Choix de cadre acier cause douleur aux cervicales (à vélo)

Bonjour,
Lors de mes recherches sur le net je suis tombé plusieurs fois sur ce forum donc je me suis dit que ce serait intéressant d'y demander de bons conseils.
Après 3 années à partir en vacances avec nos Peugeot ns pliant et la volonté d'utiliser le moins possible la voiture nous avons décidé d'investir dans des vélos un peux plus sérieux, histoire d'aller encore plus loin avec plus d'efficacité !
Je trouve en occaz un ktm pour ma femme, cadre alu roues de 700 et fourche télescopique avec tous les œillets qui vont bien pour recevoir de l'équipement plus tard. Pour moi je trouve un bmc alpen challenge à 40mn de chez moi à un bon prix et sur place je succombe à cette beauté. Frein à disque hydraulique, cadre alu, roue 700, Shimano 105.... Bref une belle bête !
Sauf que finalement c'est un bout de bois et qu'après chaque sortie je ressent des douleurs aux cervicales. J'ai joué sur tout ce que j'ai pu pour m'y faire, raccourcie la potence avec un angle plus grand, ajouté des cornes, joué sur différents réglages de selle mais rien n'y fait. J'en conclue donc que le soucis ne vient peut être pas de la position plutôt sportive sur ce vélo mais bien le retour des chocs dans directement dans mes cervicales !
Nous envisageons de faire une partie de la Loire à vélo l'année prochaine et je ne me voit pas partir avec le bmc.
Maintenant ce que j'en pense : à 43 ans j'ai été un peu prétentieux de prendre ce type de vélo hyper urbain pour finalement faire un peu de chemin.
Maintenant les solutions et c'est là que j'ai besoin de vos conseils : soit je revend le bmc et je me retrouve un vélo moins typé sportif, soit je trouve un kit cadre et je dépouille le bmc qui est bien équipé.
Cahier des charges : pour une utilisation mixte chemin + ou- roulant/ petite route à 20km/h maxi. En priorité je veux du confort, de bons freins car j'ai ma petite derrière moi, de quoi poser des sacoches avant par la suite, et un budget plutôt serré (disons 300/400e pour un kit cadre que je retrouverai en partie en revendant le bmc) ou 600/700e pour un vélo complet.
Voilà vous savez tout, j'attends vos avis et vos expériences pour m'aider dans mes choix.... Merci !

Première remarque... Les douleurs cervicales sont le plus souvent la Conséquence d'une faiblesse des muscles permettant de relever la tête... C'était, en début de saison, une raison aux séances musculation au niveau des épaules. Sans compter que le poids du casque accentue le phénomène. Pour le reste, sur un vélo bien réglé à votre taille, la cause des des douleurs est souvent les vibrations encore plus que la souplesse générale du cadre... Et la filtration des vibrations, ça peut se faire au niveau de la selle, de la souplesse des pneus, et surtout de la flexion des bras... Rouler bras tendus, la tête relevée, c'est être assuré de subir au niveau des épaules et des cervicales toutes les secousses et vibrations de la route... À voir donc en priorité la position et ces points... Le seul changement de vélo risque de ne rien résoudre...

Ah, juste une dernière précision... Je me suis fait avoir un jour avec de telles douleurs... En fait, j'utilisais un casque type VTT avec visière qui m'obligerait à relever trop la tête, cou cassé... Rien que ça et j'avais des douleurs...

