Découvertes de L'Assam et Nagaland 2025

Bonjour Marie Jo
Ben alors, tu continues pas ?
J'aime pas trop ton choix de nouvelle photo de profil. Il a l'air si triste... si malheureux....

Coucou Michel
Effectivement le bakchich devait être important pour le voir d'aussi près. Je sais où je dois aller pour espérer en voir un de plus près

26 mars au 30 mars. MAJULI
Mon hôte m’accompagne au bord de la route et nous attendons 5mn l’arrivée du bus. Ici tout le monde voyage assis et c’est bien appréciable. Tout le long du trajet nous longeons les jardins de thés qui sont de chaque côté de la route. C’est le début de la saison pour la cueillette et les femmes sont au travail.
A Jorhat, je prends un rickshaw qui me conduit à Neematighat, à 12kms, où se trouve l’embarcadère pour rejoindre l’île de Majuli. La traversée se fait en ferry et dure 1heure, c’est assez lent et le ferry est complet. Il transporte des voitures, motos, marchandises et piétons.
Nous arrivons à Dakhinpat et à la descente du ferry je me fais vite prendre en charge par le conducteur d’un taxi partagé. Il faut attendre que la voiture soit pleine pour démarrer, c'est-à-dire 10 passagers et nous allons jusqu’à Garamur. En arrivant je trouve facilement un tuctuc qui me conduit à la maison d’Ananda. Nous passons par le restaurant et un employé me conduit au bout du chemin où se trouve les logements, ce sont des bungalows en bambous très simple, propre, accolés les uns aux autres. L’endroit est très sympa et bien calme. Je passe l’après-midi tranquillement. Je fais la connaissance du patron qui me conseille une sortie en tuc-tuc pour le lendemain. Nous allons au restaurant où des cartes de cette partie de l’île sont affichées. Nous programmons la journée du lendemain pour visiter les satras les plus importants. Les distances sont trop importantes pour les faire à vélo, je dois donc prendre un tuc-tuc pour la journée.
satra = monastère hindou. Sur les 65 satras qui existaient sur l’île, il n’en reste que 22 aujourd’hui et sont tous dédiés à Vishnou et ce sont également des centres culturels.
Les moines sont connus pour leurs danses et leurs chants traditionnels mais il faut venir au moment des festival, hélas en ce moment il n’y en a pas.Jeudi 27. Le chauffeur de rickshaw, Binud, vient me chercher à 8h15 et il me conduit à Chamagari satra. C’est le centre de la culture des masques à Majuli.
En arrivant, je trouve les masques exposés sur les murs extérieurs.Une petite pièce sur le côté est remplie de têtes qui représentent divers personnages et créatures mythologiques.En face une autre pièce où les jeunes moines travaillent à la fabrication de nouveaux masques. Ces masques sont utilisés dans les bhaonas, pièces de théâtre traditionnelles où les acteurs incarnent des histoires mythologiques en portant les masques pour représenter le personnage. Les masques qui représentent les démons sont les plus beaux.Certains masques sont destinés à la vente pour les touristes.Un peu plus loin, le monastère qui ressemble à un grand hall avec des ouvertures sur les côtés où les fidèles viennent prier. Au fond de ce hall, une partie est réservée pour le sacré avec les divinités. Le hall de prière se nomme namghar.Autour du monastère se trouve les rangées des habitations pour les moines. Ils ont tous une chambre avec une cuisine et toilette partagées.
Les jeunes moines arrivent souvent au monastère dès l’âge de sept ans. Ils sont pris en charge par les anciens et reçoivent une éducation et mettent plusieurs années pour maîtriser les arts enseignés au satra.Nous partons au village des potiers, Salmora Gaon.
En arrivant au village, Binud s’arrête au niveau d’un four bien traditionnel. Le foyer est sur la partie basse et à l’étage les pots sont posés les uns sur les autres et recouvert de terre qui durcit pendant la cuisson.Une femme et deux hommes sont en train de récupérer les pots encore tiède. Elle attache les pots avec des lianes de bambou pour les descendre au bord de la route.

