L'Inde en juin/juillet/août?

Bonjour à tous !
J'ai le projet de partir en Inde du Nord cet été, et il m'est assez difficile de faire le tri dans les avis que je trouve tant ceux-ci diffèrent...j'espère donc pouvoir obtenir ici quelques conseils de la part d'habitués !Ce serait pour début juin. Je n'ai pas encore pris mon billet mais je voudrais le faire dès demain. Cependant, j'ai du mal à me décider concernant la date du retour.
À l'origine, je partais dans le but de faire un trek au Ladakh pour 15 jours. Je pense faire l'aller-retour en bus par la route de Manali, et passer quelques jours à Leh, donc disons qu'en gros cela me prendrait 3 bonnes semaines (je veux y aller tranquillement).Mais je m'étais dit qu'il serait bête de s'arrêter là. Il m'est possible de poursuivre le voyage pour un mois supplémentaire (soit 2 mois en tout). Or je lis partout que juin/juillet/aout est la pire période pour visiter l'Inde, on m'a carrément dit que ça ne valait pas le coup. Peut être qu'il serait plus judicieux de me consacrer au Ladakh et de découvrir le reste du pays une prochaine fois ?Est-il possible d'entrer sans avoir de billet retour, et d'aviser sur place en fonction de mon ressenti et de la météo ? C'est un pays qui m'attire depuis un bon bout de temps, mais j'avoue que je l'appréhende. Je suis une jeune femme voyageant seule en mode "routarde", et j'ai lu de nombreuses expériences de filles qui, même en se faisant discrète, ont ressenti un profond malaise et ont du écourter leur voyage. Je suis très ouverte et j'ai envie de me faire mon propre avis sur la question, mais le prix de ce voyage est conséquent pour moi et j'ai très peur de me retrouver dans cette situation. Si je ne m'y sentais finalement pas bien, j'aimerais avoir la possibilité de prendre un billet d'avion pour un pays asiatique plus calme (par exemple la Thaïlande que je connais déja) et de re-tenter l'expérience indienne dans quelques années.Dans le cas où j'y passerais deux mois complets, j'aimerais après le Ladakh visiter Agra, Jaïpur, Jodhpur, Pushkar, Rishikesh, et surtout Varanasi. Combien de temps consacrer idéalement à chacune de ces villes ? En un mois et en n'utilisant que les transports en commun, c'est assez ?
Au Ladakh, à part un trek guidé, qu'est ce qu'il y aurait de beau à visiter par ses propres moyens ? D'ailleurs est ce que les treks proposés sur 15 jours sont adaptés aux débutants ?
Enfin, est-il préférable de visiter d'abord le Ladakh puis le Rajasthan et Varanasi, ou de parcourir le pays pour terminer par le trek ? En fonction du climat, de la fréquentation (peut être moins de monde au Ladakh en juin qu'en juillet/aout ?), de l'adaptation au pays etc...Je remercie par avance ceux qui auront la gentillesse de répondre à ce post un peu long :)Je m'excuse si certaines de mes questions ont déja été posées, j'ai fait quelques recherches mais en ce moment le temps me manque et comme j'aimerais pouvoir prendre mes billets au plus vite...Bonne soirée à vous !

Bonjour,
Ça fait beaucoup de questions !L'été est la bonne saison pour le Ladakh, beaucoup moins pour le Rajasthan et l'Uttarpradesh effectivement. Mais après tout, si les Indiens survivent, on devrait pouvoir en faire autant, même si c'est moins agréable qu'en hiver.Dans le doute, tu peux en effet prendre un aller simple. Je te rappelle que c'est néanmoins plus cher.Le trek avant ou après le reste ? Moi je te conseillerais avant, même si je ne suis pas toujours mon propre conseil ! La raison : je suis généralement plus en forme en début de vacances qu'après quelques mois de vadrouille pendant lesquels je n'ai pas travaillé, pas fait de sport, j'ai perdu quelques kilos, j'ai peut-être été malade ou fatigué par la chaleur. A toi de voir si tu es dans le même cas que moi.J'ai passé pas mal de temps au Ladakh mais je n'ai pas fait de trek. Il m'est donc difficile de te conseiller sur ce sujet. Je connais par contre un guide, si tu as besoin, tu me demande en MP. Il y a quelques monastères à voir dans la vallée facilement accessibles en bus, par exemple. Un peu moins facilement si tu veux le faire par toi-même et pour une bouchée de pain, il y a quelques lacs et des paysages magnifiques. Il y a un site perso sur le ladakh dont l'auteur est sur ce forum, tu devrais pouvoir le retrouver.Est-ce que tu auras le temps de visiter ces quelques villes en l'espace d'un mois, certainement ! Mais auras-tu le temps d'en profiter ? Tu pourrais peut-être ne faire que l'Uttarpradesh ou Agra plus Rajasthan. Mais je suis un voyageur lent...
Quant à Rishikesh, son surnom de capitale du yoga ne m'a jamais attiré. Tu trouveras certainement quelqu'un de mieux informé que moi pour voir si ça vaut le coup de le caser dans ton voyage, si la mousson ne t'effraie finalement pas.

