Californiah! Nevadah! Utah! Ah!

Salut Michel,Je comprends mieux le tracé, alors. Chouette! Encore plein d'endroits que je ne connais pas.
A bientôt.

Jour17 : suite

Je quitte "Cathedral Gorge State Park" et prends l'US93 en direction du nord.
Un peu plus loin une route à gauche permet d'accéder à Pioche (prononcer "paillotechi") et j'arrive dans cette ville qui doit son nom à François Pioche (je prononce à la française) : c'est un français, financier et homme d'affaires installé à San Francisco. Il a investi dans l'activité minière à la fin des années 1860 ; la ville devint immédiatement une ville-champignon pour atteindre 10000 habitants quelques années plus tard.
"Treasure Hill" la colline dominant la ville fut le berceau de l'exploitation minière (on voit les scories à flanc de coteau).J'entre en ville par le haut, à côté de la gare supérieure du téléphérique ; il date des années 1920 et servait à descendre le minerai de la colline vers le lieu de traitement (en bas) ; il fonctionnait par gravité (avec seulement un moteur d'appoint), les godets étant pleins à la descente et vides à la montée.La ville n'est pas devenue une ville fantôme ; elle compte 900 habitants environ et c'est le chef-lieu du conté (Lincoln County).
La rue principale conserve des bâtiments fin 19ième et début 20ième siècle.
Il n'y a pas de passants ni de clients sur les trottoirs ; ici le magasin situé en face du musée (il semble fermé).Le musée de l'autre côté de la rue ; il est ouvert et la bibliothèque publique attenante également.Visiter un musée d'histoire locale est une expérience qu'il faut faire ; le local abritant le musée (un ancien magasin) a été donné au conté par le propriétaire du magasin ; les collections sont le résultat des dons des habitants : untel a donné la salle à manger des grands parents, tel autre un album-photo, etc... beaucoup d'objets relèvent autant du vide-grenier que du musée, et la présentation est un amoncellement (on veut tout montrer).
On y trouve des surprises.Ici la réalité a donné naissance à la fiction, fiction peut-être inconnue des locaux.
Quant aux "Dalton", ont-ils sévi à proximité ? l'affiche a-t-elle été trouvée dans un conté ou dans un état voisin ? Je ne sais pas.Pendant les années 1870, Pioche était connue pour sa violence ; on raconte que 75 personnes furent enterrées dans le cimetière après mort violente avant que la série soit interrompue suite à un décès de mort naturelle. Une sorte de record !Voici l'ancien palais de justice "Lincoln County Courthouse" construit en 1871. Il est ouvert et se visite ; j'entre et quand j'arrive au premier étage, je réveille le gardien profondément endormi, assis sur une chaise devant une table, affalé les bras sur la table et la tête dans les bras.Ce bâtiment présente 2 caractéristiques :
- la partie côté rue constitue le palais de justice, mais si on va au fond du bâtiment (côté colline) on se trouve dans la prison. Autrement dit il n'y avait que quelques mètres à faire pour passer du tribunal à la prison.
- le projet initial (1871) devait coûter 26400$ (16400$ pour le palais de justice et 10000$ pour la prison). Suite à des modifications, des surcoûts, des pots-de-vin et au recours à l'emprunt pour pallier à l'insolvabilité, le coût approchait 1000000$ à la fin du paiement en 1937. Ce bâtiment est appelé aujourd'hui "The Million Dollar Courthouse". Les projets immobiliers explosant le budget initial sont de tous les pays et de toutes les époques."The Thompson's Opera House", construit en 1873 en bois, est entièrement restauré ; au cours de son histoire, il a servi de salle de spectacle, de salle de cinéma, de salle de bal, etc...Je ne photographie pratiquement jamais d'hôtels, mais par hasard (non ce n'est pas par hasard : ces 2 hôtels sont dans la liste des constructions anciennes de Pioche), j'en ai 2 dans mes photos de Pioche (Gilles et Peggy parlaient d'hébergement).
"The Overland Hotel and Saloon" construit vers 1940 a servi de magasin, de dancing mais c'est bien aujourd'hui un hôtel ouvert."The Mountain View Hotel" est bien plus ancien et "historique" : le président "Herbert Hoover" (de mémoire) y a séjourné lors de son mandat (1929-1933). Il est fermé depuis longtemps.Grandeur et décadence.Je quitte Pioche par la route322 et, 8 kms plus loin, je prends à droite la route qui va me mener à "Echo Canyon State Park". Cette route arrive en aval du barrage, construit pour l'irrigation sur "Meadow Valley Wash" à la sortie de "Echo Canyon" ; la plupart de l'eau coulant ici se perd dans le wash qui se dirige vers le sud sur 200 kms avant d'arriver au "Lake Mead", mais il parait que parfois un peu d'eau va jusqu'au lac.
il y a donc des surfaces bien vertes en aval du barrage : de la luzerne. Le parc, pas spectaculaire, semble orienté vers la pêche dans la retenue. Le niveau dépasse le niveau habituel : l'eau arrive à hauteur des bancs près des tables de pique-nique installées sur la berge.
Je vais faire la randonnée "Ash Canyon Trail" ; le sentier s'élève au-dessus de la retenue.Il va ensuite suivre "Ash canyon".A un moment je m'arrête pour regarder (vers l'avant) où va passer le sentier, puis je me retourne pour regarder le trajet qu'il a suivi sur les 200 derniers mètres ; cela me prend bien 30 secondes. Je me retourne à nouveau vers l'avant et vois cet animal sur une pierre en forme de petit muret.Je suis ébahi par la capacité de mimétisme de ce lézard (cela me semble être un lézard). je reste une bonne minute à le regarder, enlève mon sac à dos, tire l'appareil photo d'une poche latérale et prends la photo.
Je reste encore un bon moment avant de repartir (au total je suis resté pas loin de 5 minutes sur place) ; je me suis approché jusqu'à 50 centimètres environ et n'ai pas essayé de le toucher. Le lézard est resté immobile.Si quelqu'un a des connaissances en zoologie, saurait-il
1- identifier cet animal
2- si son aspect varie en fonction des lieux (mimétisme) ou pas. Celui-ci a des bandes rouges autour du corps (pas pratiques pour passer inaperçu) et pourtant il est "intégré" à la pierre sur laquelle il se trouve.
3- si le comportement que j'ai vu (immobilité totale en cas de présence extérieure) est son comportement habituel quand on ne cherche pas à l'attraper.Je quitte le parc vers le nord en direction de "Ursine" (nom figurant sur mes cartes) ; quand j'arrive à proximité, la dénomination devient "Eagle Valley" ???
Il y a quelques kms au nord un autre parc "Spring Valley State Park" : la route qui y conduit est coupée (submersion).
Retour à "Cathedral Gorge State Park".

