Habituellement j’organise nos voyages moi-même, mais ayant une allergie alimentaire, allant manger tous les jours au restaurant, ne parlant pas Japonais, et mon anglais n’étant pas top, le leur non plus d'ailleurs, nous avons préféré assurer de ce côté-là et partir en voyage accompagné. Nous sommes partis du 27 Octobre au 18 <novembre 2017, 8 personnes dans le groupe les 2 premières semaines, nous n’étions plus que 4 la dernière semaine. C'est la première fois que nous allons au Japon et même en Asie.
27 Octobre - Paris Tokyo
Ca y est c’est le grand jour, nous partons enfin au Japon !
Notre avion est prévu à 17 h 20, nous partons largement en avance afin de ne pas stresser. Le trafic est fluide, c’est donc bien en avance que nous arrivons à l’aéroport. Nous sommes déjà enregistrés pour ce vol, l’hôtesse d’Air France nous dirige directement vers le dépose bagage, il y a du monde mais ça va assez vite, puis nous passons à l’immigration, là aussi on n’attend pas trop longtemps. Comme nous avons du temps avant le départ nous allons manger un petit quelque chose.
Nous dirigeons vers notre porte d’embarquement, notre avion est prévu à l’heure. Pendant que nous attendons, nous rencontrons 2 de nos compagnons de voyage dont nous avions fait connaissance lors de la réunion d’information du voyage à l’agence..
Samedi 28 Octobre
Tokyo
Avant l’atterrissage nous remplissons les formulaires pour l’immigration et la douane. Le vol s’est bien déroulé. Nous atterrissons à Haneda à 12 h 15. Il y a du monde mais il y a beaucoup de guichets pour passer l’immigration c’est rapide.
Lorsque nous arrivons à Tokyo il tombe des trombes d’eau, c’est la queue du typhon.
Le temps de nous repérer un peu dans cet aéroport, nous nous dirigeons vers le bureau des limousines pour récupérer les tickets de transferts en navette jusqu’au Métropolitain Hotel Tokyo où nous résiderons demain soir avec les autres voyageurs. En effet nous arrivons un jour plutôt que la date prévue car nous n’aurions pu être à l’heure du rendez-vous à Tokyo.
Il faut attendre une heure pour la navette, nous attendons donc dans le hall de l’aéroport.
Il est l’heure de se diriger vers l’arrêt des limousines.
Nous n’avons pu avoir de chambre pour cette nuit supplémentaire au Métropolitan hôtel l’agence nous en a donc réserver une au Apa Hotel qui se trouve à un quart d’heure à pieds. Néanmoins nous pouvons déposer nos bagages au Métropolitan celui-ci possédant un local pour les garder.
Munis du plan que j’avais imprimé avant notre départ, nous partons à pieds et sous la pluie pour l’APA Hôtel. Tout est bien sûr écrit en Japonais, il n’y a pratiquement pas de nom de rue, sauf sur les grands axes, nous avons un peu de mal à nous repérer, dès que je regarde le plan, des Japonais nous proposent leur aide. A un moment donné, je ne vois plus grand chose sur mon plan qui est trempé, à l’aide de l’adresse de l’hôtel (en Japonais) que j’avais imprimé, je demande à une passante (il n’y a pratiquement personne dans la rue à ce moment là), si nous sommes sur le bon chemin. Elle sort sont smartphone, regarde sur Google maps, et nous fait signe de la suivre, elle nous emmène jusqu’à notre hôtel qui était à quelques minutes de là, nous la remercions chaleureusement.
Bon accueil. La chambre est très petite, le lit est confortable et nous découvrons les fameux WC japonais.
Nous n’avons pas le courage de ressortir, il pleut vraiment trop et nous sommes fatigués, nous grignotons quelques biscuits que j’avais dans la valise. Nous envoyons quelques mails à notre famille puis nous nous couchons.
Nous appréhendions de faire le parcours à pieds, mais finalement avec l’aide des différents passants, cela c’est bien passé.
Dimanche 29 Octobre
C’est cette après-midi que commencera réellement notre circuit. Nous avons rendez-vous à 14 h 00 au Metropolitan Hôtel avec notre Accompagnateur. Ce matin encore il pleut énormément, nous ne nous pressons pas.
Nous allons prendre notre petit déjeuner au restaurant de l’ APA hôtel. Nous découvrons notre premier petit déjeuner japonais, il y a aussi le petit déjeuner américain, avec thé et café, le tout est sous forme de buffet. Je prendrais un petit déjeuner américain, ne sachant pas ce qu’il y a dans les plats (Je ne tiens pas à commencer mon voyage aux urgences !)
Après nous être bien restaurés pour partons au Metropolitan hôtel, comme il pleut toujours, j’achète un parapluie dans le premier combini que je rencontre et nous voilà partis pour le quartier Ikebukuro.
Le Métropolitain Hôtel est un très bel hôtel situé à proximité du Tokyo Métropolitain Théâtre et de la station Ikebukuro. Très bon accueil.
Nous récupérons nos bagages que nous avions laissés hier puis attendons dans le grand hall. Nous sommes en avance pour notre rendez-vous, je profite de cette attente pour visiter l’hôtel.
Peu à peu nos compagnons de voyage arrivent. A 14 h 00 notre Accompagnateur arrive aussi, il se prénomme Oscar et demande à chacun de se présenter. Il nous fait un rapide topo sur ce qui est prévu de voir et faire cette après-midi. Afin de ne pas perdre de temps il propose que nous déposions vite fait nos bagages dans les chambres et que commencions tout de suite la visite, nous verrons à notre retour pour les détails.
Etant donné qu’il pleut toujours Oscar propose que nous changions le programme prévu et que nous commencions par la visite du Musée National de Tokyo, tout le monde est d’accord.
Nous prenons le métro à Ikebukuro station, qui se trouve tout près de l’hôtel. La station Ikebukuro est très grande, c’est beau, propre, il y a un peu de monde mais certainement encore plus aux heures de pointe.
Oscar nous donne le pass qui nous permettra de prendre le métro sans avoir à acheter un ticket à chaque passage.
Nous prenons le métro jusqu’à la station Tokyo National Muséum où se trouve le musée.
Il y a aussi des stands de toute sortes, les vendeurs/vendeuses proposent leurs produits en parlant très fort, ce qui donne un joyeux brouhaha. Ah oui pour monter dans le wagon, les Japonais se mettent sur une file de chaque côté de la porte, ils attendent que tout le monde soit descendu et montent à leur tour. Il y a des sièges de chaque côté du wagon, ce qui laisse de la place au milieu pour accueillir beaucoup de passagers. Ceux qui sont assis regardent pratiquement tous leur smartphones, certains somnolent ou lisent, comme à Paris en somme, les autres comme moi se cramponnent aux poignées.
Musée national 東京国立博物館
Oscar nous donne des explications puis nous laisse du temps libre pour visiter Honkan (Galerie du Japon) comme cela chacun ira voir ce qui l’attire le plus, ça nous convient très bien.
A travers les vitres du bâtiment nous apercevons le jardin, qui n’est pas ouvert au public, dommage car nous aurions bien aimé nous balader dans le jardin.
Pour signaler la fermeture du musée à 17 heures, nous sommes surpris d'entendre l'air de la chanson de "ce n'est qu'un au revoir". Lorsque nous ressortons il fait nuit. Le bâtiment est illuminé, c'est très joli.
Nous traversons le parc dont l’allée des cerisiers est illuminée de guirlandes roses rappelant les cerisiers en fleurs.
Ameya Yokochô アメヤ横丁
Nous nous dirigeons ensuite à Ameya Yokocho, le marché est situé près du Parc Ueno. Il pleut plus ou moins mais nous souhaitons néanmoins déambuler dans celui-ci et ses ruelles qui ont été préservées des métamorphoses de la cité.
Nous allons dîner, dans ce restaurant les tables sont séparées les unes des autres par des cloisons et des petits rideaux, que l'on peut baisser si l'on veut pour avoir de l'intimité, j'aime bien cet endroit, d'autant plus que c'était bon.
Nous rentrons ensuite à notre hôtel. Les chambres sont grandes, nous sommes au 8ème étage, nous avons vue sur la ville illuminée.
Merci pour ce CR, d'autant plus prometteur qu'il y a des photos.
partir en voyage accompagné
Le circuit Villes et Montagnes de Vivrelejapon, du 20/10 au 10/11 (les dates ont un peu changé en 2018) coûte 11 380 € pour deux, sans assurance et hors vols. Même si l'hébergement est haut de gamme, comment un TO peut-il facturer un prix pareil ? Près de 520 € par jour !
Le Metropolitan d'Ikebukuro, imposant, je l'avais repéré en passant dans le coin, il y a deux ou trois ans, n'est pas forcément un hôtel représentatif de Tokyo.
Cela dit, je comprends que vous souhaitiez être accompagnée (pour la raison que vous indiquez). Mais bon, ils n'y vont pas avec le dos de la cuiller...
Lorsque nous ressortons il fait nuit.
C'est le problème en cette saison. Mais le Japon la nuit, c'est sympa aussi, et puis l'automne a d'autres avantages (momiji).
Merci d’être passé me lire.
C'est sûr qu'en organisant son voyage soi-même c'est nettement moins cher, mais là j'ai joué la sécurité. Nous avons été satisfaits de cette agence du début à la fin.
Effectivement le Japon la nuit c'est bien aussi !. Nous avons été gâtés avec les belles couleurs d'automne.
Ce matin nous allons à Shinjuku 新宿 en métro.
Autrefois résidentiel, ce quartier concentre aujourd’hui gratte-ciels et grands magasins. Il est dominé par l’hôtel de ville de Tokyo, un impressionnant édifice de granit et de verre dessiné par le célèbre architecte TANGE Kenzo (1913-2005).
Oscar propose que nous montions ce matin à l’observatoire panoramique des tours de la mairie de Tokyo, autrement dit le Tokyo Metropolitan Government Building nous pourrons y voir le Mont Fuji.
L’observatoire panoramique est situé au dernier étage de chaque tour du bâtiment. À l’intérieur, on trouve des boutiques de souvenirs , ainsi qu’un café. On y accède en ascenseur directement depuis le rez-de-chaussée. On n’a pas le temps de dire ouf qu’on est déjà arrivé à la tour d’observation. La montée dure 55 secondes. L’observatoire se trouve à 202 mètres du sol, au 45ème étage et offre une vue sur tout Tokyo.
Oscar nous laisse le temps d’observer la jolie vue qu’on a sur la ville et le Mont Fuji. Nous avons beaucoup de chance de le voir, il fait beau mais il n’y a qu’un endroit où il y a des nuages c’est bien évidemment sur une partie du Mont Fuji, je suis quand même très contente de le voir.
Des dames d’une crèche amènent de très jeunes enfants dans des chariots et les assoient sur le rebord qui borde les grandes vitres pour leur montrer la ville.
Les petits ont l’air très intéressés , ils sont trop mignons!
Nous allons ensuite à pied au Sanctuaire Meiji-jingu
Au cours du chemin
Sanctuaire Meiji-jingu 明治神宮 .
Ce sanctuaire du culte shintô se compose de différents bâtiments dont le dernier, le Kaguraden, salle de musique et de danse, date de 1990. Pour y accéder, il faut traverser le bois qui l’entoure et passer sous le magnifique portail en cyprès, le torii, qui s’élève au seuil de l’enceinte.
Oscar nous donne toutes les explications et nous laisse du temps pour visiter à notre guise.
Le torii est placé à l’entrée des sanctuaires pour signaler une zone sacrée.
Avant d’aller au sanctuaire il faut se purifier les mains et la bouche.
Le Meiji-jingu est un lieu religieux encore en activité aujourd’hui et il n’est pas rare d’assister à des mariages. Ce matin nous avons la chance de voir passer des mariés et leurs invités, on les voit plutôt le dimanche.
Harajuku 原宿
Toujours à pieds, nous allons à Harajuku.
Harajuku, est un quartier fréquenté, surtout le week-end, par une jeunesse aux tenues vestimentaires des plus improbables, mais aujourd’hui, lundi, ils sont habillés normalement, c’est-à-dire avec le costume de leur école. Ah si, sauf une ou deux personnes, mais ce ne sont plus des ados. Nous nous baladons dans Takeshita street, il y a beaucoup de boutiques qui regorgent de marchandises des plus originales et des boutiques de grandes marques. Il y a beaucoup de monde dans la rue.
On se place un moment en haut de la Takeshita street pour voir le panneau où défile de la publicité .
Après déjeuner nous continuons notre balade puis allons à la place très connue de la gare Shibuya observer les passants qui la traverse.
Shibuya 渋谷
Cet immense carrefour a plusieurs passages piétons et dès que le feu se met au rouge pour les voitures, des centaines de personnes, voir plus, s’élancent se croisent et s’entrecroisent sur les différents passages sans se bousculer, et dès que le feu passe au vert, plus personne ne traverse.
Nous montons à la gare pour observer d’en haut, ce va et vient bien rythmé, on dirait une vraie fourmilière, on est en plein après—midi, qu’est ce que ça doit être aux heures de pointes, c’est incroyable ! Cette place est entourée de buildings aux écrans géants lumineux et animés.
Nous continuons notre balade dans des petites ruelles, il y a beaucoup d’échoppes et de petits restaurants d’où s’échappent parfois de bonnes odeurs de viande grillée, mais il est encore un peu tôt pour dîner. J’aime énormément me balader dans ces petites ruelles. Les restaurants de cette ruelle sont très petits.
Kabukichô 歌舞伎町
Nous faisons maintenant un tour à Kabukicho, quartier de nuit très animé situé au nord de Shinjuku. C’est le quartier des loisirs et des plaisirs.
Nous passons devant le fameux restaurant » Robot restaurant ».
Afin de nous reposer un peu nous nous arrêtons prendre un chocolat dans un bar ou l’on a une vue plongeante sur l’avenue animée. Je m’amuse à regarder sur les écrans lumineux les petites animations qui défilent.
Après cette pause bienvenue, nous repartons déambuler dans les rues toutes illuminées. Il y a des enseignes lumineuses partout, il n’y a presque pas besoin de lampadaires.
Ce soir nous dînons dans un bar à sushis. Tout le monde s’installe devant un comptoir oval, au centre des cuisiniers confectionnent les sushis devant nous, les posent sur un bar tournant et chacun choisit ceux qu’il préfère.
C’est sur ce bon repas d'après les autres, (moi je n'ai rien mangé à ce moment là) que s’achève cette journée bien remplie et intéressante. Avant de retourner à l'hôtel, Oscar et moi allons m'acheter de quoi me restaurer à mon tour.
Ce matin nous commençons notre visite par Le marché aux poissons de Tsukiji 築地市場
Nous prenons d’abord le métro, puis nous nous baladons dans les petites allées du marché il y a beaucoup d’étals avec des produits de toutes sortes.
J’ai adoré me balader dans le marché pour l’ambiance, la vue, les couleurs et les senteurs.
Nous nous dirigeons ensuite vers le marché aux poissons, mais au moment où nous y arrivons les commerçants commencent à remballer leurs marchandises.
Jardin Hama-Rikyu Onshi Teien 浜宮恩賜庭園 離
Il n’est pas très loin du marché, nous y allons à pieds.
C’est un jardin emblématique de Tokyo qui séduit par ses étangs et ses pavillons. L’effervescence du marché cède la place au calme de l’ancienne réserve de chasse des Tokugawa. Son jardin, le Hama-Rikyu Onshi Teien, reste l’un des plus beaux de Tokyo, protégé qu’il est, depuis 1952, par son titre de « site historique spécial ». Il abrite une réserve d’oiseaux. Malgré le bombardement qui détruisit, en 1944, les principales maisons de thé, il a conservé ses trois étangs, parmi lesquels l’immense Shioiri et ses deux îlots.
C’est avec bonheur que je me suis baladée dans ce beau parc, calme et reposant mais visite un peu trop rapide à mon goût, eh oui nous avons rendez-vous à 11 h pour une mini croisière sur la Sumida River.
Sumida river 隅田川
L’embarcadère est situé dans le parc, nous nous y rendons au pas de course pour faire une mini croisière sur la Sumida river jusqu’au quartier traditionnel d’Asakusa. Lorsque nous arrivons le départ est imminent.
Durant celle-ci , un Canadien qui travaille à Tokyo et qui faisait visite Tokyo à son beau-père a beaucoup discuté avec nous il était content de pouvoir pratiquer le français, il s’en est d’ailleurs très bien sorti. Nous avons passé un agréable petit moment en sa compagnie.
Cette mini-croisière nous permet d’avoir un aperçu différent de Tokyo. A la fin de celle-ci nous allons faire un tour dans les rues d’Asakusa, l’un des derniers quartiers populaires de la capitale.
Petite balade dans le quartier, sous les arcades, etc. , puis nous allons déjeuner.
Nos pas nous mènent maintenant au temple bouddhique Senjo-ji, l’un des principaux sites de pèlerinage du Japon.
Le temple Sensô-ji et le culte de la déesse Kannon 浅草寺
C'est le temple le plus visité de Tokyo, il renferme une statue en or de Kannon (déesse Bouddhiste de la Compassion).
Oscar nous donne des explications concernant ce temple et nous laisse du temps pour le visiter tout seul.
Nous en profitons également pour nous balader un peu aux alentours.
Oscar nous a donné un lieu de rendez-vous à l’extérieur du temple, je n’ai sans doute pas bien entendu où mal compris ses explications car Michel et moi l’attendons dans la bonne rue, mais pas au bon endroit qui était beaucoup plus loin. Ne nous voyant pas arriver, car nous sommes toujours à l’heure, il a refait la rue en sens inverse, à son grand soulagement et au nôtre, nous a rejoint.
Etant maintenant un peu pressé par le temps pour nous rendre au Palais Impérial, Oscar propose que nous prenions des taxis. Avec Renée et Georges nous prenons le premier taxi qui se présente, Oscar et nos autres compagnons arriveront un peu plus tard avec un autre taxi.
En les attendant, je fais quelques photos des immeubles qui sont en face.
Le Palais Impérial 皇居
Situé dans le quartier de la gare de Tokyo, anciennement la demeure du shôgun, le palais est devenu la résidence del’Empereur et de sa famille.
Autrefois c’était le plus grand château du monde, le Palais Impérial n’arbore aujourd'hui que ses douves, ses remparts et son jardin impérial. Par l’Ôte-mon, jadis entrée principale, on peut déambuler dans le seul lieu ouvert au public. Quant à l’intérieur du Palais, il n’est pas accessible. Mais deux fois l’an, le 2 janvier et le 23 décembre, jour d’anniversaire de l’empereur, les Japonais peuvent l’approcher d’un peu plus près.
Il est maintenant trop tard pour aller dans le jardin , nous longeons les douves du Palais Impérial, c’est très joli avec le soleil qui décline.
Aujourd’hui nous avons quartier libre. Avant de partir j’avais imaginé que nous pourrions aller passer la journée à Nikko d’autant plus qu’on avait le JR Pass. J ’avais tout préparé, où prendre le train, les horaires, les visites, etc, mais c’était sans compter sur la fatigue accumulée due, d’une part au décalage horaire, mais aussi au fait que nous avons beaucoup marché. C’est avec regret que nous renonçons à cette excursion.
Nous avons donc fait un peu de grasse matinée (on se lève tous les jours tôt et on ne se couche pas de bonne heure), pris un très bon breakfast, déchargé les photos sur le portable. Puis je vais me balader dans le quartier de Ikebukuro.
Je vais le nez au vent dans les rues, j'aime bien observer les gens dans leur vie de tous les jours.Près d’un square je remarque un fumoir, plusieurs personnes sont dans ce local en train de fumer. J’ai appris par la suite qu’il était interdit de fumer dans les rues.
Passant devant le Tokyo Metropolitan Théatre, j’entre par curiosité dans celui-ci qui me parait très beau.
Soudain j’entends de la musique, rien d’étonnant à cela me direz-vous, je pensais que c’était des répétitions, mais non, je vois 5 jeunes musiciens qui se sont installés dans le hall du théatre. Quelques personnes s’arrêtent pour les écouter, moi aussi, je les écoute jusqu’au bout car j’aime bien leur répertoire.
En sortant je reste un petit moment sur la place du théâtre car il fait très bon. Encore un peu de balade et je rentre à l’hôtel.
Vers 16 h 30 le jour décline, Michel et moi ressortons nous balader et manger quelque chose.
Au cours de notre balade nous passons devant une crêperie, ni une ni deux, nous entrons, nous commençons à avoir faim. Elle est tenue par des Japonaises qui font les crêpes devant nous, très bon choix les crêpes sont très bonnes, les autres clients ont l'air d'apprécier aussi.
Cette journée plus tranquille nous a fait du bien.
A suivre
Ce matin nous partons à Hakone en minibus, pendant que nous finissons notre petit déjeuner Oscar va le chercher. Il y a 10 places et nous sommes neuf avec Oscar, il y a de la place dans le coffre pour y mettre tous nos bagages. Nous tirons au sort la personne qui ira devant pour la première fois, puis chaque jour nous changerons de place, ce que tout le monde approuve.
On longe la baie de Tokyo et l’immense port de Yokohama. Nous faisons un arrêt à Kamakura ancienne capitale shogounale.
Tsurugaoka Hachiman-gû 鶴岡八幡宮
Nous visitons le grand temple shinto Tsurugaoka Hachiman-gû, c'est le plus important sanctuaire shintô de Kamakura. il est à l’origine de la ville médiévale. Il est dans un écrin de verdure. Oscar nous donne les explications puis nous allons visiter chacun de notre côté.
Une longue allée menant au bâtiment principal, le sanctuaire domine la ville depuis le flanc de la colline.
Au sommet des larges marches de pierre, Tsurugaoka Hachiman-gû et son musée attendent posément les visiteurs.
Nous ne prenons pas le temps de visiter le musée, aimant beaucoup les jardins japonais, nous préférons nous diriger vers le petit étang que j'aperçois plus loin. Au passage nous passons à côté de ces deux pigeons qui se font des mamours, nous marchons sans faire de bruit afin de ne pas les déranger. Ils sont trop mignons!
C’est à regret que nous quittons ce bel endroit, mais il est l’heure de rejoindre Oscar pour d’autres visites.
Le temple kotokui-in n’est pas très loin, au bout de quelques minutes de voiture, nous nous arrêtons pour aller voir Le Grand Bouddha.
Kôtoku-in 高徳院の大仏
Il ne reste, de l'ancientemple Kôtoku-in, que son joyau qui, depuis des siècles, lui vaut tant de succès : le Grand Bouddha de bronze de 11,3 mètres de hauteur et de 121 tonnes, trônant imperturbable. Ce Daibutsu, légèrement plus petit que son cousin de Nara dont il est inspiré, compte parmi les plus grandes statues de bronze du pays. Si le temps lui a aujourd'hui fait perdre son éclatante couleur dorée, il n'en reste pas moins impressionnant.
A l’heure convenue nous retrouvons Oscar, nous reprenons le minibus, et un peu plus tard nous nous arrêtons dans un restaurant du bord de mer. A la fin du repas, à la demande générale Oscar nous accorde un peu de temps pour aller nous balader sur la plage.