Un peu plus loin dans la cour d’une maison, une dame travaille assise sur un tabouret à ras du sol à la création d’un pot.Elle n’a pas de tour, la terre bien noire est étirée en boudin et elle la dépose dans une soucoupe qu’elle fait tourner avec son pied et avec ses mains elle travaille le boudin pour lui donner une forme. Elle rajoute de la terre au fur et à mesure que la pièce prend forme jusqu’à l’obtention d’un pot. L’argile vient du lit de la rivière.Les pots sèchent ensuite au soleil puis elle les reprend et elle les tape pour leur donner la forme définitive. Après cette étape ils passeront à la cuisson.
De là nous allons sur le bord du Brahmapoutre où les femmes lessivent, les hommes pêchent sur des barques et des pots sont entreposés avant d’embarquer pour Jorhat où ils seront vendus sur les marchés.Sur la route nous longeons les maisons mishing, dressées sur pilotis et réalisées en nattes de bambous avec des toits de palme. Chaque maison à sa propre barque qui est rangée sous les pilotis et qui leur sert pendant la mousson qui dure de juin à septembre et l’eau peut monter très haut.On y trouve également un métier à tisser et les femmes y travaillent très souvent.Ici elle confectionne un gamosa. C’est un tissu qui peut servir de serviette, de mouchoir, de ceinture. Il occupe une place importante dans la culture assamaise et est utilisé lors des cérémonies sociales, culturelles et religieuses. Le gamosa est également un symbole d’hospitalité, d’amitié et de respect. Plusieurs me seront offerts durant mon séjour.Nouvel arrêt au satra de Dakhinpat. Il est très ancien et très important à Majuli. Les photos sont interdites ici.
Nous poursuivons jusqu’à Uttar kamalabari satra, également très important. C’est ici que se pratique le Sattriya Nritya, l’une des huit formes de danse classique indienne.les personnes sur la photo ci dessus portent le gamosa en écharpe.Sur la route nous faisons un arrêt pour voir deux femmes qui préparent la trame de leur prochain tissage.
Nous terminons à Auniati Satra avec son musée.Retour à la gh après cette belle journée.

Bonjour Marie-Jo
Que de souvenirs... Je retrouve des lieux que j'ai visités. Nous avons fait presque les mêmes photos
Mon voyage en Assam me laisse un goût d'inachevé. Vu ma façon de voyager, je n'y suis pas resté assez longtemps. Une semaine, je crois... C'est bizarre je ne retrouve aucun document de ce voyage à part les photos...
J'ai adoré Majuli. Mais je me souviens qu'il pleuvait beaucoup...Non ces fils là c'est la chaîne. La trame c'est le fil qui est sur la navette et que l'on passe à travers la chaîne. J'ai été tisserand pendant plus de 15 ans...

Bonjour Jean-Marie et Marie-JoJ'ai moi aussi toujours appelé les fils tendus la trame, cela paraît logique si on fait le rapport avec l'écriture "la trame d'un récit " qui est la structure du roman par exemple. Merci de ton éclairage JM, je m'endormirai moins bête ce soir et j'essaierai dorénavant d'utiliser le non mot.Merci MJ pour tes photos et ton récit.Bonne journée à tous les deuxChristine

Vous en faites pas, en fait, il n'y a guère que les spécialistes qui savent que le bon mot pour ces fils c'est la chaÎne.