Probablement une espèce de gecko à bandes, mais je ne suis pas du tout spécialiste.

Merci Fabien,
je vais chercher des images de gecko pour voir si je reconnais mon animal.

Jour18 : jeudi 30 mai (Cathedral Gorge State Park - Berlin-Ichthyosaur State Park)
ItinéraireJe pars sous le soleil pour Caliente, bourgade toute proche (environ 900 habitants) ; le bâtiment remarquable est la gare "Union Pacific Railroad Station" (1923) que je me contente de photographier depuis l'autre côté des voies ; elle sert aujourd'hui de mairie, de bibliothèque, de musée.Je vais voir à quelques kms "Kershaw-Ryan State Park" ; situé dans un petit canyon il ressemble à un oasis beaucoup plus boisé et vert que le paysage de la région.Ensuite direction Tonopah par l'US93, puis la route375, puis l'US6.
Juste après le premier petit col de la journée (franchissement d'un chaînon de collines bien marqué), je crois voir la route continuer.Erreur : c'est une piste qui file dans une autre direction jusqu'à la prochaine ligne de collines.
Le beau temps cesse rapidement et le reste de la journée va se dérouler avec, à répétition, le cycle (soleil ; nuages ; bonne averse).Ces 2 photos rendent assez bien compte du paysage et du temps jusqu'à l'arrivée à Tonopah.Tonopah sur sa colline.... je ne vais pas visiter le musée de la mine (j'ai lu qu'il avait bonne réputation), car je voudrais aller voir un ensemble de dunes "Crescent Dunes". Je sors de Tonopah par l'US95 ; après 8 kms je prends à droite "Pole Line Road" ; 15 kms plus loin une piste sur la droite mène aux dunes, malheureusement les ornières (après les pluies récentes) sont telles que je dois m'arrêter.
Photo de "Crescent Dunes" prise à environ 2 kms du site.Juste au nord (quelques centaines de mètres pour la partie la plus proche) se trouve "Crescent Dunes Solar Energy Project", projet destiné à produire de l'électricité à partir de l'énergie solaire (puissance maximum 110 mégawatts). Plus de 10000 miroirs suivent la course du soleil (héliostats) et renvoient le rayonnement solaire vers une tour au centre du dispositif ; l'électricité est produite à haute température (je ne sais pas par quel procédé) et il y a un dispositif de stockage de l'énergie utilisant le changement d'état d'un produit (un sel qui change d'état à haute température).
La tour vue de la piste menant à "Crescent Dunes".Ce projet a commencé à produire de l'électricité en 2015 ; la production s'est arrêtée en avril 2019 ; ce fut un échec qui a englouti des sommes considérables ; je ne sais pas quel est le devenir des installations à l'heure actuelle.Je reviens sur la route "Pole Line Road" ; à partir de là, en continuant vers le nord-ouest, la route se transforme en piste menant à Gabbs. c'est beaucoup plus court, mais c'est une piste et, vu le temps de ces derniers jours, je ne sais pas à quoi m'attendre. Je vais donc choisir le parcours plus long (par l'asphalte). Je reviens donc près de Tonopah prendre l'US95 (Veterans Memorial Highway) direction ouest.
Coaldale figure sur les cartes, mais il n'y a plus rien de vivant à cet endroit : une station-service et un bar abandonnés, des parallélépipèdes en béton (ou matériau plus léger) éventrés posés à proximité ; c'est tout.
Juste après, quand l'US95 oblique vers le nord, regardez bien vers le sud-ouest. L'horizon est occupé par la chaîne du "Boundary Peak" (4003 mètres, point culminant du Nevada, frontière avec la Californie) qui est impressionnante.Soixante kilomètres après Coaldale, je tourne à droite sur la route361 en direction de Gabbs.Juste après Gabbs, une route prend à droite (direction est) ; elle franchit un chaînon, puis descend vers "Ione Valley". Au fond les "Shoshone mountains" et "Toiyabe Range" sont entièrement enneigées (sommet vers 3500 mètres d'altitude). Transformée en piste, elle arrive à Berlin ; je traverse la "Ghost Town", m'engage 2 kms plus loin dans "Union Canyon" ; un embranchement conduit au camping : il fait frais à 2100 mètres d'altitude. Juste avant la tombée de la nuit il va se mettre à pleuvoir.
C'est la journée où j'ai fait le plus de kilomètres ; j'ai traversé une partie du Nevada, ce qui fournit l'occasion de voir que cet état est quasi vide de peuplement sur la plus grande partie de son territoire (Tonopah atteint tout juste 2500 habitants). Gabbs est à une trentaine de kilomètres d'ici avec ses 250 habitants.