Il y a quelques surfeurs, Michel et moi passons un petit moment à les observer ainsi qu’un bel échassier qui picore au bord de l’eau puis il faut repartir.
Ce soir nous logeons dans un Onsen, Ryokan le Hakone Mount View à Hakone. Très bon accueil la chambre est grande, avec salle de bains privée, c’est notre première expérience dans un ryokan.
Un ryokan est une auberge traditionnelle. Il y a quelques règles à respecter. Pour marcher sur les tatamis nous devons enlever nos chaussures et marcher avec des mules qui sont à notre disposition dans l’entrée. Il est possible aussi de marcher en chaussettes ou nus-pieds, il faut également changer de mules lorsqu’on va aux toilettes.
Il est possible d'ouvrir les fenêtres et une jolie vue sur les montagnes et les arbres aux couleurs d'automne s'offre à nous.
Au bout d’un moment une dame vient nous apporter des Yukatas. Un Yukata est un kimono en coton d’une seule pièce, on met par dessus une sorte de petite veste dont appelée Hoari. On le porte pour aller au bain et on peut aussi le garder pour aller diner. Elle nous montre comment nous devons le mettre , en effet il faut laisser un espace de deux doigts au niveau de la nuque , rabattre le pan gauche du yukata sur le pan droit et fixer le tout avec une ceinture en tissu, qui s'appelle Obi.
Après les essayages, nous allons faire un petit tour aux alentours de l’hôtel. Quelques gouttes commencent à tomber, nous faisons demi-tour.
Avant d’aller voir le Mt. Fuji, nous allons prendre notre bain dans l'un des onsens. Dans cet hôtel il y a 3 possibilités pour les osens, le bain privé gratuit, le bain public avec les hommes d’un côté et les femmes de l’autre et le bain privé payant. Pour ce dernier il fallait attendre 22 h 30 pour avoir de la place.
Un peu plus tard Oscar nous emmène au Mt Fuji Viewed from Otome Parking Aera où nous aurons vue sur le Mont Fuji. Il ne fait pas bien chaud, nous nous couvrons bien. Lorsque nous arrivons vers 16 h 30 sur le parking du « Mt Fuji Viewed from Otome Parking Aera « le jour commence à décliner et il y a beaucoup de vent. Nous avons la chance de voir le Mt. Fuji pratiquement en entier, il n’y a pas de neige à son sommet, juste un petit nuage au dessus mais qui ne daignera pas partir complètement.
Nous attendons le coucher de soleil pour boire l’apéro devant ce magnifique spectacle., elle n'est pas belle la vie!
Pendant ce temps là, au Ryokan la table a été dressée, tous les plats on l’air appétissants et sont agréables à regarder. Très bon repas.
Pendant que nous dinions, le personnel du ryokan a installé nos futons.
Belle journée avec en prime le coucher de soleil sur le Mont Fuji.
Un ryokan est une auberge traditionnelle. Il y a quelques règles à respecter. Pour marcher sur les tatamis nous devons enlever nos chaussures et marcher avec des mules qui sont à notre disposition dans l’entrée.
C'est sans doute trop tard, mais surtout pas de sandales sur les tatamis : uniquement pieds nus ou chaussettes...
Un Yukata est un kimono en coton d’une seule pièce, on met par dessus une sorte de petite veste dont j’ai oublié le nom.
Haori.
rabattre le pan gauche du yukata sur le pan droit et fixer le tout avec une ceinture en tissu, dont j’ai aussi oublié le nom.
Obi.
il y a 3 possibilité pour les osen, les bains privés gratuits, les bains publics avec les hommes d’un côté et les femmes de l’autre et le bain privé payant. Pour ce dernier il fallait attendre 22 h 30 pour avoir de la place.
À part le prix, quelle est la différence entre le bain privé gratuit et le bain privé payant ?
Et l'histoire ne dit pas ce que vous avez choisi...
Je marchais en chaussettes sur les tatamis. Il me semblait avoir compris que la dame avait dit qu’on pouvait marcher soit avec les mules qui étaient dans l’entrée, soit en chaussettes ou nus pieds.
Merci pour les noms que j’avais oubliés, je les note dans mon carnet.
La différence entre le bain privé gratuit et le bain payant est le confort de ce dernier.. D'après le retour des personnes qui y sont allées le payant est très zen, spacieux, confortable, etc.
Et l'histoire ne dit pas ce que vous avez choisi...
J'ai commencé à vous lire et merci pour toutes les informations.
Nous sommes dans un cas similaire à savoir que d'habitude nous organisons tout nous mêmes par internet mon épouse et moi et nous déplaçons en voiture de location.
Et depuis 28 ans. (évidemment avant Internet c'était plus compliqué).
Nous avons fait notre premier voyage organisé en groupe l'an dernier en Iran qui s'est très bien passé.
Pour ce pays nous avions hésité à procéder comme d'habitude.
Nous sommes intéressés par le Japon et envisageons la même solution que pour l'Iran avec le même TO qui nous a donné satisfaction.
Ce serait la première fois en Asie.
Il s'agit de 15 jours et c'est la durée maximale qu'ils proposent avec comme pour l'Iran, un rythme dit 'modéré'.
Dans les différentes offres il y a une extension possible de 2 jours pour les Alpes japonaises et nous ne savons pas vraiment si par rapport au reste du voyage le dépaysement est au rendez-vous et que ça donne un 'plus'.
Nous n'avons pas encore creusé en détail toutes les étapes en allant consulter le net.
Je ne sais pas non plus si c'est une durée (17 jours donc) qui tient la route pour avoir une bonne idée du pays.
J'ai comparé avec leur offre sur la Nouvelle Zélande que nous avions faite par nous mêmes.
C'est 18 jours avec les vols classé en rythme 'soutenu' ce qui correspond effectivement à notre impression.
Nous y avions passé 3 semaines sur place sans les vols et c'est vraiment le minimum pour les deux îles.
Merci d'avance pour les différents conseils que vous pourriez nous apporter.
J'embarque aussi pour ce récit.
Nous avons décidé depuis peu d'aller au japon cet été avec 2 de nos enfants, ados.
J'ai réservé les vols vendredi.
Organiser le voyage moi même m'a aussi semblé trop compliqué et j'ai choisi de me faire aider par une agence, même si sur place, nous serons seuls pour les visites ; transport en commun... et le prix devrait être moindre, il le faudra d'ailleurs...
Une de mes filles a aussi une allergie alimentaire et non des moindres : le poisson ! ce sera compliqué !
Nous resterons 14 nuits sur place.
J'ai beaucoup de mal à m'y mettre, alors que je suis une fan de voyages et leur organisation, c'est ma première expérience en Asie, mon mari est allé 4 ou 5 fois au japon et souhaitait nous faire découvrir cette destination. Moi je ne suis pas attirée spécialement pour l'instant mais un tel voyage ne se refuse pas ! Et il est sûr que ça me plaira de toute façon, je lui fais confiance.
J'ai acheté des guides papiers mais j'ai du mal à cerner les lieux, je confonds tous les noms... et je me rends compte que mes filles, qui elles sont très enthousiastes, connaissent mieux la destination que moi ! C'est grave...🤪
Alors rien de tel que ce forum et les récits de voyage pour m'y retrouver, et j'ai encore 4 mois pour m'y mettre, je devrais y arriver !
Bonsoir.
Moi aussi j'ai longtemps hésité à organiser moi-même mon voyage au Japon.
Et puis je me suis lancé avec l'aide de Masterpo, Marathon, Fuchan69 et de quelques autres spécialistes qui fréquentent ce forum. Et je ne le regrette pas !!
Ce qui m'a décidé ?
Avec l'agence : 12 jours, tout inclus, pour 3, 12 650 €
Par moi-même : 18 jours, tout inclus, pour 3, 9 900 €
Si tu veux suivre les préparatifs du total néophyte que j'étais, c'est là :
https://voyageforum.com/discussion/premier-voyage-japon-avec-agence-pas-d7749691/
Je ne voudrais pas polluer le carnet de Lilevis...
Donc rapidement :
C'est tout ce que je déteste, tourisme à la japonaise, course contre la montre.
Route-route-route-route... tous les jours...
Bien sûr, on voit beaucoup de choses, mais en les survolant.
Par exemple, Kinosaki, juste une nuit, alors que ça mérite bien une journée, ou le Konpira-san, vu lors d'un arrêt sur la route, alors que gravir les 1500 marches prend quand même un certain temps, ou aussi Kyoto en une seule journée (la seconde est passée à Nara), ou encore Tokyo en une journée et demi ! Au secours 😇
Pour 11000 €, les hôtels sont bien mais pas exceptionnels (dormir à l'Iya Onsen Hotel ou au Benesse House de Naoshima, c'est quand même autre chose), et des onsen, il y en a dans énormément d'hôtels ou ryokan.
Avant de vous décider, jetez un oeil au fil de 69Eric juste au dessus, qui me semble être un bon exemple de ce qu'il faut faire.
Et si vous avez des questions, il est préférable d'ouvrir un nouveau fil...
(sauf si elles portent sur le voyage de Lilevis, évidemment)
Merci de m’avoir lu.
Pas de problème il y a encore de la place dans le minibus.
Je rêvais depuis des années du Japon alors je ne voulais pas que mon problème, m'empêche d'y aller.
Effectivement cette allergie complique les choses, mais dès qu’Oscar leur disait que j’étais allergique, ils me préparaient autre chose.
Partant en individuelle, tu pourrais peut-être faire traduire en japonais une phrase précisant bien son allergie, mais peut-être que ton mari parle japonais. On ne parle pas anglais partout.
Organiser le voyage moi même m'a aussi semblé trop compliqué et j'ai choisi de me faire aider par une agence, même si sur place, nous serons seuls pour les visites ; transport en commun... et le prix devrait être moindre, il le faudra d'ailleurs...
Je vais suivre votre conseil et examiner le fil indiqué
Nous sommes très réticents aux voyages organisés et depuis 23 ans que nous voyageons à travers le monde l' IRAN a été le premier pour une première découverte.
Je n'hésiterai pas via un fil spécifique à revenir mais après avoir déjà muri et construit quelque chose comme nous faisons d'habitude
J’ai commencé à vous lire et merci pour toutes les informations.
J’ai hésité avant de faire ce compte-rendu car je sais que les intervenants sur ce forum préfèrent conseiller de tout faire soi-même. Je les comprends, c’est ce que je fais normalement, mais il y a des situations où je préfère assurer, c’était le cas pour le Japon et j’ai dit pourquoi. Je me suis quand même lancée en me disant que cette expérience pourrait peut-être servir à d’autres, car tout le monde n’a pas forcément envie, le temps ou autres pour organiser son voyage.
C’est sûr le circuit était rapide, j’ai été frustrée à certains endroits où j’aurai aimé plus de temps, mais je le savais dès le départ que ça risquait de m'arriver. Je ne regrette pas d’avoir fait ce voyage en accompagné. Evidemment je n’ai eu qu’un aperçu du Japon, mais je ne pense pas pouvoir y retourner, donc cela nous a convenu.
Je viens d’aller voir d’aller voir ton programme, il y a beaucoup d’endroits que je n’ai pas vu, mais il me semble qu’il est plus rapide que le mien. Les spécialistes pourront mieux te répondre à ce sujet.
Liliane
Ma première nuit sur un futon ne m'a pas spécialement emballée, je n'ai pas du tout l'habitude de ce couchage, c'est trop bas pour moi. Ce matin j'ai vu qu'il y en avait d'autres dans le placard, la prochaine fois nous j'en mettrais un autre par-dessus, les couettes étaient très chaudes.
Ce matin petit déjeuner typiquement japonais, c’est aussi bien un régal pour les yeux que pour les estomacs. Ce ryokan est une bonne adresse. Malgré mon observation pour le couchage, j'ai beaucoup aimé cette expérience en ryokan.
Après ce bon petit déjeuner et avant de prendre la route pour le Lac Ashi , Oscar fait le point avec nous sur ce qu’il y à voir ou à faire aujourd’hui , il nous demande qu’elles sont nos priorités car il ne sera pas possible de tout faire. Nous devions, entre autre, aller voir les solfatares d’Owakudani , ce sont les solfatares qui passent à la trappe.
Comme tout le monde l’avait demandé avant de partir, Oscar fait un arrêt au Mt Fuji Viewed from Otome Parking Aera nous avons beaucoup de chance, nous voyons le Mont Fuji sous un soleil radieux, pas un nuage ! Encore quelques photos puis nous continuons notre route.
Nous faisons un nouvel arrêt pour admirer le Mont Fuji sous un autre angle.
Nous apercevons au loin les solfatares.
La route est jolie, nous apercevons de temps en temps le Lac Ashi.
Le lac Ashi 芦ノ湖 est un lac de cratère à Hakone de 21 km de ciconférence . Lorsque nous arrivons au bord de celui-ci le bateau pirate part faire une mini-croisière, je trouve qu'il fait joli dans le paysage.
Nous nous dirigeons vers le temple shintô le Sanctuaire Hakone-jinja au célèbre portique Torii lacustre.
Sanctuaire Hakone-jinja 箱根神社
C’est un Sanctuaire de l’Ere Heian, niché dans la forêt de Hakone et donnant sur le Lac Ashi.
Nous redescendons à pieds par un joli sentier avec de beaux points de vue du lac.
Et là quelle vue splendide à la fois sur le torii planté dans les eaux du lac et le Mont Fuji, il y a bien quelques petits nuages qui se sont invités juste devant, mais qu'importe je suis ravie !!!
Nous prenons maintenant un joli petit sentier, les cyprès sont immenses, il y a aussi de beaux feuillus. c’est bien agréable de s’y balader un peu.
J’aurai bien aimé rester plus longtemps à Hakone et dans la région car je pense qu’il y a beaucoup de choses à voir et à faire.
Après déjeuner nous allons rendre le Minibus et prenons le shinkansen pour KYOTO.
Oscar nous a réservé des places du côté qui nous permet de voir une dernière fois le Mont Fuji, toujours sans nuage. Le long du trajet, pendant que le paysage défile, je prends quelques photos.
Arrivés à Kyoto nous récupérons un autre Minibus pour la suite du voyage. Nous ne perdons pas de temps à aller déposer nos affaires à l’hôtel, nous allons visiter le temple impérial shintô Fushimi Inari Taisha aux centaines de torii votifs.
Fushimi Inari Taisha 伏見稲荷大社
Nous y arrivons vers 17 heures, il y a beaucoup de monde, après les explications données par Oscar, chacun va voir ce qui l’attire le plus.
Nous faisons le tour des bâtiments que j’aime beaucoup.
Lorsque nous nous dirigeons vers les centaines de Torii votifs la nuit est tombée, au début il y a beaucoup de monde puis au fur et à mesure des embranchements, il y en a de moins en moins, il faut dire que nous ne voyons pas grand chose, il y a juste çà et là un petit éclairage, je fais donc très attention où je mets les pieds.
Teramachi-dôri 寺町通
Après dîner nous allons nous balader dans le quartier du canal et les arcades de Teramichi, ancien quartier des temples devenu celui des commerçants où l’on trouve de tout.
Nous passons devant cet artisan qui fabrique de petits gâteaux, nous le regardons faire, puis Oscar entre en acheter et nous en offre, nous nous régalons avec.
Nous continuons notre balade par la rue des geishas, nous en apercevons une très furtivement qui sort d'une maison pour monter dans une voiture.
Nous prenons ensuite de petites ruelles.
Pour finir, nous rentrons à l’hôtel en passant par le canal.
Nous passons nos trois nuits au Kyoto Royal Hôtel et Spa. Bien.
Belle journée à tous points de vu.
Quelle chance d'avoir si bien vu le Mont Fuji.
Nous irons en été et nous aurons beaucoup plus de mal à le voir sans doute, il est souvent entouré de nuages, mais nous verrons bien. Mon mari a prévu de le gravir de nuit, ce sera la période, très peu pour moi... je ne vois pas trop l'intérêt pour un européen (hormis le fait de dire je l'ai fait...).
Nous aussi nous préférons organiser tout nous même et sur mesure en fonction de nos centres d'intérêts. Mais pour le Japon, et pour l'Asie en particulier, nous avons des réticences certainement parce que nous ne connaissons pas. Mais je vais tout reprendre à zéro.
Une de mes filles a aussi une allergie alimentaire et non des moindres : le poisson ! ce sera compliqué !
Ne vous inquiétez pas, contrairement à ce qui se raconte parfois, il est possible de passer des mois au Japon sans manger de poisson/fruits de mer, tout en se régalant de spécialités.
Merci pour ce conseil.
Effectivement, je pense qu'elle pourra se nourrir pendant le séjour, mon mari n'a pas mangé du poisson à chaque repas, et c'est une des plus enthousiastes pour notre départ. Elle gère bien son allergie, je ne suis pas inquiète, elle veut même aller au marché aux poissons !
et nous ne resterons que 2 semaines...
Justement, la cuisine japonaise est une des choses qui me motive pour ce voyage pour l'instant, le reste suivra...
Merci pour ce joli partage.
Chaque voyage est unique l'essentiel et d'avoir passé de bons moments et de s'être fait de bons souvenirs (-enfin, c'est comme ça que je vois les choses).
vos photos sont magnifiques et votre enthousiasme est bien agréable.
Bonjour Anne
Nous avons eu de la chance de voir le Mont Fuji au coucher de soleil et sous le soleil , Nous ne pouvions pas rêver mieux !
Merci pour ta visite
Liliane
Chaque voyage est unique l'essentiel et d'avoir passé de bons moments et de s'être fait de bons souvenirs (-enfin, c'est comme ça que je vois les choses)
C’est tout à fait ce que je pense.
Même ci-celui-ci était rapide, j’en garde un très bon souvenir. Liliane
Tout de suite après notre petit déjeuner nous partons à la découverte des principaux sites de Kyoto.
Ryôanji 竜安
Nous commençons notre visite par le temple bouddhique Ryôanji au célèbre jardin zen sec. Nous passons tout d’abord devant un bel étang, les arbres commencent à avoir leur parure d’automne.
Puis nous entrons dans le temple et allons tout de suite au jardin zen afin de profiter de la tranquillité du moment. C’est un jardin rectangulaire de 200 m2 qui aurait été dessiné par le peintre et paysagiste SOAMI Shinso (155-1525) en 1499. Il est fait uniquement de pierres petites et grandes, sans eau, sans plantes. Il est inscrit à l’Unesco au Patrimoine de l’humanité. On observe que les quinze pierres ne peuvent se contempler simultanément, elles sont ordonnées d’une telle façon que le visiteur ne peut en voir que quatorze au maximum.
Nous visitons ensuite le temple et son magnifique jardin.
Belle petite balade autour de cet étang, on y voit quelques jolies fleurs et un bel arbre à kakis (plaqueminier je crois).
J’ai beaucoup aimé ce moment passé dans ce magnifique endroit.
Nous allons maintenant voir le temple Kinkakuji ou le pavillon d’or à Kyoto , connu aussi sous le nom temple boudhique Rokuonji ou célèbre pavillon d’or.
Le temple Rokuon-ji (Kinkaku-ji) 鹿苑寺 (金閣寺)
Le temple Rokuo-ji, ou pavillon en or en raison de son pavillon couvert d’une feuille d’or, se trouve au nord-ouest de Kyoto. Le temple fut bâti en 1397 et devint un temple zen après la mort du Shogun Ashikaga Yoshimitsu. Le temple de Rokuon-ji fait partie du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1994.
Il est situé sur la rive de l’étang Kyokochi au milieu d’un écrin de verdure.
Le temple ne se visite pas uniquement le jardin, il y a énormément de monde. Nous avons de la chance le soleil est revenu. Comme d’habitude Oscar nous laisse du temps libre pour nous balader dans ce superbe endroit.
Il se reflète dans l’étang, c’est splendide.
Nous longeons l’étendue d’eau, la promenade nous conduit aux pieds de la bâtisse et offre à voir de magnifiques paysages au fur et à mesure que se dévoilent les îlots rocheux.
Je ne me lasse pas d’admirer ce petit bijou! Le jardin est magnifique aussi, de plus les arbres ont déjà leurs couleurs d’automne.
Il est temps de rejoindre Oscar et nos compagnons pour aller visiter le château Nijo-jô (Seiryûen) ancien Palais Shogunal.
Nijo-jô (Seiryûen)二条城
Le château Nijo-jô a été construit en 1603 pour être la résidence du premier shôgun Tokugawa leyasu (1543-1616). Cet ensemble est constitué de plusieurs bâtiments, de fortifications et de beaux jardins où ginkos et autres cerisiers du Japon s’épanouissent. Il est inscrit au Patrimoine Mondiale de l’UNESCO.
Souhaitant se prémunir des traitres, il fit poser un parquet dans ses couloirs : dès qu’on pose le pied sur ce sol, on entend immédiatement un son semblable au paiement d’un oiseau, ainsi nulle crainte d’être surpris par des intrus ou des assassins potentiels.
Effectivement lorsqu’on marche on dirait un oiseau qui piaille.
Après déjeuner direction le temple bouddhique Ginkakuji.
Ginkakuji 銀閣寺 ou Pavillon d’Argent et le chemin de la Philosophie
Nous empruntons des ruelles et une toute, toute petite partie du chemin de la Philosophie pour aller au Temple d’Argent . Le chemin de la Philosophie est un sentier longeant un canal bordé de sakuras. Il permet de rejoindre à pieds le Ginkaku-ji et Eikan-do Zenri-ji.
Nous arrivons au Temple Boudhique Ginkaku, le chemin pour y accéder est bordé de deux hautes haies de bambous et de Camélias. Il est dissimulé derrière les pins et les arbustes. Un magnifique jardin sec de sable blanc et du gravier aux formes géométriques complètent ce très beau tableau.
C’est avec beaucoup de plaisir que nous nous sommes baladés dans ce jardin , malheureusement encore trop vite .
Lorsque nous sortons du temple vers 16 heures, une pancarte devant une tout petite échoppe attire notre attention, ils servent du thé matcha, nous entrons tous les neufs . Il y a deux tables de hauteurs normales et une petite table basse dans laquelle il y a une sorte de petit foyer au centre, c’est celle-ci que nous choisissons.
Une de mes compagnes demande au Monsieur s’il est possible d’assister à la préparation de thé matcha. Il est d’accord et nous dit de le suivre dans l’arrière-boutique. Il prépare le thé selon une méthode bien précise. Nous avons aussi son accord pour le photographier. Nous le remercions chaleureusement
Nous avons commandé des petits gâteaux en boule au thé vert avec dessus des petites brochettes de haricots rouges pour accompagner notre thé, le tout était très bon, je me suis régalée.!
Nous avons encore passé une bonne et très intéressante journée.
A suivre,
Nous avons notre journée de libre pour visiter Kyoto comme on l’entend. Là aussi j’avais imaginé avant de partir d’aller à Mîyajima voir le temple et le tori flottant sur la mer, éventuellement monter au Mont Misen si nous avions le temps. Là encore nous avons renoncé au dernier moment , les journées à marcher dans Kyoto étaient intenses, nous avons préféré la jouer cool.
