Bonjour
Nous sommes revenus il y a déjà un mois d'un superbe voyage au Botswana. Suite à de bons retours, notamment sur ce forum, nous avons choisi de nous adresser pour l'organisation à une agence locale, Africa Coeur Safaris, tenue par une française Cécile. Que ce soit dans l'organisation et la disponibilité nous avons été pleinement satisfaits de ce choix et nous recommandons chaudement cette agence.
Voici le récit de notre séjour :
12 juillet
C’est le grand jour ! Le voyage réservé depuis un an pour le Botswana se concrétise enfin et nous avons rendez-vous avec Ben à l’aéroport de Guipavas pour le départ de notre vol pour Roissy, prévu à 11h15.
Les parents nous attendent dans le hall de l’aéroport pour nous souhaiter de bonnes vacances et rapidement nous retrouvons Ben en salle d’embarquement la tribu des Blancond est donc reconstituée pour une nouvelle aventure. Le vol s’effectue sans encombre et après avoir récupéré nos bagages à Roissy, nous nous dirigeons vers le Terminal 1 où notre première préoccupation est de trouver à manger ( on a le temps car 6 heures d’attente avant le prochain vol ).
Faute de trouver un restaurant digne de ce nom, ce sera du Mac Do, au plus grand bonheur de Charlotte…
Après un rapide repas, nous nous dirigeons vers le guichet Lufthansa pour nous faire enregistrer comme d’habitude, nous avançons tous les 5 pour être enregistrés ensemble mais une personne pas très aimable nous demande de passer par 2 on insiste et après pas mal de tergiversations, on finit par avoir gain de cause. Je ne sais pas si c’est pour nous faire payer notre manque de docilité mais malgré nos demandes nous nous retrouvons tous disséminés dans l’avion pour le vol Francfort-Johannesburg alors que c’est un vol qui décolle dans 8 heures… C’est un calvaire ! s’écrie Anny qui ne sait pas qu’on va avoir d’autres émotions. En effet, alors qu’on attend patiemment notre vol, d’autres vols vers Francfort sont retardés et même tout simplement annulés, de gros orages s’abattant sur Francfort ( comme il y a 3 ans lors de notre départ pour la Namibie ) c’est le stress, notre vol initialement prévu à 18h30 étant lui-même annoncé avec 1 heure de retard. Alors que je regarde mes mails, j’apprends aussi que notre vol retour au départ de Maun est retardé d’1h40, ce qui ne nous laisse plus qu’1h40 pour prendre la correspondance à Johannesburg. J’interroge aussitôt Cécile d’Africa Cœur Safaris qui ne tarde pas à me répondre que dans ce sens les formalités sont en général rapides et que ça doit passer. Finalement, notre vol pour Francfort finit par décoller et arrive à destination 1 heure après l’horaire prévu, à notre grand soulagement. Arrivés à la porte d’embarquement pour le vol à destination de Johannesburg, nous allons demander au guichet s’il ne serait pas possible de nous trouver des places plus proches dans l’avion. Très gentiment, la personne fait son possible pour nous rapprocher un peu ce n’est pas encore ça mais on progresse… Une fois dans l’avion, il s’avère que celui-ci est loin d’être complet ( probablement à cause d’annulations de vols liées aux orages ) et nous finissons par nous retrouver tous les 5 les uns à côté des autres, avec en plus des places libres qui vont nous permettre de nous étaler un peu. Nous décollons vers 21h, avec quelques minutes de retard pour attendre certains passagers . Demain nous serons enfin sur le sol africain !
13 juillet
Après un sommeil court, nous arrivons sans encombre à Johannesburg un peu avant 9h les formalités d’entrée se font très rapidement, contrairement à ce qu’on avait entendu, et nous nous retrouvons vite en zone duty free où nous faisons quelques achats ( j’achète notamment un nouveau sac à dos le mien étant plus que limite pour passer en bagage à main et pas pratique, je le laisse à une boutique, il finira sa carrière en Afrique du Sud ).
Nous décollons comme prévu à 11h20 pour la fin de ce (très ) long périple.
A l’arrivée à Maun à 13h20, nous sommes attendus par l’agence de location de voiture Travel Adventures Botswana pour prendre possession de notre véhicule Toyota Hilux. Pendant 1h, nous avons droit à toutes les explications concernant le véhicule ( compresseur, gps, changements de roue, équipements pour le pique-nique, différentes recommandations….) Anny filme pendant que les 4 autres écoutent attentivement ( on se souvient encore d’un changement de roue épique en Namibie dû au fait qu’on avait écouté d’une oreille les explications à l’arrivée ). Cette fois ci tout le monde est bien concentré malgré la fatigue et tout est bien assimilé. Le patron de l’agence, très sympa, nous rejoint à la fin du briefing, il nous conduit jusqu’au supermarché le plus proche et nous abandonne. Nous faisons des courses au supermarché et au bottle store car les points de ravitaillement vont être quasi inexistants dans les prochains jours et, même si nous avons plusieurs repas prévus à l’hôtel, il nous faut le minimum vital pour les pique-nique du midi notamment et pour les apéritifs et digestifs du soir.
Il est près de 16h quand nous arrivons au Thamalakane River Lodge, situé à une vingtaine de kms de l’aéroport un petit passage dans du sable en arrivant commence à me donner un avant-goût de ce qui nous attend dans les prochains jours. A l’accueil, une enveloppe nous attend elle contient des carnets de voyage destinés à raconter nos aventures, délicate attention d’Africa Cœur. Le lodge est spacieux, situé dans un superbe cadre, ou du moins pourrait l’être si cette année la rivière n’était pas complètement à sec, ce qui enlève beaucoup d’intérêt à l’emplacement. Les panneaux « beware crocos and hippos » n’ont plus vraiment lieu d’être cette année….
Nous profitons du temps dont nous disposons pour mettre un peu d’ordre dans nos valises ( nous avions dispatché les habits dans plusieurs bagages au cas où un sac n’arrive pas à destination ) nous prenons un apéritif au bar ( premier gin tonic du séjour ) et nous mangeons au restaurant, servi sous forme de buffet. La nourriture est correcte et nous avons droit en fin de repas à des chants et danses de la part du personnel, ce qui nous met dans l’ambiance. Un petit verre de vin après le repas et nous nous couchons, épuisés par le voyage. Demain débute vraiment l’aventure.
14 juillet.
Nous ne sommes pas trop pressés par le temps ce matin car nous avons rendez-vous à Planet Baobab près de Gweta en début d’après-midi nous nous sommes donc fixés 9h comme heure de départ. C’est sans compter sur l’étourderie de Ben qui commet une erreur en validant le paiement par carte bleue du repas et qui valide 16 000 pulas au lieu de 1 600 il nous appelle à la rescousse car il a du mal à se faire comprendre et à comprendre tout ce qu’on lui dit. Manifestement c’est plus compliqué qu’en France pour rectifier ce genre de problème et on nous laisse entendre que ça va prendre plusieurs jours. Comme on revient 2 semaines plus tard en fin de séjour au Thamalakane, on leur dit qu’on compte sur eux pour résoudre le problème d’ici là et qu’on fera le point à notre retour.
Nous démarrons donc notre trajet avec 30 mn de retard.
La route est très monotone et à part quelques phacochères les animaux ne sont pas non plus très présents en bord de route. Peu après la barrière vétérinaire, en bordure du parc de Makgadikgadi, ça change et nous sommes étonnés de voir pas mal d’animaux, ce qui égaie le parcours :
zèbres,
girafes, éléphants,
autruches, kudus… Pas mal pour un début !
Nous pique niquons peu avant l’arrivée à Gweta, avec entre autre ( pour les 3 inconditionnels Charlotte, Ben et moi )du pâté Hénaff emporté dans les bagages.
A 13h20, nous arrivons à Planet Baobab, qui porte bien son nom car entouré par plusieurs baobabs géants. Le lodge est facile à repérer car l’entrée du chemin est marquée par 2 énormes sculptures de chaque côté de la route, dont une représentant un oryctérope. Le programme du jour est l’excursion sur le Ntwetwe Pan en quad avec nuit à la belle étoile.
Nous sommes pris en charge par 2 chauffeurs guides, Imex et Costa, chacun au volant d’un 4x4. Nous ne sommes pas seuls pour cette excursion et nous sommes accompagnés par 2 jeunes suissesses et par une famille de hollandais avec 4 enfants. Avant le départ, nous commandons nos boissons pour le repas du soir et il nous faut 2h de 4x4 pour arriver à proximité du pan. Sur le chemin, quelques arrêts pour nous donner des explications sur les baobabs, la vie dans les termitières et pour des pauses « bushi bushi »( pause pipi dans le bush ).
Arrivés au bord du pan, nous prenons possession des quads pour la traversée du Ntwetwe Pan Nous nous répartissons par 2, sauf Ben qui se trouve seul. N’ayant aucune expérience dans le domaine et le chemin restant à faire jusqu’au pan étant hyper sablonneux, nos trajectoires sont parfois surprenantes et Juliette part notamment complètement sur la droite dans un virage avant de retrouver le bon chemin. Après quelques minutes, nous nous arrêtons, complètement couverts de sable et de poussière. Nous reprenons les 4x4 pour aller voir des suricates dans une plaine à quelques centaines de mètres de là.
Bien qu’habitués à la présence humaine, ils sont beaucoup plus mobiles et difficiles à observer que ceux qu’on avait vu dans le Kalahari, d’autant que le sable rouge les faisait mieux ressortir que dans cette plaine herbeuse où tout est jaune.
Nous restons les observer pendant une vingtaine de minutes et c’est toujours sympa de voir leurs mimiques si particulières.
Peu avant le coucher du soleil, nous commençons la traversée du Ntwetwe Pan en quad rapidement, les 2 guides nous arrêtent pour voir le coucher du soleil Imex étale une carte sur la croute d’argile et nous explique la formation du Makgadikgadi Pan.
Certains prennent aussi les classiques photos où on saute sur le pan avec le coucher de soleil en arrière-plan.
La nuit est en train de tomber rapidement et nous repartons pour notre dernière étape jusqu’au camp il fait désormais nuit noire et, malgré les éclairages des quads, la visibilité est parfois quasiment nulle du fait de la poussière dégagée par le quad de devant. Nous arrivons au camp 30 mn plus tard, couverts de poussière de la tête au pied.
Les matelas sont installés au sol par groupe et nous commençons par aller installer nos affaires et nous mettre en tenue sibérienne avec grosses chaussettes, gants, bonnets et multicouche de vêtements. Nous nous regroupons tous autour du feu pour l’apéritif avant un bon dîner de grillades. L’ambiance est sympa mais comme d’habitude (d’autant plus qu’on est au début du séjour )nous montrons nos limites en anglais par rapport aux suissesses et aux hollandais qui parlent couramment en fin de soirée, Imex nous raconte des histoires de lapins. On essaie de faire bonne figure en souriant quand les autres rient mais, la fatigue aidant, on commence à saturer et nous partons nous coucher. Une bouillotte bien chaude nous attend dans le lit, ce qui est vraiment appréciable par cette température très froide. La nuit est assez claire car c’est la pleine lune et les étoiles sont par conséquent moins visibles que d’habitude.
15 juillet.
Nous nous levons un peu avant 6h45, après une excellente nuit ( du moins pour moi, car c’est la première d’une longue série de nuits où je me suis distingué par mes ronflements, l’atmosphère hyper sèche n’arrangeant pas mon problème ). Etonnamment nous n’avons pas du tout souffert du froid pendant la nuit mais ce matin, il est vraiment glaçant. Nous assistons au lever du soleil, magnifique sur cette étendue blanche immense à perte de vue.
Avant de repartir, nous prenons une petite collation ( boissons chaudes ) puis c’est parti pour 40 mn de quad dans le froid .De jour, c’est vraiment sympa également et nous nous amusons à pousser les bolides à leur vitesse maximum sur les lignes droites du pan argileux. Arrivés à la fin du circuit en quad, nous sommes une nouvelle fois couverts de poussière mais cette fois, comme il fait jour, on se rend mieux compte de nos têtes ridicules, complètement recouvertes d’une couche blanc/gris.
Il nous faut environ 1h30 pour retourner au lodge en 4x4.
Nous saluons et remercions nos 2 guides et nous repartons pour une nouvelle étape. Aujourd’hui, il nous faut rebrousser chemin en direction de Khumaga pour un trajet de 2h. En effet, quand nous avions réservé le circuit il y a un an, il était prévu que de Maun nous allions à Khumaga et ensuite à Planet Baobab. Mais aux dates prévues, des préréservations étaient déjà effectuées pour le Ntwetwe Pan et au Boteti River Lodge, alors qu’en inversant ces 2 étapes c’était ok, ce que nous avons fait ; pas idéal mais au moins nous étions certains d’effectuer les étapes souhaitées sans attendre en dernière minute des annulations ( au vu de la fréquentation au Boteti River Lodge, il y a certainement eu pas mal de désistements…).
Nous faisons le plein d’essence à Gweta et nous partons donc pour 2h assez monotones jusqu’au Boteti River Camp (anciennement Tiaan’s Camp ). Aujourd’hui, les animaux sont peu nombreux en bord de route, à part quelques girafes.
Nous arrivons vers 12h00 au Camp. L’accueil est assez réservé mais nous avons la chance de pouvoir prendre immédiatement possession de nos chalets, simples mais très agréables, avec une salle de bain en extérieur.
Nous prenons notre pique-nique sur la terrasse d’un des chalets et nous avons l’occasion de voir un éléphant grimper la rive en face pour sortir du lit de la rivière. C’est plutôt rassurant car nous craignions de ne rien voir pendant ces 2 jours à Boteti. En effet, cette année, il n’a presque pas plu au Botswana et en Angola et la rivière est à sec depuis plusieurs mois et le bac qui sert à faire traverser les véhicules en temps normal est en chômage technique. Heureusement, il reste des trous d’eau et on va pouvoir constater que ça suffit pour voir beaucoup d’animaux.
Vers 14h, nous partons donc vers le Parc de Makgadikgadi, dont la barrière d’entrée est située juste de l’autre côté de la rivière en face du village de Khumaga. Nous payons l’entrée pour 2 jours, la femme à l’entrée me dit qu’il n’est pas nécessaire d’aller plus loin que l’hippo pool située à une dizaine de kms, la suite étant à sec et sans intérêt. Ça devrait largement suffire s’il y a des animaux.
Dès le début du parcours, on est agréablement surpris par les animaux rencontrés : impalas, kudus, éléphants ( dire qu’en Namibie on avait tant galéré avant d’en voir, au Botswana c’est vraiment le pays des éléphants..). Par contre, la piste est plus sablonneuse que prévu et peu après le campsite de Khumaga, on décide de dégonfler les pneus à 1.8 bares. Aussitôt la conduite devient plus facile et peu à peu je prends mes marques dans le sable.
Le plus souvent, la piste surplombe le lit de la rivière et le paysage, malgré le peu d’eau, est magnifique et riche en animaux : gnous,
zèbres en nombre,
girafes,
éléphants…Ce parc est vraiment une excellente surprise. Arrivés aux environs de l’hippo pool, un panneau tombé au sol nous induit en erreur et nous n’arrivons pas à trouver l’endroit. Il se fait tard et, ayant l’intention de passer toute la journée demain dans le parc, nous rebroussons chemin, d’autant que le sable est assez profond à cet endroit et que ce n’est pas le moment de s’ensabler compte tenu de la fréquentation du lieu. Peu de temps après, nous assistons pendant de longues minutes au magnifique spectacle d’un groupe de girafes.
A cette heure, les couleurs sont superbes et les appareils photo crépitent.
Quelques centaines de mètres après avoir quitté ce groupe, nous nous trouvons en présence de 3 éléphants qui mangent au bord de la piste.
Ils arrachent des branches avec leur discrétion habituelle et ont la bonne idée de s’arrêter l’un après l’autre en plein milieu de la piste pour faire un festin.
Nous attendons patiemment qu’ils veuillent bien bouger mais le temps passe et nous commençons à nous impatienter ; après un certain temps, il ne reste plus qu’un pachyderme et il finit par laisser un petit passage à la voiture.
Les discussions vont bon train dans le 4x4 : on y va ? on attend ? on fait le tour dans le bush au risque de s’ensabler ? Juliette, qui commence à développer une phobie animale ( qui ne la quittera plus tant qu’on sera en self drive ), nous supplie de ne pas bouger. On l’écoute un moment mais on finit par se lasser je finis donc par me lancer, assez sûr de moi….en théorie. En pratique, arrivés juste à côté de l’éléphant, je cafouille mes vitesses juste au moment où l’éléphant jette un œil vers nous ; il est à 1 m du véhicule….on passe finalement sans encombre et on est quitte pour une belle frayeur, n’ayant aucune idée du comportement des éléphants dans ce genre de situation. Après ces émotions, nous rentrons rapidement au camp, l’heure étant désormais bien avancée.
Juste avant l’apéritif, Ben a l’air très préoccupé ; il ne retrouve plus sa carte bleue et les pulas retirés en arrivant. Il a cherché partout et ne retrouve pas sa pochette qui les contenait. Certes, il est assez coutumier du fait mais cette fois ça a l’air sérieux. Il se demande s’il n’a pas perdu ses affaires lors de l’excursion au Ntwetwe Pan, la dernière fois qu’il a utilisé sa carte étant lors du règlement des boissons au Planet Baobab avant l’excursion.
L’apéritif est baclé et nous continuons à chercher sans succès. Dès le début du repas programmé à 19h, nous allons demander à la réception s’il serait possible d’appeler le Planet Baobab pour savoir s’ils ont trouvé quelque chose. Le numéro de téléphone dont on dispose n’est manifestement pas un numéro botswanais mais après quelques minutes la personne de la réception vient me tendre un téléphone avec à l’autre bout le Planet Baobab. J’arrive tant bien que mal à me faire comprendre (ce n’est pas vraiment réciproque car l’accent et la qualité de la réception rendent difficiles la compréhension ) mais a priori rien n’a été retrouvé. Le repas est excellent ( soupe de légume, bœuf et pudding ) mais l’ambiance un peu morose, plombée par cette perte de CB, et alors qu’on a passé une excellente journée.
Nous buvons un dernier verre après le repas mais rapidement nous allons nous coucher car le cœur n’y est pas. A peine couchés, nous entendons la voix de Ben et Les filles qui gloussent dans le bungalow d’à côté. Ben a retrouvé sa pochette dans son sac à dos ! Il est vraiment incorrigible…à chaque voyage on a droit à un événement de ce genre… Enfin, dans le cas présent ça se termine bien et ça annonce une bonne nuit et une bonne journée demain.
16 juillet.
Nous nous levons à 7h15 pour le petit déjeuner programmé à 7h30. Ce n’est pas la foule dans ce camp et nous sommes les seuls ce matin ( hier soir il y avait une table en plus de la nôtre ). Le petit déjeuner est hyper copieux et excellent et cela nous permettra de tenir une bonne partie de la journée, le pique prévu ce midi s’annonçant assez léger compte tenu de la nourriture qu'il nous reste.
Les points d’eau étant en général déserts tôt le matin, nous ne nous pressons pas et nous nous mettons en marche à 9h. Une nouvelle fois, nous voyons rapidement des animaux : babouin,
martin pêcheur, kudus.
Quelques centaines de mètres après le camping, nous apercevons un 4x4 arrêté à quelques mètres sur la gauche. Compte tenu du peu de véhicules rencontrés dans ce secteur, nous nous disons qu’il y a peut-être quelque chose d’intéressant. En effet, arrivés sur les lieux, nous apercevons en contrebas, de l’autre côté de la rivière, un groupe d’hippopotames qui se prélassent dans l’herbe, quelques uns finissant leur bain dans la rivière, ou plutôt la piscine.
On compte 41 individus.
La scène est vraiment impressionnante et c’est la première fois qu’on a l’occasion d’observer des hippopotames en si grand nombre en dehors de l’eau.
Nous restons un bon moment à observer cette scène avant de poursuivre notre chemin.
Aujourd’hui, pour changer un peu du programme d’hier, nous décidons de descendre dans le lit de la rivière et de conduire le long de la rive là où c’est accessible. Comme hier, les gnous
et surtout les zèbres sont en grand nombre;
leur nombre va augmenter tout au long de la journée pour atteindre plusieurs centaines en fin de journée : magnifique !
Un peu alertés par la présence de marabouts et de vautours, ainsi que d’une odeur très forte, nous finissons par découvrir la cause : un cadavre de girafe gît, proche de la rive, les pattes enchevêtrées dans des branches ; elle est probablement tombée en descendant boire à la rivière. Il est vrai que la pente est assez raide et qu’il ne doit pas être facile pour ces animaux de trouver un accès facile à la rivière.
Plus loin nous découvrons également un cadavre d’éléphant.
Arrivés à la « vraie » hippo pool ( celle qui est répertoriée sur le plan du parc ), un seul individu est sur le bord de l’eau.
Alors que nous descendons du 4x4 pour nous approcher, nous apercevons dans l’eau des frémissements qui se rapprochent, nous indiquant que le reste de la troupe est sous l’eau et qu’il nous faut être hyper vigilants. A cet endroit, le contraste est saisissant entre les animaux sauvages ( hippos, zèbres, gnous, même éléphants ) et les animaux domestiques ( vaches, chèvres ), ces derniers ayant l’air de vivre très sereinement la cohabitation. C’est vraiment le seul endroit où on ait eu l’occasion d’assister à ce genre de scène.
Notre ventre commence à crier famine et nous nous arrêtons pour le pique-nique dans le lit de la rivière. Nous sortons la table et les chaises, alors que nous sommes entourés ( à bonne distance quand même ) par des dizaines d’animaux.
Rétrospectivement ( quand nous voyons 30minutes plus tard plusieurs éléphants descendre au pas de course à l’endroit où nous étions installés), on se dit qu’on est complètement inconscients de sortir aussi facilement du véhicule, dans un environnement sauvage.
Encore dans le lit de la rivière, nous observons juste au-dessus 2 girafes qui semblent avoir des velléités à descendre se désaltérer, mais elles renoncent et repartent tranquillement dans le bush.
Remontés sur la berge, nous restons un moment admirer le fameux groupe d’éléphants évoqué juste avant, qui se mêle tranquillement aux autres animaux présents.
A cette heure de la journée, la population de gnous et surtout de zèbres est devenue très impressionnante au bord de l’eau et ce sont des groupes de plusieurs dizaines d’individus qui traversent la piste devant nous pour aller boire.
Sur le chemin du retour, nous allons prendre des nouvelles de nos hippopotames de ce matin ; désormais, ils sont tous dans l’eau, la plupart étant invisibles et certains sortant légèrement le haut de la tête.
Alors que nous les observons, nous voyons arriver à quelques centaines de mètres un groupe d’éléphants, manifestement assoiffés, qui arrivent à bonne vitesse vers la rivière.
Un 4x4 avec un guide nous rejoint ; nous ne reconnaissons pas le guide mais lui nous reconnaît : il nous demande des nouvelles de la CB de Ben, car il était présent hier lors de notre demande à l’accueil du Boteti River Camp. Un détail nous intrigue : le guide refuse que les personnes qu’il accompagne descendent de son véhicule pour des raisons de sécurité. Est-ce que c’est lui qui fait de la « sur sécurité » ou nous qui sommes inconscients à descendre systématiquement quand on a un point de vue sur la rivière, on ne sait pas vraiment mais c’est certain qu’on a fait preuve d’imprudence et ignoré les dangers potentiels.
A 16h, nous rentrons au camp, vraiment contents de ces 2 jours dans le parc de Makgadikgadi ; les animaux ont été présents au-delà de nos espérances, le coin est désert ( on adore ) et la conduite dans le sable a été un défi relevé sans encombre. Arrivés au camp, nous regonflons sans problème les pneus pour la longue route de demain.
Le repas du soir est nettement plus détendu que la veille ; par contre les côtes d’agneau servies en plat sont tellement dures que presque immangeables pour la plupart d’entre nous ( ce n’est pas le cas pour nos voisins allemands qui engouffrent des quantités de nourriture impressionnantes, comme la veille ).
Bonjour Nathalie
Je crois que vous êtes passés dans le coin si je me souviens bien et il me semble que rivière Boteti était également pauvre en eau?
Bonne lecture
Jacques
17 juillet.
Après le petit déjeuner servi à 7h30 comme d’habitude, nous prenons la route à 8h30 pour un très long trajet de presque 500 kms jusqu’au Senyati Safari Camp, peu avant Kasane.
J’avais prévu 6 h de route sans les arrêts mais le GPS indique 7 h….ça va être long….
Dès le départ, nous rencontrons un éléphant qui traverse la route ce sera le cas plusieurs fois pendant le trajet et nous observerons également girafes, zèbres, autruches…qui nous permettent de faire passer le temps plus agréablement avec ce paysage monotone.
Sur la route nous nous arrêtons pour le pique-nique et repartons rapidement, l’objectif étant d’arriver le plus vite possible.
Sur la fin du parcours, le bush est remplacé par des paysages de cultures à perte de vue.
Ben, qui trouve toujours un moyen pour se faire remarquer, nous gratifie pendant le parcours d’une « fausse route » en buvant de l’eau et il nous crache toute son eau à l’avant de la voiture. Encore une de ses «caractéristiques » on le connaît mais ça surprend toujours…
Avant d’aller au Senyati Safari lodge, il nous faut faire des courses pour les prochains jours car nous rendons la voiture le lendemain et c’est la dernière occasion pour s’approvisionner. Plutôt que d’aller jusqu’à Kasane, nous nous arrêtons peu avant 15h à Kazungula, ville située à la frontière entre 4 pays, Botswana, Namibie, Zambie et Zimbabwe. L’endroit est un peu glauque mais nous faisons rapidement nos courses et repartons pour Senyati. Le début de la piste 4x4 pour accéder au camp est très sablonneux et nous sommes contraints de dégonfler de nouveau nos pneus.
