Découvertes de L'Assam et Nagaland 2025

Jeudi 3 avril
Je quitte la homestay à 09h30 et retourne à Khonoma en taxi. A l’arrivée, un taxi partagé est sur le point de partir, il prend mon sac, le monte sur le toit, je m’installe dans la voiture et nous démarrons. Ce chauffeur conduit moins vite que celui à l’aller.
Nous arrivons à Dimapur, l’arrêt est sur le parking de la gare qui est proche de l’hôtel que je regagne à pieds. Le personnel m’accueille chaleureusement avec un grand sourire et m’installe dans une chambre à côté de celle que j’avais eu la dernière fois.
Une fois installée, je pars à la gare vérifier les horaires du train pour le lendemain matin. Il est bien à 09h10 et sans réservation.
Aujourd’hui la ville est plus animée et j’en profite pour faire les boutiques d’artisanat local. La tentation est grande mais le voyage est encore long et le sac est lourd donc je reste sage.
En continuant ma promenade j’aperçois un marché couvert et ça je ne peux passer sans y faire un tour. Que de surprises m’y attendent mais ne le sachant pas j’y pars confiante.
Les légumes se côtoient avec les crapauds plus ou moins gros, maintenant j’ai « l’habitude », les limaces sont également bien présentes.Ce marché est sur trois rangées, je suis sur une extrémité et je file sur la 3ème rangée où je vois des étalages de fruits. Je choisis quelques mandarines, et deux mangues.Je vois et entends sur l’allée du milieu des poules et des coqs. Je passe devant un stand de viande rouge sans y prêter attention et je pars d’un pas décidé voir les poules. Avant d’arriver, je m’arrête net, mon cœur s’accélère et je n’en crois pas mes yeux. D’un air à la fois surpris, dégoûté et craintif je m’approche doucement des cages et ce n’est pas une vision ce sont bien des souris blanches en cage au dessus de cuys.Le vendeur me regarde amusé, je recule craintive, oui j’ai une peur panique des souris, et je lui demande s’il les mange. Avec un grand sourire il me fait signe que oui, que c’est très bon et veut m’en vendre. Non merci mais je n’en reviens pas et d’un air écoeuré je prends le chemin de la sortie en longeant cette allée.Je retombe sur cette viande rouge et cette fois-ci j’y prête attention en me demandant de quel animal il peut s’agir. Je pense un mouton mais non c’est pas ça, je vois des pattes qui dépassent d’une bassine et je demande à la vendeuse.Dog, sorry, je repose la question dog ? yes dog. Ah non c’est pas vrai, des souris maintenant des chiens mais où suis-je ? Je regarde toutes les bassines et dans la dernière c’est carrément la tête.Dans des sacs en jute et bien attachés je vois des chiens qui attendent l’abattoir.Je sors de là les mains sur la tête mais jamais, jamais je ne me serai imaginée que l’on puisse manger comme ça en Inde. Au Vietnam, je savais qu’on mangeait du chien mais en Inde non, ça me semble irréel, décidément ce pays me réservera toujours des surprises.
En sortant je tombe sur une boutique de vannerie et elles sont belles mais un peu encombrantes pour les ramener en France.

Encore un superbe voyage et un superbe carnet ! Tu as eu bien de la chance de voir un tigre de si près...
... Et j'ai aussi été très étonnée de voir tous ces animaux sur le marché ; souris et chiens ! Même au Vietnam où l'on voit énormément d'animaux de toutes sortes sur les marchés, je n'ai jamais vu de têtes de chien exposées comme ça ni de chiens en attente d'être tués... Les pauvres, c'est affreux. Je ne pensais pas qu'en Inde, ça se faisait.
L'hiver dernier, à varkala, au Kerala, nous déjeunions souvent dans un restau tenu par des gens qui avaient le type vraiment vietnamien mais ils m'ont dit venir du Nagaland... (Ils ne servaient pas du chien !!!) c'étaient donc bien des indiens...mais vraiment typés Asie du sud-est. As-tu constaté ça toi aussi ?
En tout cas, merci Marie Jo pour ce récit...