Michel reste à l’hôtel pour se reposer et s’occuper des photos, il sortira un peu plus tard dans la journée. Moi je pars flaner nez au vent. Je commence par entrer dans l’église qui est juste à côté de l’hôtel, l’intérieur est sobre, il y a de beaux vitraux.
Je continue en prenant une des petites ruelles, puis la rue qui longe le canal pour arriver à la Kamo river . Je me promène le long de celle-ci, beaucoup de personnes font de même, ou font du vélo.
Je regarde un long moment le manège des hérons et autres oiseaux.
J’ai trouvé cette petite balade au bord de la rivière fort agréable.
Mes pas me conduisent maintenant aux arcades de Terramichi Dori, c’est très très grand, il y a toute sortes de boutiques , de restaurants etc et bien entendu beaucoup de monde.
Dans une grande allée des Arcades, entendant de la musique, je me dirige vers l ’endroit d’où provient le son. Une petite estrade est installée à côté d’un marchand d’instruments de musique, une jeune femme joue sur un piano électronique, avec plusieurs pédales, des spectateurs sont assis sur des chaises pour l’écouter, je m’arrête moi aussi un moment . Je trouve qu’elle joue bien, en tout cas il y met tout son cœur, à la fin de sa prestation elle est bien applaudie.
Durant ma balade je repère un salon de thé avec de beaux gâteaux en vitrine qui me plaisent bien, je décide de revenir plus tard avec Michel.
Je suis surprise de voir l’entrée d’un temple dans ce quartier des arcades, entre les magasins.
Ayant un peu mal au genou je retourne à l’hôtel me reposer un peu.
Vers 17 h 00 nous allons aux arcades où j’avais repéré le Sir Thomas Lypton et ses bons gâteaux. C’est l’heure du thé, nous entrons , il faut patienter un peu qu’une place se libère, ce qui sera fait quelques minutes plus tard. On nous apporte la carte Il y a du choix et tout me semble appétissant, nous commandons un thé que nous accompagnerons de pancakes au chocolat, bonne pioche, c’était très bon et le cadre est agréable. Cette adresse à l’air d’être appréciée par les Japonais.
Une fois rassasiés, nous continuons notre balade, puis nous rentrons.
Très beau temps, doux.
Ce matin nous allons en excursion à Himeji. Nous y allons en shinkansen.
C'est à mi-chemin entre Kobé et Okayama. Il est inscrit au Patrimoine Culturel Mondial, Trésor National, Site historique spécial. On ne voit que lui en arrivant en train, il dépasse majestueusement d’un parc touffu au bout de la large artère Otemae-dôriqui le sépare de la gare.
Par cette jolie avenue nous nous dirigeons d’un bon pas vers le château.
Il y a ici et là de jolies statues.
Himeji 姫路
Conçu à l'époque Nanboku-chô (1333-1392), le château Himeji fut le théâtre de bien des événements historiques. Le site accueillait une place-forte depuis la fin du XIVe siècle, avant qu'Ieyasu (premier shogun de la dynastie Tokugawa) ne mette la main sur l'édifice, bientôt augmenté d'un donjon de quatre étages (1609) et de larges enceintes. Jamais pris, jamais victime des tremblements de terre ni des incendies, il manquera pourtant de disparaître en 1871... La dernière rénovation a eu lieu entre 2009 et 2015.
Le Himeji a retrouvé son donjon, sa célèbre couleur blanche (ses murs sont blanchis à la chaux), et son surnom de "château du héron blanc".
J'ai lu sur leur site qu' il était possible les week-ends, de voir des gardes, la troupe en armure du château de Himeji ainsi que des ninjas armés d'épées et de shurikens qui posent pour les touristes. Nous n'avons pas eu la chance de les voir, y étant un lundi.
Jardin Kôko-en 好古園
Après la visite du château , nous allons voir le Jardin Koko-En qui est situé à proximité de celui-ci. Il s’est ouvert au public en 1992, à l’occasion du centenaire de l’attribution du titre official de ville à Himeji. D’une superficie avoisinant les 3,5 hectares, le jardin incorpore ingénieusement la délimitation de terrain que lui ont offert les découvertes lors de fouilles de vestiges comme celles d’une demeure de guerrier à l’ouest du château de Himeji, ou encore celle d’un ancien passage. Le site se compose de 9 jardins différents.
Il y a entre autres:
Le jardin de la résidence du Seigneur, c'est le plus grand jardin de Ko-ko-en.
Le jardin des arbres d'été
Le jardin des pins
Le jardin des fleurs. On trouve ici des plantes sauvages qui étaient beaucoup appréciées pendant l'époque Edo.
Le jardin des collines et des eaux, C'est un jardin japonais de style traditionnel.
Le jardin des Bambous. On y trouve beaucoup de sortes de bambous.
A l'entrée de chaque jardin un plan de celui-ci indique les différentes variétés d'arbres, de fleurs, etc. qui le compose.
Balade dans ce superbe jardin où je trouve tout ce que j'aime, petite cascade, étangs avec les poissons, de magnifiques arbres rouges, jaunes, marrons, de beaux pins et de jolies fleurs.
J'ai passé très belle matinée passée à Himeji, mais pour moi, un peu plus de temps aurait été le bienvenu.
Avant de reprendre le Shinkansen pour Kyoto, nous faisons quelques courses pour déjeuner dans le train.
Nous arrivons vers 14 h 00 a Kyoto, Oscar va chercher le minibus pour la suite de notre voyage.
Nous allons directement visiter le temple bouddhique ésotérique (école Tendai) Sanjusangen-do aux 1001 statues de Kannon (Avalokiteshvara).
Sanjusangen-do 三十三間堂
Dans le quartier d’Higashiyama, un temple bouddhique cultive le secret d’un intérieur bien gardé. Le Sanjûsangen-dô et ses œuvres d’art célèbrent l’atemporel et l’éphémère d’une découverte.
Le bâtiment principal du Sanjusangen-do s’étend sur cent vingt mètres. De l’extérieur, peu de trésors, hormis le charme de la sobriété contrairement à d'autres temples et sanctuaires de Kyoto, mais à l’intérieur on est dans un autre monde, il y a une incroyable densité de statues parfaitement alignées. Il est interdit de prendre des photos de l'intérieur.
Après cette visite nous nous promenons dans le jardin. Il n'est pas très grand et moins arboré que celui de ce matin mais il est néanmoins agréable.
Nous prenons la route pour Nara où se situe notre hôtel le Nikko Nara Hôtel.
C’est un bel hôtel, les chambres sont grandes. Après nous être installés, nous ressortons dîner. Le soir la ville n’est pas beaucoup animée, du moins le quartier où nous sommes allés, quel contraste avec Tokyo.
Entre Kobe et... Okayama.
(pour correction sur le blog 😛)
nous allons voir le Jardin Koko-En qui est situé à proximité de celui-ci.
Au dernier Salon du Tourisme (de Paris), le stand du Japon monopolisait l'attention. J'ai dû le monopoliser aussi, j'ai mis plus de 3 heures à parcourir les divers stands. Il y en avait un consacré à Himeji, où l'on m'a chaleureusement loué le Koko-en.
Il a l'air magnifique.
C'est à mi-chemin entre Kobé et Yokohama.
Entre Kobe et... Okayama. (pour correction sur le blog )
Correction faite, merci, c’est bien évidement Okayama que je voulais écrire.
Il y en avait un consacré à Himeji, où l'on m'a chaleureusement loué le Koko-en.
Il a l'air magnifique.
Il n’a pas que l’air il l’est réellement ! J’ai beaucoup aimé cet endroit reposant et c'est un régal pour les yeux. Si tu vas par là ne pas hésiter à y aller.
Aujourd’hui nous visiterons Nara puis nous prendrons la route pour Ise.
Dès 9 h 00, nous sommes au Kasuga Taisha, il est réputé pour ces 3000 lanternes.
Kasuga Taisha 春日大社
C’est un sanctuaire shinto de la ville de Nara, Etabli en 768 et reconstruit plusieurs fois au cours des siècles, c’est le mausolée de la famille Fujiwara. L’intérieur est célèbre pour ses nombreuses lanternes de bronze, alors que l’extérieur se distingue par ses nombreuses lanternes de pierre qui mènent au monument.
Le comité d'accueil est là.
Après avoir franchie le torii, nous montons de nombreuses marches bordées de lanternes en pierre.
Des demoiselles en tenue traditionnelle entretiennent les lieux.
Après les lanternes de pierres nous observons des lanternes de bronze.Elles sont suspendues à des crochets aux avant-toits des bâtiments, elles sont alignées mais à des hauteurs différentes. Il y a aussi des lanternes dorées.
Les daims et autres cervidés nous tiennent toujours compagnie.
Le Parc de Nara 奈良公園
Le parc de Nara (Nara-Koen) a été crée en 1880, il étale de vastes pelouses entrecoupées d’étangs, de bosquets et de quelques avenues au pied d’une colline en pente douce nommée Wakakusa. Vénérés depuis les temps anciens comme les messagers des Kami (dieu shinto) de hardes de daims et biches y vadrouilles en liberté. La plupart des visiteurs les nourissent de petites galettes appelées shika-sembei.
Avant d’aller au Todai-ji, nous traversons le très beau parc.
Todaiji 東大寺
C’est un joyau de l’art T’ang, son grand Bouddha de bronze et sa porte monumentale Nan Daimon. Le temple est réellement immense avec ses 57 mètres de long pour 50 mètres de large et 48 mètres de haut.
Nous entrons dans ce temple qui renferme la statue de Bouddha d’une hauteur de 15 m. et d'un poids de 25 T. C'est le plus grand bouddha en bronze du monde. On est vraiment tout petit à côté.
Kofukuji興福寺
Nous allons à pied en au temple bouddhique Kofukuji .C’est le temple familial des Fujiwara et le principal du bouddhisme Hosso-shu.
En cette vaste enceinte, l’un des monastères les plus importants de Nara, instruments rituels, statues, peintures et calligraphies, dignes représentants des trésors de l’art bouddhique, sont religieusement conservés dans le temple lui-même ou dans son musée.
La silhouette élancée de la célèbre pagode à cinq étages abritant de saintes reliques veille sur ces merveilles.
C’est l’heure de déjeuner nous partons à pieds la recherche d’un restaurant.
Après déjeuner, comme nous sommes un peu loin du parking, Oscar nous fixe un lieu de rendez-vous où il pourra nous récupérer et va chercher le minibus.
Nous ayant tous récupéré sans problème, nous prenons la route pour Ise. En cours de route nous nous arrêtons dans un petit village, nous en profitons pour aller voir de près les rizières. A côté des maisons il y a aussi des petites parcelles de culture maraichères.
On y voit aussi de jolies petites fleurs, un petit bois de bambou et. même une voiture couleur vert fluo assortie à la couleurs des rizières.
J'ai bien aimé me balader dans ce petit village.
Ce soir nous logeons dans un ryokan , le Asahikan à Ise, très bon accueil.
Nous déposons vite fait nos bagages dans la chambre, le jour décline rapidement nous prenons donc la direction des Météo Iwa, Michel ne vas pas jusqu'au bout. Je me dépêche d’y aller mais la nuit me rattrape.
Meoto Iwa 夫婦岩
Je longe la plage pour aller voir Meoto Iwa. Ce sont deux rochers un gros et un petit reliés par une corde tendue : la shimenawa, tressée à partir de paille de riz.
Les Meoto Iwa symbolisent l'union de l'homme et de la femme, et d'ailleurs le sanctuaire voisin d'Okitama (il borde le littoral où baignent les deux rochers) est principalement dédié au mariage et au bonheur conjugal.
Autre symbole des environs : le batracien, dont on trouve un peu partout des statuettes de pierre.
Lorsque je repars il n’est pourtant pas tard, mais les rues sont désertes.
A l’heure convenue, nous nous retrouvons tous dans la belle salle de restaurant du ryokan. Les plats sont un régal pour les yeux. C’est aussi un régal pour les papilles.
Lorsque nous revenons dans la chambre, les futons ont été installés. C'est plutôt un appartement que nous avons, très bien.
Ise - Shingu
Pluie le matin, très nuageux l’après midi
Avant de partir Oscar demande si l’on veut aller voir Moeto Iwa, tout le monde y étant allé individuellement hier soir, nous décidons de ne pas y retourner.
Notre programme de ce matin, visite du musée des perles de culture Mikimoto Pearl Island à Toba.
L’île des perles de Mikimoto est le berceau des perles de Mikimoto.
Le Musée des perles
Basée sur le thème « les perles et les gens » l’exposition du musée des perles donne des informations sur les perles à partir des domaines de l’histoire, de la science et de l’industrie. Un jeune femme bien sympathique nous explique clairement et en français, le procédé de formation d’une perle de la création à la production.
Puis nous sommes conviés à nous rendre dans une salle annexe où nous pourrons avoir une démonstration de la technique des plongeuses. Il y a toujours eu des plongeuses. Elles travaillent auprès de Kokichi Mikomoto depuis le tout début en plaçant les huîtres-mères au fond de l’océan et en les ramenant à la surface.
Les plongeuses sont vêtues de vêtements traditionnels blancs et plongent à la recherche des huîtres contenant les perles précieuses.
Les plongeuses sont vêtues de vêtements traditionnels blancs et plongent à la recherche des huîtres contenant les perles précieuses.
Après cette visite super intéressante je vais voir une exposition de très jolies pièces en perles . Il y a aussi une boutique dédiée à la vente des perles, mais je ne me laisse pas tenter.
Après cette belle visite nous prenons la route pour Shingu. Jolie route entre mer et montagne. Nous nous arrêtons un moment pour faire quelques pas sur la plage et nous balader aux alentours.
Nuit en Onsen Ryokan l’hôtel URASHIMA. Il est situé dans la zone thermale de Nanki Katsuura. C’est un immense hôtel, il y a de quoi se perdre, il y a des boutiques, des restaurants, des onsen, etc, Les chambres sont grandes.
Un petit bateau fait la navette entre le port et l’hôtel.
Ce soir nous dînons dans le restaurant de l’hôtel dont l’attraction est de voir découper un thon frais devant nous. Le dîner et le petit déjeuner sont sous forme de buffet. Bon repas.
Après dîner je vais explorer un peu les divers endroits de cet immense complexe.
Avant de quitter Katsuura, nous allons sur le port assister à la criée.Des centaines de thons sont posés sur le sol, ils sont bien rangés, étiquetés, et certains déjà étêtés. Nous restons à l’écart afin de ne pas déranger les personnes qui travaillent.
Nous prenons la route pour Kumano Nachi Taisha. Oscar nous informe qu’il est possible de monter à pieds au sancturaire Kumano Nachi Taisa. Il nous précise bien qu’il y a énormément de marches à monter, tout le monde choisi quand même cette solution. Pendant ce temps-là il va garer le minibus et nous retrouvera au sanctuaire. La route pavée de Daimonzaka serpente au milieu d’une forêt de cèdres du japon avant d’aboutir au site de Nachi, rencontre entre le bouddhisme, le shintoïsme, et une nature souveraine.
Bonne grimpette, et comme l’avait annoncé Oscar il y a de trèès nombreuses marches à monter, mais quel plaisir de se balader dans ce bel environnement avec une superbe lumière.
Arrivés à Kumano Nachi Taisha la vue sur les alentours est magnifique. Nous voyons au loin la magnifique cascade Nachi no taki, belle chute d’eau de 133 m. C’est une des plus hautes du Japon.
Kumano Nachi Taisha 熊野那智大社
C’est un complexe de temples et sanctuaires qui est perché sur les hauteurs de Nachi, au flanc sud-est du massif qui habite la péninsule de Kii. Il s’agissait autrefois du domaine des yamabushi, ascètes des montagnes célèbres dans la région, et les pèlerins y sont toujours nombreux.
Il est temps de reprendre la route nous avons d’autres visites à faire .
Je suis devant aujourd’hui, j’en profite pour faire quelques photos de la route.
Nous nous arrêtons dans le petit village de Yunomine onsen où Oscar nous a réservé une surprise. En sortant du minibus je vois de jolies fleurs, je pense que vous l’avez compris, j’adore les fleurs, elles ont de belles couleurs alors je prends le temps de les photographier.
Dans ce village les gens viennent faire cuire leurs œufs dans un tout petit onsen au bord de la rivière. Pendant que nous faisions un petit tour Oscar a acheté des œufs et est allé les faire cuire dans le petit Osen extérieur et publique.
Pendant que les œufs cuisent certains papotent, d’autres ce balade dans le petit village. Les œufs cuisent en 10 mn un quart d’heure.
Ça y est ils sont cuits, Oscar les plonge dans la petite rivière pour les refroidir et hop nous les mangeons sur place. Un Monsieur Japonais qui était là nous a donné des mandarines.
Après ce petit encas bien sympathique, nous regagnons notre minibus et nous reprenons la route pour le Mont Koya.
Nos nous arrêtons à Kumano Hongū-taisha.
Kumano Hongu Taisha 熊野本宮大社
C’ est un sanctuaire shinto historique faisant partie des trois grands sanctuaires Kumano situé à Tanabe (anciennement au village de Hongū) à environ 18 km dans la préfecture de Wakayama au Japon, proche de la cascade de Nachi (Nachi no taki). (source wkipidedia)
J'ai bien aimé cet endroit.
Pour rejoindre notre minibus, nous prenons le chemin parallèle à la route qui nous fait passer par les rizières et un torrï.
La route qui nous mène à Koyasan est une jolie route de montagne, quelques photos prises en roulant.
Nous apercevons au loin un pont suspendu, c’est une bonne occasion de s’arrêter un peu pour se dégourdir les jambes. Nous stoppons sur un parking situé à proximité, et empruntons le petit sentier qui descend vers ce pont. Il mesure 186 m de long et a 12 m de hauteur.
Oscar demande s’il y a des volontaires pour passer dessus. Il n’y en a qu’un, personnellement, celui-ci ne m’inspire pas trop, il est un peu trop large pour que je puisse me tenir de chaque côté. Sur les traverses, au milieu il y a quelques planches pour marcher dessus, mais ne sont que sur une petite partie, on voit de chaque côté l’eau qui est dessous.
Les arbres ont de magnifiques couleurs, nous demandons à Oscar sil peut s’arrêter afin qu’on puisse les admirer, ça me fait penser à des tableaux de peinture. Dommage que les photos ne rendent pas bien les couleurs réelles.
Lorsque nous arrivons au Mont Koya il est 16 h 30 mn, la lumière de cette fin d’après-midi est encore belle,
Cette belle allée bordée de magnifiques érables nous conduit à Danjo-Garanet son très beau jardin. Malheureusement la visite sera très rapide à cause, d’une part de la nuit qui tombe vite et d’autre part nous devons impérativement être avant 17 h 00 à notre hébergement.
Danjo-Garan 壇上伽藍
Le Danjo-Garan, ou Garan, fut l’un des premiers complexes bâtis par Kôbô Daishi à Koyasan. Vaste, silencieux, apaisant, il abonde de temples, d’une somptueuse pagode. Ce lieu compte une vingtaine de temples et de bâtiments, parmi lesquels le Konpon Daïto.
À côté de la salle Kondo se dresse la pagode Vermilion Konpon Daito, un 45 mètres de haut, deux étages, pagode de style tahoto.
Ce soir nous dormons à Mont Koya dans un temple bouddhique historique, le Kumagaiji. Il est situé en montagne et il ne fait pas bien chaud.
C’est la première fois que nous dormons dans un temple, la dame qui nous accueil n’est pas très souriante et pourtant nous arrivons avant les 17 heures demandés.
Pour entrer dans le temple, comme dans les autres d’ailleurs, nous enlevons nos chaussures et l’on nous prête des mules c’est la même taille pour tout le monde. Elles sont bien trop grandes pour moi, alors je marche en chaussettes sur un sol froid. La chambre est assez grande, il n’y fait pas chaud, il y a un poêle à pétrole que nous pouvons allumer lorsque nous sommes dans la chambre mais il faudra l’éteindre lorsque nous sortirons et la nuit.
Nous dînons ce soir dans le temple, là aussi un poêle est allumé pour réchauffer la salle, dans les couloirs et ben… il fait froid. Le dîner végétarien est servi à 18 h 00, nous avons trouvé le repas moyen.
beau voyage ...en juin 2003 je suis parti la bas impromptu , et y suis resté 15 jours ,6 a tokyo et 8 avec une moto de location , aventure garantie ! j'ai été a Kyoto , au lac coté nord -est , retour par Nagoya et le mont Fuji...et la l'indépendance paye ! hotels a a 40 euros la nuit , repas avec vue directe , j'ai passé aux 7 lacs autour (aucun touriste sauf locaux )....méteo pluvieuse , le plus embétant....
personne ne parle Anglais , la vraie formation -survie dans ce pays qui est le plus différent jamais rencontré (50 pays )!
l'ennui c'est que mes photos sont papier...
et enfin , le cout total : 1500 euros tout compris , qui dit mieux ! (avion a 530 euros de lyon )
C'est vrai que pas mal de personnes préconisent de créer son propre voyage au lieu de passer par une agence, c'est mon cas aussi mais ça donne un autre point de vue aussi 😉
J'avoue que je trouve que le rythme de vos journées sont très soutenus, je suis actuellement au Japon depuis 12 jours (plus que 2 jours 🙁 avant de rejoindre l'Indonésie 🙂 ) et nous avons fait 5 jours à Tokyo (dont 1 au pire du mont Fuji), 6 jours entre Kyoto et Osaka (dont 1 à Himeji) et nous terminons par 2 jours à Hiroshima 🙂
Au plaisir de lire la suite.
Il faut se perdre pour trouver l’introuvable, sinon tout le monde trouverai l’introuvable.
Voici mon parcours :
4 nuits à Tokyo
Enfin pour mon mari ce sera 3, il veut monter le mont Fuji de nuit, nous resterons tranquillement la 4ème à Tokyo, qu'il connaît plus que nous, nous n'y sommes jamais allé.
1 nuit à Kawaguchiko au pied du Mont Fuji, où nous retrouverons mon mari sur les rotules
1 nuit à Osaka
1 nuit à Koya san
1 nuit à Himeji
2 nuits à Miyajima, avec passage par Bizen, mon mari est passionné de couteaux, sabres, nous pourrons peut-être visiter une forge
4 nuits à Kyoto, avec un arrêt à Hiroshima, une journée à Nara
Nous avons pris une agence pour les réservations d'hébergements (hôtels, ryokan et maison (machiya) à Kyoto) , les billets d'avions sont pris aussi, reste à organiser Tokyo et Kyoto, ce sera plutôt faire des choix à mon avis...
Je me pose des questions pour Kamakura, pas sure d'avoir le temps d'y aller, il faut que je lise les forums pour voir le temps à passer dans cette ville, le temps à passer à Tokyo... Je ne suis pas très ville d'ailleurs, mais en autonomie, Kamakura a l'air grand, nous devrons prendre des transports... enfin je n'ai pas encore regardé en détail, j'ai encore 4 mois.