Je te remercie d'avoir pris le temps de me répondre :)
Eh bien finalement, j'ai pris un billet aller-retour ! Je passerais donc 2 mois en Inde du nord, et tant pis pour le temps.
Je commencerais par 20 jours au Ladakh, tu as raison, il vaut mieux que ce soit au début. En plus, il y aura peut être moins de monde qu'en juillet. Je ferais Delhi-Leh en avion directement à mon arrivée, car apparemment il y a des risques que la route ne soit pas encore ouverte aux bus vers mi juin. D'abord 3-4 jours de repos en ville, histoire de me faire à l'altitude et au décalage horaire. Puis le fameux trek dans la vallée de Markha en 7 jours, et ensuite celui de 3 jours dans la vallée de Nubra. J'aimerais aussi aller voir un lac, Tsomoriri ou Pangong, on verra comment ça se passe. Si quelqu'un a des conseils je suis évidemment preuneuse !
Puis, la fameuse route jusqu'à Manali en 2 jours, et le bus de nuit pour Delhi.Je vais fouiller un peu le forum pour retrouver ce fameux site dont tu me parles.
Quand tu parles d'un guide...c'est à dire ? Il s'agit d'une agence ? J'ai cru comprendre qu'il était possible de trouver par soi même un guide Ladakhi et un porteur sans avoir à se greffer à un groupe (je rappelle que je voyage seule et que je n'ai pas une grande expérience de trekkeuse).Pour la suite, il a fallu faire des choix :
- Agra --> 1 jour et une nuit
- Jaipur, Udaipur, Pushkar et Jodhpur --> à peu près 5 jour chacune (à répartir)
- Varanasi --> le temps restant, soit un peu moins de deux semaines
- Delhi --> Les 5 derniers joursComme toi, j'aime prendre mon temps. Mais il y a tant à voir ! Je lis un peu partout que quelques jours suffisent à visiter ces villes... en revanche j'ai envie de consacrer un peu plus de temps à Varanasi qui me semble fascinante.Pour en revenir à la mousson, est ce qu'il s'agit juste de grosses averses ponctuelles, est ce qu'il pleut toute la journée, ou bien est ce que les villes se retrouvent carrément inondées au point de ne pas pouvoir faire grand chose ?Dernière question : Est ce qu'il est nécessaire de tout réserver à l'avance pour les villes citées ? J'ai lu que les trains étaient déja réservés des mois à l'avance, or je n'aurais pas le temps de tout organiser avant mon départ et j'aimerais avoir la liberté d'ajuster mon parcours selon le ressenti du moment. Peut être que c'est possible hors période touristique ? Idem pour les hostels, c'est possible d'arriver dans une ville sans réservation, ou au pire de ne réserver que quelque jours avant par internet ?

Il me semble effectivement qu'il y a davantage de touristes en juillet.
La route Manali-Leh est généralement ouverte à la mi-juin, sinon il y a l'option de passer par Jammu-Srinagar qui ouvre plus tôt. Mais l'avion est très bien ;)Le guide dont je t'ai parlé est le fils d'une famille de nomades que je connais. Il vit actuellement à Jammu et remonte au Ladakh l'été où il est guide. Je pense qu'il travaille généralement avec des agences (plus facile de trouver des clients). Mais si tu avais besoin d'un guide particulier je suppose qu'il pourrait le faire aussi.
Je ne te force pas la main, il y a pleins de guides à Leh.Pendant les 3-4 jours d'adaptation, tu peux aussi prendre un bus et aller à Shey ou Thiksey (un doute sur l'orthographe).Ton petit programme pour la suite me paraît pas mal. Prends ton temps sinon tu va être épuisée par la chaleur. Je me suis trouvé une fois pendant la mousson en Inde hors Ladakh, à Delhi et au Cachemire. J'avais essentiellement eu de grosses averses à Delhi, parfois suffisante quand même pour inonder une rue pendant quelques heures. Et il n'y avait pas d'averses tous les jours. Par contre le tempd est lourd. Pense à bien boire et à te reposer pendant les heures les plus chaudes.Pour les réservations : les hôtels en cette saison seront vides (à part au Ladakh, mais tu arrives en juin), donc pas la peine !
Les trains en revanche sont souvent complets 2 à 3 semaines avant le départ. Théoriquement il y a des places réservées pour les touristes en Sleeper et AC. Certaines villes ont un bureau pour les touristes dans les gares (Delhi, Varanasi...). Sinon, il te reste le fameux General Class, que tu peux prendre au dernier moment. Un bon moyen de rencontrer des gens mais le voyage est un peu rude...