Je me permets de citer ton message en entier, c'est exactement ce que je pense, en tous points.J'ajoute que sur un tel vélo, il faut être en adéquation avec la géométrie du vélo, celui-ci demande une position sportive, donc ne pas se forcer à redresser le dos mais accepter une position basse, bras fléchis, si bien entendu le vélo est à la bonne taille.Il faudrait d'ailleurs connaître la taille du vélo, celle du cycliste et sa hauteur d'entre-jambe pour voir si le vélo ne serait pas trop long pour son utilisateur, l'obligeant à tendre les bras. Mais je n'y crois guère, le vélo est plus long qu'un vélo de route de seulement 3 ou 4 cm, ce qui fait qu'avec son cintre droit, la longueur buste cintre n'est pas du tout excessive, à moins de vraiment se tromper de taille.Il faudrait aussi connaître le modèle, la taille et la pression d'usage de l'élément principal dans la filtration des secousses, la paire de pneus.Quant aux réglages, là aussi, il faudrait les voir (photo du vélo de profil) pour en juger rapidement et vérifier qu'il n'y a pas une erreur évidente comme une selle pointant vers l'avant (qui pousse le corps vers le cintre), un cintre mal orienté ou autres.Il y a aussi la position de la tête qui importe, ce sont les yeux qui doivent bouger pour voir devant, pas besoin de cambrer le cou pour avoir le visage face devant. Faire du vélo ça s'apprend et ça vient avec les km si l'on fait attention à corriger les défauts de placement.Je mets deux photos attachées, une qui montre la position d'un cycliste qui même en ayant le dos penché est obligé ou préfère avoir les bras tendus (vélo trop long pour lui ou recherche d'une position de tête trop relevée), et celle d'un cycliste qui adopte la position correcte avec les bras fléchis même si son dos semble plus droit que celui du premier cycliste, donc longueur vélo sans doute plus conforme à sa taille.

Et je n'ai pas du tout répondu à ta question (le cadre acier), désolé.
Parce que comme Lethieu, je ne pense pas que le matériau du cadre soit l'explication la plus valable à tes douleurs, mais plutôt la taille, les pneus, les réglages et la position adoptée sur le vélo. La magie de l'acier qui résout tout problème sans avoir à calculer sa position et ses réglages, c'est dans l'imaginaire, pas dans la vie réelle. L'acier a deux avantages, il plie avant de casser quand il subit une force dépassant sa limité d'élasticité, et il se soude permettant donc d'avoir un cadre sur mesure et d'y placer des supports facilement ou de les réparer par brasage.Il existe bon nombre de sujets dans le forum qui montrent que certains cyclistes ont des douleurs en ayant pourtant choisi un cadre acier, des pneus Marathon et une selle cuir. Le matériau du cadre n'explique rien dans l'absolu concernant l'absence ou la survenue de douleurs, et les périphériques qui conviennent à certains ne conviennent pas à d'autres.Je te signale juste qu'il existe beaucoup de cadres acier, du Trek 520 aux Genesis (attention très longs cadres), en passant par tout une série d'autres modèles (chez Kona, Surly et autres). Je ne suis jamais parti avec ce genre de cadre pour du voyage à vélo, donc je n'en conseille pas particulièrement un plus qu'un autre, mais je t'avertis juste de faire très attention à ne pas le prendre trop long si tu as des douleurs aux cervicales. Et de préférer le cintre route au cintre droit.D'autres intervenants vont t'en conseiller.

Non seulement ça, mais surtout la position en avant + cintre plat (+ cadre/fourche alu ?).Pas top pour des heures sur un vélo pendant des jours/semaines.Risque de mal aux poignets + cervicales.

Merci pour ces 1er avis, déjà ils me font dire que j'étais sur la bonne piste au départ en pensant à une mauvaise position. Dans tous les cas il est vrai que j'ai tendance à relever la tête pour profiter du paysage ce qui me pince les cervicales. C'est pour ça que j'ai avancé ma selle, posé une potence plus courte et plus relevé, et posé des poignées pour me redresser. Je regretterai presque mon Peugeot ns niveau position
Malgré tout avec le recul je pense que ce vélo n'est pas le mieux pour faire ce que je fais et une position plus droite aurait été beaucoup mieux. Pour les pneus ce sont ceux d'origine, des continental sport contact qui je le sais ne sont pas adapté du tout puisque c'est ce que j'aurais changé par la suite.
Je mesure 1.79 et j'ai pris un taille M, voilà une photo du vélo et des côtes. Vous remarquerez que le mien possède toutes les fixations nécessaires pour le transformer en voyageur.