Merci pour ton récit, je ne commente pas à chaque post, mais je lis !
Merci pour ton passage.
Sûr que voyager en indépendant c’est le mieux, y'a pas photos!
Dommage pour la météo, nous a part les 2 premiers jours où là c’était le déluge, plus un autre jour au cours du voyage, nous avons eu beaucoup de chance d’avoir du très beau temps.
Bonjour Jérémy
Merci pour le petit mot.
C’était rapide, c’est sûr qu’à certains endroits nous aurions aimé plus de temps, mais pour ce voyage-là, avec mes contraintes, nous ne voulions pas y aller seuls, j’ai ainsi pu en profiter plus sereinement.
Bon voyage la suite.
Liliane
Bonjour Anne
Merci de continuer à me lire.
A Himéji j’ai vraiment aimé le château et le Jardin Koko-en qui est juste à côté.
Miyamija, c’est mon grand regret de ne pas y être allée, mais avec le décalage horaire et les journées intenses, nous avons préféré faire une pause lors de la journée libre.
Bonne préparation .
Liliane
J´ai lu votre carnet, mais impossible de laisser un commentaire 😕
Le voici donc ici 😉
Bravo pour ce beau carnet.
J´y suis allée en 2008 et j´en garde un très on souvenir. En petit groupe de 10 personnes.
J´avais fait Myjamiya et également Hiroshima.
Nous étions arrivés à Fukuoka et sommes remontés jusqu´à Tokyo.
Mon meilleur souvenir, la gentillesse des japonnais, leur savoir vivre et le caaaalme ;-)
Liliane
Lorsque nous nous levons, il y a de la gelée blanche sur les voitures, il fait froid. Notre nuit s’est bien passée, nous avions chaud sous la couette mais lorsqu’il fallait sortir du lit ce n’était pas du tout la même chose.
Ce matin nous avons rendez-vous à 6 h pour l’office, celui-ci aura lieu dans 2 endroits différents. Tout notre groupe est présent, d’autres personnes sont là aussi. Une personne nous accueille et nous dirige vers des petites chaises, puis explique ce que nous devons faire. A la fin de cette première cérémonie on nous emmène dans un autre droit du temple pour la deuxième cérémonie et là ce n’est plus fermé, quand il gèle dehors c’est quand même un peu dur. A la fin des services nous allons prendre notre petit déjeuner.
Avant de partir je prends quelques photos vite fait.
Okunoin 奥の院
Nous allons à pieds à Okunoin . C’est le plus vaste cimetière de Kōya-san. Le pont Ichinohashi (premier pont) marque l’entrée traditionnelle de Okunoin. Le long des allées, plus de deux cents milles tombes de daimyō, de religieux (dont Nichiren et Shinran), de samouraïs ou de simples personnes ont été édifiées.
Des statues de bouddhas portent souvent autour du cou un bavoir rouge. Il s’agit d’offrandes que les mères laissent pour protéger leurs enfants dans ce monde ou leur porter chance dans l’au-delà.
Le pont de Gobyonohashi traverse un ruisseau derrière le Mizumuke Jizo qui sépare les terres les plus intimes du temple du reste de Okunoin. Les visiteurs devaient à nouveau s’incliner à Kobo Daishi avant de traverser, la photographie, la nourriture et la boisson sont interdits au-delà de ce point.
Kongobuji 金剛峯寺
Nous allons ensuite au Kongobuji. C’est le plus célèbre temple de Koyasan. C’est une vieille bâtisse marquée par les hommes et détruite à nombreuses reprises. Mais aujourd’hui, le Kongobuji rayonne en tant sanctuaire majeur du bouddhisme Shingon.
La salle principale n’est pas autorisée au visiteur sauf pour de grands évènements. Cependant ce qu’il est possible de visiter est intéressant. A l’extérieur du bâtiment il y a un magnifique grand jardin de pierres et de sable.
Avant de quitter le Mont Koya, nous retournons à pieds au Danjo-Garanque que nous avons vu hier soir très rapidement. Pendant ce temps-là, afin de ne pas perdre de temps, Oscar va chercher le minibus et nous reprendra là-bas. Nous repassons par le même chemin, les arbres et le jardin sont toujours aussi magnifiques! et c’est reparti pour des photos.
Nous prenons la route pour Osaka. Nous logeons au Dormy Inn Premium Namba.
C’est le dernier soir au Japon pour 4 de nos compagnons de voyage. Comme nous l’avait promis Oscar nous allons dîner dans un super restaurant où nous mangerons entre autre de la viande de bœuf, non pas de Kobe (trop chère) mais de la viande de bœuf du Japon.
Le cadre est agréable, bon accueil. On nous installe devant une grande table, avec incorporée dans celle-ci, une sorte de grande plaque de cuisson. Le cuisinier découpe la viande et les légumes devant nous puis fait cuire tout çà sur cette plaque.
Ambiance très conviviale et très bon repas, la viande était tellement bonne que j’en aurai bien repris, mais bon, ils ont tous décidé que c’était suffisant, alors pas de rab pour moi.
Après ce très bon repas, nous nous baladons un peu dans les rues animées d’Osaka.
Avant de prendre la route pour Kazanawa nous allons tous à l’aéroport déposer les partants et changer de voiture car nous ne sommes plus que 5 avec Oscar à continuer le voyage.
Pour cette seconde partie du voyage, nous avons un van de 6 places mais le coffre n’est pas grand, il faut replier sur le côté un des sièges du fond, ce sera quand même un peu juste et aucune visibilité sur le côté droit, ce n’est pas génial. Comme lorsque nous étions tous ensemble, nous changerons de place chaque jour.
Un dernier au revoir aux autres et nous prenons la route pour Kanazawa, autrefois chef-lieu d’un des fiefs les plus puissants du Japon.
Il y a quelques jours quelqu’un du groupe a parlé du Miho Muséum, nous ne sommes pas très loin de celui-ci Oscar nous en reparle, nous informe de ce qu’il y a voir et nous parle aussi de son environnement. Après discussion nous décidons d’y aller.
Le musée Miho a été ouvert en 1997. Il a été conçu par le célèbre Architecte I.M. PEI à qui l’on doit entre autre la Pyramide du Louvre ou l’aile est de la National Gallery de Washington.
On se gare sur un parking bien arboré, les arbres ont leur parure d’automne, les feuilles ne sont qu’un dégradé de rouge, de jaune, c’est très beau.
Nous nous dirigeons ensuite vers le Pavillon d’accueil pour acheter nos billets d’entrée, ce musée n’était pas prévu dans notre programme.
Dans la brochure il est écrit que par respect pour la nature, l’Architecte a bâti 80% du musée sous terre. La forme du toit, inspirée de l’architecture japonaise traditionnelle s’accorde harmonieusement avec le paysage environnant, la structure de verre moderne du bâtiment permet le plein éclairage de l’espace intérieur.
ll y a une navette électrique entre le pavillon de réception et le bâtiment du Musée (environ 500 mètres, 7 ou 8 minutes à pied)
Nous prenons l’allée bordée de camélias, quelques uns sont encore en fleurs, puis arrivons à un tunnel que nous empruntons, il débouche sur une autre allée au bout de laquelle on voit juste l’entrée du musée.
Arrivés à la fin du tunnel nous apercevons l'entrée du musée dans son écrin de verdure.
Le cadre est magnifique.
La porte d'entrée est entièrement vitrée on voit à travers le cercle de la porte, les gens qui sont à l'intérieur ainsi que le paysage en arrière plan, elle me plaît beaucoup.
Dans ce musée je contemple les motifs géométriques des verrières et les murs de gypse que je trouve très beaux.
Comme d’habitude, chacun va voir ce qui lui plait.
Les collections du Musée Miho englobent les arts de la cérémonie du thé, du bouddhisme, de la céramique et ceux de l’antiquité. Outre la présentation de ses collections permanentes, le musée organise régulièrement des expositions temporaires.
Comme prévu avant de repartir nous faisons une petite halte au salon de thé où nous mangeons de délicieux petits sandwich.
Nous n’avons pas eu beaucoup de temps à consacrer à ce musée, mais cela valait vraiment le coup d’y aller, j’ai aussi beaucoup aimé l’architecture du bâtiment et ses extérieurs.
Nouvel et dernier arrêt Le château de Hikone.
Le château de Hikone 彦根城
Hikone-jo est une petite merveille c’est l'un des rares châteaux japonais originaux encore existants et l'un des plus ravissant. Il est situé sur une colline, domine la ville et le lac Biwa. Il a pratiquement conservé sa forme d’origine avec son donjon blanc et son château fort entouré de doubles douves.
Lorsqu’on arrive à Hikone il fait très gris. Au bout de quelques minutes il se met à pleuvoir beaucoup, nous avons droit à un beau double arc en ciel, malheureusement on ne le voit pas très bien sur les photos.
Visite rapide du château, en ressortant il ne pleut plus, nous avons droit à de jolies couleurs. Nous avons perdu du temps en voulant aller voir le musée Mirho, qui n’était pas du tout prévu au programme du coup ça se ressent pour la suite des visites, mais comme je l’ai dit il valait le coup.
Puis nous allons nous balader dans le très beau jardin Genkyu-en, dommage qu’il faille le faire au pas de course, mais c’est bientôt l’heure de la fermeture.
Le jardin Genkyuen (玄宮園, Genkyūen) est un jardin paysager japonais avec un étang central et un sentier pédestre circulaire. Il a été construit sur le terrain du château de Hikone en 1677 par le Seigneur local pour le divertissement de ses invités et sa famille.
Il y a quatre petites îles dispersées à travers l'étang, reliées par des ponts. Le donjon principal de Hikone Castle se dresse sur la colline derrière le jardin, servant. Un groupe de bâtiments en bois se tiennent à côté de l'étang.
Même si les belles couleurs orangées du ciel ont disparu ce jardin est très beau.
Après cette belle visite nous prenons la route pour Kanazawa où nous logerons pour 2 nuits à l’Hotel Daiwa Roynet.
Chaque fois que je voulais enregistrer, le système me disait que mon adresse mail n´est pas valide 😕
Pas grave, le principal est que tu ai vu mon message 😉
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Alright, this year, we're heading back to South America!
The initial plan was to retrace the route we imagined in the summer of 2020: a trip to northern Argentina starting from Córdoba.
Unfortunately, the flight to Córdoba no longer exists, and airfares to Javier Milei’s country are both outrageously priced and involve multiple layovers.
So, I tweaked Google Flights every which way and finally found a flight within my budget—departing from Clermont-Ferrand!
Not to Argentina, though...
Our transatlantic flight will cross the snow-capped Andes, landing in Santiago, Chile, with a return from Lima!
In between, two domestic flights and a big road trip loop starting from the coastal city of Arica to explore the treasures of northern Chile.
Our mode of transport: a pseudo 4x4 that won’t take us through sand dunes or devilish tracks but will let us tackle the entire secondary network, including unpaved main roads, while still being insured.
Is the suitcase packed with all-season clothes?
Are the driver’s license and passport ready?
Bank cards and a few euros too?
Off we go for just over 3 weeks of southern wanderings!
--/--
To keep all my esteemed readers on track, here are a few maps outlining the Arica-Arica loop!
1- From Arica to San Pedro de Atacama via Pica and the Salar de Huasco
2- Around San Pedro
3- From San Pedro to Cariquima
4- From Cariquima to Putre
5 - From Putre to Arica
Gas stations in this part of Chile are located in Arica, Iquique, Pozo Almonte, Pica, Calama, and San Pedro de Atacama.
I hope this travel journal might interest some people, but since we were completely self-sufficient (tent, sleeping bag, pot, cooking over a wood fire…) almost every day, I don’t have many hotel addresses or great restaurant tips to share! Sorry!
We used the Maio map at 1:50,000 scale. It’s part of the Boa Vista/Sal/Maio map. Bought on Amazon, but currently unavailable as of the latest news.
The people of Maio are extremely welcoming and warm, and we were always more than well received in the villages where we pitched our tent!
We’re usually big hikers, but since Maio is a beach island (gorgeous ones, at that!), we alternated a few hours of walking in the morning with some relaxation in the afternoon: beach, reading, fishing, resting…
1 euro = 110 escudos
Day 1 (Friday) Transfers by plane: Fogo-Praia-Maio
We opted for the plane to save some time on transfers, as the boat connections between Fogo and Praia take a while, and those between Praia and Maio are almost nonexistent.
You should budget around 40-50 euros per flight per person.
There are 2 flights per week between Praia and Maio—on Tuesdays and Fridays when we were there (January 2016), but currently on Mondays and Fridays.
A bit of a delay leaving Praia, but we arrived on Maio without any problems around 4 PM.
We took an *aluguer* (shared transport, 200 escudos per person) to the center of Vila do Maio, but it’s totally doable on foot with a backpack.
Since it was already a bit late, for this first night, we dropped our bags at Big Game Maio. A standard European-style hotel run by a very nice Italian family. It’s a bit pricey for us (5500 escudos for 2 people with breakfast), but after our 2 weeks in a tent on Fogo, we were happy to find a little comfort. And the breakfast is ultra-generous, with fresh products (cured ham, fruit, cheese, bread) and top quality. The hotel restaurant offers dishes that are a clever mix of Italian and Cape Verdean cuisine. Excellent!
Little tip: We didn’t try it, but Big Game Maio offers big-game fishing trips, diving, and quad rentals.
The hotel is 2 minutes from Vila’s beautiful beach, and we went for a dip at sunset and took a stroll around town. They’re redeveloping the waterfront with pretty sidewalks and light stone walls.
Vila beach
Sunset behind Santiago
Day 2 (Saturday): rest day + fishing
After 2 weeks of hiking and since Vila is such a peaceful place where it’s nice to take your time, we decided to spend an extra day there. We took the path heading south along the coast to reach Ponta Preta beach in 20 minutes. The path isn’t very pretty because there’s quite a bit of construction going on, which prevents you from really walking along the shore. Lots of real estate agencies, especially Italian ones, have taken over the land. But Ponta Preta beach is a stunning black-sand beach where we had the whole place to ourselves. We decided to go fishing from the rocks.
At 1 PM, the sun was blazing, so we headed back to Vila and dried the fish for the following days.
At 6 PM, we went fishing again, but this time at night from the rocks at the end of Vila beach.
8:30 PM: back to shower and eat at the restaurant.
The rocks and sea at Ponta Preta
Day 3 (Sunday): from Vila do Maio to Calheta de Baixo, via Monte Batalha (path 101) Hiking time: 5h
Since there aren’t many “summits” on Maio, we decided to head to Calheta de Baixo but via Monte Batalha. We left at 8:20 AM and somehow made it to Monte Batalha by 11 AM (2h40 of hiking). But the path is really hard to find in the middle of the dry grass and acacia trees. We kind of cut through randomly, aiming for the summit. Even though it’s not very high (around 300 m), the view is amazing—you can see all of Maio at 360°!
Short 30-minute break. The descent through the “forest” of acacias is even worse for finding your way. We oriented ourselves a bit by the sun to find the road connecting Vila to Calheta. We arrived around 1:30 PM at Calheta de Baixo. A very pretty little seaside village with colorful houses. An idyllic beach, a newly renovated square, and super-friendly people. We pitched our tent facing the sea on the terrace of an abandoned house (after asking the locals for permission).
We cooked some of the dried fish we’d caught the day before, along with fresh beans we’d brought from Fogo (and were still carrying!).
At the summit of Monte Batalha
Calheta
Calheta de Baixo
Day 4 (Monday): From Calheta de Baixo to Morrinho on foot. Hiking time: 3h. Then hitching a bus to Cascabulho, and a car to Pedro Vaz.
We left around 9:30 AM heading north (path 201), following the coastline where the beaches just keep coming—each one wilder and more beautiful than the last: Praia de Soca, Calheta Braca, Ponta de Pau Seco, Calhetina. We reached the dunes of Baia de Santana. There’s no real path, so you have to follow the coast, then go around the dunes, and when you spot the 3 coconut trees, head east toward them to find the track leading to Morrinho. Again, we discovered a village with a Wild West vibe, with colorful houses lined up on either side of a paved road. Just enough time to accept a drink offered by a local before jumping onto the passing school bus that took us to Cascabulho. There, we waited for a ride. A political delegation of 10 cars drove right past us without stopping. Luckily, one of the cars had a flat tire and came by 30 minutes later—and that one, thankfully, gave us a lift! They were heading to the inauguration of a water pump in Pedro Vaz. So that’s where we stopped too. After getting permission from the school principal, we pitched our tent in front of the village school… and became the attraction for all the kids who kept us company until nightfall! A woman gave us 2 jugs of water, but with all that company, it was tough to take a peaceful shower!!
Dinner: pasta with beans.
We were woken up by rain during the night and had to rush to bring all our stuff inside the tent!
The beaches just keep coming...
The dunes
The 3 coconut trees, a landmark to find the track
Day 5 (Tuesday): Rest day and fishing at Boca da Ribeira beach
We packed up at 8 AM because the kids had school. We filled the 2 water jugs that the woman lent us and headed down to camp at Boca da Ribeira beach, which is a bit further east of Pedro Vaz. It took less than an hour to get there. This time, we really were alone in the world! We pitched the tent and spent the day fishing, reading, playing, and swimming regularly because the sun was beating down hard!!! We caught a nice fish that we grilled over the fire in the evening. With the crabs and shellfish we gathered, we made a seafood rice! Yum! What a feast!
That night, once the tent was zipped up, we felt something like rain on the tent fabric. I decided to go out and gather our things, and then—shock!!! It wasn’t raindrops we were feeling and hearing, but bugs attracted by the light!! Not just a few bugs—a huge swarm of them!!! Thousands of bugs covering the whole tent, the ropes, slipping into the seams and hems! Everywhere! The blue tent had turned green!!! After that, it was a real struggle to get back inside without letting any in! A real challenge, and there were always 3 or 4 that managed to sneak in anyway. Total war!!!
Boca da Ribeira beach
Day 6 (Wednesday): From Boca da Ribeira to Ribeira Dom João. Hiking time: 3h30
We woke up leisurely and waited for the sun to dry our things, damp from the dew. A man passed by, and we gave him the water jugs we’d borrowed, which saved us a trip back to Pedro Vaz to return them to the woman.
We left around 10 AM. We followed the sea to Alcatraz, then headed toward Pilão Cão. The path runs alongside the small hills on our right, and we passed above Lagoa Cimidor. The terrain is arid, and the path is hard to find among the many goat tracks.
After 3h30 of hiking, we reached Ribeira Dom João with 2 young people we’d met along the way.
Since it was a public holiday in Cape Verde, the kids didn’t have school, and with the principal’s permission, we pitched our tent in the kindergarten. She even kindly opened the school toilets for us. The neighbor gave us the water we needed to wash up and cook. We cooked beef steaks on charcoal. A nice change from fish!! Charcoal is a widespread artisanal product on the island. People almost never cook directly over wood but always with these big chunks of charcoal.
The hills on our right
Ribeira Dom João
Day 7 (Thursday): From Ribeira Dom João to Vila do Maio. Hiking time: 3h30
We woke up at 6:30 AM to clear out of the school by 8 AM. The neighbor made us coffee to save time. It took us 2 hours to reach Barreiro, another Wild West-style town! Since we didn’t want to walk on the road, we took the old track and reached Vila do Maio in 1h30.
Last night before taking the plane back to Praia the next day.
Barreiro
The old track
The church in Vila do Maio
That’s where this trip ends!
Maio is truly a magical island! A remote, isolated place with incredible, wild beaches and villages with a Wild West feel—colorful houses on either side of well-paved, well-maintained, and decorated streets. And the locals are so warm and welcoming.
Even for hikers like us, it was a great discovery, and we were able to alternate hiking and relaxation with great pleasure! Too bad the area around Vila do Maio is being overrun by real estate construction—ongoing, unfinished, abandoned…
When we started looking for a summer destination a few months ago, our first criterion was to avoid extreme heat and heatwaves. We had already been to Norway two years ago and are considering going back in the future for other occasions. So, we had some fun asking ChatGPT which destinations enjoyed a mild climate during the summer without going too far. Among the list provided by the AI were the Canary Islands... The idea of a place we wouldn’t have thought of first, both not too far away and exotic enough, appealed to us: “Hmm, why not?”
This destination had never really attracted me, though Magali was a bit more interested. Five years earlier, COVID had caused a short break in my professional activity, and I had planned a trip because the flight price was attractive, and I was looking for a destination different from what usually appeals to me, more than out of deep interest. From a distance and with a social judgment I acknowledge (it’s not great, but it’s not completely wrong), I had the image of a destination for party-goers enjoying the sun without the slightest interest in local culture, with concrete coastlines and denatured landscapes—everything I detest the most. Still, I had done some quick research on the different islands and spotted Lanzarote for its beautiful volcanic landscapes, hiking trails, beaches, and the impression of a good balance between activity and fewer crowds than Tenerife or Gran Canaria. Then I dropped the idea of going, without ever reconsidering traveling to the Canaries...
Until now! Because we started researching the different islands of the archipelago to see which ones might appeal to us the most. It was La Gomera, the third smallest island of the archipelago, more praised for its hiking trails and preserved nature than for its beaches, away from mass tourism (fifty times fewer tourists than Tenerife) but still a bit more developed than its wild neighbor El Hierro, that caught our attention. Contrary to what might be suggested later, I’m not at all addicted to AI, but I use it from time to time to synthesize quick research or simply for experimentation. Since ChatGPT had started anticipating my tastes lately as if it had become my buddy (often successfully, sometimes off the mark), I asked which Canary Island would suit me best for a trip with my family. The tool answered first with... La Gomera. So, I tested it and teased it a bit to see if this suggestion was well-founded, as the method sometimes makes it contradict itself. But no luck: “You’d appreciate the wild nature of El Hierro, but with family, you’ll find little activity for the kids. You won’t like the touristy vibe of the big islands like Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, and Fuerteventura. You could consider La Palma, but it’s really La Gomera that will suit you best, based on your interests and the criteria given.” So, we dug deeper into our research and were convinced without a shadow of a doubt that this island was the one waiting for us.
Without knowing it, we had Canarians in our circle who revealed their origins when they heard about our travel plans. One from Tenerife insisted we’d be better off choosing Tenerife (obviously...) because it also has preserved spots and that La Gomera, “you can explore it in two or three days, you’ll get bored quickly...” The other, a colleague from Gran Canaria who had never visited La Gomera, still recommended it without hesitation because it turned out her parents had just gone there on vacation: they loved it and had encountered few tourists. She also tended to think this destination was usually the subject of short stays, but according to what her parents told her, taking your time there was also a great idea. However, in our research, the idea that La Gomera is an island you can explore in three or four days max kept coming up. So, we considered combining its visit with La Palma or El Hierro, the other two that caught our eye. But hopping between islands by ferry represents a significant budget for non-Canarians, even more so for a family of four. Then, scrutinizing Google Maps, it seemed obvious that two weeks were too short to discover two islands as they deserve, and that there seemed to be plenty to see in La Gomera, given its very unique culture. After all, we read that some people spend several months a year there, others never even leave... Finally, these landscapes and this atmosphere, which seemed to us a mix of Europe, North Africa, and Latin America, tempted us. So, it would be two weeks in La Gomera, deal!