Nous arrivons avant 16h au camp, où nous devons passer 3 nuits. L’accueil est assez lymphatique par contre la maison dont on dispose est vraiment idéale : ce n’est pas le grand luxe mais elle est grande, avec 2 chambres et 2 lits dans la salle commune, une grande terrasse pour le repas, un espace barbecue et une vue privilégiée sur le point d’eau qui est le gros atout du camp a priori.
On s’installe tranquillement car pour une fois nous avons du temps. Des premiers éléphants commencent à arriver
et ça promet pour la soirée, d’autant qu’on peut les observer d’un bunker situé à quelques mètres du point d’eau artificiel.
Ben et les filles en profitent pour reprendre contact avec la civilisation en se connectant en wifi, car nous en avons été privés depuis le premier jour.
Au moment du coucher du soleil, on voit soudain les éléphants arriver par groupes au point d’eau nous nous précipitons dans le bunker pour être aux premières loges.
Le jour est tombé, donc les couleurs sont mauvaises, mais pour le reste, c’est vraiment le grand spectacle : ils sont là par dizaines, jouant l’intimidation pour pouvoir s’abreuver, les trompes passant parfois à quelques centimètres de l’ouverture du bunker, provoquant des mouvements de recul de notre part.
Nous restons jusqu’à ce que la visibilité devienne mauvaise ( même si l’éclairage permet une observation de nuit ), d’autant que nous avons du pain sur la planche : préparer l’apéritif et les grillades ( des saucisses et de la viande russes… trouvées à Kazungula ).
Il n’y a pas à dire : rien ne vaut un bon barbecue pour que l’ambiance soit au beau fixe ! C’est le cas ce soir même si les grillades sont loin d’être mémorables par contre le Chardonnay et le Pinotage sont excellents. En fin de repas, nous nous installons dans nos fauteuils, face au point d’eau, en nous couvrant des couvertures léopard du camp ( sauf Ben qui trouve que ça fait prostituée… les soirs suivants, il s’y mettra comme tout le monde) et nous restons observer pendant un long moment les éléphants et les troupeaux de buffles qui se succèdent au point d’eau.
La journée a été longue à cause du trajet, mais elle se termine de manière idyllique… On va faire de beaux rêves..
Bonjour Nathalie
Je crois que vous êtes passés dans le coin si je me souviens bien et il me semble que rivière Boteti était également pauvre en eau?
Bonne lecture
Jacques
Bonjour Jacques,
Oui, nous y sommes allés deux fois :
- En 2014 : la Boteti avait beaucoup d’eau. Mais les animaux étaient plutôt discrets.
- En 2016 : la Boteti était comme vous, à sec. Mais avec des animaux à profusion.
18 juillet.
Nous sommes levés à 6h30 pour un départ prévu à 7h45.
Aujourd’hui, nous avons prévu de faire le Chobe River Front jusqu’en début d’après-midi , après quoi nous devons rendre le véhicule avant la croisière coucher de soleil prévue entre 15h15 et 18h15.
Nous nous dirigeons donc vers Kasane ( nous découvrirons 2 jours plus tard qu’il y a une piste beaucoup plus directe, juste en face de celle de Senyati , qui permet d’accéder bien plus rapidement à Chobe ). Je retire 1100 pulas au distributeur et nous partons vers la Sedudu Gate, barrière d’entrée du parc de Chobe. Alors que nous cherchons notre chemin, nous apercevons des policiers qui nous font de grands signes nous nous arrêtons tout ça n��augure rien de bon… Je savais que la police était assez tatillonne au Botswana, notamment concernant la vitesse, mais il ne s’agit pas de ça…j’ai brûlé un stop et la policière nous signale aussi que les ceintures sont mal mises, ce qui n’est pas le cas… Je sors donc de la voiture en me demandant à quelle sauce je vais être mangé. Je remplis les papiers et la policière m’annonce la couleur : 1000 pulas ! C’est quand même cher payé heureusement que je viens d’aller retirer de l’argent car 10 mn plus tard il ne me reste plus que 100 pulas…Alors que je vais partir, les policiers arrêtent un autre véhicule qui a grillé le stop il s’agit de personnel du parc de Chobe. Au vu du temps passé avec les policiers, je doute qu’ils aient dû payer quoi que ce soit comme nous…
Après cette petite contrariété ( on ne va pas non plus se pourrir la journée pour ça..), nous nous dirigeons vers Sedudu Gate où nous payons le droit d’entrée au parc. L’employé du parc qui vient de se faire arrêter me signale que j’ai oublié de fermer une des portes arrière du véhicule perturbé par la contravention, ça m’est sorti de la tête ( c’est la seconde fois du séjour ). On s’en sort sans mal.
Une fois dans le parc, nous descendons la piste sablonneuse qui va vers le fleuve. Une fois parvenus au bord de ce dernier, nous le longeons vers l’ouest.
Rapidement, nous tombons, sans surprise (c’est l’endroit au monde où la population est la plus importante ), sur un troupeau d’éléphants en train de se baigner et boire dans le fleuve.
Un peu plus loin, plusieurs 4x4 sont arrêtés sur la piste, laissant à penser que quelque chose d’intéressant se passe. Effectivement, une fois arrivés à hauteur des véhicules, nous apercevons un couple de lions dans les herbes.
La lumière est un peu vive mais on les distingue bien et pour une première observation de félins nous sommes comblés, alors qu’on commence notre game drive.
Devant leur manque de vigueur, nous finissons par les quitter.
La difficulté est de savoir par où aller car plusieurs chemins existent. Nous essayons dans la mesure du possible de rester dans le lit de la rivière ou de circuler au plus près de la berge. La suite est un peu moins fructueuse mais les animaux sont quand même en nombre : impalas,
girafes, buffles, antilope des sables,
hippopotames… Pour une première matinée à Chobe, nous ne sommes pas déçus, d’autant que le spectacle du fleuve est magnifique.
Nous nous arrêtons pour manger à l’aire de pique-nique de Serondela. Alors que nous avons commencé à manger notre salade de riz préparée la veille, les occupants d’ un 4x4 avec guide nous alertent sur quelque chose qui paraît intéressant : un python d’environ 2 m est en train de traverser la piste à une dizaine de mètres de notre table ;
comme quoi il faut être hyper vigilant, n’importe quel animal pouvant arriver de nulle part.
Après notre repas, nous rebroussons chemin, en empruntant cette fois la piste de l’intérieur, pour retourner à la barrière de Sedudu. Les rencontres les plus intéressantes sont celles de girafes en groupes
et surtout une pléthore d’éléphants, que ce soit sur la piste ou au loin dans le lit du fleuve. Malheureusement, nous n’avons pas le temps de nous attarder mais on se dit que lors de la croisière les éléphants devraient être au rendez-vous.
De retour à Kasane à 14h, nous faisons le plein d’essence et nous arrivons juste à temps sur le parking du Chobe Safari Lodge pour le rendez-vous de 14h15 avec l’agence de location de voiture. Les formalités sont vite remplies, la personne n’étant vraiment pas pointilleuse et aucun problème n’ayant été rencontré sur le véhicule durant le séjour. Cette agence est vraiment à conseiller et les équipements du véhicule sont très complets pour un safari en autonomie.
Nous avons 1 heure à « tuer » avant le rendez-vous pour la croisière et nous allons nous rafraîchir au bar de l’hôtel. L’accueil au bar est franchement moyen et nous donne l’impression d’une volonté de faire consommer un maximum et de nous inciter à ne pas rester quand la consommation est terminée. Les parties communes sont somptueuses mais cet accueil, ainsi que les énormes bateaux qui partent pour la croisière ne donnent vraiment pas envie.
A 15h15, une personne de Chobe Charlin Charters nous attend à la réception et nous conduit jusqu’à la jetée où nous attend notre bateau et notre guide, Mojo.
Cette croisière nous permet d’avoir une vue différente des game drives et de voir des espèces peu ou pas visibles sur la terre ferme : différentes espèces d’oiseaux ( aigle,
rollier, martin pêcheur
…),
crocodiles de bonne taille,
varans, ainsi que les animaux plus classiques : hippopotames,
buffles,
éléphants,
girafes, impalas…
Nous regrettons un peu de ne pas pouvoir assister à un crossing d’éléphants et sommes un peu déçus de ne pas voir de grands troupeaux comme c’est parfois le cas, mais cette croisière est quand même très intéressante seul Ben est un peu mitigé, mais c’est plutôt positif parce que d’habitude il déteste les croisières. Par contre, le coucher de soleil, avec tous les bateaux agglutinés au même endroit , est évitable même si les couleurs sont magnifiques.
Au cours de cette croisière, Juliette a eu une révélation : elle comprend très bien l’anglais de Mojo et se lance à lui poser des questions ça la débloque vraiment et au cours des derniers jours du séjour, elle va vraiment prendre de l’assurance pour dialoguer en anglais.
Une fois revenus à la jetée, nous sommes attendus par le prestataire SM Tours qui doit effectuer le transfert jusqu’à Senyati. L’agence a vraiment tout planifié de main de maître et pas une seule fois nous n’avons eu à déplorer un problème de programmation ou de réservation.
Nous attendons quelques minutes 2 autres clients que nous déposons à un autre lodge et nous devons emprunter la piste 2x4 qui mène au camp, ce qui allonge la route de quelques minutes.
Il fait nuit noire quand nous arrivons pas un éléphant au point d’eau. A priori ils sont passés plus tôt et la soirée sera désertique à ce niveau.
Au menu ce soir, repas typiquement botswanais : soupe à la tomate en sachet et cassoulet en conserve, tout cela acheté en France avant de partir..
Tout ça ne vaut pas un bon cassoulet maison mais, avec la fraîcheur du soir, on apprécie malgré tout.
A peine couchés, il semble que mes ronflements soient pire que jamais Anny perd patience et, comme il y a un lit de disponible dans la chambre de Ben, je trouve plus raisonnable d’aller y passer la nuit. Anny ne s’est même pas rendu compte que j’avais migré mais elle a passé une excellente nuit ( pas Ben mais depuis le début du séjour il ne dort que 5 heures par nuit et ce n’est pas pire cette fois).
Merci Carmen
Je n'ai pas suivi tes dernières aventures...
C'était où??
Jacques
Bonjour Jacques,
Voici mes deux derniers carnets.
L'Afrique du Sud et la Namibie
https://voyageforum.com/v.f?post=9055120;#9055120
Le Ladakh
https://voyageforum.com/v.f?post=9307246;#9307246
Nous ne sommes pas partis depuis, seulement quelques jours montagnes chez nous. Le prochain "grand" voyage sera la Bolivie, plus précisément le Sud Lipez, en octobre prochain.🙂
Le Senyati, un bon souvenir, nous étions en mode camping.
Nous avons aussi fait la croisière avec Chobe Charlin Charters, c'était vraiment chouette. En effet, pas mal de monde pour prendre le coucher du soleil, mais nous avons eu la chance d'avoir un éléphant devant le soleil. Par contre, pas évident de prendre des photos avec le bateau qui bouge.
Je note pour le loueur, l'Afrique nous manque et nous connaissons pas tellement le Botswana, à part Chobe. J'imagine qu'il loue aussi des voitures équipées camping?
Bonjour Carmen
J’avais suivi ton carnet Namibie et AFS, en particulier le Richsterveld qui m’attire beaucoup.. j’ai aussi suivi tes conseils photographiques qui m’ont bien servi au BOtswana.
Le LAdakh par contré je ne l’ai pas lu et je vais m’y atteler même si ce n’est pas une destination prévue dans le futur. Par contre le SUd Lipez ou le NO argentin j’aimerais vraiment y aller.
Bonne journée
Jacques
Bonjour Régis
En effet d’après ce que j’ai vu Kingfisher est le nom générique pour Martin pêcheur mais il y en a plusieurs variétés, notamment le fameux malachite que nous n’avons pas observé
Jacques
19 juillet.
Nous nous levons à 6h pour un départ très matinal ( 6h30 )pour les chutes Victoria avec le minibus du camp. Il nous faut remplir sur un document les formalités de passage de la frontière vers le Zimbabwe et préparer les 30 dollars ou 25 euros pour le visa.
Assez rapidement nous arrivons au poste de sortie du Botswana où les formalités sont rapides. Par contre, que dire de celles d’entrée au Zimbabwe ??? Un calvaire comme dirait Anny…et cette fois-ci c’en est vraiment un. Nous sommes un groupe de 20 et une dizaine de personnes nous précèdent. On se dit que ça va aller assez vite mais ça n’avance pas c’est infernal, il faut 15 mn pour valider une personne. En interrogeant le chauffeur, c’est toujours ainsi. Au fur et à mesure, ça s’accélère légèrement mais il nous faut plus d’1h30 pour passer l’ensemble du groupe et poursuivre notre chemin. Nous faisons connaissance avec 2 français, qui campent au Senyati Safari Camp. Ils ont fait un périple de 3 semaines à travers le Botswana, et sont passés partout sans encombre, malgré une inexpérience totale en conduite 4x4. Leurs 2 grosses déceptions : Savuti, où ils n’ont rien rencontré pendant 5 heures, et le survol au-dessus de l’Okavango du fait de la sécheresse. Cela nous inquiète un peu car c’est au programme de la suite de notre circuit.
3h après avoir quitté le camp, nous arrivons enfin sur le parking de Victoria Falls. Le chauffeur nous donne rendez-vous à 15h pour aller au marché en plein air ou 16h sur le parking.
Nous payons le droit d’entrée de 30 dollars et commençons le circuit qui chemine le long des chutes. Les premiers mètres laissent à penser qu’on va être arrosés et nous mettons nos kways mais on les enlève rapidement car il s’agit plutôt d’une brume, et seulement à certains endroits et sur le reste du parcours le soleil commence à taper.
Malheureusement, ce n’est pas la meilleure heure puisque le soleil est juste en face et, que ce soit pour les photos et même pour les yeux, le site ne se présente pas sous son meilleur jour.
Nous passons un à un tous les points de vue. C’est beau mais nous ne sommes pas non plus subjugués et l’émotion n’est pas au rendez-vous.
Sur le parcours, on observe des gens du côté zambien qui se baignent dans des sortes de piscines situées juste à l’aplomb des chutes. J’avais lu qu’il y a régulièrement des accidents avec cette activité, ce qui ne m’étonne pas, compte tenu du débit de l’eau.
Nous terminons le parcours en arrivant juste en face du pont qui fait la jonction entre la Zambie et le Zimbabwe ; on ne peut l’emprunter d’où nous sommes et pour cela il faut revenir sur la route. Charlotte, qui rêvait de faire un saut à l’élastique, observe avec envie quelques sauts du pont mais nous tenons à elle et il n’est pas question de gâcher les vacances…
Nous empruntons de nouveau en sens inverse le chemin emprunté plus tôt les couleurs sont un peu meilleures mais ce n’est pas encore le top.
Nous finissons notre visite vers midi ; si nous quittons le site il ne nous sera plus possible de revenir. avec le même billet mais nous ne voyons pas trop l’intérêt de rester plus longtemps. En conclusion, On dira que c’était bien mais pas exceptionnel. Le point positif, c’est que ça nous a permis de marcher un peu et de sortir un peu du rythme des safaris quotidiens, qui ne sont pas de tout repos.
Etant donné le temps dont on dispose, c’est l’occasion de prendre le temps de manger tranquillement car nous n’avons pas prévu d’effectuer d’autres activités. Nous décidons donc d’aller manger au Victoria Falls Hotel, hôtel de style victorien qui semble t-il vaut le coup d’œil (et de fourchette ). Sur le chemin, plusieurs vendeurs nous apostrophent pour nous vendre des sculptures en tout genre ou des billets de millions de dollars du Zimbabwe, qui ont eu cours à une certaine époque. Ils sont un peu insistants mais jamais agressifs.
Nous sommes accueillis à l’entrée de l’hôtel par un homme avec une tenue très particulière je n’avais rien vu de tel depuis « Tintin au Congo ». Le bâtiment est comme prévu très typé, très british.
Le cadre du restaurant, en terrasse, est très agréable et nous passons un excellent moment, avec une bouteille de syrah pour nous désaltérer.
Après une petite balade digestive dans le parc de l’hôtel, nous nous dirigeons vers l’Elephant’s Walk Center, ou j’avais vu sur internet qu’on pouvait trouver de l’artisanat un peu plus recherché qu’au marché en plein air. En effet, on trouve des choses assez sympas qui font notre bonheur et qui sortent un peu de l’ordinaire. Un peu après 15h, quand nous sortons, nous croisons notre minibus qui arrive au marché sur ce marché ouvert, c’est un peu la foire d’empoigne, tout ce qu’on déteste. D’une part l’artisanat n’a rien de local ( il est le même qu’on rencontre sur tous les marchés en Afrique et même en France )et d’autre part les vendeurs sont très pressants ( good price, cheaper cheaper ..). Nous marchons au milieu des stands au pas de course, sans même regarder ce qui est à vendre. Ben à qui on demande d’où il vient répond : « Belgium ».
Nous ne nous éternisons pas sur ce marché assez oppressant et un peu avant 16h nous montons dans le minibus en attendant les autres. Il nous faut 1h30 pour arriver jusqu’à Senyati, les formalités de sortie du Zimbabwe étant heureusement plus rapides que celles d’entrée. Nous arrivons juste au coucher de soleil et les éléphants sont de nouveau présents.
Le spectacle est moins impressionnant que le premier jour mais nous restons les observer un bon moment.
Une personne de la réception vient nous informer que le rendez-vous avec notre guide de safari mobile est décalé de 8 à 9h, ce qui n’est pas pour nous déplaire.
Au menu ce soir : soupe et spaghettis bolognaise, accompagnés d’un pinotage.
Dommage pour le peu d'eau et la luminosité aux chutes Victoria. Mais, comme pour vous, même avec des chutes plus impressionnantes, plus d'eau, ce n'est pas le meilleur souvenir de notre voyage. De plus, un aller-retour dans la même journée doit être fatiguant.
On peut passer sur le pont et aller voir les chutes depuis l'autre côté. Pour ça, il faut passer au bureau de la douane. Ils te donnent un petit billet avec un tampon. En tout cas, c'était possible en 2016.
Merci Carmen
A choisir je pense qu’Iguazu doit être beaucoup plus impressionnant. Pas certain qu’avec de meilleures conditions nous n’aurions été fascinés...
Jacques
20 juillet.
Ce matin, nous avons droit à une grasse matinée puisque nous nous levons à 7h30.
Charlotte est mal lunée, sans raison apparente heureusement, aujourd’hui va démarrer la partie «safari mobile accompagné » de notre circuit, et il faudra bien qu’elle fasse bonne figure avec le guide.
A 9h nous sommes prêts et attendons notre guide à l’accueil.
Peu après, celui-ci arrive et nous faisons les présentations : il s’appelle Spokes et Ben et moi sommes vite rebaptisés Benoït et Jacky…
Au même moment, un grand troupeau de buffles arrive au point d’eau ;
nous allons l’observer quelques minutes avant de partir pour une longue route.
Notre première étape (pour les 2 premières nuits ) se situe à proximité du camping d’Ihaha sur le Chobe River Front.
Le véhicule de safari est très spacieux pour nous 5, avec 3 rangées de sièges, mais pour ce premier parcours, étant donné la quantité de provisions ( notamment de boissons ) dans le véhicule, nous nous installons sur les 2 premières rangées.
Nous nous dirigeons donc vers le parc de Chobe mais au lieu de rentrer par la Sedudu Gate, Spokes continue sur une vingtaine de kms de route avant de rentrer dans le parc.
Sur la route, nous observons un groupe d’éléphants, magnifiques dans des herbes hautes.
Nous nous rendons compte, alors que Spokes a garé son véhicule sur leur chemin et qu’ils passent à 2-3 m du 4x4, qu’ils ne font preuve d’aucune agressivité et qu’il n’y a aucun risque à s’approcher de la sorte.
Alors que nous commençons à emprunter la piste de sable, nous sommes contraints de nous arrêter, un véhicule étant ensablé. Spokes n’a aucun mal à le sortir de ce mauvais pas mais, en revenant dans notre 4x4 il nous confie que ça risque d’être très compliqué pour eux car ils se dirigent vers Lynianti où la piste est bien pire et il leur a demandé en plaisantant les coordonnées de leur famille..Il est vrai que, sans être des pros, nous avons du mal à comprendre comment ils n’ont pas réussi à se désensabler tout seuls.
Sur le chemin, nous voyons quelques animaux : éléphants bien sûr, antilopes, zèbres,
rolliers,
hippopotames (dont un gros hippo plein de cicatrices ;
Spokes nous explique qu’on reconnaît les vieux hippos en fonction des cicatrices qu’ils ont, souvenirs des combats avec leurs congénères )…
Nous assistons également à une scène cocasse avec des babouins.
Nous faisons une pause café/thé (comme ce sera le cas tous les matins ) à Serondela, ce qui permet de se dégourdir les jambes. Il est près de 14h quand nous arrivons enfin à notre camp.
Nous sommes accueillis par les cris des 3 personnes qui gèrent le camp j’avais lu sur le site d’Africa Cœur Safari les avis de voyageurs et je me souvenais que les personnes qui accompagnaient Spokes s’appelaient Sixt et Senior. En fait il s’agit de Sinya et Sixtpack ( orthographe non garantie ), et un 3 ème, States, qui est en formation. L’accueil est vraiment chaleureux.
Nous découvrons nos tentes, avec les toilettes et la douche en suite. On n’est pas des adeptes du camping en général mais les lits de camp ont l’air confortables et les tentes de taille correcte.
Le premier repas ( salades, bœuf Strogonoff )est prometteur pour la suite Spokes mange à notre table. On n’est pas très fans des grandes tablées avec les guides mais dans le cas présent on savait qu’on n’y couperait pas. Pour ce premier repas, du fait encore une fois de notre anglais basique, on a du mal à se lancer et à trouver des sujets de discussion mais par la suite ça s’améliorera (notamment en soirée où l’apéritif aide à nous désinhiber ) mais l’anglais de Spokes est compréhensible et il fait en sorte de parler lentement pour bien se faire comprendre.
Après une petite pause, nous repartons en game drive à partir de 16h. La plus belle scène de cette fin d’après-midi est la traversée à la nage et en file indienne du fleuve par un groupe de buffles qui cherchent à rejoindre des centaines d’autres de l’autre côté de la rive ;
magnifique !
Nous observons d’autres animaux : éléphants,
zèbres, girafes,
un waterbuck,
et même un lapin.
Par contre, toujours pas de lion ! Le soir, lors du traditionnel apéritif autour du feu, Spokes nous réclame de la patience il nous donne également toutes les consignes de sécurité dans le camp la nuit, où les lampes torches sont indispensables. Au menu de l’apéritif, Gin Tonic, Amarula ou vin avec des snacks ( Ben croit entendre snake et pense qu’on nous sert du serpent en fait il s’agit de biltong, viande séchée déjà testée en Namibie et que seule Charlotte apprécie ). En fin d’apéritif, Sixtpack arrive avec sa tenue et sa toque de cuistot et nous annonce de façon cérémoniale, comme ce sera le cas tous les soirs, le menu du dîner. Ce soir, c’est soupe à la tomate, carry poulet et tarte au citron. Le repas est une nouvelle fois excellent et nous nous régalons. Nous finissons la soirée autour du feu avec un rooibos, tout en racontant les mésaventures de Ben en Namibie ( quand il s’est perdu dans le bush à Kamanjab ) et en parlant des animaux vus depuis le début de notre voyage.
A 21h30, nous nous couchons, le lever étant prévu très tôt demain matin.
21 juillet.
Comme tous les matins durant le safari mobile nous sommes réveillés par un « good morning » et « did you sleep well ? » à 5h30 pour un départ prévu à 6h30. Au petit déjeuner, Spokes nous dit qu’il a vu un groupe de lycaons dans le camp à 4h et qu’il est possible qu’ils soient encore dans les parages. Au moment de notre départ, Sixtpack ( ou du moins on pense qu’il s’agit de lui ) se met à pousser des cris de singe ; évidemment, on l’imite et à chaque départ ce sera à celui qui crie le plus fort..
A peine sorti du camp, on aperçoit un ratel, quasiment impossible à voir de jour. Rapidement, Spokes retrouve les traces des lycaons et quelques centaines de mètres plus loin il comprend que la troupe s’est dirigée vers le lit de la rivière. Alors que nous arrivons, nous apercevons le groupe d’une dizaine de lycaons qui viennent de tuer un impala et sont en train de le dépecer.
Ça part dans tous les sens, l’un avec une patte dans la gueule, poursuivi par 2 autres,
d’autres s’acharnant sur la carcasse ;
la scène est magnifique, au soleil levant et au départ nous sommes les seuls à profiter de la scène, avant d’être rejoints par d’autres 4x4.
Après 30 mn à observer la scène, alors que la troupe a des velléités de changement d’endroit, un guide d’un autre véhicule nous apprend qu’il y a des lions pas loin. C’est la tradition, à chaque fois qu’on croise un 4x4, de s’arrêter et de toucher 2 mots au conducteur et c’est aussi l’occasion d’avoir des infos sur un éventuel spot intéressant. A quelques centaines de mètres les lycaons se trouve en effet un groupe de lions ( on en dénombrera une dizaine ) ;
ils sont assis à l’ombre, disséminés dans la végétation au bord de la piste.
Selon Spokes, ils s’apprêtent à attaquer des buffles qui sont en train de se désaltérer dans le fleuve.