Merci du retour et de la photo.
Un M pour 1,79 cm, c'est correct ; donc pas d'erreur de taille. La selle semble bien réglée, elle est plus haute que le cintre s'il était à son emplacement d'origine, comme prévu sur ce vélo.Tu as simplement choisi un vélo fait pour avoir une position sportive en essayant d'avoir dessus une position relevée, potence haute et pointant vers le haut + cintre papillon au réglage personnel. Personnellement je pense que dans cette position il est difficile d'avoir les bras fléchis pour filtrer les secousses du sol, et que tes douleurs sont en partie dues à cette position, mais tu fais comme tu le sens. Tu n'as sans doute jamais roulé sur un vélo sportif et tu cherches à retrouver sur ton BMC la position que tu avais sur les vélos précédents, le pliant par exemple. Bref, pour ce dont tu voulais en faire de la manière que tu voulais le faire, ça n'est pas le bon vélo.Plus que le matériau, si tu tiens à avoir une position relevée, ce sera surtout la géométrie du vélo qui te fera choisir un futur vélo. Mesure la distance du creux de la selle au bout de la potence de ton BMC et regarde si le vélo que tu envisages est plus court ou plus long. Tu vas avoir de grosses surprises, car de plus en plus les vélos gagnent en longueur, une mode bizarre.

L'inclinaison du tube de selle et du tube horizontale de ton vélo, sont assez impressionnante, on dirais un cadre de vélo course sur lequel on a monter un guidon VTT. Est-ce-que la potence et le guidon sont d'origine ?

Donc si je comprend bien il me faudrait un vélo plus court en longueur pour me redresser, voir même avoir la selle plus basse que le guidon ? Ce que j'ai essayer de faire sur celui là en fait !Maintenant comment choisir un vélo qui me conviendrait car je ne sais pas quoi regarder ? Est ce que les roues de 700 sont un bon choix ou devrais-je passer sur du 26" pour mettre du 40 au lieu du 700x32 et gagner en confort ?Smopy44 : la potence a été remplacée par un modèle plus court et plus relevé. Le guidon est d'origine.Merci pour votre aide en tous cas

Avec ta taille, tu trouveras sans problème un vélo qui t'ira que ce soit en 26 pouces ou en 700, seuls les cyclistes de taille inférieure à 1,65 ou 1,60 m ont du mal à trouver un vélo bien proportionné en roues de 700 dans certaines marques (pied qui touche le pneu avant, position impossible à régler, cadre trop long, etc.).Pour la largeur du pneu, le confort ne dépend pas d'elle en premier critère, mais de la souplesse du pneu, qui est donnée par la finesse de la trame de sa structure (fort nombre de tpi, plus de fils moins épais, plus cher mais bien plus souple pour la même solidité et une meilleure résistance à la perforation) et de la rigidité et de l'épaisseur de sa gomme (plus léger si la gomme est haut de gamme donc souple et n'ayant pas besoin d'être très épaisse).
De plus, tu améliores l'adhérence en choisissant un pneu souple, qui se déformant mieux accroche mieux, et tu améliores aussi la sensation car il sera plus léger.
Les critères sont donc une section raisonnable, un nombre de tpi élevé, une masse faible et une protection anti-crevaison obtenue avec une couche kevlar ou assimilé sans surépaisseur d'un matériau basique, lourd et rendant le pneu inconfortable. Avec l'arrivée des vélo dits de gravel, on trouve maintenant pas mal de pneus de section moyenne (en gros de 30 à 35 voire 40) ayant à la fois de la souplesse et un poids contenu. Parfois en tubeless, mais pouvant bien entendu être montés avec une chambre.Pour la position relative de la selle par rapport au cintre, oui, si c'est bien ce que tu as cherché à reproduire sur le BMC (qui n'est pas fait pour ça), tu devrais choisir un vélo qui n'est pas prévu pour avoir la selle nettement plus haute que le cintre. Pour le redire, je ne pense pas que ça soit un avantage quand on cherche à éliminer des douleurs, mais c'est toi qui vois. Tu n'auras évidemment pas le look ni les avantages du BMC (rigidité, efficacité).