"L'hiver dernier, à varkala, au Kerala, nous déjeunions souvent dans un restau tenu par des gens qui avaient le type vraiment vietnamien mais ils m'ont dit venir du Nagaland... (Ils ne servaient pas du chien !!!) c'étaient donc bien des indiens...mais vraiment typés Asie du sud-est. As-tu constaté ça toi aussi ?"Coucou Anne
Merci de venir nous rejoindre.
J'étais surprise que personne ne réagisse à ce marché et tout ce qu'ils mangent dans cette partie du Nagaland. C'est uniquement dans le coin de Dimapur et de Kohima Khonoma.
Effectivement au Nagaland ils ont un type Asie du sud est. Plus tard tu verras à Mon, le Myammar n'est pas très loin et on ne se crois plus en Inde. Le Nagaland est très particulier et intéressant à visiter, l'accueil de l'Assam, Nagaland et Meghalaya est incroyable....ça va venir en ce moment je n'ai pas beaucoup de wifi donc je n'avance pas...demain j'espère 🫰🤞

Vendredi 4 avril
Le train est à l’heure et il y a déjà beaucoup de monde à l’intérieur. Je trouve malgré tout assez facilement une place, portes et fenêtres sont ouvertes, nous sommes bien ventés.
Nous longeons des plantations de thé parsemées d’arbres pour l’ombrage, c’est toujours beau tous ces verts qui se mélangent dans la nature.
Ce train s’arrête souvent et les effluves des latrines se répartissent dans le wagon, vivement qu’on reparte, en roulant nous n’avons pas les odeurs. Mes compagnons de voyage sont sympathiques. Nous faisons un arrêt qui dure une bonne heure et les longs arrêts vont s’enchaîner jusqu’à Bhoji où je descends avec 2 heures de retard. Je suis épuisée. Je prends un rickshaw qui me conduit à l’hôtel Majestic à Sonari. Cet hôtel est tenu par un couple de jeunes très accueillant. Une petite chambre (1400 rs) me fera l’affaire pour cette nuit. Le resto est ouvert et je vais me restaurer car le petit déjeuner est loin et je commence à avoir faim. Je suis tellement épuisée que je me couche à 21h et je m’endors rapidement.
Samedi 05 avril
Après un bon petit déjeuner je quitte l’hôtel avec un tuc tuc qui me conduit à l’endroit où le sumo est censé partir. Aujourd’hui, il ne roule pas car c’est la fête à Mon. Je dois aller jusqu’à Tiznit à quelques kilomètres. Le tuc tuc avec sa voiture électrique ne peut pas faire le trajet, il me conduit chez un de ses collègues. Nous longeons les plantations de thé, c’est toujours impressionnant de voir toutes ces étendues. Le long de la route je vois des personnes qui sont habillées en tenue traditionnelle.
Nous arrivons à Tiznit à 09h20 et là j’apprends qu’avec la fête à Mon, il n’y aura qu’une voiture à 11h30. Oh là là, je suis dégoûtée c’est le dernier jour de la fête et je ne vais pas pouvoir y assister. J’ai voulu réserver une chambre à la homestay avant Noël, celle-ci était déjà complète jusqu’à aujourd’hui. Je n’ai pas trouvé d’autre logement et maintenant je n’ai pas de transport.
Finalement, nous sommes nombreux à attendre la voiture, le chauffeur se décide à partir à 10h30. Nous sommes 10 adultes plus le chauffeur et 3 enfants sur les genoux des mamans. Les normes de sécurité ici sont bien différentes qu’en France. Le chauffeur s’arrête souvent pendant le trajet et ajoute de l’eau dans le radiateur.Arriverons nous à bon port, c’est bien la question que je me pose à chaque arrêt. Tiznit est à 35 kms de Mon et nous mettons 1h30 pour y arriver. En descendant de la voiture, je trouve un taxi qui me conduit à Aihan homestay. Les propriétaires sont absents pour la semaine l’homme de service quu m'acceuille est très aimable et fait de son mieux pour m’aider. La fête est à plus de 4kms d’ici et je dois prendre un tuctuc pour m’y rendre. Le gardien m’accompagne jusqu’au centre du village pour trouver un taxi. Sur la route principale, une voiture avec un jeune couple s’arrête à mon niveau et me propose de monter avec eux pour aller à la fête. Je suis ravie et nous filons rapidement mais nous sommes très nombreux à nous rendre à cet endroit et on perd beaucoup de temps pour trouver une place pour se garer. Le temps passant rapidement et vu les embouteillages, la dame me conseille de descendre et de rejoindre la fête à pieds et elle a bien eu raison, je ne les ai pas revu.
Le premier spectacle de l’après-midi est terminé.
Deux groupes de femmes avec des tenues différentes sont assises sous le chapiteau.Ici aussi, il y a des morungs, ils sont différents de ceux de Khonoma et aujourd’hui il y a du monde à l’intérieur. Je peux prendre des photos et avec l’ambiance de la fête tout le monde accepte et pose avec le sourire. Un petit groupe d’hommes est installé autour d’un feudes plus jeunes frappent des tambours en bois.à l'extérieur je ne peux pas résister à photographier ces hommes avec des tenues et des bijoux bien particuliers.Ici Les touristes sont peu nombreux, j’en ai compté une dizaine sous le chapiteau à ciel ouvert. Une fois de plus dans ce voyage je suis en train de vivre un moment extraordinaire et hors du commun.
Je vois différentes troupes défilées et elles vont s’installer sous le chapiteau.Le spectacle va reprendre, je suis le mouvement et je cherche une place avec une bonne visibilité.
Chaque tribu à des tenues différentes et c’est génial de pouvoir participer à cet évènement.Les femmes dansent pieds nus, certaines ont un fusil et n’ont pas peur de s’en servir, elles tirent heureusement vers le sol en sautillant, j’espère que ce sont des fausses balles, ça fait du bruit et de la poussière.