Tu as vu un tigre... génial Ce carnet me parait bien différent des autres, tu mets en valeur les multiples attraits de l'Inde, merciii

Vendredi 28 mars
Depuis 05h ce matin la pluie tombe, il est 7h et ça continue du coup je reste au lit avec un bouquin en espérant qu’elle cesse rapidement. Une heure après je sors prendre mon petit déjeuner, le ciel est gris et la pluie a cessé.
Je commande une omelette avec des toasts et il me sert une omelette fourrée avec 3 tranches de pain de mie bien ramollie. C’est pas top, je vais faire attention les prochains jours.
Le patron de la gh vient me chercher et m’explique le trajet que je dois faire aujourd’hui à vélo. Nous allons chez le loueur au bout de la rue. J’ai photographié le circuit et bien noté les noms des villages où je dois passer.
Je me balade dans la campagne, en compagnie des oiseaux, je traverse des villages avec des maisons sur pilotis.Je m’arrête dans un village pour regarder des jeunes qui jouent au carrom et ça ne doit pas être évident.Un peu plus loin une femme travaille sur son métier à tisser et je m’arrête, je suis toujours fascinée par les métiers à tisser, je reste un moment à observer son travail.Je longe une rivière, un gamin se balade dans sa barque, il pêche peut être, et nous nous faisons des grands signes de la main.J’arrive au niveau d’un pont en bambou, le passage est payant, 20rs.Plus loin, c’est une traversée en radeau. Les motos et vélos sont autorisés à monter. Le long de la traversée une corde est tendue et le gars qui s’occupe du radeau s’aide de la corde pour faire avancer son radeau. C’est une méthode bien archaïque qui fonctionne bien. (traversée100rs)Je traverse à nouveau deux autres ponts. Le premier est en mauvais état, une fois traversée je m’aperçois qu’il est possible de passer en dessous.
Sur le second il y a plus de monde pour le traverser et un pont en dur est en construction ce qui facilitera la vie des locaux même si ça perd de son charme.Tout au long de la journée je longe une rivière avec des filets de pêche, des oiseaux, des rizières, la balade est très sympa, la nature est belle, je vois la vie locale, je me régale.J’ai certainement pédalé plus longtemps que prévu car à plusieurs reprise j’ai dû revenir sur mes pas mais et demander de l’aide pour retrouver le bon chemin. Le circuit fait une boucle et la journée a été très agréable. Au retour je dépose le vélo et règle 150rs. Je rentre prendre une petite collation bien méritée après cette journée sportive

Bonsoir Marie JoSuperbes les couleurs et le motif tissé par la dame. Tu as vu ce type de tissu à vendre ? Original et très contemporain.Vraiment chers les passages de pont ou de rivière en "radeau - ferry" à Majuli ou tu as eu un prix touriste ! A Murshidabad, on a payé plusieurs fois 5 roupies pour passage à pied sur radeau, 5 aussi à Kalna par passager et 250 pour la voiture. Les locaux ne peuvent pas donner 100 roupies, c'est une fortune pour eux...J'ai appris cette année à "jouer" au carrom dans une guesthouse. Que de fous rires... Je suis iabsolument ncapable de faire le bon geste avec les deux doigts pour pousser le jeton. Mes amies et les indiens n'en revenaient pas. Et pourtant j'ai essayé un sacré paquet de fois. J'arrivais à faire qq points mais c'était un pur hasard.

Samedi 29 mars.
Je repars avec Binud, le chauffeur de rickshaw, il est d’une telle gentillesse que je suis contente de le faire travailler.
Nous repartons visiter des satras, le premier sera Utal Kumabalari satra qui est très ancien. Un groupe de femmes arrivent en même temps et les séances selfies s’imposent dans la bonne humeur. Elles sont très impressionnées de me voir voyager seule, depuis la France, me demandent mon âge et là veulent à nouveau des photos. Je trouve ces moments rigolos et je m’amuse bien. Plusieurs fois pendant mon séjour, on me demande la durée du vol pour venir en Inde depuis la France et à chaque fois cela les laisse rêveur.Al a sortie je vois un bel oiseauEnsuite il m’amène visiter une association qui emploient des femmes.La pièce est remplie de métiers à tisser. Plus loin on arrive dans un plus grand village et j’entends de la musique et je vois des enfants qui défilent. Vite on s’arrête, je veux aller voir ce qui se passe.Les enfants sont en tenues traditionnelles accompagnés par les adultes. Je les suis et passe un bon moment avec eux. On est arrivé au bon moment, ce sont des enfants de plusieurs écoles qui ont tous des tenues différentes, garçons et filles petits et grands. Les plus belles tenues seront certainement récompensées.Nous logeons des rizières,
Les femmes pêchent sur le bord de la rivière,
Nous passons par l’ancien embarcadère qui est à l’abandon, l’étendue de sable est importante.Nous allons à Kamabalri satra.
Ce satra est très important et les logements des moines ou hutis sont autour du monastère.La journée a été sympa et tranquille.