Bonjour,Apparemment, ton vélo est adapté à ta taille. Le cadre serait peut-être un peu long dans la seule hypothèse où tu aurais installé un cintre de route. Ce qui t'obligerait à plus te pencher pour mettre les mains sur les cocottes. Et encore, dans ce cas, il suffit de mettre une potence plus courte.Ton problème me semble plutôt être la position de conduite "sportive" à laquelle tu n'es manifestement pas habitué, guidon plus bas que la selle. Position qui oblige à se "casser" le cou pour pouvoir redresser la tête et admirer le paysage en roulant.Si tu regardes les vélos du fil de discussion ""Affichons nos vélos", tu remarqueras que de nombreux cyclos préfèrent avoir le cintre au moins aussi haut que la selle. Dans la vraie vie, c'est la majorité.C'est d'ailleurs mon cas pour mon vélo de voyage. Même si avec mon vélo de route je préfère de loin le cintre plus bas que la selle.
voyageforum.com/...post=9916199#9916199Ma compagne préfère de beaucoup une position encore plus relevée.
voyageforum.com/...st=10322169#10322169Tout ça pour dire qu'en remontant ton cintre avec une rallonge de potence, tu auras peut-être la solution à ton problème. A moindre coût.

Moins cher, plus simple que ça ?www.bikester.fr/...nce-noir-379821.html

Plus j'y réfléchie plus je me dis que c'est effectivement la longueur et la géométrie du bmc qui me posent problème. Avant je roulais sur des 54 qui faisait très souvent 54 de longueur, le bmc fait 58.5 Même en ayant raccourci la fourche et en avançant la selle je ne m'y fait pas.
Tout à l'heure en allant chez le boucher j'ai fait un peu attention à la position de mes bras et ils sont tendu comme la photo plus haut, pour les avoir fléchi il faut que je m'assoie à l'avant de ma selle..... donc le cadre est trop long.Ayant déjà restauré plein de vélos je me tenterai bien un montage perso avec les pièces du Bmc et un cadre adapté à mon gabarit et mes cervicales fragiles !!!!
Connaissez vous des sites où les cadres sont vendu seuls avec la fourche ? Des cadres modernes avec support pour disques, ahead set, mais sans la longueur démesuré ! A part Surly que je trouve un peu cher pour ce que c'est et pas de 700 dans ma taille.Merci en tous cas à tous les participants de ce post

Pour information, mon cadre Surly est un 54. La longueur effective du tube supérieur est de 55,5 cm.
La distance entre le tube de selle et la partie horizontal du guidon est de 66 cm.
La distance entre le tube de selle et les cocottes est de 76 cm.
Je fais ta taille. Et je ne me sens pas allongé sur mon vélo avec les mains sur les cocottes.
Donc, soit tu as le haut du corps particulièrement court, soit tu as un problème de positionnement sur le vélo. Ou un peu des deux.
Mais il y a peut-être une hypothèse à laquelle je n’ai pas pensé.

Je peux pas te donner de nom de marques de cadre en alu, oublie les cadres en alu, c'est trop rigide, le moindre choc et ton dos prends, si tu n'a pas une gomme de pneu et une selle épaisse. Le pire est que cela coute moins chère au constructeur de le faire en alu qu'en acier, car l'acier est plus difficile a travailler.
Le cadre Trek est plus chère qu'un Disc trucker, le kit cadre Genesis Vagabon est légèrement - chère qu'un Disc trucker. il y en a d'autre certainement, mais je l'ai connais pas.En fouillant un peu le forum, j'ai trouvé un sujet qui parle des vieux cadres à aménagés en randonneuse.voyageforum.com/...nneuse-diy-d7388093/Si ton budget est limité, il y aussi la solution de revendre ton vélo et d'acheter un Fujiwww.alltricks.fr/...-type~velo-de-voyagecadre acier, full shimano, œillets, porte bagage en 1er prix, je connais pas meilleur rapport qualité/prix. les avis sont bons, vélo a monter avec des schwalbe Duremes certainement pour du long court.