J'atterris à Delhi le 10 au soir, j'aimerais donc partir pour le Ladakh dès le lendemain. Apparemment il est possible de passer par Manali plus tôt en prenant un taxi collectif qui fait le voyage en un jour...mais on m'a déconseillé cette option
Après, 165€ le vol tout de même, c'est un choix conséquent pour mon petit budget. Je vais me renseigner sur cette seconde route, mais est ce que tu pense qu'en venant par la route il est possible d'éviter les 3 jours d'acclimatation sur Leh avant de partir en trek ? Avec la route en plus, j'ai l'impression de perdre une semaine bêtement.Je t'envois un mp pour le guide, si il est du coin et parle anglais c'est parfait ! Je ne suis pas fan des virées organisées en groupe, avoir le guide pour moi toute seule me permettrait d'aller à mon rythme et de vivre l'expérience encore plus intensément mais je suppose que le prix n'est alors pas le même
Autre chose, je me suis bien renseignée sur la façon dont je devais m'habiller là bas en tant que femme. Je m'achèterais des tenues locales. Mais est ce que que c'est aussi valable au Ladakh ? J'aimerais dormir chez l'habitant, donc je suppose qu'une tenue correcte s'impose. Mais je me vois mal randonner couverte des épaules aux pieds.J'ai vraiment envie de rajouter Amritsar à mon parcours, quitte à supprimer l'une des autres étapes. J'ai vu qu'il était possible d'y aller depuis Manali puis de rejoindre ensuite Agra sans avoir à repasser par Delhi, ça me semble donc raisonnable.Pour le trains ce sera en General Class pour les petits trajets (5h max), l'expérience doit être à part ! Mais pour les longs voyages de nuit je préfère avoir plus de sécurité (et de confort accessoirement, mais surtout de sécurité). J'ai lu que je pouvais réserver ces trajets là à l'avance mais me les faire rembourser en cas de changement de programme ?
Sinon il y a l'option bus ! C'est sûrement moins sympa mais plus rapide que les trains, mais est-il là aussi nécessaire de réserver beaucoup à l'avance ?En tout cas je te remercie vraiment pour tous tes conseils !

Je suis allé 2 fois au Ladakh. La première fois j'avais pris un bus de nuit, départ le soir de Delhi, arrivée le matin à Manali. J'avais ensuite trouvé un bus qui partait tôt le matin (genre 2h du mat) et arrivait le soir à Leh. (mi juin).
La seconde fois j'y étais allé par Srinagar, la route de Manali étant encore fermée (mi mai).Par la route tu mets 2-3 jours mais ça te permet effectivement de monter plus progressivement. Garde-toi quand même 2 jours pour Leh et ses environs. J'ai eu des maux de tête une fois malgré 2 jours en voiture et 1 jour de repos avant de commencer à marcher (pas au Ladakh mais altitude équivalente).Pour la tenue, c'est vrai qu'en tant qu'homme je me pose moins de questions... le soir il fait frais donc tu seras plus habillée. Durant la journée je ne pense pas que ça posera de problèmes si tu portes des vêtements plus légers, sauf peut-être si tu visites un monastère. Je t'envoie le contact du guide en MP, tu pourras obtenir plus de réponses sur le Ladakh avec lui.Amritsar vaut le coup avec l'ambiance particulière du temple d'or. Si tu peux le mettre sur ta route tu ne le regretteras pas. Il y a pas mal de trains qui font Amritsar-Agra (ils passent par Delhi mais tu n'as pas besoin d'y changer de train) : m.indiarailinfo.com/...-cantt-agc/344/0/450Les transports en bus ne sont pas nécessairement plus rapides, c'est même souvent l'inverse... ils sont aussi un peu plus chers que le train en General Class voire Sleeper Class. Par contre ils sont rarement pleins (hors destinations favorites des indiens pendant leur vacances).J'espère que tous mes conseils te seront utiles :)