pour le tissu il n'y a pas de boutique vu qu'elles ont toutes un métier à tisser à la maison.
pour le radeau, je doute d'un tarif touriste car ils sont peu nombreux à faire ce tour. Je me suis peut être faite avoir je ne sais pas j'ai peut être mal compris ou ajouter un 0 en écrivant sur mon carnet le soir. Mais il me semble que j'avais trouvé que c'etait cher.

Comme il est agréable de vous suivre au fil du fleuve, de village en temple et en atelier, au plus près des gens. On enfourcherait volontiers une bicyclette. Il n'est pas étonnant qu'on vous couvre de gamosas tant vous semblez bienveillante.
Nous en diriez-vous plus sur votre nouvelle photo de profil ?

Bienvenu Jean Luc et merci pour votre message."Nous en diriez-vous plus sur votre nouvelle photo de profil ?"
oui prochainement, un peu de patience

Dimanche 30 mars
Réveil à 5h15. A 6h, le patron de la gh m’accompagne chez Binud qui s’est endormi. Nous partons pour Dakhinpat gate, il n’y a pas de taxi partagé aujourd’hui dimanche. Le trajet en tuc tuc électrique est un peu long et l’heure tourne. Je dois prendre le ferry à 08h. Nous arrivons à 07h20 et il y a déjà beaucoup de monde au stand pour acheter le billet et celui ci est fermé. Le ferry est déjà plein et nous quitte à 8h. Une fois parti, deux hommes arrivent, le guichet s’ouvre et là c’est un peu la bousculade, il y a une rangée pour les hommes, une pour les femmes. Le ferry arrive et ne repartira pas avant 8h20 ce qui m’inquiète car j’ai un train à prendre à Jorhat.
Binud me propose de téléphoner à un taxi à Jorhat qui me conduira à la gare plus rapidement sinon je n’aurai pas mon train. J’accepte sa proposition.
Avant de partir, Binud m’offre un thé et un biscuit qui sont les bienvenus.
En débarquant, le taxi vient à ma rencontre, c’est facile pour lui de me repérer, je suis la seule touriste. Nous partons vite, le trajet est asse long, Binud lui tel pour savoir s’il m’a bien trouvé et lui donne des consignes pour m’accompagner jusqu’au train.
Nous arrivons à la gare mais nous ne prenons pas l’entrée principale, il faut monter un escalier qui surplombe la voie ferrée puis descendre et remonter tout le quai jusqu’au guichet qui est à l’autre bout. Je presse le pas, heureusement il n’y a personne au guichet, achète le billet. Le chauffeur me rejoint et le train entre en gare. Nous allons vite jusqu’à un wagon qui est pratiquement vide, le chauffeur me porte le sac dans le compartiment, descend vite et le train repart. Que d’émotions, le chauffeur allait tél à Birud pour le rassurer.
Sur une grande partie du trajet nous longeons des plantations de thé, c’est magnifique.J’arrive à Dimapur, je descends du train, un gendarme me repère et me conduit au bureau de la police pour m’enregistrer. Je dois présenter le passeport, visa et l’autorisation d’entrée au Nagaland. Il me demande les dates de mon séjour au Nagaland et les lieux que je vais visiter. Il note toutes les infos sur un registre et il me demande l’adresse de la gh où je vais loger à Kohima.
A la sortie, je prends un tuctuc qui me conduit à l’hôtel Cedar que j’ai réservé par émail. Il est à 300m de la gare. Cet hôtel est très bien, ce sont des jeunes qui sont à l’accueil et sont très sympathiques. La chambre est grande, propre avec un grand lit pour 1680 rs et dispose d’un restaurant que je vais tester.
Je pars visiter les ruines Kacharis qui ferment 10mn après mon entrée. Ce sont des piliers en forme de dômes de champignons. La fonction de ces monolithes demeurent un mystère encore aujourd'hui.il ne reste que la porte du fort.Il n’y a pas grand-chose à visiter à Dimapur, la ville est sale poussiéreuse et tout est fermé. C’est curieux de voir une ville presque morte surtout en Inde. Je rentre à l’hôtel vers 17h.