La Gomera is therefore the second... well, the third smallest island of the Canaries since La Graciosa was recently recognized as a fully inhabited island. It has the shape of a rough circle about 20 to 25 kilometers in diameter and has just over 20,000 inhabitants, half of them in its capital, San Sebastián de la Gomera, the only real town. Like its Canarian sisters, La Gomera is a volcanic formation that rose about 10 million years ago. The island is very mountainous and rugged, covered with red and black rocky landscapes. Geological activity has shaped, between the sprawling massifs that end in steep cliffs in the ocean, six coastal valleys with tropical vegetation that have favored human settlement. They divide the island like slices of a cake; from the north clockwise: the agricultural Vallehermoso, the rustic Agulo, the green, humid, and fertile Hermigua, the sunny capital San Sebastián de la Gomera, the southern and isolated Alajeró-Santiago, and the seaside Valle Gran Rey. They constitute the six municipalities (more like cantons to our French understanding) of the territory.
The large solidified magma massifs that shape the heart of the island have created a large depression more protected from the sun at its center, allowing the growth of a vast laurel forest, today grouped within the Garajonay National Park, La Gomera’s green lung, which has earned it the status of a World Biosphere Reserve. Its completely European appearance contrasts sharply with the rocky and tropical landscapes of the rest of the island. Thus, the climate varies greatly from one point to another on the island: in summer, you can quickly go from a dry and sunny valley at 35°C to a humid forest area at altitude at 18°C.
La Gomera was populated late. As with the rest of the Canaries, human presence is thought to have begun about 2,000 years ago. Groups of animist Berbers, probably fleeing persecution, gradually populated the archipelago, especially the western islands and La Gomera, becoming its small aboriginal population: the Guanches (or later Gomeros). The animist and pastoral civilization of the Guanches thrived until the Spanish takeover in the 15th century, which, after a short period of harmony and mixing with the indigenous people, suddenly ended in bloodshed... La Gomera later became the “Columbus Island” after Christopher Columbus’s stopover, increasing the blending of populations. In the 20th century, many Gomeros emigrated to Cuba and other Latin American countries in search of a better life, bringing back a mix of cultures and traits quite palpable in today’s Gomeran culture. It is, however, in La Gomera that the vestiges of Guanche culture seem to have left the most traces, in the language, gastronomy, social practices... Moreover, most Gomeros, especially in remote villages, have a particular identifiable type and proudly claim their ancestral roots, even making La Gomera a bit exotic in the eyes of other Canarians.
Perhaps that’s why it has never really wanted to develop its tourist infrastructure too much. If we set aside the tourists who visit for the day by bus or boat from Tenerife on a marked itinerary (and whom we ultimately rarely encounter), La Gomera has remained a hidden gem, a destination focused on nature discovery that attracts hikers, nature-loving divers, and scientists for its fauna and flora, and to a lesser extent, beachgoers who don’t seek overly developed coastlines. Tourist activity is therefore limited. Roughly speaking, you’ll find a majority of Spaniards, including a substantial number of residents from other Canary Islands, many Germans who have a particular fondness for La Gomera and spend long stays there or own second homes, to the point that the German cultural footprint is clearly noticeable in some places (it’s said to be Angela Merkel’s favorite holiday spot), and still quite a few French. The presence of other nationalities seemed negligible to us. Most travelers come mainly for hiking, but it’s also a prime spot for whale watching. Additionally, the seaside resorts of La Gomera—San Sebastián, Santiago, and especially Valle Gran Rey—are well-known destinations for hippies, especially German ones, ranging from chic boho hippies to old-school hippies who’ve been there for decades, quite similar to those you’d meet in India in Goa, Rishikesh, or Paharganj. Thus, practices like naturism, vegetarianism, and local organic production are quite well established in some areas.
Some practical info:
- The round-trip flight from Paris to Tenerife cost us 365 € per person (outbound with Transavia, return with EasyJet), including checked luggage and three seats reserved side by side.
- We chose two bases to explore the island: one week in Valle Gran Rey, reputed to be the most pleasant of the three seaside resorts, and one week in Hermigua, more mountainous and close to the natural park. We booked two houses with balconies and views: the first at 120 € per night, the second at 99 €.
- The round-trip ferry between Tenerife and La Gomera cost us 270 € with the company Baleària Canarias, including discounts for children aged 4 and 12, but I don’t have the exact details. It was a bit cheaper than with the other company, Fred Olsen.
- Finally, we rented a car through the agency Cicar for 360 € for 16 days, which comes to 22.50 € per day.
- Apart from that, we didn’t plan anything and decided the day before or even the morning of what we wanted to do. We didn’t invest in any paper guide on the Canaries, as information on La Gomera was scarce, but we used the very comprehensive site La Gomera Travel, a travel guide published by the Canary Islands Tourism Council, a real goldmine of almost exhaustive information on the island.
Alright, off we go for 16 days of adventure discovering La Gomera!
If I close my eyes and think of the Sultanate of Oman, I first smell a light scent of incense, feel the warmth of a sunbeam on my skin, before sand slips through my fingers. I taste the sweetness of a date, a real candy, then the flavor of coffee with a hint of cardamom and rosewater... I hear the desert wind whistling in my ears, the distant call of a muezzin, then the murmur of water. I open my eyes to see smiles, welcoming gestures, a turquoise sea, rocks ranging from ochre to purple, deep wadis where torrents burst forth, orange dunes, white sandy beaches where tiny crabs scurry at full speed. I see incredible oases emerging between arid mountains. I see abandoned villages that I’d dream were full of life, imposing fortresses overlooking valleys, and lively souks where offers are delicate and negotiation is a mutual courtesy.
All that, and so much more.
This is what I tried to capture in my illustrated travel journal, which I’ll fill in here and there with photos.
I drew this journal “cold,” after my return (actually, I made it this summer, while our trip was last winter). It’s a pretty special format—I bought it in Japan without really knowing what I’d do with it. Well, it found its purpose! Below is a photo of this accordion-style journal: here, it’s only partially open, because when fully unfolded, it’s 5 meters long!
For drawing enthusiasts: The accordion format is both a constraint (each sheet is 9 cm x 27 cm) and a freedom (you can create a fresco). The paper is also a bit special: it doesn’t allow for fine lines, but it takes ink well (liner pen). However, everything has to be done almost in one go (with a very light pencil sketch) because it erases poorly. It absorbs too much water for coloring with markers or watercolors (unless you avoid soaking it), but it works well with oil pastels and their use with a brush and solvent. Since it’s yellowish, it allowed me to create contrasts even with white pastel.
On the right, the "welcome marker"—those dates offered everywhere as a sign of hospitality. On the left, a tribute to those stunning doors worn by time, admired all over the old quarters, including the abandoned ones.
Oman is one of the world’s largest producers of frankincense resin. Incense burners are everywhere, from the simplest clay ones to the most precious handcrafted silver ones...
Hospitality will often lead you to accept a small coffee, an "Omani coffee," very light, subtly flavored with cardamom, maybe a touch of saffron, and occasionally rosewater.
Here, I’ve depicted a man in the common everyday attire of Omanis: the dishdasha, mostly white (during the week and daytime; colors are more common in the evening or on Fridays and Saturdays). While you’ll see some men dressed in Western clothes, they’re very few. The white dishdasha is truly the shared attire of all men. The dishdasha, which has no hood, is distinguished by a small pom-pom attached to the collar, the furakha, which is soaked in perfume. And believe me, Omanis go overboard with it! "It smells like the pom-pom" is an expression that’s now part of our shared language, my husband and I.
Another must of men’s attire is the kuma, a small round head covering, usually white with brightly colored patterns. The keffiyeh is also worn (but without the cord called an agal in Arab countries), and it’s mostly worn by those with roots in the desert, from what I understood.
And what about the women, you might ask? Some are veiled, some in full black (but not a burka—more like a chador + abaya), due to the influence of Saudi Arabia and the United Arab Emirates, whereas the traditional outfit used to be a layering of very colorful dresses. Most of the women we saw wore neutral clothing, a plain veil over their hair, but with their faces uncovered. We also saw many saris and colorful veils—don’t forget that 40% of the population consists of Indian, Nepalese, and Bangladeshi immigrants, who work a lot in tourism, hospitality, restaurants, services, and construction.
Just to clarify, as a tourist, there’s no pressure to wear a veil, and never any disapproving looks. Of course, you’ll save the mini shorts, plunging necklines, bare shoulders, and midriffs for the hotel terrace—but I’d say that’s the same for men and women, and with the sun being strong, it’s better for your skin too.
Here’s the introduction! In the next post, I’ll tell you about my itinerary, and we can dive in!
Hi everyone, I’m Patrick, 67 years old, a seasoned traveler (already 22 trips outside Europe).
In autumn 2025, I took my first 3-week trip to Japan, with stops in Tokyo, Kamakura, Matsumoto, Kamikochi, Takayama, Kanazawa, Kyoto, Nara, Osaka, Koyasan, Tokyo again, and Nikko.
I wanted to go back in May 2026 and explore some lesser-known places to complement my first trip.
Last year, there were four of us traveling together to discover Japan (a fairly classic itinerary). This time, I’ll be traveling solo for part of the trip and with a couple of French friends for the rest.
The weather was gorgeous in May, averaging around 25°C, with two very hot days in Kyoto and only two rainy days.
As usual, I organized everything myself, gathering plenty of information from various sites, including this one.
Transportation:
An ICOCA card is essential.
I got a 5-day Kansai-Hiroshima pass because I took the shinkansen between Hiroshima and Osaka three times, and it paid for itself quickly.
Accommodations:
Mostly through Booking. No issues at all. Average cost was 46 € per night.
Meals:
For breakfast, I alternated between buying food at a konbini to eat in my room or on the train and grabbing something at local cafés.
For lunch and dinner, I tried to vary my meals as much as possible—lots of sashimi, sushi, and ramen.
Okonomiyaki in Osaka and Hiroshima.
Oysters in every form (raw, grilled, fried) in Onomichi and Hiroshima.
A variety of seafood (shrimp, shellfish) in Hiroshima and Matsumoto.
Fish whose names often escaped me, but notably mackerel and eel (unagi).
Tempura and gyoza.
Chicken skewers (yakitori) and one teppanyaki meal.
One omakase meal (9 different dishes).
In the end, not much meat aside from a few yakitori skewers. No splurges on super expensive wagyu or Kobe beef.
Average dinner cost: 4,800 yen, drinks included.
The Itinerary:
Day 1: Departure from Brussels
Day 2: Arrival in Osaka
Day 3: To Himeji, then Kurashiki
Day 4: To Fukuyama, then Tomo no Ura, then Onomichi
Day 5: Cycling the Shimanami Kaido
Day 6: To Takahara, then Hiroshima
Day 7: To Kyoto to attend the Aoi Matsuri parade
Day 8: To Miyajima
Day 9: Hiroshima, then Kyoto
Day 10: Southern Kyoto
Day 11: Northern Kyoto
Day 12: Final day in Kyoto, then to Nagatsugawa
Day 13: Start of the Nakasendo Trail (Magome to Tsumago)
Day 14: Second day of the trail (Kiso Fukushima)
Day 15: Third day of the trail (Narai), then Matsumoto
Day 16: To Mt. Fuji (Kawaguchiko)
Day 17: To Tokyo
Day 18: Excursion to Enoshima and Kamakura
Day 19: Flight home, with a 10-hour layover in Hong Kong
Day 20: Arrival in Brussels
My buddy Christian and I (Patrick) are off for 28 days in Argentina in March.
We’ve already shared several trips as a duo (Bolivia Peru, Namibia, Laos, Costa Rica).
Since we’re starting from the idea that at our age (65) we won’t be coming back here—there are just too many other corners of the world to discover—we did the "grand tour" of Argentina, with 6 domestic flights to make the most of our 28 days.
Here are our stops:
1) Departure from Brussels to Buenos Aires via Madrid
2) Arrival and first contact with Buenos Aires
3) Early morning flight to Ushuaia. Boat trip on the Beagle Channel
4) Ushuaia: hikes in Tierra del Fuego National Park
5) Ushuaia: last hike and flight to El Calafate
6) El Calafate to El Chaltén by bus. First hike
7) El Chaltén: hike
8) El Chaltén: hike
9) El Chaltén: hike and bus back to El Calafate
10) El Calafate: Perito Moreno Glacier
11) Flight to Bariloche. Car rental and surrounding areas
12) Seven Lakes Region
13) Nahuel Huapi National Park region
14) Flight to Salta. Car rental
15) To Tilcara
16) To Humahuaca
17) To Purmamarca
18) To Jujuy via the salt flats
19) To Cafayate
20) Around Cafayate
21) To Cachi
22) Back to Salta
23) Flight to Iguazu
24) Waterfalls on the Argentine side
25) Waterfalls on the Brazilian side and flight to Buenos Aires
26) Buenos Aires
27) Return flight
28) Morning arrival
Happy reading!..
Hi everyone, we're back from a DIY USA road trip we organized from July 31, 2026, to August 26, 2026.
The destination: The Southwest USA, including Texas, Arizona, and New Mexico. Roughly 7,000 kilometers covered.
The car: A Chevrolet Equinox for two, rented through BSP Auto and Avis. Inside, we had 2 suitcases, a travel bag, two carry-on bags, a Walmart cooler, photo gear, and water bottles (a 40-pack).
The route: Dallas DFW, Fort Worth, Houston, Austin, San Antonio, Alpine, El Paso, Tucson, Sedona, Albuquerque, Amarillo, and back to Dallas to finish with a departure from DFW.
The travelers: Two seniors well advanced in years (73 and 75) but still active (nothing too physically demanding—to stay alive and fund our trips), fully independent physically, though a bit less so mentally. Big USA fans, a country where anything is possible. More walkers than hikers, preferring 3-star hotels over roadside motels, Italian restaurants over US food, frequent stops for photos, museums over nothing, naps over forced marches. Not too whiny, just enough to stay French in the land of the "great Satan," as they say.
Not great with languages—street English (but handy), and my Spanish is non-existent except for: "Hola! Una cerveza por favor!" That’s about it. My wife understands everything but refuses to speak.
The cost of the road trip: Around 12,000 €, including AF flights, the car, gas, gifts, visits, and everything else. Well managed, since we’d budgeted 13,500 € initially.
The positive side: A delight, with those endless open roads. Museums to discover. The realization of the Hispanic presence and its important history in this part of America. Lovely locals. Tourists who were more or less friendly. A terrible Texan accent that was hard to understand. Gas stations that were like real stores, with prepared food, alcohol sold in Arizona and New Mexico, and employees who were always up for a laugh!
The negative side: The heat throughout the trip... 43°C in Dallas at the end. Impossible to walk the streets. Lots of homeless people in downtown Dallas. Hotel breakfasts that were always the same. You get used to it.
So, it was positive overall, but the concept is starting to wear us out. We might rethink the DIY road trip model for next time. If the man upstairs grants us more time.
Next up, we’ll wait for the first batch of sorted photos to go through the wringer.
We landed in Victoria Falls, Zimbabwe, and headed straight to Kasane in Botswana to pick up our car.
Our vehicle is a 4x4 because in Zambia, it's practically impossible to use anything else, especially in the national parks. I’ve already had the pleasure of visiting South Luangwa National Park—it’s one of the reasons for this trip, the main one being to travel in Africa with one of my sons.
First stop: Livingstone on the banks of the Zambezi River. Along the way, we discovered a lovely restaurant at Socrates with a super-friendly owner (we’ll actually stop there again on our way back). We spent our first night in the rooftop tent after a stunning sunset, accompanied by the grunting of hippos in the river.
The next day, we set off early, heading to Kafue NP. In fact, we’ll always leave early—waking up between 5:00 and 5:30 AM and hitting the road an hour later. Kafue is a lesser-known park, mostly forested, and the animals are skittish because they’re not used to human presence. We crossed the park from south to north and came across various antelopes. Near Lake Itezhi-Tezhi, there are plains where wildlife is easier to spot.
After Kafue, we headed to South Luangwa. This journey requires stops in Mumbwa and Petauke. Two pleasant stops where we found lodges (a nice change from the rooftop tent) at affordable prices and met welcoming people.
For me, South Luangwa is Zambia’s most beautiful park—the river is stunning, the landscapes are gorgeous, and there’s a wide variety of wildlife, including, of course, big cats. A tip for those, like us, who aren’t with a guide: if you’re staying near the park for several days, don’t hesitate to do a "game drive" to scout out where the animals are so you can return the next day with your own vehicle. Of course, in the dry season, you’ll want to focus on waterholes to see the animals—and you’ll need a bit of luck too. The elephant population is growing, and we were lucky enough to see around sixty elephants crossing the Luangwa at dawn, spread across several groups. South Luangwa is the westernmost point of our trip, and we’re now heading east to Lower Zambezi.
Lower Zambezi is Zambia’s side of Mana Pools on the Zimbabwe side. We took a boat ride on the Zambezi to see elephants, hippos, crocodiles, and a multitude of birds living along the water and on the river’s islands. The sunset there is also magnificent.
To explore the park, we followed the waterways parallel to the Zambezi, mostly on the western side (see our route). Lower Zambezi is the last park we visit, and the final leg of our trip will be Victoria Falls.
Victoria Falls—or Mosi-Oa-Tunya ("The Smoke That Thunders")—are truly impressive, even during the dry season. We saw the falls from both countries: in Zambia for the overall view and the bridge that serves as the border, and in Zimbabwe to get as close as possible to the most spectacular parts of the falls.
This marks the end of our trip, which, despite a blown tire on the road, went off without any major issues. Zambia is a beautiful country that immerses you in wild, still-preserved nature.
"So, my little wanderers, back at the decks? What’s this mystery destination you’ve got in store for us at the start of the year?"
Yes, the schoolyard bell’s ringing again! We’re hitting the road... or rather, the skies! At first glance, our destination might surprise more than a few. First off, simply because I was here exactly twenty years ago, and I don’t usually like retracing my own footsteps. Secondly, because the name of this place screams mass tourism—basically the opposite of what Flo and I look for.
Despite that, in this land of backsheesh, I’d promised myself I’d come back one day to experience it my way. And since Flo told me, during our wanderer chats, that this destination straddling Africa and the Middle East was in her top 2 travel dreams, the stars aligned for this roots-style trip to quickly make it onto our pharaonic festivities program! Unless you’re totally clueless in general knowledge, you’ve probably guessed by now—we’re off to Egypt! Of course, a few classics will be on our itinerary, but above all, we want to soak up a culture that can’t be appreciated in four-star resorts or on a Nile cruise boat. And let’s be clear, these next two weeks won’t be a walk in the park—neither for our two daughters who are joining us, nor for our bodies!
And that’s clear from the get-go: after our first flight, eight hours of trying (and failing) to sleep on Milan airport’s metal seats, our second flight, landing, passport stamps, our Uber ride, and our first Cairo kilometers, we finally drop our exhaustion at the little guesthouse we booked in Giza. Doesn’t all that energy deserve a little reward?
Oh, absolutely! And here it is: a full-on slap in the face for everyone! But just look at this view from our hotel terrace? For 20 € a night for four, even with this incredible view, I figured the room must be pretty shabby, right? Nope... Is the staff rude, then? Nope... Okay, so what’s the catch? You’re gonna tell me breakfast is included too? Well, yes! Honestly, this Egypt trip is off to a great start.
And the rest of the afternoon, spent rubbing shoulders with locals, only confirmed this vibe. After digesting our pyramid view, we dove into the hustle and bustle of our neighborhood with the goal of exchanging money, eating at street stalls, and testing the hospitality of the locals. Ten out of ten!
Eight little sun breads with baba ganoush and falafel? 80 pounds, or 1.5 €. A dozen Middle Eastern pastries? Same! 80 pounds! Two hawawshis, those little pita breads stuffed with meat and spices? 10 pounds each, or about twenty cents! Not to mention all those smiles and free "welcomes" left and right!!!
What a welcome! We end this first day with a sunset over the three sisters of Giza—where we’ll obviously be gawking tomorrow...
The latest travel journal about Turkmenistan dates back to 2019. Here’s a quick update on this vast desert country, which is now a bit easier to visit than before.
This is my first travel journal. If you have any questions, don’t hesitate to ask. The country is slowly opening up, but it’s still possible to visit sites where you’ll be completely alone. In five days, I saw two Hongkongers, a few Germans, and a Chilean at the crater, ten Chinese people in a capital bazaar, and that’s it!
It’s possible to visit Turkmenistan from Uzbekistan. The easiest and most economical way is to take a taxi to the border from Bukhara. The trip takes a little over an hour.
Crossing the border takes quite a while because many Turkmen bring back items bought in Uzbekistan to resell in Turkmenistan. For example, diapers, baby products, or beauty products.
It took me over 2.5 hours to cross the border. To visit Turkmenistan, it’s mandatory to have a guide and go through a travel agency. British agencies often offer three-, five-, or seven-day trips for over 1,500 or 2,000 €.
But if your budget is more limited, you can contact a few Turkmen agencies directly by email, and they’ll make you an offer between 700 and 1,300 € for three to seven days. I took a five-day trip from Turkmenabat in the northeast of the country to Dashoguz in the north. The goal was to visit the main UNESCO-listed sites, including Merv, and archaeological sites like Nisa or Gonur Tepe.
Your guide will also be your driver. They’ll pick you up at the border. The formalities are very long because customs officers have to stamp multiple documents, and obtaining the visa you previously requested from your travel agency requires several checks. But the process goes relatively smoothly, even if each step takes a while.
Once on the other side, the first surprise is the brand-new highway all the way to Turkmenabat. A very long line of trucks stretches for several kilometers on the Turkmen side to cross the border into Uzbekistan. According to my guide, Turkmen trucks transport gas and cotton (though not this season, since the harvest is in September), but they mainly fill up their tanks because fuel is much cheaper in Turkmenistan. A full tank for a car costs about 3 €, which is unbeatable.
From the Farap border post, the goal is to reach the city of Mary, which is home to the UNESCO-listed site of Merv in its suburbs, about thirty kilometers away. This city is known as a foundation by Alexander the Great in the 4th century BC under the name Alexandria of Margiana. Several fortresses are visible.
After more than three hours on the road, we have lunch at a Turkish restaurant called Aladdin. Several quotes from the president are visible along the highway, but the road is in good condition, and we move along easily. This will be by far the best road in the country—things will get much worse later.
Roundabouts are particularly interesting because they feature emblems of Turkmen culture, like the dog, a carpet, the Ahal Teke horse, or Muslim symbols, even though the presence of Islamic artifacts is quite limited.
I’m sharing a little recap of this new 4-week trip to China—nothing fancy, just my experience.