Bonjour,
j'ai quelques archives sur les trajets vers le Ladakh, en particulier, l'ouverture de la route Manali-Leh. Dans l'ordre chronologique, ça donne ça :
2005 le 5 juin, 2006 le 13 juin, 2007 le 6 mai, 2009 le 21 mai, 2010 le 23 juin, 2011 début juin, 2012 le 1er juin, 2013 le 23 juin, 2014 le 2 juin, 2015 le 15 juin.
En arrivant à Delhi le 10 juin, départ en bus de nuit le 11 au soir pour être à Manali le 12 au matin. Tu as donc toutes les chances de pouvoir repartir aussitôt vers Leh, puisqu'il n'y a qu'en 2010 et 2015 que la route a été ouverte très tard.
Mais, en juin, il n'y a pas de bus direct pour Leh. Ces bus ne commencent à circuler que le 1er juillet. Pour se rendre à Leh, on prend un bus de Manali à Keylong, puis un taxi collectif le lendemain de Keylong à Leh. C'est bien mieux que le trajet direct car on fait la route de jour, et le paysage le mérite, de plus, on dort à Keylong ce qui permet d'être reposé pour passer les cols à plus de 5000 m le lendemain.Pour échapper aux arnaques des chauffeurs de taxi à l'arrivée à Delhi, les scouts indiens proposent le taxi de l'aéroport jusqu'à un hôtel de leur groupe pour 20 euros, transport et chambre compris.
adresse : 1601, Main Bazar, Pahar Ganj, New Delhi 110055, tél.: +91-9811446451. e-mail : www.20euro.in/contact.php
C'est tout nouveau, je ne l'ai pas testé, mais ça me paraît intéressant pour une première arrivée à Delhi. On évite ainsi le change très défavorable de l'aéroport. Je suppose qu'ils pensent aussi gagner quelques roupies en rendant de petits services comme réserver le bus pour le soir, conduire à un bureau de change honnête, etc.
A propos du change, il faut regarder le cours sur Internet, et exiger ce cours moins une roupie en refusant toute commission. Par exemple, si le cours affiché sur Internet est à 76 roupies (pour 1 euro), faire le change à 75 Rs. Il faut en plus avoir des billets en bon état de 50 € minimum et mieux 100 €. Avec ces derniers on discute plus facilement.Si la route de Manali est fermée, l'autre route est celle de Srinagar. Il y a un bus qui fait Delhi - Srinagar direct en 24h. Je l'ai pris à Srinagar il y deux ans : départ le matin à 8h de Srinagar, et arrivée à Delhi le lendemain matin à 8h. Depuis Delhi, je ne sais pas d'où il part, ni où on le réserve.
Il existe aussi un train Delhi -Srinagar avec un transfert en bus pour traverser une vallée dont le pont pour la voie ferrée n'est pas terminé. Cette ligne est très fréquentée et les billets s'arrachent dès le début des réservations : 60 jours avant le départ. Je ne l'ai jamais pris parce que 60 jours à l'avance, je ne peux pas savoir si la route de Manali sera ouverte ou non.
Ensuite Srinagar - Leh se fait soit en bus soit en taxi collectif en trajet direct pendant la nuit.Voilà pour le début du voyage.

Merci à tous les deux !
J'ai finalement pris un billet d'avion pour faire Delhi-Leh directement, je prendrais le bus pour faire le trajet dans l'autre sens. Je ne sortirais donc pas de l'aéroport à mon arrivée à Delhi...et donc il va falloir que je change un peu d'argent là bas. Tant pis !J'ai encore quelques questions sur le Ladakh, il m'est vraiment difficile de choisir un programme. J'aimerais absolument voir Tsomoriri et faire un trek d'au moins une semaine. Le temps n'est pas un soucis, en revanche je me rend compte que mon budget pose problème.TheBigSnail, j'ai discuté avec Stanzin qui va m'enmener dans son village pour quelques jours Par contre nous hesitons sur le reste.
Comme je suis seule, louer une voiture me couterait au minimum 40000 rps, c'est vraiment trop pour mon budget. Du coup, je pensais faire le trek de la Markha valley avec guide, et me débrouiller seule pour le reste. J'ai vu qu'il était possible de rejoindre Pangong et Tsomoriri avec les transports publics. Je ferais donc l'aller retour Pangong-Leh en bus, avec une nuit sur place.
Pour Tsomoriri, est ce qu'il est possible de l'inclure dans mon trajet retour vers Manali ? Donc Leh-Tsomoriri-Keylong-Manali, avec une, voir deux nuits près du lac. Et une à Keylong également.
J'aurais préféré faire le trek Rumtse-Tsomoriri, mais il m'en coûterait apparemment 36700 rps pour 8 jours. Ce qui ne me permettrait pas de faire grand chose d'autre.

Bonjour Julie,
tu verras, les kharnakpas sont très gentil. Si tu y vas en juin ou dans la première moitié de juillet ils seront à Zara, près de la route Manali-Leh. Après, ils vont à Spangchen. Perso je préfère Spangchen, plus vert (comme l'indique son nom :la grande pelouse).Tu pourras voir des ânes sauvages, des marmottes, peut-être des loups. Passe au moins une journée au village, avec les femmes qui tissent, font du beurre, du fromage, etc. et une autre avec un berger ou une bergère. Demande par exemple à Diskit Dolkar, une jeune fille de 23 ans si ma mémoire est bonne. Ou vas-y avec le berger de la famille de Stanzin. Demande au père de Stanzin s'il a sa flûte ou son damyan avec lui pour te jouer un morceauJe ne sais pas ce que tu as prévu avec Stanzin, si vous avez parlé de louer une voiture pour y aller. Il est possible de prendre le bus Manali-Leh pour 150 ou 200rs et de descendre en cours de route, puis de marcher 40-45 min pour aller à Zara ou 1h30-2h pour aller à Spangchen. En tout cas je compte sur toi pour leur transmettre mes salutations.
Dis-leur qu'ils me manquent...
Si tu ne veux pas y aller les mains vides, ils sont fans de nos opinels.Pour tes questions, si c'est plus pratique d'avoir un guide pour faire le trek, et un traducteur pour le village de Stanzin, le reste tu peux effectivement le faire seule soit en te debrouillant avec les transports en commun, soit en passant par une agence qui t'ajoutera à d'autres touristes. Pangong Lake est très visité en juillet.40000rs c'est énorme !je ne connais pas trop les prix des treks, mais la location d'une voiture est très chère. Par exemple le tarif Leh-Zara est environ 5000rs. Si tu fais un trek avec guide, je suppose qu'ils comptent la location de la voiture pour t'emmener au début du trek et te récupérer à la fin, plus le guide, eventuellement un porteur, la nourriture, voire la location des tentes et sacs de couchage. Ça peut monter très vite. La location d'une voiture n'est pas obligatoire, tu as peut-être ton matériel de trekking, donc à toi de voir avec Stanzin s'il n'y a pas moyen de négocier le prix et de revoir le tarif significativement à la baisse...

