Choix de cadre acier cause douleur aux cervicales (à vélo)

Le soucis c'est que je relève la tête tout le temps, la tête dans le guidon c'est pas pour moi ! Et aussi mes cervicales qui deviennent sensibles, je me suis fait un torticolis comme jamais j'avais eu au début de l'année.
Je fais 1.79m et 62kg donc allure plutôt grand mince, il faut que je reprenne mes longueurs de jambes pour affiner.

Mon bmc est en alu donc quitte à changer pour la taille autant prendre un acier.J'ai pensé au vieux cadre mais je ne pourrais pas récupérer les périphériques modernes du bmc. Je voudrais rester avec le shimano 105, les freins à disque et une fourche ahead set.Autre obligation que je n'avais pas précisé, je ne veux pas de cintre course. J'ai ma fille derrière et je veux garder un doigt sur le frein en toutes circonstances, d'où l'envie de garder le freinage disque hydraulique qui fait très bien le job. J'ai déjà eu des cintres courses et je n'utilise jamais la position basse donc inutile pour moi.Côté budget pour un kit cadre je peux aller jusqu'à 400€ mais vraiment maxi. Sinon je revend le bmc et je rajoute un peu au bout pour arriver à 700€. Je le sais ça fait court !

dans ce cas là, je dirais
-Kit cadre Surly Disc Trucker
-Humpert Ergotec potence A-Head Octopus (elle est amovible)
-Humpert Ergotec cintre Ergo XL alu, D25,4mm,630mm, backsweep 14°
-Poignet anatomique Ergon gp3dsl, j'ai pas moins chère pour ce confort.

Vraiment le cintre course c'est pas mon truc, même quand j'avais un course j'avais un guidon type corne !Je passe mon temps sur le net à essayer de trouver un kit cadre pas trop cher mais rien de rien dans mes tarifs.

Revendre le BMC.Ensuite, les Vélo de Ville ont un rapport qualité/prix pas mal :LIGHT SPORT L 200
www.velo-de-ville.com/...rd/light-sport/l-200TREKKING A 100
www.velo-de-ville.com/...ndard/trekking/a-100Voir aussi les vélos chez Bikester (site allemand):
www.bikester.fr/...kking/vlo-homme.html

As-tu lu le tableau des géométries de ce vélo avant de le proposer ? Le 50 (pour cyclistes de 1,65 à 1,70 m) et le 60 (pour cyclistes de plus de 1,90 m) n'ont comme différence de longueur que 9 mm, moins que la marge de longueur qu'on a en jouant sur le recul de selle ou en bougeant très légèrement sur la selle. Étonnant, non ?Le plus paradoxal (ou complètement illogique) c'est que si un cycliste de petite taille (disons 1,65 m) client en principe parfait pour un vélo en taille 50, se plante complètement et prend ce vélo en grande taille (60), il aura la selle plus basse par rapport au tube supérieur, ce qui réduit la distance selle - cintre (en raison de l'angle du tube), et comme le vélo en 60 a un un tube direction bien plus haut qui réduit aussi la distance selle-cintre, ce cycliste se retrouvera donc paradoxalement bien moins allongé sur un modèle en 60 que sur un modèle en 50. C'est la fête du slip ce genre de vélo, qui semble être une spécialité des marques allemandes car une autre marque du même pays propose des vélos avec le même genre de géométries complètement incompréhensibles.Pas étonnant après que les potences réglables, les cintres papillon et autres accessoires sensés diminuer les problèmes de mauvaise position aient autant de succès.Dans le cas particulier de Moncapichef, il se trouve trop allongé sur un vélo de 57,5 cm de longueur et potence courte, tu lui proposes de passer sur un vélo long de 61,5 cm.
Il croit qu'un vélo acier sera plus confortable, tu lui en proposes un en alu, d'ailleurs monté sur des Schwalbe en 35 mm qui ne sont pas vraiment ce qu'on fait de plus souple.Je joins les tableaux de géométries du BMC et du "vélo de ville".

Bonjour et merci messieurs pour toutes ces informations intéressantes.Évidemment j'ai bien compris que je vais me tourner vers un cadre acier avec les bonne vieilles tailles standard de 54 x54.... Si cela existe car j'ai l'impression que les cadre sont toujours plus long que haut.
Ma réflexion évolue au fil de mes recherches et je pense que trouver un kit cadre n'est pas rentable vu les prix proposés et le peu d'offre. Je vais peut être me tourner vers un vélo de base avec un cadre correct et éventuellement faire évoluer les périphériques suivant mon budget et ce qui devient limite sur le vélo.
Sur bikester les vélos ortler ont l'air pas mal, il faut que je trouve le bon modèle correspondant à ma recherche (géométrie, budget....)