Un orage nous tombe dessus vers 16h et dure un bon moment. La majorité des spectateurs regagne leur véhicule, je me mets à l’abri dans un morung et hésite à rentrer. La pluie terminée, je repars à l’extérieur, un homme dans une voiture descend avec une bouteille d’eau et une brique de jus de fruit et vient me les offrir. Il me dit de rester car la fête va reprendre et si je ne trouve pas de voiture pour rentrer à la fin du spectacle il me ramènera à Mon. Mais quel accueil ici, je regagne, l’esprit tranquille, le chapiteau. Plusieurs personnes photographient les troupes assises, je prends mon appareil et les imite.Des hommes débutent fusil en mainPlusieurs danses ont lieu en même temps. Une troupe d’hommes s’installe sur la scène et ils poussent des cris comme le haka de Nouvelle Zélande, c’est impressionnant.les femmes sont également présentesLes hommes tatoués se laissent photographier aujourd’hui sans monnayer.A la fin du spectacle, je repars vers la voiture, le chauffeur est absent. Une dame un peu plus loin me repère et m’appelle, elle veut des selfies. Nous faisons plusieurs photos et me propose de me ramener à Mon où ils habitent. Je leur demande si demain dimanche la fête aura lieu et non c’est terminé car le dimanche c’est un jour sacré et donc tout est fermé on va à l’église et on reste à la maison.
De retour à la chambre j’envoie un message à la propriétaire lui demandant
si je peux avoir un guide et une voiture pour visiter la région dès demain. Bon le dimanche on ne travaille pas donc je suis coincée à Mon. Dimanche soir un guide viendra me rencontrer à la maison et nous organiserons la journée de lundi.
Ce soir coupure d’électricité la soirée est longue même si une ampoule fonctionne avec la batterie.

Incredible Nagaland!
Merci et félicitations pour la qualité de ce retour.Tu es insatiable mais sélective (ni chien ni souris )

Coucou, je continue à suivre avec intérêt ton récit...
Quand nous sommes allés en Birmanie, dans les montagnes à l'ouest, près de la frontière avec l'Inde, nous avions vu des femmes avec le visage tout tatoué... Pas les hommes et du côté Nagaland, c'est les hommes apparemment qui sont tatoués.
Bon courage pour la suite...

Tu es insatiable mais sélective (ni chien ni souris )c'est tout à fait ça, je ne me déplace pas pour rester enfermée dans une chambre non mais

"nous avions vu des femmes avec le visage tout tatoué... Pas les hommes et du côté Nagaland, c'est les hommes apparemment qui sont tatoués."coucou Anne
Effectivement je n'ai vu que des hommes tatoués. Les jeunes n'ont plus de tatouage.