Bonjour,Ta préparation est bien avancée et je peux te donner d'autres infos pratiques.
Pour le change, tu seras obligée d'en faire un peu à l'aéroport. Tu auras besoin de roupies pour boire un thé en attendant le vol vers Leh, et surtout pour payer le taxi à l'arrivée à Leh (entre 250 et 350 Rs suivant le quartier). Ensuite, à Leh, la J&K Bank a toujours un taux légèrement meilleur que la State Bank of India. On peut avoir mieux auprès de certains changeurs, mais il faut les connaître.Découvrir l'Inde en commençant au Ladakh est un début très tranquille. C'est parfait. En juin, il y aura beaucoup d'Indiens au Ladakh car la température ailleurs en Inde est insupportable, cad plus de 40 °C. En juillet avec la mousson, ça baisse un peu, les Indiens repartent chez eux et les touristes occidentaux arrivent !Pendant les 2 ou 3 premiers jours, pour s'acclimater à l'altitude, il ne faut pas faire de gros efforts : donc, visite de Leh, et un autre jour descendre au bus stand prendre un minibus pour le monastère de Thiksey, à 25 km. En route, il y aussi Shey, 5 km avant Thiksey. Autrefois, il y avait un bus toutes les demi-heures, maintenant un seul bus à midi car tous les Ladakhis font taxi-collectif avec leur voiture, et il faut faire du stop au bord de la route. C'est sans problème. Le prix de Leh-Thiksey peut varier entre 30 et 50 Rs (entre 40 et 70 centimes d'€) selon le "standing" de la voiture.
N.B.: pour faire du stop, il faut se mettre à gauche de la route. Les Anglais leur ont appris leurs mauvaises manières.Le trek de la vallée de la Markha peut se faire en partant de Chiling. Il y a un bus le mercredi et le dimanche qui va à Chiling jusqu'à la nacelle qui permet de traverser la rivière Zanskar. Il part à 9h et arrive à 12h. Un petit restaurant attend les passagers sur l'autre rive. Ensuite, il suffit de suivre la piste le long de la vallée. Il y a un un début de route, mais le pont tout neuf a été emporté l'an dernier. Il y a des tentes-restaurants et des homestays tout le long du chemin. Je crois que la pension complète en homestay est à 800 Rs maintenant, et même à 1200 Rs le dernier jour à Nimaling avant de franchir le Konmaru La (5150 m). De l'autre côté, après Shang Sumdo, au lieu de descendre rejoindre la route de l'Indus, demande où est le sentier vers Hemis. Il faut une demi-journée avec un petit col, et un grand monastère à visiter.
Il te faudra y être avant le 1er juillet, car un grand rassemblement de tous les bouddhistes Drukpas d'Asie et d'Europe aura lieu du 1er au 31 juillet. Le bain de foule est garanti.Enfin, les lacs ! La visite en bus n'est pas facile.
D'abord, il faut demander un permis dans une agence. Il faut faire la demande le matin, et on l'a dans la journée. Prix : 200 Rs pour l'agence + 300 Rs pour l'écologie + 200 Rs pour la Croix Rouge !
Il faut un permis pour le Pangong Tso, et un permis pour le Tsomo Riri. On ne paie plus que 200 Rs d'agence pour le second permis.
- Pour le Pangong Tso, il y a un seul bus pas semaine qui va à Chushul en zone interdire aux touristes étrangers. Tu pourras descendre en cours de route à l'un des trois villages au bord du lac : Spangmik, Man ou Merak. Mon préféré est Mérak. De toutes façons, on te fera descendre là, car le chek-post est à la sortie du village. Il y a de belles tentes très chères pour les touristes, mais c'est mieux et moins cher et plus convivial chez l'habitant. Le bus revient de Chushul le lendemain matin.
Toutes les agences proposent un aller-retour en taxi collectif dans la journée. On fait 12h de route pour 1h au bord du lac. Il faut aimer faire de la voiture !
- Pour le Tsomo Riri (ou Tsomoriri), c'est plus difficile. Il y a un bus le 10, le 20 et le 30 de chaque mois. Ce bus repart le lendemain matin. Le trajet est long. On arrive en fin d'après midi et le bus repart tôt le matin. C'est sans intérêt. On ne peut même pas attendre le bus suivant puisque les permis sont donnés pour 7 jours maximum. Au retour vers Manali, on ne peut passer au Tsomo Riri qu'avec un taxi perso (prix 27 à 30 000 Rs), les bus de Keylong ou de Manali ne passent pas par là.
La seule solution est de monter en bus le 10, 20 ou 30 puis de repartir à pied après 1 ou 2 ou 3 jours. C'est très beau, on y passerait l'été ! Avec la route, on peut espérer une voiture ou un camion. Sinon, au pire, on rejoint Puga Sumdo à pied, logement en guesthouse ou au TCV (Tibetan Children Village). Le lendemain, on rejoint la "grand'route", avec de grandes chances de trouver un véhicule jusqu'à Leh.Autres choses à voir :
- La vallée de la Nubra avec le gonpa et le Bouddha géant de Diskit, et les chameaux de Bactriane dans les dunes de Hunder.
- Lamayuru et le Moonland.Si tu veux d'autres idées, tu devras passer trois mois au Ladakh !