Lundi 31mars
Je quitte Dimapur à 09h15 en taxi partagé pour Kohima. Le chauffeur est speed, la route est bien sinueuse et souvent à double sens. Nous arrivons à bon port à 10h45. Maintenant je dois prendre un nouveau taxi jusqu’à Khonoma, il n’y a que 22kms mais il faut 1 heure pour y arriver. En arrivant, le taxi m’amène au bureau d’enregistrement ou je dois à nouveau montrer tous les documents. Il m’amène ensuite à la Hills View Cottage Khonoma. La maison est bien fleurie avec de belles vues sur les montagnes et rizières mais c’est brumeux.La maison est vide à mon arrivée, j’appelle, tape à la porte, personne ne répond. Je patiente assise sur un tabouret et j’intrigue la voisine qui appelle la fille de la maison qui semble bien endormie. Elle m’installe dans une petite chambre, simple et propre avec la salle de bain. La patronne arrive aux alentours de 14h et me propose de déjeuner. Je dois prendre un guide pour visiter le village, il vient me chercher à la maison.
Nous revenons vers le bureau d’enregistrement et prenons la rue qui monte avec beaucoup de marches. Dans ce petit village il y a 3 forts qu’occupaient les « Nagas Angamis » qui résistèrent jusqu’en 1880 contre les britanniques.
« Les Angamis étaient à l’origine des guerriers, coupeurs de tête, ils passaient une grande partie de leur temps à guerroyer contre les villages environnants. Comme symbole de leur puissance ils tranchaient la tête de leurs ennemis. Cela pris fin à l’arrivée des britanniques.un homme assis sur les marches du fort accepte quelques clichés.Le Nagaland était animiste et depuis les britanniques ils ont adopté la religion baptiste.
Au mois décembre a lieu le grand festival du Hombrill qui rassemble la plupart des communautés tribales pour des démonstrations culturelles.
Nous descendons sur la place du village qui sert pour les meetings. De part et d’autre de la place je découvre les morungs bien décorés de cornes de Mithun et autres crânes d’animaux, de sculptures en bois.. Des fusils, des décorations, les bijoux qu’ils portent lors du festival, des paniers en vannerie décorent les murs.Les hommes célibataires se réunissent ici et apprennent les coutumes et traditions de la tribu. Les anciens Naga leurs transmettent oralement les pratiques religieuses, la musique et les chants folkloriques, la sculpture sur bois, le tissage du bambou, les dialectes tribaux....
Les cultures sont en étages, ils viennent de ramasser l’ail et maintenant ils cultivent les pommes de terre. La mousson est de juin à septembre et pendant ces 4 mois les terres se transforment en rizières.Le guide me quitte et je poursuis sur une autre route qui n’aboutit nulle part, il ne me reste plus qu’à remonter et rentrer à la homestay où je fais connaissance avec toute la famille.
Avant d'arriver à la maison je m'amuse avec cette mignonne petite fille.