We’re taking advantage of the extended visa exemption to return to China for the 4th time. I loved last summer’s trip so much that I’m a bit worried about being disappointed this year. Plus, I’ve had a few hiccups before this departure: my WeChat account got blocked, and I couldn’t recover it (luckily, Alipay still works fine); I couldn’t verify my 12306 account for weeks; Trip.com failed to book our second train; and I’ve got an injury that’ll slow me down during the trip... Ugh, I hate starting a trip with these kinds of issues. Then, oh surprise! Just before leaving, my 12306 account got verified! Super easy to use from that point on—I could book a few train tickets without fees.
We’re sticking with Free’s e-SIMs, which work great in China.
August 2–3
Anyway, on the morning of August 2nd, we took the RER to CDG. As usual, we couldn’t check in online. It’s always a bit frustrating, especially since we didn’t have any checked luggage. We flew with Air China. We arrived at the check-in counter at 9:50 AM, 2 hours and 40 minutes before the flight. The line for our check-in stretched 300 meters across the airport in both directions. What a joke!! We spent 1 hour and 45 minutes in that line just to reach the counter and get our boarding passes. By then, it was 11:35 AM, and boarding had already started at 11:20 AM. The screens showed a 25-minute walk to our gate—on the other side of the airport, of course—plus we had to go through passport control and security... Long story short, the plane didn’t leave without us 🙂 We boarded among the last passengers, and we took off at 12:30 PM. We’d flown Air China four times before, but this time, it felt *really* low-cost. The check-in chaos, the cramped seats (12 seats per row), no music by artists known outside China, mediocre food, and a boarding area at Beijing Airport with only 10 seats—worthy of Ryanair or EasyJet. And yet, the price was sky-high. Again, D.’s vacation requests were denied outside of July and August, so we’re traveling from August 2nd to 30th. We couldn’t have picked a worse time for inflated prices, and with the situation in Iran, we got hit with a 390 € fuel surcharge. I’ve never paid so much for flights—I felt like I’d bought business class, but nope, far from it!!
We landed in Beijing around 4:15 AM. It was 28°C with thick fog. We drove and drove and drove for 20 minutes, as usual in Beijing. Then we went through a first check, a second check, a third check, and waited for our connecting flight at 6:40 AM. A small Airbus A320, but way more space than in the Boeing 777 from the first flight. We landed in Kunming, Yunnan, around 10:15 AM in the rain.
We headed to the subway. You can’t pay at the machines with Alipay here either, so we set up the transport QR code directly in Alipay to scan at the subway gates. The process is a bit long the first time if you haven’t entered your info before, but once it’s done, it’s *so* much easier! We took Line 6 to the terminus for 6 yuan each.
We’d booked a hotel nearby, on the 16th floor. It’s actually studios on different floors of a huge residential building. The view’s pretty nice from here. We settled in quickly—back to those wooden beds, or rather, mattresses as hard as wood, which we *hadn’t* missed...
Then we went out for our first bowl of noodles of the trip and wandered through the shopping streets of the old town.
It was crowded, and the weather was cool—around 19–20°C. We tried a local specialty: milk skin, thick, dried, then grilled with rose jam. Yeah... we won’t be having that again. The taste and texture of the milk skin... no thanks.
We saw a lot of wild mushroom hotpot too. It’s on our list for later. We also passed through the Jinma and Biji gates, where I played with reflections in puddles. I *love* doing that 🙂
At the end of the day, we headed to a temple advertised as open 24/7 on Amap. Of course, when we got there, it was closed. We’ll go back tomorrow. That was the first of many disappointments with Amap this trip—I hadn’t had that issue on previous visits.
We were exhausted after that sleepless flight. Night was falling, and we decided to grab a quick bite without much appetite. We shared a delicious vegetable fried rice for 12 yuan—we even left half of it. The portions are *huge*.
After a couple of small purchases, we headed back at 9 PM, wiped out, after walking 17 km between the airports and these first steps in Kunming. I expected to see quite a few Western travelers here, but we didn’t spot a single one. Instead, we met lots of curious Chinese people, many of them super friendly and helpful—almost *too* eager, like when they’d run to serve us as fast as possible. It’s a bit much, but it’s great to be back!
After as many weeks as I have fingers on my right hand, we're hitting the road again, fully recovered from our pharaonic adventure. Back in France to drop off our daughters (sorry, girls!), this time it's just the two of us, ready to be welcomed by a new destination. They say it offers one of the richest cultural heritages in the world for those willing to put in the effort. It's the land of the ancient Silk Road, where we'll follow a journey steeped in history and discoveries straight out of *One Thousand and One Nights*. A former Soviet bloc region independent only since 1991, we'll be walking in the footsteps of Genghis Khan, Tamerlane, Alexander the Great, Marco Polo...
Another fun fact about this country: it's strictly forbidden to import porn on your phone. True story. The same goes for painkillers! Unless it's about sodomy—though the two don’t seem connected, that’s just how it is. Don’t ask me why! Anyway, I’m getting off track. Here’s the big question: Where do you think we’ve just landed?... To give you a hint, the locals are known for being incredibly welcoming. No sooner said than done—our first taxi driver, proud to transport French travelers, refused to let us pay for the ride. Great vibes for these two weeks ahead. So, any guesses?
Uzbekistan!!!
"How about a Christmas market this year, huh? A little romantic weekend getaway...
- Yes! That’d be cool! Strasbourg? Colmar?
- Feels a bit déjà vu, doesn’t it? Plus, slim chance of snow there... And I’d love something a bit more exotic with a touch of originality..."
"Okay, Google, give me the list of the five most beautiful Christmas markets in Europe.
- In fifth place, the Christmas market in Vilnius, the capital of Lithuania.
- Save your breath! Lithuania, here we come!"
We wanted cold, and cold is exactly what we got the moment we set foot in this new, unknown land. As for landscapes, forests and lakes stretch as far as the eye can see across this vast plain, its vegetation scorched by the frost of a winter that’s clearly already well underway here.
Lakes, in fact, set the scene for our first visit to Trakai Castle, whose brick-red towers and walls rise proudly against the azure sky of our first day. Lakes, because this castle was built on an island and is only accessible on foot via a series of walkways spanning half-frozen lake offshoots. I couldn’t have picked a better spot to build my castle! Translation: We’re totally sold! Proof is we spend two hours hiking around the area, alternating between forests, reeds, and cozy houses tastefully decorated for Christmas.
This time, I landed in Monastir on a direct flight from Nice, again with Tunisair. We left about ten minutes late, and the flight lasted around 1 hour 30 minutes. A meal was served on board (cucumber salad with Edam-like cheese, carrots, and two small portions of dishes I couldn’t identify—semolina with peppers, olives, and parsley, two small rolls, a square of processed cheese, and a chocolate cake). It’s worth noting because it’s not common on flights this short.
In February, France and Tunisia were in the same time zone, but now Tunisia is one hour behind. This time difference and the flight duration work perfectly for a short 15-day trip since it takes me a few days to adjust to jet lag.
Luckily, I’d asked my hotel about the taxi fare from the airport because the drivers (there were several around me) didn’t hesitate to quote outrageous prices. The actual fare is 20 dinars, but one asked for 120 dinars. I refused, and another offered 60 dinars. I replied, "That’s too expensive—I’ll take the metro!" (Having tried the Tunis metro, I had no desire to repeat the experience in Monastir with a suitcase!). I started walking toward the metro, and one of the drivers caught up with me, saying, "20 dinars is fine!" I’ll skip the details, but the negotiation took a little while.
When I arrived at the hotel, I told the receptionist someone had asked for 120 dinars. He put his hands to his head and said, "They’re awful!" He remembered our phone call two days earlier when I’d booked (he’s the one who told me I could take the metro).
The Mezri Hotel isn’t expensive. I got a sea-view room for 75 dinars (22 €). (I’d booked a balcony room for 90 dinars but wouldn’t have had time to enjoy it.) It’s well-located but noisy because there’s no double glazing.
The receptionist is a very kind older gentleman. He called a friend whose wife is from Tozeur to find out if I should take a bus or a *louage* tomorrow and what time.
I arrived at the hotel around 7:00 PM and had time to stroll along the corniche to the ribat. Despite some run-down buildings, the seaside seemed livelier and cheerier than Sousse’s.
Monastir is the hometown of former president Bourguiba. I passed his mausoleum by taxi. There are Tunisian flags along the avenue by the sea because every year on April 6—the anniversary of Habib Bourguiba’s death—the president of the Republic visits the Bourguiba Mausoleum in Monastir to pay respects.
The taxi driver mentioned other Tunisian presidents. He complained about rising prices and insecurity, blaming President Kaïs Saïed (I’d already heard that security was better under Ben Ali).
At the end of my stay, I’ll take time to explore Monastir, but tomorrow morning, I’m off to Tozeur—a long bus ride awaits me.
With my girlfriend Christelle, we’ve chosen South Africa for our first trip to Southern Africa, focusing on safaris—after a long debate with a Cape Town/Kruger combo.
But that would’ve meant cutting out St Lucia, which would’ve been harder to fit into another trip.
And St Lucia—thanks to Michel and all those travel journals—we really wanted to go there.
So our 11-night itinerary ended up like this, mostly shaped by school holidays:
- 3 nights in St Lucia
- 1 night in Hluhluwe
- 1 night at Mkhaya Game Reserve (Eswatini)
- 1 night at Hlane Royal National Park (Eswatini)
- 3 nights in Kruger (Berg en Dal / Satara / Tamboti)
- 1 night at Shindzela Tented Camp in the Timbavati private reserve
- 1 final night in Kruger at Lower Sabie
All of this in the off-season and rainy season, just a month after catastrophic floods that killed over 150 people and seriously damaged Kruger’s infrastructure.
I’ll jump straight to St Lucia and skip the loooong journey to get there (with a layover in Frankfurt, landing in Johannesburg, a domestic flight to Durban, and the rest by rental SUV—First Car Rental, perfect, no complaints).
To motivate readers—especially some familiar faces here—I’ll drop in a first photo.
Here we go!!!
I left home at 4 AM on October 31st and headed to Barcelona. Driving through Barcelona on the ring road stresses me out a bit, but at 6 AM the traffic is smooth, and I arrive at the airport without any issues. I call the valet, who quickly comes to pick up my car. He takes photos of it from all angles before letting me go.
Baggage check-in hasn’t started yet, and there are already several of us waiting.
Once free, everything happens very quickly. The flight to Abu Dhabi is on time and goes smoothly. I’ve never had any problems with this airline, which I’ve been using for several years.
The flight to Bangkok arrives at 7 AM as scheduled. This is my first time in Thailand and Bangkok. I’m used to traveling in India, and I notice that everything here is well organized—the customs process is quick, and the luggage is already on the carousel.
I booked a taxi on Booking. All I have to do is find the right exit and door based on the agency’s instructions. A large sign with the names of people who booked is posted on a wall. A hostess greets me and calls the taxi, which arrives 5 minutes later. I booked one night at the Lost Inn BKK hotel in the Phra Nakhon district, and we arrive at 9 AM. The welcome isn’t warm, and I have to wait until noon, sitting on a chair, before I can check into my room. I’m exhausted, and sleeping sitting up isn’t ideal. Noon finally arrives—the room is small but clean, which is fine for one night. I quickly take a shower to wake up because I plan to spend the afternoon visiting the Grand Palace. First, I need to exchange some money, and the banks are all close together on the same street, which is very convenient. When I enter one, a hostess gives me a ticket and invites me to sit down. There are about twenty counters, and I wait quietly until my number is called. The exchange is quick, so I can head out to find the Royal Palace. It’s actually very easy, and the walk is pleasant.
Entry to the Royal Palace (500 baht).
It’s magnificent and grand, and there are quite a few of us visiting. The sky is gray, it’s very humid, and a shower interrupts the visit. It’s a vast complex of temples and palaces. The buildings are colorful and sparkling, with a great sense of serenity (without the tourists, of course). I quietly enjoy the place and try to take photos without tourists, which isn’t easy.
Very close to the Grand Palace is Wat Pho, one of the oldest Buddhist temples in the capital.
It’s very famous for its 46-meter-long reclining Buddha statue.
Walking around the temple, you can see different representations of Buddha, all covered in gold leaf.
Inside the temple, on one side, monks recite their prayers, while the other side is reserved for tourists who come to meditate in silence.
Before returning to the hotel, I have dinner at an Indian restaurant. I go to bed early because tomorrow’s wake-up call will be very early again.
Saturday, November 2nd
Wake-up at 4 AM, departure from the hotel at 4:30 AM. The taxi I booked via Booking is waiting for me and takes me to the airport. The trip is fairly quick—he takes small roads, and at this hour, there’s no traffic.
The flight to Phnom Penh is on time. Before boarding, I realize I left my fleece jacket on the carousel, but it’s too late to go back for it.
The flight goes well, and customs is quick.
At the exit, I take a tuk-tuk to Julieka’s GH near the museum. The welcome is friendly. I won’t be able to check into my room until noon, so I take the opportunity to exchange some euros on the market street. The street is lined with restaurants, and I’ll have my first meal there.
The museum is right across the street, so I don’t waste any time visiting it.
The representations of Hindu deities are very different from those in India, and I don’t recognize them. Many beautiful Buddhas are on display.
The museum is very pleasant, and there aren’t too many people, which is a plus.
At the exit, I return to the GH, settle into my room—which is decent and clean.
The Royal Palace is 1 km away. I walk along a garden, and at the end of the street is the Tonlé Sap, but I turn right. I arrive at a large esplanade and see the buildings with tiered roofs and glazed tiles. The entrance to the palace is a little further away.
At the entrance, I notice there isn’t the same crowd as at the one in BKK.
Khmer architecture is magnificent. The complex consists of gardens, palaces, pagodas with golden roofs, and slender spires.
The Silver Pagoda houses the small Emerald Buddha, which is actually made of jade. The silver flooring is covered with carpets. Photos are not allowed.
The walls surrounding the pagoda are covered with frescoes depicting scenes from the Ramayana.
My partner and I traveled from Sunday, July 5, 2026, to Wednesday, July 22, 2026.
We spent a long time debating whether to rent a car or use public transportation. In the end, after reading so many posts about travelers getting scammed by police or rental companies—even those recommended by blogs and reviews—we decided to stick with public transport. It worked out really well. Sure, we had a little less freedom to go where we wanted, but it was way less stressful for us.
Sunday, July 5:
Arrived at Cancun Airport. Withdrew cash from the ATM in the terminal just before exiting. The ADO bus counter (they pronounce it "A-Jee-O") is right behind you when you're facing the ATM. Bus to downtown Cancun cost 145 pesos per person.
Stayed at "Rose 5," booked on Booking. The studio was super clean and perfect for one night. The owner’s instructions for accessing the place were very precise, with photos included. Check-in was self-service with a code. The ADO bus terminal isn’t far, and there are shops and restaurants nearby. We really appreciated that the AC was already on when we arrived. By the way, I’d recommend always booking places with AC—it’s *really* hot in Mexico.
Monday, July 6:
Bought a SIM card with data from a TELCEL store. My partner, who’s on Free Mobile, was able to use her regular plan. Just so you know, I found the network pretty unstable. As soon as we left the cities, neither of us—me with TELCEL or her with Free—had any signal.
Another thing to watch out for: roaming charges. I had to turn my SIM back on for less than 30 seconds to get a bank SMS code, and my phone apparently connected to the internet—resulting in an 8-euro roaming fee.
Left on an ADO bus to Chiquila for 278 pesos per person. During our trip, ADO buses were always on time, comfortable, and clean. The AC is *cranked* though, so bring something to cover up with—it gets cold. Some routes were fully booked even in the low season, so try to reserve 1 or 2 days in advance either via the app (when it works) or at the counter.
When we arrived at the ADO terminal in Chiquila, the ferry company counters were right next to it. Ferries leave every 30 minutes, alternating between companies, so no need to book ahead. Just take whichever one is leaving next (330 pesos per person).
When we got to Holbox (pronounced "Hol-bosh"), we’d booked a place via Booking called "Casa de Nana." It was a huge studio with a fridge, cooking plate, and utensils. The best part? The *location*. It was 100 meters from the beach and 200 meters from a Chedraui supermarket. They provided bath towels and beach towels, and the AC worked perfectly. There’s a key box so you can leave your keys inside when you go out. The only downside was that no one was there to let us in when we arrived, so we had to wait a while. The Wi-Fi was good, which was lucky because during our 4-day stay in Holbox, the phone network *never* worked. According to locals, that’s pretty common in Holbox, along with water outages.
Luckily, I’d had the good idea to download an offline map, which helped us find our way back to the place more easily. You can walk there from the dock.
The restaurant next to our place (La Barracuda) was great if you like seafood—I’d recommend their octopus dishes.
Tuesday, July 7:
We did a kayak tour in Holbox’s mangroves at 6 AM. We were looking for a sunrise kayak tour with a French-speaking guide. That’s exactly what we got with "Kayaking Holbox," where Diego, the owner, speaks English and French. He was joined by Gustavo, another guide.
We’d booked for a group tour, but we were the only ones. Diego still went ahead with it instead of canceling due to lack of participants, so we got a private tour at the group rate—really professional of him. They showed us this amazing ecosystem for over 3 hours. We saw all kinds of birds: pink flamingos, pelicans, egrets, frigatebirds... rays, a horseshoe crab, and a little crocodile that was *so* well hidden. Diego and Gustavo have a real eye for spotting animals—I could’ve passed by the crocodile 100 times and never seen it, it blended in so well. Their explanations about the flora and fauna were super interesting. We also got a little break where we tasted mangoes and bananas that taste *nothing* like the ones in France. A real treat—those little Mexican yellow mangoes! I’d definitely recommend Diego and his agency for a French-language kayak tour (1000 pesos per person).
In the evening, we walked to Punta Coco to see the bioluminescence. No need for a guided tour—if you really don’t want to walk, you can take a taxi. At Punta Coco, you have to pass the beach bar/restaurant and then go left into a kind of inlet that forms a lagoon. You have to wiggle your feet or move your hands in the water to create movement, which makes the light appear. Just don’t expect the kind of photos you’ve seen online—they’re all edited! It’s fun to see, but you won’t be dazzled by the light...
Wednesday, July 8:
Whale shark tour with "My Holbox Tours." Why recommend this agency over others for swimming with whale sharks? Simply because Valérie surrounds herself with top professionals to make your experience unforgettable. We were with Captain Fernando, who does everything to position the boat perfectly and make your swim easier. In the water, we were with Humberto, who also goes above and beyond to make sure you have an incredible time. He doesn’t just "supervise" like some guides from other companies who leave you on your own. No, Humberto reads the whale shark’s trajectory and guides you—all you have to do is follow him. He really puts in the effort, even holding your hand to guide you through this quick but intense encounter. Humberto also films the moment and will offer to show you the videos and sell them to you. His footage is really high quality.
Fernando and Humberto also prepared food for us. Special mention for their guacamole! Valérie is there to make sure everything goes smoothly on the boat and to answer your questions in French, English, or Spanish about these animals. If you choose My Holbox Tours, you can be sure you’ll get a top-notch experience.
About the tour itself: before you go, you should know that the sharks can be *really* far away. The day we went, it took 3.5 hours by boat to reach them. The boats are small, and let me tell you—on the way there, when we weren’t going with the waves, it was *rough*. Out of 9 passengers, 4 got seasick. But once you’re face-to-face with the shark, you forget all about that. Even if swimming with a whale shark isn’t exactly a walk in the park—they swim pretty fast, so you need some endurance to keep up. You’ll usually get 2 turns. Our first swim lasted a little over 4 minutes, and the second about 2 minutes because the shark was moving fast and we were still tired from the first swim. It might seem short, but when you’re swimming, it feels *long*. Either way, it’s an experience you *have* to do—but choose your company wisely. On the way back, there’s a stop at Cabo Catoche. Honestly, the snorkeling is pretty disappointing if you’ve done it elsewhere in the world. But the lunch stop at Cabo Catoche is really nice for relaxing (white sand and hammocks).
Thursday, July 9:
Short morning walk to Punta Mosquito at 6 AM. Really nice.
Ferry to Chiquila (330 pesos per person) + ADO bus to Valladolid (300 pesos per person).
In Valladolid, we booked "Casa Lucia" via Booking. The hotel is gorgeous, with a colonial style, and very close to the ADO bus terminal and downtown. It’s super quiet and clean. There’s a shared kitchen you can use with a fridge, microwave, and water dispenser, plus a big table by the pool and a nice indoor terrace. Breakfast was simple but included. The only small downsides were the tiny room and bathroom, no mirror in the room, and a noisy fan.
Friday, July 10:
Not far from the ADO bus terminal is the colectivo station for Chichen Itza. They offer a round-trip to Chichen Itza with an option to stop at Ik Kil cenote on the way back and then drop you off in Valladolid for 370 pesos per person (Ik Kil entrance included).
For the Chichen Itza visit, we’d booked a tour with a guide often mentioned in groups—his name is Juan Pat. He’s a Maya who lives near the site and speaks excellent French. He reserves spots in advance for you and queues up to be the first on-site. It cost 500 pesos per person + entrance fees. His tour lasts 2 hours and focuses mainly on the main pyramid and the ball court. He’s passionate and fascinating, even if some of his claims, as a Maya, might be a little biased. I think it’s *really* important to have a guide—otherwise, you’ll miss so much. You can contact Juan Pat on WhatsApp at +52 985 121 2381.
Afterward, we went to Ik Kil cenote (showers and life jackets mandatory, lockers available). It’s *very* crowded, but still really beautiful with its lush vegetation.
Saturday, July 11:
Since we didn’t have a car but still wanted to visit other cenotes that seemed hard to reach by public transport, we decided to book a taxi for the day. We agreed on 1200 pesos to take us to 3 different cenotes and wait for us at each one. (To find taxis, just look where they park near the ADO bus station.)
He picked us up at Zaci cenote, which we’d walked to. We got there at opening time and were the first ones there—had the place to ourselves for a while! 150 pesos per person. A pretty cenote in the city center with lush vegetation. It’s a bit like Ik Kil but without the deep cylindrical effect.
Cenote Xcanahaltun: the most beautiful cenote we visited. Entry 250 pesos per person. It’s a closed cenote with a hole that lets light in—a cave-like setting. You can kayak inside. There are little fish at the edge that nibble dead skin off your feet. Since it’s closed, the water is *freezing*!
Cenote Palomitas: entry 250 pesos per person. Another stunning closed cenote, even more enclosed than Xcanahaltun. The hole in the ceiling is smaller, so it was pretty dark when we arrived—kind of an eerie vibe. But when the staff turned on the lights, it looked like a "Gothic cathedral" full of bright stalactites.
Cenote Sac Aua: entry 290 pesos per person. The ticket includes a guided cave tour (tip-based). This cenote is really unique with its central island and way less crowded than Suytun. Just so you know, the water is *really* cold in cenotes. In these three, in July, we had the place to ourselves for a while and never saw more than 2 families at once—so peaceful!
Sunday, July 12:
ADO bus to Bacalar (536 pesos per person).
In Bacalar, we stayed via Airbnb with a host named Luli, who offers several rooms with shared bathroom and kitchen.