bonjour,j’ai suivi avec intérêt en particulier la partie Nevada et j’attendais ton passage à Tonopah pour réagir...Pioche.... Tonopah...Voilà qui sort des sentiers battus et qui est à mon avis excellent si on veut comprendre le vrai Nevada qui reste la capitale de la mine métallique des Etats Unis, d’oû sort d’ailleurs 80 % des 250/260 tonnes de l’or américain, plaçant, le pays tantôt troisième tantôt quatrième au niveau mondial le district de Pioche étant lui-même essentiellement ‘’silver’’. A lui seul le Nevada placerait les USA au quatrième rang de la production mondialeEt cependant le Nevada c’est le Silver State alors que la Californie est le The Golden State....mais çà c’est l’héritage d’un passé tumultueux et divergent!Je me suis régalé dans une vie antérieure à parcourir peut-être plus que les autres, cet Etat de l’Ouest parsemé des traces, parfois cicatrices, de travaux miniers anciens qui témoignent plus que nul part ailleurs que : Cattle ranching and mining were (indeed)instrumental in the nineteenth......Le cas de Pioche est assez typique...c’est dans la vague des grandes découvertes de la Sierra Nevada initiées bien sûr par le Gold Rush Californien de 1849 suivi lui même par le Silver Rush du Nevada en 1859 qu’une rafale de nouvelles découvertes on fait du Nevada le Silver State alors que les prospecteurs et leurs burros essaimaient vers l’Est à partir de la Sierra Nevada et, à un moindre titre, vers l’Ouest à partir de l’UtahPour comprendre, un peu d’iconographie :tout le Nevada est organisé selon le modèle de la Province géologique de Basin and Range....alternance de chaînons montagneux (range) et de dépressions planes (basin) abritant vallées cultivées et lacs salés asséchés généralement stériles étrangement appelés de l’espagnol Playas. Pour les prospecteurs les playas n’avaient aucun intérêt, il fallait les traverser au plus vite, le soleil y tapait dur, il n’y avait rien à boire, on pouvait s’y dessécher (images hollywodiennes !).....De nos jours c’est un peu différent car ces playas peuvent contenir du lithium... bien utile alors que la demande de batteries pour voitures électriques va aller croissant.l'alternance... çà se voit quand on traverse en voiture d'Est en Ouest!La carte interactive, pastilles rouges pour ‘’villes minières’’, points noirs pour ‘’mines’’
Mines pagerésume l’histoire minière du Nevada du XIXème/début du XXème siècleen voici une copie d’écran...Appâté par la facilité d’exploitation des premières découvertes de la Sierra en 1859, en gros pour exploiter le Horn Silver, il suffisait d’un pic, d’une pelle et d’une... brouette (en gros bien sûr) les prospecteurs ont méthodiquement exploré tous les ranges, les uns après les autres. Quand la recherche était fructueuse une ville qui remplaçait les camps de toile et les cabanes des collines, s’installait au pied de la rangepour une durée incertaine. La plupart sont devenues des ghost towns mais Pioche a survécu et sa situation géographique au pied des collines témoigne de son origine.‘’ Pioche silver known from Paiute Indians for a longtime’’ (exercice de prononciation au passage!)...est révélé à un Mormon qui apporta la découverte au monde moderne vers 1864. En...1869 la production commença.Entre temps était intervenu François Pioche...Voilà un personnage intéressant comme la Ruée vers l’or de 1849 en a produit....Attiré à San Francisco comme nombre d’aventuriers il ne fait cependant pas partie de ceux qui vont se casser les reins dans la Sierra avec l’espoir incertain d’y faire fortune. Au début de la saga, à San Francisco tout (ou presque) se paye encore en or et tout coûte une petite fortune, manger, se loger, s’équiper etc....
Dans ses débuts il fait donc partie de ceux qui ont plutôt choisi ‘’to mine the miners rather than the hills’’.... c’est à dire de prendre l‘or directement dans la poche des mineurs. C’est moins risqué et...plus confortable !
Et c’est d’ailleurs ainsi que se sont construites les fortunes durables..C’est ainsi que John Studebakerse met à fabriquer des brouettes (un outil essentiel aux mineurs) avant de fonder sa firme automobile.C ‘est ainsi que Levi Straussne parvenant pas à écouler son stock de toiles pour wagoons venus de l’Est eut idée d’en faire des blue jeans. Il faut dire que l‘idée lui en avait soufflée par les mineurs eux-mêmes qui, mécontents de la fragilité de leurs pantalons dans les conditions de vie de la Sierra avaient tâté de la toile de Levi Strauss. De fait en termes de solidité les jeans de Levi Strauss devaient se révéler très efficaces !Francois Pioche s’établit lui comme marchand de vins et fait venir par le Cap Horn des vins de France qu’il vend... à prix d’or bien sûr ! Il s’établit ensuite comme banquier avec un associé anglo et leur banque pendant au moins deux décennies va s’afficher comme l’une des toutes premières de la Californie
Il retourne alors à Paris oû il lève plusieurs millions de francs qui lui permettent de passer à l ‘échelon supérieur et d’investir dans le chemin de fer et dans la mine, par exemple dans le nouveau district de PiocheC’était..., QUAND LA CALIFORNIE ETAIT FRANCAISE.......p.s. Incidemment quant à la prononciation...as-tu vraiment entendu des locaux prononcer comme tu le dis.....si la syllabe ‘’pi’’ comme dans la lettre grecque (3,14116) se prononce en effet ‘’ paille‘’ comme dans ‘’pie’’, les locaux, autant que je m’en souvienne, prononce le pi de Piocheà peu près comme nous c’est à dire ‘’ pee’’en phonétique anglaise ce qui fait que la prononciation du nom entier n’est pas tellement différence de la nôtre...à propos du Western banded gecko
son nom latin Coleonyx variegatusest plus parlantceci dit je crois savoir que certains geckos peuvent altérer rapidement leurs couleurs ou changent plus ou moins de couleurs avec l’âge mais il me semble que leurs couleurs, ceux du western banded gecko, résultent surtout d’une adaptation permanente à l’environnement dans lequel ils évoluent...
à l’instar de certains crotales qui sont d’ailleurs leurs prédateurs,
en particulier celui-ci, habitué des environnements rocailleux ou rocheux !A Rattlesnake Rattles Loudly. the Vidéos de stock (100...ou celui-là qui vit dans les El Dorado Mountains pas loin de Las Vegas sur des roches volcaniques (Xavier Glaudas)