Mardi 1er avril
Je pars avec le guide et un taxi visiter les alentours de Khonoma. Nous prenons des pistes poussiéreuses qui nous mènent à de beaux points de vue.Nous faisons un arrêt au bord de la route, le guide me montre la falaise où sont accrochés des ruches naturelles, c’est très curieux. Les apiculteurs doivent escalader la falaise pour aller récupérer le miel, que d’acrobaties pour y arriver.Nous poursuivons la piste qui nous mène sur une grande aire de pique-nique toute propre c’est agréable.Nous traversons le pont rose et nous suivons le sentier qui nous mène près d’une cascade dans une petite gorge, dommage le chemin ne va pas plus loin, je serai bien partie randonner pour la journée.De retour à la voiture nous poursuivons jusqu’au village de Poilwa. Dans cette vallée les habitants ont l’électricité dans les maisons mais de téléphone. Cela semble incroyable qu’aujourd’hui on ne puisse pas avoir de téléphone.
Nous prenons une piste qui passe devant la ferme ovine de Poilwa.
Le site est devenu une attraction populaire grâce à ses paysages.
Un panneau indique le lieu Hepuidoi, on arrive au niveau d’une grande prairie, vallonnée avec vue sur les montagnes et la forêt.Je descends et aperçois un groupe de personnes qui ont disposés une rangée de grosses gamelles. Curieuse, je m’approche d’eux, ils organisent un sacré pique-nique et tous ces plats ont l’air bien appétissant. Ils m’invitent à le partager avec eux mais à la guesthouse ce matin on nous a préparé notre pique nique qui ne sera pas aussi savoureux et je ne peux pas abandonner le guide. Dommage.Les rhododendrons sont en fleurs et ici ce sont des arbres, impressionnant.Nous rebroussons chemin et faisons un arrêt à la ferme, il me fait enjamber la clôture et nous allons rencontrer le couple qui vit ici. Le site est vallonné avec des moutons en liberté.D’un côté les maisons, plus bas un grand grenier très étendu où d’un côté les moutons doivent passer la nuit et de l’autre côté il doit servir pour stocker le riz n pommes de terre...Avant de rentrer nous allons voir un autre point de vue en face de Khonoma. Le village est assez étendu et le guide me montre au loin la guesthouse. La journée dans la nature a été très agréable.

Mercredi 2 avril
Je repars pour la journée avec le guide et le taxi.
Nous allons visiter Khonoma et nous commençons par le musée ethnique. Il est très grand mais les pièces exposées ne sont mises en valeur. L’éclairage à travers les vitrines rend les photos avec des reflets, ce n’est pas génial.
On y voit, les vêtements traditionnels des différentes tribus avec les bijoux, les armes, les poteries.Voici les tatouages des différentes tribus et on y reconnait le tatouage konyak de la photo sur mon profil.Nous poursuivons par la grande église baptiste, elle est bâtie sur une colline et domine la ville.L’intérieur est arrondi avec des bancs tout autour, quelques vitraux et des tableaux de scène biblique.Nous partons sur le lieu où a lieu le festival Hornbill. Le calao est l’emblème du Nagaland qui est un symbole de bravoure. La plume du calao symbolise le prestige et l’honneur chez les Nagas. L’oiseau est représenté symboliquement sur tous les couvre-chefs traditionnels portés lors du festival. L’éléphant, le tigre sont également représentés.
Les morungs sont tous différents selon la tribu représentée.Après le pique-nique nous allons au cimetière mémorial de Khonoma qui est très bien entretenu. Ce cimetière date de la seconde guerre mondiale et y sont enterrés des soldats britanniques et indiens tués par les japonnais.
La vue sur la ville est intéressante.
Des jeunes filles sont en tenue traditionnelle pour le plaisir de se photographier. C’est une drôle d’idée de venir se photographier dans un cimetière. La séance terminée elles reprennent leur vêtement ordinaire et prennent le chemin de la sortie.Avant de rentrer nous allons visiter le marché où l’on vend des abeilles grillées et des essaims.
Plus loin ce sont les crapauds en vie et des grosses larves qui bougent. La dame qui les vend me propose un test mais non merci et ma grimace le fait bien rire.Nous reprenons la route de Kohima en écoutant des chansons françaises que le chauffeur a mit dans sa playlist à mon intention c’est trop sympa.