The room is nicely decorated in a pleasant setting. It’s ideally located near the lagoon and downtown. The shared kitchen is handy. The mosquito net over the bed is useful because there are *a lot* of mosquitoes in Bacalar. Luli provides a water jug, which is really nice. The only big downside is the lack of water pressure in the shower—we had to rinse off by filling a bucket. Also, there’s no real door separating the room from the bathroom. We never met Luli in person, but she was very responsive via messages. The terrace in the middle of the vegetation is lovely.
From the ADO terminal to the place, we took a taxi for 40 pesos. Since this driver was honest about the price (we’d checked beforehand), we decided to use him every time we needed a taxi in Bacalar. Here’s his WhatsApp: +52 983 184 3585.
Monday, July 13:
We did a boat tour on the lagoon with "Bacalar Francophone Activities." Since we were just the two of us, it cost 3500 pesos. If we’d managed to be 4 people, it would’ve been 1000 pesos per person.
We had a private 4-hour tour on the lagoon with Steeve and his very comfortable boat. He’s from Quebec, so his French is perfect. During those 4 hours, Steeve showed us the lagoon’s iconic spots *and* places other boats don’t go. He told us about the lagoon’s history and gave great tips on where to go and where to eat. As a little bonus, he gave us a video taken with his drone during our swimming break.
Tuesday, July 14:
We went to Los Rapidos by taxi (400 pesos round trip) and entry was 225 pesos per person. It’s *very* touristy but really beautiful. You can eat there (expensive), relax, and go down the "rapids" as many times as you want. It’s worth it if you spend a few hours there. You can’t bring in food or drinks—you leave them at the entrance and pick them up on the way out.
Wednesday, July 15:
On Wednesdays, navigation is banned on Bacalar Lagoon, so we’d planned another excursion.
Visit to Calakmul from Bacalar with ABCtours (WhatsApp +52 983 319 8359).
This agency organized a trip from Bacalar to Calakmul with a French-speaking guide. Communication beforehand via WhatsApp was smooth. Mr. Checo, the driver, and Fernando, the guide (who spoke great French), picked us up on the day. Mr. Checo drove very carefully on the long road and always made sure we were comfortable. Fernando is passionate about flora and fauna—he’s a biologist with a degree in ornithology, so he knows *everything* about animals. The slightest sound or song, and he knows what it is. He’s got an eye for spotting them, from the biggest to the smallest.
During the trip, we stopped at km 27 for a short forest walk, then went to see the two main pyramids on the site. On the way back, we stopped at the bat cave for the magical spectacle of millions of bats flying out at dusk. In the end, we saw or glimpsed (some briefly) spider monkeys, howler monkeys, a toucan, 2 tapirs, turkeys, 2 deer, and lots of birds. If, like us, you’re more into flora and fauna than archaeology, I’d *highly* recommend this agency and tour with Fernando.
It’s not cheap, but the road between Bacalar and the site is *long* (3.5 hours). Price: 3900 pesos per person for 2 (3500 for 3, 3200 for 4).
Thursday, July 16:
ADO bus to Playa del Carmen (614 pesos per person).
In Playa del Carmen, we stayed in an Airbnb. The building is on the town hall square, next to the casino.
The best thing about this place is the *location*—super close to Fifth Avenue (La Quinta). The kitchen is pretty basic, but the fridge works well. There are supermarkets nearby. The rooftop pool is really nice. The two big downsides, though, are the soundproofing (you can *hear* the neighbor’s alarm and all the events on the square) and the *total* lack of water pressure in the shower. We had to fill a trash can with water to pour over ourselves. When we told the owner, he said it wasn’t normal and someone would come fix it, but we never heard back. Based on previous reviews, this seems to be a known issue that never gets resolved.
Playa del Carmen is *very* touristy on Fifth Avenue, but in a fun, musical vibe—we never felt unsafe. There are *tons* of little souvenir shops for tourists on this street. There’s a beautiful monumental sculpture on the beach (the two figures meeting in the air), next to which you can see the Voladores show (men climbing a pole, tying themselves with ropes, and descending headfirst while "flying" around the pole). The show is tip-based and happens several times a day. In our opinion, Calle 38 is prettier than Fifth Avenue—it’s lush, green, and quieter, with the sea at the end. Great for an early evening stroll. We had really good meals at great prices at "El Tio Noy" tacos, just a few meters from Fifth Avenue in a side street.
For souvenirs, we’d recommend going to Walmart instead of Fifth Avenue—you’ll find skulls, tequila, mezcal, keychains, mugs, glasses... at good, fixed prices.
Friday, July 17:
We did the excursion to Isla Contoy. Isla Contoy is an uninhabited, highly protected island. Only 200 people are allowed to land per day on a rotating basis, so only a few companies have permission to dock there. Most agencies subcontract the day to a third-party company.
We booked through VRM (Viviendo Riviera Maya), but it was Ocean Tours Mexico that handled the tour. Contoy is a little paradise. We were accompanied by multilingual guides, including French speakers, throughout the day. Steffy gave us info about the island during a short walk on the marked trails, and Leño Tlatemoa kept the mood up on the boat rides with music and dancing. Isla Contoy is *truly* stunning, and the lunch was delicious: grilled fish and chicken, guacamole and tortilla chips, rice, fruit, drinks (everything is brought and taken back by the guides). The snorkeling part was pretty disappointing if you’ve done it in Cozumel, though. The stop at Isla Mujeres isn’t very interesting either—it’s too short to explore, and the island is *extremely* touristy. Still, the excursion was very well organized, and we had a great day (2970 pesos per person).
Saturday, July 18:
We wanted to go snorkeling in Cozumel but thought the prices from French-speaking agencies were too high. Plus, for snorkeling, we figured we didn’t *need* a French-speaking guide.
So we found a much cheaper solution by taking the ferry from Playa del Carmen ourselves and choosing an agency in Playa. The round-trip ferry cost 663.50 pesos per person. Then we took a taxi to the snorkeling boat (100 pesos). The agency we chose is called Mystic Snorkel—they don’t have a physical office. The tour cost 1400 pesos per person. It was a small boat, but that day we were the only ones, so we got a private tour at the group rate. We stopped at 4 different sites, all very different and beautiful. We saw all kinds of fish, corals, a nurse shark, and turtles. El Cielo, with its huge starfish, is *exceptional*. If you’re going snorkeling in the Yucatan Peninsula, this is *the* tour to do—the other sites are pretty "poor" in comparison.
Sunday, July 19:
Morning dive with Triton Diving. I chose the Cozumel dive option. Great experience.
Booking via WhatsApp was easy. On the day of the dive, Selene, who speaks French, was our guide. She’s *very* attentive to the group’s safety. The briefings are clear and precise. In Cozumel, we did 2 very different sites: the first was a drift dive with lots of life—beautiful corals and fish. The second was a wreck, the C53, a 56-meter boat you can enter. Not much marine life, but a beautiful wreck intentionally sunk for divers—still in great condition. An unforgettable moment. Selene even took videos during the dive, which the club sends you for free afterward. I’d *highly* recommend this club.
Just so you know, in Playa del Carmen, the beaches were full of sargassum during our stay, despite barriers and daily cleanup. Locals told us the problem is getting worse and the sargassum is arriving earlier in the season. Tourism has taken a *big* hit this summer, and they’re wondering if tourism can even survive the sargassum season anymore. A lot of tourists are heading to the islands—Isla Mujeres and Cozumel—to enjoy the beaches, as the west side of those islands is sargassum-free.
Monday, July 20:
Colectivo to Puerto Morelos. First, a colectivo toward Cancun that drops you off between Puerto Morelos town and Puerto Morelos beach (40 pesos per person), then another from that junction to the beach (10 pesos per person).
In Puerto Morelos, we’d booked a room via Airbnb at "Piedra del Caribe." *Best* place we stayed in Mexico. It’s an aparthotel. Our room was ready before check-in, so they let us in early. The place matched the description—spacious, with a comfortable king-size bed. The shower had *great* pressure, which isn’t a given in Mexico. The staff was super friendly and welcoming. They let us use the pool, restrooms, and rooftop shower after check-out while we waited for our ride to Cancun Airport. They even kept our luggage. I *highly* recommend this place.
In Puerto Morelos, there was *way* less sargassum than in Playa del Carmen—it was actually swimmable.
We did the snorkeling tour with the fishermen’s cooperative for 450 pesos per person for 2 hours. The reef is close to the beach (you’re not allowed to swim there), so the boat ride is short. It’s not as pretty as Cozumel, but it’s nice and affordable. On Puerto Morelos’s page, you can also access a small, not-very-well-preserved reef. There’s also a cenote in the sea where fresh water mixes with saltwater—the water is murky there. We had a great dinner and excellent cocktails at "La Choza del Puerto."
Tuesday, July 21:
Wandered around Puerto Morelos (check out the church and read everything—it’s entertaining!), relaxed by the hotel pool, and left for Cancun Airport by taxi (400 pesos) booked via InDrive to head back to France.
Our highlights:
- Holbox
- The whale shark tour
- The cenotes
- The local flora and fauna (so present!)
- Isla Contoy
- Cabo Catoche (except for the snorkeling)
What we liked least:
- The bioluminescence (barely visible despite good conditions)
- The food—we found it not very diverse in taquerias
- The constant tipping
- The lack of water pressure in showers (fixed, wall-mounted, no hose or showerhead)
Don’t hesitate to ask if you have any questions while it’s still fresh in our minds.
Traveling with just one spare pair of underwear, considering a hot shower a miracle, never staying in the same place too long by sleeping wherever night catches us, taking whatever local, improbable, and rickety transport we can find—this is the DNA of us wanderers. Except this time, the script for our movie is going to be a whole different genre. On paper, the destination doesn’t exactly scream epic adventure: Réunion! And what’s more... we won’t be two, or four, or even ten. We’ll be a solid thirty. All from the same family. Yes, thirty. At this point, it’s not just a trip—it’s a summer camp on the move! Why inflict this on such a peaceful island? Because my brother decided to get married there with his lovely bride. A great idea, you might say... especially when it involves relocating the equivalent of a small Ardennes village 10,000 kilometers from home for three weeks! So who’s stepping up to be the guide and wave the little flag?
So, for an exceptional trip, exceptional stories! Don’t worry, the debates at the supermarket over whether to choose plain chips or roast chicken chips, the beach picnics washed down with ti’ punch, and other rougail sausages to digest by the pool will only make it into the family archives. Here, I’ll stick to the tales of our beautiful escapes, the ones where we explore the wild corners of this little volcanic rock planted in the middle of the Indian Ocean. So where exactly are we headed?
For the first week—the subject of this first installment—we’re taking it easy. We’ll start by rediscovering the coastline, from the Souffleur in Saint-Leu to the Hermitage lagoon, before a little trip to the Cirque de Cilaos and its legendary road with 400 turns, just to get our legs warmed up.
This travel journal is therefore intended solely for my photos, to present a consistent style.
All the shots were taken with a simple Samsung Galaxy smartphone and with whatever was at hand.
All stays combined, I’ve spent the equivalent of three years at most in Thailand, and I’m not a big expert on the country.
However, after many trips, lots of reading on VoyageForum and other sites, and conversations with many locals as well as expats, my view of the country is becoming clearer, though it’s constantly evolving. You never stop discovering and learning.
I guess I wanted to piece together a puzzle, mainly for those who want to get an idea of the country here and for those who miss it.
I don’t know if this minimalist sharing will interest anyone, but it’ll do me good to put it together. After so many months without traveling and then these other long months with VF closed, there’s plenty of material available.
There’ll be a mix of places, periods, and subjects, but it might well be intentional.
I suspect many Thais have dogs because they make excellent guards for the home. Nothing better to deter burglars or to signal the presence of a snake. You’ll often see Thais tapping the top of their dog’s head, but don’t be fooled: it’s a sign of affection from them. Judging by the dogs’ reactions, they’re used to it.
Thailand is one of the countries on the planet where rabies is still present, so keep that in mind. It’s not just bites that can be dangerous, so don’t let just any dog lick you. Especially on a wound, of course.
Even though dogs often fear humans—this dangerous and unpredictable predator—we still need to stay cautious.
Be careful when walking into alleys because the dog will defend its master’s big property, be careful at night, and be careful when they’re in packs.
It sometimes crosses our minds that Thailand isn’t really made for walking around, and dogs are one of the reasons.
That said, it’s not uncommon to see them chasing bikes or scooters. Cars, though, are much rarer—they’re too big.
It seems Thais prefer to give their dogs freedom by not locking them behind gates. Though sometimes the gate is closed, the little side door is wide open. Oh, and sometimes there’s no gate in front of the property, or it’s been broken for years.
You’ll often see dogs sleeping on the side of the road, sometimes right on the road. When you arrive, they move aside nonchalantly—or not at all. It’s less funny when they suddenly appear from thick vegetation, which reminds visitors not to drive too fast. As a result, you’ll notice that dogs with injuries or missing legs aren’t that rare.
Since they believe in reincarnation and respect for all forms of life, they don’t chase dog packs away too much, and they don’t sterilize them enough. Seeing a small pack roaming freely in the countryside, you might think it’s best not to cross paths with them at the edge of a field.
A darker side of this is that euthanasia isn’t often practiced. Twice, we saw dogs at temples on the brink of death, enduring terrible suffering. No one did anything about it. The image (and the smell) of one of them, dying and emitting the stench of death, still comes back to me sometimes.
Some of you may have seen the YouTube vlog of a French woman living in Phuket who was given a little pig by her Thai friends. The well-fed animal quickly became a happy, enormous beast with its own garden. Yet, it didn’t take long for it to fall seriously ill and become incurable. In her video, the French woman described how difficult it was to find a vet willing to perform euthanasia.
You’ll often see bowls by the side of the road. Thais leave food and water in them for stray cats and dogs. Overall, they have a big heart for animals.
If you ever pop into a shopping mall, you might see people pushing their small dogs in strollers. It’s not a gimmick—it’s just that these strollers are provided for customers to put their pets in, otherwise you can’t bring them inside. It looks a bit odd when you expect to see a baby.
It was winter, a winter with beautiful weather,
A season that only exists in the southwest of America,
I remember very well what I told you that morning
A month ago... A century ago, an eternity ago...
We’ll go... wherever you want, whenever you want...
Well, yeah, back from our adventure in our enchanting American West just a month ago, we’re already taking a bite out of one of its lesser-known competitors. "Flo, if you had to pick just one reason to justify your love for the U.S., what would it be?" The greasy, dripping burgers? No, I don’t think I’m going out on a limb by saying it’d be the wide-open spaces... And that’s exactly what our new quest is taking us to—a land on the other side of the globe where the horizon also seems endless, where silence tastes like salty wind and sand, where freedom is measured in kilometers of desert tracks, where the GPS is mostly there to confirm you’re lost in the middle of nowhere... Add to that magic formula the fact that you’ll see more zebras, giraffes, wildebeest, and elephants than people per square kilometer, and you can imagine us setting foot in Southern Africa for the first time, more precisely at the small airport in Windhoek, capital of... of...? Brush up on your geography, damn it! We’re landing in Namibia!!!
To be honest, Namibian landscapes have been flirting with me for ages. So how did I resist this island of temptation for so long? First, the budget. Let’s just say that for the same amount of effort (and kidneys), the bank lets you choose two other adventures almost anywhere else on the planet. Then there were my girls. Yeah, back then, they were too little to dose up on Malarone, the only malaria remedy at the time... Long story short, ten years later, all the planets have aligned. First, I won the Euromillions! Well, almost... Let’s just say my girls are now old enough... not to take Malarone, but to stop following me on all my adventures! Jackpot! "Flo, how about a little two-person caprice, just the two of us, tackling the Namibian tracks?"
As we landed on the runway, first wow effect: The horizon is immense. It’s flat as can be, incredibly flat... So much flat space! Did I mention it was flat?... Looking into the distance, it feels like your gaze could circle the Earth without hitting a single obstacle—until you end up staring at your own backside. "Oh, what a nice view!" Well, it’s the first time I’ve seen my butt from this angle! Touching moment... Sorry, I’m rambling—must be the exhaustion from the three-flight marathon we just powered through via Ethiopia and South Africa... And yet, no time to philosophize about my anatomy. As usual, we want to rack up our first kilometers to be front and center at dawn tomorrow. After wrapping up the tedious Namibian immigration formalities and meeting the 4x4 that’ll be our companion day and night for the next fifteen days, we’re off! We’re not exactly fresh, but we’re ready to tackle the next five hundred kilometers in night mode, cruise control set due south! Just outside Windhoek, the local wildlife—a jackal—welcomes us with a smile: "Welcome to Namibia!" That’s what it said! Honest... Okay, first endless straight road, first flaming sunset, first corrugated dirt track, first Milky Way with zero light pollution... You get it—it’s definitely the day of firsts... First night camping, too, in the big trunk of our Toyota Fortuner parked by the side of the track... The real adventure, the kind that smells under the arms, can finally begin...
Here we go—finally, the big day has arrived! A trip the whole family (my two kids, my husband, and me) had been looking forward to for so long.
To keep it short, we left from Nice, arrived in Namibia on June 25, 2025, and left again on the 21st—four weeks later.
We used an agency for all the camping reservations, activities, and the car rental. At least that side of things was taken care of. Michaël was our contact throughout the planning and the trip itself.
We spent our first night at Londiningi BB. A bit out of the city center but very quiet. The rooms were spacious and clean, and we could eat on-site that evening. Perfect for recovering from the flight.
This travel journal is our second on VoyageForum, following last year’s where we recounted our four weeks in Vietnam.
The goal remains the same: since some members on this site share tips, experiences, and great deals that help us prepare for our trips, we do the same after returning—both to give back a little and in the hope that our experiences might be useful to others in some way.
Our route was as follows: Bangkok, Siem Reap, Krabi, Suratthani, Koh Phangan, Koh Tao, Chumphon, Bang Saphan, Prachuab Khiri Khan, Sam Roi Yod, Hua Hin, Phetchaburi, Bangkok.
Beyond rediscovering Bangkok, our objectives were the long-held dream of seeing Angkor and exploring southern Thailand, much of which isn’t overly touristy.
A quick big thank-you to Barbot, who took the time to answer several of our questions.
12/07/2013
The cheapest flight we found earlier this year was a Paris-Bangkok route with a layover in Moscow for 1440 €, total for two people.
So, this time we tried Aeroflot. Airbus A318 for the first leg, A330 for the second. Nothing particularly annoying to report—the passengers were very calm, the cabin temperature was comfortable, and we had enough legroom.
That said, the quality of the meal trays was pretty mediocre, and the flight attendants weren’t exactly comedians.
We’d like to remind everyone that it’s best to exchange as little money as possible at the airport upon arrival, since the rate is about 5% worse than at city banks.
Of course, we made sure to take the airport exit where you can catch official taxis to avoid getting scammed. So, we queued up, a little lady gave us the ticket, and off we went with the driver.
Generally, this system works well because these drivers are registered, know their duties, and the risks they face if they break the rules. Except that day, right off the bat, we got the scammer of the day. His first move was to snatch the ticket from my wife’s hands—the one you’re supposed to keep in case of a complaint. My husband saw it, but after a full day of travel, we were a bit out of it, and honestly, there was no reason to be suspicious. But once we started driving, the guy refused to turn on the meter. We insisted more and more firmly, but nothing. So, I used the famous method of opening the door and starting to step out of the car. At 40 km/h, that scares the driver more than the passenger. He finally turned on the meter, but that didn’t calm him down—quite the opposite. For the next half-hour, he ruined the ride by demanding extra fees here and there. Having dealt with several scam attempts last year in Vietnam, this wasn’t exactly new, and we were proud of ourselves for staying pretty zen. Still, this guy was a little scary—he was completely wired and aggressive. Honestly, it was hard not to think he was on something. He’d be perfect for a *Scarface* remake. When we finally arrived at the hotel, he followed us to the entrance. We paid the two tolls (25 and 45 baht), gave him the usual 100 baht extra for the ride, and stayed polite but firm. So, meter: 245 baht + 100 baht + 25 and 45 baht for tolls—we paid the exact amount, no way we were tipping this guy. He left furious, but he was already like that before picking us up... Anyway, avoid Mr. Chartree Chidchen, number 089 826 7308, car E2663!
We were so relieved to finally settle in at Feung Nakorn Balcony hotel in the temple district. 42 € per night, great reception, all the staff is friendly. The AC works fine, the bed seemed hard at first but turned out to be comfortable. The hotel is quiet, away from the nightlife, but at this time of year, many places are less crowded than in high season. Even with a nice fish pond and outdoor breakfast area, it’s a decent hotel, though we felt we could’ve found something better.
After a night on the plane, the first afternoon is always a bit of a slog. We napped for a few hours, and when we woke up—guess what—we were starving. We visited a temple across from the hotel (nothing special) and then decided to take the Chao Phraya Express, the river shuttle that serves many piers along the river. It was a really enjoyable experience. The steel gangway wobbles when you board and disembark, the boat sits low in the water, and sometimes you get splashed. During peak times, you’re packed in like sardines, but most of all, there’s that exotic urban landscape passing by, especially the temple rooftops.
At that exact moment, the boat was packed. We didn’t see a ticket booth at the pier, and we tried in vain to pay the few baht for the ride. The cashier on the boat was too busy, and another employee we called didn’t have time to help us. Oh well, we weren’t going to force the issue. Still, this mode of transport is super practical for avoiding traffic, and at the piers, the lines with station names are clearly marked, with colors matching the flags on the boats. Combined with a map like the *Routard* guide, it’s easy to navigate.
We easily made it to the restaurant *Harmonique*, located near one of these piers. It’s a unanimous favorite on this forum, and let us tell you—it’s well-deserved. What a wonderful experience that evening! We only saw the outdoor gazebo because there was no way we were dining inside. It’s not flashy, so those looking for a luxurious setting should look elsewhere.
That night, the staff was a bit slow, and we had to track them down several times to move things along. But oh, my friends—what a feast on the plate! Start with the appetizer platter for two at 250 baht, featuring four specialties, each more tempting than the last, followed by their famous crab curry for 200 baht. There’s *so much* crab in there! The dish is so delicious and rich that when you finish, you feel—how to put it—like it was almost *too* good, to the point where you’re almost put off eating for days. And also, oh yes, we *will* be back. Their satay chicken is just as amazing, and it would be a crime not to mention their generous dessert with ice cream, warm banana, and chocolate, plus their *excellent* almond milkshake.
Later, we took a taxi to Kao San Road, mainly to book a Ko Tao-Chumphon trip for 600 baht per person at the Lomprayah counter. In hindsight, we should’ve booked all three of our trips there right away.
Kao San Road is *ultra*-touristy—better for younger crowds, but it’s still worth seeing. There’s rock ‘n’ roll, hippies, and crowds everywhere.
We walked back to the hotel, and when we got a little lost near a canal, a really nice older Thai man spontaneously appeared out of the night to kindly point us in the right direction.
Finally, a real long night of sleep ahead—we cranked up the AC. Sweet, the vacation has begun!