Malheureusement, ça devient vite un agglutinat de véhicules et Spokes gère mal le positionnement du nôtre ( probablement pour respecter la quiétude des lions, mais certains se posent moins de questions ) et on rate de magnifiques photos, le groupe ayant décidé de bouger.
Par ailleurs, persuadé que le groupe va continuer à longer la piste pour attaquer, il va positionner le véhicule à quelques centaines de mètres de là, mais au bout d’un moment, probablement pas assez affamés, ils s’arrêtent avant d’arriver à notre niveau et s’évaporent dans le bush. On est super frustrés, ayant gâché des observations magnifiques et les photos qu’on a sont la plupart à l’ombre, bien loin de ce qu’on aurait pu réaliser. C’est quand même un comble : alors qu’on vient de voir coup sur coup des lycaons et un groupe de lions, on n’est pas satisfaits….c’est l’adrénaline du safari, il en faut toujours plus et le guide a parfois un rôle ingrat…Après ces émotions, nous faisons une pause café – bushi bushi au pied d’un baobab, tout en observant le groupe de buffles qu’on a vu la veille.
Après cette pause, les observations sont moins intéressantes : des buffles en nombre, un hippo solitaire dans le bush,
un crocodile, 2 lions très loin et à peine visibles dans la végétation et des girafes. Nos lions de ce matin sont encore cachés et nous réessaierons en fin de journée.
Nous arrivons au camp peu avant midi, après une matinée riche malgré la frustration des lions. Au menu ce midi : Moussaka. Sixtpack arrive vraiment à cuisiner de façon très variée et bonne malgré le peu d’équipement dont il dispose.
Cet après-midi, nous avons le temps de profiter de notre camp et c’est l’occasion de prendre une bonne douche qui fait le plus grand bien après 2 jours sans nous être lavés en dehors des petits bacs installés à l’entrée des tentes. Il fait très chaud dans les tentes à cette heure, ce qui ne m’empêche pas de faire une bonne sieste. Pendant ce temps, attirées par l’humidité de l’eau des douches, des abeilles ont décidé d’envahir notre campement et nous faisons appel à nos aides de camp pour nous en débarrasser .
Ben a encore dû se faire remarquer car Charlotte, définitivement cette fois, le baptise « le boulet ».
A 16h, après un goûter ( on passe notre temps à manger, car le lunch n’est pas encore digéré qu’on a encore du gâteau en milieu d’après-midi le poids sur la balance au retour sera d’ailleurs assez parlant…), nous repartons en game drive pour une fin de journée superbe. Spokes décide d’emprunter un autre chemin et nous prenons la piste vers l’ouest à proximité du camping d’Ihaha.
Nous commençons par surplomber le fleuve avec une vue superbe sur la plaine où sont regroupés de nombreux buffles et éléphants. Alors que nous nous approchons du lit de la rivière, nous tombons sur un groupe de girafes ;
même si nous commençons à être habitués aux girafes, on ne se lasse pas de les observer, surtout dans ces conditions, avec l’eau en arrière-plan et les couleurs de la fin de journée.
Nous restons les admirer un moment, après quoi nous continuons à longer le lit du cours d’eau. Cette fois c’est une girafe solitaire qui est en train de s’abreuver, avec en arrière-plan un troupeau d’éléphants.
Une fois encore, la scène est magique et nous passons un moment avec le groupe d’éléphants
et notamment un jeune dumbo qui fait le spectacle.
Avant de rentrer, nous retournons voir si les lions du matin ont bougé et sont visibles de près. Malheureusement, ils restent dans le bush, assez loin de la piste et même si on les voit bouger, on ne peut les avoir distinctement qu’avec des jumelles.
Nous sommes ravis de ce game drive et plus globalement de la journée et nous remercions Spokes pour cette journée de safari. Alors que la nuit est tombée, 2 antilopes rouanne traversent la piste au pas de course devant le véhicule et des dizaines de zèbres font de même. Quelle belle fin de journée !
A l’apéritif, on goûte le fameux Amarula, apéritif local : pas mauvais mais rien ne vaut un bon gin tonic. Heureusement, pas de biltong ce soir et la viande est remplacée par des cacahuètes qui eux font l’unanimité. Nous entendons encore les mêmes cris de babouins que ce matin certains pensent que ce sont des vrais singes, les autres sont persuadés qu’il s’agit de Sixtpack, le boute en train de la troupe, qu’on accuse bien évidemment on se rendra compte le lendemain matin qu’il s’agit en fait de States. Comme tous les soirs, nous terminons la soirée par un thé autour du feu, en discutant avec Spokes et en observant les étoîles. Les couche tôt sont sortis de leur tente car une civette est en train de rôder juste à proximité du camp des accompagnateurs.
Aujourd’hui, Sinya a commencé à nous apprendre quelques mots de Bostwanais ( bonjour, merci, bonne nuit…) et nous nous quittons par un « borroco »(bonne nuit ).
Quelle superbe journée Jacques!
Commencer au petit matin par le petit déjeuner des Lyacons et voir tout de même 10 lions en même temps c’est vraiment super😎
J’adore aussi les girafes, elles sont tellement graciles et semblent vraiment fragiles 😊
"Voyager est un triple plaisir : l'attente, l'éblouissement et le souvenir." Ilka Chase
22 juillet
Ce matin, notre camp déménage et une très longue route nous attend jusqu’à Savuti. Dans un premier temps, afin de ne pas prendre d’avance sur les aides de camp ( au cas où ils auraient un problème et besoin d’une aide extérieure ), nous sillonnons de nouveau les pistes à proximité. Nous avons prévu de retourner voir notre groupe de lions mais assez rapidement, Spokes repère des traces fraîches de lion et décide de partir à la chasse. Malheureusement cela ne donne rien et nous poursuivons notre route le parcours avant la sortie du parc est assez pauvre en animaux : 1 ratel,
gros groupe de babouins venant des rochers,
2 chacals,
quelques girafes,
un vautour,
et comme toujours des éléphants.
La route est assez monotone même si nous traversons quelques villages ; au bout d’un certain temps la route redevient une piste bien sableuse et bosselée. Nous rencontrons 2 véhicules de suisses qui nous disent avoir vu assez peu d’animaux à Moremi et Savuti malgré 1 léopard et 2 lions. A 12h, l’arrêt pour le lunch (différentes salades dont une excellente aux haricots ) nous fait le plus grand bien.
Spokes nous explique qu’au Boswana, l’ami de la famille se fait appeler « uncle » par les enfants ; on l’appellera donc « Uncle Benoït » qui deviendra vite « Uncle Ben » pour tout le monde ( de mon côté j’ai droit à « Uncle Jacky »).
Arrivés en début d’après-midi à Savuti, nous voyons quelques impalas et éléphants mais tout est extrêmement sec et désolé à part quelques trous d’eau artificiels. Spokes essaie de retourner à l’endroit où il a vu une lionne avec des petits une semaine plus tôt mais sans succès. Peu avant 15h, nous arrivons sur notre nouveau camp qui n’est pas totalement fini d’installer. Ben constate que le sol n’est pas totalement plan à certains endroits, qu’il pense être des trous de toilettes qui ont été rebouchés et se met en quête de rajouter du sable avec la pelle des toilettes. A Sinya qui l’interroge sur le pourquoi de son manège, Ben répond par une phrase qui va devenir culte : « I rebouche the trous à merde » bien évidemment Sinya n’y comprend rien…
Nous repartons pour notre game drive de l’après-midi vers 16h30, assez peu optimistes sur nos chances de voir des choses très intéressantes. En effet, nous ne voyons rien d’extraordinaire : phacochères,
une outarde de kori ( oiseau emblématique du Botswana ),
girafes,
impalas.
nous cherchons désespérément un léopard dans les collines rocheuses où ils ont l’habitude de loger, mais sans succès.
Au repas du soir, l’ambiance est à la rigolade, notamment Anny qui est prise d’un fou rire après avoir mal prononcé le prénom de Spokes. Après ce repas joyeux, un petit amarula en digestif s’impose pour Ben et moi. Demain, après avoir entendu des rugissements au loin pendant la soirée, nous espérons voir des lions dans ce secteur réputé pour ses félins.
23 juillet.
Le rituel du réveil est toujours le même. Pendant la nuit, j’ai rêvé de lions ( et pas mal ronflé…) et j’espère que ça augure d’une bonne journée.
Peu de temps après avoir quitté le camp, nous voyons 2 4x4 arrêtés au bord de la route. 2 lions sont tranquillement allongés à quelques mètres de la piste.
Nous nous retrouvons rapidement seuls et, alors que nous hésitons à aller voir ailleurs, les 2 lions se lèvent et se chamaillent même pendant quelques secondes. Le soleil s’est levé depuis quelques minutes et les couleurs sont superbes.
A quelques mètres des félins, nous découvrons une girafe morte ; impossible de savoir si elle est morte de mort naturelle ou si les lions l’ont attaquée. Toujours est-il qu’on devrait les retrouver de nouveau lors de nos prochains passages car ils ont de quoi se nourrir pour un moment. Nous continuons notre exploration des environs ; le secteur est globalement assez pauvre en animaux et très sec et nous voyons une quantité importante d’ossements d’éléphants et même d’hippopotames ( comme quoi il y a eu de l’eau il n’y a pas si longtemps ). Les observations de la matinée : girafes, éléphants,
gnous, autruches , impalas,
des vautours et un chacal autour d’une carcasse de girafe , et de très loin un lion qu’on distingue à peine (on croit à un moment que des impalas vont se jeter dans la gueule du lion mais ils sont sous le vent et sentent sa présence au bout d’un moment et se détournent de leur chemin initial ). Pas de trace de guépards comme espéré. Les guides qu’on croise sont un peu blasés et désolés de la pauvreté des observations de la matinée, personne n’ayant manifestement fait de découverte exceptionnelle. C’est un peu le problème du safari, avec des montagnes russes d’émotions et des poussées d’adrénaline qu’on oublie assez vite dès que cela devient moins intéressant. Après la pause-café, alors qu’on observe des mangoustes,
des aides de camp nous indiquent avoir vu un lion pas très loin. Spokes se remet en route et un gros mâle avec une impressionnante crinière apparaît furtivement dans le rétroviseur avant de disparaître derrière la végétation. Exceptionnellement Spokes déroge à l’interdiction de quitter la piste et nous conduit juste devant le lion, étalé de tout son long et sans doute pas près de sortir de sa sieste.
Etant donné qu’on est en hors-piste, nous ne restons que 2-3 minutes avant de nous remettre sur le chemin.
Il est un peu plus de 11h30 quand nous arrivons au camp après cette matinée qui nous a permis de voir des lions mais a été par ailleurs assez pauvre.
Au menu ce midi, spaghettis bolognaise, après quoi nous profitons d’avoir du temps devant nous pour nous reposer.
Le game drive de l’après-midi commence à 15h30.
Nous commençons bien sûr par le lieu où étaient les 2 lions ce matin ; la situation a évolué parce qu’ils sont désormais 4, dont un petit. A cette heure ils ne sont pas très actifs, ayant manifestement dégusté de la girafe. L'un d'entre eux en veut d'ailleurs encore.
Nous décidons donc de revenir au moment du coucher du soleil.
La recherche d’autres lions est infructueuse par contre, un groupe important d’éléphants est en ordre de marche en direction du point d’eau. Spokes se place à l’endroit où ils sont supposés passer et en effet, nous les voyons arriver les uns après les autres avec des petits ;
on ne se lasse pas des éléphants.
Soudain, l’un d’entre eux est pris d’un coup de folie pour une raison inconnue et il se met à barrir en continu, à faire tournoyer sa trompe et à partir en furie pour un sprint de plusieurs dizaines de mètres.
Mieux valait ne pas être sur son chemin.
Il est plus que temps de retourner voir nos lions car le soleil se couche ; le temps de voir un bucorve du sud et un magnifique steenbock
et les derniers rayons du soleil ont disparu quand nous arrivons à l’emplacement des lions. On n’a pas raté grand-chose apparemment mais quelques instant après notre arrivée, ça commence à bouger : le petit s’agite puis vient poser au milieu de la piste devant les photographes pendant un moment avant de retrouver sa mère.
Les autres ne sont pas en reste et l’un d’eux a un creux et retourne dévorer un morceau de la carcasse de girafe.
Malheureusement la lumière est désormais très faible pour les photos mais on en profite pour les observer avec nos yeux; les commentaires admiratifs vont bon train.
Il fait quasiment nuit quand nous arrivons au camp où nous arrivons comme d’habitude en criant.
A l’apéritif, Spokes est resté avec les autres aides de camp, ce qui nous laisse l’occasion de discuter avec Sinya, d’une grande gentillesse et toujours prêt à rendre service avec le sourire.
On entend un grognement qu’il identifie immédiatement comme étant celui d’un léopard, pas très loin de notre emplacement.
Au menu ce soir : aubergines au thon et porc grillé.
Au cours de cette deuxième partie du safari guidé, on a pris l’habitude d’applaudir le cuisinier à chaque repas il le mérite.
En fin de soirée, nous passons encore du temps à observer les étoiles, et on comprend enfin comment localiser le sud à partir de la croix du sud ( jusqu’à présent notre façon de le faire n’était qu’approximative ).
Je te confirme en effet, que compte tenu des équipements dont ils disposaient pour cuisiner, c’était chaque jour un exploit !
L’appli pour les étoiles, j’y penserai la prochaine fois car à chaque voyage on a oublié le peu de choses apprises au précédent..
24 juillet.
Aujourd’hui nous changeons encore de camp et s’annonce un long transfert et une journée qui s’avèrera une des journées phare de notre séjour. Comme d’habitude, Spokes, en réponse à notre question sur la durée du parcours répond : « it’s far but not too far ».
Nous quittons le camp à 6h45 et nous retournons sur le spot où nous avons vu les lions la veille ;
ils sont encore à proximité de la carcasse de girafe, celle-ci commençant à être bien vidée.
Nous restons quelques minutes puis partons à la recherche d’autres félins. Quelques minutes plus tard, nous croisons un 4x4 qui vient d’avoir l’information qu’un léopard est à proximité. En 5 mn à bonne allure, nous sommes sur le lieu où il a été repéré avec 2 autres véhicules et nous voyons apparaître un magnifique mâle, nullement dérangé par les voitures et qui se déplace tranquillement.
Rapidement il disparaît dans le bush et tous les véhicules, dérogeant à l’interdiction de quitter la piste, le suivent. Sur ce coup, Spokes a été très prompt et nous nous retrouvons aux premières loges.
La scène dure quelques minutes, après quoi plusieurs véhicules arrivent et le léopard disparaît petit à petit. Après ce départ en fanfare, nous partons en quête d’autres félins, sans succès. En milieu de matinée, nous nous arrêtons pour le café près d’un point d’eau où se trouvent girafes et éléphants.
A cette occasion, Spokes nous donne, exemples à l’appui, des explications sur les pattes d’éléphants (différences entre avant et arrière, déduction de l’allure de l’éléphant selon les espacements des pas et calcul de la taille de l’animal selon la longueur de la patte arrière ).
Après cette pause, nous nous dirigeons vers Moremi. En chemin, nous tombons encore sur un groupe de lions avec des petits, malheureusement assez difficiles à observer car cachés dans la végétation. La piste est complètement défoncée et le paysage particulièrement sec et désertique. Dans cet environnement, nous rencontrons beaucoup de girafes et quelques zèbres et gnous. On essaie de passer le temps comme on peut, notamment en tentant d’améliorer notre vocabulaire anglais avec le petit guide pour les nuls qu’on a avec nous.
Nous nous arrêtons pour manger à proximité de Mababe Gate, peu après 12h30. Selon Spokes, nous devrions arriver vers 15h30.
La piste avant Khwai devient nettement plus praticable et moins bosselée ; au lieu de l’emprunter jusqu’au bout, Spokes décide de bifurquer sur la gauche pour rentrer dans le parc. Nous tombons tout d’abord sur un paysage assez étonnant d’arbres morts en grande quantité puis quelques centaines de mètres plus loin, nous sommes ravis de retrouver de l’eau et une rivière, d’autant que les animaux sont en nombre : éléphants,
hippopotames,
girafes,
antilopes…Le spectacle est magnifique. Après avoir traversé le village de Khwai, nous arrivons à la gate de Moremi où Spokes descend comme d’habitude payer les droits d’entrée. Alors que nous l’attendons, Charlotte et moi apercevons furtivement un singe avec une particularité : il a des couilles bleues fluo… Les autres ne nous croient pas… A son retour je demande à Spokes quel est ce singe avec des « blues balls ». Il comprend tout de suite et se marre. C’est un vervet et les autres se rendent compte qu’on n’a pas raconté de bobards.
Spokes nous dit qu’il nous reste 45 mn avant le camp ( il est déjà 16h..) mais il nous propose à 20 mn d’aller voir un léopard qui a fait un « kill » ce matin et est encore probablement à proximité. On est bien fatigués mais bien entendu ça ne se refuse pas ! Nous voilà donc repartis. Après quelques minutes, nous arrivons sur une plaine humide assez riche en animaux et sur une petite presqu’ile on voit 2 véhicules à l’arrêt, laissant imaginer que c’est là que se trouve le léopard. Il y a à peine quelques minutes Anny nous disait que voir un léopard dans un arbre relevait du phantasme et de la théorie mais voilà que dans un arbre, à quelques mètres de nous, se tient un magnifique léopard mâle, avec la proie ( un impala ) qu’il a tuée dans la matinée.
Assez rapidement, les 2 4x4 nous laissent la place de choix pour prendre des photos et pendant de nombreuses minutes, les appareils crépitent.
L’animal n’est pas très actif mais il prend quand même régulièrement des poses intéressantes.
C’est vraiment inespéré et la journée, bien que très longue, est exceptionnelle.
Nous finissons nous-mêmes par libérer notre place, les 4x4 arrivant les uns après les autres.
Le temps continue à passer et nous sommes partis pour passer une journée non stop dans le véhicule. Sur le chemin vers le camp, les animaux sont là encore nombreux ; soudain, Spokes voit une trace de pas sur le bord de la piste. Il s’arrête, nous montre les mêmes traces dans son livre sur les mammifères : il s’agit d’un rhinocéros et les traces sont fraîches. On le sent tout à coup hyper excité et, alors que la nuit n’est pas très loin de tomber, le voilà qui se met en quête du rhinocéros. Nous tournons quelques minutes sans succès et nous voyons un véhicule qui nous fait des appels de phare : 5 mn plus tôt ils ont aperçu le rhinocéros qui, très craintif, a disparu rapidement dans le bush. Le guide nous montre le film de quelques secondes qu’il a pu réaliser et c’est assez exceptionnel. Spokes, qui n’a jamais eu l’occasion de voir de rhinocéros en dehors de réserves privées, continue à essayer de repérer le moindre signe de la présence de l’animal mais rien n’y fait, nous ne le verrons pas. Il est 18h45 quand nous arrivons enfin au camp ; nous apercevons 2 éléphants juste à proximité.
La journée a été riche en émotions et nous félicitons le guide pour sa persévérance.
Au menu du dîner : soupe de champignon et poulet grillé.
Pendant le repas, à 2 reprises Spokes entend des bruits : la première fois il s’agit d’un ratel dans le camp et la seconde ce sont des hyènes qu’il éclaire avec sa lampe torche et qui s’éloignent assez rapidement. Au cours du repas, nous parlons avec States il est hyper musclé et nous lui demandons sur le ton de la plaisanterie s’il serait prêt à nous faire un cours de fitness le lendemain au moment de la pause du midi, ce qu’il accepte avec grand plaisir ( on ne sait pas trop si lui-même plaisante ou pas..).
Ce soir, la fatigue nous gagne assez rapidement et peu après 21h nous nous couchons.
Eh! bien Jacques, que de félins en cette journée, c'est superbe!
Le léopard avec sa proie dans l'arbre est magnifique! Je vais en rêver toute la nuit... 🤪
"Voyager est un triple plaisir : l'attente, l'éblouissement et le souvenir." Ilka Chase
Je suis silencieusement votre carnet depuis plusieurs jours, mais là, on ne peut rester muet. Vraiment splendides ces photos de léopard, aussi bien au sol que dans les arbres, le rêve ! J’ai vraiment plaisir à suivre votre voyage.
Bonjour Jacques,
Je suis votre carnet depuis le début et je suis de plus en plus émerveillée par vos photos.
Celles du léopard sont extraordinaires . Vous avez vécu des journées de rêve, extraordinaire pour moi qui n'ai jamais fait de safari.
Merci pour le partage, je rêve tous les soirs grâce à vous sans oublier vos amis avec les autres carnets de Rouquine , Rjulie et les autres.....
MarieJo
Qui a l'habitude de voyager sait qu'il vient toujours un moment où il faut partir...
Paulo Coelho
Merci Jaques pour ces belles photos. Vous avez été bien chanceux avec les félins, ça me rappelle de bons souvenirs, notamment du KTP où nous avons aussi eu beaucoup de chance.
je découvre votre carnet absolument magnifique. Nous découvrirons la Namibie et l'Afrique du Sud l'année prochaine. JE ne suis qu'au début de la lecture, et déjà je suis fascinée par votre récit / photos.
puis je me permettre de vous demander le prix ? où est ce que vous dormiez ? merci pour le partage
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After as many weeks as I have fingers on my right hand, we're hitting the road again, fully recovered from our pharaonic adventure. Back in France to drop off our daughters (sorry, girls!), this time it's just the two of us, ready to be welcomed by a new destination. They say it offers one of the richest cultural heritages in the world for those willing to put in the effort. It's the land of the ancient Silk Road, where we'll follow a journey steeped in history and discoveries straight out of *One Thousand and One Nights*. A former Soviet bloc region independent only since 1991, we'll be walking in the footsteps of Genghis Khan, Tamerlane, Alexander the Great, Marco Polo...
Another fun fact about this country: it's strictly forbidden to import porn on your phone. True story. The same goes for painkillers! Unless it's about sodomy—though the two don’t seem connected, that’s just how it is. Don’t ask me why! Anyway, I’m getting off track. Here’s the big question: Where do you think we’ve just landed?... To give you a hint, the locals are known for being incredibly welcoming. No sooner said than done—our first taxi driver, proud to transport French travelers, refused to let us pay for the ride. Great vibes for these two weeks ahead. So, any guesses?
Uzbekistan!!!
"So, my little wanderers, back at the decks? What’s this mystery destination you’ve got in store for us at the start of the year?"
Yes, the schoolyard bell’s ringing again! We’re hitting the road... or rather, the skies! At first glance, our destination might surprise more than a few. First off, simply because I was here exactly twenty years ago, and I don’t usually like retracing my own footsteps. Secondly, because the name of this place screams mass tourism—basically the opposite of what Flo and I look for.
Despite that, in this land of backsheesh, I’d promised myself I’d come back one day to experience it my way. And since Flo told me, during our wanderer chats, that this destination straddling Africa and the Middle East was in her top 2 travel dreams, the stars aligned for this roots-style trip to quickly make it onto our pharaonic festivities program! Unless you’re totally clueless in general knowledge, you’ve probably guessed by now—we’re off to Egypt! Of course, a few classics will be on our itinerary, but above all, we want to soak up a culture that can’t be appreciated in four-star resorts or on a Nile cruise boat. And let’s be clear, these next two weeks won’t be a walk in the park—neither for our two daughters who are joining us, nor for our bodies!
And that’s clear from the get-go: after our first flight, eight hours of trying (and failing) to sleep on Milan airport’s metal seats, our second flight, landing, passport stamps, our Uber ride, and our first Cairo kilometers, we finally drop our exhaustion at the little guesthouse we booked in Giza. Doesn’t all that energy deserve a little reward?
Oh, absolutely! And here it is: a full-on slap in the face for everyone! But just look at this view from our hotel terrace? For 20 € a night for four, even with this incredible view, I figured the room must be pretty shabby, right? Nope... Is the staff rude, then? Nope... Okay, so what’s the catch? You’re gonna tell me breakfast is included too? Well, yes! Honestly, this Egypt trip is off to a great start.
And the rest of the afternoon, spent rubbing shoulders with locals, only confirmed this vibe. After digesting our pyramid view, we dove into the hustle and bustle of our neighborhood with the goal of exchanging money, eating at street stalls, and testing the hospitality of the locals. Ten out of ten!
Eight little sun breads with baba ganoush and falafel? 80 pounds, or 1.5 €. A dozen Middle Eastern pastries? Same! 80 pounds! Two hawawshis, those little pita breads stuffed with meat and spices? 10 pounds each, or about twenty cents! Not to mention all those smiles and free "welcomes" left and right!!!
What a welcome! We end this first day with a sunset over the three sisters of Giza—where we’ll obviously be gawking tomorrow...
If I close my eyes and think of the Sultanate of Oman, I first smell a light scent of incense, feel the warmth of a sunbeam on my skin, before sand slips through my fingers. I taste the sweetness of a date, a real candy, then the flavor of coffee with a hint of cardamom and rosewater... I hear the desert wind whistling in my ears, the distant call of a muezzin, then the murmur of water. I open my eyes to see smiles, welcoming gestures, a turquoise sea, rocks ranging from ochre to purple, deep wadis where torrents burst forth, orange dunes, white sandy beaches where tiny crabs scurry at full speed. I see incredible oases emerging between arid mountains. I see abandoned villages that I’d dream were full of life, imposing fortresses overlooking valleys, and lively souks where offers are delicate and negotiation is a mutual courtesy.
All that, and so much more.
This is what I tried to capture in my illustrated travel journal, which I’ll fill in here and there with photos.
I drew this journal “cold,” after my return (actually, I made it this summer, while our trip was last winter). It’s a pretty special format—I bought it in Japan without really knowing what I’d do with it. Well, it found its purpose! Below is a photo of this accordion-style journal: here, it’s only partially open, because when fully unfolded, it’s 5 meters long!
For drawing enthusiasts: The accordion format is both a constraint (each sheet is 9 cm x 27 cm) and a freedom (you can create a fresco). The paper is also a bit special: it doesn’t allow for fine lines, but it takes ink well (liner pen). However, everything has to be done almost in one go (with a very light pencil sketch) because it erases poorly. It absorbs too much water for coloring with markers or watercolors (unless you avoid soaking it), but it works well with oil pastels and their use with a brush and solvent. Since it’s yellowish, it allowed me to create contrasts even with white pastel.
On the right, the "welcome marker"—those dates offered everywhere as a sign of hospitality. On the left, a tribute to those stunning doors worn by time, admired all over the old quarters, including the abandoned ones.
Oman is one of the world’s largest producers of frankincense resin. Incense burners are everywhere, from the simplest clay ones to the most precious handcrafted silver ones...
Hospitality will often lead you to accept a small coffee, an "Omani coffee," very light, subtly flavored with cardamom, maybe a touch of saffron, and occasionally rosewater.
Here, I’ve depicted a man in the common everyday attire of Omanis: the dishdasha, mostly white (during the week and daytime; colors are more common in the evening or on Fridays and Saturdays). While you’ll see some men dressed in Western clothes, they’re very few. The white dishdasha is truly the shared attire of all men. The dishdasha, which has no hood, is distinguished by a small pom-pom attached to the collar, the furakha, which is soaked in perfume. And believe me, Omanis go overboard with it! "It smells like the pom-pom" is an expression that’s now part of our shared language, my husband and I.
Another must of men’s attire is the kuma, a small round head covering, usually white with brightly colored patterns. The keffiyeh is also worn (but without the cord called an agal in Arab countries), and it’s mostly worn by those with roots in the desert, from what I understood.
And what about the women, you might ask? Some are veiled, some in full black (but not a burka—more like a chador + abaya), due to the influence of Saudi Arabia and the United Arab Emirates, whereas the traditional outfit used to be a layering of very colorful dresses. Most of the women we saw wore neutral clothing, a plain veil over their hair, but with their faces uncovered. We also saw many saris and colorful veils—don’t forget that 40% of the population consists of Indian, Nepalese, and Bangladeshi immigrants, who work a lot in tourism, hospitality, restaurants, services, and construction.
Just to clarify, as a tourist, there’s no pressure to wear a veil, and never any disapproving looks. Of course, you’ll save the mini shorts, plunging necklines, bare shoulders, and midriffs for the hotel terrace—but I’d say that’s the same for men and women, and with the sun being strong, it’s better for your skin too.
Here’s the introduction! In the next post, I’ll tell you about my itinerary, and we can dive in!
"How about a Christmas market this year, huh? A little romantic weekend getaway...
- Yes! That’d be cool! Strasbourg? Colmar?
- Feels a bit déjà vu, doesn’t it? Plus, slim chance of snow there... And I’d love something a bit more exotic with a touch of originality..."
"Okay, Google, give me the list of the five most beautiful Christmas markets in Europe.
- In fifth place, the Christmas market in Vilnius, the capital of Lithuania.
- Save your breath! Lithuania, here we come!"
We wanted cold, and cold is exactly what we got the moment we set foot in this new, unknown land. As for landscapes, forests and lakes stretch as far as the eye can see across this vast plain, its vegetation scorched by the frost of a winter that’s clearly already well underway here.
Lakes, in fact, set the scene for our first visit to Trakai Castle, whose brick-red towers and walls rise proudly against the azure sky of our first day. Lakes, because this castle was built on an island and is only accessible on foot via a series of walkways spanning half-frozen lake offshoots. I couldn’t have picked a better spot to build my castle! Translation: We’re totally sold! Proof is we spend two hours hiking around the area, alternating between forests, reeds, and cozy houses tastefully decorated for Christmas.
I’m sharing a little recap of this new 4-week trip to China—nothing fancy, just my experience.
We’re taking advantage of the extended visa exemption to return to China for the 4th time. I loved last summer’s trip so much that I’m a bit worried about being disappointed this year. Plus, I’ve had a few hiccups before this departure: my WeChat account got blocked, and I couldn’t recover it (luckily, Alipay still works fine); I couldn’t verify my 12306 account for weeks; Trip.com failed to book our second train; and I’ve got an injury that’ll slow me down during the trip... Ugh, I hate starting a trip with these kinds of issues. Then, oh surprise! Just before leaving, my 12306 account got verified! Super easy to use from that point on—I could book a few train tickets without fees.
We’re sticking with Free’s e-SIMs, which work great in China.
August 2–3
Anyway, on the morning of August 2nd, we took the RER to CDG. As usual, we couldn’t check in online. It’s always a bit frustrating, especially since we didn’t have any checked luggage. We flew with Air China. We arrived at the check-in counter at 9:50 AM, 2 hours and 40 minutes before the flight. The line for our check-in stretched 300 meters across the airport in both directions. What a joke!! We spent 1 hour and 45 minutes in that line just to reach the counter and get our boarding passes. By then, it was 11:35 AM, and boarding had already started at 11:20 AM. The screens showed a 25-minute walk to our gate—on the other side of the airport, of course—plus we had to go through passport control and security... Long story short, the plane didn’t leave without us 🙂 We boarded among the last passengers, and we took off at 12:30 PM. We’d flown Air China four times before, but this time, it felt *really* low-cost. The check-in chaos, the cramped seats (12 seats per row), no music by artists known outside China, mediocre food, and a boarding area at Beijing Airport with only 10 seats—worthy of Ryanair or EasyJet. And yet, the price was sky-high. Again, D.’s vacation requests were denied outside of July and August, so we’re traveling from August 2nd to 30th. We couldn’t have picked a worse time for inflated prices, and with the situation in Iran, we got hit with a 390 € fuel surcharge. I’ve never paid so much for flights—I felt like I’d bought business class, but nope, far from it!!
We landed in Beijing around 4:15 AM. It was 28°C with thick fog. We drove and drove and drove for 20 minutes, as usual in Beijing. Then we went through a first check, a second check, a third check, and waited for our connecting flight at 6:40 AM. A small Airbus A320, but way more space than in the Boeing 777 from the first flight. We landed in Kunming, Yunnan, around 10:15 AM in the rain.
We headed to the subway. You can’t pay at the machines with Alipay here either, so we set up the transport QR code directly in Alipay to scan at the subway gates. The process is a bit long the first time if you haven’t entered your info before, but once it’s done, it’s *so* much easier! We took Line 6 to the terminus for 6 yuan each.
We’d booked a hotel nearby, on the 16th floor. It’s actually studios on different floors of a huge residential building. The view’s pretty nice from here. We settled in quickly—back to those wooden beds, or rather, mattresses as hard as wood, which we *hadn’t* missed...
Then we went out for our first bowl of noodles of the trip and wandered through the shopping streets of the old town.
It was crowded, and the weather was cool—around 19–20°C. We tried a local specialty: milk skin, thick, dried, then grilled with rose jam. Yeah... we won’t be having that again. The taste and texture of the milk skin... no thanks.
We saw a lot of wild mushroom hotpot too. It’s on our list for later. We also passed through the Jinma and Biji gates, where I played with reflections in puddles. I *love* doing that 🙂
At the end of the day, we headed to a temple advertised as open 24/7 on Amap. Of course, when we got there, it was closed. We’ll go back tomorrow. That was the first of many disappointments with Amap this trip—I hadn’t had that issue on previous visits.
We were exhausted after that sleepless flight. Night was falling, and we decided to grab a quick bite without much appetite. We shared a delicious vegetable fried rice for 12 yuan—we even left half of it. The portions are *huge*.
After a couple of small purchases, we headed back at 9 PM, wiped out, after walking 17 km between the airports and these first steps in Kunming. I expected to see quite a few Western travelers here, but we didn’t spot a single one. Instead, we met lots of curious Chinese people, many of them super friendly and helpful—almost *too* eager, like when they’d run to serve us as fast as possible. It’s a bit much, but it’s great to be back!
Hi everyone, I’m Patrick, 67 years old, a seasoned traveler (already 22 trips outside Europe).
In autumn 2025, I took my first 3-week trip to Japan, with stops in Tokyo, Kamakura, Matsumoto, Kamikochi, Takayama, Kanazawa, Kyoto, Nara, Osaka, Koyasan, Tokyo again, and Nikko.
I wanted to go back in May 2026 and explore some lesser-known places to complement my first trip.
Last year, there were four of us traveling together to discover Japan (a fairly classic itinerary). This time, I’ll be traveling solo for part of the trip and with a couple of French friends for the rest.
The weather was gorgeous in May, averaging around 25°C, with two very hot days in Kyoto and only two rainy days.
As usual, I organized everything myself, gathering plenty of information from various sites, including this one.
Transportation:
An ICOCA card is essential.
I got a 5-day Kansai-Hiroshima pass because I took the shinkansen between Hiroshima and Osaka three times, and it paid for itself quickly.
Accommodations:
Mostly through Booking. No issues at all. Average cost was 46 € per night.
Meals:
For breakfast, I alternated between buying food at a konbini to eat in my room or on the train and grabbing something at local cafés.
For lunch and dinner, I tried to vary my meals as much as possible—lots of sashimi, sushi, and ramen.
Okonomiyaki in Osaka and Hiroshima.
Oysters in every form (raw, grilled, fried) in Onomichi and Hiroshima.
A variety of seafood (shrimp, shellfish) in Hiroshima and Matsumoto.
Fish whose names often escaped me, but notably mackerel and eel (unagi).
Tempura and gyoza.
Chicken skewers (yakitori) and one teppanyaki meal.
One omakase meal (9 different dishes).
In the end, not much meat aside from a few yakitori skewers. No splurges on super expensive wagyu or Kobe beef.
Average dinner cost: 4,800 yen, drinks included.
The Itinerary:
Day 1: Departure from Brussels
Day 2: Arrival in Osaka
Day 3: To Himeji, then Kurashiki
Day 4: To Fukuyama, then Tomo no Ura, then Onomichi
Day 5: Cycling the Shimanami Kaido
Day 6: To Takahara, then Hiroshima
Day 7: To Kyoto to attend the Aoi Matsuri parade
Day 8: To Miyajima
Day 9: Hiroshima, then Kyoto
Day 10: Southern Kyoto
Day 11: Northern Kyoto
Day 12: Final day in Kyoto, then to Nagatsugawa
Day 13: Start of the Nakasendo Trail (Magome to Tsumago)
Day 14: Second day of the trail (Kiso Fukushima)
Day 15: Third day of the trail (Narai), then Matsumoto
Day 16: To Mt. Fuji (Kawaguchiko)
Day 17: To Tokyo
Day 18: Excursion to Enoshima and Kamakura
Day 19: Flight home, with a 10-hour layover in Hong Kong
Day 20: Arrival in Brussels
This time, I landed in Monastir on a direct flight from Nice, again with Tunisair. We left about ten minutes late, and the flight lasted around 1 hour 30 minutes. A meal was served on board (cucumber salad with Edam-like cheese, carrots, and two small portions of dishes I couldn’t identify—semolina with peppers, olives, and parsley, two small rolls, a square of processed cheese, and a chocolate cake). It’s worth noting because it’s not common on flights this short.
In February, France and Tunisia were in the same time zone, but now Tunisia is one hour behind. This time difference and the flight duration work perfectly for a short 15-day trip since it takes me a few days to adjust to jet lag.
Luckily, I’d asked my hotel about the taxi fare from the airport because the drivers (there were several around me) didn’t hesitate to quote outrageous prices. The actual fare is 20 dinars, but one asked for 120 dinars. I refused, and another offered 60 dinars. I replied, "That’s too expensive—I’ll take the metro!" (Having tried the Tunis metro, I had no desire to repeat the experience in Monastir with a suitcase!). I started walking toward the metro, and one of the drivers caught up with me, saying, "20 dinars is fine!" I’ll skip the details, but the negotiation took a little while.
When I arrived at the hotel, I told the receptionist someone had asked for 120 dinars. He put his hands to his head and said, "They’re awful!" He remembered our phone call two days earlier when I’d booked (he’s the one who told me I could take the metro).
The Mezri Hotel isn’t expensive. I got a sea-view room for 75 dinars (22 €). (I’d booked a balcony room for 90 dinars but wouldn’t have had time to enjoy it.) It’s well-located but noisy because there’s no double glazing.
The receptionist is a very kind older gentleman. He called a friend whose wife is from Tozeur to find out if I should take a bus or a *louage* tomorrow and what time.
I arrived at the hotel around 7:00 PM and had time to stroll along the corniche to the ribat. Despite some run-down buildings, the seaside seemed livelier and cheerier than Sousse’s.
Monastir is the hometown of former president Bourguiba. I passed his mausoleum by taxi. There are Tunisian flags along the avenue by the sea because every year on April 6—the anniversary of Habib Bourguiba’s death—the president of the Republic visits the Bourguiba Mausoleum in Monastir to pay respects.
The taxi driver mentioned other Tunisian presidents. He complained about rising prices and insecurity, blaming President Kaïs Saïed (I’d already heard that security was better under Ben Ali).
At the end of my stay, I’ll take time to explore Monastir, but tomorrow morning, I’m off to Tozeur—a long bus ride awaits me.
With my girlfriend Christelle, we’ve chosen South Africa for our first trip to Southern Africa, focusing on safaris—after a long debate with a Cape Town/Kruger combo.
But that would’ve meant cutting out St Lucia, which would’ve been harder to fit into another trip.
And St Lucia—thanks to Michel and all those travel journals—we really wanted to go there.
So our 11-night itinerary ended up like this, mostly shaped by school holidays:
- 3 nights in St Lucia
- 1 night in Hluhluwe
- 1 night at Mkhaya Game Reserve (Eswatini)
- 1 night at Hlane Royal National Park (Eswatini)
- 3 nights in Kruger (Berg en Dal / Satara / Tamboti)
- 1 night at Shindzela Tented Camp in the Timbavati private reserve
- 1 final night in Kruger at Lower Sabie
All of this in the off-season and rainy season, just a month after catastrophic floods that killed over 150 people and seriously damaged Kruger’s infrastructure.
I’ll jump straight to St Lucia and skip the loooong journey to get there (with a layover in Frankfurt, landing in Johannesburg, a domestic flight to Durban, and the rest by rental SUV—First Car Rental, perfect, no complaints).
To motivate readers—especially some familiar faces here—I’ll drop in a first photo.
Hi everyone, we're back from a DIY USA road trip we organized from July 31, 2026, to August 26, 2026.
The destination: The Southwest USA, including Texas, Arizona, and New Mexico. Roughly 7,000 kilometers covered.
The car: A Chevrolet Equinox for two, rented through BSP Auto and Avis. Inside, we had 2 suitcases, a travel bag, two carry-on bags, a Walmart cooler, photo gear, and water bottles (a 40-pack).
The route: Dallas DFW, Fort Worth, Houston, Austin, San Antonio, Alpine, El Paso, Tucson, Sedona, Albuquerque, Amarillo, and back to Dallas to finish with a departure from DFW.
The travelers: Two seniors well advanced in years (73 and 75) but still active (nothing too physically demanding—to stay alive and fund our trips), fully independent physically, though a bit less so mentally. Big USA fans, a country where anything is possible. More walkers than hikers, preferring 3-star hotels over roadside motels, Italian restaurants over US food, frequent stops for photos, museums over nothing, naps over forced marches. Not too whiny, just enough to stay French in the land of the "great Satan," as they say.
Not great with languages—street English (but handy), and my Spanish is non-existent except for: "Hola! Una cerveza por favor!" That’s about it. My wife understands everything but refuses to speak.
The cost of the road trip: Around 12,000 €, including AF flights, the car, gas, gifts, visits, and everything else. Well managed, since we’d budgeted 13,500 € initially.
The positive side: A delight, with those endless open roads. Museums to discover. The realization of the Hispanic presence and its important history in this part of America. Lovely locals. Tourists who were more or less friendly. A terrible Texan accent that was hard to understand. Gas stations that were like real stores, with prepared food, alcohol sold in Arizona and New Mexico, and employees who were always up for a laugh!
The negative side: The heat throughout the trip... 43°C in Dallas at the end. Impossible to walk the streets. Lots of homeless people in downtown Dallas. Hotel breakfasts that were always the same. You get used to it.
So, it was positive overall, but the concept is starting to wear us out. We might rethink the DIY road trip model for next time. If the man upstairs grants us more time.
Next up, we’ll wait for the first batch of sorted photos to go through the wringer.
Here we go!!!
I left home at 4 AM on October 31st and headed to Barcelona. Driving through Barcelona on the ring road stresses me out a bit, but at 6 AM the traffic is smooth, and I arrive at the airport without any issues. I call the valet, who quickly comes to pick up my car. He takes photos of it from all angles before letting me go.
Baggage check-in hasn’t started yet, and there are already several of us waiting.
Once free, everything happens very quickly. The flight to Abu Dhabi is on time and goes smoothly. I’ve never had any problems with this airline, which I’ve been using for several years.
The flight to Bangkok arrives at 7 AM as scheduled. This is my first time in Thailand and Bangkok. I’m used to traveling in India, and I notice that everything here is well organized—the customs process is quick, and the luggage is already on the carousel.
I booked a taxi on Booking. All I have to do is find the right exit and door based on the agency’s instructions. A large sign with the names of people who booked is posted on a wall. A hostess greets me and calls the taxi, which arrives 5 minutes later. I booked one night at the Lost Inn BKK hotel in the Phra Nakhon district, and we arrive at 9 AM. The welcome isn’t warm, and I have to wait until noon, sitting on a chair, before I can check into my room. I’m exhausted, and sleeping sitting up isn’t ideal. Noon finally arrives—the room is small but clean, which is fine for one night. I quickly take a shower to wake up because I plan to spend the afternoon visiting the Grand Palace. First, I need to exchange some money, and the banks are all close together on the same street, which is very convenient. When I enter one, a hostess gives me a ticket and invites me to sit down. There are about twenty counters, and I wait quietly until my number is called. The exchange is quick, so I can head out to find the Royal Palace. It’s actually very easy, and the walk is pleasant.
Entry to the Royal Palace (500 baht).
It’s magnificent and grand, and there are quite a few of us visiting. The sky is gray, it’s very humid, and a shower interrupts the visit. It’s a vast complex of temples and palaces. The buildings are colorful and sparkling, with a great sense of serenity (without the tourists, of course). I quietly enjoy the place and try to take photos without tourists, which isn’t easy.
Very close to the Grand Palace is Wat Pho, one of the oldest Buddhist temples in the capital.
It’s very famous for its 46-meter-long reclining Buddha statue.
Walking around the temple, you can see different representations of Buddha, all covered in gold leaf.
Inside the temple, on one side, monks recite their prayers, while the other side is reserved for tourists who come to meditate in silence.
Before returning to the hotel, I have dinner at an Indian restaurant. I go to bed early because tomorrow’s wake-up call will be very early again.
Saturday, November 2nd
Wake-up at 4 AM, departure from the hotel at 4:30 AM. The taxi I booked via Booking is waiting for me and takes me to the airport. The trip is fairly quick—he takes small roads, and at this hour, there’s no traffic.
The flight to Phnom Penh is on time. Before boarding, I realize I left my fleece jacket on the carousel, but it’s too late to go back for it.
The flight goes well, and customs is quick.
At the exit, I take a tuk-tuk to Julieka’s GH near the museum. The welcome is friendly. I won’t be able to check into my room until noon, so I take the opportunity to exchange some euros on the market street. The street is lined with restaurants, and I’ll have my first meal there.
The museum is right across the street, so I don’t waste any time visiting it.
The representations of Hindu deities are very different from those in India, and I don’t recognize them. Many beautiful Buddhas are on display.
The museum is very pleasant, and there aren’t too many people, which is a plus.
At the exit, I return to the GH, settle into my room—which is decent and clean.
The Royal Palace is 1 km away. I walk along a garden, and at the end of the street is the Tonlé Sap, but I turn right. I arrive at a large esplanade and see the buildings with tiered roofs and glazed tiles. The entrance to the palace is a little further away.
At the entrance, I notice there isn’t the same crowd as at the one in BKK.
Khmer architecture is magnificent. The complex consists of gardens, palaces, pagodas with golden roofs, and slender spires.
The Silver Pagoda houses the small Emerald Buddha, which is actually made of jade. The silver flooring is covered with carpets. Photos are not allowed.
The walls surrounding the pagoda are covered with frescoes depicting scenes from the Ramayana.
My partner and I traveled from Sunday, July 5, 2026, to Wednesday, July 22, 2026.
We spent a long time debating whether to rent a car or use public transportation. In the end, after reading so many posts about travelers getting scammed by police or rental companies—even those recommended by blogs and reviews—we decided to stick with public transport. It worked out really well. Sure, we had a little less freedom to go where we wanted, but it was way less stressful for us.
Sunday, July 5:
Arrived at Cancun Airport. Withdrew cash from the ATM in the terminal just before exiting. The ADO bus counter (they pronounce it "A-Jee-O") is right behind you when you're facing the ATM. Bus to downtown Cancun cost 145 pesos per person.
Stayed at "Rose 5," booked on Booking. The studio was super clean and perfect for one night. The owner’s instructions for accessing the place were very precise, with photos included. Check-in was self-service with a code. The ADO bus terminal isn’t far, and there are shops and restaurants nearby. We really appreciated that the AC was already on when we arrived. By the way, I’d recommend always booking places with AC—it’s *really* hot in Mexico.
Monday, July 6:
Bought a SIM card with data from a TELCEL store. My partner, who’s on Free Mobile, was able to use her regular plan. Just so you know, I found the network pretty unstable. As soon as we left the cities, neither of us—me with TELCEL or her with Free—had any signal.
Another thing to watch out for: roaming charges. I had to turn my SIM back on for less than 30 seconds to get a bank SMS code, and my phone apparently connected to the internet—resulting in an 8-euro roaming fee.
Left on an ADO bus to Chiquila for 278 pesos per person. During our trip, ADO buses were always on time, comfortable, and clean. The AC is *cranked* though, so bring something to cover up with—it gets cold. Some routes were fully booked even in the low season, so try to reserve 1 or 2 days in advance either via the app (when it works) or at the counter.
When we arrived at the ADO terminal in Chiquila, the ferry company counters were right next to it. Ferries leave every 30 minutes, alternating between companies, so no need to book ahead. Just take whichever one is leaving next (330 pesos per person).
When we got to Holbox (pronounced "Hol-bosh"), we’d booked a place via Booking called "Casa de Nana." It was a huge studio with a fridge, cooking plate, and utensils. The best part? The *location*. It was 100 meters from the beach and 200 meters from a Chedraui supermarket. They provided bath towels and beach towels, and the AC worked perfectly. There’s a key box so you can leave your keys inside when you go out. The only downside was that no one was there to let us in when we arrived, so we had to wait a while. The Wi-Fi was good, which was lucky because during our 4-day stay in Holbox, the phone network *never* worked. According to locals, that’s pretty common in Holbox, along with water outages.
Luckily, I’d had the good idea to download an offline map, which helped us find our way back to the place more easily. You can walk there from the dock.
The restaurant next to our place (La Barracuda) was great if you like seafood—I’d recommend their octopus dishes.
Tuesday, July 7:
We did a kayak tour in Holbox’s mangroves at 6 AM. We were looking for a sunrise kayak tour with a French-speaking guide. That’s exactly what we got with "Kayaking Holbox," where Diego, the owner, speaks English and French. He was joined by Gustavo, another guide.
We’d booked for a group tour, but we were the only ones. Diego still went ahead with it instead of canceling due to lack of participants, so we got a private tour at the group rate—really professional of him. They showed us this amazing ecosystem for over 3 hours. We saw all kinds of birds: pink flamingos, pelicans, egrets, frigatebirds... rays, a horseshoe crab, and a little crocodile that was *so* well hidden. Diego and Gustavo have a real eye for spotting animals—I could’ve passed by the crocodile 100 times and never seen it, it blended in so well. Their explanations about the flora and fauna were super interesting. We also got a little break where we tasted mangoes and bananas that taste *nothing* like the ones in France. A real treat—those little Mexican yellow mangoes! I’d definitely recommend Diego and his agency for a French-language kayak tour (1000 pesos per person).
In the evening, we walked to Punta Coco to see the bioluminescence. No need for a guided tour—if you really don’t want to walk, you can take a taxi. At Punta Coco, you have to pass the beach bar/restaurant and then go left into a kind of inlet that forms a lagoon. You have to wiggle your feet or move your hands in the water to create movement, which makes the light appear. Just don’t expect the kind of photos you’ve seen online—they’re all edited! It’s fun to see, but you won’t be dazzled by the light...
Wednesday, July 8:
Whale shark tour with "My Holbox Tours." Why recommend this agency over others for swimming with whale sharks? Simply because Valérie surrounds herself with top professionals to make your experience unforgettable. We were with Captain Fernando, who does everything to position the boat perfectly and make your swim easier. In the water, we were with Humberto, who also goes above and beyond to make sure you have an incredible time. He doesn’t just "supervise" like some guides from other companies who leave you on your own. No, Humberto reads the whale shark’s trajectory and guides you—all you have to do is follow him. He really puts in the effort, even holding your hand to guide you through this quick but intense encounter. Humberto also films the moment and will offer to show you the videos and sell them to you. His footage is really high quality.
Fernando and Humberto also prepared food for us. Special mention for their guacamole! Valérie is there to make sure everything goes smoothly on the boat and to answer your questions in French, English, or Spanish about these animals. If you choose My Holbox Tours, you can be sure you’ll get a top-notch experience.
About the tour itself: before you go, you should know that the sharks can be *really* far away. The day we went, it took 3.5 hours by boat to reach them. The boats are small, and let me tell you—on the way there, when we weren’t going with the waves, it was *rough*. Out of 9 passengers, 4 got seasick. But once you’re face-to-face with the shark, you forget all about that. Even if swimming with a whale shark isn’t exactly a walk in the park—they swim pretty fast, so you need some endurance to keep up. You’ll usually get 2 turns. Our first swim lasted a little over 4 minutes, and the second about 2 minutes because the shark was moving fast and we were still tired from the first swim. It might seem short, but when you’re swimming, it feels *long*. Either way, it’s an experience you *have* to do—but choose your company wisely. On the way back, there’s a stop at Cabo Catoche. Honestly, the snorkeling is pretty disappointing if you’ve done it elsewhere in the world. But the lunch stop at Cabo Catoche is really nice for relaxing (white sand and hammocks).
Thursday, July 9:
Short morning walk to Punta Mosquito at 6 AM. Really nice.
Ferry to Chiquila (330 pesos per person) + ADO bus to Valladolid (300 pesos per person).
In Valladolid, we booked "Casa Lucia" via Booking. The hotel is gorgeous, with a colonial style, and very close to the ADO bus terminal and downtown. It’s super quiet and clean. There’s a shared kitchen you can use with a fridge, microwave, and water dispenser, plus a big table by the pool and a nice indoor terrace. Breakfast was simple but included. The only small downsides were the tiny room and bathroom, no mirror in the room, and a noisy fan.
Friday, July 10:
Not far from the ADO bus terminal is the colectivo station for Chichen Itza. They offer a round-trip to Chichen Itza with an option to stop at Ik Kil cenote on the way back and then drop you off in Valladolid for 370 pesos per person (Ik Kil entrance included).
For the Chichen Itza visit, we’d booked a tour with a guide often mentioned in groups—his name is Juan Pat. He’s a Maya who lives near the site and speaks excellent French. He reserves spots in advance for you and queues up to be the first on-site. It cost 500 pesos per person + entrance fees. His tour lasts 2 hours and focuses mainly on the main pyramid and the ball court. He’s passionate and fascinating, even if some of his claims, as a Maya, might be a little biased. I think it’s *really* important to have a guide—otherwise, you’ll miss so much. You can contact Juan Pat on WhatsApp at +52 985 121 2381.
Afterward, we went to Ik Kil cenote (showers and life jackets mandatory, lockers available). It’s *very* crowded, but still really beautiful with its lush vegetation.
Saturday, July 11:
Since we didn’t have a car but still wanted to visit other cenotes that seemed hard to reach by public transport, we decided to book a taxi for the day. We agreed on 1200 pesos to take us to 3 different cenotes and wait for us at each one. (To find taxis, just look where they park near the ADO bus station.)
He picked us up at Zaci cenote, which we’d walked to. We got there at opening time and were the first ones there—had the place to ourselves for a while! 150 pesos per person. A pretty cenote in the city center with lush vegetation. It’s a bit like Ik Kil but without the deep cylindrical effect.
Cenote Xcanahaltun: the most beautiful cenote we visited. Entry 250 pesos per person. It’s a closed cenote with a hole that lets light in—a cave-like setting. You can kayak inside. There are little fish at the edge that nibble dead skin off your feet. Since it’s closed, the water is *freezing*!
Cenote Palomitas: entry 250 pesos per person. Another stunning closed cenote, even more enclosed than Xcanahaltun. The hole in the ceiling is smaller, so it was pretty dark when we arrived—kind of an eerie vibe. But when the staff turned on the lights, it looked like a "Gothic cathedral" full of bright stalactites.
Cenote Sac Aua: entry 290 pesos per person. The ticket includes a guided cave tour (tip-based). This cenote is really unique with its central island and way less crowded than Suytun. Just so you know, the water is *really* cold in cenotes. In these three, in July, we had the place to ourselves for a while and never saw more than 2 families at once—so peaceful!
Sunday, July 12:
ADO bus to Bacalar (536 pesos per person).
In Bacalar, we stayed via Airbnb with a host named Luli, who offers several rooms with shared bathroom and kitchen.
The room is nicely decorated in a pleasant setting. It’s ideally located near the lagoon and downtown. The shared kitchen is handy. The mosquito net over the bed is useful because there are *a lot* of mosquitoes in Bacalar. Luli provides a water jug, which is really nice. The only big downside is the lack of water pressure in the shower—we had to rinse off by filling a bucket. Also, there’s no real door separating the room from the bathroom. We never met Luli in person, but she was very responsive via messages. The terrace in the middle of the vegetation is lovely.
From the ADO terminal to the place, we took a taxi for 40 pesos. Since this driver was honest about the price (we’d checked beforehand), we decided to use him every time we needed a taxi in Bacalar. Here’s his WhatsApp: +52 983 184 3585.
Monday, July 13:
We did a boat tour on the lagoon with "Bacalar Francophone Activities." Since we were just the two of us, it cost 3500 pesos. If we’d managed to be 4 people, it would’ve been 1000 pesos per person.
We had a private 4-hour tour on the lagoon with Steeve and his very comfortable boat. He’s from Quebec, so his French is perfect. During those 4 hours, Steeve showed us the lagoon’s iconic spots *and* places other boats don’t go. He told us about the lagoon’s history and gave great tips on where to go and where to eat. As a little bonus, he gave us a video taken with his drone during our swimming break.
Tuesday, July 14:
We went to Los Rapidos by taxi (400 pesos round trip) and entry was 225 pesos per person. It’s *very* touristy but really beautiful. You can eat there (expensive), relax, and go down the "rapids" as many times as you want. It’s worth it if you spend a few hours there. You can’t bring in food or drinks—you leave them at the entrance and pick them up on the way out.
Wednesday, July 15:
On Wednesdays, navigation is banned on Bacalar Lagoon, so we’d planned another excursion.
Visit to Calakmul from Bacalar with ABCtours (WhatsApp +52 983 319 8359).
This agency organized a trip from Bacalar to Calakmul with a French-speaking guide. Communication beforehand via WhatsApp was smooth. Mr. Checo, the driver, and Fernando, the guide (who spoke great French), picked us up on the day. Mr. Checo drove very carefully on the long road and always made sure we were comfortable. Fernando is passionate about flora and fauna—he’s a biologist with a degree in ornithology, so he knows *everything* about animals. The slightest sound or song, and he knows what it is. He’s got an eye for spotting them, from the biggest to the smallest.
During the trip, we stopped at km 27 for a short forest walk, then went to see the two main pyramids on the site. On the way back, we stopped at the bat cave for the magical spectacle of millions of bats flying out at dusk. In the end, we saw or glimpsed (some briefly) spider monkeys, howler monkeys, a toucan, 2 tapirs, turkeys, 2 deer, and lots of birds. If, like us, you’re more into flora and fauna than archaeology, I’d *highly* recommend this agency and tour with Fernando.
It’s not cheap, but the road between Bacalar and the site is *long* (3.5 hours). Price: 3900 pesos per person for 2 (3500 for 3, 3200 for 4).
Thursday, July 16:
ADO bus to Playa del Carmen (614 pesos per person).
In Playa del Carmen, we stayed in an Airbnb. The building is on the town hall square, next to the casino.
The best thing about this place is the *location*—super close to Fifth Avenue (La Quinta). The kitchen is pretty basic, but the fridge works well. There are supermarkets nearby. The rooftop pool is really nice. The two big downsides, though, are the soundproofing (you can *hear* the neighbor’s alarm and all the events on the square) and the *total* lack of water pressure in the shower. We had to fill a trash can with water to pour over ourselves. When we told the owner, he said it wasn’t normal and someone would come fix it, but we never heard back. Based on previous reviews, this seems to be a known issue that never gets resolved.
Playa del Carmen is *very* touristy on Fifth Avenue, but in a fun, musical vibe—we never felt unsafe. There are *tons* of little souvenir shops for tourists on this street. There’s a beautiful monumental sculpture on the beach (the two figures meeting in the air), next to which you can see the Voladores show (men climbing a pole, tying themselves with ropes, and descending headfirst while "flying" around the pole). The show is tip-based and happens several times a day. In our opinion, Calle 38 is prettier than Fifth Avenue—it’s lush, green, and quieter, with the sea at the end. Great for an early evening stroll. We had really good meals at great prices at "El Tio Noy" tacos, just a few meters from Fifth Avenue in a side street.
For souvenirs, we’d recommend going to Walmart instead of Fifth Avenue—you’ll find skulls, tequila, mezcal, keychains, mugs, glasses... at good, fixed prices.
Friday, July 17:
We did the excursion to Isla Contoy. Isla Contoy is an uninhabited, highly protected island. Only 200 people are allowed to land per day on a rotating basis, so only a few companies have permission to dock there. Most agencies subcontract the day to a third-party company.
We booked through VRM (Viviendo Riviera Maya), but it was Ocean Tours Mexico that handled the tour. Contoy is a little paradise. We were accompanied by multilingual guides, including French speakers, throughout the day. Steffy gave us info about the island during a short walk on the marked trails, and Leño Tlatemoa kept the mood up on the boat rides with music and dancing. Isla Contoy is *truly* stunning, and the lunch was delicious: grilled fish and chicken, guacamole and tortilla chips, rice, fruit, drinks (everything is brought and taken back by the guides). The snorkeling part was pretty disappointing if you’ve done it in Cozumel, though. The stop at Isla Mujeres isn’t very interesting either—it’s too short to explore, and the island is *extremely* touristy. Still, the excursion was very well organized, and we had a great day (2970 pesos per person).
Saturday, July 18:
We wanted to go snorkeling in Cozumel but thought the prices from French-speaking agencies were too high. Plus, for snorkeling, we figured we didn’t *need* a French-speaking guide.
So we found a much cheaper solution by taking the ferry from Playa del Carmen ourselves and choosing an agency in Playa. The round-trip ferry cost 663.50 pesos per person. Then we took a taxi to the snorkeling boat (100 pesos). The agency we chose is called Mystic Snorkel—they don’t have a physical office. The tour cost 1400 pesos per person. It was a small boat, but that day we were the only ones, so we got a private tour at the group rate. We stopped at 4 different sites, all very different and beautiful. We saw all kinds of fish, corals, a nurse shark, and turtles. El Cielo, with its huge starfish, is *exceptional*. If you’re going snorkeling in the Yucatan Peninsula, this is *the* tour to do—the other sites are pretty "poor" in comparison.
Sunday, July 19:
Morning dive with Triton Diving. I chose the Cozumel dive option. Great experience.
Booking via WhatsApp was easy. On the day of the dive, Selene, who speaks French, was our guide. She’s *very* attentive to the group’s safety. The briefings are clear and precise. In Cozumel, we did 2 very different sites: the first was a drift dive with lots of life—beautiful corals and fish. The second was a wreck, the C53, a 56-meter boat you can enter. Not much marine life, but a beautiful wreck intentionally sunk for divers—still in great condition. An unforgettable moment. Selene even took videos during the dive, which the club sends you for free afterward. I’d *highly* recommend this club.
Just so you know, in Playa del Carmen, the beaches were full of sargassum during our stay, despite barriers and daily cleanup. Locals told us the problem is getting worse and the sargassum is arriving earlier in the season. Tourism has taken a *big* hit this summer, and they’re wondering if tourism can even survive the sargassum season anymore. A lot of tourists are heading to the islands—Isla Mujeres and Cozumel—to enjoy the beaches, as the west side of those islands is sargassum-free.
Monday, July 20:
Colectivo to Puerto Morelos. First, a colectivo toward Cancun that drops you off between Puerto Morelos town and Puerto Morelos beach (40 pesos per person), then another from that junction to the beach (10 pesos per person).
In Puerto Morelos, we’d booked a room via Airbnb at "Piedra del Caribe." *Best* place we stayed in Mexico. It’s an aparthotel. Our room was ready before check-in, so they let us in early. The place matched the description—spacious, with a comfortable king-size bed. The shower had *great* pressure, which isn’t a given in Mexico. The staff was super friendly and welcoming. They let us use the pool, restrooms, and rooftop shower after check-out while we waited for our ride to Cancun Airport. They even kept our luggage. I *highly* recommend this place.
In Puerto Morelos, there was *way* less sargassum than in Playa del Carmen—it was actually swimmable.
We did the snorkeling tour with the fishermen’s cooperative for 450 pesos per person for 2 hours. The reef is close to the beach (you’re not allowed to swim there), so the boat ride is short. It’s not as pretty as Cozumel, but it’s nice and affordable. On Puerto Morelos’s page, you can also access a small, not-very-well-preserved reef. There’s also a cenote in the sea where fresh water mixes with saltwater—the water is murky there. We had a great dinner and excellent cocktails at "La Choza del Puerto."
Tuesday, July 21:
Wandered around Puerto Morelos (check out the church and read everything—it’s entertaining!), relaxed by the hotel pool, and left for Cancun Airport by taxi (400 pesos) booked via InDrive to head back to France.
Our highlights:
- Holbox
- The whale shark tour
- The cenotes
- The local flora and fauna (so present!)
- Isla Contoy
- Cabo Catoche (except for the snorkeling)
What we liked least:
- The bioluminescence (barely visible despite good conditions)
- The food—we found it not very diverse in taquerias
- The constant tipping
- The lack of water pressure in showers (fixed, wall-mounted, no hose or showerhead)
Don’t hesitate to ask if you have any questions while it’s still fresh in our minds.
Traveling with just one spare pair of underwear, considering a hot shower a miracle, never staying in the same place too long by sleeping wherever night catches us, taking whatever local, improbable, and rickety transport we can find—this is the DNA of us wanderers. Except this time, the script for our movie is going to be a whole different genre. On paper, the destination doesn’t exactly scream epic adventure: Réunion! And what’s more... we won’t be two, or four, or even ten. We’ll be a solid thirty. All from the same family. Yes, thirty. At this point, it’s not just a trip—it’s a summer camp on the move! Why inflict this on such a peaceful island? Because my brother decided to get married there with his lovely bride. A great idea, you might say... especially when it involves relocating the equivalent of a small Ardennes village 10,000 kilometers from home for three weeks! So who’s stepping up to be the guide and wave the little flag?
So, for an exceptional trip, exceptional stories! Don’t worry, the debates at the supermarket over whether to choose plain chips or roast chicken chips, the beach picnics washed down with ti’ punch, and other rougail sausages to digest by the pool will only make it into the family archives. Here, I’ll stick to the tales of our beautiful escapes, the ones where we explore the wild corners of this little volcanic rock planted in the middle of the Indian Ocean. So where exactly are we headed?
For the first week—the subject of this first installment—we’re taking it easy. We’ll start by rediscovering the coastline, from the Souffleur in Saint-Leu to the Hermitage lagoon, before a little trip to the Cirque de Cilaos and its legendary road with 400 turns, just to get our legs warmed up.
This travel journal is therefore intended solely for my photos, to present a consistent style.
All the shots were taken with a simple Samsung Galaxy smartphone and with whatever was at hand.
All stays combined, I’ve spent the equivalent of three years at most in Thailand, and I’m not a big expert on the country.
However, after many trips, lots of reading on VoyageForum and other sites, and conversations with many locals as well as expats, my view of the country is becoming clearer, though it’s constantly evolving. You never stop discovering and learning.
I guess I wanted to piece together a puzzle, mainly for those who want to get an idea of the country here and for those who miss it.
I don’t know if this minimalist sharing will interest anyone, but it’ll do me good to put it together. After so many months without traveling and then these other long months with VF closed, there’s plenty of material available.
There’ll be a mix of places, periods, and subjects, but it might well be intentional.
I suspect many Thais have dogs because they make excellent guards for the home. Nothing better to deter burglars or to signal the presence of a snake. You’ll often see Thais tapping the top of their dog’s head, but don’t be fooled: it’s a sign of affection from them. Judging by the dogs’ reactions, they’re used to it.
Thailand is one of the countries on the planet where rabies is still present, so keep that in mind. It’s not just bites that can be dangerous, so don’t let just any dog lick you. Especially on a wound, of course.
Even though dogs often fear humans—this dangerous and unpredictable predator—we still need to stay cautious.
Be careful when walking into alleys because the dog will defend its master’s big property, be careful at night, and be careful when they’re in packs.
It sometimes crosses our minds that Thailand isn’t really made for walking around, and dogs are one of the reasons.
That said, it’s not uncommon to see them chasing bikes or scooters. Cars, though, are much rarer—they’re too big.
It seems Thais prefer to give their dogs freedom by not locking them behind gates. Though sometimes the gate is closed, the little side door is wide open. Oh, and sometimes there’s no gate in front of the property, or it’s been broken for years.
You’ll often see dogs sleeping on the side of the road, sometimes right on the road. When you arrive, they move aside nonchalantly—or not at all. It’s less funny when they suddenly appear from thick vegetation, which reminds visitors not to drive too fast. As a result, you’ll notice that dogs with injuries or missing legs aren’t that rare.
Since they believe in reincarnation and respect for all forms of life, they don’t chase dog packs away too much, and they don’t sterilize them enough. Seeing a small pack roaming freely in the countryside, you might think it’s best not to cross paths with them at the edge of a field.
A darker side of this is that euthanasia isn’t often practiced. Twice, we saw dogs at temples on the brink of death, enduring terrible suffering. No one did anything about it. The image (and the smell) of one of them, dying and emitting the stench of death, still comes back to me sometimes.
Some of you may have seen the YouTube vlog of a French woman living in Phuket who was given a little pig by her Thai friends. The well-fed animal quickly became a happy, enormous beast with its own garden. Yet, it didn’t take long for it to fall seriously ill and become incurable. In her video, the French woman described how difficult it was to find a vet willing to perform euthanasia.
You’ll often see bowls by the side of the road. Thais leave food and water in them for stray cats and dogs. Overall, they have a big heart for animals.
If you ever pop into a shopping mall, you might see people pushing their small dogs in strollers. It’s not a gimmick—it’s just that these strollers are provided for customers to put their pets in, otherwise you can’t bring them inside. It looks a bit odd when you expect to see a baby.
It was winter, a winter with beautiful weather,
A season that only exists in the southwest of America,
I remember very well what I told you that morning
A month ago... A century ago, an eternity ago...
We’ll go... wherever you want, whenever you want...
Well, yeah, back from our adventure in our enchanting American West just a month ago, we’re already taking a bite out of one of its lesser-known competitors. "Flo, if you had to pick just one reason to justify your love for the U.S., what would it be?" The greasy, dripping burgers? No, I don’t think I’m going out on a limb by saying it’d be the wide-open spaces... And that’s exactly what our new quest is taking us to—a land on the other side of the globe where the horizon also seems endless, where silence tastes like salty wind and sand, where freedom is measured in kilometers of desert tracks, where the GPS is mostly there to confirm you’re lost in the middle of nowhere... Add to that magic formula the fact that you’ll see more zebras, giraffes, wildebeest, and elephants than people per square kilometer, and you can imagine us setting foot in Southern Africa for the first time, more precisely at the small airport in Windhoek, capital of... of...? Brush up on your geography, damn it! We’re landing in Namibia!!!
To be honest, Namibian landscapes have been flirting with me for ages. So how did I resist this island of temptation for so long? First, the budget. Let’s just say that for the same amount of effort (and kidneys), the bank lets you choose two other adventures almost anywhere else on the planet. Then there were my girls. Yeah, back then, they were too little to dose up on Malarone, the only malaria remedy at the time... Long story short, ten years later, all the planets have aligned. First, I won the Euromillions! Well, almost... Let’s just say my girls are now old enough... not to take Malarone, but to stop following me on all my adventures! Jackpot! "Flo, how about a little two-person caprice, just the two of us, tackling the Namibian tracks?"
As we landed on the runway, first wow effect: The horizon is immense. It’s flat as can be, incredibly flat... So much flat space! Did I mention it was flat?... Looking into the distance, it feels like your gaze could circle the Earth without hitting a single obstacle—until you end up staring at your own backside. "Oh, what a nice view!" Well, it’s the first time I’ve seen my butt from this angle! Touching moment... Sorry, I’m rambling—must be the exhaustion from the three-flight marathon we just powered through via Ethiopia and South Africa... And yet, no time to philosophize about my anatomy. As usual, we want to rack up our first kilometers to be front and center at dawn tomorrow. After wrapping up the tedious Namibian immigration formalities and meeting the 4x4 that’ll be our companion day and night for the next fifteen days, we’re off! We’re not exactly fresh, but we’re ready to tackle the next five hundred kilometers in night mode, cruise control set due south! Just outside Windhoek, the local wildlife—a jackal—welcomes us with a smile: "Welcome to Namibia!" That’s what it said! Honest... Okay, first endless straight road, first flaming sunset, first corrugated dirt track, first Milky Way with zero light pollution... You get it—it’s definitely the day of firsts... First night camping, too, in the big trunk of our Toyota Fortuner parked by the side of the track... The real adventure, the kind that smells under the arms, can finally begin...
Here we go—finally, the big day has arrived! A trip the whole family (my two kids, my husband, and me) had been looking forward to for so long.
To keep it short, we left from Nice, arrived in Namibia on June 25, 2025, and left again on the 21st—four weeks later.
We used an agency for all the camping reservations, activities, and the car rental. At least that side of things was taken care of. Michaël was our contact throughout the planning and the trip itself.
We spent our first night at Londiningi BB. A bit out of the city center but very quiet. The rooms were spacious and clean, and we could eat on-site that evening. Perfect for recovering from the flight.
This travel journal is our second on VoyageForum, following last year’s where we recounted our four weeks in Vietnam.
The goal remains the same: since some members on this site share tips, experiences, and great deals that help us prepare for our trips, we do the same after returning—both to give back a little and in the hope that our experiences might be useful to others in some way.
Our route was as follows: Bangkok, Siem Reap, Krabi, Suratthani, Koh Phangan, Koh Tao, Chumphon, Bang Saphan, Prachuab Khiri Khan, Sam Roi Yod, Hua Hin, Phetchaburi, Bangkok.
Beyond rediscovering Bangkok, our objectives were the long-held dream of seeing Angkor and exploring southern Thailand, much of which isn’t overly touristy.
A quick big thank-you to Barbot, who took the time to answer several of our questions.
12/07/2013
The cheapest flight we found earlier this year was a Paris-Bangkok route with a layover in Moscow for 1440 €, total for two people.
So, this time we tried Aeroflot. Airbus A318 for the first leg, A330 for the second. Nothing particularly annoying to report—the passengers were very calm, the cabin temperature was comfortable, and we had enough legroom.
That said, the quality of the meal trays was pretty mediocre, and the flight attendants weren’t exactly comedians.
We’d like to remind everyone that it’s best to exchange as little money as possible at the airport upon arrival, since the rate is about 5% worse than at city banks.
Of course, we made sure to take the airport exit where you can catch official taxis to avoid getting scammed. So, we queued up, a little lady gave us the ticket, and off we went with the driver.
Generally, this system works well because these drivers are registered, know their duties, and the risks they face if they break the rules. Except that day, right off the bat, we got the scammer of the day. His first move was to snatch the ticket from my wife’s hands—the one you’re supposed to keep in case of a complaint. My husband saw it, but after a full day of travel, we were a bit out of it, and honestly, there was no reason to be suspicious. But once we started driving, the guy refused to turn on the meter. We insisted more and more firmly, but nothing. So, I used the famous method of opening the door and starting to step out of the car. At 40 km/h, that scares the driver more than the passenger. He finally turned on the meter, but that didn’t calm him down—quite the opposite. For the next half-hour, he ruined the ride by demanding extra fees here and there. Having dealt with several scam attempts last year in Vietnam, this wasn’t exactly new, and we were proud of ourselves for staying pretty zen. Still, this guy was a little scary—he was completely wired and aggressive. Honestly, it was hard not to think he was on something. He’d be perfect for a *Scarface* remake. When we finally arrived at the hotel, he followed us to the entrance. We paid the two tolls (25 and 45 baht), gave him the usual 100 baht extra for the ride, and stayed polite but firm. So, meter: 245 baht + 100 baht + 25 and 45 baht for tolls—we paid the exact amount, no way we were tipping this guy. He left furious, but he was already like that before picking us up... Anyway, avoid Mr. Chartree Chidchen, number 089 826 7308, car E2663!
We were so relieved to finally settle in at Feung Nakorn Balcony hotel in the temple district. 42 € per night, great reception, all the staff is friendly. The AC works fine, the bed seemed hard at first but turned out to be comfortable. The hotel is quiet, away from the nightlife, but at this time of year, many places are less crowded than in high season. Even with a nice fish pond and outdoor breakfast area, it’s a decent hotel, though we felt we could’ve found something better.
After a night on the plane, the first afternoon is always a bit of a slog. We napped for a few hours, and when we woke up—guess what—we were starving. We visited a temple across from the hotel (nothing special) and then decided to take the Chao Phraya Express, the river shuttle that serves many piers along the river. It was a really enjoyable experience. The steel gangway wobbles when you board and disembark, the boat sits low in the water, and sometimes you get splashed. During peak times, you’re packed in like sardines, but most of all, there’s that exotic urban landscape passing by, especially the temple rooftops.
At that exact moment, the boat was packed. We didn’t see a ticket booth at the pier, and we tried in vain to pay the few baht for the ride. The cashier on the boat was too busy, and another employee we called didn’t have time to help us. Oh well, we weren’t going to force the issue. Still, this mode of transport is super practical for avoiding traffic, and at the piers, the lines with station names are clearly marked, with colors matching the flags on the boats. Combined with a map like the *Routard* guide, it’s easy to navigate.
We easily made it to the restaurant *Harmonique*, located near one of these piers. It’s a unanimous favorite on this forum, and let us tell you—it’s well-deserved. What a wonderful experience that evening! We only saw the outdoor gazebo because there was no way we were dining inside. It’s not flashy, so those looking for a luxurious setting should look elsewhere.
That night, the staff was a bit slow, and we had to track them down several times to move things along. But oh, my friends—what a feast on the plate! Start with the appetizer platter for two at 250 baht, featuring four specialties, each more tempting than the last, followed by their famous crab curry for 200 baht. There’s *so much* crab in there! The dish is so delicious and rich that when you finish, you feel—how to put it—like it was almost *too* good, to the point where you’re almost put off eating for days. And also, oh yes, we *will* be back. Their satay chicken is just as amazing, and it would be a crime not to mention their generous dessert with ice cream, warm banana, and chocolate, plus their *excellent* almond milkshake.
Later, we took a taxi to Kao San Road, mainly to book a Ko Tao-Chumphon trip for 600 baht per person at the Lomprayah counter. In hindsight, we should’ve booked all three of our trips there right away.
Kao San Road is *ultra*-touristy—better for younger crowds, but it’s still worth seeing. There’s rock ‘n’ roll, hippies, and crowds everywhere.
We walked back to the hotel, and when we got a little lost near a canal, a really nice older Thai man spontaneously appeared out of the night to kindly point us in the right direction.
Finally, a real long night of sleep ahead—we cranked up the AC. Sweet, the vacation has begun!
Hi there,
I just got back from a trip to Sri Lanka from December 18th to January 1st with 2 adults and 2 kids (12 years old).
If it helps, here’s my itinerary.
We left on December 18th from Madrid with Qatar Airways. No complaints. I booked my tickets back in March for 800 € per person. (I flew from Madrid because I live near the Spanish border and was too worried about strikes in France.)
We arrived on December 19th at 4 PM (local time). Before leaving France, I’d booked a taxi through MyTransfer for 59 € to Sigiriya. A van was waiting for us at the airport exit.
A never-ending 3-hour drive to Sigiriya. We stayed at Samana Guesthouse—very simple, clean, with a pool and an excellent Sri Lankan breakfast. Shower and straight to bed.
Friday, December 20th: Beautiful weather, but very humid and hot. We visited Lion Rock (36 € for adults) and then Pidurangala.
I loved both sites—they’re a must-do in my opinion.
Spent the late afternoon by the pool.
Saturday, December 21st: Another gorgeous day. The guesthouse manager offered us a free 2-hour tuk-tuk tour. We first visited a lake, rice fields, the temple, and the Sigiriya market, plus the usual tourist trap—the botanical garden (no pressure to buy anything at the end).
Then we took a tuk-tuk to Dambulla Temple, the Golden Buddha, and the wholesale market.
Sunday, December 22nd: Still beautiful weather. I’d booked a taxi for 8 AM. We did all the long trips by taxi to save time. I’d ask for prices from 2 or 3 WhatsApp taxi agencies 2 days or the day before—super responsive, always got replies within 5 minutes. We headed to Ella (4-hour drive) for 22,000 LKR.
Arrived in the afternoon at Rest Full Homestay—a small, family-run guesthouse. Clean, cozy, and an amazing Sri Lankan breakfast.
In the afternoon, we went to Nine Arches Bridge. It was a Sunday, a Sri Lankan holiday, so it was *packed*—mostly locals and very few white tourists! Even though it was crowded, it was cool because it was all Sri Lankans. We waited an hour for the train. It’s worth seeing, but honestly, I didn’t think it was that amazing.
Then we headed to the station to check if we needed to book tickets for the train to Haputale—turns out, no.
Monday, December 23rd: Beautiful weather. We hiked Ella Rock—a gorgeous trek. The final stretch is steep but shaded, so it wasn’t as tough as I’d read. The whole hike is stunning from start to finish. We saw the train pass twice (one blue, one red) and lots of women picking tea.
After that, we did Little Adam’s Peak. It’s not hard, but it was *packed* with tourists—meh. Luckily, at the top, you can walk a bit farther (down one side and back up) to get some space to yourself.
What I *didn’t* like was the commercial vibe at the big café/restaurant with a pool at the entrance of Little Adam’s Peak. Loud music, all that money being made right next to little souvenir stands run by Sri Lankans or tea-picking women. Felt off.
Ended the day buying souvenirs at one of the few shops we found during the trip.
Tuesday, December 24th: Beautiful weather. Took the train to Haputale. We got to the station 30 minutes before the 9:30 AM train. We could’ve taken 2nd or 3rd class—I went with 2nd (160 LKR per person).
It was crowded, but we managed to get seats—first 2, then 3. Only a 1-hour ride, but I *loved* it—windows and doors open the whole time.
Arrived in Haputale around 11 AM, and the mist was already rolling in.
We walked to our guesthouse, The Mist Holiday Bungalow. Simple but clean, with a great view of the tea plantations. The owner’s wife is Vietnamese and used to work for French tour operators, so her French is still pretty good—helpful for us since our English is terrible. They booked us a tuk-tuk for 4:45 AM the next day (2,000 LKR) to Lipton’s Seat.
Spent the afternoon wandering around Haputale. Not much charm, but there’s a nice fruit and veggie market and a short walk through the tea plantations.
Wednesday, December 25th: Beautiful weather. The tuk-tuk was on time to take us to Lipton’s Seat. We were the first ones there—the sky was just starting to turn pink. In the end, only about ten of us watched the sunrise. The guesthouse had packed us breakfast, and we walked back down (half on the road, half through the plantations). Didn’t see any tea picking since it was Christmas, but the walk was still incredible. We took detours through villages full of kids.
After that, we visited the tea factory. The tour was really interesting, and we took the bus back down to Haputale. Such a great moment—whole families were heading to mass, dressed up and made up. All so beautiful.
At noon, we left for Udawalawe National Park. Taxi for 14,000 LKR. Stayed at River Inn Safari Cottage. *Warning*: It’s the same place as Eagle Safari Cottage. I don’t recommend it. We’d always stayed with families before, but here it was just staff—totally different vibe. The pool was nice but not very clean (water was murky). The bungalow was big and fine, but it was brand new—so new the asphalt floor wasn’t fully dry. It’s in the middle of nowhere, so we had to eat on-site. Couldn’t leave a review on Booking because they never confirmed we’d stayed, and they canceled our reservation the next day.
Thursday, December 26th: Beautiful weather. I’d booked a safari through the hotel for 5:30–10 AM for 54 USD. Honestly, yes, there are a lot of jeeps, but it was great. The kids loved it—we saw everything there was to see.
Left by taxi at 11:30 AM for Welligama (12,000 LKR).
We didn’t stay in Welligama city but at Coconut Beach, between Welligama and Midigama. *Total crush* on the guesthouse: Sky Mountain Café with View. Such a lovely family. The mom makes amazing meals at reasonable prices. The view from the hill over the sea is unreal.
Spent the afternoon walking along the beach.
Friday, December 27th: Beautiful weather. My kids are surfers. Unfortunately, there weren’t any boards their size to rent at Coconut, so we took a tuk-tuk to Welligama Bay (1,000 LKR). They surfed from 8 AM to 5 PM—rental was 5,000 LKR for the day. Meanwhile, we walked the beach and swam. Water was 29°C.
Saturday, December 28th: Beautiful weather, rain from 4 PM until midnight. Same surf day. They were so well-behaved the whole trip, so this was their reward.
Sunday, December 29th: Beautiful weather. Beach day at Coconut. *Warning*: It’s a reef break. For surfers, there are three spots (Coconut Left, Middle, and Right). The boys bodysurfed (with fins) all morning, and at 1 PM, we took the bus to Hikkaduwa.
Stayed at Hotel Universal Beach. Nothing special—right on the water, but the rooms were dark even though they were clean. The manager was super nice, but the rest was meh, and breakfast was mediocre compared to what we’d had before (2 eggs and 3 slices of toast). Plus, it was late—8 AM.
First impression of Hikkaduwa wasn’t great—way too many Russians for our taste.
Monday, December 30th: Beautiful weather. Spent the whole day exploring. Turtle Beach, then the other side of the beach (toward Galle) near the fishing port. The beach there is much wider, with scattered hotels and super quiet. It’s beautiful—I should’ve booked somewhere in that area. Ended up having a great day away from the crowds.
Tuesday, December 31st: Overcast, then beautiful, rain at 4 PM. Had to end the year (and the trip) with some surf. Rented boards for the kids (3,000 LKR per board for the day). Bad luck—the waves were on a reef break but small. Not great for them, but no big deal. They still got out of the water by 2 PM. Walked the beach (which is gorgeous), had a juice, and went for a swim. Then back to surfing in the rain at 4 PM.
Wednesday, January 1st: Left by taxi at 5 AM (18,000 LKR). Flight at 10 AM. Arrived in Madrid at 8 PM.
I could have titled my travel journal like Carmen: "Some trips are born twice." Indeed, we had considered this destination back in February 2020. However, an honest tour operator advised us against traveling at that time due to the climate. So, we gave up and opted for Guatemala instead (see "On the Mayan Lands" on this site).
So, why this title? When I was in primary school, over 65 years ago, the illustrations in my history books (Machu Picchu) and geography books (Lake Titicaca) made me dream, and those images stayed in my mind. It took until 2026 to finally make this dream come true!
We prepared our trip with Tout Pérou, a French-speaking "agency." Everything was handled via email and WhatsApp exchanges with our contact: Laurent, who was both competent, friendly, and full of good advice.
For 200 €, Tout Pérou provided us with drivers and guides whenever we wanted, helped us buy our domestic flights (cheaper when purchased in Peru), booked shuttles between airports and hotels, and got us a discount on the train ride to Aguas Calientes, as well as on the buses between Chivay and Puno and between Puno and Cusco. In short, Laurent took care of all the logistics and the Machu Picchu tickets. It was up to us to book our hotels. Tout Pérou provided a list, but we weren’t obliged to follow it. Another advantage of the package: we didn’t have to pay in advance; we paid the service providers directly day by day.
We didn’t meet Laurent in person because he was on vacation in Europe. Before his departure, he gave us a briefing, provided a summary table with the entire program, the service providers, their phone numbers, their fees, the schedules, and gave us plenty of advice (money, exchange, safety, etc.). After returning at the end of our stay, he kept checking in on us.
Lastly, we had also gathered information from Arnaud Lagadec, who runs a hotel in Cusco and offers tours of the region. He gave us a lot of useful information. Another contact: Thomas Montaigne, very friendly, who runs an agency in Arequipa (Agence Pérou Exclusif).
Day 1 – Paris to Lima
Foreword
I’ll share our trip without any pretension—I don’t have the talent of some contributors on this forum—and I’ll illustrate it with a few photos (taken with an ordinary smartphone). My comments are personal and only reflect my own views. So, please be kind! Feel free to comment on my story as you like, but let’s avoid pointless debates.
Even though we live in the south of the Paris region, true to our habits when the flight is in the morning, we chose to spend the night before our departure in a hotel near CDG and parked our car in a parking lot in Garches. This way, we avoid the stress that often comes with traveling around Paris (accidents, roadworks, traffic jams, etc.).
Check-in and border control went smoothly on that Sunday morning. Our Air France flight was uneventful. In Lima, border control took a particularly long time, and for the first time, we didn’t get an entry visa stamped in our passports.
As planned, a driver took us to the Miraflores district, where our hotel was located. We were surprised by the numerous signs about possible tsunamis, having forgotten that Peru is prone to such events and regularly experiences earthquakes. We’d see the consequences of these during our journey.
Exhausted from the early wake-up, the 13-hour flight, and the 7-hour time difference, we had dinner at the hotel before a restful night.
Note that this day was Peru’s presidential election day. As a result, we weren’t served beer—the sale of alcohol was banned that Sunday.
We did the Langtang trek (hike) from September 10th to 17th, with the first and last days being the trip from Kathmandu and back—so 6 days of actual walking. It’s a fairly well-known trek but certainly not as famous or crowded as those in the Annapurna or Everest regions, which is why we chose it.
In theory, it’s mandatory to have a guide for this trek. In reality, it seems there are ways to bypass the regulations: we met at least two people hiking without a guide—a South Korean, a New Zealander, and possibly also a couple of English women and an American couple, though we’re not sure if they had a guide.
The agency we booked with had told us it was an affordable trek for relatively older people in good shape—which is our case (I’m 72 myself). I have to say upfront that we found it quite challenging, maybe because we didn’t have good weather—it was the end of the monsoon season. To be clear, no matter your fitness level, I’d say doing this trek in the middle of the monsoon season would be suicidal.
Day 1 – Journey from Kathmandu to Syapru Besi
On Monday, September 8th, there had been violent protests in Kathmandu against the government, which had, among other things, blocked access to social media and been accused of nepotism and corruption. There were 19 deaths. The situation was very tense on the day of our departure, Wednesday the 10th. The agency warned us that public transport was very unreliable. So, we decided to take a jeep, at an additional cost of $100 ($160 minus what was already budgeted for the bus).
We left a little before 7 a.m. and it took us a good hour just to reach the outskirts of Kathmandu. Along the way, we saw several houses and vehicles set on fire by protesters.
The road to Syapru Besi is only 120 km, but it’s frankly awful. It’s always narrow, winds through endless mountains, and the shoulders range from bad to confusing to nonexistent. Several sections are just dirt tracks. We didn’t regret opting for the jeep, as we could stop several times at our convenience—if only to let Y (my Thai partner) throw up everything she had. She’d taken her usual motion sickness medication, but the constant turns, accelerations, and braking eventually made her terribly carsick.
In Nuwakot, we stopped for breakfast at a nice little restaurant, Jimbu. It was around 8:30 a.m., and we’d barely covered 60 km. The restaurant has a lovely garden overlooking the Trishuli Ganga, the river flowing down from Syapru Besi. First photo: the river in the bottom right corner, mist and clouds over the mountain on the other side.
An hour later, my second photo: the hills along the Trishuli Ganga. You can see the different crops—lush green rice paddies in the lower right and corn, already yellowed and likely harvested, in the foreground on the left. And of course, the mist and clouds through which you can glimpse the mountain on the other side of the river.
When we started looking for a summer destination a few months ago, our first criterion was to avoid extreme heat and heatwaves. We had already been to Norway two years ago and are considering going back in the future for other occasions. So, we had some fun asking ChatGPT which destinations enjoyed a mild climate during the summer without going too far. Among the list provided by the AI were the Canary Islands... The idea of a place we wouldn’t have thought of first, both not too far away and exotic enough, appealed to us: “Hmm, why not?”
This destination had never really attracted me, though Magali was a bit more interested. Five years earlier, COVID had caused a short break in my professional activity, and I had planned a trip because the flight price was attractive, and I was looking for a destination different from what usually appeals to me, more than out of deep interest. From a distance and with a social judgment I acknowledge (it’s not great, but it’s not completely wrong), I had the image of a destination for party-goers enjoying the sun without the slightest interest in local culture, with concrete coastlines and denatured landscapes—everything I detest the most. Still, I had done some quick research on the different islands and spotted Lanzarote for its beautiful volcanic landscapes, hiking trails, beaches, and the impression of a good balance between activity and fewer crowds than Tenerife or Gran Canaria. Then I dropped the idea of going, without ever reconsidering traveling to the Canaries...
Until now! Because we started researching the different islands of the archipelago to see which ones might appeal to us the most. It was La Gomera, the third smallest island of the archipelago, more praised for its hiking trails and preserved nature than for its beaches, away from mass tourism (fifty times fewer tourists than Tenerife) but still a bit more developed than its wild neighbor El Hierro, that caught our attention. Contrary to what might be suggested later, I’m not at all addicted to AI, but I use it from time to time to synthesize quick research or simply for experimentation. Since ChatGPT had started anticipating my tastes lately as if it had become my buddy (often successfully, sometimes off the mark), I asked which Canary Island would suit me best for a trip with my family. The tool answered first with... La Gomera. So, I tested it and teased it a bit to see if this suggestion was well-founded, as the method sometimes makes it contradict itself. But no luck: “You’d appreciate the wild nature of El Hierro, but with family, you’ll find little activity for the kids. You won’t like the touristy vibe of the big islands like Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, and Fuerteventura. You could consider La Palma, but it’s really La Gomera that will suit you best, based on your interests and the criteria given.” So, we dug deeper into our research and were convinced without a shadow of a doubt that this island was the one waiting for us.
Without knowing it, we had Canarians in our circle who revealed their origins when they heard about our travel plans. One from Tenerife insisted we’d be better off choosing Tenerife (obviously...) because it also has preserved spots and that La Gomera, “you can explore it in two or three days, you’ll get bored quickly...” The other, a colleague from Gran Canaria who had never visited La Gomera, still recommended it without hesitation because it turned out her parents had just gone there on vacation: they loved it and had encountered few tourists. She also tended to think this destination was usually the subject of short stays, but according to what her parents told her, taking your time there was also a great idea. However, in our research, the idea that La Gomera is an island you can explore in three or four days max kept coming up. So, we considered combining its visit with La Palma or El Hierro, the other two that caught our eye. But hopping between islands by ferry represents a significant budget for non-Canarians, even more so for a family of four. Then, scrutinizing Google Maps, it seemed obvious that two weeks were too short to discover two islands as they deserve, and that there seemed to be plenty to see in La Gomera, given its very unique culture. After all, we read that some people spend several months a year there, others never even leave... Finally, these landscapes and this atmosphere, which seemed to us a mix of Europe, North Africa, and Latin America, tempted us. So, it would be two weeks in La Gomera, deal!
La Gomera is therefore the second... well, the third smallest island of the Canaries since La Graciosa was recently recognized as a fully inhabited island. It has the shape of a rough circle about 20 to 25 kilometers in diameter and has just over 20,000 inhabitants, half of them in its capital, San Sebastián de la Gomera, the only real town. Like its Canarian sisters, La Gomera is a volcanic formation that rose about 10 million years ago. The island is very mountainous and rugged, covered with red and black rocky landscapes. Geological activity has shaped, between the sprawling massifs that end in steep cliffs in the ocean, six coastal valleys with tropical vegetation that have favored human settlement. They divide the island like slices of a cake; from the north clockwise: the agricultural Vallehermoso, the rustic Agulo, the green, humid, and fertile Hermigua, the sunny capital San Sebastián de la Gomera, the southern and isolated Alajeró-Santiago, and the seaside Valle Gran Rey. They constitute the six municipalities (more like cantons to our French understanding) of the territory.
The large solidified magma massifs that shape the heart of the island have created a large depression more protected from the sun at its center, allowing the growth of a vast laurel forest, today grouped within the Garajonay National Park, La Gomera’s green lung, which has earned it the status of a World Biosphere Reserve. Its completely European appearance contrasts sharply with the rocky and tropical landscapes of the rest of the island. Thus, the climate varies greatly from one point to another on the island: in summer, you can quickly go from a dry and sunny valley at 35°C to a humid forest area at altitude at 18°C.
La Gomera was populated late. As with the rest of the Canaries, human presence is thought to have begun about 2,000 years ago. Groups of animist Berbers, probably fleeing persecution, gradually populated the archipelago, especially the western islands and La Gomera, becoming its small aboriginal population: the Guanches (or later Gomeros). The animist and pastoral civilization of the Guanches thrived until the Spanish takeover in the 15th century, which, after a short period of harmony and mixing with the indigenous people, suddenly ended in bloodshed... La Gomera later became the “Columbus Island” after Christopher Columbus’s stopover, increasing the blending of populations. In the 20th century, many Gomeros emigrated to Cuba and other Latin American countries in search of a better life, bringing back a mix of cultures and traits quite palpable in today’s Gomeran culture. It is, however, in La Gomera that the vestiges of Guanche culture seem to have left the most traces, in the language, gastronomy, social practices... Moreover, most Gomeros, especially in remote villages, have a particular identifiable type and proudly claim their ancestral roots, even making La Gomera a bit exotic in the eyes of other Canarians.
Perhaps that’s why it has never really wanted to develop its tourist infrastructure too much. If we set aside the tourists who visit for the day by bus or boat from Tenerife on a marked itinerary (and whom we ultimately rarely encounter), La Gomera has remained a hidden gem, a destination focused on nature discovery that attracts hikers, nature-loving divers, and scientists for its fauna and flora, and to a lesser extent, beachgoers who don’t seek overly developed coastlines. Tourist activity is therefore limited. Roughly speaking, you’ll find a majority of Spaniards, including a substantial number of residents from other Canary Islands, many Germans who have a particular fondness for La Gomera and spend long stays there or own second homes, to the point that the German cultural footprint is clearly noticeable in some places (it’s said to be Angela Merkel’s favorite holiday spot), and still quite a few French. The presence of other nationalities seemed negligible to us. Most travelers come mainly for hiking, but it’s also a prime spot for whale watching. Additionally, the seaside resorts of La Gomera—San Sebastián, Santiago, and especially Valle Gran Rey—are well-known destinations for hippies, especially German ones, ranging from chic boho hippies to old-school hippies who’ve been there for decades, quite similar to those you’d meet in India in Goa, Rishikesh, or Paharganj. Thus, practices like naturism, vegetarianism, and local organic production are quite well established in some areas.
Some practical info:
- The round-trip flight from Paris to Tenerife cost us 365 € per person (outbound with Transavia, return with EasyJet), including checked luggage and three seats reserved side by side.
- We chose two bases to explore the island: one week in Valle Gran Rey, reputed to be the most pleasant of the three seaside resorts, and one week in Hermigua, more mountainous and close to the natural park. We booked two houses with balconies and views: the first at 120 € per night, the second at 99 €.
- The round-trip ferry between Tenerife and La Gomera cost us 270 € with the company Baleària Canarias, including discounts for children aged 4 and 12, but I don’t have the exact details. It was a bit cheaper than with the other company, Fred Olsen.
- Finally, we rented a car through the agency Cicar for 360 € for 16 days, which comes to 22.50 € per day.
- Apart from that, we didn’t plan anything and decided the day before or even the morning of what we wanted to do. We didn’t invest in any paper guide on the Canaries, as information on La Gomera was scarce, but we used the very comprehensive site La Gomera Travel, a travel guide published by the Canary Islands Tourism Council, a real goldmine of almost exhaustive information on the island.
Alright, off we go for 16 days of adventure discovering La Gomera!
Last October, we landed in Marrakech to spend a few days with family exploring Morocco’s roads.
Transport: a rented Dacia.
Accommodations: small guesthouses.
Our first stop was just a few kilometers from Marrakech, at a lovely house perfect for relaxing and recharging before continuing. It’s called Bleu House, a little paradise on the outskirts of Marrakech. The welcome was very warm, with a beautiful pool and a lovely garden.
Next, we headed toward the Tichka Pass. The road has really improved in recent years—it’s much easier to drive now. No more getting stuck behind trucks, and today, the construction is practically finished.
Morocco has turned green after the recent rains. It’s a joy for the herds and shepherds.
I hesitated about writing this travel journal...
This summer, we only did the classics (the 3 northern parks and Zanzibar) and let a local agency take care of everything from start to finish.
No craziness, no risks, no sleeping under the stars, no self-drive, no venturing off the beaten path, no incidents, and not even any delays in the pre-planned itinerary...
But don’t think we were disappointed!
The whole family (there were 6 of us) came back with smiles and memories of great moments spent together.
So, if you're looking for a "classic" way to discover Tanzania, this is the place to be.
Our 2-week itinerary:
- Arusha (1 night upon arrival)
- Tarangire (1 night)
- Ngorongoro (2 nights in Karatu then Irmisigiyo)
- Serengeti (3 nights in Robanda, Togoro Plains, and Seronera)
- Zanzibar Stone Town (1 night)
- Zanzibar Matemwe (3 nights)
- Zanzibar Jambiani (3 nights)
Come along, I'm taking you to this country where it's so nice to wander and slow down...
This trip was in 2023, but when I wanted to write my travel journal, VF was still closed to contributions...
So, now that I've just finished my Japan travel journal here, I figured it was high time to honor this destination we came back from so enchanted.
Disclaimer 1: This is a written travel journal. There’ll be text! Too much, for some!
Disclaimer 2: This is an illustrated travel journal. There’ll be photos! Too many, for some!
I have to say, every time I try to discipline myself, to keep it shorter, to include fewer photos... I end up adding more. It feels like my dear Aunt Nicole, who exhausted us with her slide-show evenings in the 70s/80s, decided to take her revenge. The upside for you, readers, is that you can slip away anytime without offending Aunt Nicole. I won’t even notice!
Anyway, since I love maps, here’s one to give you an idea of where I’m taking you. As you can see, we only saw a tiny part of Laos (the areas circled in red); we only had 3 weeks for ourselves (my husband’s newly retired, I still work), and we prefer taking our time over rushing around like crazy.
In broad strokes, it was very classic:
First, we “settled in” at Luang Prabang (8 days), because we wanted and needed to.
From there, we took three days to venture a little further north—not far in kilometers, but as we know, distances aren’t just about km!
Then we flew south to Paksé, letting ourselves drift down to the 4,000 Islands while stopping by the pre-Angkorian archaeological sites.
We wrapped up with the Bolaven Plateau.
A few practical notes: We arrived via Bangkok, then took a Bangkok-Luang Prabang flight, having picked up our luggage in Bangkok to check it in for Luang Prabang. No issues—the Bangkok airport, which many of you know, is very well organized.
We got our visas on arrival in Luang Prabang. Quick, but to be fair, we were on a “small” plane, and the big flights had arrived earlier, so we weren’t too crowded in line!
At the end of our trip, we didn’t fly out of Paksé but from the nearby airport in Thailand, Ubon Ratchathani (a 2.5-hour drive from Paksé), then Bangkok and Paris.
You’ll notice we skipped Vientiane to stay longer in Luang Prabang. That said, there’s now a high-speed train between Vientiane and Luang Prabang—good to know—and soon the (Chinese) train will go all the way to Bangkok and even Kuala Lumpur!
With that intro out of the way, let’s dive into the heart of the matter.
To be continued: Slowing down the pace... in Luang Prabang
It’s an ancient city that breathes, a living spring.
Here, no kitschy signs like “I miss you in Fengyu,” nor mass-produced fake antiques.
The century-old houses still bear the marks of wind and rain; in the morning, you hear roosters crowing, and at dusk, smoke gently rises from the kitchens.
This city doesn’t try to please anyone—like the spring water flowing through it, it simply keeps living at its own pace.
Located in Eryuan County, in the Dali Prefecture of Yunnan, the ancient town of Fengyu is a nationally designated historical and cultural city. It’s nicknamed the “land of scholars and ink”—during the Qing Dynasty, the Fengxiang Academy produced four *jinshi* and eleven *juren* in the imperial examinations. The Bai families made studying and farming a true legacy. Even on market days, you’ll find stalls of calligraphy and paintings, while lintels and screen walls are covered with family mottos.
Fengyu was also an important stop on the ancient Tea Horse Road. It preserves the second-largest Bai architectural complex in China, just after Xizhou. The famous traveler Xu Xiake spent seven days here and compared it to the “peach blossom paradise.”
I’m inviting you on a stroll through my drawings—a completely subjective, far from exhaustive, and totally personal take, since it’s based on my own sketches. I put this travel journal together after returning in late 2024, mostly using felt-tip pens and pencils, with a few collages thrown in. I worked from our personal photos.
Let’s start with the shotengai...
Our first "wow" moment came as we stepped out of the subway in Asakusa, the Tokyo neighborhood where we’d booked our hotel for our first five nights. Exhausted after our long flight, we finally arrived and took an exit that led straight into a shotengai—one of those covered shopping streets that pop up in city centers and flourished between the 1950s and 1980s.
It was an instant aesthetic shock, like a close encounter of the third kind between the modern city, a typical Asian market with its street stalls, the vintage vibe of the arcade, the sheer abundance of goods, and the bustling crowd—a mix of tourists, pilgrims (thanks to nearby Senso-ji Temple), and locals (it’s a very working-class area).
In the end, it set the tone for a feeling we’d experience throughout the trip. Wherever we went, shotengai turned out to be fantastic spots for finding little restaurants, shops, or even fresh produce. Some are like real mazes, like in Kyoto, where we spent ages trying to relocate a restaurant we’d loved ;-)
In Kanazawa, the Omicho Market:
And in Kyoto, Nishiki Market:
The latest travel journal about Turkmenistan dates back to 2019. Here’s a quick update on this vast desert country, which is now a bit easier to visit than before.
This is my first travel journal. If you have any questions, don’t hesitate to ask. The country is slowly opening up, but it’s still possible to visit sites where you’ll be completely alone. In five days, I saw two Hongkongers, a few Germans, and a Chilean at the crater, ten Chinese people in a capital bazaar, and that’s it!
It’s possible to visit Turkmenistan from Uzbekistan. The easiest and most economical way is to take a taxi to the border from Bukhara. The trip takes a little over an hour.
Crossing the border takes quite a while because many Turkmen bring back items bought in Uzbekistan to resell in Turkmenistan. For example, diapers, baby products, or beauty products.
It took me over 2.5 hours to cross the border. To visit Turkmenistan, it’s mandatory to have a guide and go through a travel agency. British agencies often offer three-, five-, or seven-day trips for over 1,500 or 2,000 €.
But if your budget is more limited, you can contact a few Turkmen agencies directly by email, and they’ll make you an offer between 700 and 1,300 € for three to seven days. I took a five-day trip from Turkmenabat in the northeast of the country to Dashoguz in the north. The goal was to visit the main UNESCO-listed sites, including Merv, and archaeological sites like Nisa or Gonur Tepe.
Your guide will also be your driver. They’ll pick you up at the border. The formalities are very long because customs officers have to stamp multiple documents, and obtaining the visa you previously requested from your travel agency requires several checks. But the process goes relatively smoothly, even if each step takes a while.
Once on the other side, the first surprise is the brand-new highway all the way to Turkmenabat. A very long line of trucks stretches for several kilometers on the Turkmen side to cross the border into Uzbekistan. According to my guide, Turkmen trucks transport gas and cotton (though not this season, since the harvest is in September), but they mainly fill up their tanks because fuel is much cheaper in Turkmenistan. A full tank for a car costs about 3 €, which is unbeatable.
From the Farap border post, the goal is to reach the city of Mary, which is home to the UNESCO-listed site of Merv in its suburbs, about thirty kilometers away. This city is known as a foundation by Alexander the Great in the 4th century BC under the name Alexandria of Margiana. Several fortresses are visible.
After more than three hours on the road, we have lunch at a Turkish restaurant called Aladdin. Several quotes from the president are visible along the highway, but the road is in good condition, and we move along easily. This will be by far the best road in the country—things will get much worse later.
Roundabouts are particularly interesting because they feature emblems of Turkmen culture, like the dog, a carpet, the Ahal Teke horse, or Muslim symbols, even though the presence of Islamic artifacts is quite limited.
Preamble:
Africa was calling to me, so a year ago, with our usual travel companions, we decided to return to the continent we love so much.
Where to go?
Uganda quickly caught our attention—wildlife we’re used to seeing, plus gorillas and the shoebill we missed in Zambia.
We got in touch with Paul, who’s been mentioned several times on the forum back in September, booked our flight tickets, secured the gorilla permits, and by early October, the most important things were done.
We still had plenty of time to hold our "prep meetings" for the final itinerary.
Three days before departure, I sprained my ankle (my weak spot, as you’ll recall from our Colombia trip).
I wasn’t in great spirits, but after a year of waiting, nothing was going to stop me.
We’d see how it goes!
Off we went for our new adventures
If you're looking for great tips and offbeat spots, if you love exploring uncharted parts of a country, if the exotic is your adrenaline, then move along!
Our 15 days in early May in this part of Turkey (a country I first discovered during a city trip to Istanbul in 2017) will only tread well-worn paths and revisit popular routes. Simply because I kept hoping until the very end that our flight to Jordan wouldn’t be canceled. Events in the Gulf proved me wrong, so we left with:
Zero preparation.
Not a single hotel booked (well, except the first one), no visits planned, just a flight ticket bought three weeks earlier. No guidebook, no app—just the desire to explore southern Turkey and Cappadocia, whose images and the chance to stretch our legs had caught my eye.
Oh, wait—I did bring along a new guide: Gemini! Yes, my friends, generative AI was my chief advisor throughout the trip for sites to visit, accommodations, routes, and even restaurants! An experiment I wanted to try to form my own opinion on using this new technology. And what better way to test it than a Turkish getaway?
The verdict? You’ll have to wait for the trip recap to find out!
The main idea of the trip is also relaxation.
So, the plan is Antalya for a few days, the Turkish Riviera for a few more, Cappadocia as the highlight, and a return via Antalya to wrap up the trip. And it was all planned by AI!
So, if you're ready, fasten your seatbelts—cabin crew, doors to automatic and cross check—boarding for Turkey now!
It often happens that we're asked what to visit in Belgium.
And the answers usually point to Bruges, Ghent, Antwerp, and Brussels—and rightly so, as these cities are well worth visiting ;).
However, Belgium, though small, isn’t just limited to these four cities.
I live in one of them (Brussels), enjoy spending time in the other three, but I’d like to highlight some lesser-known spots that could add to the trip for those who want to see a bit more or something different.
Between trips, I like exploring one or two corners of the country where I live.
Hence the idea for a travel journal of walks.
Most of the places I’ll talk about can be visited as a day trip from Brussels, whether by public transport or car.
In chronological order of the topics covered:
- The Gileppe Dam (Liège province) - message 2, page 1
- The Domaine de La Hulpe (Walloon Brabant) - message 3, page 1
- Mechelen (Antwerp province) - message 4, page 1
- The coast - message 5, page 1
- The Westhoek, from De Panne - message 6, page 1
- The Zwin, from Knokke - message 7, page 1
- Lier (between Mechelen and Antwerp) - message 8, page 1
- Mons (Hainaut) - message 9, page 1
- The Florenville region - message 12, page 1
- The East Cantons - message 13, page 1
- Dinant - message 18, page 1
- The Japanese garden in Hasselt - message 24, page 2
- Leuven - message 29, page 2
- Louvain-la-Neuve - message 32, page 2
- Ostend - message 42 (page 3) and message 166 (page 9)
- The floralies of Groot-Bijgaarden - message 43, page 3
- Halle Forest - message 44, page 3
- Pralines - message 54, page 3
- Charleroi - message 68, page 4
- Namur - message 92, page 5
- Le Bois du Cazier (Marcinelle) - message 95, page 5
- Couques and gosettes - message 96, page 5
- Liège - message 99, page 5
- Tournai - message 115, page 6
- Oudenaarde - message 121, page 7
- Meise Botanical Garden - message 124, page 7
- Tongeren - message 125, page 7
- Beersel Castle (Flemish Brabant) - message 126, page 7
- Brussels in lockdown (messages 150 and 154, page 8)
- Notre-Dame à la Rose Hospital in Lessines (messages 161 and 162, page 9)
- Westende (message 167, page 9)
I’ll keep updating this list as the journal progresses...
This trip had been on my mind for about fifteen years.
But the discomfort of overnight stays, the difficulty of communication, and the prices of the few car rental options kept making me postpone the project.
And then, everything suddenly fell into place—I told myself, it’s time!
The preparations took longer than usual; the destination is still far from mainstream.
A bit of Kazakhstan?
Not in the end.
The south or not the south?
Yes, in the end.
Pre-book or go with the flow?
Only two stops were a leap into the unknown.
To help me find the ideal route, I made great use of this forum (thanks to everyone for patiently answering my questions!), pored over travel journals and blogs (Christian, Jeff), zoomed in on Google Maps and Yandex, and bought the guide published by OunTravela about this destination (the guide has been updated since).
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You’ve got your passport, international driver’s license, bank cards, and euros?
Off we go to Lyon—just one night left before our early morning flight.
Tomorrow night, we’ll be sleeping in Bishkek!
(Steak for my partner’s mischievous nephews...)
You’ll find here a post with some practical information.
And here, the version of the travel journal without comments.
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As a supplement, the route track.
Not necessarily ultra-accurate since Google has serious gaps for this destination...
Bien qu’habitués à la présence humaine, ils sont beaucoup plus mobiles et difficiles à observer que ceux qu’on avait vu dans le Kalahari, d’autant que le sable rouge les faisait mieux ressortir que dans cette plaine herbeuse où tout est jaune.
Nous restons les observer pendant une vingtaine de minutes et c’est toujours sympa de voir leurs mimiques si particulières.
Certains prennent aussi les classiques photos où on saute sur le pan avec le coucher de soleil en arrière-plan.
La nuit est en train de tomber rapidement et nous repartons pour notre dernière étape jusqu’au camp il fait désormais nuit noire et, malgré les éclairages des quads, la visibilité est parfois quasiment nulle du fait de la poussière dégagée par le quad de devant. Nous arrivons au camp 30 mn plus tard, couverts de poussière de la tête au pied.
Les matelas sont installés au sol par groupe et nous commençons par aller installer nos affaires et nous mettre en tenue sibérienne avec grosses chaussettes, gants, bonnets et multicouche de vêtements. Nous nous regroupons tous autour du feu pour l’apéritif avant un bon dîner de grillades. L’ambiance est sympa mais comme d’habitude (d’autant plus qu’on est au début du séjour )nous montrons nos limites en anglais par rapport aux suissesses et aux hollandais qui parlent couramment en fin de soirée, Imex nous raconte des histoires de lapins. On essaie de faire bonne figure en souriant quand les autres rient mais, la fatigue aidant, on commence à saturer et nous partons nous coucher. Une bouillotte bien chaude nous attend dans le lit, ce qui est vraiment appréciable par cette température très froide. La nuit est assez claire car c’est la pleine lune et les étoiles sont par conséquent moins visibles que d’habitude.
Avant de repartir, nous prenons une petite collation ( boissons chaudes ) puis c’est parti pour 40 mn de quad dans le froid .De jour, c’est vraiment sympa également et nous nous amusons à pousser les bolides à leur vitesse maximum sur les lignes droites du pan argileux. Arrivés à la fin du circuit en quad, nous sommes une nouvelle fois couverts de poussière mais cette fois, comme il fait jour, on se rend mieux compte de nos têtes ridicules, complètement recouvertes d’une couche blanc/gris.
Il nous faut environ 1h30 pour retourner au lodge en 4x4.
Nous saluons et remercions nos 2 guides et nous repartons pour une nouvelle étape. Aujourd’hui, il nous faut rebrousser chemin en direction de Khumaga pour un trajet de 2h. En effet, quand nous avions réservé le circuit il y a un an, il était prévu que de Maun nous allions à Khumaga et ensuite à Planet Baobab. Mais aux dates prévues, des préréservations étaient déjà effectuées pour le Ntwetwe Pan et au Boteti River Lodge, alors qu’en inversant ces 2 étapes c’était ok, ce que nous avons fait ; pas idéal mais au moins nous étions certains d’effectuer les étapes souhaitées sans attendre en dernière minute des annulations ( au vu de la fréquentation au Boteti River Lodge, il y a certainement eu pas mal de désistements…).
Nous faisons le plein d’essence à Gweta et nous partons donc pour 2h assez monotones jusqu’au Boteti River Camp (anciennement Tiaan’s Camp ). Aujourd’hui, les animaux sont peu nombreux en bord de route, à part quelques girafes.
Nous arrivons vers 12h00 au Camp. L’accueil est assez réservé mais nous avons la chance de pouvoir prendre immédiatement possession de nos chalets, simples mais très agréables, avec une salle de bain en extérieur.
Nous prenons notre pique-nique sur la terrasse d’un des chalets et nous avons l’occasion de voir un éléphant grimper la rive en face pour sortir du lit de la rivière. C’est plutôt rassurant car nous craignions de ne rien voir pendant ces 2 jours à Boteti. En effet, cette année, il n’a presque pas plu au Botswana et en Angola et la rivière est à sec depuis plusieurs mois et le bac qui sert à faire traverser les véhicules en temps normal est en chômage technique. Heureusement, il reste des trous d’eau et on va pouvoir constater que ça suffit pour voir beaucoup d’animaux.
Vers 14h, nous partons donc vers le Parc de Makgadikgadi, dont la barrière d’entrée est située juste de l’autre côté de la rivière en face du village de Khumaga. Nous payons l’entrée pour 2 jours, la femme à l’entrée me dit qu’il n’est pas nécessaire d’aller plus loin que l’hippo pool située à une dizaine de kms, la suite étant à sec et sans intérêt. Ça devrait largement suffire s’il y a des animaux.
Dès le début du parcours, on est agréablement surpris par les animaux rencontrés : impalas, kudus, éléphants ( dire qu’en Namibie on avait tant galéré avant d’en voir, au Botswana c’est vraiment le pays des éléphants..). Par contre, la piste est plus sablonneuse que prévu et peu après le campsite de Khumaga, on décide de dégonfler les pneus à 1.8 bares. Aussitôt la conduite devient plus facile et peu à peu je prends mes marques dans le sable.
Le plus souvent, la piste surplombe le lit de la rivière et le paysage, malgré le peu d’eau, est magnifique et riche en animaux : gnous,
zèbres en nombre,
girafes,
éléphants…Ce parc est vraiment une excellente surprise. Arrivés aux environs de l’hippo pool, un panneau tombé au sol nous induit en erreur et nous n’arrivons pas à trouver l’endroit. Il se fait tard et, ayant l’intention de passer toute la journée demain dans le parc, nous rebroussons chemin, d’autant que le sable est assez profond à cet endroit et que ce n’est pas le moment de s’ensabler compte tenu de la fréquentation du lieu. Peu de temps après, nous assistons pendant de longues minutes au magnifique spectacle d’un groupe de girafes.
A cette heure, les couleurs sont superbes et les appareils photo crépitent.
Ils arrachent des branches avec leur discrétion habituelle et ont la bonne idée de s’arrêter l’un après l’autre en plein milieu de la piste pour faire un festin.
Nous attendons patiemment qu’ils veuillent bien bouger mais le temps passe et nous commençons à nous impatienter ; après un certain temps, il ne reste plus qu’un pachyderme et il finit par laisser un petit passage à la voiture.
Les discussions vont bon train dans le 4x4 : on y va ? on attend ? on fait le tour dans le bush au risque de s’ensabler ? Juliette, qui commence à développer une phobie animale ( qui ne la quittera plus tant qu’on sera en self drive ), nous supplie de ne pas bouger. On l’écoute un moment mais on finit par se lasser je finis donc par me lancer, assez sûr de moi….en théorie. En pratique, arrivés juste à côté de l’éléphant, je cafouille mes vitesses juste au moment où l’éléphant jette un œil vers nous ; il est à 1 m du véhicule….on passe finalement sans encombre et on est quitte pour une belle frayeur, n’ayant aucune idée du comportement des éléphants dans ce genre de situation. Après ces émotions, nous rentrons rapidement au camp, l’heure étant désormais bien avancée.
Juste avant l’apéritif, Ben a l’air très préoccupé ; il ne retrouve plus sa carte bleue et les pulas retirés en arrivant. Il a cherché partout et ne retrouve pas sa pochette qui les contenait. Certes, il est assez coutumier du fait mais cette fois ça a l’air sérieux. Il se demande s’il n’a pas perdu ses affaires lors de l’excursion au Ntwetwe Pan, la dernière fois qu’il a utilisé sa carte étant lors du règlement des boissons au Planet Baobab avant l’excursion.
L’apéritif est baclé et nous continuons à chercher sans succès. Dès le début du repas programmé à 19h, nous allons demander à la réception s’il serait possible d’appeler le Planet Baobab pour savoir s’ils ont trouvé quelque chose. Le numéro de téléphone dont on dispose n’est manifestement pas un numéro botswanais mais après quelques minutes la personne de la réception vient me tendre un téléphone avec à l’autre bout le Planet Baobab. J’arrive tant bien que mal à me faire comprendre (ce n’est pas vraiment réciproque car l’accent et la qualité de la réception rendent difficiles la compréhension ) mais a priori rien n’a été retrouvé. Le repas est excellent ( soupe de légume, bœuf et pudding ) mais l’ambiance un peu morose, plombée par cette perte de CB, et alors qu’on a passé une excellente journée.
On compte 41 individus.
La scène est vraiment impressionnante et c’est la première fois qu’on a l’occasion d’observer des hippopotames en si grand nombre en dehors de l’eau.
Nous restons un bon moment à observer cette scène avant de poursuivre notre chemin.
et surtout les zèbres sont en grand nombre;
leur nombre va augmenter tout au long de la journée pour atteindre plusieurs centaines en fin de journée : magnifique !
Un peu alertés par la présence de marabouts et de vautours, ainsi que d’une odeur très forte, nous finissons par découvrir la cause : un cadavre de girafe gît, proche de la rive, les pattes enchevêtrées dans des branches ; elle est probablement tombée en descendant boire à la rivière. Il est vrai que la pente est assez raide et qu’il ne doit pas être facile pour ces animaux de trouver un accès facile à la rivière.
Plus loin nous découvrons également un cadavre d’éléphant.
Arrivés à la « vraie » hippo pool ( celle qui est répertoriée sur le plan du parc ), un seul individu est sur le bord de l’eau.
Alors que nous descendons du 4x4 pour nous approcher, nous apercevons dans l’eau des frémissements qui se rapprochent, nous indiquant que le reste de la troupe est sous l’eau et qu’il nous faut être hyper vigilants. A cet endroit, le contraste est saisissant entre les animaux sauvages ( hippos, zèbres, gnous, même éléphants ) et les animaux domestiques ( vaches, chèvres ), ces derniers ayant l’air de vivre très sereinement la cohabitation. C’est vraiment le seul endroit où on ait eu l’occasion d’assister à ce genre de scène.
Notre ventre commence à crier famine et nous nous arrêtons pour le pique-nique dans le lit de la rivière. Nous sortons la table et les chaises, alors que nous sommes entourés ( à bonne distance quand même ) par des dizaines d’animaux.
Rétrospectivement ( quand nous voyons 30minutes plus tard plusieurs éléphants descendre au pas de course à l’endroit où nous étions installés), on se dit qu’on est complètement inconscients de sortir aussi facilement du véhicule, dans un environnement sauvage.
Encore dans le lit de la rivière, nous observons juste au-dessus 2 girafes qui semblent avoir des velléités à descendre se désaltérer, mais elles renoncent et repartent tranquillement dans le bush.
Remontés sur la berge, nous restons un moment admirer le fameux groupe d’éléphants évoqué juste avant, qui se mêle tranquillement aux autres animaux présents.
A cette heure de la journée, la population de gnous et surtout de zèbres est devenue très impressionnante au bord de l’eau et ce sont des groupes de plusieurs dizaines d’individus qui traversent la piste devant nous pour aller boire.
Un 4x4 avec un guide nous rejoint ; nous ne reconnaissons pas le guide mais lui nous reconnaît : il nous demande des nouvelles de la CB de Ben, car il était présent hier lors de notre demande à l’accueil du Boteti River Camp. Un détail nous intrigue : le guide refuse que les personnes qu’il accompagne descendent de son véhicule pour des raisons de sécurité. Est-ce que c’est lui qui fait de la « sur sécurité » ou nous qui sommes inconscients à descendre systématiquement quand on a un point de vue sur la rivière, on ne sait pas vraiment mais c’est certain qu’on a fait preuve d’imprudence et ignoré les dangers potentiels.
A 16h, nous rentrons au camp, vraiment contents de ces 2 jours dans le parc de Makgadikgadi ; les animaux ont été présents au-delà de nos espérances, le coin est désert ( on adore ) et la conduite dans le sable a été un défi relevé sans encombre. Arrivés au camp, nous regonflons sans problème les pneus pour la longue route de demain.
et ça promet pour la soirée, d’autant qu’on peut les observer d’un bunker situé à quelques mètres du point d’eau artificiel.
Le jour est tombé, donc les couleurs sont mauvaises, mais pour le reste, c’est vraiment le grand spectacle : ils sont là par dizaines, jouant l’intimidation pour pouvoir s’abreuver, les trompes passant parfois à quelques centimètres de l’ouverture du bunker, provoquant des mouvements de recul de notre part.
Nous restons jusqu’à ce que la visibilité devienne mauvaise ( même si l’éclairage permet une observation de nuit ), d’autant que nous avons du pain sur la planche : préparer l’apéritif et les grillades ( des saucisses et de la viande russes… trouvées à Kazungula ).
Il n’y a pas à dire : rien ne vaut un bon barbecue pour que l’ambiance soit au beau fixe ! C’est le cas ce soir même si les grillades sont loin d’être mémorables par contre le Chardonnay et le Pinotage sont excellents. En fin de repas, nous nous installons dans nos fauteuils, face au point d’eau, en nous couvrant des couvertures léopard du camp ( sauf Ben qui trouve que ça fait prostituée… les soirs suivants, il s’y mettra comme tout le monde) et nous restons observer pendant un long moment les éléphants et les troupeaux de buffles qui se succèdent au point d’eau.
Un peu plus loin, plusieurs 4x4 sont arrêtés sur la piste, laissant à penser que quelque chose d’intéressant se passe. Effectivement, une fois arrivés à hauteur des véhicules, nous apercevons un couple de lions dans les herbes.
La lumière est un peu vive mais on les distingue bien et pour une première observation de félins nous sommes comblés, alors qu’on commence notre game drive.
Devant leur manque de vigueur, nous finissons par les quitter.
La difficulté est de savoir par où aller car plusieurs chemins existent. Nous essayons dans la mesure du possible de rester dans le lit de la rivière ou de circuler au plus près de la berge. La suite est un peu moins fructueuse mais les animaux sont quand même en nombre : impalas,
girafes, buffles, antilope des sables,
hippopotames… Pour une première matinée à Chobe, nous ne sommes pas déçus, d’autant que le spectacle du fleuve est magnifique.
Nous nous arrêtons pour manger à l’aire de pique-nique de Serondela. Alors que nous avons commencé à manger notre salade de riz préparée la veille, les occupants d’ un 4x4 avec guide nous alertent sur quelque chose qui paraît intéressant : un python d’environ 2 m est en train de traverser la piste à une dizaine de mètres de notre table ;
comme quoi il faut être hyper vigilant, n’importe quel animal pouvant arriver de nulle part.
Après notre repas, nous rebroussons chemin, en empruntant cette fois la piste de l’intérieur, pour retourner à la barrière de Sedudu. Les rencontres les plus intéressantes sont celles de girafes en groupes
et surtout une pléthore d’éléphants, que ce soit sur la piste ou au loin dans le lit du fleuve. Malheureusement, nous n’avons pas le temps de nous attarder mais on se dit que lors de la croisière les éléphants devraient être au rendez-vous.
De retour à Kasane à 14h, nous faisons le plein d’essence et nous arrivons juste à temps sur le parking du Chobe Safari Lodge pour le rendez-vous de 14h15 avec l’agence de location de voiture. Les formalités sont vite remplies, la personne n’étant vraiment pas pointilleuse et aucun problème n’ayant été rencontré sur le véhicule durant le séjour. Cette agence est vraiment à conseiller et les équipements du véhicule sont très complets pour un safari en autonomie.
Nous avons 1 heure à « tuer » avant le rendez-vous pour la croisière et nous allons nous rafraîchir au bar de l’hôtel. L’accueil au bar est franchement moyen et nous donne l’impression d’une volonté de faire consommer un maximum et de nous inciter à ne pas rester quand la consommation est terminée. Les parties communes sont somptueuses mais cet accueil, ainsi que les énormes bateaux qui partent pour la croisière ne donnent vraiment pas envie.
A 15h15, une personne de Chobe Charlin Charters nous attend à la réception et nous conduit jusqu’à la jetée où nous attend notre bateau et notre guide, Mojo.
Cette croisière nous permet d’avoir une vue différente des game drives et de voir des espèces peu ou pas visibles sur la terre ferme : différentes espèces d’oiseaux ( aigle,
rollier, martin pêcheur
…),
crocodiles de bonne taille,
varans, ainsi que les animaux plus classiques : hippopotames,
buffles,
éléphants,
girafes, impalas…
Nous regrettons un peu de ne pas pouvoir assister à un crossing d’éléphants et sommes un peu déçus de ne pas voir de grands troupeaux comme c’est parfois le cas, mais cette croisière est quand même très intéressante seul Ben est un peu mitigé, mais c’est plutôt positif parce que d’habitude il déteste les croisières. Par contre, le coucher de soleil, avec tous les bateaux agglutinés au même endroit , est évitable même si les couleurs sont magnifiques.
Malheureusement, ce n’est pas la meilleure heure puisque le soleil est juste en face et, que ce soit pour les photos et même pour les yeux, le site ne se présente pas sous son meilleur jour.
Nous passons un à un tous les points de vue. C’est beau mais nous ne sommes pas non plus subjugués et l’émotion n’est pas au rendez-vous.
Sur le parcours, on observe des gens du côté zambien qui se baignent dans des sortes de piscines situées juste à l’aplomb des chutes. J’avais lu qu’il y a régulièrement des accidents avec cette activité, ce qui ne m’étonne pas, compte tenu du débit de l’eau.
Le spectacle est moins impressionnant que le premier jour mais nous restons les observer un bon moment.
Une personne de la réception vient nous informer que le rendez-vous avec notre guide de safari mobile est décalé de 8 à 9h, ce qui n’est pas pour nous déplaire.
Peu après, celui-ci arrive et nous faisons les présentations : il s’appelle Spokes et Ben et moi sommes vite rebaptisés Benoït et Jacky…
Au même moment, un grand troupeau de buffles arrive au point d’eau ;
nous allons l’observer quelques minutes avant de partir pour une longue route.
Notre première étape (pour les 2 premières nuits ) se situe à proximité du camping d’Ihaha sur le Chobe River Front.
Le véhicule de safari est très spacieux pour nous 5, avec 3 rangées de sièges, mais pour ce premier parcours, étant donné la quantité de provisions ( notamment de boissons ) dans le véhicule, nous nous installons sur les 2 premières rangées.
Nous nous dirigeons donc vers le parc de Chobe mais au lieu de rentrer par la Sedudu Gate, Spokes continue sur une vingtaine de kms de route avant de rentrer dans le parc.
Sur la route, nous observons un groupe d’éléphants, magnifiques dans des herbes hautes.
Nous nous rendons compte, alors que Spokes a garé son véhicule sur leur chemin et qu’ils passent à 2-3 m du 4x4, qu’ils ne font preuve d’aucune agressivité et qu’il n’y a aucun risque à s’approcher de la sorte.
Alors que nous commençons à emprunter la piste de sable, nous sommes contraints de nous arrêter, un véhicule étant ensablé. Spokes n’a aucun mal à le sortir de ce mauvais pas mais, en revenant dans notre 4x4 il nous confie que ça risque d’être très compliqué pour eux car ils se dirigent vers Lynianti où la piste est bien pire et il leur a demandé en plaisantant les coordonnées de leur famille..Il est vrai que, sans être des pros, nous avons du mal à comprendre comment ils n’ont pas réussi à se désensabler tout seuls.
Sur le chemin, nous voyons quelques animaux : éléphants bien sûr, antilopes, zèbres,
rolliers,
hippopotames (dont un gros hippo plein de cicatrices ;
Spokes nous explique qu’on reconnaît les vieux hippos en fonction des cicatrices qu’ils ont, souvenirs des combats avec leurs congénères )…
Nous assistons également à une scène cocasse avec des babouins.
Nous faisons une pause café/thé (comme ce sera le cas tous les matins ) à Serondela, ce qui permet de se dégourdir les jambes. Il est près de 14h quand nous arrivons enfin à notre camp.
Nous sommes accueillis par les cris des 3 personnes qui gèrent le camp j’avais lu sur le site d’Africa Cœur Safari les avis de voyageurs et je me souvenais que les personnes qui accompagnaient Spokes s’appelaient Sixt et Senior. En fait il s’agit de Sinya et Sixtpack ( orthographe non garantie ), et un 3 ème, States, qui est en formation. L’accueil est vraiment chaleureux.
magnifique !
Nous observons d’autres animaux : éléphants,
zèbres, girafes,
un waterbuck,
et même un lapin.
Par contre, toujours pas de lion ! Le soir, lors du traditionnel apéritif autour du feu, Spokes nous réclame de la patience il nous donne également toutes les consignes de sécurité dans le camp la nuit, où les lampes torches sont indispensables. Au menu de l’apéritif, Gin Tonic, Amarula ou vin avec des snacks ( Ben croit entendre snake et pense qu’on nous sert du serpent en fait il s’agit de biltong, viande séchée déjà testée en Namibie et que seule Charlotte apprécie ). En fin d’apéritif, Sixtpack arrive avec sa tenue et sa toque de cuistot et nous annonce de façon cérémoniale, comme ce sera le cas tous les soirs, le menu du dîner. Ce soir, c’est soupe à la tomate, carry poulet et tarte au citron. Le repas est une nouvelle fois excellent et nous nous régalons. Nous finissons la soirée autour du feu avec un rooibos, tout en racontant les mésaventures de Ben en Namibie ( quand il s’est perdu dans le bush à Kamanjab ) et en parlant des animaux vus depuis le début de notre voyage.
A 21h30, nous nous couchons, le lever étant prévu très tôt demain matin.
Ça part dans tous les sens, l’un avec une patte dans la gueule, poursuivi par 2 autres,
d’autres s’acharnant sur la carcasse ;
la scène est magnifique, au soleil levant et au départ nous sommes les seuls à profiter de la scène, avant d’être rejoints par d’autres 4x4.
Après 30 mn à observer la scène, alors que la troupe a des velléités de changement d’endroit, un guide d’un autre véhicule nous apprend qu’il y a des lions pas loin. C’est la tradition, à chaque fois qu’on croise un 4x4, de s’arrêter et de toucher 2 mots au conducteur et c’est aussi l’occasion d’avoir des infos sur un éventuel spot intéressant. A quelques centaines de mètres les lycaons se trouve en effet un groupe de lions ( on en dénombrera une dizaine ) ;
ils sont assis à l’ombre, disséminés dans la végétation au bord de la piste.
Selon Spokes, ils s’apprêtent à attaquer des buffles qui sont en train de se désaltérer dans le fleuve.
Malheureusement, ça devient vite un agglutinat de véhicules et Spokes gère mal le positionnement du nôtre ( probablement pour respecter la quiétude des lions, mais certains se posent moins de questions ) et on rate de magnifiques photos, le groupe ayant décidé de bouger.
Par ailleurs, persuadé que le groupe va continuer à longer la piste pour attaquer, il va positionner le véhicule à quelques centaines de mètres de là, mais au bout d’un moment, probablement pas assez affamés, ils s’arrêtent avant d’arriver à notre niveau et s’évaporent dans le bush. On est super frustrés, ayant gâché des observations magnifiques et les photos qu’on a sont la plupart à l’ombre, bien loin de ce qu’on aurait pu réaliser. C’est quand même un comble : alors qu’on vient de voir coup sur coup des lycaons et un groupe de lions, on n’est pas satisfaits….c’est l’adrénaline du safari, il en faut toujours plus et le guide a parfois un rôle ingrat…Après ces émotions, nous faisons une pause café – bushi bushi au pied d’un baobab, tout en observant le groupe de buffles qu’on a vu la veille.
Après cette pause, les observations sont moins intéressantes : des buffles en nombre, un hippo solitaire dans le bush,
un crocodile, 2 lions très loin et à peine visibles dans la végétation et des girafes. Nos lions de ce matin sont encore cachés et nous réessaierons en fin de journée.
Nous arrivons au camp peu avant midi, après une matinée riche malgré la frustration des lions. Au menu ce midi : Moussaka. Sixtpack arrive vraiment à cuisiner de façon très variée et bonne malgré le peu d’équipement dont il dispose.
Cet après-midi, nous avons le temps de profiter de notre camp et c’est l’occasion de prendre une bonne douche qui fait le plus grand bien après 2 jours sans nous être lavés en dehors des petits bacs installés à l’entrée des tentes. Il fait très chaud dans les tentes à cette heure, ce qui ne m’empêche pas de faire une bonne sieste. Pendant ce temps, attirées par l’humidité de l’eau des douches, des abeilles ont décidé d’envahir notre campement et nous faisons appel à nos aides de camp pour nous en débarrasser .
Ben a encore dû se faire remarquer car Charlotte, définitivement cette fois, le baptise « le boulet ».
A 16h, après un goûter ( on passe notre temps à manger, car le lunch n’est pas encore digéré qu’on a encore du gâteau en milieu d’après-midi le poids sur la balance au retour sera d’ailleurs assez parlant…), nous repartons en game drive pour une fin de journée superbe. Spokes décide d’emprunter un autre chemin et nous prenons la piste vers l’ouest à proximité du camping d’Ihaha.
Nous commençons par surplomber le fleuve avec une vue superbe sur la plaine où sont regroupés de nombreux buffles et éléphants. Alors que nous nous approchons du lit de la rivière, nous tombons sur un groupe de girafes ;
même si nous commençons à être habitués aux girafes, on ne se lasse pas de les observer, surtout dans ces conditions, avec l’eau en arrière-plan et les couleurs de la fin de journée.
Nous restons les admirer un moment, après quoi nous continuons à longer le lit du cours d’eau. Cette fois c’est une girafe solitaire qui est en train de s’abreuver, avec en arrière-plan un troupeau d’éléphants.
Une fois encore, la scène est magique et nous passons un moment avec le groupe d’éléphants
et notamment un jeune dumbo qui fait le spectacle.
Nous sommes ravis de ce game drive et plus globalement de la journée et nous remercions Spokes pour cette journée de safari. Alors que la nuit est tombée, 2 antilopes rouanne traversent la piste au pas de course devant le véhicule et des dizaines de zèbres font de même. Quelle belle fin de journée !
A l’apéritif, on goûte le fameux Amarula, apéritif local : pas mauvais mais rien ne vaut un bon gin tonic. Heureusement, pas de biltong ce soir et la viande est remplacée par des cacahuètes qui eux font l’unanimité. Nous entendons encore les mêmes cris de babouins que ce matin certains pensent que ce sont des vrais singes, les autres sont persuadés qu’il s’agit de Sixtpack, le boute en train de la troupe, qu’on accuse bien évidemment on se rendra compte le lendemain matin qu’il s’agit en fait de States. Comme tous les soirs, nous terminons la soirée par un thé autour du feu, en discutant avec Spokes et en observant les étoîles. Les couche tôt sont sortis de leur tente car une civette est en train de rôder juste à proximité du camp des accompagnateurs.
Aujourd’hui, Sinya a commencé à nous apprendre quelques mots de Bostwanais ( bonjour, merci, bonne nuit…) et nous nous quittons par un « borroco »(bonne nuit ).
gros groupe de babouins venant des rochers,
2 chacals,
quelques girafes,
un vautour,
et comme toujours des éléphants.
La route est assez monotone même si nous traversons quelques villages ; au bout d’un certain temps la route redevient une piste bien sableuse et bosselée. Nous rencontrons 2 véhicules de suisses qui nous disent avoir vu assez peu d’animaux à Moremi et Savuti malgré 1 léopard et 2 lions. A 12h, l’arrêt pour le lunch (différentes salades dont une excellente aux haricots ) nous fait le plus grand bien.
Spokes nous explique qu’au Boswana, l’ami de la famille se fait appeler « uncle » par les enfants ; on l’appellera donc « Uncle Benoït » qui deviendra vite « Uncle Ben » pour tout le monde ( de mon côté j’ai droit à « Uncle Jacky »).
Arrivés en début d’après-midi à Savuti, nous voyons quelques impalas et éléphants mais tout est extrêmement sec et désolé à part quelques trous d’eau artificiels. Spokes essaie de retourner à l’endroit où il a vu une lionne avec des petits une semaine plus tôt mais sans succès. Peu avant 15h, nous arrivons sur notre nouveau camp qui n’est pas totalement fini d’installer. Ben constate que le sol n’est pas totalement plan à certains endroits, qu’il pense être des trous de toilettes qui ont été rebouchés et se met en quête de rajouter du sable avec la pelle des toilettes. A Sinya qui l’interroge sur le pourquoi de son manège, Ben répond par une phrase qui va devenir culte : « I rebouche the trous à merde » bien évidemment Sinya n’y comprend rien…
Nous repartons pour notre game drive de l’après-midi vers 16h30, assez peu optimistes sur nos chances de voir des choses très intéressantes. En effet, nous ne voyons rien d’extraordinaire : phacochères,
une outarde de kori ( oiseau emblématique du Botswana ),
girafes,
impalas.
nous cherchons désespérément un léopard dans les collines rocheuses où ils ont l’habitude de loger, mais sans succès.
Au repas du soir, l’ambiance est à la rigolade, notamment Anny qui est prise d’un fou rire après avoir mal prononcé le prénom de Spokes. Après ce repas joyeux, un petit amarula en digestif s’impose pour Ben et moi. Demain, après avoir entendu des rugissements au loin pendant la soirée, nous espérons voir des lions dans ce secteur réputé pour ses félins.
Nous nous retrouvons rapidement seuls et, alors que nous hésitons à aller voir ailleurs, les 2 lions se lèvent et se chamaillent même pendant quelques secondes. Le soleil s’est levé depuis quelques minutes et les couleurs sont superbes.
A quelques mètres des félins, nous découvrons une girafe morte ; impossible de savoir si elle est morte de mort naturelle ou si les lions l’ont attaquée. Toujours est-il qu’on devrait les retrouver de nouveau lors de nos prochains passages car ils ont de quoi se nourrir pour un moment. Nous continuons notre exploration des environs ; le secteur est globalement assez pauvre en animaux et très sec et nous voyons une quantité importante d’ossements d’éléphants et même d’hippopotames ( comme quoi il y a eu de l’eau il n’y a pas si longtemps ). Les observations de la matinée : girafes, éléphants,
gnous, autruches , impalas,
des vautours et un chacal autour d’une carcasse de girafe , et de très loin un lion qu’on distingue à peine (on croit à un moment que des impalas vont se jeter dans la gueule du lion mais ils sont sous le vent et sentent sa présence au bout d’un moment et se détournent de leur chemin initial ). Pas de trace de guépards comme espéré. Les guides qu’on croise sont un peu blasés et désolés de la pauvreté des observations de la matinée, personne n’ayant manifestement fait de découverte exceptionnelle. C’est un peu le problème du safari, avec des montagnes russes d’émotions et des poussées d’adrénaline qu’on oublie assez vite dès que cela devient moins intéressant. Après la pause-café, alors qu’on observe des mangoustes,
des aides de camp nous indiquent avoir vu un lion pas très loin. Spokes se remet en route et un gros mâle avec une impressionnante crinière apparaît furtivement dans le rétroviseur avant de disparaître derrière la végétation. Exceptionnellement Spokes déroge à l’interdiction de quitter la piste et nous conduit juste devant le lion, étalé de tout son long et sans doute pas près de sortir de sa sieste.
Etant donné qu’on est en hors-piste, nous ne restons que 2-3 minutes avant de nous remettre sur le chemin.
Il est un peu plus de 11h30 quand nous arrivons au camp après cette matinée qui nous a permis de voir des lions mais a été par ailleurs assez pauvre.
Au menu ce midi, spaghettis bolognaise, après quoi nous profitons d’avoir du temps devant nous pour nous reposer.
Le game drive de l’après-midi commence à 15h30.
Nous commençons bien sûr par le lieu où étaient les 2 lions ce matin ; la situation a évolué parce qu’ils sont désormais 4, dont un petit. A cette heure ils ne sont pas très actifs, ayant manifestement dégusté de la girafe. L'un d'entre eux en veut d'ailleurs encore.
Nous décidons donc de revenir au moment du coucher du soleil.
on ne se lasse pas des éléphants.
Soudain, l’un d’entre eux est pris d’un coup de folie pour une raison inconnue et il se met à barrir en continu, à faire tournoyer sa trompe et à partir en furie pour un sprint de plusieurs dizaines de mètres.
Mieux valait ne pas être sur son chemin.
Il est plus que temps de retourner voir nos lions car le soleil se couche ; le temps de voir un bucorve du sud et un magnifique steenbock
et les derniers rayons du soleil ont disparu quand nous arrivons à l’emplacement des lions. On n’a pas raté grand-chose apparemment mais quelques instant après notre arrivée, ça commence à bouger : le petit s’agite puis vient poser au milieu de la piste devant les photographes pendant un moment avant de retrouver sa mère.
Les autres ne sont pas en reste et l’un d’eux a un creux et retourne dévorer un morceau de la carcasse de girafe.
Malheureusement la lumière est désormais très faible pour les photos mais on en profite pour les observer avec nos yeux; les commentaires admiratifs vont bon train.
Il fait quasiment nuit quand nous arrivons au camp où nous arrivons comme d’habitude en criant.
A l’apéritif, Spokes est resté avec les autres aides de camp, ce qui nous laisse l’occasion de discuter avec Sinya, d’une grande gentillesse et toujours prêt à rendre service avec le sourire.
On entend un grognement qu’il identifie immédiatement comme étant celui d’un léopard, pas très loin de notre emplacement.
Au menu ce soir : aubergines au thon et porc grillé.
Au cours de cette deuxième partie du safari guidé, on a pris l’habitude d’applaudir le cuisinier à chaque repas il le mérite.
En fin de soirée, nous passons encore du temps à observer les étoiles, et on comprend enfin comment localiser le sud à partir de la croix du sud ( jusqu’à présent notre façon de le faire n’était qu’approximative ).
ils sont encore à proximité de la carcasse de girafe, celle-ci commençant à être bien vidée.
Nous restons quelques minutes puis partons à la recherche d’autres félins. Quelques minutes plus tard, nous croisons un 4x4 qui vient d’avoir l’information qu’un léopard est à proximité. En 5 mn à bonne allure, nous sommes sur le lieu où il a été repéré avec 2 autres véhicules et nous voyons apparaître un magnifique mâle, nullement dérangé par les voitures et qui se déplace tranquillement.
Rapidement il disparaît dans le bush et tous les véhicules, dérogeant à l’interdiction de quitter la piste, le suivent. Sur ce coup, Spokes a été très prompt et nous nous retrouvons aux premières loges.
La scène dure quelques minutes, après quoi plusieurs véhicules arrivent et le léopard disparaît petit à petit. Après ce départ en fanfare, nous partons en quête d’autres félins, sans succès. En milieu de matinée, nous nous arrêtons pour le café près d’un point d’eau où se trouvent girafes et éléphants.
A cette occasion, Spokes nous donne, exemples à l’appui, des explications sur les pattes d’éléphants (différences entre avant et arrière, déduction de l’allure de l’éléphant selon les espacements des pas et calcul de la taille de l’animal selon la longueur de la patte arrière ).
Après cette pause, nous nous dirigeons vers Moremi. En chemin, nous tombons encore sur un groupe de lions avec des petits, malheureusement assez difficiles à observer car cachés dans la végétation. La piste est complètement défoncée et le paysage particulièrement sec et désertique. Dans cet environnement, nous rencontrons beaucoup de girafes et quelques zèbres et gnous. On essaie de passer le temps comme on peut, notamment en tentant d’améliorer notre vocabulaire anglais avec le petit guide pour les nuls qu’on a avec nous.
Nous nous arrêtons pour manger à proximité de Mababe Gate, peu après 12h30. Selon Spokes, nous devrions arriver vers 15h30.
La piste avant Khwai devient nettement plus praticable et moins bosselée ; au lieu de l’emprunter jusqu’au bout, Spokes décide de bifurquer sur la gauche pour rentrer dans le parc. Nous tombons tout d’abord sur un paysage assez étonnant d’arbres morts en grande quantité puis quelques centaines de mètres plus loin, nous sommes ravis de retrouver de l’eau et une rivière, d’autant que les animaux sont en nombre : éléphants,
hippopotames,
girafes,
antilopes…Le spectacle est magnifique. Après avoir traversé le village de Khwai, nous arrivons à la gate de Moremi où Spokes descend comme d’habitude payer les droits d’entrée. Alors que nous l’attendons, Charlotte et moi apercevons furtivement un singe avec une particularité : il a des couilles bleues fluo… Les autres ne nous croient pas… A son retour je demande à Spokes quel est ce singe avec des « blues balls ». Il comprend tout de suite et se marre. C’est un vervet et les autres se rendent compte qu’on n’a pas raconté de bobards.
Spokes nous dit qu’il nous reste 45 mn avant le camp ( il est déjà 16h..) mais il nous propose à 20 mn d’aller voir un léopard qui a fait un « kill » ce matin et est encore probablement à proximité. On est bien fatigués mais bien entendu ça ne se refuse pas ! Nous voilà donc repartis. Après quelques minutes, nous arrivons sur une plaine humide assez riche en animaux et sur une petite presqu’ile on voit 2 véhicules à l’arrêt, laissant imaginer que c’est là que se trouve le léopard. Il y a à peine quelques minutes Anny nous disait que voir un léopard dans un arbre relevait du phantasme et de la théorie mais voilà que dans un arbre, à quelques mètres de nous, se tient un magnifique léopard mâle, avec la proie ( un impala ) qu’il a tuée dans la matinée.
Assez rapidement, les 2 4x4 nous laissent la place de choix pour prendre des photos et pendant de nombreuses minutes, les appareils crépitent.
L’animal n’est pas très actif mais il prend quand même régulièrement des poses intéressantes.
C’est vraiment inespéré et la journée, bien que très longue, est exceptionnelle.
On the right, the "welcome marker"—those dates offered everywhere as a sign of hospitality. On the left, a tribute to those stunning doors worn by time, admired all over the old quarters, including the abandoned ones.
Hospitality will often lead you to accept a small coffee, an "Omani coffee," very light, subtly flavored with cardamom, maybe a touch of saffron, and occasionally rosewater.
Here, I’ve depicted a man in the common everyday attire of Omanis: the dishdasha, mostly white (during the week and daytime; colors are more common in the evening or on Fridays and Saturdays). While you’ll see some men dressed in Western clothes, they’re very few. The white dishdasha is truly the shared attire of all men. The dishdasha, which has no hood, is distinguished by a small pom-pom attached to the collar, the furakha, which is soaked in perfume. And believe me, Omanis go overboard with it! "It smells like the pom-pom" is an expression that’s now part of our shared language, my husband and I.
Another must of men’s attire is the kuma, a small round head covering, usually white with brightly colored patterns. The keffiyeh is also worn (but without the cord called an agal in Arab countries), and it’s mostly worn by those with roots in the desert, from what I understood.
And what about the women, you might ask? Some are veiled, some in full black (but not a burka—more like a chador + abaya), due to the influence of Saudi Arabia and the United Arab Emirates, whereas the traditional outfit used to be a layering of very colorful dresses. Most of the women we saw wore neutral clothing, a plain veil over their hair, but with their faces uncovered. We also saw many saris and colorful veils—don’t forget that 40% of the population consists of Indian, Nepalese, and Bangladeshi immigrants, who work a lot in tourism, hospitality, restaurants, services, and construction.
Just to clarify, as a tourist, there’s no pressure to wear a veil, and never any disapproving looks. Of course, you’ll save the mini shorts, plunging necklines, bare shoulders, and midriffs for the hotel terrace—but I’d say that’s the same for men and women, and with the sun being strong, it’s better for your skin too.
Here’s the introduction! In the next post, I’ll tell you about my itinerary, and we can dive in!
The large solidified magma massifs that shape the heart of the island have created a large depression more protected from the sun at its center, allowing the growth of a vast laurel forest, today grouped within the Garajonay National Park, La Gomera’s green lung, which has earned it the status of a World Biosphere Reserve. Its completely European appearance contrasts sharply with the rocky and tropical landscapes of the rest of the island. Thus, the climate varies greatly from one point to another on the island: in summer, you can quickly go from a dry and sunny valley at 35°C to a humid forest area at altitude at 18°C.
Last October, we landed in Marrakech to spend a few days with family exploring Morocco’s roads.
Transport: a rented Dacia.
Accommodations: small guesthouses.
Come along, I'm taking you to this country where it's so nice to wander and slow down...
I’m inviting you on a stroll through my drawings—a completely subjective, far from exhaustive, and totally personal take, since it’s based on my own sketches. I put this travel journal together after returning in late 2024, mostly using felt-tip pens and pencils, with a few collages thrown in. I worked from our personal photos.
And in Kyoto, Nishiki Market:
Roundabouts are particularly interesting because they feature emblems of Turkmen culture, like the dog, a carpet, the Ahal Teke horse, or Muslim symbols, even though the presence of Islamic artifacts is quite limited.
A little sneak peek?
