Bonjour,
Pour voyages au long cours (goudron et pistes) chargés, vaut-il mieux prendre des pneus Marathon GT 365 26x2.00 ou des pneus Marathon Plus 26x2.00 ?
Au cours de mes récents voyages, j'ai utilisé des marathon mondial mais pas convaincu par rapport aux anciens marathon increvables qu'on ne trouve plus. Sur les mondial j'ai eu des fissures sur les flancs. Je précise que je gonfle à 4 bars avec un poids de vélo chargé autour de 50 kg plus le bonhomme soit un poids total d'environ 125-130 kg.
J'hésite maintenant entre Marathon GT 365 26x2.00 ou Marathon Plus 26x2.00, ou d'autre ...
Merci de vos retours d'expérience.
André
Bonjour, A la mi-mai nous partons pour un mois à vélo en Mongolie. Pour ce très grand pays c'est une courte période. Nous comptons faire une boucle à partir d'Ulanbator.
Nous sommes preneurs de toute info par des voyageurs qui auraient fait une ou plusieurs parties de notre itinéraire envisagé.
En voici la description.
Ulan Bator direction sud-ouest vers Büren puis Arvayheer
Ensuite une fois sur la route A0301 direction Bayanhongor.
Ensuite nous partirons plein nord vers Erdenetsogt puis Tsetserleg
de là nous continuerons plein nord vers Erdenemandal puis nous rejoindrons Bulgan.
Ensuite en fonction du temps qu'il nous restera nous rentrerons directement sur UlanBator par la route A0901 ou nous ferons quelques petits détours.
Nous sommes preneurs de toute information , en particulier sur état des routes et des pistes et aussi sur les possibilités de ravitaillement en nourriture et surtout en eau. Et puis aussi nous espérons pêcher la truite le soir au bivouac, toutes les expériences de pêche nous intéressent, cuiller ou plutôt appâts naturels. Nous ne prendrons pas nos cannes à mouche trop fragiles.
Merci par avance à toutes celles et tous ceux qui nous répondront, qu'ils aient expérimenté le pays à vélo, à moto ou en 4X4, avec ou sans guide local.
Luc
Bonjour à tous,
J'ai bien parcouru le forum et ai appris beaucoup de chose concernant le materiel mais j'ai encore des question à propos du choix du velo pour un voyage.
Je souhaite partir cet été en Mongolie pour 2 ou 3 mois a velo (je precise que j'ai déjà parcouru la mongolie en stop pendant l'été 2006 😉 ). En parcourant le forum j'ai l'impression qu'il est impossible de partir avec un velo a moins de 2000euros! Je ne souhaite pas faire un tour du monde pour l'instant mais juste partir 2 ou 3 mois sans pour autant chercher a acomplir une performance, mais je connais la mongolie et je sais que c'est vraiment du tout terrain. Donc j'aimerai savoir s'il est vraiment impenssable de partir avec un velo a 500 euros? Je ne me sent pas de construire mon velo tout seul c'est pour ça que j'aimerai un velo pas trop cher mais suffisament robuste pour ce que je prevoie de faire et ne necessitant pas trop de changement de pieces détaché. Auriez vous des modeles a me conseiller? Est ce que le Sunn Travis peut faire l'affaire? Si je decide d'investire dans un « bon » velo, le basic de chez Rando Cycles ne necessite aucune amelioration a part des pieces de rechange? http://www.rando-cycles.fr/basic.html
Voilà ça fait pas mal de questions et je vous remercie par avance Florian.
J'ai bien parcouru le forum et ai appris beaucoup de chose concernant le materiel mais j'ai encore des question à propos du choix du velo pour un voyage.
Je souhaite partir cet été en Mongolie pour 2 ou 3 mois a velo (je precise que j'ai déjà parcouru la mongolie en stop pendant l'été 2006 😉 ). En parcourant le forum j'ai l'impression qu'il est impossible de partir avec un velo a moins de 2000euros! Je ne souhaite pas faire un tour du monde pour l'instant mais juste partir 2 ou 3 mois sans pour autant chercher a acomplir une performance, mais je connais la mongolie et je sais que c'est vraiment du tout terrain. Donc j'aimerai savoir s'il est vraiment impenssable de partir avec un velo a 500 euros? Je ne me sent pas de construire mon velo tout seul c'est pour ça que j'aimerai un velo pas trop cher mais suffisament robuste pour ce que je prevoie de faire et ne necessitant pas trop de changement de pieces détaché. Auriez vous des modeles a me conseiller? Est ce que le Sunn Travis peut faire l'affaire? Si je decide d'investire dans un « bon » velo, le basic de chez Rando Cycles ne necessite aucune amelioration a part des pieces de rechange? http://www.rando-cycles.fr/basic.html
Voilà ça fait pas mal de questions et je vous remercie par avance Florian.
Bonjour,
Je vais parcourir la Pamir Highway à vélo en autonomie dans le sens Douchanbé - Och, au mois d'août.
J'ai du mal à évaluer précisément le temps nécessaire pour réaliser le parcours en fonction du dénivelé et de l'état de la route. Ma compréhension est que cela représente 1300 km (en majorité asphalté) pour 10 km de dénivelé positif
En comparaison j'ai traversé cet hiver en autonomie le sud-ouest de la Bolivie (Oruro-Salars-Sud Lipez) puis la Cordillères des Andes (de San Pedro de Atacama au Chili à Salta en Argentine) avec une moyenne de 55-60km/jour pédalé (1000 km de pistes en terre/sable + 500 km de route asphaltée, 11 km de dénivelé positif)
Sur la base d'une route majoritairement asphalté j'imagine une moyenne raisonnable de 65km/jour pédalé, soit 20 jours hors repos. Qu'en pensez-vous ?
Par ailleurs, Avez-vous des informations récentes sur la sécurité hors circulation (agression, terrorisme) sur la Pamir Highway ?
Merci beaucoup Clément
Je vais parcourir la Pamir Highway à vélo en autonomie dans le sens Douchanbé - Och, au mois d'août.
J'ai du mal à évaluer précisément le temps nécessaire pour réaliser le parcours en fonction du dénivelé et de l'état de la route. Ma compréhension est que cela représente 1300 km (en majorité asphalté) pour 10 km de dénivelé positif
En comparaison j'ai traversé cet hiver en autonomie le sud-ouest de la Bolivie (Oruro-Salars-Sud Lipez) puis la Cordillères des Andes (de San Pedro de Atacama au Chili à Salta en Argentine) avec une moyenne de 55-60km/jour pédalé (1000 km de pistes en terre/sable + 500 km de route asphaltée, 11 km de dénivelé positif)
Sur la base d'une route majoritairement asphalté j'imagine une moyenne raisonnable de 65km/jour pédalé, soit 20 jours hors repos. Qu'en pensez-vous ?
Par ailleurs, Avez-vous des informations récentes sur la sécurité hors circulation (agression, terrorisme) sur la Pamir Highway ?
Merci beaucoup Clément
Après avoir passé 2 mois en Mongolie à pédaler, c'est à regret que nous sommes sortis des frontières de ce pays tant nous avons eu un grand coup de coeur pour lui . Nous souhaitons ainsi mettre à profit notre expérience pour communiquer quelques informations concernant ses pistes, car une fois hors du bitume, on plonge dans l'authentique Mongolie, dans cet océan de nature. A savoir que environ 10% des routes sont en goudron, le reste est constitué de pistes, de traces sans panneaux.
Trois éléments essentiels sont à prendre en compte avant de quitter le bitume, s'orienter, se ravitailler en eau et l'état de la piste.