Dimanche 6 avril
J’ai passé une bonne nuit avec un réveil très matinal. L’électricité n’est toujours pas revenue et mon tél est HS.
Akai, l’homme de service m’apporte un thermo d’eau chaude et me fait visiter la terrasse de la maison. Un moment plus tard il revient avec mon petit déjeuner, deux œufs fris, un thé au lait, et 3 bananes. Je lui demande des toasts mais il n’en a plus et aujourd’hui dimanche les boutiques sont fermées. Je commence à déjeuner et très vite il revient le sourire aux lèvres, tout content, il a réussi à me trouver 2 toasts, c’est mieux que rien.
Un peu plus tard, Akai revient avec une multiprise spéciale pour batterie. Je suis sauvée je vais pouvoir recharger mon téléphone.
Aujourd’hui, dimanche, je ne peux rien faire puisque tout est fermé, je vais donc visiter l’église. Je pars vers 9h30 et je ne suis pas la seule à y venir, que de monde, le parvis sert de parking et il est complet et sous l'église je vois un parking souterrain qui lui aussi est complet.Les personnes sont toutes endimanchées. A l’entrée de l’église les fidèles remettent une enveloppe à deux personnes qui sont assises derrière une table. Je me faufile à l’entrée, je reste au fond mais très vite des personnes assises me font signe de m’avancer pour mieux voir l’intérieur. Elle est encore plus grande qu’à Kohima, dans le même style arrondi avec un étage. Elle se remplie petit à petit, c’est impressionnant tout ce monde ici.Je suis venue juste pour la visiter mais maintenant je suis coincée, tout le monde est assis et prie. Un homme s’installe derrière un pupitre et énumère le nom et la somme des donateurs. Cela dure très longtemps vu que pratiquement chaque personne avait une enveloppe à la main en arrivant. Ile seront plusieurs à se relayer derrière le pupitre. Ils font la place à une chorale et aux musiciens qui interprèteront trois morceaux. A nouveau, les hommes se relaient à énumérer les noms des donateurs, ça n’en finit pas.La messe commence enfin, les fidèles ont tous un missel en main et chantonnent avec la chorale et les musiciens qui sont revenus. Les prières se succèdent, tout le monde écoute et pour moi c’est très très long. L’office est retransmis sur un grand écran pour les personnes installées à l’étage. A côté de moi les personnes suivent l’office sur leur téléphone.Je pense mettre légèrement endormie et enfin à 12h30 les premières personnes se lèvent et prennent la direction de la sortie, je les suis, je n’en peu plu. En sortant les habitants reprennent le chemin de leur maison et se suivent les uns derrière les autres, il n’y a pas de bavardage ici, ni de bar ouvert pour aller prendre l’apéro comme on pouvait le voir lorsque j’étais enfant, maintenant je ne sais pas comment ça se passe chez nous.
Je cherche désespéramment un restaurant ouvert ou une alimentation mais tout est fermé. Le Nagaland est vraiment différent du reste de l’Inde et j’ai l’impression d’être dans un autre pays depuis que je suis arrivée dans cet état.
Je rentre à la maison récupérer mon tel qui s’est chargé, l ‘électricité n’est toujours pas revenue. Je repars dans le village à la recherche de quelque chose à grignoter, je n’ai rien et je commence à avoir faim. Je vais jusqu’au marché et je trouve un homme qui doit m’attendre sur un trottoir. J’en profite pour lui demander où je peux aller pour déjeuner mais j’ai toujours la même réponse, aujourd’hui c’est dimanche et le dimanche c’est sacré tout est fermé. Il réfléchit et m’amène chez un commerçant, nous passons derrière la boutique et je peux ainsi acheter de l’eau, des chips et des biscuits, c’est mieux que rien. Il ne me reste plus qu’à rentrer à la maison.
Dans la soirée, comme prévu le guide vient me rendre visite et nous préparons les visites pour les deux prochains jours. Je ne pourrai pas aller dans tous les villages que j’ai noté, les distances sont trop éloignées et les routes pas très bonnes. Le guide m’apprend que les photos des hommes tatoués sont payantes, 100rs par personne et dans le village dès qu’ils voient un touriste, ils se regroupent et viennent à 4 ou 5 pour se faire photographier et 500rs pour des photos ça fait cher. Le principe ne plait pas au guide et à moi non plus donc c’est décidé je n’irai pas dans ce village.
Le guide doit se renseigner pour la réservation de mon prochain sumo pour me rendre à Mokokchung et ça ne semble pas très facile.
Au dîner, je n’ai toujours pas d’électricité ni de wifi, la journée a été très longue. Ce soir au menu, du porc très dur, chou fleur et riz. Enfin un autre légume que des pommes de terre.
Pas d’électricité donc coucher à 21h.