Bonsoir Jean-Paul,
Merci pour ta passionnante intervention sur les villes minières et les malins qui ont fait flairé le vrai filon !
Dorénavant, je tenterai toujours de situer une ville fantôme sur une couche relief ou satellite de maps ou GEarth, pour vérifier si la "Basin & Range structure" est respectée.

Bonsoir Jean-Paul,
merci pour ton intervention.
Ma première réaction porte sur la structure "basin and range" que tu nommes et décris parfaitement schéma à l'appui (je ne connaissais pas le nom de cette structure).
Le trajet Caliente-Tonopah est l'illustration-type de cette structure : une succession de "basin" et de "range" sur environ 300 kms. Finalement mes 3 photos illustrent bien ce que tu expliques.

Salut Cochize,Tu es décidément une bibliothèque ambulante: chacune de tes interventions est une pépite à garder précieusement. Merci.

Bonsoir Jean-Paul,
en ce qui concerne la prononciation de Pioche, j'ai entendu prononcer le nom 2 fois par des locaux.
1 - par l'hôtesse du "Visitor Center" de "Cathedral Gorge State Park". Je lui ai demandé : comment prononcez-vous Pioche ? J'ai entendu dans sa réponse paille c'est-à-dire "pie" en anglais.
J'ai répondu : Ah ! comme "apple pie" (anglais). Chez nous le mot pioche existe et désigne un outil.
Elle m'a dit alors : mais ce nom est français, puis elle m'a parlé de François Pioche.
2 - à la sortie du musée par une personne arrivée pendant que je visitais (sans doute membre de la société d'histoire locale).
Ta remarque me fait essayer de me souvenir : je pense qu'elle a prononcé "pee-oach".
Je viens de regarder le site de la ville qui dit de prononcer "pee-oach".
J'ai rédigé en pensant à ma conversation avec l'hôtesse du "Visitor Center" ; j'ai donné une mauvaise prononciation : soit elle ('hôtesse) a mal prononcé, soit j'ai mal entendu et elle ne m'a pas repris par la suite.

Jour19 : vendredi 31 mai (Berlin-Ichtyosaur State Park - Washoe Lake State Park près de Carson City)
ItinéraireLa pluie n'a pas duré longtemps dans la nuit ; par contre la température est descendue à 5°C et elle est toujours très faible ce matin.
Dans Berlin -Ichtyosaur SP, il y a Berlin et il y a Ychtyosaur.Ychtyosaur : reptile marin vivant il y a 225 millions d"années.
On a trouvé dans "Union Canyon" des fossiles de cette espèce. "Fossil House", grande bâtisse qui met le site à l'abri des éléments et des visiteurs, a été construite. Les parois sont munies de vitres par lesquelles on peut regarder mais on ne voit rien d'intéressant. Il faut s"en remettre aux visites guidées qui permettent d'entrer dans l'abri. Celle prévue débute en milieu de matinée ; je renonce (déception) car la visite me conduirait à partir à midi passé.Berlin : "Ghost Town" sur le site d'une mine d'argent.
Faisant partie d'un parc d'état, cette ville est protégée : la méthode de protection est appelée "Arrested Decay" [carie arrêtée] ; Les bâtiments restent en l'état, les interventions n'ont jamais pour but d'améliorer une ruine mais seulement d'empêcher sa dégradation. A-t-on un terme pour cette méthode en français ?
Les premières prospections (Union Canyon, Ione, Grantsville) datent des années 1860 ; la mine de Berlin, elle, entre en pleine activité en 1895 ; elle poursuit jusqu'en 1907, puis décline très vite.
Particularités :
- la ville n'a jamais compté que 200 à 250 habitants.
- Pas de saloon à Berlin. La "Nevada Company" possède l'unique magasin. Les prix sont élevés et on ne vend pas d'alcool. Beaucoup de raisons pour que les mineurs aillent s'approvisionner à Ione.
- Il y a une école dans "Union Canyon.
Je fais la promenade appelée "Berlin Town Site Loop".L'entrée de la mine. "Berlin mine" plus "Diana mine" toute proche totalisent plusieurs kilomètres de galeries.Vue générale de la partie "habitations".Le moulin (usine) à broyer le minerai.Pour ces deux dernières photos, je me trouve sur les premières pentes des "Shoshone Mountains" (range), j'ai devant moi "Ione Valley" (basin) et je vois au fond "Paradise Range" (range). Gabbs est juste derrière ce chaînon.
J'ai commenté mes photos avec l'apport scientifique de Cochize.Je vais repartir dans cette direction presque jusqu'à Gabbs.
La route361 me conduit à Middlegate où je prends à gauche l'US50 en direction de Fallon. Encore deux chaînons (ranges) à franchir et je vais arriver dans une région beaucoup plus plate.
Avant d'aborder cette partie se trouve "Sand Dunes Recreation Area" ; un ensemble de dunes de sable sert de terrain de jeu à des conducteurs d'engins mécaniques.La grande étendue plate "Carson Desert".[Le Grand Bassin
Exceptées une région au sud drainée par "Colorado River" et une au nord-est drainée par "Snake River", l'état du Nevada fait partie du "Grand Bassin" : l'eau n'y coule pas vers l'océan mais vers des points bas où se trouvent souvent des lacs (permanents, temporaires, voire asséchés).
Les rivières les plus importantes sont celles qui descendent de la "Sierra Nevada" (à l'ouest) et coulent vers l'est.]"Carson River" est une de ces rivières importantes ; elle vient se jeter dans "Carson Sink", partie de cette étendue, au nord-est de Fallon.Quelques kms avant Fallon, "Grimes Point Archeological Area" est un site géré par le BLM (Bureau of Land Management). Dans la partie du site archéologique en libre accès, une promenade est aménagée (500 mètres à un kilomètre).
Je passe auprès de blocs de basalte recouverts d'une patine noire, supports des pétroglyphes.
Certains pétroglyphes sont des cupules : hémisphères ou parties de sphères, en creux, réalisées intentionnellement par l'homme par des techniques de percussion.Les autres pétroglyphes sont plus "classiques" ; les tracés créés ont une valeur symbolique et/ou magique. Sur ce site, tous sont réalisés par enlèvement de matière sur le bloc de basalte.La dernière photo (zoom sur un motif) montre bien l'enlèvement de matière.Je traverse Fallon et vais jusqu'à Carson City. Je prends la direction de Reno, monte quelques kms et bifurque à droite (route428 qui contourne "Washoe Lake" par l'est). Le "State Park" avec son camping (50 emplacements répartis en 2 boucles de 25) n'est pas loin. une boucle est en travaux, ce qui ramène la capacité à 25 emplacements. Les rangers orientent les quelques personnes en surnombre (2 à 4 installations chaque nuit) vers un "camping équestre" situé à 100 mètres de la boucle ouverte (camping prévu pour des campeurs venant ici avec leurs chevaux pratiquer l'équitation).
Je vais rester ici plusieurs nuits ; les rives de "Washoe Lake" sont réputées ventées, ce qui ne sera pas le cas pendant mon séjour.Je retourne faire une promenade et des courses dans le centre de Carson City.