S'orienter: Une fois sur la piste, il faut être capable de savoir où l'on se dirige par soi-même, un système de navigation est obligatoire car à chaque croisement ou dédoublement de la piste il y a une décision à prendre, continuer sur la trace de gauche ou de droite? De plus, (dans la région du Gobi) les éléments pour s'orienter comme les montagnes ou les rivières sont absents, il y a juste des collines à l'infini. Pour notre part, nous avons utilisé la boussole et une carte relativement bien détaillée qui répertorie un grand nombre de pistes. "Road Network Map of Mongolia, echelle 1:2000000, Editeur: G. Battogtokh, Land Cadastr, Ch. Tsemed, 2012". Sans vouloir ouvrir le débat GPS/boussole, cette dernière nous a permit de se diriger sur les 640 km de piste empreintés (nous nous sommes seulement perdus sur les 20 premier kilomètres en quittant la route). Notre itinéraire c'est décidé par le ralliement des villages assez proches, le plus grand tronçon sans âmes était de 130 km. Avant de se lancer dans cette océan, nous avons fait traduire à une personne le nom des villages en Cyrillique afin de pouvoir demander notre route aux autochtones. Lorsque l'on demande sa route, il est important de donner, dans l'ordre, le nom de plusieurs des villages qu'on souhaite rallier, cela facilite la compréhension de la personne questionnée. Si vous ne donnez qu'un seul nom de village et qu'elle ne le comprend pas, elle vont vous indiquer une direction pour vous répondre quelque chose, en revanche, en donnant 2-3 noms de destinations, vous augmentez votre chance de vous faire comprendre et d'avoir une information plus juste. Cela permet aussi de vérifier si les pistes existent. A la sortie de chaque village, demandez à plusieurs personnes quelle piste il faut empreinter, car elles sont nombreuses et partent en rayon à tout azimut. Nous avons toujours pointé la boussole pour vérifier grosomodo la direction à suivre, mais il faut profiter de cette présence humaine pour être sure du choix de la trace de départ, car une fois sur la piste, il n'y a pas grand monde. Sur une journée entière, il nous est arrivé, au pire, de croiser 4 véhicules. D'un village à l'autre, il y a parfois une ligne électrique les reliant, si cela est le cas, la navigation est grandement simplifiée car la trace la suit de près ou de loin et elle se dirige à coup sur sur votre prochaine destination. Les habitants vous indiqueront si il y a une ligne de poteaux à suivre ou pas. Sans ligne électrique, la navigation se fait bien sure en suivant la piste et à chaque croisement ou embranchement, il faut identifier laquelle est principale ou plus utilisée pour ne pas la quitter. En cas de doute, pointer l'azimut avec la boussole permet souvent de choisir l'embranchement qu'on va empreinter mais pas toujours. Il arrive que la trace se dédouble et que l'azimut se trouve au milieu des deux pistes qu'on peut parfois voir sur plusieurs km. Si vous n'êtes pas sure de votre choix, une fois en route, pointez votre azimut lorsque vous atteignez chaque colline et point de vue et vérifiez que la piste choisie se dirige dans la direction du prochain village. Si cela est possible demandez votre route en stoppant un véhicule ou en allant vers une yourte si il y en a. Vous pouvez également attendre au croisement, mais cela peut prendre une demi journée avant que quelqu'un n'y passe.
Se ravitailler en eau: En s'approchant de la région du Gobi, nous avons augmenté nos réserves d'eau, nous transportions à nous deux 26 litres d'eau. Nous pensions avoir prévu large, pourtant il nous est arrivé à deux reprises ne pas en avoir en suffisance. Bien entendu, dans chaque village il est possible de faire le plein d'eau. Pour cela il faut repérer le puits. C'est un petit bâtiment 2x2m. avec un toit qui abrite une pompe électrique. Des murs, il y a un ou deux tuyaux qui en sortent pour que les habitants fassent le plein de leurs réservoirs. Sur la petite fenêtre qui donne sur les tuyaux, il y a l'horaire en cyrillique des heures de fonctionnement du puits. Si vous arrivez en dehors des heures de distribution d'eau, il faut attendre au puit, la personne en charge finit toujours par arriver et elle mettra en fonction la pompe. Nous avons toujours consommé cette eau (sans traitement ni filtration) sans être malade, elle est bonne, parfois elle peut avoir un goût terreux.
Prendre de l'eau entre les villages est possible, il y a quelques puits. Pour les trouver il faut repérer les "grands" abreuvoir rectangulaire pour les animaux. Le puits se trouvent à côté, mais il faut se rendre sur place pour savoir si il contient de l'eau ou pas. En générale c'est un tube de béton ou en pierre maçonnée, il est toujours recouvert de planches et de pierres pour éviter qu'elles ne s'envolent avec le vent. Il n'y a pas de corde et récipient, pour puiser de l'eau il faut donc avoir une cordelette de 10 a 15 m. et bricoler un contenant. Dans certain puits, l'eau est trouble, la filtration ou le traitement est recommandé. Merci de bien remettre les planches et les pierres dessus pour éviter tout accident et dépôt de sable à l'intérieur.
Demander de l'eau à une yourte est aussi possible, avant de faire le plein de nos bouteilles nous observions la quantité d'eau stockée par la famille Nous remplissions une ou deux bouteilles si le puits ne se trouvait pas à proximité de l'habitation. Vérifier l'état de l'eau dans le réservoir avant de la consommer. Il nous est arrivé d'avoir de l'eau ayant le goût de lait fermenté et dans une petite citerne nous avons découvert une ponderie d'insectes, ainsi la filtration avant consommation est fortement suggérée.
Concernant la nourriture, il y a des épiceries dans chaque village ou il y a la possibilité de s' approvisionner en denrées de base. Il y a toujours des cigarettes, de la bière, de la vodka, des pâtes, des biscuits, du chocolats, des saucisses et des boites de viandes ou de thon. Souvent on trouve également des oeufs, du pain, des pommes de terres et quelques légumes et fruits Pour trouver le magasin dans le village, vous demandez ou l'on peut acheter des cigarettes en mimant, car si vous demander de la nourriture, les locaux vous indiquerons les cantines ou les restaurant s'il y en a. Sur la devanture de la maison/épicerie il y a un panneau avec les lettres "XYH..." qui indiquent que c'est un magasin alimentaire.
L'état de la piste: Terre battue, sable et gravier sont les matériaux de base de la piste. Le passage de véhicules rapides et le vent forment avec ces trois éléments de la "tôle ondulée" qui se concrétise par des vaguelettes régulières tous les 40 cm. pour une hauteur allant de 10 a 15 cm. C'est très inconfortable à rouler, le vélo est secoué de bas en haut, la scelle tape les fesses et les poignets reçoivent également les chocs. Difficile d'avancer à plus de 8 km/heures. Une grande partie des pistes sont en "Tôle ondulée", il faut donc rouler en dehors des traces pour autant que le sol ne soit pas mou. Il y a également des portions de sable qui, des fois, portent les roues et des fois pas. Si c'est mou, le vélo godille de droite à gauche, il arrive que la roue avant se plante littéralement. L'avancée est donc stoppée net et l'énergie peut nous faire faire un demi tour sur place. Pour certains passages il faut pousser le vélo, malgré les pneus dégonflés pour augmenter leur portance. Certaines portion en terre battue ou en gravier sont très confortables à rouler, cependant la concentration à lire la piste pour éviter les pièges des zones plus môles reste constante. Nous avons été surpris par l'énergie que ces pistes demande à mouvoir un vélo chargé, nous progression en moyenne de 45 km par étape journalière. Il faut également tenir compte du facteur météorologique. Les vents, pas souvent dans le dos peuvent être fort, la chaleur intense du Gobi ne nous a pas toujours permis de pédaler lorsque le soleil était au zénith. Dernière recommandation, lorsque vous planter votre tente, arrimer la toujours comme si vous vous attendez à avoir une tempête, car les vents peuvent être forts (plus de 100 km/heure). Dans les terrains sableux ou de terre cuite trop dur pour encrer la tente, nous avons simplement accouplé les sardines entre elles, c'est très efficace dans les deux cas.
Malgré ces quelques recommandations, nous pouvons que vous recommander de quitter le bitume en Mongolie, Leo dans son dernier message blog à décrit avec justesse le vécu intérieur, les émotions ressenties de cette aventure, perdus dans ces espaces énormes ou le vide nous a entouré. Nous avons pris un énorme plaisir à rouler, à vivre et à vibrer dans cette région. Bonne route et bon voyage.
Notre blog:jeandaetleo.blogspot.com
S'orienter: Une fois sur la piste, il faut être capable de savoir où l'on se dirige par soi-même, un système de navigation est obligatoire car à chaque croisement ou dédoublement de la piste il y a une décision à prendre, continuer sur la trace de gauche ou de droite? De plus, (dans la région du Gobi) les éléments pour s'orienter comme les montagnes ou les rivières sont absents, il y a juste des collines à l'infini. Pour notre part, nous avons utilisé la boussole et une carte relativement bien détaillée qui répertorie un grand nombre de pistes. "Road Network Map of Mongolia, echelle 1:2000000, Editeur: G. Battogtokh, Land Cadastr, Ch. Tsemed, 2012". Sans vouloir ouvrir le débat GPS/boussole, cette dernière nous a permit de se diriger sur les 640 km de piste empreintés (nous nous sommes seulement perdus sur les 20 premier kilomètres en quittant la route). Notre itinéraire c'est décidé par le ralliement des villages assez proches, le plus grand tronçon sans âmes était de 130 km. Avant de se lancer dans cette océan, nous avons fait traduire à une personne le nom des villages en Cyrillique afin de pouvoir demander notre route aux autochtones. Lorsque l'on demande sa route, il est important de donner, dans l'ordre, le nom de plusieurs des villages qu'on souhaite rallier, cela facilite la compréhension de la personne questionnée. Si vous ne donnez qu'un seul nom de village et qu'elle ne le comprend pas, elle vont vous indiquer une direction pour vous répondre quelque chose, en revanche, en donnant 2-3 noms de destinations, vous augmentez votre chance de vous faire comprendre et d'avoir une information plus juste. Cela permet aussi de vérifier si les pistes existent. A la sortie de chaque village, demandez à plusieurs personnes quelle piste il faut empreinter, car elles sont nombreuses et partent en rayon à tout azimut. Nous avons toujours pointé la boussole pour vérifier grosomodo la direction à suivre, mais il faut profiter de cette présence humaine pour être sure du choix de la trace de départ, car une fois sur la piste, il n'y a pas grand monde. Sur une journée entière, il nous est arrivé, au pire, de croiser 4 véhicules. D'un village à l'autre, il y a parfois une ligne électrique les reliant, si cela est le cas, la navigation est grandement simplifiée car la trace la suit de près ou de loin et elle se dirige à coup sur sur votre prochaine destination. Les habitants vous indiqueront si il y a une ligne de poteaux à suivre ou pas. Sans ligne électrique, la navigation se fait bien sure en suivant la piste et à chaque croisement ou embranchement, il faut identifier laquelle est principale ou plus utilisée pour ne pas la quitter. En cas de doute, pointer l'azimut avec la boussole permet souvent de choisir l'embranchement qu'on va empreinter mais pas toujours. Il arrive que la trace se dédouble et que l'azimut se trouve au milieu des deux pistes qu'on peut parfois voir sur plusieurs km. Si vous n'êtes pas sure de votre choix, une fois en route, pointez votre azimut lorsque vous atteignez chaque colline et point de vue et vérifiez que la piste choisie se dirige dans la direction du prochain village. Si cela est possible demandez votre route en stoppant un véhicule ou en allant vers une yourte si il y en a. Vous pouvez également attendre au croisement, mais cela peut prendre une demi journée avant que quelqu'un n'y passe.
Se ravitailler en eau: En s'approchant de la région du Gobi, nous avons augmenté nos réserves d'eau, nous transportions à nous deux 26 litres d'eau. Nous pensions avoir prévu large, pourtant il nous est arrivé à deux reprises ne pas en avoir en suffisance. Bien entendu, dans chaque village il est possible de faire le plein d'eau. Pour cela il faut repérer le puits. C'est un petit bâtiment 2x2m. avec un toit qui abrite une pompe électrique. Des murs, il y a un ou deux tuyaux qui en sortent pour que les habitants fassent le plein de leurs réservoirs. Sur la petite fenêtre qui donne sur les tuyaux, il y a l'horaire en cyrillique des heures de fonctionnement du puits. Si vous arrivez en dehors des heures de distribution d'eau, il faut attendre au puit, la personne en charge finit toujours par arriver et elle mettra en fonction la pompe. Nous avons toujours consommé cette eau (sans traitement ni filtration) sans être malade, elle est bonne, parfois elle peut avoir un goût terreux.
Prendre de l'eau entre les villages est possible, il y a quelques puits. Pour les trouver il faut repérer les "grands" abreuvoir rectangulaire pour les animaux. Le puits se trouvent à côté, mais il faut se rendre sur place pour savoir si il contient de l'eau ou pas. En générale c'est un tube de béton ou en pierre maçonnée, il est toujours recouvert de planches et de pierres pour éviter qu'elles ne s'envolent avec le vent. Il n'y a pas de corde et récipient, pour puiser de l'eau il faut donc avoir une cordelette de 10 a 15 m. et bricoler un contenant. Dans certain puits, l'eau est trouble, la filtration ou le traitement est recommandé. Merci de bien remettre les planches et les pierres dessus pour éviter tout accident et dépôt de sable à l'intérieur.
Demander de l'eau à une yourte est aussi possible, avant de faire le plein de nos bouteilles nous observions la quantité d'eau stockée par la famille Nous remplissions une ou deux bouteilles si le puits ne se trouvait pas à proximité de l'habitation. Vérifier l'état de l'eau dans le réservoir avant de la consommer. Il nous est arrivé d'avoir de l'eau ayant le goût de lait fermenté et dans une petite citerne nous avons découvert une ponderie d'insectes, ainsi la filtration avant consommation est fortement suggérée.
Concernant la nourriture, il y a des épiceries dans chaque village ou il y a la possibilité de s' approvisionner en denrées de base. Il y a toujours des cigarettes, de la bière, de la vodka, des pâtes, des biscuits, du chocolats, des saucisses et des boites de viandes ou de thon. Souvent on trouve également des oeufs, du pain, des pommes de terres et quelques légumes et fruits Pour trouver le magasin dans le village, vous demandez ou l'on peut acheter des cigarettes en mimant, car si vous demander de la nourriture, les locaux vous indiquerons les cantines ou les restaurant s'il y en a. Sur la devanture de la maison/épicerie il y a un panneau avec les lettres "XYH..." qui indiquent que c'est un magasin alimentaire.
L'état de la piste: Terre battue, sable et gravier sont les matériaux de base de la piste. Le passage de véhicules rapides et le vent forment avec ces trois éléments de la "tôle ondulée" qui se concrétise par des vaguelettes régulières tous les 40 cm. pour une hauteur allant de 10 a 15 cm. C'est très inconfortable à rouler, le vélo est secoué de bas en haut, la scelle tape les fesses et les poignets reçoivent également les chocs. Difficile d'avancer à plus de 8 km/heures. Une grande partie des pistes sont en "Tôle ondulée", il faut donc rouler en dehors des traces pour autant que le sol ne soit pas mou. Il y a également des portions de sable qui, des fois, portent les roues et des fois pas. Si c'est mou, le vélo godille de droite à gauche, il arrive que la roue avant se plante littéralement. L'avancée est donc stoppée net et l'énergie peut nous faire faire un demi tour sur place. Pour certains passages il faut pousser le vélo, malgré les pneus dégonflés pour augmenter leur portance. Certaines portion en terre battue ou en gravier sont très confortables à rouler, cependant la concentration à lire la piste pour éviter les pièges des zones plus môles reste constante. Nous avons été surpris par l'énergie que ces pistes demande à mouvoir un vélo chargé, nous progression en moyenne de 45 km par étape journalière. Il faut également tenir compte du facteur météorologique. Les vents, pas souvent dans le dos peuvent être fort, la chaleur intense du Gobi ne nous a pas toujours permis de pédaler lorsque le soleil était au zénith. Dernière recommandation, lorsque vous planter votre tente, arrimer la toujours comme si vous vous attendez à avoir une tempête, car les vents peuvent être forts (plus de 100 km/heure). Dans les terrains sableux ou de terre cuite trop dur pour encrer la tente, nous avons simplement accouplé les sardines entre elles, c'est très efficace dans les deux cas.
Malgré ces quelques recommandations, nous pouvons que vous recommander de quitter le bitume en Mongolie, Leo dans son dernier message blog à décrit avec justesse le vécu intérieur, les émotions ressenties de cette aventure, perdus dans ces espaces énormes ou le vide nous a entouré. Nous avons pris un énorme plaisir à rouler, à vivre et à vibrer dans cette région. Bonne route et bon voyage.
Notre blog:jeandaetleo.blogspot.com
salut à tous,
Je sais que certaines de mes questions ont déjà été posées mais aucune réponse ne me semble d'actualité donc ça mérite bien de démarrer une nouvelle discussion... Je désire faire un bout de chemin en asie centrale avec ma copine. Pour ça, on partirait en tandem du tadjikistan en on arriverait en mongolie. (en 3 mois)
Plusieurs problèmes se posent: -la frontière entre le tadjikistan en le kirghizstan semble fermée tout récemment (d'après le site du gouvernement). Est ce que quelqu'un a des nouvelles? Est ce que quelqu'un sait si elle va rouvrir? -est ce que la frontière au nord de semeï entre le kazakhstan et la russie est ouverte aux touristes (et aux vélos?) -est ce que la frontière entre la russie et la mongolie entre tashanta et tsagaanuur est ouverte aux touristes? et aux vélos? -est ce que la traverser l'altaï russe à vélo pour passer du kazakhstan à la mongolie est faisable? est ce que les villages sont suffisamment rapprochés pour permettre de faire assez de provisions? -est ce que cette traversée de l'altaï russe est jolie et vaut la peine à vélo? -en solution de repli, est ce que l'avion entre almaty et olgii existe ou pas? (certains disent l'avoir pris mais la liaison aurait été interrompue ces dernières années)
Voila, ça fait un max de questions... Si je pouvais avoir la réponse à une ou deux, ça serait déjà bien cool..
Je sais que certaines de mes questions ont déjà été posées mais aucune réponse ne me semble d'actualité donc ça mérite bien de démarrer une nouvelle discussion... Je désire faire un bout de chemin en asie centrale avec ma copine. Pour ça, on partirait en tandem du tadjikistan en on arriverait en mongolie. (en 3 mois)
Plusieurs problèmes se posent: -la frontière entre le tadjikistan en le kirghizstan semble fermée tout récemment (d'après le site du gouvernement). Est ce que quelqu'un a des nouvelles? Est ce que quelqu'un sait si elle va rouvrir? -est ce que la frontière au nord de semeï entre le kazakhstan et la russie est ouverte aux touristes (et aux vélos?) -est ce que la frontière entre la russie et la mongolie entre tashanta et tsagaanuur est ouverte aux touristes? et aux vélos? -est ce que la traverser l'altaï russe à vélo pour passer du kazakhstan à la mongolie est faisable? est ce que les villages sont suffisamment rapprochés pour permettre de faire assez de provisions? -est ce que cette traversée de l'altaï russe est jolie et vaut la peine à vélo? -en solution de repli, est ce que l'avion entre almaty et olgii existe ou pas? (certains disent l'avoir pris mais la liaison aurait été interrompue ces dernières années)
Voila, ça fait un max de questions... Si je pouvais avoir la réponse à une ou deux, ça serait déjà bien cool..
Bonjour à tous ,
je m'appelle LouisDo , je suis Québécois
je prépare un voyage à Vélo avec étape en autonomie complète en Mongolie à l'été 2017 et je voulais avoir les avis de ceux qui avait fait ce genre de voyage : avis , astuces , conseils , bonne et mauvaises expérience.
Je cherche aussi à savoir les conditions de route des chemins autour du Lac Kovhsgol pour le Vélo ...Sur ma carte 1:2 000 000 , je dénote à certains endroit des chemin pointillé qui semble indiquer des ''pistes'' .....j'aimerais savoir à quoi s'attendre dans de telle piste , avec un vélo de touring équipé de pneu à ''piste''
Merci
Et au plaisir de vous entrendre
je m'appelle LouisDo , je suis Québécois
je prépare un voyage à Vélo avec étape en autonomie complète en Mongolie à l'été 2017 et je voulais avoir les avis de ceux qui avait fait ce genre de voyage : avis , astuces , conseils , bonne et mauvaises expérience.
Je cherche aussi à savoir les conditions de route des chemins autour du Lac Kovhsgol pour le Vélo ...Sur ma carte 1:2 000 000 , je dénote à certains endroit des chemin pointillé qui semble indiquer des ''pistes'' .....j'aimerais savoir à quoi s'attendre dans de telle piste , avec un vélo de touring équipé de pneu à ''piste''
Merci
Et au plaisir de vous entrendre
Bonjour,
Je cherche des informations quant à la possibilité d'entrer en Mongolie par l'ouest, depuis la Chine et à vélo. Je sais que c'est faisable puisque ce couple d'Allemands l'a fait, mais j'ai l'impression que ça n'est pas de la tarte, et je ne vois pas de poste frontière sur la carte de Mongolie du Lonlely Planet (c'est ce que j'ai de mieux actuellement, je suis en voyage). Et Google Maps ne montre même pas de route.
En gros, mon but est d'aller en Mongolie depuis Urumqui (Chine) en évitant d'aller presque jusqu'à Pékin pour prendre la route principale qui va sur Ulaan-Bator.
Y aurait-il une bonne âme sur ce forum pour me donner des informations à ce sujet ?
Merci, Michel.
P.S. Je compte écrire aux Allemands sus-mentionnés à l'occasion, oui.
Je cherche des informations quant à la possibilité d'entrer en Mongolie par l'ouest, depuis la Chine et à vélo. Je sais que c'est faisable puisque ce couple d'Allemands l'a fait, mais j'ai l'impression que ça n'est pas de la tarte, et je ne vois pas de poste frontière sur la carte de Mongolie du Lonlely Planet (c'est ce que j'ai de mieux actuellement, je suis en voyage). Et Google Maps ne montre même pas de route.
En gros, mon but est d'aller en Mongolie depuis Urumqui (Chine) en évitant d'aller presque jusqu'à Pékin pour prendre la route principale qui va sur Ulaan-Bator.
Y aurait-il une bonne âme sur ce forum pour me donner des informations à ce sujet ?
Merci, Michel.
P.S. Je compte écrire aux Allemands sus-mentionnés à l'occasion, oui.
bonjour,
je ne voulais pas écrire pour rien mais après des longues recherches sur le site qui n'ont rien donné...voici ma question et si quelqu'un a un avis c'est la bienvenue...
je prépare un voyage en Mongolie pour cet été de Oulan-Bator vers l'ouest, genre Olgi, voire poursuivre plus l'ouest ( Russie et Kazakhstan)...
Pour l'instant c'est une direction plus qu'un itineraire ...car j'aimerais suivre des cours d'eaux et je serais en vélo.
j'aimerais donc savoir si il est possible d'élaborer un itinéraire suivant des rivieres, si c'est praticable en vélo, et si oui les quelles....
voila ,
merci d'avance
Bonjour tout le monde,
En septembre, je partirai (seul) pour un long voyage à vélo qui me fera traverser l’Europe, passer par la Russie puis prendre le transsibérien jusqu’en Mongolie et enfin reprendre la route pour l’Asie du Sud-Est. J’ai quelques inquiétudes auxquelles je ne trouve pas de réponse.
Avant de tout je me demande combien de temps me faudrait-il pour atteindre Moscou (pour anticiper le Visa), en sachant que je prendrai l’Eurovélo 3 jusqu’en Allemagne puis une bonne partie de l’Eurovélo 2 en contournant la Biélorussie par la Letonnie. Le trajet Européen donnerai à peu près ceci : Trajet Google Map
Je compte bien rouler au moins 70km/jour 5 jours/semaine et prévoir 2 ou 3 semaines au cas où je choisirai de reste plus longtemps à un endroit. Selon mes calculs il me faudrait 5 mois (bien que ça me paraisse beaucoup), votre avis sur ce point ?
Second point, qui pour moi est le plus important, il est pratiquement certain que j’arriverai en Mongolie en plein hiver, je redoute fortement les conditions assez sévères durant cette période. Mon avis est qu’il ne faut surtout pas négliger l’équipement et je passe notamment beaucoup de temps à chercher une tente qui soit capable de tenir la durée du voyage et qui me permette de dormir confortablement pendant la traversée des steppes mongoles. C’est pourquoi j’aimerai bien avoir un retour de personnes ayant déjà vécu ce genre d’expérience, car ce n’est pas mon cas et je préfèrerai changer d’itinéraire que de me mettre en danger inconsciemment.
En septembre, je partirai (seul) pour un long voyage à vélo qui me fera traverser l’Europe, passer par la Russie puis prendre le transsibérien jusqu’en Mongolie et enfin reprendre la route pour l’Asie du Sud-Est. J’ai quelques inquiétudes auxquelles je ne trouve pas de réponse.
Avant de tout je me demande combien de temps me faudrait-il pour atteindre Moscou (pour anticiper le Visa), en sachant que je prendrai l’Eurovélo 3 jusqu’en Allemagne puis une bonne partie de l’Eurovélo 2 en contournant la Biélorussie par la Letonnie. Le trajet Européen donnerai à peu près ceci : Trajet Google Map
Je compte bien rouler au moins 70km/jour 5 jours/semaine et prévoir 2 ou 3 semaines au cas où je choisirai de reste plus longtemps à un endroit. Selon mes calculs il me faudrait 5 mois (bien que ça me paraisse beaucoup), votre avis sur ce point ?
Second point, qui pour moi est le plus important, il est pratiquement certain que j’arriverai en Mongolie en plein hiver, je redoute fortement les conditions assez sévères durant cette période. Mon avis est qu’il ne faut surtout pas négliger l’équipement et je passe notamment beaucoup de temps à chercher une tente qui soit capable de tenir la durée du voyage et qui me permette de dormir confortablement pendant la traversée des steppes mongoles. C’est pourquoi j’aimerai bien avoir un retour de personnes ayant déjà vécu ce genre d’expérience, car ce n’est pas mon cas et je préfèrerai changer d’itinéraire que de me mettre en danger inconsciemment.
Bonjour tout le monde,
nous nous apprêtons à démarrer la deuxième partie de notre voyage en vélo couché, de Turquie au Kirghizistan, qui devrait nous amener à traverser l'Iran, le Turkménistan, l'Ouzbkistan, et le Tadjikistan. Nous sommes actuellement en Amérique du Sud et nous n'avons eu aucune question à se poser quant à nos tenues vestimentaires. Mais en préparation de cette deuxième partie de voyage, j'aimerai des retours de personnes ayant voyagé récemment en Iran notamment, et aussi dans les pays suivants, sur les bonnes pratiques et les écueils à éviter, pour essayer de trouver le meilleur équilibre entre respect des moeurs et des règles et confort à vélo.😉 Par exemple : - une femme peut elle porter des sandales Shimano ouvertes pour pédaler ? - un buff sous le casque suffit-il ou faut-il un tissu plus long ? - quelle tenue à la fois couvrante et légère avez vous porté et où l'avez vous trouvée ? - et pour les hommes, le short doit-il être obligatoirement porté sous le genou ? - est-ce que ces conseils sont valables dans tous les pays que nous traverserons ?
Merci beaucoup pour vos réponses,
Alice et Benoit https://entransat.wordpress.com
nous nous apprêtons à démarrer la deuxième partie de notre voyage en vélo couché, de Turquie au Kirghizistan, qui devrait nous amener à traverser l'Iran, le Turkménistan, l'Ouzbkistan, et le Tadjikistan. Nous sommes actuellement en Amérique du Sud et nous n'avons eu aucune question à se poser quant à nos tenues vestimentaires. Mais en préparation de cette deuxième partie de voyage, j'aimerai des retours de personnes ayant voyagé récemment en Iran notamment, et aussi dans les pays suivants, sur les bonnes pratiques et les écueils à éviter, pour essayer de trouver le meilleur équilibre entre respect des moeurs et des règles et confort à vélo.😉 Par exemple : - une femme peut elle porter des sandales Shimano ouvertes pour pédaler ? - un buff sous le casque suffit-il ou faut-il un tissu plus long ? - quelle tenue à la fois couvrante et légère avez vous porté et où l'avez vous trouvée ? - et pour les hommes, le short doit-il être obligatoirement porté sous le genou ? - est-ce que ces conseils sont valables dans tous les pays que nous traverserons ?
Merci beaucoup pour vos réponses,
Alice et Benoit https://entransat.wordpress.com
Bonjour à tous,
Je viens de faire à vélo la route du Pamir ( septembre 2007 ) et la route 219 ou Xinjiang - Tibet highway, celle du sud qui passe par Ali et le mont kailash ( Oct-Nov-Dec 2007) .
Si vous voulez des infos, je pourrai vous renseignez.
Je prépare également des " Road- Book " à ce sujet.
Bonne Année et bonne route à tous.
Ed
Je viens de faire à vélo la route du Pamir ( septembre 2007 ) et la route 219 ou Xinjiang - Tibet highway, celle du sud qui passe par Ali et le mont kailash ( Oct-Nov-Dec 2007) .
Si vous voulez des infos, je pourrai vous renseignez.
Je prépare également des " Road- Book " à ce sujet.
Bonne Année et bonne route à tous.
Ed
Quelques infos qui pouront peut etre etre utile a certains sur la traversee du Gobi en venant de chine.
Il est possible de faire le visa mongol au consulat d'Erlian.
Juste apres la frontiere, une petite ville mongol puis plus rien pendant 230 km. C'est de la piste sur 140 km, et c'est egalement a 140 km (environ!) qu'il y a le premier point d'eau indique. Ayant prevu large, on n'est pas alle ravitailler donc j'ai pas de precisions. Reste un peu moins de 100 km jusqu'a Sainshand ou il est possible de ravitaller (pleins de market et des ATM).
La route est ensuite a moitiee goudronnee jusqu'a Choir, mais elle devrait etre finie en aout 2013, d'apres un ingenieur rencontre. Apres Choir, c'est tout goudronne jusqu'a Ulan Bator. Au niveau ravitaillement, le plus tendu c'est les 230 premiers km, ensuite on trouve des villages plus frequement.
On a eu beaucoup beaucoup de vent venant du nord, je sais pas si c'est de la malchance ou si c'est souvent le cas!
On attend en ce moment a Ulan Bator nos visas russes, par l'agence Legend Tour c'est 130 dollars (190 000 tugriks) et 12 working days...
Pour la continuation d'un periple cyclo, Je suis demandeur d'informations recentes et vecues sur la ou les routes a destination d'Almaty ou de Bishkeg au depart de la Mongolie... Etat de ces routes, postes frontiere, circulation ect... De preference via la Chine plutot que via la Russie
Bonjour Bonjour,
Nous partons très bientôt pour l'Asie centrale à vélo (au départ de la France). Long voyage en perspective.
A ceux qui ont pédalé (ou pas que pédalé d'ailleurs) en Asie centrale, traversé du Turkménistan au Kirghizistan (ou inversement), passant par le Tadjikistan et l’Ouzbékistan en empruntant la 41plus spécifiquement, ou tous autres axes :
Quelles sont vos expériences en matières de contrôles policiers ou militaires, complications lors de passages de frontières , bakchich, chantage de la part des autorités ou tous autres petits événements indésirables du genre.
Merci d'avance pour vos retours et peut être conseils précieux
Bonne journée JEROME
Nous partons très bientôt pour l'Asie centrale à vélo (au départ de la France). Long voyage en perspective.
A ceux qui ont pédalé (ou pas que pédalé d'ailleurs) en Asie centrale, traversé du Turkménistan au Kirghizistan (ou inversement), passant par le Tadjikistan et l’Ouzbékistan en empruntant la 41plus spécifiquement, ou tous autres axes :
Quelles sont vos expériences en matières de contrôles policiers ou militaires, complications lors de passages de frontières , bakchich, chantage de la part des autorités ou tous autres petits événements indésirables du genre.
Merci d'avance pour vos retours et peut être conseils précieux
Bonne journée JEROME
quelles sont les conditions partant de Douchanbé pour osh en passant par Khorog du 26 août au
20 sept.quelle est la distance entre ces 2 villes.merci
Bonjour
Je vais prendre l'avion de Osh à Paris
Avez vous déjà pris cette ligne (osh-moscou-munich-paris) avec un vélo ?
Et combien avez vous payé ?
Le premier vol est avec Ural Airlines et ils me disent qu'il n'y a rien à payer avec le vélo, mais les deux autres vols sont avec Sibérie Airlines puis Lufthansa et ils ne savent pas si je devrais pas quelque chose...
Merci !
Merci !
Voilà 6 mois que nous sommes rentrés du Tasjikistan où nous avons traversé le fameux plateau du Pamir à vélo. J’avais trouvé pas mal d’infos sur ce site avant de partir mais certaines choses manquaient. C’est pourquoi j’ai décidé de vous partager ici les différentes infos importantes et vous détailler notre itinéraire ici.
Nous avons voyagé 3 semaines au Tadjikistan. En Aout 2017. Départ de Bruxelles, 3 escales, dont une par la Russie. Attention si vous devez changer d’aéroport en Russie, il faut absolument un visa de transit qui ne peut être fait sur place mais doit se faire avant. Le mieux est de bien vérifier vos vols en les achetant et d’en prendre un qui n’implique pas de changer d’aéroport!
Pour le visa: Nécessité d’avoir un visa tadjik + un permis GBAO pour entrer dans le Pamir. Le tout coûte 70 dollars par personne. Il est très facilement réalisable via le site Evisa.tj . Vous recevez le tout par mail quelques jours plus tard. Pas besoin de se déplacer, juste imprimer la feuille et bien la garder tout au long du voyage. Je ne me souviens plus exactement de la durée du visa. Il me semble que c’est 45 jours mais à confirmer.
Nous sommes arrivés à Dushanbe dans la nuit. Direction le parking de rendez vous des 4x4 qui partent pour Khorog. Nous avons dû prendre un taxi car avec les vélos dans les cartons impossible de marcher le kilomètre nous séparant du parking. Cela nous a coûté 3 euros il me semble.
Attention: les tadjiks parlent très peu anglais. Leur deuxième langue est le russe. Nous n’avions pas de dictionnaire russe mais ça aurait pu être utile. (On a quand même survécu sans)
Nous sommes arrivés vers 4h30 sur le parking, avons chargé les vélos sur le toit puis nous avons attendu 8h avant de partir pour la longue route nous séparant de Khorog. Nous avons partagé le taxi avec 5 autres passagers + le chauffeur (soit 9 personnes dans un 4x4 7 places). On ne peut pas dire que la route est très agréable. Sous 40 degrés sans clim, serres les uns contre les autres, musique tadjik à fond, nous avons affronté les 13h de voiture (compter entre 13 et 15h de trajet pour rejoindre Khorog)
Pour ceux qui ont le temps et qui souhaitent faire la route à vélo c’est tt à fait possible. Il faut compter à priori 5-6j pour rejoindre Khorog. La circulation reste assez dense mais beaucoup de cyclistes le font!
Arrives à Khorog nous avons logé à l’auberge Pamir Lodge qui accueillent de nombreux voyageurs dont beaucoup de cyclistes. Comptez entre 25 et 35 dollars la chambre double, petit déj compris. Possibilité de dormir dehors sous sa propre tente avec sanitaire commun (je ne sais pas les prix mais certainement beaucoup moins cher)
Il y a un office du Tourisme à Khorog. N’hésitez pas à aller demander si les routes sont praticables à vélo selon le moment de l’année où vous allez. Ils parlent anglais et peuvent vous renseigner sur beaucoup de choses! C’est également à l’office du tourisme que l’on peut acheter les tickets pour rentrer dans la réserve Naturelle du lac de Zorkul (cf itinéraire plus loin) ça coûte 2euros par jour et par personne, vous devez indiquer le nombre de jours où vous allez rester Il y a un contrôle à l’entrée du parc au poste de contrôle de Kargush et ils ne laissent pas entrer sans ticket (pas de contrôle à la sortie de l’autre côté en rejoignant la M41).
Les vélos montés nous voilà enfin parti pour la traversée du Pamir. Il existe trois routes partant de Khorog:
la M41 au nord, la plus empruntée La route de Roshtaqala au milieu La route de Langar au sud, longeant l’Afghanistan (très empruntée également)
Nous avons décidé de prendre la route de Roshtqala car on nous avait dit que c’était la plus jolie. C’est également la plus désertique. Quasiment pas de touristes, très peu de ravitaillement (quelques supérettes sur les 100 premiers km puis plus rien) et très peu de locaux également, bref on est seul au monde! Les supérettes sont indiqués sur Mapsme (attention toutes ne vendent pas des féculents, parfois ce sont uniquement de gâteaux et des bonbons ... prévoir à Khorog!!!) On croise plusieurs village sur les 100 premiers km
Arrives à 127 km de khorog (d’après Mapsme): Si vous continuez la route principale qui va vers la gauche vous rejoignez la M41 un peu plus loin: itinéraire conseillé Si vous faites comme nous et décidez de prendre la route qui part à droite vers le vol de Matt Pass et qui rejoint la frontière afghane (et donc la route du sud) c’est magnifique mais pas du tout praticable!!! Nous avons mis deux jours pour faire 35 km car un tremblement de terre a détruit la route il y a deux ans. Nous avons du pousser, porter les vélos, traverser des rivières, bref c’est possible mais tt de même très éprouvant !
Après avoir rejoint la route longeant la frontière Afghane nous sommes partis en direction de kargush (poste de contrôle). La route est plutôt agréable avec quand même bcp de tôle ondulée ... à Kargush à nouveau deux options: prendre à gauche pour rejoindre la M41 ou entrée dans la réserve du Lac de Zorkul. Honnêtement si vous voyagez l’été je vous conseille vraiment d’y aller c’est magnifique! La route longe le lac puis remonte sur un magnifique plateau! Elle finit pas une longue descente qui rejoins la M41 à 30 km avant Murghab. Cette route est également très désertique. Comptez 4 jours de traversée. Il y a un homestay sur la route à Jarty Gumbez avec une source d’eau chaude. L’eau est vraiment très chaude (trop pour nous pour s’y baigner). Nous dégustons notre premier « vrai « repas après 8 jours de totale autonomie. Possibilité de dormir sur place.
Enfin si vous souhaitez prendre la route de Roshtqala sans passer par le col de Matt Pass et pouvoir visiter la réserve de zorkul vous pouvez terminer la route de roshtqala jusque la M41 puis descendre vers le post de kargush pour rejoindre la frontière afghane et longer ensuite vers le lac, cela rajoute des km mais si vous avez le temps ca permet de voir de jolies choses et d'en profiter au maximum!
Nous avons ensuite continuer la route et rejoint la M41 (enfin du bitume!!!!) jusque Murghab. Petit jour de pause là bas. Nous avons testé deux hôtels:
l’auberge Ibragim Anara : pas chère, repas très bon, douche chaude et accueil sympa. Le Pamir Hotel: plus classe en apparence, chambre avec vrai Lit mais plus cher et moins convivial.
Nous sommes tombés le jour de la fête du cheval. Il y en a plusieurs dans le Pamir durant la période estivale, ambiance atypique garantie ;)
Nous avons ensuite repris la route via la M41 goudronnée la plupart du temps (mais encore quelques jolies portions de tôle ondulée ;)) jusque Sary Tash au Kirghizistan. (Je ne détaille pas cette partie car bien plus connue et sans trop de surprise!)
Voilà, j’espère que ces informations vous seront utiles et bon voyage dans le Pair c'était vraiment des vacances magiques!!!
Nous avons voyagé 3 semaines au Tadjikistan. En Aout 2017. Départ de Bruxelles, 3 escales, dont une par la Russie. Attention si vous devez changer d’aéroport en Russie, il faut absolument un visa de transit qui ne peut être fait sur place mais doit se faire avant. Le mieux est de bien vérifier vos vols en les achetant et d’en prendre un qui n’implique pas de changer d’aéroport!
Pour le visa: Nécessité d’avoir un visa tadjik + un permis GBAO pour entrer dans le Pamir. Le tout coûte 70 dollars par personne. Il est très facilement réalisable via le site Evisa.tj . Vous recevez le tout par mail quelques jours plus tard. Pas besoin de se déplacer, juste imprimer la feuille et bien la garder tout au long du voyage. Je ne me souviens plus exactement de la durée du visa. Il me semble que c’est 45 jours mais à confirmer.
Nous sommes arrivés à Dushanbe dans la nuit. Direction le parking de rendez vous des 4x4 qui partent pour Khorog. Nous avons dû prendre un taxi car avec les vélos dans les cartons impossible de marcher le kilomètre nous séparant du parking. Cela nous a coûté 3 euros il me semble.
Attention: les tadjiks parlent très peu anglais. Leur deuxième langue est le russe. Nous n’avions pas de dictionnaire russe mais ça aurait pu être utile. (On a quand même survécu sans)
Nous sommes arrivés vers 4h30 sur le parking, avons chargé les vélos sur le toit puis nous avons attendu 8h avant de partir pour la longue route nous séparant de Khorog. Nous avons partagé le taxi avec 5 autres passagers + le chauffeur (soit 9 personnes dans un 4x4 7 places). On ne peut pas dire que la route est très agréable. Sous 40 degrés sans clim, serres les uns contre les autres, musique tadjik à fond, nous avons affronté les 13h de voiture (compter entre 13 et 15h de trajet pour rejoindre Khorog)
Pour ceux qui ont le temps et qui souhaitent faire la route à vélo c’est tt à fait possible. Il faut compter à priori 5-6j pour rejoindre Khorog. La circulation reste assez dense mais beaucoup de cyclistes le font!
Arrives à Khorog nous avons logé à l’auberge Pamir Lodge qui accueillent de nombreux voyageurs dont beaucoup de cyclistes. Comptez entre 25 et 35 dollars la chambre double, petit déj compris. Possibilité de dormir dehors sous sa propre tente avec sanitaire commun (je ne sais pas les prix mais certainement beaucoup moins cher)
Il y a un office du Tourisme à Khorog. N’hésitez pas à aller demander si les routes sont praticables à vélo selon le moment de l’année où vous allez. Ils parlent anglais et peuvent vous renseigner sur beaucoup de choses! C’est également à l’office du tourisme que l’on peut acheter les tickets pour rentrer dans la réserve Naturelle du lac de Zorkul (cf itinéraire plus loin) ça coûte 2euros par jour et par personne, vous devez indiquer le nombre de jours où vous allez rester Il y a un contrôle à l’entrée du parc au poste de contrôle de Kargush et ils ne laissent pas entrer sans ticket (pas de contrôle à la sortie de l’autre côté en rejoignant la M41).
Les vélos montés nous voilà enfin parti pour la traversée du Pamir. Il existe trois routes partant de Khorog:
la M41 au nord, la plus empruntée La route de Roshtaqala au milieu La route de Langar au sud, longeant l’Afghanistan (très empruntée également)
Nous avons décidé de prendre la route de Roshtqala car on nous avait dit que c’était la plus jolie. C’est également la plus désertique. Quasiment pas de touristes, très peu de ravitaillement (quelques supérettes sur les 100 premiers km puis plus rien) et très peu de locaux également, bref on est seul au monde! Les supérettes sont indiqués sur Mapsme (attention toutes ne vendent pas des féculents, parfois ce sont uniquement de gâteaux et des bonbons ... prévoir à Khorog!!!) On croise plusieurs village sur les 100 premiers km
Arrives à 127 km de khorog (d’après Mapsme): Si vous continuez la route principale qui va vers la gauche vous rejoignez la M41 un peu plus loin: itinéraire conseillé Si vous faites comme nous et décidez de prendre la route qui part à droite vers le vol de Matt Pass et qui rejoint la frontière afghane (et donc la route du sud) c’est magnifique mais pas du tout praticable!!! Nous avons mis deux jours pour faire 35 km car un tremblement de terre a détruit la route il y a deux ans. Nous avons du pousser, porter les vélos, traverser des rivières, bref c’est possible mais tt de même très éprouvant !
Après avoir rejoint la route longeant la frontière Afghane nous sommes partis en direction de kargush (poste de contrôle). La route est plutôt agréable avec quand même bcp de tôle ondulée ... à Kargush à nouveau deux options: prendre à gauche pour rejoindre la M41 ou entrée dans la réserve du Lac de Zorkul. Honnêtement si vous voyagez l’été je vous conseille vraiment d’y aller c’est magnifique! La route longe le lac puis remonte sur un magnifique plateau! Elle finit pas une longue descente qui rejoins la M41 à 30 km avant Murghab. Cette route est également très désertique. Comptez 4 jours de traversée. Il y a un homestay sur la route à Jarty Gumbez avec une source d’eau chaude. L’eau est vraiment très chaude (trop pour nous pour s’y baigner). Nous dégustons notre premier « vrai « repas après 8 jours de totale autonomie. Possibilité de dormir sur place.
Enfin si vous souhaitez prendre la route de Roshtqala sans passer par le col de Matt Pass et pouvoir visiter la réserve de zorkul vous pouvez terminer la route de roshtqala jusque la M41 puis descendre vers le post de kargush pour rejoindre la frontière afghane et longer ensuite vers le lac, cela rajoute des km mais si vous avez le temps ca permet de voir de jolies choses et d'en profiter au maximum!
Nous avons ensuite continuer la route et rejoint la M41 (enfin du bitume!!!!) jusque Murghab. Petit jour de pause là bas. Nous avons testé deux hôtels:
l’auberge Ibragim Anara : pas chère, repas très bon, douche chaude et accueil sympa. Le Pamir Hotel: plus classe en apparence, chambre avec vrai Lit mais plus cher et moins convivial.
Nous sommes tombés le jour de la fête du cheval. Il y en a plusieurs dans le Pamir durant la période estivale, ambiance atypique garantie ;)
Nous avons ensuite repris la route via la M41 goudronnée la plupart du temps (mais encore quelques jolies portions de tôle ondulée ;)) jusque Sary Tash au Kirghizistan. (Je ne détaille pas cette partie car bien plus connue et sans trop de surprise!)
Voilà, j’espère que ces informations vous seront utiles et bon voyage dans le Pair c'était vraiment des vacances magiques!!!
Bonjour bonjour
Moi et ma copine préparons un voyage à vélo pour ce printemps, destination : l'Asie centrale. On cherche des infos et expériences (récentes si possible...) surtout sur le partie Asie centrale :
- Visa et traversée du turkmenistan - Permis GBAO - Tout ce qui tourne autour de la "Pamir Highway"
N'hésitez pas à partager vos conseils, infos et expériences en tous genres !
Merci d'avance A bientôt
Jérôme
Moi et ma copine préparons un voyage à vélo pour ce printemps, destination : l'Asie centrale. On cherche des infos et expériences (récentes si possible...) surtout sur le partie Asie centrale :
- Visa et traversée du turkmenistan - Permis GBAO - Tout ce qui tourne autour de la "Pamir Highway"
N'hésitez pas à partager vos conseils, infos et expériences en tous genres !
Merci d'avance A bientôt
Jérôme
Bonjour,
Nous sommes deux amateur de vélo à monter un projet de voyage en tandem de nancy à Oulan-Bator en Mongolie. Le départ est prévu pour décembre 2011. Notre fil rouge pendant tout le trajet sera le rugby, étant également rugbyman nous souhaitons partager avec les personnes que nous rencontrerons cette discipline qui est à l'origine de ce voyage.
Nous recherchons actuellement des partenaires financiers et matériels pour nous aider dans ce voyage.
Tout commentaire conseil concernant le projet sera plus que le bienvenu.
Pour tous ceux que ce projet interesserait nous avons un blog: nancyoulanbator@canalblog.com et un contact facebook Bruno jéromin
peut être à bientot Bruno jéromin
Tout commentaire conseil concernant le projet sera plus que le bienvenu.
Pour tous ceux que ce projet interesserait nous avons un blog: nancyoulanbator@canalblog.com et un contact facebook Bruno jéromin
peut être à bientot Bruno jéromin
Bonjour
Nous sommes à la recherche d'informations sur le trajet Erdent Ulan Bator (via Bulgan) en vélo. Quelqu'un a t il déjà emprunté cette piste, est elle praticable, trouve t on des points de ravitaillement régulièrement? Le trajet prévu est de faire Ulan-Ude -Ulan Bator en vélo, soit nous allons directement en vélo à UB et partons ensuite faire un tour dans l'Arkhangaï, mais cela implique de faire à l'aller et au retour la route UB-Tsertseleg, soit de Darkhan nous parons vers Erdenet et de Bulgan, nous rebifurquons vers UB pour récupérer la route de l'Arkhangaï Toute information est bienvenue merci
Nous sommes à la recherche d'informations sur le trajet Erdent Ulan Bator (via Bulgan) en vélo. Quelqu'un a t il déjà emprunté cette piste, est elle praticable, trouve t on des points de ravitaillement régulièrement? Le trajet prévu est de faire Ulan-Ude -Ulan Bator en vélo, soit nous allons directement en vélo à UB et partons ensuite faire un tour dans l'Arkhangaï, mais cela implique de faire à l'aller et au retour la route UB-Tsertseleg, soit de Darkhan nous parons vers Erdenet et de Bulgan, nous rebifurquons vers UB pour récupérer la route de l'Arkhangaï Toute information est bienvenue merci
Hello,
Première fois que je poste dans la rubrique vélo ...
J'ai dans la tête un petit tour de 4 semaines au Tadjikistan (j'ai l'habitude de ce genre de pays, mais pas a velo). Encore rien de décidé.
Auriez-vous qlq bonnes adresses web de gens qui racontent en detail leur organisation pour ce type de pays et de ballade a bicyclette : budget, quel type de velo acheter, quel type de matériel, bonnes pratiques, combien de kilos dans les sacoches, ...
Merci pour votre aide.
Première fois que je poste dans la rubrique vélo ...
J'ai dans la tête un petit tour de 4 semaines au Tadjikistan (j'ai l'habitude de ce genre de pays, mais pas a velo). Encore rien de décidé.
Auriez-vous qlq bonnes adresses web de gens qui racontent en detail leur organisation pour ce type de pays et de ballade a bicyclette : budget, quel type de velo acheter, quel type de matériel, bonnes pratiques, combien de kilos dans les sacoches, ...
Merci pour votre aide.
Bonjour,
Je compte traverser la mongolie d'ouest en est en juin 2009, en VTT et en autonomie. Ai deux questions :
Quelqu'un aurait'il une idée de parcours précis de Olgiy à UB ? Est-il possible de se ravitailler en cartouches de gaz à Olgiy? ou le réchaud à essence est-il nécessaire?
Merci beaucoup.
Je compte traverser la mongolie d'ouest en est en juin 2009, en VTT et en autonomie. Ai deux questions :
Quelqu'un aurait'il une idée de parcours précis de Olgiy à UB ? Est-il possible de se ravitailler en cartouches de gaz à Olgiy? ou le réchaud à essence est-il nécessaire?
Merci beaucoup.
je voudrais partir faire 3 semaines de vtt l été prochain soit en mongolie soit en kirghisie j 'hesite entre les 2, est ce que quelqu'un a deja fais ces deux pays a vtt lequel choisir ?
qui connait, et peut me donner des info précises sur les itinéraires, les villages, et autres renseignements utiles entre: d'une part la piste principale olgii - khovd - altai et d'autre part la ville de bulgan (soum de khovd )
au départ de tolbo, de khovd, de mankhan, de darvi par exemple
points gps bienvenus
merci
Hi there, we’ve been traveling by bike for a year now on the beautiful roads of our amazing planet. We’re currently in Vietnam. After a little 4-month loop through Southeast Asia, we’ll head to Japan and then on to China (which we already crossed in October and November).
Here’s our question: have any of you, or do you know if it’s possible to bike the few thousand kilometers between Beijing and Ulaanbaatar? Is the route allowed by Chinese authorities, who are so welcoming?!
Thanks for your replies! Elise and Brice Our site: http://petitshommesdumonde.free.fr
Here’s our question: have any of you, or do you know if it’s possible to bike the few thousand kilometers between Beijing and Ulaanbaatar? Is the route allowed by Chinese authorities, who are so welcoming?!
Thanks for your replies! Elise and Brice Our site: http://petitshommesdumonde.free.fr
Bonjour,
Je recherche quelqu'un qui ait voyagé en VTT en Mongolie pour discussion et photos, a vos plumes! Merci d'avance🙂
Je recherche quelqu'un qui ait voyagé en VTT en Mongolie pour discussion et photos, a vos plumes! Merci d'avance🙂
Bonjour,
j'ai le projet de rallier le Japon depuis la France en vélo. J'aimerais partir en octobre prochain en passant par la Turquie, l'Iran, Turkmenistan, Ouzbekistan, Kirghistan puis tenter de rejoindre la Mongolie, Chine et Japon.
Quelqu'un a déjà fait ce trajet ? Si oui puis-je rentrer en contact avec vous ?
Aussi j'aimerais circuler sur des routes les plus confortable (avec le moins de trafic possible), auriez vous des routes/itinéraires à me conseiller pour rallier la France à la Turquie et pour la suite de mon voyage ?
Merci d'avance pour votre aide, Tom
j'ai le projet de rallier le Japon depuis la France en vélo. J'aimerais partir en octobre prochain en passant par la Turquie, l'Iran, Turkmenistan, Ouzbekistan, Kirghistan puis tenter de rejoindre la Mongolie, Chine et Japon.
Quelqu'un a déjà fait ce trajet ? Si oui puis-je rentrer en contact avec vous ?
Aussi j'aimerais circuler sur des routes les plus confortable (avec le moins de trafic possible), auriez vous des routes/itinéraires à me conseiller pour rallier la France à la Turquie et pour la suite de mon voyage ?
Merci d'avance pour votre aide, Tom
Bonjour à tous et à toutes,
Malgré mes recherches il me reste quelques questions concernant la route du Pamir .
j'envisage de faire en vélo cette route à partir de fin septembre , de Douchambé à Djalalabad ou Bishkek sur une période de 6 semaines à 2 mois .
D'ailleurs je cherche un partenaire pour l'occasion 😎
voici donc mes questions :
- quel peut être le climat en octobre dans cette région du monde ? ( le froid ne me gène pas mais il y a des limites , en Bolivie il faisait - 15 la nuit par exemple ) - en suivant le M41 , la frontière Kirghize est elle ouverte aux étrangers ? - faut il un visa kirghize pour passer cette frontière terrestre ? ( et faut il le demander avant de passer le frontière ?) - quelle compagnie aérienne préférer ? - la sécurité ? - combien de temps nécessaire pour faire ce trajet ? - quel type de pneus ? - quels sont les possibilités de ravitaillement en eau et nourriture sur la route ?
Merci d'avance pour votre aide .😇
Laurent
Malgré mes recherches il me reste quelques questions concernant la route du Pamir .
j'envisage de faire en vélo cette route à partir de fin septembre , de Douchambé à Djalalabad ou Bishkek sur une période de 6 semaines à 2 mois .
D'ailleurs je cherche un partenaire pour l'occasion 😎
voici donc mes questions :
- quel peut être le climat en octobre dans cette région du monde ? ( le froid ne me gène pas mais il y a des limites , en Bolivie il faisait - 15 la nuit par exemple ) - en suivant le M41 , la frontière Kirghize est elle ouverte aux étrangers ? - faut il un visa kirghize pour passer cette frontière terrestre ? ( et faut il le demander avant de passer le frontière ?) - quelle compagnie aérienne préférer ? - la sécurité ? - combien de temps nécessaire pour faire ce trajet ? - quel type de pneus ? - quels sont les possibilités de ravitaillement en eau et nourriture sur la route ?
Merci d'avance pour votre aide .😇
Laurent