Pour parler géométrie, quelques trucs qui te permettront de sélectionner un cadre ou un vélo qui t'apporteront une position moins allongée, si c'est ce que tu cherches :Les cadres sont maintenant dits "sloping", avec une pente non négligeable pour le tube supérieur. Il est donc rare d'avoir la même dimension en hauteur qu'en longueur.Ce n'est qu'en fonction de la longueur que tu devrais choisir, et en sachant que si 54 cm est bon pour un cadre avec cintre route, comme un cadre fait pour un cintre droit est toujours plus long, car il demande aux mains d'aller chercher bien moins loin qu'avec un cintre route, tu devrais peut-être accepter d'aller au delà du 54 cm. D'ailleurs en M en cintre droit, tu ne trouveras pas aussi court, le BMC avec ses 57,5 cm est déjà plus court que la moyenne, quoi que tu en penses.Tu pourrais choisir un cadre destiné à un cintre route et lui monter un cintre droit, mais tu auras forcément la direction plus vive, dans ce cas prends-en un avec des bases plutôt longues, ça apportera plus de stabilité.Certains cintres ont un retour arrière, tes mains sont placées moins devant qu'avec un cintre pur VTT. Et si tu optes pour un cintre papillon, le réglage le plus adéquat pour avoir une position redressée est celui présenté sur cette photo, avec les bouts de cintres vers toi et non vers l'avant ou vers le haut.Regarde aussi la hauteur du tube de direction, à taille et longueur égales, le vélo avec un tube de direction plus haut rapproche les mains de la selle.Un angle du tube de selle plus grand (se rapprochant de la verticale) influe aussi pas mal sur le rapprochement selle - cintre que tu recherches.La tige de selle influe aussi, certaines n'ont quasiment pas de recul, elles placent donc le cycliste plus en avant que celles qui ont 2 ou 3 cm de recul à tailles de cadre égales.Enfin, certaines selles placent le cycliste plus en avant que d'autres (les Brooks), certaines lui donnent plus de liberté de mouvement que d'autres, c'est aussi un élément participant à la sensation d'être bien placé, et chacun a ses préférences.

Je n'ai bien sûr rien a ajouter à l'étude de 8xc qui fait autorité... Juste, en tant que "vieux" plus exactement cyclo "a l'ancienne " je me suis toujours fié a la maxime voulant qu'en matière de réglage de position, "tout parte du pied", plus simplement, on doit regler rigoureusement la position "ordinaire " ou "habituelle " de sa position et l'avancée de la selle... le moindre défaut sur ce réglage est cause d'inconfort ou pire....

Oui, mais compare la position d'un cycliste sur un vélo de chrono ou triathlon avec sa position sur un vélo de route classique et encore plus avec celle sur un vélo de cyclocross, des positions très différentes avec le bassin placé plusieurs cm vers l'avant ou l'arrière.
On peut sans doute penser que si tout le reste est réglé aux petits oignons, une petite latitude dans le recul de selle passe sans problème, selon la position générale du corps.

Chercher le pourquoi risque de nous emmener loin de la discussion présente (vélo pour réduire des douleurs), et je m'en tiens au concret, la lecture des tableaux de géométrie et je donne mon avis, tranché mais justifié.Je suis pas du tout connaisseur de ce genre de vélo (de ville, de trekking, de marque allemande) mais je pense que d'autres marques proposent des vélos dont la longueur augmente avec la taille, enfin, j'espère.Les Américains de chez Surly vendent pour le même usage des vélos acier en 26" qui vont d'une longueur de 50 à 61 cm en 9 tailles différentes avec 7 cm de différence entre la longueur d'un 50 et celle d'un 60, et non pas 0,9 cm. On est dans la logique du monde du cycle avec Surly par rapport à des marques qui ne proposent qu'une taille intermédiaire entre le 50 et le 60 avec des longueurs quasi égales.D'ailleurs, si j'avais à recommander un vélo solide et en acier, moins long que le BMC mais plus lourd et moins réactif (faut choisir), je dirais à Moncapichef d'aller voir le LHT de Surly, solide, en acier, ayant une longueur en taille 54 de 55,5 cm (2 de moins que le BMC) et sans doute plus souple. Ou son frère le disc Tucker, freinage disque. Du grand classique.

Une réponse simple et très concrète à la question pourrait être : ça fait moins de cadres à proposer, donc gestion plus simple (au détriment du confort des utilisateurs) ?C'est comme un fabricant de chaussures qui ne proposerait que du 35/40/45 : on voit bien son intérêt (moins de version, moins d'inventaire, moins d'invendus), mais dommage pour ceux qui chaussent du 37 ou du 43.Pour revenir au sujet : existe-t-il une bonne randonneuse en acier dans le budget de l'OP (600-700€ neuf) ? Parce que Surly, c'est plus que le double.

Si ça existait ça se saurait !
Les surly sont trop mais un poil cher pour un kit cadre acier, j'aurai pu faire l'impasse sur les roues de 700 si il avait été plus abordable.

Je ne veux pas t’offusquer mais je te trouve un poil trop économe! Un cadre Surly tu le gardes toute ta vie, si tu divises le nombres d'années par son prix, il te reviens à 2 à 3 euros par mois, un Surly complet full shimano, dble parois, pneus schwalbe entre 6 et 8 euros/mois, un prix assez bas au vue de la solidité sans compter que c'est une marque célèbre et appréciée dans le monde qui décote peu.

Il est possible que j'augmente un peu mon budget pour avoir un vélo que je garderai lontgtemps..... Très longtemps mais il ne faut pas que je me trompe d'où l'on intérêt pour ce genre de discussion où tous les avis sont important et apporte un peu d'eau à mon moulin.

Et évidemment, nada sur TrocVélo.France, pays vu du vélo sportif.

Quid du... Vélo de ville A450 acier ?www.cyclable.com/...ee-vdv-a-450-cm.html