Jour20 : samedi 1 juin (Carson City et Lake Tahoe)
Itinéraire.Aujourd'hui, comme les jours suivants, je reste basé à "Washoe Lake State Park" et je vais visiter la région.Un peu de démographie
Population du Nevada ; 2.8 millions en 2013 (estimée à 3 millons aujourd'hui).
Répartition : Aire Las Vegas-Henderson 72% Aire Carson City-Reno-Sparks-Fernley 20 à 21% (dont 2% pour Carson City)
Tout le reste de L'état 7 à 8%.
Cette situation est suffisamment atypique pour être remarquée.
Une agglomération, avec près des 3/4 des habitants, qui n'est pas capitale, une zone de peuplement (au pied de la Sierra Nevada) avec 20% des habitants, le reste de l'état presque vide.Un peu d'histoire
La première implantation permanente de blancs (les tribus indiennes sont présentes depuis des millénaires) au pied de la Sierra Nevada remonte à 1851 : Mormon Station (Genoa) dans un site idéal pour l'agriculture ; Dayton revendique aussi une implantation vers cette date liée à la découverte d'or.
Les implantations continuent dans le courant des années 1850, mais le rush survient en 1859 avec l'exploitation de "Comstock Lode", le plus important gisement d'argent jamais découvert aux USA (il y a aussi de l'or). Un an plus tard, on compte environ 10000 mineurs sur "Comstock Lode".
A cette époque il doit y avoir une ferme sur le site de Las Vegas.
Or c'est à ce moment que le Nevada devient un territoire (1861) puis un état de l'Union (1864) ; il est donc naturel que la capitale politique se trouve ici, sur le versant est de la Sierra Nevada : c'est Carson City (sans doute une des plus petites capitales d'état : environ 50000 habitants).Je vois quelques bâtiments publics.La mairie de Carson City.Le "Paul Laxalt State Building" (1891). Il abrite aujourd'hui la délégation au tourisme de l'état.Je vais visiter le "Nevada State Museum".Il est installé dans l'ancienne monnaie (bâtiment au fond) ; il s'est étendu et la partie en verre sert de liaison entre plusieurs bâtiments.
Je retiens 3 points dans la visite :
1- un squelette de mammouth
2- une reconstitution de mine
3- une machine à frapper des pièces et une collection de pièces. Plus de 49 millions de dollars en pièces d'or et d'argent furent frappées ici entre 1870 et 1893.L'après-midi je me dirige vers le lac Tahoe ; la route va traverser "Carson Range", la chaîne de montagne située à l'est du lac et je m'arrête au col. Passe ici un sentier de randonnée "Tahoe Rim Trail" qui fait le tour du lac Tahoe en restant sur les sommets qui l'entourent.
Je vais faire partiellement la randonnée "Spooner Loop Trail" qui fait le tour de "Spooner Lake" (tout cela fait partie d'un parc d'état "Spooner Lake State Park").Dans la descente du col vers le lac, celui-ci ne tarde pas à apparaitre (arrêt presque immédiat, comme je peux).Vue vers le sud-ouest (partie californienne).Je suis frappé par l'étendue du lac, par le fait qu'il est entièrement entouré de sommets enneigés (la neige est présente dès qu'on s'élève de quelques centaines de mètres au-dessus du niveau du lac). L'ambiance est douce et même chaude avec beaucoup de lumière et de soleil ; des nuages au loin avec une impression orageuse à certains endroits.
Je m'arrête un peu plus loin pour regarder la rive côté Nevada.
Vue vers le nord.Vue vers le sud (rocher de "Cave Rock").L'arrêt suivant est pour "Cave Rock State Park". Près du parking et de la cale de mise à l'eau, on a la vue sur "Cave Rock", formation rocheuse d'origine volcanique datant de 3 millions d'années.Ce lieu est sacré pour les indiens Washoe (la tribu qui habite la région centrée sur le lac Tahoe) ; le passage de la route US50, son élargissement, la création d'un tunnel ont été un sujet de friction avec eux. Une stèle a été installée sur laquelle on peut lire : "Cave Rock est un de nos lieux sacrés célèbres qui reflète nos valeurs traditionnelles de respect pour le pays et "da ow" (le lac Tahoe), l'eau source de vie, le centre du monde Washoe".La partie sud du parc est une jolie baie bordée de sapins avec une petite plage.Je vais un peu plus loin, jusqu'à "Zephir Cove", à quelques kilomètres de la Californie.
Retour vers Carson City et "Washoe Lake State Park".