Alors ce sera Zara, j'y serais seulement en Juin. Quoi qu'il en soit ça a l'air magnifique, Stanzin m'a envoyé quelques photos. J'ai vraiment hâte ! Je passerai quelques jours pour voir tout ça, surtout le tissage qui m'intéresse beaucoup (je suis styliste ). Je ne manquerais pas de leur transmettre tes salutations et de venir avec un petit cadeau. Justement je me demandais quoi, merci du conseil
Je vais lui demander à prendre le bus, j'espère que ce ne sera pas dérangeant car je crois qu'il avait prévu de tout faire en voiture.Ces 40000, c'est uniquement le coût de la location de voiture pour toute la durée de mon séjour que Stanzin, qui sera mon guide pour le trek, a déjà arrangé au plus bas. Mais pour moi ça reste toujours trop, vu qu'il faut y ajouter l'hébergement, les permis, etc... Voilà pourquoi j'aimerais ne prendre une voiture que pour les trajets qui ne peuvent pas se faire sans.

Wow, super tous ces conseils !
Tu parles pas mal de faire du stop...effectivement c'est l'idéal pour diminuer les frais, et j'adore ça car est aussi un moyen de partager avec les locaux. Mais je suis une jeune fille de 21 ans et on m'a dit qu'en Inde c'était quelque chose à éviter à tout prix, surtout seule. C'est si différent que ça au Ladakh ?Comme tu l'as bien compris, visiter en express ça ne m'intéresse pas. J'aimerais au moins pouvoir profiter des lacs une journée pour avoir le temps de m'y balader, prendre mes photos...
Pour Tsomoriri, quand tu parles de revenir à pieds...cela prend combien de temps ? C'est une vraie marche sur plusieurs jours, ou bien est ce que c'est l'affaire de quelques heures ? Car encore une fois je serais seule et je n'ai jamais fait de vrai trekking. J'aime marcher alors si il faut suivre une route c'est bon, mais si il n'y a pas de chemin bien défini...

J'avais vu ton profil, et je sais que tu peux faire du stop sans problème.
D'ailleurs, tu ne seras pas seule, les locaux aussi se déplacent comme ça pour les villages autour de Leh. Ils arrivent à entasser 10 personnes dans une voiture minuscule. Pour Shey ou Tiksey qui sont tout près, ce n'est pas trop gênant. Il y aura des femmes, des enfants.
Dans le reste de l'Inde, c'est différent. Là, il faut éviter de faire du stop seule. Tu ne verras jamais une Indienne faire du stop. Au Ladakh, les femmes font (presque) ce qu'elles veulent. Elles ne gouvernent pas encore, mais ça ne va tarder ! Elles travaillent plus que les hommes, et elles font la loi à la maison.Le retour à pieds du Tsomo Riri prend une journée (7h de marche) pour arriver à Puga Sumdo. Tu peux dormir là, et le lendemain, il reste 2h à pieds jusqu'à la route le long de l''Indus, où il y a plus de trafic. Il faut refaire toute la route à l'envers, celle par laquelle on est monté, pas un chemin perdu dans la montagne. Mais, en juin, tu trouveras des indiens qui sont venus avec leur voiture pour voir le lac et qui te ramèneront. Je te donne 8 chances sur 10 de trouver une voiture.Autre chose : le stop n'est pas gratuit en Inde ! En principe, ils font payer le prix du bus. Parfois, c'est gratuit. Mais des arnaqueurs, plutôt des camions du Cachemire, vont réclamer 10 fois le prix. Aussi, je demande toujours le prix avant de monter. Le mieux, c'est d'éviter les camions.Encore : pour le Tsomo Riri, il y a 3 check-posts, et il te faudra 3 photocopies du permis. Chaque check-post en garde une. Autrefois, il en fallait une aussi pour le retour. Ça leur a passé, mais par sécurité, je fais toujours plus de copies. Jusqu'à l'année dernière, la photocopie coutait 3 Rs, certains étaient passé à 5 Rs.
Quand tu auras changé et que tu auras des tas de billets de 1000 Rs, tu verras que ce pas facile de trouver 3 Rs. Personne n'a de petites coupures, et on perd beaucoup de temps à en chercher.Et pour finir : ne monte pas aux lacs dès ton arrivée. Ils sont à plus de 4500 m, et il faut d'abord s'acclimater à 3500 à Leh. Après le trek, ce sera bien mieux.