Comment peux tu recharger ton portable s'il n'y a pas d'électricité ? Il y a un générateur dans l'hôtel ?
Ça a dû être plutôt galère cette messe qui n'en finissait pas, tu as bien fait d'en profiter pour faire un petit somme !!!
Les habitants du Nagaland ont l'air d'être très cathos. La serveuse du resto de Varkala dont je t'ai déjà parlé m'avait montré des photos de sa région sur son portable : que des églises ! J'avais trouvé ça drôle !!!

Comment peux tu recharger ton portable s'il n'y a pas d'électricité ? Il y a un générateur dans l'hôtel ?Oui il y avait un generateur dans la homestay.Les habitants du Nagaland ont l'air d'être très cathos.
Ils étaient animistes et sont devenus baptistes après le passage des britanniques et la religion est très importante comme partout en Inde.
Assam est hindou, Nagaland baptiste, Meghalaya catho et j'ai trouvé des différences dans leur façon de vivre de se nourrir, l'accueil est dans ces 3 états super.
Tu vas voir la suite.
Bonne journée

Je n'interviens plus mais j'ai repris ma lecture. Très étonnant tout ça...

Bonjour Marie Jo,Je me joins aux louanges qui te sont adressées
Ce carnet de voyage est inédit. Il fera date !

"Ce carnet de voyage est inédit. Il fera date !"
ah ça c'est sûr pour de l'inédit c'est de l'inédit
je continue alors

Lundi 07 avril
Le guide arrive à 08h30 avec le chauffeur. Nous commençons par nous rendre à la police pour m’enregistrer, ici c’est gratuit, j’avais dû payer une modique somme pour entrer au village de Kohima.
De là nous allons réserver mon billet pour Mokokchung. Mercredi matin il n’y aura qu’un seul sumo et il est déjà complet, je suis bien embêtée, je râle un peu mais que faire c’est complet. Je réfléchis pour éventuellement y partir jeudi tout en ayant bien en tête que le 12 avril je suis attendue à Naharkatia.
Nous prenons la route de Longwa, en chemin le guide me partage sa wifi ce qui me permet d’envoyer de mes nouvelles en France. J’en profite pour envoyer un message à Nirupam qui me confirme qu’il m’attend chez lui le 12. Je dois annuler tout le séjour à Mokokchung c’est trop compliqué ainsi qu’une nuit à Sivasagar. Je réfléchis à ce que je peux faire du 09 au 12 avril, le plus simple serait de rester une journée supplémentaire à Mon et d’ici partir à Dibrugarh. Le 10 avril le guide et le taxi sont libres mais le tarif est assez onéreux je vais longuement réfléchir avant de prendre ma décision finale.
La route pour Longwa ressemble plus à une mauvaise piste qu’à une route sinueuse. Le ciel est toujours brumeux mais les paysages montagneux sont magnifiques et différents de ceux de la région de Kohima.Nous nous approchons de la frontière avec le Myanmar et ça m’excite. J’aurai tellement aimé visiter ce pays qui était sur ma liste « pays à visiter à la retraite “.Nous nous arrêtons visiter un vieux morung. Dès l’entrée les décorations et les sculptures en bois sont superbes.Un tambour en bois bien sculpté avec une tête de tigre est sous l’auvent.En entrant, il me faut un petit moment pour m’habituer à la pénombre. Les poutres sont sculptées et des têtes d’animaux y sont accrochées.Des personnes sont autour du feu que la dame attise en soufflant dans un bambou.à la sortie un homme s'occupe de ses petits enfants.A l’entrée du village, nous descendons de voiture, une femme tisse devant sa maisonnous prenons un sentier qui longe la forêt

Bonjour,Le peuple Naga vit à cheval sur cette frontière.Cette partie du Myanmar (Nagaland) m'avait attirée il y a quelques années. La frontière Inde Myanamar était alors perméable.Maintenant à mon âge c'est trop tard...Avant de vous y rendre je vous suggère de lire l'aventure rocambolesque de Patrice Franceschi
chez Le peuple Naga au Myanmar donc juste derrière cette frontière Inde/ Myanmarwww.babelio.com/...ite/373596/critiques

"Avant de vous y rendre je vous suggère de lire l'aventure rocambolesque de Patrice Franceschi
chez Le peuple Naga au Myanmar donc juste derrière cette frontière Inde/ Myanmar''merci je regarderai une aventure rocambolesque ça devrait me plaire.
Je ne pense pas m'y rendre hélas.

C'était pour donner les références du livre :" Avant la dernière ligne droite "dans lequel on peut trouver cette aventure en Birmanie parmi d'autres aventures dans d'autres pays..