Jour21 : dimanche 2 juin (Fort Churchill et Virginia City)ItinéraireJe vais à Carson City, puis je me dirige vers l'est sur l'US50 (direction Fallon) jusqu'à Silver Springs ; à droite la route "ALT US95" conduit à "Fort Churchill State Historic Park".
Le passage par le "Visitor Center" me permet d'avoir une idée du contexte dans lequel ce fort fut construit.[Printemps 1860
Suite à des attaques et des enlèvements, "Pyramide Lake War" se déclenche ; les blancs (des volontaires locaux) sont battus par les indiens (Paiutes et Bannocks) ; ils réclament le concours de l'armée qui va venir de Californie, infliger une défaite aux indiens et construire un fort pour sécuriser les implantations de pionniers et la route du "Pony Express" ]La construction commence en été 1860 et s'achève un an plus tard. Le fort héberge une garnison de 200 hommes et est occupé jusqu'en 1869, date à laquelle il est abandonné et vendu aux enchères.
Certains bâtiments n'existent plus, les autres sont en ruine (état appelé "arrested decay" cf "Berlin Ghost Town jour19).A un kilomètre de "Fort Churchill" se trouve "Buckland Station". Samuel Buckland établit un ranch en 1859, ranch qui va servir de halte sur "Central Overland Route", de relai pour le "Pony Express" et de magasin pour les soldats du fort.
Le bâtiment actuel est postérieur (1870), construit en partie avec des matériaux récupérés à "Fort Churchill" (rénovation récente il y a 20 ans environ). il se visite (visite libre) avec des informations sur son histoire, la famille Buckland, la vie des pionniers et le "Pony Express"."Carson River" est à deux pas ; il existe une courte randonnée en bord de rivière reliant "Fort Churchill" à "Buckland Station".Le "Pony Express"
D'avril 1860 à octobre 1861 un service de distribution rapide du courrier (porteur à cheval) a fonctionné entre St Joseph (Missouri) et Sacramento (Californie). Il remplace un service par diligence et fait le trajet en 10 ou 11 jour au lieu de 25. Les relais sont espacés en moyenne de 16 kms. Le "Pony Express" est un des mythes de l'ouest américain. Il n'a pas duré longtemps et doit sa fin au progrès technique (arrivée du télégraphe).Je retourne ensuite à Dayton et prends la route de Virginia City via Silver City et Gold Hill. Les noms parlent d'eux-mêmes : on est au cœur de "Comstock Lode" (la mine qui est à la naissance de l'état du Nevada) sur les flancs de Mount Davidson.
Virginia City, fondée en 1859, ville-champignon, compta jusqu'à 30000 habitants et suivit tous les aléas de l'exploitation minière. Aujourd'hui les habitants (environ 900) font vivre les commerces de la rue principale, organisent des animations dans une ambiance très "Far West des années 1860-1870".
C'est une destination assez prisée des américains, je pense. Il y avait en ce dimanche de nombreux motards.J'en profite pour acheter quelques minéraux dans un magasin de la rue.
L'immeuble suivant mérite un traitement particulier.C'est le bâtiment du "Territorial Enterprise" (journal local), aujourd'hui converti en musée (je n'ai pas visité).
Samuel Clemens (nom de plume Mark Twain) accompagne au Nevada son frère Orion Clemens (nommé secrétaire d'état pour le territoire du Nevada en 1861). Après avoir fait des chroniques pour ce journal, il est embauché comme journaliste permanent au "Territorial Enterprise" en 1862. Il y reste environ 2 ans puis continue sa carrière de journaliste à San Francisco.Il me reste à voir ce qui n'est pas dans la rue principale, c'est-à-dire :
- les églises (une catholique, trois protestantes) situées à l'exception d'une protestante en contrebas de la rue principale.- les restes visibles de l'activité minière.- la ligne de chemin de fer et la gare.Le convoi est sur le point de partir.Le convoi est parti vers une mine (qui se visite) située à 2 ou 3 kilomètres.La gare a retrouvé son calme.En plus des liaisons avec la mine (quotidiennes en saison), une liaison Carson City- Virginia City et retour a lieu le dimanche.
Tout ceci fait partie de l'animation touristique. C'est par cette ligne, construite en 1870, que les lingots (or et argent) étaient transportés de Virginia City à Carson City. La compagnie s'appelait "Virginia & Truckee".Je quitte Virginia City par la route 341 ; elle change de versant à "Geiger Summit" et domine alors la vallée qui va de" Washoe Lake" à Reno. De l'autre côté (à l'ouest), je vois "Carson Range". Dans ce secteur le "Mount Rose" atteint presque 3300 mètres d'altitude.Retour à "Washoe Lake State Park".

Merci pour ce récit très intéressant et détaillé qui nous fait connaître des états moins parcourus des touristes pressés par le temps.C'est formidable de nous en faire profiter.