Tout ce que te dit Djulle84 est à écouter, c'est LA référence sur le Ladakh ! Sa remarque sur l'altitude des lacs me rappelle que Zara étant à 4700m, il vaut mieux y aller après ton trek là aussi.

Merci, mais je ne connais que ça.
Je n'ai jamais fait un détour pour découvrir Varanasi !

Super, c'est noté ! Je pense avoir eu toutes les réponses qu'il me fallait !Mes proches désaprouvent totalement ce voyage, me parlent sans cesse de faits divers peu rassurants...que pensez-vous du fait qu'une jeune femme parte seule en Inde ? Je ne parle plus du Ladakh, mais des autres régions du nord. Je sais qu'il y a déjà eu pas mal de discussions à ce sujet mais toutes sont assez anciennes, j'aimerais savoir ce qu'il en est de la situation actuelle. En prenant en compte le fait que je respecterais les coutumes vestimentaires du pays et ne prendrais pas de risques inutiles, par exemple en sortant seule le soir...est-ce si dangereux que ça ?
Je sais que ce ne sera pas un voyage facile, que je risque de me prendre un sacré choc au début, qu'il y a la pauvreté, la saleté, les regards...je sais tout ça et je me sens prête à l'affronter. Ce dont je vous parle, c'est du risque réel de se retrouver agressée physiquement au détour d'une ruelle, même en prenant toutes les précautions nécessaires. Bien sûr le risque zéro n'existe nul part, mais on me dit que là bas, en particulier, c'est de la folie de partir seule !

Question sécurité, les réponses sont différentes pour le Ladakh et pour le reste de l'Inde.
Sachant qu'il ya en Inde 800 femmes pour 1000 hommes, une femme seule subit les regards lourds de tous les hommes qu'elle croise, et une occidentale auréolée de la réputation de "femme facile" pour ne pas dire plus, est une proie à portée de main ! ! ! En tant qu'homme, quand je vois comment les femmes sont dévisagées sans honte et sans retenue, je me dis qu'il faut être bien dans sa peau et avoir une personnalité bien affirmée.
Il faut faire comme les trois singes emblèmes de l'Inde : ne rien dire, ne rien voir, ne rien entendre ! et donc marcher en regardant droit devant sans croiser aucun regard. Les indiennes le font très bien, je le confirme  !
Au Ladakh, pas de souci. A Leh, tout ferme à 19h, à part les restaurants pour touristes, et il n'y a plus rien à faire dans les rues. En trek il n'y a que de petits villages et leurs habitants très sympathiques.
En commençant par le Ladakh, tu prendras contact avec l'Inde en douceur. Manali ensuite est une ville très animée envahie par les Indiens, et il faut prendre un rickshaw et monter à Old Manali (à Krishna guesthouse par exemple) plus calme, et très beau et agréable à visiter.
Ensuite, ce sera le bain de foule à Delhi, les arnaques des chauffeurs de taxi et de rickshaw à l'arrivée du bus, qui demandent 10 fois le prix de la course, qui t'amènent à l'hôtel de leur choix où ils toucheront une bonne commission, etc., etc.
Depuis quelques années, j'ai abandonné la foule et la pollution de Paharganj, et je me fait déposer à l'entrée de Delhi, au Tibetan Camp de Majnu Ka Tila. Les Tibétains sont des gens paisibles, tous les hôtels ont été rénovés et sont aussi chers que les hôtels de Paharganj (700 Rs avec ventilateur, et 1300 Rs avec Air/Conditionné). Le métro est à 5 min en rickshaw (20 Rs) et permet d'aller partout dans Delhi. Il y a un wagon "femmes" dans les rames de métro pour échapper aux mains balladeuses !Ensuite, Agra, Jaipur, etc., sont des villes touristiques sans danger dans la journée. Le soir ou la nuit, je n'en sais rien, car je dors. C'est vrai que c'est le soir ou après la sortie du ciné qu'ont lieu les agressions. Je ne connais pas Varanasi, mais les grands bûchers le long du Gange ne sont pas fait pour se débarrasser de ceux et de celles qui ont été agressé(e)s pendant la nuit ! Sinon, ça se saurait !Tu as déjà voyagé, tu n'auras pas l'attitude d'une fille perdue et apeurée. Donc tout se passera bien.

