pas, on en revient à la bonne vieille carte routière. Avec l'altitude le paysage change vite, on se retrouve à rouler avec de part et d'autre des prés, on se dirait dans le Jura.
le volcan vu de loin, il y a encore des champs de canne
en arrivant vers le sommet, on voit l'observatoire sur la droite
On paie notre dû en arrivant au parc, on se gare, on met les chaussures de marche et on va regarder la carte des trails. On prend le plus classique, Sliding Sands Trail, qui descend vers les cratère. On comprend vite pourquoi les volcans de Hawaii ont servi de terrain d'entraînement pour les astronautes. On est à 3000m d'altitude, il fait frais. Après 3/4h 1h de descente je m'arrête- il faudra remonter et ça je déteste, mon mari continue, il va se perdre un peu en route et le cratère qu'il s'était fixé comme but est en fait beaucoup plus loin qu'il ne le semblait depuis notre point d'observation. Les nuages passent et repassent sur les cônes et les cratères( techniquement nous apprendrons qu'en fait le paysage est le résultat de l'érosion d'un immense champs de lave et non des cratères mais à nos yeux d'incultes en vulcanologie, le résultat est le même), le paysage change tout le temps, c'est un endroit fascinant.
Après la ( pénible) remontée, pic nic sur le parking, photos de nénés
et retour chez nous pour se mettre à écrire enfin les cartes postales pour la famille et les amis et faire un peu de lessive à la buanderie de notre résidence. En soirée nous aurons un spectaculaire coucher de soleil .
Après avoir posté les cartes postales écrites il y a peu, on se dirige sur Lahaina, où nous avions assisté au luau et l'endroit nous avait paru sympathique.
Comme les avis sur le parking à Lahaina sont très pessimistes on se gare dans le premier parking municipal, et.... on a eu bien raison car en marchant vers le centre nous verrons que tous les parkings suivants sont complets.Et j'ai bien écrit centre car Lahaina a été fondée au XIXème siècle et garde une structure de petite ville comme nous les connaissons et pas une succession de centres commerciaux séparés par des résidences.L'atmosphère y est très touristique, mais il n'est pas désagréable de flâner dans les petites rues aux maisons colorées, d'admirer un gigantesque banyan, et de se promener sur le quai. On décide de revenir y dîner ce soir.
Nous nous remettons en route, faisant au passage une heureuse, une dame qui cherchait déspèrement à garer sa voiture pour son rendez vous chez le médecin. Les problèmes de parking à Lahaina ne sont pas une légende. Nous cherchons une plage sur la côte qui remonte vers le nord après Lahaina, et là aussi le parking, ce n'est pas gagné. Finalement on trouve un place pas loin de la plage de Napili. C'est un beau croissant de sable. Mon mari rencontre une tortue en se baignant, je n'aurai pas cette chance , je me console avec les poissons multicolores, il y en a moins qu' à Makena l'autre jour.
On n'a pas emmené de picnic, on cherche un endroit pour manger après la plage. On atterrira dans un resto thai assez quelconque.
On continue la route vers le nord, notre but étant de faire le tour de North Maui, malgré les commentaires sur la route lus dans les guides. Depuis que nous avons confronté les description avec la réalité sur la route de Hana, on ne s'en fait pas.
Le paysage devient de plus en plus sauvage, la route plus étroite et on arrive à Kahakuloa, un village dont la population est quasi uniquement hawaiienne et qui offre l'aspect que devait avoir les villages de Hawaii il y a 100 ou 150 ans, avant l'américanisation.il faut savoir qu'il n'y a plus guère que 18 % de la population des îles qui soit entièrement ou partiellement autochtone. C'est un beau paysage paisible de champs, de petites maisons, de végétation tropicale. Heureusement que la route pour y accéder effraie la plupart des touristes.
Un fois le tour de la péninsule nord terminé nous rentrons chez nous pour une bonne douche et faire les bagages puis nous retournons à Lahaina pour le dîner. Nous allons au Plantation Inn, dont l'aspect nous avait plu, mais le service y est très désagréable. Nous ne laisserons aucun pourboire à la serveuse. Ensuite nous pensions refaire une balade nocturne dans les rues animées....oh stupeur tout ferme vers 21h15!
Demain on prend l'avion pour Big Island.
Bonsoir,
Non, il semble que le climat a été bousculé cet été par un phénomène El Nino assez puissant. Il y a eu beaucoup plus de tempêtes tropicales prenant naissance dans le Pacifique cet été, nous en avons eu 4 qui ont frôlé l'archipel et cela a rendu le temps plus pluvieux, venteux et la mer plus agitée que "normal", car finalement on ne sait plus très bien ce qu'est un climat normal, par les temps qui courent.Pour les T° par contre c'était normal, nous avons toujours été entre 30 et 35° la journée et 22-25° la nuit, au niveau de la mer, si on monte sur les volcans, la T° décroit évidemment, mais nous n'avons pas eu aussi froid que la lecture des guides nous l'avais fait supposer en haut des volcans.
Lever matinal, on quitte le logement un peu après 7h. Retour de la voiture chez Alamo, enregistrement au comptoir de Hawaiian pour le vol à destination de Hilo, sur la grand île, celle qui s'appelle vraiment Hawai, ça devient presque la routine. Les bagages sont là, tout va bien. On se rend chez Alamo et là surprise, on a réservé la même catégorie de voiture que sur Kauai et Maui, mais elle a dû rétrécir avec les pluies, nous voilà avec une Fiat 500 vert Nil... On nous propose pour le même prix une décapotable, mais vu les prévisions météo qui signalent des possibilités de pluie- et Hilo est la ville la plus arrosée des USA paraît-il- on préfére pas prendre la décapotable.On arrive à mettre tous les bagages dans notre engin. Je discute avec l'employée sur la meilleure manière d'occuper notre temps jusqu'à ce que nous puissions aller à notre logement, c'est à dire 15h et il est 10h du matin. En effet il y a partout des mises en garde de ne rien laisser dans les voitures, la dame d'Alamo nous confirme qu'il y a souvent des effractions et nous n'avons pas très envie de prendre le risque, il faut donc pouvoir s'occuper sans trop abandonner notre carrosse. Nous allons à Akaka Falls, en passant par la route panoramique qui remonte la côte au nord de Hilo. La région est splendide.
notre belle voiture....
On s'arrête dans un petit resto, un genre de kiosque, qui vend des smoothies, des wraps. L'endroit est délicieux, le repas aussi, on serait bien resté là plusieurs heures à lézarder. On arrive finalement aux chutes, c'est un petit state park, soit on se gare à l'extérieur et on paie juste l'entrée par personne, soit 1$, soit on se gare et c'est 5$ de plus. Nous n'avons pas eu le choix, il n'y a pas de place dans le parking.Il y a une boucle à faire dans la forêt pour aller aux chutes, c'est très plaisant.
Akaka Falls
Le GPS nous conduit ensuite à notre logement. On traverse Hilo, en longeant le bord de mer. Toute une zone du front de mer est vide. Nous apprendrons que c'était l'emplacement de la ville japonaise. Un tsunami l'a rasée en 1946, elle fut reconstruite, puis à nouveau anéantie par un autre tsunami en 1960. Il a été ensuite décidé de laisser l'emplacement vide. Cela donne un drôle de sentiment en traversant cette ville, qui en plus a l'air très décatie. On longe ensuite une côte bordée de lagons à fond de lave noire, envahie en ce samedi par les familles qui font des BBQ,
et nous arrivons à notre logement . Waouh. Une belle maison, nous sommes à l'étage et nous avons un petit appartement, chambre, salon, salle de bain et une terrasse couverte sur laquelle se trouve le frigo, le micro onde, et le bar où manger.
Nous sommes à l'étage du premier bâtiment, celui de gauche
le lanai ( terrasse)
Une fois les bagages déposés, et après avoir fait connaissance de notre hôtesse, nous repartons vers Hilo pour aller voir la fameuse pierre de Naha que Kamehameha le Grand a réussi à soulever, ce qui le consacra comme roi. Elle se trouve devant la bibliothèque municipale. Et tant mieux pour lui qu'il ait pu la soulever, celui qui essayait sans réussir était mis à mort.
Quelques courses au Safeway et retour dans notre super appartement.
Il fait beau au réveil.Après le petit déjeuner sur notre lanai, nous allons poster encore quelques cartes puis on prend la direction de Saddle road. Cette route traverse l'île entre le Mauna Loa et le Mauna Kea. A l'origine elle avait été construite pour des besoin militaires, afin de relier rapidement les deux villes principales, Hilo et Kailua-Kona, et tenait de la piste. Aujourd'hui, et malgré ce qu'on peut lire dans certains guides, c'est une route asphaltée sur toute la distance, en très bon état. Le seul danger est la survenue fréquente de brouillards. Ce matin ce n'est pas le cas, le ciel est bleu.On passe progressivement de la forêt tropicale au désert minéral au fur et à mesure que l'on se rapproche du visitors' center.
On se demande d'ailleurs si on y arrivera avec notre super-voiture,
mais on finit par arriver au parking et notre engin détonne au milieu des SUV. D'ailleurs un ranger qui passait par là nous regarde comme si nous sortions d'une soucoupe volante et nous demande si vraiment on loue des choses comme ça. Il conclut "it's cute". Ok elle est cute, mais le moteur sent un peu quand nous arrivons et c'est quand même limite. Avec d'autres ascensions en perspective nous décidons de repasser plus tard chez Alamo pour faire un échange. Nous avons de la chance avec les T°, il fait environ 20° . Nous n'étions pas tenté par la montée au sommet , et ça tombe bien, ce n'est pas notre Fiat qui nous y aurait emmené. De toute façon le temps se couvre et la vue ne doit pas être spectaculaire aujourd'hui. On part marcher sur 2 trails qui partent du Visitors'center, l'un grimpe sur l'un des multiples cônes qui parsèment le paysage, offrant une belle vue et l'autre chemine au milieu des silverswords,
une plante qui fleurit tous les 50 ans, et justement il y en a pas mal en fleur. On y voit aussi une sorte d'autel élevé par les Hawaiiens,
car cette montagne est sacrée. Non loin de là d'ailleurs, il y a un site d'occupation des lieux par un groupe de Hawaiiens en protestation contre les projets du gouvernement ( construction d'un télescope) qui touche une terre qui est pour eux sacrée. Je discute un moment avec l'un des activistes. Le même genre de problème se retrouve sous toutes les latitudes. On picnique sur les tables à côté du Visitors'center.
Nous retournons à Hilo et allons à l'aéroport chez Alamo, pour échanger notre Fiat contre un modèle plus puissant et plus grand, car on avait quand même eu un peu de peine à caser les bagages hier. Nous re-voilà, contre une modique surcharge, avec une Hyundai Elantra comme sur les 2 autres îles. Après un moment lecture tranquille chez nous, petit tour au Walmart, puis nous allons voir de plus près les plages-lagons de Hilo, sans nous baigner car le temps est assez menaçant, et le jardin japonais, qui a plutôt l'air chinois et est très quelconque. Repas du soir dans un bon restaurant thai, où nous arrivons un peu par hasard car les adresses que nous avions repérées sont toutes fermées le dimanche soir. D'ailleurs Hilo le soir est une ville morte.
Petit déjeuner sur notre lanai, bien agréable avec un petit coin d'ocean visible entre la végétation tropicale et le jardin de notre hôtesse à nos pieds.On passe à la poste expédier les dernières cartes postales et on reprend la route panoramique qui remonte au nord de Hilo, car on pense aller visiter le jardin botanique qui s'y trouve. J'avais bien envie de visiter un jardin botanique et j'ai hésité, il y en a sur toutes les îles, mais les prix sont parfois un peu ahurissants et il s'agit souvent de visites guidées. J'aime bien découvrir de nouvelles plantes, mais de là à faire 3h de visite guidée....celui ci n'est pas trop cher et se visite seul. Il est splendide. Mon mari qui n'était pas totalement enthousiasmé à l'idée de visiter un jardin botanique ne regrettera pas une seconde .
Après plus d'une heure à admirer toutes ces fleurs et arbres tropicaux nous repartons vers le nord, visiter le site de Lapauhehae, où un tsunami a rasé un village, emportant une école sur son passage. C'est un lieu émouvant.
On continue pour Honoka'a, ville historique (??),
c'est à dire 2 rues avec des bâtiments qui doivent avoir au moins 50 ans. Le temps s'est couvert, il tombe quelques gouttes.On mange dans un petit resto New Age, des toast au thon et au fromage fondu, le bestseller paraît-il. On poursuit la route jusqu'au look out sur la vallée de Waipio. C'est une vallée en forme de U, taillée dans la montagne. la route pour y descendre est très raide, permise aux seuls 4x4, et la vallée abrite une population qui ne souhaite pas de visiteurs. N'ayant pas de 4x4 et le temps virant à la pluie assez forte, on se contente de la vue.
On prend ensuite la route pour Waimea. Dire qu'il pleut est l'understatement du siècle. On ne voit plus rien, à peine les feux de la voiture qui précède. Heureusement que nous avons un GPS, qui nous conduit jusqu'à un des centres commerciaux de Waimea. On s'arrête le plus près possible du Starbucks et on patauge pour aller prendre un café et un gâteau en attendant que la pluie faiblisse un peu.Et bien elle ne faiblira pas, donc toujours avec le GPS et notre bonne étoile, on reprend la route de Hilo sans y voir grand chose par la Saddle Road que nous avions parcourue hier.
un moment de répit sur Saddle Road, mais des nuages qui tiendront leurs promesses
Il ne pleut pas trop quand on arrive à Hilo, heureusement la voiture se gare sous la maison, donc on rentre à pied sec, mais la relative accalmie est de courte durée et le déluge va continuer toute la nuit.
La pluie n'a pas cessé de la nuit, mais ce matin le soleil est de retour. la nature est à peine humide, il n'y a presque pas de flaques, le sol absorbe d'une manière étonnante.
Nous rangeons tout et on quitte notre logement car nous partons loger 2 nuits à Volcano.
Après des arrêts essence et provisions on prend la route vers le sud de l'île. On s'arrête à Paho'a pour visite le Lava Tree State Park. C'est ce qu'il reste d'une forêt après une éruption.
On continue ensuite la route par la côte sud, les paysages sont très beaux,
mais le temps vire au gris. On essaie de trouver des piscines naturelles, formées par les éruptions, mais toutes les routes sont marquées "private road" et il y a toujours des habitants aux aguets, donc nous n'insistons pas. on va se poser à Isaac Hole Beach Park pour picniquer.
Il y a des paillotes en bord de plage, avec des tables et des bancs. Nous nous abritons sous l'une d'entre elles car maintenant il souffle fort. A la fin du picnic arrivent les premières gouttes et à peine le temps de revenir à la voiture que les vannes s'ouvrent et que le déluge commence. On continue la route pour rejoindre Volcano sans plus d'arrêt et nous y arrivons par un beau temps de novembre, il pleut, il y a du brouillard et merci le GPS car les noms de rues sont difficilement lisibles avec ce temps .Nous avons réservé pour 2 nuits à Volcano Inn, signalé comme bon rapport qualité/prix par notre guide.L'hôtel se compose d'un bâtiment principal et de 2 dépendances, situées une rue plus loin. Nous sommes dans un de ces bungalows. Ils sont entourées de fougères géantes et l'arrivée, quand nous reviendrons de nuit, avec des petites lumières qui tracent le chemin est assez féérique. Pour le moment il faut slalomer entre les flaques taille XXL. Les murs de la chambre sont en fait des vitres et nous avons l'impression de loger directement dans la forêt de fougères.
ces fougère sont immenses, les arbres mesurent 4 à 5 m de haut
C'est très humide, il y a un deshumidificateur dans la chambre et on nous conseille de le faire fonctionner pendant que nous y sommes, mais cela fait un tel bruit que nous y renonçons très vite. On se fait un petit café puis on montre au visitors'center du parc des volcans pour voir comment organiser notre visite du lendemain. Un volontaire nous explique , carte à l'appui, et nous conseille d'acheter la brochure explicative du trail que nous ferons demain, si le temps le permet. On prend la route panoramique, d'où l'on ne voit rien pour le moment et on va visiter le musée, et reconnaitre les lieux dans l'idée d'y monter après la nuit pour apercevoir le cratère.
Pour le dîner on se rend au Lava Rock Café, pour un hamburger. On fait toute une queue pour avoir enfin une table, alors qu'il y en a plein de libres, pas compris leur gestion de la salle. Après le repas, la nuit étant tombée on remonte au parking du musée. On voit une lueur orange dans le lointain.....
de la lave, à défaut de voir le paysage...