Jour22 : lundi 3 juin (Carson City et Lake Tahoe)

Itinéraire.Je commence par visiter le "Nevada State Capitol". L'immeuble fut construit en 1870-1871 dans le centre de Carson City. Remanié plusieurs fois, il n'abrite plus la Chambre des Représentants et le Sénat, déplacés dans un autre bâtiment.
Le Capitole aujourd'hui.Le Capitole en 1871 (maquette).Cette maquette se trouve dans "Battle Born Hall" (ancienne salle du Sénat) où est installée une exposition sur l'histoire du Nevada.On y trouve en particulier un panneau sur "Comstock Lode" : la mine descendait jusqu'à 900 mètres de profondeur, le minerai d'argent était très friable, un ingénieur d'origine allemande Philip Deidesheimer inventa la technique du "boisage complet".Une anecdote sur les Jeans.Une autre anecdote : en 1864 (pour l'entrée dans l'Union) la constitution du Nevada fut télégraphiée au Président Abraham Lincoln. Il parait que c'est le texte le plus long jamais télégraphié. J'ai lu cela sur place (peut-être au Capitole), mais je n'en ai pas trouvé confirmation.
Dans le parc attenant, la statue de Kit Carson, une figure de l'Ouest américain ; il fut trappeur, guide de John C. Fremont dans les 3 expéditions que celui-ci fit dans l'Ouest, etc...Je me rends ensuite au "Nevada State Railroad Museum". Ce musée ferroviaire présente une collection de locomotives et de wagons.Les locomotives, dans les tons noirs, sont exposées dans un hangar ; les prises de vues sont difficiles (trop sombre).
On peut également suivre, dessinée sur le sol, l'aventure de la première ligne transcontinentale.
La "Central Pacific Railroad" part de Sacramento (Californie) en octobre 1863.
La "Union Pacific Railroad" part de Omaha (Nebraska) en juillet 1865.
La "jonction des rails" se fait à "Promontory Summit" (Utah) en mai1869 ; le continent américain est traversé par le chemin de fer.Je quitte Carson City pour prendre la direction du lac Tahoe ; après le col (Spooner Summit), je tourne à droite (route28) et m'arrête presque aussitôt à "Spooner Lake State Park" ; je me retrouve près du lac à l'opposé de la partie où j'ai fait une mini-randonnée avant-hier.La route28 descend progressivement jusqu'à atteindre le bord du lac à "Sand Harbor State Park" ; je stationne sur le parking du parc et me promène dans cet endroit où se trouvent promontoires, criques, rochers, plages et un théâtre de plein air.Le soleil est présent, la température élevée (à peine une petite baisse pendant une légère averse), la température de l'eau est surprenante pour un lac situé à 1900 mètres d'altitude et alimenté par l'eau de torrents descendant de zones enneigées. Sans être chaude, l'eau est baignable.
Je repars sur la route48 et vais jusqu'à "Incline Village" (trajet en bord de lac).Si je me souviens bien, les accès au lac sur ce site (pontons) sont privés.
Je fais demi-tour, repasse devant "Sand Harbor SP" et, quand la route s'est élevée au-dessus du lac, me gare au bord de la route (une dizaine de places sur le bas-côté). Je fais une petite randonnée qui descend au bord du lac à "Chimney Beach".En pleine saison, je pense que la route28 est soumise à des restrictions de circulation. A hauteur de "Spooner Lake", les véhicules ne sont autorisés à descendre vers le lac (Sand Harbor) que s'il y a des places disponibles sur le parking du parc (le stationnement en bord de route est formellement interdit sur la partie en bord de lac) [tout ceci de mémoire].
S'il n'y a eu aucun problème aujourd'hui ni sur le parking, ni en bord de route, le secteur doit être bondé en plein été vu les dispositions retenues.Retour à "Washoe Lake State Park".

Salut,
je prends ce carnet en route avec ton exploration de DV dans laquelle je n'ai fait qu'une courte incursion de 24 h en 2016. Visite par procuration, donc. Une petite remarque, si tu le permets : J'ai l'impression que tu as tendance à sous exposer tes photos. Sur DV en tout cas, car c'était moins flagrant à Alabama Hills. Est ce un choix de ta part ?
Patrice

Jour23 : mardi 4 juin (Reno - Squaw Valley - Lac Tahoe)

Itinéraire.Ce matin je prends la direction de Reno, j'entre dans la ville par Virginia Street, la rue classique qui vient du sud (ce n'est pas une voie rapide) ; je me dirige vers le musée automobile et me gare sur le parking (c'est facile à trouver sur la rive droite de "Truckee River").
Ce musée est bâti autour d'une partie de la collection de Bill Harrah qui a fait fortune dans les hôtels-casinos (en temps que propriétaire, faut-il le préciser). Il a fallu une dizaine d'années après sa mort pour monter et réaliser le projet du musée. Je retiens 3 points dans ma visite ;
- la profusion de constructeurs automobiles au début du 20ième siècle (bien peu ont franchi le cap des années 1920-1930). On retrouve le même phénomène qu'en Europe mais avec des constructeurs différents.
- la "Franklin 1911" (4 cylindres refroidis par air). Cette voiture participa à des courses à l'économie. En 1913, avec un gallon (environ 3.8 litres) elle a parcouru 83.5 miles. Les Américains organisaient ce genre de course ! Je traduis : cela fait du 2.8 litres aux 100 kilomètres (à une moyenne de 25 km/h environ).- une création sur une "Ford T 1921" appelée "Kampkar" (6 places, 4 couchages, un réchaud 2 feux, un réservoir de 8 gallons d'eau) : l'ancêtre du camping-car. Impossible pour moi de faire une photo plus claire vu l'éclairage.En sortant du musée, je vais faire une promenade à pied dans le centre de Reno.
La devise de la ville sur "Old Reno Arch" (Lake Street).Reno veut être un petit Las Vegas : ici "North Center Street" avec au fond l'hôtel qui porte le nom de Harrah.Une autre rue du centre.Je ne vais pas m'engager beaucoup plus dans le centre de Reno ; je vois tout de même la nouvelle "Reno Arch". Je reviens vers les rives de "Truckee River près de "City Plaza".
"Truckee River" vient de la Sierra Nevada ; elle sort du lac Tahoe, coule vers le nord puis vers l'est (entrée au Nevada) pour aller se jeter dans "Pyramide Lake", un point bas du Grand Bassin.
Un beau débit en période de fonte des neiges.Sur une place (rive droite) a été construite une salle de spectacle à architecture contemporaine, le "Pioneer Center for the Performing Arts".Je n'aurai donc qu'une vision limitée de Reno : le musée automobile, les rives de Truckee River et une incursion dans le centre ; il y a surement plus à voir.Quittant Reno, je remonte le cours de "Truckee River" jusqu'à Truckee (Californie).
Si, d'après la population, c'est une ville, je vois plutôt un gros village tout en longueur le long de la voie de chemin de fer ; de grands parkings sont en construction à la sortie est, les travaux ne sont pas finis, l'enrobé est en cours de pose, les bornes de péage sont déjà installées. Obsession du stationnement à péage, pas très sympathique par rapport à Virginia City par exemple.
Le village est-il bondé en été ? peut-être...
C'était une gare très importante sur la ligne transcontinentale, car située au pied du col (Donner Pass) par lequel la ligne franchit la Sierra Nevada : je photographie les voies, symboles du village de mon point de vue.Je vais continuer à longer "Truckee River" avec deux idées : tenter si possible une randonnée, voir la station de "Squaw Valley".
Je dépasse le carrefour de "Squaw Valley" et vais jusqu'à celui qui mène à "Alpine Meadows". Cette station, associée à (mais pas reliée à) "Squaw Valley", est une station à la journée avec grand parking, remontées mécaniques, mais pas d'hébergement sur place (fermée depuis peu visiblement).
C'est dans cette petite vallée (Bear Creek) que j'envisage, sans trop y croire du fait de l'enneigement, de faire une randonnée "Five Lakes Trail".
Départ (à mi-chemin entre le carrefour et la station).Et, en effet, peu après le départ, le terrain est spongieux (fonte) et il est clair que le sentier sera enneigé avant d'arriver sur le plateau 350 mètres plus haut. Je n'insiste pas et vais aller voir "Squaw Valley".
Pour ma génération, les JO de Grenoble (1968) ont marqué l'arrivée du ski dans l'actualité sportive. Je me souviens que l'on disait que la génération des skieurs (skieuses) de l'époque (Killy, etc...) avait des précurseurs, dont Jean Vuarnet (inventeur de la position de l'oeuf), champion olympique en 1960... à "Squaw valley".
Le carrefour menant à "Squaw Valley".La station (c'est une station intégrée).Le départ des remontées mécaniques.La station (fermée en semaine) annonce qu'elle fonctionnera le week-end prochain pour le domaine d'altitude (la descente à skis jusqu'à la station n'étant plus possible).
Un peu en aval, on arrose déjà le golf de l'été à venir.Reprenant la voiture, je vais à "Tahoe City" (Californie) où je fais une petite halte en bord de lac, puis je longe le lac par le nord, reviens en Nevada, passe devant "Sand Harbor" et m'arrête dans la montée, un peu plus haut qu'il y a deux jours (bord de route ou petit parking, je ne sais plus).
Je vais terminer la journée par une petite randonnée qui conduit jusqu'au bord du lac : "Creek Beach", je crois.Retour à "Washoe Lake State Park".Je n'ai pas parlé du temps depuis mon arrivée à Carson City ; il s'est amélioré progressivement (disparition des quelques averses) avec augmentation des températures chaque jour jusqu'à aujourd'hui : très beau et chaud.

Bonsoir Patrice,
j'ai recherché les caractéristiques de mes photos pour pouvoir te répondre, car je ne suis ni compétent, ni attentif aux questions techniques en photographie.
J'utilise en mode automatique un petit appareil basique (Nikon Coolpix A300) pour mes prises de vue ; je n'en connais pas toutes les possibilités ; je retouche rarement mes photos (quelquefois quand même) au moment de la sélection quand je rédige un carnet de voyage.
Je rends hommage à ton coup d'oeil : après recherche, je me suis rendu compte que j'avais modifié d'un cran sur le curseur, pendant la journée à "Alabama Hills", un paramètre de luminosité (je trouvais qu'il y avait beaucoup de lumière ce jour là) introduisant de ce fait une sous-exposition.
Quand on photographie en mode automatique, le paramètre reste fixé sur la valeur modifiée ; j'ai oublié par la suite de le ramener à la valeur initiale. Donc toutes les photos postérieures sont prises avec la valeur modifiée.
Il y a donc une sous-exposition correspondant à cette modification (je ne peux pas expliquer plus) mais elle n'est pas du tout intentionnelle.

Bonjour et merci !
C'est toujours un plaisir de lire et regarder les périples des autres, cela permet d'enrichir nos propres voyages et envies.
Je vais donc moi aussi tenter l'aventure ouest américaine en juillet avec ma fille de 15 ans, j'ai hâte...
J'ai une petite question concernant Death Valley : quel est la parking le plus proche ou le nom du sentier qu'il faut empreinter pour trouver "the wave" et "pastel canyon" ? Et combien de temps faut-il prévoir pour cette randonnée ?
Merci d'avance pour ta réponse.