Oui, on m'a déjà mise en garde. Je suis plutôt sûre de moi, espérons que cela se ressente. Je me cacherais derrière mes lunettes de soleil si besoin...mais je trouve ça assez dommage, car j'aime aller à la rencontre des locaux. Je suis très ouverte, je ne pars pas pour passer deux mois à tracer ma route tête baissée. J'aime flâner dans les petites rues, me perdre, photographier les scènes de vies etc, mais d'après ce que j'ai lu l'Inde n'est pas l'endroit idéal pour ça ? On m'a par exemple conseillé d'éviter les ruelles et les marchés et de ne jamais avoir l'air perdue (consulter le plan à l'hôtel et ne se déplacer que pour aller un endroit à un autre). Or si j'ai choisi certaines villes c'est pour m'y ballader au hasard : Varanasi et Bundi, par exemple.Au Ladakh, en me rendant seule aux endroits dont on a parlé avant, est ce qu'il n'y a pas de risque de tomber sur un groupe d'Indiens mal intentionnés ? Je ne cours pas de risques avec les ladhakis, mais si il y a beaucoup de touristes venus du reste du pays...Et puisque tu en parles, est ce qu'il vaut le coup de passer quelques jours à Manali ? En fait, je comptais n'y rester qu'une nuit avant de rejoindre Amritsar, mais peut être qu'il y a de belles choses à voir !Pour Delhi je n'y repasse pas. Enfin juste 2 jours à la fin de mon périple le temps de faire les visites principales, mais sans m'attarder. Je préfère passer plus de temps dans les autres villes :)Donc en évitant Delhi et en ne sortant pas une fois la nuit tombée ça devrait être bon !Pour infos, voici les villes dans lesquelles j'ai prévu de passer en plus du Ladakh :
Départ de Manali, Amritsar, Agra, Jaipur, Jodhpur, Udaipur, Bundi, Varanasi, retour à Delhi.
Pas forcément dans cet ordre, cela dépendra des moyens de les relier. Par exemple, peut être qu'il sera compliqué de rejoindre Varanasi sans remonter par Delhi. Dans ce cas j'irais d'Amritsar à Jaipur directement et m'arreterais à Agra plutôt en allant à Varanasi.

"jouer aux trois singes"
ne doit pas être une attitude permanente. Ça peut servir dans des moments un peu troubles dans des grandes villes ou dans des lieux louches. Quand tu ne te sentiras pas en sécurité, c'est l'attitude à adopter. Et surtout ne pas partir en courant ! Les chiens adorent courir après les chats, mais si le chat se retourne et hérisse ses poils en soufflant, le chien s'arrête, et si le chat ne cède pas, le chien s'en va.  !Les Indiens qui vont au Ladakh sont des Indiens riches, vu le prix de l'avion. Ils viennent se mettre au frais avec leur famille quand la température est maximum en Inde, donc en mai et surtout juin. Tu n'as rien à craindre d'eux et tu ne les côtoieras pas beaucoup. Ils logent dans les hôtels **** ou *****, et se déplacent avec les plus beaux taxis. S'ils reste une place dans la voiture, ce sont eux qui te prendront en stop pour agrémenter leur quotidien et montrer qu'un habitant d'un pays sous développé peut venir en aide à un riche touriste (pléonasme en Inde où un touriste est toujours riche par définition).Au sujet des autres villes : Amritsar, Agra, Jaipur, Jodhpur, Udaipur, Bundi, je ne pense pas que tu craignes quoi que ce soit dans la journée. Je les ai visitées sans y séjourner assez longtemps pour les connaître suffisamment.

Bonjour Juulth Mais quel chouette post! :)
Je suis une femme passionnée d'Inde, et j'y voyage solo la plupart du temps.
Voyager seule sans soucis est simple, il faut juste être discrète le plus possible.
Oh que oui tu pourras flâner et te perdre dans des ruelles
Les indiens jugent beaucoup l'habillement. Prendre l'habitude de porter un foulard léger, sur les épaules il te servira à protéger tes formes féminines; sur la tête il te cachera du soleil, et des regards quand ils sont trop insistants.
La "salwar kemiz" ou panjabi dress, est super confortable (tunique, foulard et pantalon) et tu reçois beaucoup plus de respect, de sourires bienveillants, de "Namasté". La différence est flagrante, les indiens aiment beaucoup.
Faire les trois singes? Oui, parfois.
Mais d'autres fois tu pourras exploser de bonheur dans la rue! :o)
Le risque zéro n'existe pas, faut faire attention tout comme ailleurs, sans être parano.
Pour ton trajet "Manali, Amritsar, Agra, Jaipur, Jodhpur, Udaipur, Bundi, Varanasi, retour à Delhi." C'est super.
Tous ces endroits valent la peine, mais il me semble qu'il y ait trop de villes. Celle que J'ai le moins aimé est Jaipur, et je ne suis pas la seule. J'ai trouvé les gens trop harceleurs et collants. Entre Bundi et Varanasi, tu pourrais éventuellement t'arrêter à Orchha et Chitrakoot :) Très tranquille, surtout Chitrakoot.
(voir mon dernier carnet "Shanti, Shanti?")Lors de mon premier voyage en Inde, (97) j'avais 30 ans, habituée à l'Asie du Sud Est mais l'Inde me faisait un peu peur toute seule. J'ai tellement adoré, elle est si gigantesque, diverse et extrême etc, que depuis, j'ai du mal à partir ailleurs...Amuses toi à lire les sous forums, voyager au féminin, arnaque en voyage, carnets, etc. Tu glaneras encore plein d'infos et d'avis.
Bon voyage! Mais je suis sure qu'il se passera bien :)