Pendant la nuit la pluie s'est arrêtée.On se réveille dans les fougères avec un ciel gris bleu. Nous avons mis le réveil pour être tôt au pt dej et tôt sur le trail, sachant que la pluie, si elle doit venir, le fait surtout dans l'après midi et on souhaite pouvoir profiter de cette journée dans le parc des volcans. Petit déjeuner compris dans le prix la chambre, banana bread et papaya boat ( 1/2 papaye remplie de yoghourt mélangé à des rondelles de bananes et des graines) On espère qu'il y aura autre chose demain. On file à Kilauea Iki pour commencer le trail, qui parcourt le fond d'un ancien lac de lave.
la vue sur le lac de lave et au fond le panache qui sort du cratère du Kilauea
Dans le lac de lave
les premières plantes
La balade nous prendra 3 heures, il fait couvert, mais il ne pleut pas et les explications de la brochure que nous avons achetée hier sont intéressantes. La piste débouche à la hauteur du Thurston lava tube, on va le visiter avant de retourner à pied au parking où nous avons laissé la voiture.
On commence à descendre la route Chain of Crater Road, avec fréquents arrêts photos et on s'arrête à Pu'u Huluhulu, dans l'idée de faire une autre rando. Après environ 20 minutes il se met à pleuvoir et nous rebroussons chemin, ne sachant pas si il va s'agir de quelques gouttes ou d'un déluge comme ces derniers jours.
on descend, on entrevoit l'océan et le ciel bleu
On continue à descendre la route et le temps s'améliore en se rapprochant de l'océan. On s'arrête à une aire de picnic pour nos sandwiches de midi. On a acheté une boîte de spam, juste pour voir....on a vu, on n'en rachètera plus.
Finalement la route arrive à son terme.
les falaises de lave.
Il y a encore quelques années, le flot arrivait jusque là. Au moment de notre visite, il n'y avait aucune possibilité de voir un écoulement de lave.
En bas il fait chaud et beau. On va voir l'arche de lave , beaucoup de nénés se promènent dans ces parages.
Je discute avec un ranger qui m'explique que les nénés vivent en couple indissoluble. Quand on voit un piquet au bord de la route pour signaler la présence d'un néné, c'est que l'un des membre du couple a été tué par une voiture et qu'il faut être prudent car l'autre erre dans les parages à la recherche de son partenaire.....Et nous avons vu beaucoup de ces piquets....Finalement l'oiseau solitaire se remet en couple après un certain temps de deuil.
On décide de faire la balade qui va aux pétroglyphes de Pu'u Loa.Bien sûr, vu le temps de ce matin, j'ai oublié de prendre la crème solaire. et ces fichus pétroglyphes sont à plus d'un km dans un champs de lave. Et franchement ça ne valait pas la peine d'aller attraper un coup de soleil, on dira gentiment que ce sont des témoignages de style naïf.
Au retour 2ème visite au Jaggar museum, pour l'explorer un peu plus en détail qu'hier. Le soir dîner au resto thaï, très bon et un dernier tour pour voir le cratère de nuit. Le temps étant plus clair, verra-t-on mieux?? en fait non, on ne voit toujours qu'une lueur orange dans la nuit, mais aucun phénomène spectaculaire.
Ce matin, il fait grand beau. Nous plions bagage et allons prendre le petit déjeuner.
Vue sur notre bungalow blotti dans les fougères
C'est toujours banana bread et papaya boat. Comme le soleil brille nous retournons dans le parc des Volcans , à quelques points de vue pour refaire des photos sous le soleil
Vue sur le lac de lave et sur le cratère au fond, comme hier mais avec le soleil
et prenons ensuite la route 11 vers le sud de l'île pour remonter ensuite la côte ouest
car nous avons réservé un appartement via AirBnB à Kailua-Kona. On s'arrête à Pu'uhonua. Il y a là un National Historical Park qui restitue un endroit où l'on pouvait se réfugier si l'on avait enfreint un tabou ( kapu à Hawaii), afin d'échapper à la mort, sanction habituelle dans ce cas. Et les kapu étaient très nombreux. L'endroit est absolument idyllique, plage de sable blanc, cocotiers, il y a des reconstructions d'un "temple", de maisons traditionnelles etc.
Juste à côté de ce Nat.Park se trouve une baie réputée pour le snorkeling, nous décidons de l'inscrire à notre programme un de ces prochains jours. La route nous mène ensuite à une chapelle
décorée de fresques une peu kitsch . Pour déjeuner nous nous arrêtons dans un troquet qui sert des sandwiches, on goûte le poulet teriyaki, c'est bon. Un peu plus loin on s'arrête pour un café et une pâtisserie avant de brancher le GPS pour trouver notre logement. Les propriétaires nous avaient envoyé quelques jours avant un lien pour une video sur youtube qui renseigne sur tous les détails pratiques sur l'arrivée. Nous pouvons ainsi prendre possession des lieux même si la famille n'est pas là pour le moment. Il s'agit d'un appartement attenant à la grande maison familiale, spacieux et meublé avec beaucoup de goût. Il y a aussi une terrasse couverte d'où nous dominons une partie de la ville et l'océan.
au premier plan notre terrasse, et notre partie de la maison
Après avoir posé les bagages nous allons explorer Kona, en longeant Alii'i Drive. La route longe la mer d'un côté et est bordée de logement de vacances de l'autre. On arrive ensuite dans le petit centre de Kona, boutiques, restos.
On trouve à se garer, on flâne un moment entre le quai et les boutiques, et une grosse averse nous cueille sur le seuil d'une boutique où j'ai trouvé un chemisier. Aucun resto ne nous ayant paru convaincant, et vu la pluie, nous passons par Safeway acheter des provisions pour notre dîner et rentrons passer une soirée tranquille sur notre terrasse.
De prime abord le temps est couvert, mais pendant le petit déjeuner le ciel bleu apparait.
Nous repartons sur nos traces d'hier, pour aller à la "plage" de Two Steps, qui jouxte le Nat. Hist. Park où nous nous sommes arrêtés hier. Notre guide signale que l'endroit est très bien pour observer les poissons et peut être des animaux plus grands. On se gare sur le parking du Nat. park, car le ticket d'entrée est valide 1 semaine. La plage est en fait une étendue de lave plus ou moins plate qui borde le rivage.Elle s'appelle Two Steps parce qu'à un endroit il y a comme 2 marches qui permettent de se mettre à l'eau. On trouve un coin un peu ombragé pour poser nos affaires , on enfile les chaussons, les masques et hop.
Sous l'eau il y a beaucoup de coraux, des bancs de poissons multicolores.Tout à coup, en entendant une conversation à côté de moi je réalise que les nageurs qui se trouvent groupés plus au large sont en train d'observer des dauphins. Waouh...on nage donc plus loin, ce que je trouve un peu stressant, je n'ai pas l'habitude de me trouver au dessus d'une grande profondeur et de ne plus rien voir que du bleu, mais l'envie de voir les dauphins est la plus forte. Et tout à coup ils sont là, un groupe de 5 ou 6 dauphins dont un jeune, qui me frôlent presque au passage....ils évoluent gracieusement sans se soucier des humains, c'est autre chose que de les voir dans un bassin. La mer devient un peu forte et sortir de l'eau devient un peu délicat car les 2 marches sont entourées de rochers et de coraux contre lesquels les vagues poussent violemment. En discutant après avec d'autres baigneurs ils m'expliquent que ce groupe de dauphins reste dans cette crique avec le petit pendant une période avant de gagner le large. Hier, à la petite plage qui se trouve dans le Nat. Park, qui est une réserve interdite à la baignade, nous avions vu des tortues. Elles doivent rester dans cet espace où elles se sentent en sécurité car nous n'en verrons pas à Two Steps. Nous allons ensuite picniquer à l'endroit prévu pour dans le Nat .Park, un endroit idyllique sous les cocotiers.
une des tables de picnic
Quelques quémandeurs...
des fleurs de frangipanier
Sur la route du retour à Kona nous nous arrêtons pour voir le monument dédié au capitaine Cook, mort à Hawaii. C'est une stèle qu'on ne peut approcher qu'en bateau et qu'on peut apercevoir de loin depuis une baie. On se contentera de la vue fournie par le zoom.
Courses alimentaires, retour chez nous. On étudie notre guide pour choisir un resto à Kona pour le soir, mais le problème est que la plupart ferment horriblement tôt, à 21h.Finalement on trouve un vietnamien, une petite chaîne locale, qui sert un pho excellent, suivi d'un pudding au tapioca et à la mangue.
Ce matin il fait beau, nous prenons notre petit déjeuner sur la terrasse, en compagnie d'un petit gecko.
La météo annonce qu'une nouvelle tempête tropicale va passer non loin de l'archipel, cette fois ci c'est Kilo, après Guillermo et Hilda, et en attendant la quatrième.On va de nouveau regardre la météo 2 fois par jour.
On a décidé d'aller à la plage ce matin, donc direction Hapuna beach, au nord de Kailua-Kona. On part assez tôt car c'est samedi et on ne sait pas si les plages ( et surtout les parkings) sont très chargé le week end. On traverse une zone désertiques, des champs de lave dès qu'on sort de la ville en direction du nord, la côte, comme bien souvent ici, est une succession de côtes basaltiques, abruptes avec quelques échancrures de sable. Hapuna est une belle plage, il y a de la place pour se parquer et on trouve un emplacement ombragé pour s'installer.
On va nager un peu, pas trop loin, l'endroit est connu pour abriter souvent des requins tigre ( il y a d'ailleurs eu une attaque en mars dans 5ft d'eau sur cette plage).il y a aussi des panneaux qui d��limitent la zone la moins dangereuse pour les courants. Tout ça n'est pas très encourageant... Un peu plus tard, comme c'est souvent le cas, le vent se lève un peu et les vagues forcissent. En sortant de l'eau je commets l'erreur de tourner le dos à l'océan, pensant sortir assez vite pour éviter le rouleau qui arrive. Je le prends dans le dos, il me projette en avant et j'ai l'impression de passer dans une machine à laver. Le courant de rappel est puissant mais je surnage finalement et je ressors, vite cette fois ci. Je me rends bien compte qu'il serait étonnamment facile de se noyer, mon mari était assis à l'ombre à 80m de là et lisait, il n'y avait personne vers moi, il aurait suffi d'être un peu assommée en tombant sous la vague. il y a des douches sur cette plage, on en profite et on mange notre picnic avant de retrouver notre voiture pour continuer à explorer la côte nord. La route nous conduit à Hawi,
un endroit charmant, on y prend un café froid et une glace avant de continuer le tour de cette petite péninsule et de nous diriger vers Waimea. Nous y étions passé il y a quelques jours, sous une pluie battante qui ne nous avait pas permis de voir grand chose. Cet après midi le temps est radieux , il y a beaucoup de pâturages dans cette région de Hawaii.
En arrivant à Kona nous passons par un petit resto hawaiien qui fait aussi à l'emporter et nous achetons 2 plats du jour pour les réchauffer ce soir pour notre dîner, il s'agit de porc cuit à l'étouffée dans des feuilles de taro, avec du riz. Il faut aussi refaire les bagages car demain nous repartons pour Oahu, la fin des vacances se rapproche. On jette aussi un coup d'oeil au bulletin météo, ça devrait aller pour notre vol de demain.
Il fait beau. Kilo n'est pas encore arrivé dans nos parages. On arrive de bonne heure à l'aéroport, on est dimanche et il n'y a aucune circulation. Retour de la voiture chez Alamo puis enregistrement sur notre vol de Hawaiian. Un des bagages est trop lourd, on doit repartir différemment les affaires. Ensuite on nous propose 2 places sur le vol qui décolle le notre, puisque nous sommes arrivés tôt, on a juste quelques minutes avant son décollage , ça nous arrange. L 'aéroport de Kona est sympathique, tout à ciel ouvert ou presque, les "salles d'embarquement" consistent en une zone abritée en partie par un toit, il y a des bacs de plantes un peu partout, on est assez loin du tout sécuritaire comme ambiance. Vol sans histoire pour Honolulu, nous revoilà en terrain connu. Etape suivante, aller chez Alamo. Cette fois nous demandons à avoir une jeep 4x4 à la place de la voiture que nous avions réservée, la météo nous rend méfiants, Kilo se rapproche, et nous préférons avoir un véhicule haut et 4x4 si les conditions se dégradent. . Pas de problème il y a des jeeps disponibles. Cela fait un surcoût de 200$, mais nous ne le regretterons pas. Nous avons réservé un bed and breakfast à Kailua. C'est une station balnéaire où il n'y a pas d'hôtels, que des locations d'appartement, ou des bed and breakfast. La plage, qui prolonge celle de Lanikai est réputée une des plus belles de Hawaii, et le Président Obama y passe des vacances. La chambre ne sera disponible qu'à 15h. Nous revoilà un peu prisonniers de nos bagages car il y a beaucoup de mises en garde, que ce soit dans les guides, ou des panneaux sur tous les parkings d'endroits touristiques, à propos des risques de vols dans les voitures.
Comme Kailua n'est pas très loin d'Honolulu et qu'il y a trois routes possibles pour y aller, nous décidons de toutes les essayer, profitant de ce que le temps est assez beau. On prend d'abord la H3, puis la 63 et enfin la route de la côte. Les paysages sont spectaculaires, l'épine dorsale de Oahu , ce sont des pics et des arêtes acérés, recouverts de jungle et la côte est une succession de falaises et de plages idylliques.
sur les highways qui traversent l'intérieur de Oahu
la route débouche sur Kailua et sa baie
vues sur la côte
Repas dans un fastfood hawaiien, L and L, - ce qui ne change pas fondamentalement d'un fastfood américain. Petit arrêt glace ensuite
le petit centre commercial qui abrite un glacier réputé
et à 15h nous sommes devant notre B and B. On sonne... personne. On essaie d'ouvrir la porte, elle n'est pas fermée, on entre, personne..... on toussote, on appelle...rien. Bon, on va faire 2 ou 3 achats chez Safeway et on revient.Le ciel en profite pour ouvrir les vannes et nous revenons à notre B and B sous une pluie diluvienne. Cette fois il y a quelqu'un. Nous sommes chez Bob et Jeannette, très sympathiques. Jeannette est très énergique et organisée, Bob, nous dira-t-elle , a une maladie d'Alzheimer. Nous avons une des 2 chambres de l'annexe qu'ils ont ajoutée à leur grande villa.
Photos prises 2 jours plus tard, sous le soleil qui ne brillait pas à notre arrivée- La terrasse couverte est à la disposition des hôtes, on y prend le petit déjeuner, il y a des canapés, des bibliothèques pleines de livres et de documentation sur Oahu. Il y a aussi des coupures de presse qui relatent la vie de Bob, vétérans du Vietnam, et de Jeannette.
notre chambre est au premier plan, à droite
Il y a une belle piscine, que nous n'utiliserons pas, au vu de la météo qui va suivre et un joli jardin si l'on fait abstraction des nains qui le parsèment. La chambre est moins jolie que les autres logements que nous avons eu depuis que nous sommes à Hawaii et ceci, combiné aux prévisions météo, nous met un petit coup de mou. Le lendemain ce sera vite oublié, nos hôtes se mettant en quatre et le contact , que nous n'avons pas eu lors de nos étapes précédentes, compensera largement le look 70' affirmé de la chambre.Bob et Jeannette resteront un de nos meilleurs souvenirs de Hawaii.Pour le diner nous allons dans Kailua, manger dans un diner, très sympathique, une salade paniolo et un bread pudding : nous aurons de la peine à 2 à finir une seule portion de dessert! Il pleut, il pleut, il pleut. Nous nous demandons ce que nous allons bien pouvoir faire demain si cela continue comme ça. Il va déluger? ça se dit?? toooooute la nuit.
il a plu à torrent toute la nuit. J'avais presque peur que la piscine qui est juste à côté de notre porte de chambre ne déborde.
Il pleut encore pendant que nous déjeunons puis cela se calme. Bob nous a montré hier comment se passe le petit déjeuner, il y a un grand thermos de café , du pain toast, des bagels dans le congélateur, des confitures, fromage frais et jus de fruits dans le frigo et on se débrouille avec le toaster et le micro ondes. Comme il commence une maladie d'Alzheimer il ne se rappelle pas nous l'avoir expliqué et recommence son laius plusieurs fois, en intercalant des intermèdes où il nous chante et danse des succès des années 40. Nous avions très envie de faire du snorkel à Hanauma bay, mais le temps est quand même trop moche, même s'il ne pleut plus pour le moment. C'est dommage car ce sera fermé demain mardi, jour de fermeture hebdomadaire.
A la place nous décidons de retourner à Pearl Harbor, pour visiter le USS Missouri, navire sur lequel a été signée la capitulation du Japon après Nagasaki.
Départ de Kailua, brume du matin
Nous y allons par la route 61 avec arrêt au Pali Lookout qui offre sans doute une vue spectaculaire sur les falaises de Oahu, mais la brume perturbe un peu la vue.
vue depuis le lookout sur Kailua et l'océan
Quand on arrive sur le parking de la base de Pearl Harbor le temps est toujours sec, et on décide de remettre la visite du USS Missouri à demain ou après demain et de profiter de l'accalmie de Kilo pour faire le tour d'Oahu par la côte nord.
On roule en direction de Haleiwa qui est une petite ville agréable,
on y mange des crevettes à un food truck.
On longe la côte nord,
"jardin" hawaiien typique
celle qui est réputée en hiver pour les vagues gigantesques qui attirent les surfeurs du monde entier, mais en été les vagues sont petites et il n'y a pas beaucoup de surfeurs. Par contre on s'arrête à une plage où il y avait un attroupement et on y voit plein de tortues . Je ne suis pas arrivée à les photographier, elles sortent la tête peu de temps et vu la couleur grisâtre de l'eau à la suite des pluie on ne les discerne pas bien sur les clichés. Au retour on visite encore le temple japonais qui se trouve à la vallée des temples. Je ne suis pas encore allée au Japon, c'est la première fois que nous visitons un temple japonais. Pour dîner nous avions choisi un restaurant vietnamien. Quand on y arrive, il a visiblement été remplacé par un italien, le vietnamien suivant est fermé, donc on entre au hasard dans le prochain resto, marre de chercher, un restaurant chinois qui ne paie pas de mine, cadre kitsch à souhait et quasiment personne dans une grande salle. Bref nous allons y faire un des meilleurs repas chinois de notre vie, très copieux et une serveuse aux petits soins.Et ce qui ne gâte rien, un des repas les moins chers.. 24$ pour une portion de soupe qui nous fera une entrée pour 2, 2 plats de viande, du riz et des boissons.C'est décidé, demain soir nous reviendrons.
Notre dernière journée complète à Hawaii, demain soir il faut reprendre l'avion.
Ce matin il fait beau.Cependant la météo n'est pas très rassurante, alerte flash flood ( crue brutale) qui peuvent survenir loin de l'endroit où il pleut, les locaux connaissent les endroits à risque, nous pas.Les égouts ont débordé, à Honolulu, 100000 gallons d'eaux sales se sont déversés dans la mer et Waikiki est interdite à la baignade. nous allons voir la plage de Kailua en évitant les routes inondées et interdites à la circulation dans Kailua . Le croissant de sable est immense et magnifique mais les eaux grisâtres, car brassées depuis plusieurs jours par la proximité de l'ouragan, n'incitent pas à la baignade, d'autant plus que ce genre de conditions est favorable aux attaques de requins.Et nous ne connaissons pas les courants, qui pourraient apporter la pollution de Waikiki ici.
Nous prenons donc la route de Diamond Head, cette montagne qui ferme la baie d'Honolulu, il y a pas mal de monde mais le parking est bien organisé, avec des placeurs qui dirigent les visiteurs. On attaque l'ascension et c'est vrai que de là haut le panorama est waouuuuuuuh. Je n'ai pas de photos!!! elles sont sur l'appareil de mon mari, qui ne publie pas. Il a dû se produire un accident car pendant que nous descendons des équipes de SAMU gravissent la pente à toute jambe, un hélicoptère tourne et en bas il y a plusieurs ambulances et camions de pompiers.
Ensuite nous allons au Ala Moana Shopping Mall. On mange thai à la food court puis on se promène un peu partout, assez vite finalement car c'est la copie conforme, architecture mise à part, de n'importe quel mall américain, mêmes commerces, rien qui ne nous tente.Il ne faut pas compter sur ce mall pour rapporter des souvenirs ( je DETESTE) ou trouver de petits cadeaux hawaiiens, il n'y a que les chaînes habituelles, style American Eagle, Hollister, Foot Locker j'en passe et des pires. Il n'y a que le magasin Hattie Hilo qui est une petite chaîne hawaiienne, mais leurs produits sont très chers. Si on veut rapporter des macadamias, du café et tout l'attirail touristique on trouve pareil et beaucoup moins cher chez Walmart et autres supermarchés.
L'idée ensuite était d'aller quand même se poser un moment sur une plage, même sans se baigner, mais en arrivant à Kailua il se met à pleuvoir....donc lecture , avant de retourner le soir diner à notre restaurant chinois découvert hier. En nous voyant arriver la serveuse et la caissière nous reconnaissent de suite, il faut dire qu'il y a toujours autant de monde (nous nous sommes rendus compte que ce resto fonctionne beaucoup sur le take away et qu'il y a une salle où sont groupés les convives chinois). Du coup la conversation s'engage et notre serveuse nous montre sur son portable les photos de son tour d'Europe, dont elle vient de rentrer, elle a même fait un passage en Suisse, avec photos du pont couvert de Lucerne, qui est toujours un must pour les touristes asiatiques.
Mercredi 26 août
Il fait beau quand nous nous réveillons.Nous ne sommes finalement pas fâchés de prendre l'avion ce soir car l'arrivée en force de Kilo est prévue pour jeudi ou vendredi. Je regarde aussi le site d'Air Canada pour savoir s'ils n'ont pas décidé d'annuler le vol. Pas pour le moment.
On boit juste une tasse de café avant de filer à Waikiki, car nous avons décidé de finir le séjour comme nous l'avions commencé, par un somptueux brunch au Duke's. Nous libérons la chambre, mais Bob et Jeannette ont très gentiment accepté que nous laissions nos bagages chez eux, nous reviendrons les prendre en fin d'après midi. Le GPS nous mène sans problème dans un parking à étages, tout près du restaurant. Il y a moins de touristes en cette fin d'août et nous avons facilement une table au bord de la terrasse, sur la plage. Comme la première fois on se goinfre, il n'y a pas d'autre terme, de fruits, pancakes à la banane, pudding arrosé de sirop d'érable, omelette espagnole, toasts....
La plage de Waikiki est toujours interdite à la baignade.
Nous allons à Pearl Harbor pour voir le USS Misssouri. C'est sur son pont que le Japon a signé sa reddition après Nagasaki. La visite n'est pas gratuite, c'est même 25$ par personne. On prend une navette pour rejoindre le bateau. Nous avons pris les audioguides, qui sont disponibles en français, et il y a aussi à bord beaucoup d'anciens de la marine et de jeunes volontaires prêts à renseigner. Nous finissons la visite vers 15h, le ciel est devenu très menaçant , nous sautons dans notre jeep et repartons sous une pluie de plus en plus battante pour Kailua, par la route de la côte, afin de récupérer nos valises. Rien que de faire les 2 mètres qui séparent la voiture du porche suffit à nous tremper! Jeannette nous conseille de prendre la route H3 pour rejoindre l'aéroport afin d'éviter les bouchons de fin d'après midi à Honolulu. On rend notre jeep chez Alamo. La jeune femme qui s'occupe de notre retour nous raconte qu'elle est arrivée en retard cet après midi pour prendre son service, elle s'est retrouvée bloquée au Ala Moana Mall, le parking est inondé et elle ne pouvait pas reprendre sa voiture.
Notre vol pour Vancouver est prévu normalement, on dîne à l'aéroport et on s'endort dès le début du vol. A Vancouver il faut récupérer les bagages, passer douanes et immigration canadiennes puis on peut s'embarquer pour Montreal, d'où nous prenons notre troisième vol pour Genève. Les vacances sont finies!
Il reste à écrire à Air Canada pour le remboursement de la valise cassée, pas pour la valeur, mais pour le principe. a l'heure où j'écris, à part des accusés de réception, nous n'avons rien vu venir........
Un grand merci pour ce long récit que j'ai suivi du début à la fin. Quel dommage cette météo, j'espère que vous gardez quand même un bon souvenir de ce voyage. Difficile de rester positif dans de telles circonstances.
Nous y serons dans un mois, je m'inquiétais un peu pour la météo, car il devrait plus pleuvoir en hiver, mais en lisant votre récit je me dit que ça ne peut pas être pire. Enfin on l'espère!
J'essaierai aussi de prendre le temps de raconter notre voyage à notre retour.
Merci de votre intérêt.
Je m'aperçois que , raconté comme cela , j'ai l'impression qu'il y a plus de pluie que dans mes souvenirs, peut-être qu'on efface aussi un peu les moins bons moments. Finalement, à part Hanauma Bay et le trail à Kauai, nous avons pu faire pratiquement tout ce que nous voulions. on a aussi renoncé à quelques randos aussi, parce que marcher dans la boue n'est ni très agréable, ni très sûr suivant les endroits.
Je vous souhaite un beau voyage, et volontiers si vous pouvez nous raconter un peu en rentrant, je pense que vous verrez les grosses vagues et les baleines.
Passionnant et instructif récit, je l'ai suivi depuis le début.
Hawaii est notre projet pour l'été prochain. J'ai établi l'itinéraire et je suis maintenant à la recherche des vols. Avez vous acheté tous vos vols ensemble ? ou avez vous pris séparément les vols inter iles ?
Est ce que le contrat Alamo autorise la conduite au delà de Hana (route sud de la 31) ?
Bonsoir
Pour les vols j'avais réservé le premier vol sur Island Air ( vol Oahu-Kauai)car il était plus avantageux, et les autres sur Hawaiian. Quelques semaines avant le départ j'ai reçu un mail de Island Air qui a été absorbé par Hawaiian et ils nous ont mis, sans frais, sur un vol chez Hawaiian. Je crois qu'il aurait été plus avantageux que je prenne tous les vols chez Hawaiian , en round trip, mais je n'ai pas calculé la chose. En tout cas inscrivez vous au programme Hawaiian miles . Vous aurez un numéro, ( un par voyageur) qui vous permet de payer moins cher pour vos bagages en soute. La taxe pour les bagages se paie lors de l'enregistrement de chaque vol, pas en achetant les billets, ils sont à cheval sur le poids.
J'avoue que je n'ai pas vraiment regardé pour le contrat de location au delà de Hana, mais la route ne présente aucune difficulté. Je ne la ferais pas un jour où il pleuvrait beaucoup ( une fois passé la pointe sud de l'île le climat change et devient très sec de toute façon). Il y a des portions non asphaltées, mais sans difficulté particulière, pas de nids de poule par exemple. Je pense que ce qui impressionne les Américains est qu'elle est étroite pour eux, il est vrai qu'on ne peut pas croiser partout, qu'elle tourne et qu'on a pas toujours de visibilité avant d'aborder un tournant, mais il suffit de klaxonner, et que du côté océan, il n'y a pas de rambarde. C'est pour cela qu'il vaut mieux la faire depuis Hana, vous serez du côté montagne de la route.Une voiture type berline simple, comme celle que nous avions, suffit parfaitement, pas besoin de 4x4 pour cette route.
En lisant tous les carnets de voyages depuis que je suis rentrée, je constate qu'il y en a beaucoup sur l'Ouest, un peu moins sur la Floride mais Hawaii semble…
Allez je me lance dans ce carnet Hawaïen! J’espère que vous serez nombreux à me suivre car la destination ne manque pas de charme. Je préviens par avance que…
INTRODUCTION Des vidéos sont insérées dans le texte. Veuillez cliquer sur l'image pour démarrer la vidéo. Nous avons séjourné à Waianae sur l'île d'Oahu à…
Inscrit depuis quelques années sur le forum, je n’y ai jusqu’à présent que peu participé. J’essaye depuis quelques semaines de m’y montrer plus actif et que ça…
This trip had been on my mind for about fifteen years.
But the discomfort of overnight stays, the difficulty of communication, and the prices of the few car rentals kept making me postpone the project.
And then, everything fell into place—I told myself, now’s the time!
Preparations took longer than usual; the destination is still far from mainstream.
A bit of Kazakhstan?
Not in the end.
The south or not?
Yes, in the end.
Pre-book or play it by ear?
Only two stops were a leap into the unknown.
To help me find the ideal route, I made great use of this forum (thanks to everyone for patiently answering my questions!), pored over travel journals and blogs (Christian, Jeff), zoomed in on Google Maps and Yandex, and bought the guide published by OunTravela on this destination (the guide has been updated since).
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You’ve got your passport, international driver’s license, bank cards, and euros?
Off we go to Lyon—just one night left before our early morning flight.
Tomorrow night, we’ll be sleeping in Bishkek!
(‘Beefsteak’ for my partner’s mischievous nephews...)
June 2024.
While hiking with my brother on the GR 36 Tour du Morvan, I catch sight now and then of strange rectangular markers fixed to tree trunks. Against a bright orange background, a deep black Greek tau topped with a white dove. My first encounter with the Assisi Way.
The Way of St. Francis: a pilgrimage route linking Vézelay in Burgundy to Assisi in Italy, covering nearly 1,800 km.
It felt like an obvious next step—I immediately knew I’d take it on, attempt the adventure solo.
In the months that followed, I talked about my project to everyone—family, friends, my partner. An avalanche of comments, more or less the same but varying depending on each person’s character and life experiences. But deep down, it all boiled down to one legitimate question: why?
And the answers?
Hesitant, awkward, partial, even confused. I quickly realized they weren’t so easy to find. It was as if my project seemed more like a whim, a kind of intimate caprice, rather than a well-thought-out plan.
Of course, I knew the reasons that pushed me to leave—you always have to give some. Loved ones need to understand to feel reassured, and that’s understandable.
But I fear that when I list them, they’ll sound like the same old checklist anyone embarking on this kind of journey might give.
Of all the reasons I could mention, I’ll highlight just one here: the call of the road, the solo adventure that brings a powerful sense of freedom.
A bit like Monsieur Seguin’s goat, who from her comfortable pen gazes longingly at the unconstrained horizon of the mountain.
But if I’m being honest, I think I didn’t really know what I was looking for—or, more importantly, what I’d find. Deep down, when I reflect on it, one word keeps coming up that explains nothing and everything at once: desire.
Now well past sixty, I know that when I ask myself who I am or where I’m going, two things bring me fully back to myself: hiking and writing.
And my intention was also to anchor this adventure through words, day by day. Writing down my feelings, emotions, discoveries, and reflections each evening. The famous travel journal that grounds the daily experience in reality.
When I discovered the app "Polarstep," which was initially just meant to keep my loved ones updated and reassured, inform them of my progress, and maintain a connection, I found an opportunity to do it a little differently than usual.
No retrospective notes polished up after returning, but spontaneous writing—recounting everything that crossed my mind during the day and publishing it immediately. A journey lived in real time.
This text is the exact transcription of my daily writings. Rereading them, I didn’t change a thing—just corrected a few mistakes and tweaked some awkward phrasing here and there. Short texts, fitting the format imposed by this kind of app. Writing as if addressing others.
Now, all that was left was to walk.
April 18, 2026 – Vézelay.
02 mars — Départ en bus de Latour à 6 h 50. Le trajet n’est pas direct : nous traversons Elne puis Corneilla. À Perpignan je change de bus pour un BlablaBus en direction de la gare routière nord de Barcelone. Avant d’arriver au Perthus, la police française nous arrête pour vérifier les papiers d’identité. Plusieurs personnes ne sont pas en règle, mais après environ un quart d’heure nous repartons. Nous sommes de nouveau contrôlés à La Jonquera : cette fois l’attente dure presque trois quarts d’heure pendant que la police identifie les personnes en infraction et attend qu’un véhicule vienne les récupérer. Le chauffeur essaie ensuite de rattraper le retard ; nous arrivons finalement à destination avec une demi‑heure de retard.
Je me rends rapidement à la station de métro Arc de Triomphe, située à 200 m : il faut traverser le pont le long du parking des bus, puis traverser un grand jardin ; la station se trouve à droite avant l’entrée du jardin. Le trajet vers l’aéroport n’est pas direct : je dois changer à Tomasso et prendre la ligne pour l’aéroport, où j’arrive à 13 h.
Au comptoir d’Emirates j’apprends que mon vol vient d’être annulé en raison de la guerre en Iran ; on me propose un autre vol pour le lendemain. Je dois attendre à l’aéroport jusqu’à 19 h avant d’être conduite à un hôtel ; le lendemain matin je prendrai un vol pour Vienne (avec une escale de 8 h), puis un vol Air India pour Delhi et enfin un vol pour Kolkata. J’accepte : je ne connais pas Vienne, ce sera une découverte imprévue.
À 19 h, un petit groupe est conduit à l’hôtel, à 35 minutes de l’aéroport, où l’on nous sert un léger dîner à notre arrivée.
03 mars — Un taxi vient me chercher à 6 h 30 ; le vol pour Vienne décolle à 9 h 30 et arrive à 12 h. Je suis libre jusqu’à 19 h ; le métro est direct pour rejoindre le centre‑ville. Le temps est agréable et pas trop froid, heureusement, car mes vêtements sont légers.
À la sortie du métro j’aperçois au loin la tour de la cathédrale Saint‑Étienne et je m’en approche : la toiture, faite de tuiles vernissées, est remarquable.
L’entrée est gratuite et l’intérieur, de style gothique et baroque au centre, est grandiose.
Non loin de là se trouve l’église Saint‑Anne
, également baroque, ornée de belles fresques
un concert de musique ajoute une atmosphère envoûtante à la visite.
Je poursuis ma promenade au hasard dans les rues piétonnes aux magnifiques bâtiments : je suis séduite par la ville.
Avant de repartir pour l’aéroport, je fais une halte dans un joli salon de thé. Mon vol partira finalement avec du retard.
Mercredi 4 mars — Delhi et petite frayeur bagages
Nous arrivons à Delhi peu après midi. Le passage à l’immigration est rapide et, bonne nouvelle, mon sac a été enregistré depuis Barcelone pour Kolkata. Je me rends donc au terminal de correspondance et arrive une demi‑heure avant l’embarquement : le vol se déroule sans problème. À l’arrivée, les bagages sortent vite… sauf le mien. Après avoir fait une déclaration, on me signale que mon sac est à Delhi — il faut aller le récupérer avant de prendre un autre vol. Je l’ignorais (ou l’avais oublié) : avec le retard accumulé, je n’aurais pas eu le temps de le récupérer et de prendre la correspondance.
Je prends un taxi pour l’hôtel Ichamati. L’accueil est chaleureux et la chambre propre, mais très petite. Sans mon sac, je me sens un peu désemparée — je n’ai rien pour me changer.
Ce soir je dîne avec Raja et ses amis dans un beau resto, une ancienne maison coloniale transformée en hôtel.
Nous sommes heureux de nous voir et passons une bonne soirée réconfortante.
This travel journal summarizes a trip I took in March to Argentine and Chilean Patagonia. It starts in El Calafate and ends in Ushuaia. During my planning, I considered looking into the Australis cruise from Punta Arenas to Ushuaia, as well as the W trek in Torres del Paine National Park. In both cases, I was put off by the prices. Instead of the cruise, I found two interesting wildlife excursions from Punta Arenas: whale watching in the Strait of Magellan and observing king penguins in Tierra del Fuego. The journey to Ushuaia was by bus. For Torres del Paine, things were a bit confusing, so I reached out to two agencies. In the end, I went with a rental car option, overnight stays on-site, and day hikes. I shared my full itinerary with the agency and ended up being taken care of by a local Argentine agency and a Chilean one.
So, here we go...
After a pretty disastrous weather-wise trip to Gran Canaria, we’re hoping this time the sun will shine in Puglia.
It’s not a sure thing, though—the weather’s been awful all over Europe in early May.
For those who’d like to (re)read the story without the digressions, it’s here.
Saturday, May 16:
This time we’re flying out of Charleroi (Brussels South): the ticket prices, flight times, and proximity all worked for us.
The airport (Ryanair) was recently renovated... but it’s still not very well organized. There are hardly any seats in the boarding areas, and... the restrooms cost money!!!
The flight goes smoothly, though, and we land in Bari a little late.
We quickly pick up our rental car, a very local-looking Pandina (even more so than the Fiat 500 in this region), and hit the Italian roads... and their unique driving quirks (like the fact that the countless road signs along the streets and in towns are purely decorative 😏, and that Italian cars don’t have turn signals 😮... except for rental cars).
About an hour later, we arrive at our first accommodation, right in the middle of the countryside near Monopoli.
The owner isn’t there, but they’ve left us a ton of info via messages and even turned on the space heater, which is a nice touch.
We explore the property:
And the next morning before breakfast, its immediate surroundings:
Sunday, May 17:
After our "seaside" experience in Gran Canaria last weekend (packed with people and locals), we decide to start inland.
After a hearty breakfast,
we head toward Alberobello, a super touristy village famous for its trulli—those stone houses with conical roofs.
We easily find a free parking spot on a street near the Aia Piccola district, where some trulli are still lived in year-round.
We almost immediately come across the Trullo Sovrano (the only two-story one), which you can visit (but we skip it—it’s opening time, and there’s already a line).
From there, we head down toward the Basilica of Cosma e Damiano... but we don’t go in because there’s a mass.
Now we’re on the main Piazza del Popolo, which connects the two districts of Alberobello: Rione Aia Piccola and Rione Monti, the more touristy one.
Come along, I'm taking you to this country where it's so nice to wander and slow down...
This trip was in 2023, but when I wanted to write my travel journal, VF was still closed to contributions...
So, now that I've just finished my Japan travel journal here, I figured it was high time to honor this destination we came back from so enchanted.
Disclaimer 1: This is a written travel journal. There’ll be text! Too much, for some!
Disclaimer 2: This is an illustrated travel journal. There’ll be photos! Too many, for some!
I have to say, every time I try to discipline myself, to keep it shorter, to include fewer photos... I end up adding more. It feels like my dear Aunt Nicole, who exhausted us with her slide-show evenings in the 70s/80s, decided to take her revenge. The upside for you, readers, is that you can slip away anytime without offending Aunt Nicole. I won’t even notice!
Anyway, since I love maps, here’s one to give you an idea of where I’m taking you. As you can see, we only saw a tiny part of Laos (the areas circled in red); we only had 3 weeks for ourselves (my husband’s newly retired, I still work), and we prefer taking our time over rushing around like crazy.
In broad strokes, it was very classic:
First, we “settled in” at Luang Prabang (8 days), because we wanted and needed to.
From there, we took three days to venture a little further north—not far in kilometers, but as we know, distances aren’t just about km!
Then we flew south to Paksé, letting ourselves drift down to the 4,000 Islands while stopping by the pre-Angkorian archaeological sites.
We wrapped up with the Bolaven Plateau.
A few practical notes: We arrived via Bangkok, then took a Bangkok-Luang Prabang flight, having picked up our luggage in Bangkok to check it in for Luang Prabang. No issues—the Bangkok airport, which many of you know, is very well organized.
We got our visas on arrival in Luang Prabang. Quick, but to be fair, we were on a “small” plane, and the big flights had arrived earlier, so we weren’t too crowded in line!
At the end of our trip, we didn’t fly out of Paksé but from the nearby airport in Thailand, Ubon Ratchathani (a 2.5-hour drive from Paksé), then Bangkok and Paris.
You’ll notice we skipped Vientiane to stay longer in Luang Prabang. That said, there’s now a high-speed train between Vientiane and Luang Prabang—good to know—and soon the (Chinese) train will go all the way to Bangkok and even Kuala Lumpur!
With that intro out of the way, let’s dive into the heart of the matter.
To be continued: Slowing down the pace... in Luang Prabang
Here’s a little story about my first trip to Japan with my partner.
We went for our first visit from October 29 to November 13, 2024.
I had planned this entire trip back in November 2020, but given the health situation at the time, I had to cancel...
Here’s the classic route we took:
We booked everything ourselves and got a regional pass for the area from Kyoto to Hiroshima.
The hotels were reserved 3 months in advance on Book... and Agod... (1030 € for 2 people for 13 nights = 80 €/night).
For the flight, we chose a Qatar Airways flight with a layover to break up the long journey (950 € per person).
We also got a pass on the same site (Japan-Experience) to take the train connecting Narita Airport to Shibuya Station (the N'EX Narita Express).
Since the airport is 75 km from central Tokyo, we opted for this mode of transport, even though there are cheaper alternatives.
After reading various posts on VoyageForum, I understood how important it was to have a Welcome Suica card to pay for public transport (subway, tram, bus, boat throughout the country), and we were able to buy one at Narita Airport.
It turned out to be super useful!
After a long but smooth journey, we found ourselves at Narita Airport in the evening.
Even though we had a pass for the Narita Express, we had to go to a counter to make a reservation for the train (mandatory).
Then, once we arrived at Shibuya Station, we took the subway for 2 stops and finally reached our hotel, exhausted (Hotel Asia Center of Japan – 270 € for 3 nights with breakfast included).
I’m inviting you on a stroll through my drawings—a completely subjective, far-from-exhaustive, and totally personal take, since it’s based on my own sketches. I put this travel journal together after returning in late 2024, mostly using felt-tip pens and pencils, with a few collages thrown in. I worked from our personal photos.
Let’s start with the shotengai...
Our first "wow" moment came as we stepped out of the subway in Asakusa, the Tokyo neighborhood where we’d booked our hotel for our first five nights. Exhausted after our long flight, we finally arrived and took an exit that led straight into a shotengai—one of those covered shopping streets that dot city centers and flourished between the 1950s and 1980s.
It was an instant aesthetic shock, like a close encounter of the third kind between the modern city, a typical Asian market with its street stalls, the "vintage" vibe of the arcade, the sheer abundance of goods, and the bustling crowd—a colorful mix of tourists, pilgrims (thanks to the nearby Asakusa Temple), and locals (it’s a very working-class area).
In the end, it set the tone for a feeling we’d experience throughout the trip. Wherever we went, shotengai turned out to be fantastic spots for finding little restaurants, shops, or even fresh produce. Some are real mazes, like in Kyoto, where we spent ages trying to relocate a restaurant we’d loved ;-)
In Kanazawa, the Omicho Market:
And in Kyoto, the Nishiki Market:
With my girlfriend Christelle, we’ve chosen South Africa for our first trip to Southern Africa, focusing on safaris—after a long debate with a Cape Town/Kruger combo.
But that would’ve meant cutting out St Lucia, which would’ve been harder to fit into another trip.
And St Lucia—thanks to Michel and all those travel journals—we really wanted to go there.
So our 11-night itinerary ended up like this, mostly shaped by school holidays:
- 3 nights in St Lucia
- 1 night in Hluhluwe
- 1 night at Mkhaya Game Reserve (Eswatini)
- 1 night at Hlane Royal National Park (Eswatini)
- 3 nights in Kruger (Berg en Dal / Satara / Tamboti)
- 1 night at Shindzela Tented Camp in the Timbavati private reserve
- 1 final night in Kruger at Lower Sabie
All of this in the off-season and rainy season, just a month after catastrophic floods that killed over 150 people and seriously damaged Kruger’s infrastructure.
I’ll jump straight to St Lucia and skip the loooong journey to get there (with a layover in Frankfurt, landing in Johannesburg, a domestic flight to Durban, and the rest by rental SUV—First Car Rental, perfect, no complaints).
To motivate readers—especially some familiar faces here—I’ll drop in a first photo.
If you're looking for great tips and offbeat spots, if you love exploring uncharted parts of a country, if the exotic is your adrenaline, then move along!
Our 15 days in early May in this part of Turkey (a country I first discovered during a city trip to Istanbul in 2017) will only tread well-worn paths and revisit popular routes. Simply because I kept hoping until the very end that our flight to Jordan wouldn’t be canceled. Events in the Gulf proved me wrong, so we left with:
Zero preparation.
Not a single hotel booked (well, except the first one), no visits planned, just a flight ticket bought three weeks earlier. No guidebook, no app—just the desire to explore southern Turkey and Cappadocia, whose images and the chance to stretch our legs had caught my eye.
Oh, wait—I did bring along a new guide: Gemini! Yes, my friends, generative AI was my chief advisor throughout the trip for sites to visit, accommodations, routes, and even restaurants! An experiment I wanted to try to form my own opinion on using this new technology. And what better way to test it than a Turkish getaway?
The verdict? You’ll have to wait for the trip recap to find out!
The main idea of the trip is also relaxation.
So, the plan is Antalya for a few days, the Turkish Riviera for a few more, Cappadocia as the highlight, and a return via Antalya to wrap up the trip. And it was all planned by AI!
So, if you're ready, fasten your seatbelts—cabin crew, doors to automatic and cross check—boarding for Turkey now!
After summer 2022 left me with a sense of unfinished business, here I am back in Swedish Lapland in summer 2024, ready to attempt the Sarek crossing again—and this time, to tackle part of the Kungsleden trail too.
After much hesitation, my companion Jean Marie and I decided to start with the Kungsleden, which is, from what we’ve read, stunning but very crowded (and it really is!!), and finish with the wilder option: Sarek! This park is known as Europe’s last true wilderness—sounds like a dream, right?!
The downside of this choice is that there’s no way to resupply in Sarek, and the Kungsleden isn’t exactly set up for long treks either, so we’ll have to carry a lot of food for the first part with the Sarek in mind.
Oh well, we’re motivated!
Our plan is to start in Abisko (classic), head to Vakkotavare (also classic, but with some variations to avoid the official route and the crowds), then continue the Kungsleden from Saltoluokta. Before Aktse, we’ll set off on an east-to-west crossing of Sarek (weather-dependent, since aside from the Skarja hut in the center of the park, there’s no shelter if conditions turn bad).
But at least we’ll be on the right side of the park to climb Skierfe and enjoy the jaw-dropping view of Rappaladen if we have to bail on Sarek.
That adds up to 17 days of trekking, including 1 rest day + 1 buffer day for weather hiccups.
So if you’re interested, come follow our overstuffed backpacks!
08/03 - Abisko – 5km before Abiskojaure
Some info (guides we used for prep, SFT map, sending food to Saltoluokta)
08/04 – 5km before Abiskojaure - on the east shore of Lake Alisjavri
08/05 – East shore of Lake Alisjavri – just before Tjaktja
08/06 – just before Tjaktja – above the Salka hut via Nallo
08/07 - Salka – just past Singi + round trip to Djalson Lake
08/08 - Singi – Teusajaure
08/09 - Teusajaure - Vakkotavare (end of the first section of the Kungsleden)
08/10 – rest day in Saltoluokta + round trip to the Sámi village of Pietjaure
08/11 – Saltoluokta – Sitojaure
08/12 - Sitojaure - Skierfe - Sarek or no Sarek?
08/13 – Skierfe – somewhere above Rapadalen
Coming up:
08/13 – Somewhere above Rapadalen – Above the Skarki hut
We went to Albania in August 2025.
Our itinerary included adventure (sporty activities, site visits), naps on the beach interspersed with swims, incredible natural sites, and a bit of culture.
I booked all our accommodations on Booking.com. Note: almost all places ask to be paid in cash!! You can obviously withdraw from banks, but the fees are pretty high. Luckily, we had plenty of cash, and the country is very safe. You can pay in euros most of the time, which avoids exchange fees.
We started in Tirana. I’d read a really interesting post about Albania’s bunkers (link in my profile). We chose to visit Bunk’Art with a guide from the agency that wrote the post. It was fascinating—not only to better understand the country’s history but also because her grandfather was repressed by the regime, and she shared her family’s experience with us.
Bunkers are everywhere! In Tirana, Bunk’Art is the most interesting and largest. You’ll see the dictator Enver Hoxha’s office, where he would’ve taken refuge in case of an attack on the country. Bring a sweater—it’s really cold in the underground tunnels and their huge corridors.
You can visit other bunkers around the country, in Tirana and elsewhere. Almost all are just abandoned.
The cable car up Mount Dajti is right next to Bunk’Art. The view is stunning—you realize Tirana is so close to the mountains and the sea... But otherwise, it’s not that exciting for older teens (17 and 19) and their parents.
We picked up a rental car in Tirana—it’d be ours for the next three weeks. We used Goalbania’s agency to avoid any hassles. First, there aren’t many cars available in Albania in summer. Second, French credit cards can be a nightmare abroad. So we preferred to sort that out in advance.
After Tirana, we headed to Permet. Just a heads-up: the roads are in great condition except in the mountains. And Albanian drivers aren’t stressful to deal with. Though you might suddenly encounter a herd of goats crossing the road—haha—but if you’re not going too fast, it’s fine.
In Permet, I’d been dreaming of rafting on the Vjosa, one of Europe’s last wild rivers. And we did it with a local agency! It’s beautiful, accessible to everyone, not too physical but still a bit lively—just how we like it. You can even jump into the river in some spots.
In Permet, we also hiked through a canyon and visited a lovely little church.
And we took a workshop to make their local culinary pride: gliko. It’s a jam with whole fruits inside. We’d seen it on Goalbania’s site, and it was really fun. We were with a family where the secret to making gliko has been passed down for generations...
Next, we headed to Gjirokastër. A city we loved: its old traditional houses (Skendulli and Zekate), its grand castle, the Ali Pasha Bridge. Along the way, we stopped for artisanal ice cream at a little shop run by a grandmother who’s been making it herself for ages.
One afternoon, my husband *had* to go to the coast in the south, to Ksamil (he’d read it was better than Sarandë). Verdict: we didn’t like it. Parking is a nightmare, the beaches are super noisy and crowded. The sea is packed with jet skis, boats, pedalos, and ropes. Avoid it.
On the other hand, we really liked Himarë, where we went next. We stayed at a campsite where we rented tents with mattresses and sheets inside. Right by the sea, on a low cliff (about 2 meters high). You can hear the waves at night... Magical!! To swim, you either jump straight into the sea (almost from the tent) or climb down a ladder, which you’ll need to climb back up to get out.
I was a little worried the campsite wouldn’t be very comfortable, so afterward, I’d booked a small place in Gjilek. Turns out, the place was really tiny (one room for four, no kitchen) and pretty expensive (over 100 € a night). We’d drive to the beach or restaurants—it’s on a steep slope, so not very accessible. Parking near the sea is tricky. But the (private) beaches were nice—we’d rent an umbrella not too close to the music and spend the day there. We also went to a wilder beach, harder to reach, via a long path. Behind the beach, there’s an amazing canyon where we’d sometimes climb using ropes (already in place, no need to bring your own) over big boulders rolled around by the stream, which must swell a lot in spring.
So, the sea in Albania: it’s nice if you like swimming and relaxing, but it’s not the most interesting part of the country. There are so many other amazing things to see and discover—so many stunning sites! Maybe an agency could’ve helped us find more practical accommodations and avoid Ksamil and its surroundings.
We left the coast to head to the beautiful city of Berat and its "thousand windows." We explored the city, its fortress, and its icon museum.
Then we discovered the Osum Canyon—it’s incredible. The view from the top is breathtaking. And at the bottom, it’s magical. There’s little water in summer, so rafting isn’t an option. We weren’t tempted by the big-tube descent offered by an agency—it looked fun, but the group had 40 people. We preferred hiking on our own as a family of four. We scouted the area on Google Maps... and found where to descend. We walked in the water, then it rose to our waists, then our shoulders... We weren’t moving fast. And how to get back up?? Eventually, we followed a group with a guide—the path was hard to find.
After that unforgettable hike, we visited the Bogovë Waterfalls. It’s pretty, and we swam, but the water was *really* cold.
We passed through Tirana again and then headed to Shkodër. We explored a bit—its charming little streets, the Rozafa Fortress. There’s a tiny museum where you can see *huge* Ottoman stone cannonballs. And they tell you the (charming) story of the young woman who was walled alive in the castle’s foundations to ensure its strength...
Shkodër is mostly a stopover to head into the mountains and discover Theth. Our goal: hiking in the Valbona Valley, from Valbona to Theth. We organized the trip ourselves, without an agency, but it took some time to figure everything out. So I’ll save you the trouble—haha. Book your tickets on the Komanilakeferry website. The ticket includes:
🙂 minibus transfer from downtown Shkodër to Koman
🙂 ferry ticket from Koman to Fierze. This ferry ride is *gorgeous*—between mountain slopes covered in pine trees, and sometimes a little house with a few fields...
🙂 minibus ticket from Fierze to Valbona. Now you’re in the mountains! The minibus drops you off near your accommodation—pick one as close as possible to the start of the hike (if that’s your goal!). The ones at the far end of the village add up to 1.5 hours of walking. Our choice: Guesthouse Dioni. The host is really lovely, it’s in the woods, and it’s basic but great.
After a day of hiking, we arrived in Theth. What beautiful mountains! Then we explored Theth and the surrounding area. It’s pretty busy, but you can still enjoy the Blue Eye of Theth and its swim. It’s *so* cold! But so beautiful!
🙂 minibus ticket from Theth back to Shkodër.
After a night in Shkodër, we drove to Kepi i Rodonit. A guidebook (I forget which one) raved about its beauty. And it *is* beautiful!
But the view is ruined by plastic bottles and other trash in the bushes, along the paths, and of course on the beaches. The only peaceful spot: the private beach at Kepi i Rodonit, which is cleaned. You can rent an umbrella and have lunch there. That’s where we spent our last few days—very relaxing.
In short... Albania turned out to be perfect for us and our teens!
I’m diving into a recap of our loop—pretty classic, really—Denver-Yellowstone-Denver this past summer, from July 24 to August 17. Given the sheer number of trip reports already out there (or in the works), and since I don’t have the writing chops or the photography skills of many of you, I’ll keep it practical—well, I’ll try, at least—to share our take on some of the less-visited parks and spots.
First off, a huge thank you to everyone whose trip reports, blogs, websites, comments, and more helped us put together this itinerary. Looking back, it could’ve been even better optimized: a few disappointments when we missed out on some great discoveries, often because we were short on time. Plenty of reasons to come back to the area!
We’re traveling with our four (almost) teens—18, 16, 14, and nearly 12 years old. To keep the trip enjoyable for everyone, we had to make compromises on both sides: cutting a visit short to spend more time swimming, waking up at dawn, and so on. But logistics also played a big role—things like laundry, grocery shopping, and keeping luggage organized could’ve quickly become time-consuming without a little planning.
And honestly, I think we visited every Walmart along the way! Blame it on the lack of fridges in some accommodations and, more importantly, the *very* limited space in the car, which made it impossible to bring a proper cooler. I’ll come back to the car saga later.
For accommodations, this year we alternated between basic cabins in KOA campgrounds and Yellowstone (when staying more than one night in the same place) and hotels. Always with a pool (except in Yellowstone, of course), which let the kids burn off energy—because they always have reserves, even after packed days!—and, let’s be honest, gave us a chance to relax. No Wi-Fi issues either; we all had plans with 25 GB of data (a big thanks to Gilles for the amazing deal at 0.99 €). It worked perfectly, even for texts and calls between phones—no extra charges.
Now, onto our route: as I mentioned, a classic Denver-Yellowstone-Denver loop. To avoid rushing through the parks or spending all our time on the road, we prioritized staying as close to them as possible, with at least two nights in each place. And I’ve got to say, it’s really nice to settle in, even if it’s just for two nights. It also helped us deal with the weather, which wasn’t always great during this trip. The trade-off? With vacation time being limited, some driving days ended up being long. We knew that going in, but since we kept a relaxed pace with no time constraints (don’t ask me for timings—I don’t keep track of the clock on vacation, except in the morning to get everyone up before noon!), we sometimes ended up with marathon days.
With that said, I’ll dive into the trip itself in the next post.
We all have two lives. And the second one kicks off the day you realize you only have one, with the determination to spend the time you have left on what truly adds sparkle to your life, Kevin! I like to elegantly introduce a trip with a philosophical quote. First, it gives you the illusion that I’m some kind of deep thinker, and second, it lets me fill up the first few lines of my blank page when I don’t know how to tell you I’m diving back into what really lights up my life: another adventure beyond the horizon! And nearly every other year, like a toxic relationship, my horizon tends to take shape in Uncle Sam’s backyard. And this, despite his cousin Donald calling the shots. Speaking of which, it was partly that impulsive guy who pushed us to be just as impulsive and snag our four flight tickets at a ridiculously low price—a direct result of foreign tourism taking a hit from BetaMax’s repeated antics... Four tickets? Who are the other lucky ones? In this case, our lucky ones are actually lucky ladies: My Flo, always up for exploring the world with me on foot, camelback, or scooter, is obviously in on the fun. The other two seats went to our daughters, Sasha and Luna, both thrilled to be part of this new American adventure...
But what’s the American West like in February?... A gamble. Let’s call it Russian roulette since we’re not landing during peak weather season. That’s why we encouraged our transportation and accommodation to get cozy and produce a little camper van, so we can stay ultra-flexible in the face of any weather tantrums. We’ll be roaming in Kara the van with the motto "Follow the sun!" Bad weather? We bolt. Snow? We speed up. Sunny? We act like it was the plan all along and soak it up.
"Okay, but why keep coming back to the same corner of the globe? After ten American adventures, you must be tired of seeing the same things, right?" But I’m not crazy, you know!... The American West is like making love to your gorgeous wife over and over, always enjoying it just as much. And contrary to what you might think, the American West isn’t just the Grand Canyon, Monument Valley, Las Vegas, and Bryce Canyon. Proof is, after ten trips to the U.S., my retinas are still untouched by three-quarters of the places I scribbled on a napkin for this adventure... Oh, and add to that my wife, who I’ve easily converted to my religion, and boom... relapse is even easier! Because yes, we’ve landed in Los Angeles after a sunny flight over Greenland, still under Danish flag for now. And we’re already heading east through the XXL traffic of L.A.’s eight-lane highways, eager to dive into our first discoveries. But first, night is taking over the sky, and second, we’ve been officially awake for 24 hours, so I suggest wrapping up this intro. I’ll tell you more tomorrow morning. Sound good?
And we still haven’t seen everything!
Before setting off for new horizons at the end of this year, it’s time for me to share my trip to Cape Verde this summer 2025.
I particularly love these spontaneous trips, and our stay in Cape Verde is one of those because it was only at the beginning of April that we decided on this getaway, which had been catching our eye for a while, given our love for the mountains.
As always—well, when it’s open—I turned to VF, and I want to immediately thank Marie, aka ptitortue, who helped me a lot in planning this trip through her travel journals and our exchanges!
Because Cape Verde is both small and vast! We decided not to rush from one airport to another, to enjoy the places and the people, but also to relax, since the work backlog from being stuck in May (see my previous travel journal 😅) had to be caught up on in June.
So, 4 islands will be our winners from 06/28 to 07/19:
Santiago first for logistical reasons, as round-trip flights from the capital Praia were the cheapest (650 €/person from Lyon via Lisbon with TAP, still!)
São Vicente, because it’s the gateway to the next one but ultimately more than that...
Santo Antão, pretty much the main goal of the trip since Marie (and the photos) had really sold it to me.
And finally, Sal Island, for some rest—a non-negotiable condition for my other half—and we’ll see that I should’ve listened to Marie...
That said, what a chatterbox I am—buckle up, flight attendants at the doors, off we go on new beautiful escapes! (Thanks to Sophie for the easy loan)
Last note for my eager fan club 😏: yes, there will be alcohol—how could there not be in the land of grogue!
Hello,
Since I enjoy not only the countryside but also everything related to rail travel, I’m starting this photo thread dedicated to trains in Thailand (I’d guess most of us have taken one at some point...).
Feel free to post your pictures here as long as they fit the theme: rolling stock**, stations**, platforms, tracks (even without a train on them), technical equipment, engineering structures (bridges, viaducts), etc.—all in Thailand.
For each photo, I’ll (or you can) note the station or line where it was taken.
Comments and questions are welcome.
As I’ve mentioned elsewhere, I inherited my love of travel from my parents and some of my grandparents. A strong passion, but one that was unfortunately limited by our family’s modest resources. Back then, living in northern Alsace, a simple trip to the southern part of the region—with the Wine Route as our destination—felt like an extraordinary journey to a land of plenty for the little boy I was in the late 60s and early 70s.
Everything seemed so huge when you were still just a kid.
Back then, I was overwhelmed by countless sensations—I was already highly sensitive, with a keen mind and a nose and taste buds that were developing like a pro’s. Which, as I’d later realize, wasn’t always an advantage.
Those magical days always began with a gentle late-spring or midsummer morning. The interior of the white Peugeot 404, license plate 210 LZ 67, had already soaked up the sun before the engine purred to life, and the cabin gave off a scent I could still recognize today—a fragrance I found so pleasant. Back then, I had no idea it was just the smell of warm plastic from the car’s interior.
Yes, the scents of the 404 on sunny days became my madeleine de Proust...
What’s more, the whole family was unusually cheerful because those moments of relaxation and leisure were rare. Everyone worked, and no one had an easy job or was well paid. Without the *Trente Glorieuses*, these experiences might never have happened.
Once we crossed the canton’s borders, I felt like I was light-years away from my everyday surroundings, and every kilometer plunged me deeper into *terra incognita*. It was thrilling. Far from my so-called "medium-sized" town, wheat fields, cornfields, and cabbage patches stretched out, punctuated by tall poles connected by long wires and topped with vegetation—like giant clotheslines without laundry, where magical beanstalks might grow to touch the sky. Back then, I was still far from tasting their product, which was simply beer. At the time, there was still a significant local hop production. Fun fact: it wasn’t until 2002 that Anglo-Saxon scientists proved hops and cannabis belong to the same biological family.
After the fields, the landscape took another step up as it rolled past the little boy’s eyes, often glued to the windows. First came modest hills, then a succession of rolling slopes that soon formed an unbroken chain. Their 700 meters in altitude felt like Himalayan peaks to me—impressive, inert giants, a whole new world. Gazing at them, an intense emotion welled up somewhere between my stomach and lungs, nearly taking my breath away. What mysteries, what treasures did these heights hold?
And then there were the cherries on top—the crowning touch that made the scene even more magical: proud, majestic castles perched on the summits like impassive sentinels. Monuments from the past, yet firmly rooted in the present on their rocky spurs.
The little boy’s eyes sparkled—he’d been given a castle for Christmas, complete with battlements, towers, a drawbridge, and fully armed knights. He’d watched and lived *Ivanhoe* on the only French TV channel that existed back then.
Only once did my paternal grandfather join us on one of these trips. A tall, intelligent man with a face that could shift from stern to mischievous, clearly full of humor and charisma. Sadly, his relationship with alcohol had taken a toll on his life and, by extension, those of his loved ones. He had a strong personality—if his boss crossed the line, he wouldn’t hesitate to punch him, which meant he went through a lot of different jobs. Back then, you could quit one job and easily find another. It was quite something to see him in his final stages, hallucinating pink elephants and even drinking perfume when he had nothing else left. The last time I saw him, he’d slipped away from the doctors and nurses while hospitalized in pretty bad shape—at least, I assume his liver was the issue. We were sitting down for a family lunch when the door burst open, and there he stood in his pajamas, eyes twinkling with mischief, clearly pleased with the dramatic entrance. That theatrical moment didn’t spare us from burying him a few months later at the age of 71. One day, my mother told me the family doctor had quietly remarked that it was a shame—with his robust constitution, he could’ve lived to be a hundred. Yes, the family doctor—this was the man who’d come treat you any day, at almost any hour, just for a phone call. It really existed, it’s not a myth!
That day, his wife—my paternal grandmother—was also along for the ride. Everyone agreed that Jeannette was a good woman. She worked as a waitress at *Le Tigre*, the biggest brasserie in town, right in the center. Most customers preferred to be served by her, including local dignitaries and even the mayor. As a kid, I didn’t find her very fun, open, or warm—she seemed a bit stern. Back then, women in their fifties already had the face and build of grandmothers. Same went for men, don’t get me wrong. I had no idea about the struggles she faced because of her husband. I didn’t know that 30 years earlier, she’d had to flee Alsace while pregnant, under threat from Nazi fighter-bombers. I didn’t know she’d had several miscarriages, and that my father—her only surviving child, born prematurely in March 1940 at the other end of France—weighed less than a kilo at birth and was so tiny he could fit in a shoebox. Hard to imagine he’d grow into a strapping man nearly 1.80 meters tall, tipping the scales at 100 kilos.
When you come back from summer camp in early August and ask why she didn’t pick you up with your parents, and they gently tell you she’s "in heaven," you don’t realize she passed away at 54 after suffering greatly from stomach cancer that had spread.
Back to that family outing, that enchanted parenthesis. I even remembered where we’d had lunch when I passed through Dambach-la-Ville decades later. One of those charming, flower-filled towns Alsace produces in abundance—and preserves so well. This one sits high on a hill, and I was a bit stunned on the parking lot because the view stretched far, revealing the Alsace plain below—its fields, villages, hills, and forests. The world seemed so vast and enticing that day, even though I was only glimpsing a tiny fraction of it.
The region was already very touristy, but I wouldn’t notice the downsides until much later. That Sunday noon, I discovered a large restaurant filled with diners. I can still see the enormous piece of meat they served me, decorated with a little wooden skewer topped with a flag. I kept that one for a long time. Those were the golden days of rich, flowing, thick sauces—so flavorful—and the era of the world’s best fries, made on the spot with the best potatoes. To top it off, I was *exceptionally* allowed a small bottle of apple juice, Orangina, or—even better if possible—Sinalco. Yes, Sinalco—like Orangina, but better. A brand that must’ve disappeared in the 70s, but why, and what a shame! Since then, Orangina’s little bubbles have taken the brand to the other side of the planet—it’s now Japanese.
Year after year, I’d eagerly await that ecstatic moment when the most beautiful castle in Alsace, the Haut-Koenigsbourg, appeared in my field of vision. The perfect model, the archetype that blended into the landscape at the height of a child’s dreams.
The trip home always felt like a reality check—less jarring than an alarm clock, but more diffuse and melancholic. From then on, there was only one wish: *When do we leave again?*
Hi there,
Here’s a recap of a trek through the Balkans covering three countries: Albania, Montenegro, and Kosovo. I was with a friend, and we didn’t do the full route (only one day in Kosovo).
It was a wonderful trek through snow-capped mountains and vast flower-filled meadows, meeting incredibly welcoming people.
At the end of the travel journal, I’ll share what I loved and what I liked less.
Day 1: Flight from Paris-Beauvais to Tirana with Wizz Air.
Since Albania isn’t part of Europe when it comes to phone service (at least not yet! :-)), we had to buy a physical SIM card—otherwise, the bill would’ve been sky-high if we’d used our French plan! We got one from Vodafone AL at the airport. You can buy online before leaving with a virtual SIM (e-SIM) for compatible phones, so you don’t have to swap cards. But given the uncertainty about choosing a plan online, we preferred buying one directly at Tirana Airport. Cost: 31 € for 100 GB. That’s way too much—100 GB is overkill. For 40 GB, it’s 27 €, and the plan lasts 21 days. The price difference isn’t huge, and it was cheaper than online. This plan covers all the countries along the Balkan range.
Money tip: All guesthouses and accommodations accept euros. The local currency in Albania is the LEK. In Montenegro, it’s the euro. Bank fees for withdrawing money from an ATM in Albania are pretty steep: 8 € for a withdrawal of 600–700 LEK (about 200 €)! So it’s better to withdraw cash (euros) in France. Oh, and we booked all our accommodations before leaving, but payment is always in cash. Budget around 400–500 € for 9 days of trekking.
Then, a transfer the same day to Shköder, about a 2-hour bus ride. Cost: 10 € per person. Tickets bought directly on the bus. We spent the night in Shköder at a very clean guesthouse, Open Doors B&B. It had a small balcony overlooking the city.
I really liked Shköder, especially its pedestrian street lined with restaurants and lit up at night. It’s a great place to stroll and eat. The food isn’t expensive—two big salads and two beers: 14 € :-) . Fruit prices are also very reasonable: 3 € for a kilo of cherries, compared to 9–10 € in France.
Religions coexist peacefully in these countries—Catholics and Muslims. From our balcony, my friend heard the call to prayer for the first time, coming from one of the city’s mosques.
Day 2: Bus ride to Theth, about 1,100 meters in elevation gain, the starting point for our hike the next day.
The trip took 2 hours and 40 minutes with a break in the middle. The bus was affordable, but taxis also make the trip—though they’re very expensive.
We slept in the heights of Theth at a new guesthouse, "Mountain Vista Shkafi," with an amazing view.
The family was adorable. The husband is a handyman and built almost everything himself. Their baby is named "Sky"—such a cute name, right? :-) Throughout the trek, I found the guesthouses very clean, and the hosts think of everything—no need to bring soap or shampoo; they provide it.
Lunch in Theth at a traditional restaurant on the main road. We tried "Tave Dheu," an Albanian dish with beef, cabbage (very common), and cottage cheese. Delicious but not quite filling enough. For dessert, a honey cake that was perfectly moist—such a treat! Desserts like this are rare; sometimes they serve watermelon instead.
We took a small private bus for 5 € to the "Blue Eye" parking lot, then walked for about 45 minutes to reach a stunning natural site—a kind of lagoon with incredibly blue water. The bravest can swim, but the water’s freezing!
That evening, we dined at "La Montagne Blanche"—excellent! A delightful mix of grilled meats with potatoes and grilled peppers. Some watermelon slices (which I’m not a fan of) and the famous Raki, a brandy served in Turkey and the Balkans! It was my first time drinking brandy "bottoms up." 😉
I’d like to share my family trip to Colombia with kids aged 8. After spending hours browsing the forum and only having two weeks there, we decided to focus on two regions: the Coffee Zone for one week and the Caribbean coast for another. We traveled from August 8 to 23.
Day 1 – First stop: Bogotá
We arrived in Bogotá in the evening on an Air France flight—nothing to complain about, decent service, comfortable, and on time. However, the first night was a miss. We’d booked a hotel near the airport (Abitel Prime) for convenience, but the soundproofing was almost nonexistent; we heard planes as if we were on the runway. Luckily, exhaustion helped us sleep well anyway.
Day 2 – Off to the Coffee Zone and Salento
The next morning, we headed to the airport for a domestic flight to Pereira with LATAM. No issues: punctual and efficient, and in 30 minutes, we landed in Pereira. The landing already set a different mood: lush valleys, endless plantations, and humid air.
We picked up our rental car from Localiza. Unfortunately, the experience wasn’t smooth—the paperwork took forever, and the wait tested our patience. Finally free, we hit the road to Salento, one of Quindío’s gems.
We arrived in the late afternoon and discovered a colorful village bustling with artisan shops and cafés. Our first stroll helped us soak in the atmosphere before dinner at Bambú restaurant—a great surprise with careful cooking and local flavors. We spent the night at Casa Serafín, a charming little hotel, nicely decorated and well-located… but unfortunately very noisy.
Day 3 – The magic of Cocora Valley
This was one of the trip’s highlights. We set off early for Cocora Valley, famous for its giant wax palms, Colombia’s emblem. We chose the 12 km loop recommended by the *Routard*. The landscapes were spectacular: towering palms, rivers, suspension bridges. It felt like walking through a postcard. The weather was perfect.
That evening, we dined at Barnabé restaurant—pleasant setting, decent food, but the bill was a bit steep for what it was. Back to Casa Serafín.
Day 4 – Coffee and panoramic views
The plan was a visit to Finca El Ocaso. For 1.5 hours, we followed a passionate guide who explained the entire coffee process, from harvest to cup. Very educational, accessible for both kids and adults, all in a stunning setting. The tour was in English for us, and we translated for our kids, who aren’t bilingual yet.
In the afternoon, we climbed to Salento’s viewpoint. The valley view was superb. That evening, we ate at Veggie Garden, a simple and pleasant spot that was a nice change from the heavier meals of previous days.
Day 5 – Horseback ride to Santa Rita Waterfall
We booked a horseback ride with Cocora Magic. It was a real success: calm horses, a beautiful trail, mountain and meadow landscapes, and finally the refreshing and wild Santa Rita Waterfall. Without a doubt, one of the best moments of our time in the region. We even got a bonus ride up a 300-meter hill.
We then headed to Filandia, less known than Salento but just as charming. We spent the late afternoon enjoying the pool at MuchoSur Filandia. The hotel is beautiful, in an idyllic setting. However, we also had soundproofing issues and could hear our neighbors.
Day 6 – Rainy detour through Filandia and Manizales
Rain caught up with us in the early morning: torrents of water made it impossible to go out. We stayed at the hotel, reading quietly. By noon, the rain let up: a quick walk in Filandia, a quick lunch, then off to Manizales. We chose to stay at El Otoño hot springs. Great choice: as soon as we arrived, we plunged into the hot pools, perfect after hours on the road.
Day 7 – Hiking and hot springs
In the morning, we hiked the Camino de Super Coco (found somewhat randomly on Google). A pleasant trail with mountain views and a peaceful atmosphere. The afternoon was spent in the hotel’s thermal pools, with a short marked hike down to the river. Dinner on-site at the hot springs’ restaurant. A simple but very relaxing day.
Day 8 – Rain, jacuzzi, and games
We continued to Finca Los Alpes. The rain greeted us again, but this time it turned into an asset: nothing like a steaming jacuzzi with a view of the misty mountains. The kids enjoyed the facilities too: mini-golf, ping-pong, billiards. Dinner and night at the hotel, cozy vibes.
Day 9 – Off to the Caribbean coast
Back to the airport to return the car (still a bit long). Flight to Cartagena with Avianca: punctual and comfortable. Upon arrival, we picked up another car and headed straight to the Hyatt Regency, a modern hotel with a pool. That evening, we dined at the hotel—practical after a travel day.
Day 10 – Colonial Cartagena
We set off to explore Cartagena’s old town. It was enchanting: colorful facades, flowered balconies, colonial charm—just magical. However, the heat was stifling and very humid. Afternoon relaxation by the pool. Dinner at Gestlani, a good restaurant in town.
Day 11 – Road to Barú
A hearty breakfast, then one last swim in the pool before heading to Barú. We checked into Las Islas Hotel. The setting was enchanting: wooden cabins nestled in the vegetation, a private beach, turquoise sea, impeccable service. Dinner at the hotel’s restaurant.
Day 12 – Beach and relaxation
A full beach day in Barú. Warm water, white sand, coconut trees, peace and quiet. A real postcard scene with iguanas and birds.
Day 13 – On to Santa Marta
Another morning at the beach before hitting the road to Santa Marta. The drive was a bit long (6 hours), especially with traffic jams in Barranquilla. It was the longest car ride of the trip. We spent the night at Villa María Tayrona, a beautiful place near the park.
Day 14 – Tayrona Park
We left early for Tayrona Park. We entered through **El Zaino**, parked the car, and set off on a hike to La Piscina (about 2 hours). We stopped along the way at Playa Arenilla, a stunning little beach, to rest. Lunch on-site, a swim, then back by 4 PM. The hike was a bit tiring, but the nature was spectacular: dense jungle, the sound of waves, and even a monkey encounter along the way. Evening and dinner at the hotel.
Day 15 – Last swim and return flight to Bogotá
Our last morning was split between the pool and the beach (the hotel has direct access via a 7-minute trail through vegetation and flowers)—hard to leave this paradise. We drove to Santa Marta’s airport to return the car, then flew back to Bogotá. We spent the night at Casa Dann Carlton, a comfortable hotel. We simply ordered room service, arriving too late to go out.
Day 16 – Bogotá and the end of the trip
Our last day in Colombia. After a good breakfast, we explored La Candelaria. Its cobbled streets and colorful houses were worth the visit. We visited the Botero Museum (free) and the Gold Museum, both fascinating. Back to the airport for our 11:55 PM Air France flight.
That’s a wrap on a varied trip—lush mountains, colorful villages, dream beaches, and tropical jungle.
The pace was pretty relaxed, well-suited for our kids. They absolutely loved the trip to Colombia.
Driving in Colombia was very easy, and we didn’t regret renting a car at all—it gave us more freedom to get around.
If I were to do it again, here’s what I’d change:
- I’d spend less time in the Coffee Zone to stay a bit longer on the Caribbean coast, which was more relaxing for the kids. Or I’d head to Medellín, but I didn’t think the city was very kid-friendly.
- Bogotá is a city that deserves a day’s visit, but it’s not a must-see. Maybe I’d have taken the KLM flight from Cartagena to Amsterdam instead.
Since I didn’t have time to write a proper travel journal, I thought I’d share a few photos of Bologna—a really lovely city I discovered in 2017 while stopping on my way to Tuscany.
Around Piazza Maggiore, which was packed with a stage and chairs for a show, stands the Basilica of San Petronio, massive and Gothic in style, with an unfinished façade (a common sight in Italy).
Another building near the square:
But Bologna’s real charm lies in its porticoes, which were added to the UNESCO World Heritage list in 2021: 62 km of arcades running along buildings, letting you walk sheltered from the sun or rain. Back in 1288, the city required houses to include private arcades for public use. In the city center, you can stroll under 32 km of porticoes in all sorts of styles—some plain, some ornate—with a strong presence of red tones.
Okay, it wasn’t a total disaster either. Actually, I hesitated before starting this travel journal: is it even worth writing about a holiday that won’t leave an unforgettable memory?
In the end, I went for it (there aren’t many recent travel journals about this destination).
So, read on... or don’t .
Every time we’ve been to the Canary Islands, it’s been by default (basically: where can we go in winter or early spring when we only have a week—so not too far, not too much jet lag, but with decent weather?).
This time, we had two weeks, but the winter plan kept changing: first Thailand (dropped for personal reasons), then Martinique (dropped because of work leave dates that weren’t up to me), and finally, the Canary Islands.
We’ve already been to Tenerife (which we really liked) and Lanzarote (which we liked a little less).
This year, two options: Gran Canaria or one of the smaller islands west of Tenerife (La Palma, or even La Gomera or El Hierro).
We chose Gran Canaria... not sure it was the right call!
Whose fault is it?
Storm Thérèse’s!
Yes, Storm Thérèse followed us on arrival, and its effects lasted quite a while. We had to adapt, cancel visits, change activities...
But even without Thérèse...
Saturday 21/03
Departure from Orly at 6:10 AM with Transavia.
The plane took off on time and landed a little early, tossed around by strong winds before touching down.
It had just rained, but it was (almost) no longer raining.
We quickly picked up our luggage and then the car at the Cicar counter.
We got a Seat Arona instead of the Corsa we’d booked. Well, while the driving position didn’t feel great at first (I got used to it), the engine’s smoothness and power were much appreciated on the island’s winding and sometimes steep roads.
It was only 10 AM, and we couldn’t theoretically check into our accommodation until 3 PM (the owner promised to message me if it was ready earlier).
So, we headed to the (big) *Jardín Botánico Viera y Clavijo*, where we planned to spend a few hours.
We found a huge parking lot... empty.
The passenger in the car in front of us (yes, we weren’t the only ones at the closed gate—there was a car in front and one behind) went to ask for info: it was closed due to the storm 😕.
So, we calmly headed toward Puerto de las Nieves, on the northwest coast of the island.
The plan: go to a restaurant, visit the village, and do some shopping while waiting for early afternoon.
As soon as we got out of the car, it started raining... we took shelter under the awning of a shop, waiting for it to pass. But the rain turned into a downpour, and within minutes, awning or not, Gore-Tex or not, we were soaked!
Since we were already wet, we might as well go to the restaurant—they weren’t far! But here’s the thing: contrary to what Google Maps said, they all opened at 1 PM, not noon!
Back to the car, wading through 5 cm of water because all the village streets were flooded .
The rain let up, we did some shopping, went to eat, and I got a message from the owner saying the accommodation was ready 🙂.
So, off we went to La Suerte, a few kilometers north of Agaete.
The downside of the place, especially with luggage, is that you have to climb several flights of stairs via an outdoor staircase (after parking more or less far away on a steep street) to get there 😛).
Of course, on the way from the car to the apartment, it started pouring again—the bags got soaked!
Enough rain for today! We settled in quietly, and by late afternoon, we could (finally!) go admire the view from the terrace.
Trip Planning
My partner and I are heading to the Canary Islands for a week at the end of September, specifically to Lanzarote. We chose this island over the more crowded ones for its volcanic landscape and the variety of hikes it offers.
I booked everything through Expedia: our hotel stay, car rental, and Ryanair flight tickets departing from Marseille. It was the only way to get a direct flight. To make getting around easier during our stay, I picked a hotel located in the center of the island from the wide selection available. It’s part of the Barceló chain, specifically the "Barceló Teguise Beach Adults Only" in Teguise Beach, which turned out to be an excellent choice.
The Trip
Sunday, September 21 - Monday, September 22
Departure
It’s 2:15 PM, and we’re at the Avignon TGV station. Danielle picked us up earlier due to the weather—thunderstorms and heavy rain all the way to the station. The TGV was on time, and it only took 30 minutes to reach Marseille Saint-Charles. The shuttle to the airport is quick and convenient, right behind the station.
The bus leaves for the airport in the middle of the storm, with flooded roads and cars stuck in some spots.
We get soaked making our way to the terminal. Two hours to wait before the flight. The plane finally takes off at midnight, but just before landing, the pilot announces that the destination airport is closed, and we’re being diverted to Tenerife. Ryanair will re-route us as soon as possible.
We end up waiting 2 hours, and Ryanair kindly gives us a 4 € voucher.
We re-board around 5:15 AM and take off at 6:00 AM. About 45 minutes to reach Lanzarote. After collecting our luggage, we head to the car rental desk. The counter in the terminal is closed, and we’re directed to parking lot P4—it takes us a while to find it.
I’m a bit worried about the rental company’s reaction since the car was supposed to be picked up 7 hours earlier, but it’s not a problem. A woman next to us is furious because she’s in the same situation, and her rental was canceled. Anne-Marie translates for her, but nothing changes.
We pick up a brand-new Toyota Aigo and head to the hotel.
After checking in, we cross the garden, walking alongside the large pool to reach our room.
A lovely first-floor room with a jacuzzi and a sea view.
It’s early, so we head to breakfast—a generously stocked and varied buffet with everything you could want.
Afterward, we drive to Cueva de los Verdes, but it’s packed with people and a long wait. We decide to come back another day.
Next, we visit Mirador Del Rio. This rocky viewpoint at the edge of the island has breathtaking cliffs plunging 500 meters into the ocean. The view is stunning and impressive.
A panoramic bar lets you cool off while enjoying the scenery.
We return to the hotel for a short walk around the neighborhood and enjoy the beautiful pool with its pleasant water temperature. Relaxing by the pool, sun loungers, and all.
In the evening, a very varied buffet at the restaurant. Then early to bed to recover from the sleepless night before.
Tuesday, September 23
After a restful night, we enjoy another varied and hearty breakfast. The terrace seating is very pleasant. We take an inland road leading to Timanfaya National Park.
The road near the park runs alongside vineyards where the vines are surrounded by lava stone walls to protect them from the prevailing winds.
Our first stop is at the visitor center, where the island’s volcanic activity is well-documented. Next, we stop at an area where you can take a short camel ride—two seats are installed on either side of the camel’s hump. This little ride offers a great view of the volcanic landscape from a higher vantage point. A fair price of 11 € per seat for a 20-minute ride.
We then head to the park entrance via the road leading to the parking lot, where only authorized buses can take the winding route inside the park.
It’s crowded, and we wait about 45 minutes with several stops before reaching the parking lot.
We board the bus, and the route offers beautiful views of this volcanic area and its many craters. The journey is very interesting, with several stops for photos.
At the parking lot, a guide shows us how the heat from the rocks beneath the surface can ignite dry vegetation. Water poured into holes in the ground immediately creates geysers and jets of steam.
The building next to the parking lot has a restaurant where meat is cooked using the heat from a well dug into the volcanic rock.
On our way back, we drive to Playa Blanca, a seaside town with a small sandy beach.
Back at the hotel in the late afternoon for dinner.
Wednesday, September 24
We wake up early and have a quick breakfast—few people are around at this hour. Two days ago, we booked a 10:00 AM visit to Los Verdes, lava tunnels created by eruptions and lava flows from the La Corona volcano, which extended all the way to the coast.
When the lava came into contact with the air, it solidified on the surface while continuing to flow underneath. The lava tunnels stretch for 8 kilometers to the volcano, but we only walk one kilometer.
The inside of the tunnel is impressive, with narrow passages and larger chambers.
You can see traces left by the flowing liquid lava—varied colors and twisted shapes.
At the end of the path, a large chamber has been turned into a concert hall with perfect acoustics.
Next, we visit Jameo Del Agua.
This is a continuation of the lava tunnel, developed by Manrique.
There are beautifully designed bar and restaurant areas, as well as an underground lake where you can see small blind white crabs—a protected species in this very pure water.
Higher up, there’s a lovely space with a central pool that could double as a swimming area, surrounded by beautifully designed white pathways that contrast with the blue water.
Further on, you reach a large space inside the lava tunnel, set up as a performance hall with perfect acoustics.
Stairs let you view this beautiful space from above. A gap in the lava landscape reveals the ocean on the horizon.
We head back toward the village of Yé, at the foot of the La Corona volcano.
A 160-meter walk from the church, a path crosses vineyard plots and then climbs to the top of the volcano’s crater in about 30 minutes. It’s the island’s highest volcano.
When you reach the edge of the crater, you see how deep it is, with steep slopes inside forming a large circular opening. The place is breathtaking and awe-inspiring.
We drive back to the hotel via a road that climbs quickly, offering a beautiful view of the island’s northern part.
Thursday, September 25
After another enjoyable and varied breakfast, we head to the center of the island toward the volcano park and stop at a roadside parking lot where a path leads to the Montana Cuervo volcano.
This is a crater that opened on one side. During an eruption, an explosion created a breach in the crater.
Huge blocks of rock were thrown dozens of meters away. The path goes through the breach and descends into the crater, allowing you to walk around it. It’s impressive, and you really feel small and fragile in this environment.
The crater walls, with their different colors, highlight the rock formations. The crater is surrounded by a sea of lava with sharp, jagged rocks.
You can walk around the outside of the crater, but it’s not very interesting. We then head to the west coast, stopping at a spot with a small green lake next to a beautiful black sand beach.
Next, we stop at Salinas de Janubio, a lovely viewpoint overlooking the salt marshes with different water colors. A small shop sells various local products.
We then head to the famous Papagayo beach.
The road ends at a booth where they charge 3 € to continue.
From here, the land is private, and you have to pay to drive down a 3-kilometer rocky dirt road.
Quite a few cars are driving along it, kicking up clouds of dust. The car gets a dusty makeover.
We arrive at a large parking area, with several paths leading to different small beaches.
We go to Papagayo, a small blonde sand beach surrounded by red rocks.
The beach slopes gently into the water, which is a pleasant temperature. The setting is charming and peaceful.
We stay for a while before heading back to the hotel.
Friday, September 26
We start with a visit to the César Manrique Foundation in Tahiche. This was originally one of his homes. The modern construction spans several levels and is integrated into the lava flow, using the gaps to create living spaces. Large windows make the rooms bright and open to the scenery. The place is pleasant, with flower-filled gardens outside. It’s well worth a visit.
Next, we drive to Las Grietas, where a path leads to a narrow crack in the volcanic rock, forming a tight passage where only one person can walk at a time.
The passage isn’t very long, but progress is slow due to the endless selfies being taken here.
We then stop at Casa Del Camposino, a renovated farm that houses several artisan shops.
We taste a local wine recommended by a charming woman and buy two bottles of Lanzarote red wine on her advice.
Now, we head to Tamara beach, a beautiful and wide beach at the foot of high cliffs. There are always great waves here, making it a surfer’s paradise.
On the way back to the hotel, we stop at the cactus garden, César Manrique’s final creation. Designed with a great sense of aesthetics around an old windmill, it features 4,500 varieties of cacti in various shapes, all in a beautiful setting.
We return to the hotel in the late afternoon for the evening.
Saturday, September 27
After another hearty breakfast, we head north to Haria. We stumble upon another of César Manrique’s homes, where he lived for a long time. This house is more traditional than the previous one but still has large, modern, and very pleasant rooms. At the back of the garden is his large studio, where he created his works.
Next, we visit the craft market—this was our original plan. Various stalls offer local items, and it’s very crowded. No room at the café terraces to sit down.
We then return to Famara beach for a long stay. There are always great waves here, much to the surfers’ delight. The water temperature is pleasant, and we enjoy it.
On the way back to the hotel, we stop at a gas station to refill the car, which has been very fuel-efficient. Gas is also much cheaper here than in France—1.16 € per liter of SP95.
We also wash the car, which was very dusty after the long dirt road to Papagayo beach.
At the hotel, we enjoy a farewell cocktail before dinner.
Sunday, September 28
We spend the morning by the hotel pool before checking out at noon. For lunch, we go to a restaurant called "Dona Lola," near the hotel, with a terrace offering a view of the coast. We order tuna carpaccio, which is delicious.
We then head to the airport, just 15 minutes away.
We return the rental car and go to the airport.
A long line to check in our luggage.
The return flight is on time.
A shuttle bus takes us to Saint-Charles station.
We then head to our overnight rental. The boulevard slopes down, making it easier with the suitcases.
The rental is between the old port and the train station.
Once there, we pick up the keys and make one last effort to carry the luggage up to the third floor.
The studio is nice, clean, and simply equipped—perfect for one night.
This travel journal is therefore intended solely for my photos, to present a consistent style.
All the shots were taken with a simple Samsung Galaxy smartphone and with whatever was at hand.
All stays combined, I’ve spent the equivalent of a year at most in Thailand, and I’m no great expert.
However, after many trips, lots of reading on VoyageForum and other sites, and conversations with many locals as well as expats, my view of the country is becoming clearer, though it’s constantly evolving. You never stop discovering and learning.
I guess I wanted to deliver a puzzle, mainly for those who want to get an idea of the country here and for those who feel nostalgic about it.
I don’t know if this minimalist sharing will interest anyone, but it’ll do me good to put it together. After so many months without traveling and then these other long months with VF closed, there’s plenty of material available.
There’ll be a mix of places, periods, and subjects, but it might well be intentional.
I suspect many Thais have dogs because they make excellent guardians for the home. Nothing better to deter burglars or to signal the presence of a snake. You’ll often see Thais tapping the top of their dog’s head, but don’t be fooled: it’s a sign of affection from them. Judging by the dogs’ reactions, they’re used to it.
Thailand is one of the countries on the planet where rabies is still present, so keep that in mind. It’s not just bites that can be dangerous, so don’t let just any dog lick you. Especially on a wound, of course.
Even though dogs often fear humans—this dangerous and unpredictable predator—we still need to stay cautious.
Be careful when walking into alleys because the dog will defend its master’s big yard. Be careful at night, and be careful when they’re in packs.
It sometimes crosses our minds that Thailand isn’t all that made for walking around, and dogs are one of the reasons.
That said, it’s not uncommon to see them chasing bikes or scooters. Cars, though? Much rarer—they’re too big.
It seems Thais prefer to give their dogs freedom by not locking them behind gates. Though sometimes the gate is closed, the little side door is wide open. Oh, and sometimes there’s no gate in front of the property, or it’s been full of holes for years.
You’ll often see dogs sleeping on the roadside, sometimes right on the road. When you approach, they move aside nonchalantly—or not at all. It’s less funny when they suddenly appear from thick vegetation, reminding visitors not to drive too fast. As a result, you’ll notice that dogs with injuries or missing legs aren’t that rare.
Since they believe in reincarnation and respect for all forms of life, they don’t chase dog packs away too much, and they don’t sterilize them enough. When you see a small pack roaming freely in the countryside, you think twice about running into them at the edge of a field.
A darker side of this is that euthanasia isn’t often practiced. Twice, we saw dogs at death’s door in temples, enduring terrible suffering with no one to help. The image (and the smell) of one of them, agonizing and exuding the stench of death, still comes back to me sometimes.
Some of you may have seen the YouTube vlog of a French woman living in Phuket who was given a little pig by her Thai friends. The animal, well-fed, quickly became a happy and enormous beast with its own garden. Yet it didn’t take long for it to fall seriously ill and become incurable. In her video, the French woman described how difficult it was to find a vet willing to perform euthanasia.
You’ll often see bowls by the side of the road. Thais leave food and water there for stray cats and dogs. Overall, they have a big heart for animals.
If you ever pop into a shopping mall, you might see people pushing their small dogs in strollers. It’s not just for fun—these strollers are provided for customers to put their pets in, otherwise you can’t bring them inside. It looks a bit odd when you expect to see a baby.
I’m a newbie to this forum, passionate about wildlife, the landscapes of East Africa, and Tanzania in particular.
This June 2024 trip/safari is our 7th visit to Tanzania and our 5th in the south, which has drawn us more than the north ever since we discovered it in 2015.
In 2024, the entrance fees for the reserves and services have gone up again since our last visit.
I chose to return first to Mikumi Reserve, which was the very first one we visited in the south. Then, we’ll head to Selous (J. Nyerere N. P.) as usual.
Initially, we wanted to spend 2/3 days on Mafia Island at the end of the trip, but it made the total cost too high, so we gave up...
We usually go to Ruaha and Selous, but I wanted to mix it up a bit—also to save some money...
As for the timing, June is a new experience for us. I thought it might be interesting to come just after the lodges reopen... hoping for some great wildlife encounters??
The trip starts in Marseille with our first flight on Ethiopian Airlines to Addis Ababa, then continues to Dar es Salaam, where we’ll finally set foot on Tanzanian soil again.
In Addis... "our" A-350.
.....
After arriving in Dar, we spent one night at a hotel near the airport. The next morning, we headed to the domestic flights terminal, which hasn’t changed in years.
By mid-morning, we boarded a Cessna 208B Caravan with Safari Air Link, heading to the Kikoboga bush airstrip in Mikumi, which we reached 45 minutes later.
Fun fact: the pilot was the same one as on our return flight two years ago.
Welcome on board:
Of course, a driver/guide team from our chosen lodge was waiting for us upon arrival:
I was surprised to see so many aircraft parked there... even twin-engine Embraer Brasilias??
As a fan of vintage planes, I loved it...
On the other hand, the light was incredibly harsh.....!!
Our guides only speak English. We knew that in advance. In the south, it’s very rare to find someone who speaks French. This’ll force us to dig into our high school English memories... from 60 years ago... at least.
It’s noon, and we head toward the lodge.
Near the airstrip, next to the Mikumi rangers’ base, there are quite a few herbivores. They find a bit more peace here—the big cats don’t venture this way...
Our first encounter was a group of Masai giraffes.
Rarer (for us), a savanna monitor lizard basking in the sun right in the middle of the track...??
A large gathering of impalas (mostly males) along with a few blue wildebeest:
Also unusual: a African crowned hornbill taking a dust bath in the middle of the track...!!
When it comes to identifying mammals or birds, I don’t know everything... so I might make mistakes. Please forgive me.
I’m counting on my friend Blesl’s active participation... 😉
Last February, I made a trip using "public transport" from France to southern Senegal via Spain, Morocco, Western Sahara, and Mauritania.
It’s a journey of about 5,000 km, where I took trains (as far as Marrakech), ferries (to cross Gibraltar and then to reach Casamance from Dakar), and mostly buses on the long desert straightaways. I hadn’t planned any stops in advance or booked any hotels, except for the very first train to Spain, which left plenty of room for the unexpected.
Why travel by land and sea? In recent years, flight-free travel has been gaining popularity. On social media, posts explaining how to cross Europe by train as quickly as possible go viral. Traveling without flying—and making sure people know about it—has become a great way to earn a badge of eco-responsibility: an essential totem for anyone wanting to prove both their dedication to the ecological cause and the wisdom of slow travel.
I haven’t flown in years, and this journey to West Africa could easily be filed under "responsible travel." But it wouldn’t be honest to say that: in reality, it wasn’t really my aversion to flying that motivated this long trek. I see overland travel primarily as a way to experience the world’s geography at a grounded, earthly pace—the pace of the locals. Besides, I’ll be flying back, which disqualifies any claim to being a model of sustainability.
So no eco-badge, and no adventurer’s badge either: you won’t find any heroic tales of camel rides in lost lands or mineral train wagons in this account (popular with influencers, the Mauritania iron ore train now attracts tourists from all over the world, turning "the experience" into something you "have to do at least once in your life"). This five-part story, written on the road, has no other ambition than to recount a journey through places and people, and to share the thoughts they inspire in me. As simply and, I hope, as humbly as possible.
I’m posting the episodes here, which you can also find on my blog (with more photos) at the following links:
Episode 1: Spain, from Avignon to Algeciras
Episode 2: Morocco, from Tangier to Tarfaya
Episode 3: Western Sahara, from Tarfaya to Guerguerat
Episode 4: Mauritania, from Guerguerat to Nouakchott
Episode 5: Senegal, from Rosso to Saloulou
To help those who might want to make the same trip, I’ve also put together a summary of the route with recommendations—you can read it at the end of the story and on the blog:
From France to Senegal Without Flying: Route and Itinerary Recommendations
This time, I landed in Monastir on a direct flight from Nice, again with Tunisair. We left about ten minutes late, and the flight lasted around 1 hour 30 minutes. A meal was served on board (cucumber salad with Edam-like cheese, carrots, and two small portions of dishes I couldn’t identify—semolina with peppers, olives, and parsley, two small rolls, a square of processed cheese, and a chocolate cake). It’s worth noting because it’s not common on flights this short.
In February, France and Tunisia were in the same time zone, but now Tunisia is one hour behind. This time difference and the flight duration work perfectly for a short 15-day trip since it takes me a few days to adjust to jet lag.
Luckily, I’d asked my hotel about the taxi fare from the airport because the drivers (there were several around me) didn’t hesitate to quote outrageous prices. The actual fare is 20 dinars, but one asked for 120 dinars. I refused, and another offered 60 dinars. I replied, "That’s too expensive—I’ll take the metro!" (Having tried the Tunis metro, I had no desire to repeat the experience in Monastir with a suitcase!). I started walking toward the metro, and one of the drivers caught up with me, saying, "20 dinars is fine!" I’ll skip the details, but the negotiation took a little while.
When I arrived at the hotel, I told the receptionist someone had asked for 120 dinars. He put his hands to his head and said, "They’re awful!" He remembered our phone call two days earlier when I’d booked (he’s the one who told me I could take the metro).
The Mezri Hotel isn’t expensive. I got a sea-view room for 75 dinars (22 €). (I’d booked a balcony room for 90 dinars but wouldn’t have had time to enjoy it.) It’s well-located but noisy because there’s no double glazing.
The receptionist is a very kind older gentleman. He called a friend whose wife is from Tozeur to find out if I should take a bus or a *louage* tomorrow and what time.
I arrived at the hotel around 7:00 PM and had time to stroll along the corniche to the ribat. Despite some run-down buildings, the seaside seemed livelier and cheerier than Sousse’s.
Monastir is the hometown of former president Bourguiba. I passed his mausoleum by taxi. There are Tunisian flags along the avenue by the sea because every year on April 6—the anniversary of Habib Bourguiba’s death—the president of the Republic visits the Bourguiba Mausoleum in Monastir to pay respects.
The taxi driver mentioned other Tunisian presidents. He complained about rising prices and insecurity, blaming President Kaïs Saïed (I’d already heard that security was better under Ben Ali).
At the end of my stay, I’ll take time to explore Monastir, but tomorrow morning, I’m off to Tozeur—a long bus ride awaits me.
Just back from two weeks in Andalusia, and I wanted to share this experience with you—maybe it’ll help with planning a trip. I’ll start with a quick recap in this post and try to add photos and day-by-day details later (still sorting through them). Hope I don’t bore you too much! 😎
Trip details:
April 20 to May 4, 2019:
7 days on the Costa de la Luz (El Puerto de Santa María) in an Airbnb,
4 days at the junction of the Costa del Sol and Costa Tropical (Salobreña) in an Airbnb,
3 days at Cabo de Gata for some rest at a campsite in Los Escullos.
Two families of four, each with our own car: three 9-year-old boys and a 6-year-old girl. One family was more into city exploration (not us, but we’re working on it), and the other preferred relaxation and nature (that’s us). We speak a little Spanish.
Over 5,000 km, including 2,500 km for the round trip from Carcassonne.
The weather: Variable, but we expected better for this region in late April. The first week on the Costa de la Luz was sometimes chilly (< 20°C), and the second week was warmer but not excessive (< 25°C). At least we didn’t get much rain!
Our budget: Around 2600 € per family:
700 € for accommodations, about 50 € per night,
1000 € for meals and restaurants. We usually spent around 50 € per family at restaurants—we ate out for lunch (except for 2–3 picnics) and cooked at home in the evenings, trying to be back by 6 PM.
600 € for activities: Río Tinto, a flamenco show, visits to the Alhambra, Giralda, and Alcázar, Oasis Park with meals, and a kayaking trip.
300 € for gas and tolls.
Preparation: A few months ahead with bookings for accommodations and tickets for the Alhambra, Giralda, and Alcázar. We used a few travel guides—I like the *Évasion* guide for initial planning. *Géoguide* was okay, but our friends’ *Routard* was the most useful. We also spent three months brushing up on Spanish with Mosalingua (a great spaced-repetition method, max 10 minutes a day). Downloaded Maps.me and the Andalusia map in advance—essential. And we used Tricount to track shared expenses with friends—super handy.
What we did/saw:
3 city visits (Seville, Granada, and Cádiz) + Málaga for our friends (we vetoed Córdoba—too many cities for us).
4 white villages (Vejer de la Frontera, Arcos de la Frontera, Grazalema, Ronda) + Tarifa for our friends.
Beaches (Tarifa and Bolonia, Matalascañas, Nerja, Cabo de Gata).
Nature and fun moments: Doñana National Park, a kayaking trip along the rocky coast near Nerja, and the Wild West/animal park in the Tabernas Desert.
A little culture: Río Tinto mines, the archaeological site of Itálica, Columbus’s caravels, Nerja Cave for us, and the Picasso Museum in Málaga for our friends. Plus, seeing the ham-drying process in the Alpujarras (for our friends).
Our highlights
Nerja and the surrounding villages: The rocky coast was amazing, and we loved the kayaking trip, even if the water was freezing for snorkeling. The beaches are sheltered from the wind, the town is charming, and the cave is incredible.
El Rocío and Doñana National Park. El Rocío has a timeless, almost Wild West vibe—we could’ve stayed a day or two. The quiet and pine scents reminded us of the Landes region.
What we didn’t love as much:
Río Tinto mines: Not super exciting, and the guides’ nonstop chatter kind of ruined the "nature" experience.
Our little regrets (for next time):
Forgetting our passports and missing a day trip to Tangier from Tarifa.
Not having an extra day around Nerja to go snowboarding in the Sierra Nevada—just 1.5 hours away (the kayak guide suggested it).
Not spending at least one night in El Rocío to explore Doñana National Park at dawn.
Antequera with the Guadalhorce reservoir and the Caminito del Rey (but it would’ve meant 2 more hours of driving, and we didn’t have the energy).
My general impressions of Andalusia and Spain
Landscapes: A feeling of extreme concentration of a single activity in some areas—endless olive groves, wind farms on the Costa de la Luz (which I thought were well-integrated), rows of buildings along the Costa del Sol (yikes, glad we didn’t stop there), greenhouses around Almería (a shame to have frozen the coast for so many kilometers), and the massive industrial port of Huelva.
What surprised us compared to France was the lack of small hamlets—villages are clearly defined, and people cluster there, leaving vast landscapes without human presence. In France, you find houses scattered everywhere.
Roads: Relatively few tolls. Sure, rest areas aren’t as nice as in France, but the roads are in good condition, and our wallet was happy. The roads are pretty straight with countless bridges and tunnels—the upside (besides fast travel) is that there aren’t many secondary roads disrupting the scenery.
Tourism and activities: A huge variety and richness. Feels like everyone can find something they like, and 15 days barely scratched the surface. It’s amazing how quickly you go from the coast to snow-capped peaks (Sierra Nevada) or from farmland to desert (Tabernas). And the mix of European and Arabic architecture in the same city is really special.
One small regret: Not interacting more with locals. We didn’t luck out with our Airbnbs. But shopkeepers were great—very patient with my broken Spanish! :-)
Overall, I think our choice to stay on the Costa de la Luz and then near Nerja worked well. We could explore pretty easily (even if we logged a lot of kilometers), and the settings were fantastic. The 3 days of total relaxation at Cabo de Gata were perfect.
If you prefer shorter stops, you could try staying in El Rocío (easy access to Seville and great for an early visit to Doñana National Park) or maybe Grazalema for a hike in the mountains (weather-dependent). And of course, Tarifa for a day trip to Tangier or Gibraltar.
Sometimes fantasy and a change of scenery are right near home! I love exploring the four corners of the planet, but there can also be a whole world just a little farther than the end of your street—or even the tip of your nose! So I’ll share with you in pictures the beautiful kermesse of Ath, which we only discovered last August, even though we’re neighbors (we live in Lille).
I could have subtitled this travel journal: "Ferme eut’bouc tin nez va quer eud’dans"; it’s an expression in Picard language, literally “Close your mouth or your nose will fall in,” said to someone who’s amazed—and amazed I was!!!
Ooooooooh, giants!
Oh, how I love them! In the North, we have lots of these giants, like Reuze Papa and Reuze Maman in Cassel, or Gayant, Marie, and their children Binbin, Jacquot, and Fillon in Douai, and many more.
Huh? What? You don’t know what a Géant du Nord is?
Well, it’s a benevolent hero, a legendary figure, a protector, a symbol tied to a city that parades through it, walking and dancing during carnival or the local festival. The tradition is said to have originated in Portugal in the 13th century (at least that’s where we have the first records), then we see them in the Netherlands starting in the 15th century. In the North, the oldest are Gayant and Marie of Douai (16th century), but many new ones have appeared since the 1980s with the revival of carnivals. In practice, it’s a large character (or animal figure) several meters tall; the structure is made of wicker, the body is often papier-mâché, but the head can be wood, as in Ath (lime wood), and the clothes and accessories are made of fabric, leather, and wood. The flared robe (for both male and female giants) allows one or more carriers to slip underneath to move it using only their arms, shoulders, and legs—and even make it dance! There are over 1,500 giants in Belgium and 450 in Hauts-de-France, mostly in the Nord and Pas-de-Calais departments.
In Ath, there are giants—LOTS of them! I’ve never seen so many at once. And each one is carried by only one man at a time (except for Bayard, you’ll see why later), even though the structure weighs over 100 kilos—so the carriers take turns quickly! The Ducasse of Ath and its giants have been inscribed on the UNESCO Intangible Cultural Heritage list since 2008, as part of the "Processional Giants and Dragons of Belgium and France."
What’s more, the Ducasse of Ath is remarkable for its age and local roots; a procession was first mentioned in 1399, and today the many musical groups are still local (Ath and surrounding towns). The event is extremely popular: a good part of the population is there, all generations mixed together. Everyone knows the groups, floats, and giants, and each has their favorite! Originally, religious groups paraded, illustrating episodes from the Bible or the Golden Legend. Gradually, the parade became secular and kept evolving by adding new giants, historical figures, or allegories linked to local history (Ath, Belgian Hainaut, Belgium).
Finally, the beautiful floats are all pulled by magnificent draft horses, and that’s extraordinary! The town council itself rides in fine carriages that close the parade.
To wrap up this long introduction, know that the Ducasse of Ath lasts several days, but the highlight is the highly codified procession that takes place on the 4th Sunday of August (actually, the procession passes twice, once in the morning and once in the afternoon).
So, let’s go!
On this Sunday, August 26th, we’re in Ath in the early afternoon to see the procession. What a popular enthusiasm! Everyone is wearing the city’s colors (purple, yellow, and white), often with a twisted fabric necklace. Everyone is happy, smiling, from the giggling toddler to the sprightly centenarian sipping beer with her rosy-cheeked cousin and the pretty freckled blonde niece. People call out to each other, laugh, hum, and congratulate each other all around.
People start positioning themselves at strategic spots along the route—wider areas where the giants stop to perform a dance to the tunes of the brass bands accompanying them. And there are brass bands—at least one per giant and float!
The wait passes quickly in this joyful atmosphere. Suddenly, the music grows louder, and here comes the first giant at last! It’s the "two-headed eagle," with a child (a real one) sitting safely on a little chair.
Present in the procession since the late 17th century, it originally had only one head (normal, right?) and accompanied the tailors’ guild. It gained a second head during the royal visit of 1854 (go figure why!). It’s 3.30 meters tall and weighs 115 kilos (without the child). All the men you see in white are carriers taking turns.
Its dance consists of spinning the bird around—you’d think that little kid up there must be getting dizzy!
Next is the "Neapolitan fishermen’s boat." It’s a magnificent float representing a ship, with handsome sailors clinging to its rigging. This float first appeared in the parade in 1856.
It’s followed by a human giant on stilts: "Saint Christopher of Flobecq," holding a flowered staff and carrying Christ on his shoulders (this time, not a real child!). It appeared in the 19th century, then disappeared from the procession before being reintroduced in 1976.
Now here come the "Blues," dressed in French uniforms. This group is the heir of the former cannon-arquebusier company, and they punctuate their parade with gun salutes!
le Mémorial de l'USS Arizona, vu de la navette
Sur le Mémorial
Un vestige de tourelle qui dépasse...
notre voiture entourée de poulets, ils grouillent à Kauai, où ils prospèrent après s'être échappés de leur poulailler lors d'un ouragan il y a quelques années.
Greg aux commandes
survol de la côte vers Lihue
Canyon de Waimea, pas pu éviter la pale de l'hélico
on arrive sur la côte nord
plage de la c^ote nord, je vous y emmène demain
un néné
Poussin caché dans les buissons
La résidence, nous avons un appartement au rez de chaussée.
Au début de la balade
Un plant de taro
Vue sur la plage
La route après Hana
l'aiguille Iao
le volcan vu de loin, il y a encore des champs de canne
en arrivant vers le sommet, on voit l'observatoire sur la droite
notre belle voiture....
Akaka Falls
Nous sommes à l'étage du premier bâtiment, celui de gauche
le lanai ( terrasse)
un moment de répit sur Saddle Road, mais des nuages qui tiendront leurs promesses
ces fougère sont immenses, les arbres mesurent 4 à 5 m de haut
de la lave, à défaut de voir le paysage...
la vue sur le lac de lave et au fond le panache qui sort du cratère du Kilauea
Dans le lac de lave
les premières plantes
on descend, on entrevoit l'océan et le ciel bleu
les falaises de lave.
Il y a encore quelques années, le flot arrivait jusque là. Au moment de notre visite, il n'y avait aucune possibilité de voir un écoulement de lave.
Vue sur notre bungalow blotti dans les fougères
Vue sur le lac de lave et sur le cratère au fond, comme hier mais avec le soleil
au premier plan notre terrasse, et notre partie de la maison
une des tables de picnic
Quelques quémandeurs...
des fleurs de frangipanier
sur les highways qui traversent l'intérieur de Oahu
la route débouche sur Kailua et sa baie
vues sur la côte
le petit centre commercial qui abrite un glacier réputé
Photos prises 2 jours plus tard, sous le soleil qui ne brillait pas à notre arrivée- La terrasse couverte est à la disposition des hôtes, on y prend le petit déjeuner, il y a des canapés, des bibliothèques pleines de livres et de documentation sur Oahu. Il y a aussi des coupures de presse qui relatent la vie de Bob, vétérans du Vietnam, et de Jeannette.
notre chambre est au premier plan, à droite
Départ de Kailua, brume du matin
vue depuis le lookout sur Kailua et l'océan
"jardin" hawaiien typique
Come along, I'm taking you to this country where it's so nice to wander and slow down...
I’m inviting you on a stroll through my drawings—a completely subjective, far-from-exhaustive, and totally personal take, since it’s based on my own sketches. I put this travel journal together after returning in late 2024, mostly using felt-tip pens and pencils, with a few collages thrown in. I worked from our personal photos.
And in Kyoto, the Nishiki Market:
A little sneak peek?
Since Albania isn’t part of Europe when it comes to phone service (at least not yet! :-)), we had to buy a physical SIM card—otherwise, the bill would’ve been sky-high if we’d used our French plan! We got one from Vodafone AL at the airport. You can buy online before leaving with a virtual SIM (e-SIM) for compatible phones, so you don’t have to swap cards. But given the uncertainty about choosing a plan online, we preferred buying one directly at Tirana Airport. Cost: 31 € for 100 GB. That’s way too much—100 GB is overkill. For 40 GB, it’s 27 €, and the plan lasts 21 days. The price difference isn’t huge, and it was cheaper than online. This plan covers all the countries along the Balkan range.
Money tip: All guesthouses and accommodations accept euros. The local currency in Albania is the LEK. In Montenegro, it’s the euro. Bank fees for withdrawing money from an ATM in Albania are pretty steep: 8 € for a withdrawal of 600–700 LEK (about 200 €)! So it’s better to withdraw cash (euros) in France. Oh, and we booked all our accommodations before leaving, but payment is always in cash. Budget around 400–500 € for 9 days of trekking.
I really liked Shköder, especially its pedestrian street lined with restaurants and lit up at night. It’s a great place to stroll and eat. The food isn’t expensive—two big salads and two beers: 14 € :-) . Fruit prices are also very reasonable: 3 € for a kilo of cherries, compared to 9–10 € in France.
Religions coexist peacefully in these countries—Catholics and Muslims. From our balcony, my friend heard the call to prayer for the first time, coming from one of the city’s mosques.
We slept in the heights of Theth at a new guesthouse, "Mountain Vista Shkafi," with an amazing view.
But Bologna’s real charm lies in its porticoes, which were added to the UNESCO World Heritage list in 2021: 62 km of arcades running along buildings, letting you walk sheltered from the sun or rain. Back in 1288, the city required houses to include private arcades for public use. In the city center, you can stroll under 32 km of porticoes in all sorts of styles—some plain, some ornate—with a strong presence of red tones.
Ooooooooh, giants!
Oh, how I love them! In the North, we have lots of these giants, like Reuze Papa and Reuze Maman in Cassel, or Gayant, Marie, and their children Binbin, Jacquot, and Fillon in Douai, and many more.
What’s more, the Ducasse of Ath is remarkable for its age and local roots; a procession was first mentioned in 1399, and today the many musical groups are still local (Ath and surrounding towns). The event is extremely popular: a good part of the population is there, all generations mixed together. Everyone knows the groups, floats, and giants, and each has their favorite! Originally, religious groups paraded, illustrating episodes from the Bible or the Golden Legend. Gradually, the parade became secular and kept evolving by adding new giants, historical figures, or allegories linked to local history (Ath, Belgian Hainaut, Belgium).
To wrap up this long introduction, know that the Ducasse of Ath lasts several days, but the highlight is the highly codified procession that takes place on the 4th Sunday of August (actually, the procession passes twice, once in the morning and once in the afternoon).
It’s followed by a human giant on stilts: "Saint Christopher of Flobecq," holding a flowered staff and carrying Christ on his shoulders (this time, not a real child!). It appeared in the 19th century, then disappeared from the procession before being reintroduced in 1976.