Hi there,
I just got back from a trip to Sri Lanka from December 18th to January 1st with 2 adults and 2 kids (12 years old).
If it helps, here’s my itinerary.
We left on December 18th from Madrid with Qatar Airways. No complaints. I booked my tickets back in March for 800 € per person. (I flew from Madrid because I live near the Spanish border and was too worried about strikes in France.)
We arrived on December 19th at 4 PM (local time). Before leaving France, I’d booked a taxi through MyTransfer for 59 € to Sigiriya. A van was waiting for us at the airport exit.
A never-ending 3-hour drive to Sigiriya. We stayed at Samana Guesthouse—very simple, clean, with a pool and an excellent Sri Lankan breakfast. Shower and straight to bed.
Friday, December 20th: Beautiful weather, but very humid and hot. We visited Lion Rock (36 € for adults) and then Pidurangala.
I loved both sites—they’re a must-do in my opinion.
Spent the late afternoon by the pool.
Saturday, December 21st: Another gorgeous day. The guesthouse manager offered us a free 2-hour tuk-tuk tour. We first visited a lake, rice fields, the temple, and the Sigiriya market, plus the usual tourist trap—the botanical garden (no pressure to buy anything at the end).
Then we took a tuk-tuk to Dambulla Temple, the Golden Buddha, and the wholesale market.
Sunday, December 22nd: Still beautiful weather. I’d booked a taxi for 8 AM. We did all the long trips by taxi to save time. I’d ask for prices from 2 or 3 WhatsApp taxi agencies 2 days or the day before—super responsive, always got replies within 5 minutes. We headed to Ella (4-hour drive) for 22,000 LKR.
Arrived in the afternoon at Rest Full Homestay—a small, family-run guesthouse. Clean, cozy, and an amazing Sri Lankan breakfast.
In the afternoon, we went to Nine Arches Bridge. It was a Sunday, a Sri Lankan holiday, so it was *packed*—mostly locals and very few white tourists! Even though it was crowded, it was cool because it was all Sri Lankans. We waited an hour for the train. It’s worth seeing, but honestly, I didn’t think it was that amazing.
Then we headed to the station to check if we needed to book tickets for the train to Haputale—turns out, no.
Monday, December 23rd: Beautiful weather. We hiked Ella Rock—a gorgeous trek. The final stretch is steep but shaded, so it wasn’t as tough as I’d read. The whole hike is stunning from start to finish. We saw the train pass twice (one blue, one red) and lots of women picking tea.
After that, we did Little Adam’s Peak. It’s not hard, but it was *packed* with tourists—meh. Luckily, at the top, you can walk a bit farther (down one side and back up) to get some space to yourself.
What I *didn’t* like was the commercial vibe at the big café/restaurant with a pool at the entrance of Little Adam’s Peak. Loud music, all that money being made right next to little souvenir stands run by Sri Lankans or tea-picking women. Felt off.
Ended the day buying souvenirs at one of the few shops we found during the trip.
Tuesday, December 24th: Beautiful weather. Took the train to Haputale. We got to the station 30 minutes before the 9:30 AM train. We could’ve taken 2nd or 3rd class—I went with 2nd (160 LKR per person).
It was crowded, but we managed to get seats—first 2, then 3. Only a 1-hour ride, but I *loved* it—windows and doors open the whole time.
Arrived in Haputale around 11 AM, and the mist was already rolling in.
We walked to our guesthouse, The Mist Holiday Bungalow. Simple but clean, with a great view of the tea plantations. The owner’s wife is Vietnamese and used to work for French tour operators, so her French is still pretty good—helpful for us since our English is terrible. They booked us a tuk-tuk for 4:45 AM the next day (2,000 LKR) to Lipton’s Seat.
Spent the afternoon wandering around Haputale. Not much charm, but there’s a nice fruit and veggie market and a short walk through the tea plantations.
Wednesday, December 25th: Beautiful weather. The tuk-tuk was on time to take us to Lipton’s Seat. We were the first ones there—the sky was just starting to turn pink. In the end, only about ten of us watched the sunrise. The guesthouse had packed us breakfast, and we walked back down (half on the road, half through the plantations). Didn’t see any tea picking since it was Christmas, but the walk was still incredible. We took detours through villages full of kids.
After that, we visited the tea factory. The tour was really interesting, and we took the bus back down to Haputale. Such a great moment—whole families were heading to mass, dressed up and made up. All so beautiful.
At noon, we left for Udawalawe National Park. Taxi for 14,000 LKR. Stayed at River Inn Safari Cottage. *Warning*: It’s the same place as Eagle Safari Cottage. I don’t recommend it. We’d always stayed with families before, but here it was just staff—totally different vibe. The pool was nice but not very clean (water was murky). The bungalow was big and fine, but it was brand new—so new the asphalt floor wasn’t fully dry. It’s in the middle of nowhere, so we had to eat on-site. Couldn’t leave a review on Booking because they never confirmed we’d stayed, and they canceled our reservation the next day.
Thursday, December 26th: Beautiful weather. I’d booked a safari through the hotel for 5:30–10 AM for 54 USD. Honestly, yes, there are a lot of jeeps, but it was great. The kids loved it—we saw everything there was to see.
Left by taxi at 11:30 AM for Welligama (12,000 LKR).
We didn’t stay in Welligama city but at Coconut Beach, between Welligama and Midigama. *Total crush* on the guesthouse: Sky Mountain Café with View. Such a lovely family. The mom makes amazing meals at reasonable prices. The view from the hill over the sea is unreal.
Spent the afternoon walking along the beach.
Friday, December 27th: Beautiful weather. My kids are surfers. Unfortunately, there weren’t any boards their size to rent at Coconut, so we took a tuk-tuk to Welligama Bay (1,000 LKR). They surfed from 8 AM to 5 PM—rental was 5,000 LKR for the day. Meanwhile, we walked the beach and swam. Water was 29°C.
Saturday, December 28th: Beautiful weather, rain from 4 PM until midnight. Same surf day. They were so well-behaved the whole trip, so this was their reward.
Sunday, December 29th: Beautiful weather. Beach day at Coconut. *Warning*: It’s a reef break. For surfers, there are three spots (Coconut Left, Middle, and Right). The boys bodysurfed (with fins) all morning, and at 1 PM, we took the bus to Hikkaduwa.
Stayed at Hotel Universal Beach. Nothing special—right on the water, but the rooms were dark even though they were clean. The manager was super nice, but the rest was meh, and breakfast was mediocre compared to what we’d had before (2 eggs and 3 slices of toast). Plus, it was late—8 AM.
First impression of Hikkaduwa wasn’t great—way too many Russians for our taste.
Monday, December 30th: Beautiful weather. Spent the whole day exploring. Turtle Beach, then the other side of the beach (toward Galle) near the fishing port. The beach there is much wider, with scattered hotels and super quiet. It’s beautiful—I should’ve booked somewhere in that area. Ended up having a great day away from the crowds.
Tuesday, December 31st: Overcast, then beautiful, rain at 4 PM. Had to end the year (and the trip) with some surf. Rented boards for the kids (3,000 LKR per board for the day). Bad luck—the waves were on a reef break but small. Not great for them, but no big deal. They still got out of the water by 2 PM. Walked the beach (which is gorgeous), had a juice, and went for a swim. Then back to surfing in the rain at 4 PM.
Wednesday, January 1st: Left by taxi at 5 AM (18,000 LKR). Flight at 10 AM. Arrived in Madrid at 8 PM.
I could have titled my travel journal like Carmen: "Some trips are born twice." Indeed, we had considered this destination back in February 2020. However, an honest tour operator advised us against traveling at that time due to the climate. So, we gave up and opted for Guatemala instead (see "On the Mayan Lands" on this site).
So, why this title? When I was in primary school, over 65 years ago, the illustrations in my history books (Machu Picchu) and geography books (Lake Titicaca) made me dream, and those images stayed in my mind. It took until 2026 to finally make this dream come true!
We prepared our trip with Tout Pérou, a French-speaking "agency." Everything was handled via email and WhatsApp exchanges with our contact: Laurent, who was both competent, friendly, and full of good advice.
For 200 €, Tout Pérou provided us with drivers and guides whenever we wanted, helped us buy our domestic flights (cheaper when purchased in Peru), booked shuttles between airports and hotels, and got us a discount on the train ride to Aguas Calientes, as well as on the buses between Chivay and Puno and between Puno and Cusco. In short, Laurent took care of all the logistics and the Machu Picchu tickets. It was up to us to book our hotels. Tout Pérou provided a list, but we weren’t obliged to follow it. Another advantage of the package: we didn’t have to pay in advance; we paid the service providers directly day by day.
We didn’t meet Laurent in person because he was on vacation in Europe. Before his departure, he gave us a briefing, provided a summary table with the entire program, the service providers, their phone numbers, their fees, the schedules, and gave us plenty of advice (money, exchange, safety, etc.). After returning at the end of our stay, he kept checking in on us.
Lastly, we had also gathered information from Arnaud Lagadec, who runs a hotel in Cusco and offers tours of the region. He gave us a lot of useful information. Another contact: Thomas Montaigne, very friendly, who runs an agency in Arequipa (Agence Pérou Exclusif).
Day 1 – Paris to Lima
Foreword
I’ll share our trip without any pretension—I don’t have the talent of some contributors on this forum—and I’ll illustrate it with a few photos (taken with an ordinary smartphone). My comments are personal and only reflect my own views. So, please be kind! Feel free to comment on my story as you like, but let’s avoid pointless debates.
Even though we live in the south of the Paris region, true to our habits when the flight is in the morning, we chose to spend the night before our departure in a hotel near CDG and parked our car in a parking lot in Garches. This way, we avoid the stress that often comes with traveling around Paris (accidents, roadworks, traffic jams, etc.).
Check-in and border control went smoothly on that Sunday morning. Our Air France flight was uneventful. In Lima, border control took a particularly long time, and for the first time, we didn’t get an entry visa stamped in our passports.
As planned, a driver took us to the Miraflores district, where our hotel was located. We were surprised by the numerous signs about possible tsunamis, having forgotten that Peru is prone to such events and regularly experiences earthquakes. We’d see the consequences of these during our journey.
Exhausted from the early wake-up, the 13-hour flight, and the 7-hour time difference, we had dinner at the hotel before a restful night.
Note that this day was Peru’s presidential election day. As a result, we weren’t served beer—the sale of alcohol was banned that Sunday.
We did the Langtang trek (hike) from September 10th to 17th, with the first and last days being the trip from Kathmandu and back—so 6 days of actual walking. It’s a fairly well-known trek but certainly not as famous or crowded as those in the Annapurna or Everest regions, which is why we chose it.
In theory, it’s mandatory to have a guide for this trek. In reality, it seems there are ways to bypass the regulations: we met at least two people hiking without a guide—a South Korean, a New Zealander, and possibly also a couple of English women and an American couple, though we’re not sure if they had a guide.
The agency we booked with had told us it was an affordable trek for relatively older people in good shape—which is our case (I’m 72 myself). I have to say upfront that we found it quite challenging, maybe because we didn’t have good weather—it was the end of the monsoon season. To be clear, no matter your fitness level, I’d say doing this trek in the middle of the monsoon season would be suicidal.
Day 1 – Journey from Kathmandu to Syapru Besi
On Monday, September 8th, there had been violent protests in Kathmandu against the government, which had, among other things, blocked access to social media and been accused of nepotism and corruption. There were 19 deaths. The situation was very tense on the day of our departure, Wednesday the 10th. The agency warned us that public transport was very unreliable. So, we decided to take a jeep, at an additional cost of $100 ($160 minus what was already budgeted for the bus).
We left a little before 7 a.m. and it took us a good hour just to reach the outskirts of Kathmandu. Along the way, we saw several houses and vehicles set on fire by protesters.
The road to Syapru Besi is only 120 km, but it’s frankly awful. It’s always narrow, winds through endless mountains, and the shoulders range from bad to confusing to nonexistent. Several sections are just dirt tracks. We didn’t regret opting for the jeep, as we could stop several times at our convenience—if only to let Y (my Thai partner) throw up everything she had. She’d taken her usual motion sickness medication, but the constant turns, accelerations, and braking eventually made her terribly carsick.
In Nuwakot, we stopped for breakfast at a nice little restaurant, Jimbu. It was around 8:30 a.m., and we’d barely covered 60 km. The restaurant has a lovely garden overlooking the Trishuli Ganga, the river flowing down from Syapru Besi. First photo: the river in the bottom right corner, mist and clouds over the mountain on the other side.
An hour later, my second photo: the hills along the Trishuli Ganga. You can see the different crops—lush green rice paddies in the lower right and corn, already yellowed and likely harvested, in the foreground on the left. And of course, the mist and clouds through which you can glimpse the mountain on the other side of the river.
Last October, we landed in Marrakech to spend a few days with family exploring Morocco’s roads.
Transport: a rented Dacia.
Accommodations: small guesthouses.
Our first stop was just a few kilometers from Marrakech, at a lovely house perfect for relaxing and recharging before continuing. It’s called Bleu House, a little paradise on the outskirts of Marrakech. The welcome was very warm, with a beautiful pool and a lovely garden.
Next, we headed toward the Tichka Pass. The road has really improved in recent years—it’s much easier to drive now. No more getting stuck behind trucks, and today, the construction is practically finished.
Morocco has turned green after the recent rains. It’s a joy for the herds and shepherds.
I hesitated about writing this travel journal...
This summer, we only did the classics (the 3 northern parks and Zanzibar) and let a local agency take care of everything from start to finish.
No craziness, no risks, no sleeping under the stars, no self-drive, no venturing off the beaten path, no incidents, and not even any delays in the pre-planned itinerary...
But don’t think we were disappointed!
The whole family (there were 6 of us) came back with smiles and memories of great moments spent together.
So, if you're looking for a "classic" way to discover Tanzania, this is the place to be.
Our 2-week itinerary:
- Arusha (1 night upon arrival)
- Tarangire (1 night)
- Ngorongoro (2 nights in Karatu then Irmisigiyo)
- Serengeti (3 nights in Robanda, Togoro Plains, and Seronera)
- Zanzibar Stone Town (1 night)
- Zanzibar Matemwe (3 nights)
- Zanzibar Jambiani (3 nights)
Come along, I'm taking you to this country where it's so nice to wander and slow down...
This trip was in 2023, but when I wanted to write my travel journal, VF was still closed to contributions...
So, now that I've just finished my Japan travel journal here, I figured it was high time to honor this destination we came back from so enchanted.
Disclaimer 1: This is a written travel journal. There’ll be text! Too much, for some!
Disclaimer 2: This is an illustrated travel journal. There’ll be photos! Too many, for some!
I have to say, every time I try to discipline myself, to keep it shorter, to include fewer photos... I end up adding more. It feels like my dear Aunt Nicole, who exhausted us with her slide-show evenings in the 70s/80s, decided to take her revenge. The upside for you, readers, is that you can slip away anytime without offending Aunt Nicole. I won’t even notice!
Anyway, since I love maps, here’s one to give you an idea of where I’m taking you. As you can see, we only saw a tiny part of Laos (the areas circled in red); we only had 3 weeks for ourselves (my husband’s newly retired, I still work), and we prefer taking our time over rushing around like crazy.
In broad strokes, it was very classic:
First, we “settled in” at Luang Prabang (8 days), because we wanted and needed to.
From there, we took three days to venture a little further north—not far in kilometers, but as we know, distances aren’t just about km!
Then we flew south to Paksé, letting ourselves drift down to the 4,000 Islands while stopping by the pre-Angkorian archaeological sites.
We wrapped up with the Bolaven Plateau.
A few practical notes: We arrived via Bangkok, then took a Bangkok-Luang Prabang flight, having picked up our luggage in Bangkok to check it in for Luang Prabang. No issues—the Bangkok airport, which many of you know, is very well organized.
We got our visas on arrival in Luang Prabang. Quick, but to be fair, we were on a “small” plane, and the big flights had arrived earlier, so we weren’t too crowded in line!
At the end of our trip, we didn’t fly out of Paksé but from the nearby airport in Thailand, Ubon Ratchathani (a 2.5-hour drive from Paksé), then Bangkok and Paris.
You’ll notice we skipped Vientiane to stay longer in Luang Prabang. That said, there’s now a high-speed train between Vientiane and Luang Prabang—good to know—and soon the (Chinese) train will go all the way to Bangkok and even Kuala Lumpur!
With that intro out of the way, let’s dive into the heart of the matter.
To be continued: Slowing down the pace... in Luang Prabang
It’s an ancient city that breathes, a living spring.
Here, no kitschy signs like “I miss you in Fengyu,” nor mass-produced fake antiques.
The century-old houses still bear the marks of wind and rain; in the morning, you hear roosters crowing, and at dusk, smoke gently rises from the kitchens.
This city doesn’t try to please anyone—like the spring water flowing through it, it simply keeps living at its own pace.
Located in Eryuan County, in the Dali Prefecture of Yunnan, the ancient town of Fengyu is a nationally designated historical and cultural city. It’s nicknamed the “land of scholars and ink”—during the Qing Dynasty, the Fengxiang Academy produced four *jinshi* and eleven *juren* in the imperial examinations. The Bai families made studying and farming a true legacy. Even on market days, you’ll find stalls of calligraphy and paintings, while lintels and screen walls are covered with family mottos.
Fengyu was also an important stop on the ancient Tea Horse Road. It preserves the second-largest Bai architectural complex in China, just after Xizhou. The famous traveler Xu Xiake spent seven days here and compared it to the “peach blossom paradise.”
I’m inviting you on a stroll through my drawings—a completely subjective, far from exhaustive, and totally personal take, since it’s based on my own sketches. I put this travel journal together after returning in late 2024, mostly using felt-tip pens and pencils, with a few collages thrown in. I worked from our personal photos.
Let’s start with the shotengai...
Our first "wow" moment came as we stepped out of the subway in Asakusa, the Tokyo neighborhood where we’d booked our hotel for our first five nights. Exhausted after our long flight, we finally arrived and took an exit that led straight into a shotengai—one of those covered shopping streets that pop up in city centers and flourished between the 1950s and 1980s.
It was an instant aesthetic shock, like a close encounter of the third kind between the modern city, a typical Asian market with its street stalls, the vintage vibe of the arcade, the sheer abundance of goods, and the bustling crowd—a mix of tourists, pilgrims (thanks to nearby Senso-ji Temple), and locals (it’s a very working-class area).
In the end, it set the tone for a feeling we’d experience throughout the trip. Wherever we went, shotengai turned out to be fantastic spots for finding little restaurants, shops, or even fresh produce. Some are like real mazes, like in Kyoto, where we spent ages trying to relocate a restaurant we’d loved ;-)
In Kanazawa, the Omicho Market:
And in Kyoto, Nishiki Market:
Harajuku 原宿
Toujours à pieds, nous allons à Harajuku.
Harajuku, est un quartier fréquenté, surtout le week-end, par une jeunesse aux tenues vestimentaires des plus improbables, mais aujourd’hui, lundi, ils sont habillés normalement, c’est-à-dire avec le costume de leur école. Ah si, sauf une ou deux personnes, mais ce ne sont plus des ados. Nous nous baladons dans Takeshita street, il y a beaucoup de boutiques qui regorgent de marchandises des plus originales et des boutiques de grandes marques. Il y a beaucoup de monde dans la rue.
Le Musée des perles
Basée sur le thème « les perles et les gens » l’exposition du musée des perles donne des informations sur les perles à partir des domaines de l’histoire, de la science et de l’industrie. Un jeune femme bien sympathique nous explique clairement et en français, le procédé de formation d’une perle de la création à la production.
2- Around San Pedro
Vila beach
Sunset behind Santiago
The rocks and sea at Ponta Preta
At the summit of Monte Batalha
Calheta
Calheta de Baixo
The beaches just keep coming...
The dunes
The 3 coconut trees, a landmark to find the track
Boca da Ribeira beach
The hills on our right
Ribeira Dom João
Barreiro
The old track
The church in Vila do Maio
The large solidified magma massifs that shape the heart of the island have created a large depression more protected from the sun at its center, allowing the growth of a vast laurel forest, today grouped within the Garajonay National Park, La Gomera’s green lung, which has earned it the status of a World Biosphere Reserve. Its completely European appearance contrasts sharply with the rocky and tropical landscapes of the rest of the island. Thus, the climate varies greatly from one point to another on the island: in summer, you can quickly go from a dry and sunny valley at 35°C to a humid forest area at altitude at 18°C.
On the right, the "welcome marker"—those dates offered everywhere as a sign of hospitality. On the left, a tribute to those stunning doors worn by time, admired all over the old quarters, including the abandoned ones.
Hospitality will often lead you to accept a small coffee, an "Omani coffee," very light, subtly flavored with cardamom, maybe a touch of saffron, and occasionally rosewater.
Here, I’ve depicted a man in the common everyday attire of Omanis: the dishdasha, mostly white (during the week and daytime; colors are more common in the evening or on Fridays and Saturdays). While you’ll see some men dressed in Western clothes, they’re very few. The white dishdasha is truly the shared attire of all men. The dishdasha, which has no hood, is distinguished by a small pom-pom attached to the collar, the furakha, which is soaked in perfume. And believe me, Omanis go overboard with it! "It smells like the pom-pom" is an expression that’s now part of our shared language, my husband and I.
Another must of men’s attire is the kuma, a small round head covering, usually white with brightly colored patterns. The keffiyeh is also worn (but without the cord called an agal in Arab countries), and it’s mostly worn by those with roots in the desert, from what I understood.
And what about the women, you might ask? Some are veiled, some in full black (but not a burka—more like a chador + abaya), due to the influence of Saudi Arabia and the United Arab Emirates, whereas the traditional outfit used to be a layering of very colorful dresses. Most of the women we saw wore neutral clothing, a plain veil over their hair, but with their faces uncovered. We also saw many saris and colorful veils—don’t forget that 40% of the population consists of Indian, Nepalese, and Bangladeshi immigrants, who work a lot in tourism, hospitality, restaurants, services, and construction.
Just to clarify, as a tourist, there’s no pressure to wear a veil, and never any disapproving looks. Of course, you’ll save the mini shorts, plunging necklines, bare shoulders, and midriffs for the hotel terrace—but I’d say that’s the same for men and women, and with the sun being strong, it’s better for your skin too.
Here’s the introduction! In the next post, I’ll tell you about my itinerary, and we can dive in!
Roundabouts are particularly interesting because they feature emblems of Turkmen culture, like the dog, a carpet, the Ahal Teke horse, or Muslim symbols, even though the presence of Islamic artifacts is quite limited.
Last October, we landed in Marrakech to spend a few days with family exploring Morocco’s roads.
Transport: a rented Dacia.
Accommodations: small guesthouses.
Come along, I'm taking you to this country where it's so nice to wander and slow down...
I’m inviting you on a stroll through my drawings—a completely subjective, far from exhaustive, and totally personal take, since it’s based on my own sketches. I put this travel journal together after returning in late 2024, mostly using felt-tip pens and pencils, with a few collages thrown in. I worked from our personal photos.
And in Kyoto, Nishiki Market:
