5 000 miles en Mustang décapotable aux États-Unis

[.. suite... ]On file sur White Sands, le plus grand désert de Gypse blanc du monde et la raison de notre passage au Nouveau Mexique. Le parc est à peine à un quart d'heure d'Alamogordo. En fait c'est tellement près d'Alamogordo - et les panneaux d'indication sont tellement mal placés - que je loupe la route qui y mène, ce qui m'oblige à faire demi-tour quelques miles plus loin et, du coup, en revenant, nous sommes arrêtés à un poste de contrôle de la Police des Frontières à la recherche d'immigrants illégaux.On fait un arrêt au Visitors Center, puis on parcourt le Discovery Trail, un petit chemin qui explique quelle faune et flore vivent ici. Ça nous prend à peu près 1 heure et on s'enfonce ensuite dans le parc. Peu à peu, tout le paysage devient blanc : les routes sont recouvertes de sable blanc et il y a des congères de sable blanc sur les bords de la route. Même si on sait que c'est du sable, comme ça ressemble furieusement à une route enneigée, on ne peut pas s'empêcher d'accélérer un peu dans les virages pour tenter (sans résultat !) de faire glisser la voiture !Une fois tout au bout du parc, on attaque le chemin principal du lieu : l'Alkali Trail. On suit les piquets qui indiquent le chemin même... s'il n'y a pas réellement de chemin ! Les paysages sont hors normes, si différents de tout ce qu'on est habitué à voir qu'il est difficile de les décrire... Parcourir toute la boucle de 4,6 miles nous prend 2h30 et, si nous avons commencé l'après midi sous le soleil, c'est une fois de plus sous de gros nuages d'orages qu'on la termine. Le temps de passer à l'hôtel prendre une douche et d'aller au Chili's Restaurant (202 Panorama Boulevard - Alamogordo ), situé fort heureusement juste à côté du Hampton Inn, un énorme orage éclate... tellement énorme qu'on apprendra le soir en regardant la télé qu'il avait auparavant inondé le nord du Nouveau Mexique !En ce qui concerne le Chili's Restaurant, qui est en fait une chaîne de restaurants, l'ambiance y est familiale et les plats bons et copieux, donc encore une bonne adresse !Vendredi 17 septembre 2011 :Lever à 5h45, déjeuner à l'hôtel puisque, comme je l'ai déjà écrit, les Hampton Inn ont l'excellente idée de servir les breakfasts dès potron-minet. On part à 6h30, cette fois non plus vers le Sud mais à l'Ouest, vers Tucson.A peine quelques dizaine de miles après Alamogordo, on a droit à un autre contrôle de la police des frontières... Ca commence à me rappeler la Jordanie le long de la Mer Morte !!On passe les 3000 miles de voyage à peu prés au moment où on revient en Arizona.A 11h00, on est au National Park Saguaro East. En voiture, on fait la boucle Cactus Forrest Drive et on hallucine devant la taille des cactus Saguaro, ces géants âgés de plusieurs centaines d'années qui servent de refuge à tout un tas d'animaux. Ils ont de quoi rendre verts de rage les amateurs de cactus qui s'escriment à les faire pousser de quelques dizaines de centimètres de hauteur puisque, ici, ils mesurent jusqu'à 15 mètres !On repart du parc à 12h45, on va à l'hôtel, le Windmill Inn at St Phillip's Plaza à Tucson. Encore une fois, bien qu'il ne soit que 13h30, on fait le check in sans problèmes. L'hôtel est situé sur une petite place arborée très sympa et on récupère une superbe suite avec internet en wi-fi... Encore un endroit où on se verrait bien passer du temps. Surtout que Tucson, Arizona, ressemble à l'image qu'on avait du Nouveau Mexique... avant de savoir ce qu'était le Nouveau Mexique !Et on reprend la route pour aller voir l'autre partie du parc : Saguaro West ! Ne vous méprenez pas, les deux parties du parc ne sont pas proche l'une de l'autre mais de chaque coté de la ville !Ici aussi on galère pour trouver l'entrée du parc, c'est le fait de venir ici pour la première fois allié à la rareté des panneaux d'indications américains qui, cet après midi, m'irrite franchement! Une fois dans le parc, on parcourt à pied le petit Discovery trail (20min A/R), le Valley View Overlook (1/2 heure A/R) et en voiture le Balajada Loop Drive.Hey, pourquoi il me fait un bras d'honneur, lui ???En fin d'après midi, on monte à pied à Signal Hill (1/2h A/R), les divers panneaux avertissant de la présence des rattlesnakes (serpents à sonnette) mettent légèrement Krys sur les nerfs. Il faut dire que, entre le fait que chaque pierre puisse cacher un reptile et le fait que j'ai tendance à courir partout sans faire très attention, on peut la comprendre !
On monte jusqu'au sommet de Signal Hill pour faire la photo avec les pétroglyphes sur les rochers et les cactus en arrière plan.En redescendant, Krys repère un gros lézard noir et orange juste sur le bord du chemin et, le temps de changer d'objectif, le bestiau s'est enfilé sous un arbuste. Je le contourne en empruntant un petit chemin, en me penchant pour être plus près du sol, et Krys secoue un peu les branches pour faire bouger le lézard. Dans le même temps, les quelques neurones qu'il me reste se connectent entre eux et m'envoient un signal d'avertissement, quelque chose comme : « Dis donc, je crois bien que ce genre de gros lézard bariolé est nommé monstre de Gila et qu'ils ne sont pas tout à fait inoffensifs, donc je crois qu'il serait pas mal de lui foutre la paix » Je me redresse, tout en disant à Krys qu'on laisse le lézard tranquille, et je me retourne pour ressortir du petit chemin quand mes yeux de posent sur une peau de mue de serpent d'au moins un mètre de long, accrochée à un arbuste devant moi, juste sur le bord du chemin... une belle peau intacte et même pas séchée par le soleil, ce qui veut dire qu'elle n'est pas là depuis très longtemps... Super... Je prends une photo de la mue, photo qui sera floue, ce qui est quand même une bonne indication de ma nervosité, et je sors rapidement du chemin en regardant bien où je mets les pieds ! Le soir, on vérifiera sur le net et ce que me soufflaient mes souvenirs s'avèrera exact, le monstre de Gila fait partie des rares lézards venimeux !Les deux parties du parc sont assez différentes : à l'Ouest, il y a beaucoup de jeunes Saguaros, tandis qu'à l'Est, il y a moins d'arbres mais plus vieux et surtout bien plus gros. Je pense que pour garder de l'intérêt aux 2 parties du parc, il faut d'abord visiter la partie Est, puis la partie Ouest; en tout cas, c'est ce que nous avons fait et les deux parties nous ont bien plu.On quitte le parc en fin d'après midi, le temps de retourner à l'hôtel et de se doucher, il est déjà 19h00. On n'a pas vraiment envie de reprendre la voiture, donc on décide d'aller dans un des restaurants de la St Phillip 's Plaza. Le «Vivace» nous semble un peu haut de gamme mais, juste en face, la « Pizzeria Vivace » (4280 N Campbell Ave.- Tucson ) nous tend les bras. Pour moi, les pizzas c'est purement alimentaire et j'essaie autant que possible de les éviter lorsqu'on est en voyage mais là, le choix est bon, l'accueil et l'ambiance sont très sympathiques, quant aux pizzas, elles sont bien sûr énormes mais surtout bonnes ! Et, évidemment, ici comme dans tous les restaurants US, on pourra commander UN dessert avec DEUX cueillères sans que ça provoque le moindre haussement de sourcils. Il n'y a pas à dire, là-bas la phrase « le client est roi » a encore du sens.Samedi 17 septembre 2011 :Début de journée routinier : réveil à 5h45 et départ à 6h10. Pas de breakfast, on va directement à l'Arizona - Sonora Desert Museum qui n'est pas, comme on pourrait le croire, un musée mais un vaste espace de présentation du désert de Sonora. Autrement dit, on peut y voir une bonne partie des animaux, des végétaux et des insectes qui vivent dans ce désert. Et comme le rythme de vie des animaux du désert est d'être actif en soirée et en début de journée, le seul créneau pour les voir (et les photographier !) autrement que profondément endormis est d'arriver le plus tôt possible. Le Desert Museum ouvrant à 7 heures, on y est à... 7heures ! On jette un coup d'œil sur le plan et on fonce vers les animaux qu'on n'a aucune chance de voir ailleurs qu'ici : ours noir, pumas, loups, cerfs, bighorns, perroquets, chouettes... Sauf que... les enclos sont vides ! Après avoir bien scruté tous les recoins des parcours, il faut se rendre à l'évidence : les animaux sont enfermés pour la nuit et ne sont relâchés que progressivement, vers 7h30/8h00 ! Et là, je pose une question : quel est l'intérêt d'ouvrir à 7h00, si on ne peut voir les animaux qu'une heure plus tard ? Surtout que, comme je le craignais, une fois relâchés, les animaux vont rapidement se mettre à l'ombre avant de s'assoupir... passionnant !On se dispense du Desert Loop Trail, peut-être intéressant pour des américains qui ne bougent pas le cul de leurs voitures mais dont l'intérêt pour ceux qui ont marché dans les parcs de Saguaro n'est pas flagrant. Dans le Cat Canyon, les ocelots, bobcats et gray foxes dorment laissant à peine apparaître un peu de pelage. Les coatis resteront invisibles, comme s'ils s'étaient évadés. Même les colibris m'énervent à voler trop vite et surtout à voler à l'ombre !! Ok, je veux bien reconnaître que quand je suis parti à être ronchon, j'ai un peu tendance à trouver tout nul et, avec le recul, il est possible que, sans la grosse déception du matin, j'aurais été plus sensible à certains aspects de l'endroit mais, dans la réalité, ça n'a pas été le cas. Le pire, c'est que j'avais prévu une journée complète à Tucson juste pour pouvoir visiter le Arizona - Sonora Desert Museum... Ce qui prouve bien que, comme disait la mère de Forrest Gump, la vie c'est comme une boîte de chocolats, on ne sait jamais sur quoi on va tomber !Une des possibilités pour le reste de la journée est la visite du PIMA, le musée de l'air et de l'espace qui présente plusieurs centaines d'avions mais ça ne branche pas du tout Krystel et je ne suis pas assez mordu d'aviation pour insister. On décide donc d'aller « traîner dans Tucson ». Si cet après midi n'est pas super touristique, il fut intéressant puisqu'il nous a permis d'être au contact d'une classe de la population américaine qu'on ne rencontre pas dans les parcs et si je devais ne mettre que ce qui m'a le plus frappé, c'est la proportion d'américain(e)s tatoué(e)s. Et je ne parle pas d'un petit papillon sur l'épaule mais de tatouage qui couvre un membre entier...Pour finir la journée, on va manger au Pinnacle Peak Patio (6541 E Tanque Verde Rd - Tucson ), un resto Old West situé au milieu de Trail Dust Town, une reproduction plus vraie que nature d'une ville... Old West ! La carte est simple et efficace et si on veut jouer les vrais cow-boys, on peut commander un steak d'1 kilo ! Le service est sympa et super efficace; quant à l'ambiance, elle est familiale et bon enfant... sauf pour les porteurs de cravate qui se voient amputés de leur décoration, le trophée étant ensuite accroché au plafond : des centaines de cravates ornent ainsi le plafond du resto ! Tout ça pour pas cher du tout : encore une très bonne adresse !

White Sand: si faut que j'y aille... il faut que j'y aille Un grand merci le Tigre pour ces magnifiques photos de White Sand, presque aussi beau que celui dont on ne doit pas dire le nom sinon dommage que l'Arizona Desert ne t'es pas plu, mais comme tu l'a dit il suffit parfois de quelques grains de sable pour gâcher la mayonnaise

Ouahou ! que c'est beau White sands ! La première photo est à tomber avec la présence des nuages. Tout ce blanc bien maîtrisé juste réhaussé de bleu !!! Trop beau ! Indubitablement sur ma wish list !
Splendide aussi le portrait du puma !!!
Dommage pour le musée qui n'a pas tenu toutes ses promesses à tes yeux ! Et d'accord avec toi, les colibris, ça vole trop vite et souvent à l'ombre en plus !!!

Salut LeTigroo,Magnifiques photos de White Sands.. En plus, le sable est blanc
Encore une occasion de regretter de n'avoir pas pousser jusqu'à ce site.
Il va falloir touver un iti pour intégrer ce coin.@+ le spartiate

Hello Patrick,Je continue de découvrir avec gourmandise la suite de tes aventures . D'ailleurs, à propos de gourmandise, j'ai noté :... nous en gardons le souvenir d'un chocolate paradise pie mémorable ! Ressemblait-il à celui-ci ? Si oui, tu as bien fait de t'en méfier, c'est un Gila Monster.Il me semble que tu tenais absolument à ce détour... alors des regrets ?A bientôt pour la suite !Christine

Ca alors !
J'avais pas vu que tu avais commencé un nouveau carnet. Bravo pour les belles photos !!! En plus tu as gagné the wave petit veinard !Pour la petite histoire, quand nous sommes allés avec Steve en 2009 pour la première fois à CBS et white pocket, il s'était plaint que son breuvage était chaud et on lui avait montré nos sacs décat isotherme.Comme il ne devait pas aller souvent à la ville et comme j'étais encore moins sure qu'on puisse y trouver facilement des sacs isothermes, je lui en ai offert un l'année suivante, en 2010, lorsque nous sommes retournés à CBS et Bulckin Gulch.
C'est cette même année que j'avais eu la chance de gagner comme toi le sésame pour the Wave que nous avions fait avec Kurt le lendemain.Je suis contente que le sac t'ai été utile

TROP FORT !!! Le monde est vraiment petit !!!

A part ça tu as trouvé comment CBS et white pocket ?

Superbes et avec une météo changeant très vite !

[... suite...]Dimanche 18 septembre 2011 :Les samedis et dimanches, le Windmill Inn ne servant les breakfasts qu'à partir de 7h00, on traîne un peu pour déjeuner et on quitte ce très sympathique hôtel à 7h30. Cette fois, on remonte vers le Nord de l'Arizona, la route est superbe et nous offre successivement 3 types de paysages bien différents : le désert autour de Tucson avec encore beaucoup de Saguaros, puis des forêts de pins qui rappellent Yosemite et enfin des grandes plaines qu'on imagine couvertes d'immenses troupeaux de bisons...On arrive à l'entrée sud de Petrified Forest National Park à 12h30. On passe par le gift shop et on attaque la visite du parc peu après. La curiosité de ce parc est l'abondance de bois pétrifié. Pour expliquer précisément ce qu'est cette matière, le mieux est de reprendre ce qu'en dit Wikipedia : « du bois où toutes les traces de matières organiques ont été remplacées par des minéraux, le plus souvent des silicates, tout en gardant la structure originale du bois. Le processus se produit quand le bois est enterré sous une couche de sédiments, où il se conserve en raison d'un manque d'oxygène avant que l'eau riche en minéraux ne coule à travers les sédiments et ne remplace les cellules du bois par des minéraux » J'avais déjà vu des morceaux de bois pétrifié dans les déserts d'Egypte mais en randonnant sur « Long Logs Loop », le trail le plus au Sud du parc, on peut voir des troncs entiers qui ont été transformés en pierre ! C'est superbe et très impressionnant...Quelques miles plus loin, la promenade de Crystal Forest est assez proche d'un Discovery Trail, le sentier est court et accessible à tous puisqu'il est goudronné mais il offre néanmoins de jolies vues et de beaux tronc pétrifiés. Certains se sont brisés régulièrement, comme s'ils avaient été découpés en bûches ! Un petit détail « professionnel » m'accroche l'œil : alors qu'on utilise de plus en plus des broyures de bois pour couvrir les massifs (paillage), ici, le long des chemins, il y a des broyures de bois... pétrifiées !Ensuite, c'est le point de vue de Jasper Forest; assez triste puisque, si on lit les panneaux, on se rend compte qu'il y avait ici autrefois une forêt pétrifiée entière mais qu'a cause de l'exploitation commerciale à outrance du XIXème et du début du XXème siècle, il ne reste qu'une plaine avec quelques troncs... Presque de l'autre côté de la route, « Agate Bridge » un tronc pétrifié posé en travers d'un ravin. Il a été consolidé en coulant en dessous une bonne grosse poutre de béton, c'est probablement efficace mais c'est sacrément laid !En continuant vers le Nord, on arrive au Painted Desert. Le premier lieu à visiter est Blue Mesa, la descente pour arriver au loop est raide, surtout quand on pense qu'il va falloir remonter mais il faut vraiment descendre et ne pas se contenter du point de vue depuis la route, car ce n'est que sur le chemin qu'on pourra bien apprécier toutes les nuances de bleus violacés des différentes couches du terrain...Quelques minutes d'arrêt suffisent à The Teepees qui est un simple point de vue sur le paysage, quant à Newspaper Rock, il permet, si on utilise des jumelles, d'observer des pétroglyphes sur les rochers. Je n'ai pas de jumelles et j'ai déjà écrit ce que je pensais des pétroglyphes sur les rochers... On dédaigne Puerco Pueblo Overlook et on continue vers le Nord, on croise l'ancienne route 66 qui est ici recouverte par l'I-40 et on s'arrête juste après à l'arrêt dédié à cette « Historic Route 66 » où un vieux tacot y rouille tranquillement...
Les points de vue suivants, Lacey Point, Whipple Point, Nizhoni Point, Pintado Point, Chinde Point, Kachina Point et Tawa Point offrent tous des vues sur le Painted Desert, vues qu'on appréciera plus ou moins selon le moment de la journée où on passe.
Un petit arrêt au Visitor Center pour acheter un morceau de bois pétrifié - car il est strictement interdit d'en ramasser le moindre morceau mais les boutiques en regorgent ! - avant de quitter Petrified Forest. C'est un chouette parc et... vous avez remarqué ? Aujourd'hui, pas de nuages, d'orages ou de choses de ce genre ! Aujourd'hui grand beau temps et Mustang décapotée toute la journée !On prend l'I-40 pour rejoindre Holbrook où j'ai réservé un hébergement un peu spécial puisque ce soir on dormira dans un village de tipis indiens... en ciment ! On arrive vers 18h00 au Wigwam Motel, le concept date des années 1950 et c'est le fils de celui qui a bâti les tipis qui tient aujourd'hui le motel, le gars est très sympa et j'aurais adoré dire le plus grand bien de son motel mais... le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est rustique... et la limite entre rustique, vieillot et décrépit n'est pas forcément facile à définir... Bien sûr, ici on ne parle pas d'internet dans la chambre, ni même de frigidaire d'ailleurs, puisque, du côté aménagement, c'est tout comme dans les années 50, mis à part un chauffage et une clim' !Pour aller manger : problème : les 2 adresses que j'ai sont fermées (peut-être est-ce parce qu'on est dimanche soir car ça sera ouvert le lendemain matin lorsqu'on partira) on va donc au Butterfield Stage Co (609 W Hopi Drive - Holbrook ), un steak house que j'avais repéré lorsqu'on est arrivés. Sans surprise, le résultat est moyen et les 15% de tips sont inclus d'office à l'addition Mais bon, c'est Holbrook un dimanche soir, alors ne soyons pas trop exigeants !J'aurais aimé dire que la nuit s'est tranquillement déroulée mais... pas loin du Wigwam Motel passe une voie ferrée et les conducteurs de trains semblent aimer klaxonner pour prévenir qu'ils arrivent... ce qui n'est absolument pas nécessaire puisqu'on entend très bien les trains arriver, passer et s'éloigner...
Sérieusement, l'esprit Route 66 du Wigwam Motel est attirant (Les créateurs du film Cars se sont d'ailleurs inspirés de ce motel) mais la réalité est que c'est vieillot et bruyant, donc il faut VRAIMENT avoir l'esprit 66 pour y aller... Dommage...Lundi 19 septembre 2011 :On quitte l'hôtel à 6h10, ce soir on sera à Moab. On laisse bientôt l'I-40 pour emprunter la US 191 jusqu'à Chinle et, le long de ce parcours, on passe par des endroits où on n'a vraiment pas envie d'habiter, la plupart des villages traversés exhalent la pauvreté, on verra même un cadavre de cheval sur le bord de la route... Quelle tristesse de voir cette misère sociale quasi systématiquement dès qu'on est en « territoire indien »...Deux heures après avoir quitté Holbrook, on arrive au Canyon de Chelly, on s'arrête consciencieusement à tous les arrêts de la rive Sud, depuis Tunnel Overlook jusqu'à Spider Rock Overlook. Du côté du paysage, rien à redire, le vert tendre de l'herbe se détache bien sur la roche rouge, créant de très beaux panoramas hors du commun. Mais une chose me rend moins enthousiaste : sur chaque parking, il y a des Navajos qui ont étalés leurs verroterie sur une couverture pour la fourguer aux touristes... Je veux rester sobre mais... ça fait très tiers monde et je trouve ça triste...Et toujours dans le genre « les Navajos sont quand même très emmêlés dans leurs contradictions» : depuis la rive Sud, ont peut voir à plusieurs reprises des ruines Anasazis, ces vestiges sont érigés au rang de symboles historiques par les Navajos, alors qu'il est quand même très probable que ce soit les Navajos qui aient décimés les Anasazis... un peu comme si les Romains de Jules César avait glorifié les ruines de Gergovie...Comme aujourd'hui y'en a pour tout le monde, y compris les bons Américains, encore une anecdote : en arrivant sur un des parkings de la South Rim de Chelly, je vois un bidon d'eau d'1 gallon vide au sol, comme on se gare un peu plus loin, je n'y fais pas plus attention que ça. La promenade le long du canyon nous fait revenir par l'entrée du parking et lorsque on passe, je constate avec surprise que plusieurs voitures se sont garées tout autour du bidon vide et que les gens passent à côté sans que ce gros bidon (1 gallon = 3,8 litres) ne les dérange ! Je le ramasse et le mets ostensiblement dans une poubelle, Krys me dira que plusieurs personnes m'ont regardé faire avec des yeux ronds...On passe deux heures à longer le canyon... bon en fait, 3 heures puisqu'en s'arrêtant au visitor center, on s'aperçoit qu'on a changé de fuseau horaireOn continue la route vers le Nord, il fait super beau aujourd'hui encore et je me dis qu'on pourrait faire ce que le mauvais temps nous a empêchés de faire l'autre jour : aller à Muley Point. J'hésite, ça va nous faire un bon détour d'une soixantaine de miles A/R et de 2 bonnes heures... mais je ne suis pas du tout sûr de revenir ici un jour donc... Go to Muley Point ! On repasse la Duki Mogway, puis la piste en terre que, cette fois, on suit jusqu'au bout. Le panorama est certes grandiose mais, en ce début d'après midi, la lumière ne le met vraiment pas en valeur. Plutôt que de reprendre exactement la même route, on décide de suivre la route vers le nord et de rattraper la 191 au Sud de Blanding.Il est 16h00 lorsqu'on passe Monticello. Peu après on tourne sur la gauche en direction de Needles Overlook. De la route à Needles Overlook, il y a 15 miles de routes + 7 miles de piste gravillonnée. Le paysage est toujours aussi grandiose mais si, il y a 2 ans, je m'étais arrêté là, cette fois, je suis décidé à aller jusqu'à Anticline puisque depuis quelqu'un m'a dit « Si tu n'as pas vu Anticline, tu n'as rien vu ! ». Pour ça, il faut retourner a l'embranchement route/piste et faire 17 miles sur une piste gravillonnée. Comme d'habitude, il n'y a qu'un panneau au départ et un à l'arrivée, ce qui fait qu'entre temps on a le temps de douter d'être sur la bonne route ! Les gravillons claquent dans les passages de roues et le dessous de caisse... Anticline paraît loin... surtout que, depuis le milieu d'après midi, la voiture affiche à chaque démarrage « vidange à faire prochainement » ! Ce n'est pas réellement une surprise, mais... c'est une galère à venir...On finit par arriver à Anticline à 17h30. on passe ½ heure à admirer le paysage qui commence à être dans l'ombre pour les côtés exposés à l'Est, puis on repart, je ne veux pas arriver à Moab trop tard. La tentation d'appuyer sur l'accélérateur est forte mais le bruit des gravillons frappant la carrosserie me retient ! Par contre, dès qu'on quitte la piste, j'accélère franchement. Malgré ça, on n'atteint la US 191 qu'un peu avant 19h00.On passe les 4000 miles de trajet peu après et c'est vers 19h30 qu'on arrive, fourbus, à Moab. Le détour par Muley Point que j'ai rajouté au pied levé était vraiment de trop.Il y a pas mal d'hôtels à Moab mais, pour les 3 nuits que nous allons y passer, j'ai choisi de retourner à l'Inca Inn; il est plutôt bien situé, au Nord de la ville, donc prés de Arches NP, et ses tarifs sont raisonnables. On fait le check in, on passe vite fait sous la douche et on sort dîner. Ça fait 2 ans que je parle à Krys du Moab Brewery, là où j'ai rencontré le Spartiate la première fois et donc il était implicite qu'on allait manger là-bas mais la vision d'une file de gens attendant pour entrer me fait changer d'avis; on verra pour venir demain plus tôt ! Le plan B, c'est d'aller chez Eddie Mc Stiff's (57 S Main Street - Moab ), j'ai repéré l'endroit en passant, il y a de la place sur le parking devant et pas de file visible ! Mc Stiff's est un pub classique de Moab, le service et les plats sont corrects, on peut donc considérer que c'est une bonne adresse.Mardi 20 septembre 2011 :On se réveille à 5h45 et on part de l'hôtel un peu avant 6h15. Cette nuit, en repensant à cette histoire de vidange, au fait que j'étais censé téléphoner à Dollar et à son "dommage collatéral", à savoir que j'allais galérer avec mon anglais basique, j'ai brutalement eu une idée géniale : demander à notre amie Régine, traductrice de son état d'appeler Dollar ! Avec le décalage horaire, c'est le bon moment, et on profite des quelques miles entre Moab et Arches NP pour téléphoner à Réré... et lui refiler le bébé !!
Cela fait, c'est l'esprit en paix qu'on s'enfonce dans le parc national d'Arches, alors que les premières lueurs de l'aube se révèlent vers l'Est. On arrive au parking du départ du chemin de Devils Garden alors que le soleil n'est pas encore levé, on s'équipe avec les camelbacks et on commence à marcher.
Juste à côté des premières arches (Tunnel Arch & Pine Tree Arch), on observe pendant plusieurs minutes quelques Mule Deer qui broutent l'herbe... Une nouvelle fois, nous avons la preuve qu'il faut commencer ses journées à l'aube pour pouvoir bénéficier de ce genre de spectacle.
On admire Landscape Arche et on continue le trail : Wall Arch, Navajo Arch, Partition Arch, Double O Arch, Dark Angel et, une nouvelle fois, je me dis que je n'arriverai probablement jamais à comprendre pourquoi quelqu'un, un jour, a eu l'idée de nommer ce monolithe «Dark Angel» ! Pour redescendre on prend le Primitive Trail...Comme en 2009, après plusieurs heures de calme, lorsque le trail rejoint le chemin principal, on se retrouve d'un coup en train de croiser plein de monde, notamment un car entier de Japonais marchant à la queue leu leu... je sais que je l'ai déjà écrit un peu plus haut mais... vraiment il faut profiter des moments de calme du début de matinée. On est de retour à 11h30 au parking.En théorie, la suite de la journée est d'aller à « Windows Section » mais il n'y a plus une place sur le parking et ma légendaire patience s'exprime par un sympathique « Fait suer, on se casse » quand, d'un coup, juste devant nous, une place se libère ! C'est un signe et il ne faut pas négliger les signes donc... on s'y gare ! On va voir de plus près Double Arch qui est très belle; si j'osais, je dirais architecturalement superbe ! En nous approchant, je vois une quinzaine de personnes juchées juste sous l'arche, je me dis qu'il doit y avoir une chouette vue là-haut, je grimpe et en fait... non, non, c'est juste pour se faire prendre en photos devant l'Arche !!! On suit le chemin qui passe devant Turet Arch, South & North Windows mais il y a beaucoup de monde et avec cette manie de se faire prendre en photo devant les arches, il est difficile d'avoir une photo sans Robert et Lucienne devant...J'ai maintenant un cas de conscience. En théorie, l'usage veut qu'on aille voir Delicate Arch en fin d'après midi, voire même au coucher de soleil pour bénéficier de la belle lumière. Sauf que je ne m'appesantis pas trop là-dessus dans ce récit mais il y a vraiment beaucoup de monde dans le parc, bien plus qu'en juin il y a 2 ans, et je me dis qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de monde à Delicate Arch ce soir, que ça va être un gros bazar pour ressortir du parc et que, du coup, ça va nous faire arriver tard à Moab et que ça nous vaudra probablement de faire la file pour dîner, puisque j'ai décidé d'aller à la Moab Brewery. Et, dans la longue liste des choses qui m'horripilent, faire la file pour manger arrive dans le top 5 ! Je propose donc à Krys de se la jouer rebelle en allant maintenant à Delicate Arch, en pleine après-midi, afin de pouvoir rester tranquillement à Moab le soir ! Le projet est adopté, on remplit à nouveau les camelbacks et on attaque la montée. Il fait bien chaud et le passage sur le slick rock n'est pas vraiment une partie de plaisir mais en y allant tranquillement on arrive là-haut au bout d'environ 45 minutes. La vue est superbe même si Delicate Arch n'est pas entièrement au soleil. Cette fois, je fais ce que je n'avais pu faire la fois précédente : je tourne autour de l'arche pour la photographier sous des angles originaux. A cette heure, tous ceux qui montent se font prendre en photo sous l'arche (le soir, ils le font aussi mais ils ont tendance à se faire huer !) et je rigole tout seul en voyant qu'une américaine s'est instituée « organisatrice des photos » elle prend les gens en photos les uns après les autres, leur fait prendre la pose, donne le top aux suivants pour aller sous l'arche... limite si elle ne vend pas de tickets !! Le bon côté de la chose, c'est que, comme cette brave dame attend que les gens se soient un peu éloignés avant d'envoyer les suivants, il y a quelques secondes où l'arche est vide, ce qui me permet de photographier ! Pendant ce temps, Krys attend tranquillement en face de l'arche, presque assaillie par les écureuils mendiants qui courent partout sur les rochers, presque prêts à venir fouiller dans les sacs et les poches pour piquer un peu de nourriture !On assiste à une scène qui, mise à la suite de celle du parking et du bidon vide, est un peu décevante : un plan du parc traîne au sol et les gens marchent dessus ou passent à côté sans le ramasser... Merde, on est dans un parc national, une des merveilles de la nature et personne n'est dérangé par un papier au sol ?? Evidement, je craque et je ramasse le papier mais je suis assez surpris, la majorité des visiteurs sont Américains et, même si je sais bien qu'ils ne sont pas près de modifier leur façon de vivre pour adopter des méthodes un peu « Développement Durable », je les croyais plus sensibilisés que ça à la propreté de leurs parcs...Il fait super beau, on reste un bon moment là-haut et puis on redescend, toujours tranquillement. On rejoint le parking un peu avant 16h00 et on s'affale dans la voiture : on a marché plus de 12 miles aujourd'hui et on a notre dose, donc la suite, non négociable, du programme c'est : rentrer à l'Inca Inn !A peine sorti du parc, mon GSM me signale un message : c'est Régine. Elle a appelé Dollar qui lui a dit de ne pas me prendre la tête avec la vidange, que ce n'était pas grave, même si je dépassais de plusieurs centaines de miles, et qu'ils la feraient lorsque j'aurais rendu la voiture à Vegas ! Super ! Merci Réré !Ce soir, on va dîner au Moab Brewery (686 South Main Street - Moab ) et, alors que je me faisais toute une histoire d'y aller... je suis déçu; si la bière est toujours bonne, je trouve que ça fait beaucoup moins pub et beaucoup plus usine à client qu'il y a 2 ans... peut être est-ce la rançon du succès ? En tout cas, on décide de ne pas y revenir demain...En mangeant, avec Krys on s'est dit qu'il pourrait être intéressant de voir si la société à qui on a réglé la location de la voiture, j'ai nommé elocationdevoiture, nous aurait aidés si on n'avait pas eu Régine pour faire l'intermédiaire. De retour à l'hôtel je leur tapote donc un email en leur expliquant la situation... il ne reste qu'à attendre leur réponse demain.
[Si mes démêles avec elocationdevoiture vous interessent, cliquez ICI pour accéder à la page ou je détaille l'histoire]

Salut LeTigroo,Ben oui! Normal... Moabrewery avec Le Spartiate... Ça a de la gueule
@+ le spartiate

HelloEn effet il ne faut pas s'attendre à ce que sur place, un intermédiaire soit d'une grande aide. Cela vaut pour la location de voiture et pour le reste Pour les alentours du Canyon de Chelly, moi c'était pas un cheval mort, mais un chien , tout le monde y roulait dessus sans essayer de l'éviter, et les corbeaux étaient sur sa dépouille.
Chinle est vraiment une ville déplorable

Ben alors, j'avais même pas percuté que tu faisais ton Carnet Suis content de revoir White Sands... ça reste un de mes + grands moments d'étonnement dans l'Ouest. Comme tu dis, on a du mal à croire que c'est juste du sable !
Moi j'avais peur de déraper dans les virages.Jolie la photo de l'ours qui conduit la Mustang