Langtang – Trek sous la pluie

Bonjour, il n'y avait que quelqies rares petites plaques de neige au sol. J'ai eu une averse de neige au départ du point le plus haut. J'ai renoncé a l'ascension du sommet à 5000 metres à cause du vent et de l'état au retour des personnes l'ayant fait la veille. Ma seule déception est l'incroyable pollution de l'air à Katmandou...

La pollution mais aussi les innombrables motos dans tous les quartiers de la ville..
Pas très agréable de flâner dans la vieille ville.
J'ai connu Katmandou à l'époque où il n'y avait que des piétons et quelques vélos...

Je n'ai pas vu le moindre accrochage non plus, et c'est presqu'un miracle (si on y croit)! Nous étions revenus de Bhaktapur en taxi le lundi avant le départ pour le trek, c'était le début des grandes manifestations contre le gouvernement qui avaient tourné mal (19 morts si je me souviens bien). Nous nous étions trouvés coincés dans une rue étroite pendant une bonne heure, au milieu d'une foule de gens et de scooters qui passaient dans les deux sens, il y avait quantité de scooters parqués sur les côtés en plus (c'était près d'une école). Franchement, je n'avais jamais vu ça, à part Bangkok peut-être (où j'ai circulé en moto 650cc pendant des années). Pas le moindre accrochage, ça passait au centimètre prêt, absolument incroyable! Pour le soleil, tu sauras bientôt, suspense!

Jour 7 –De Lama Hotel à Syapru Besi – Glissement de Terrain
Il a plu depuis hier soir et probablement pendant le meilleur de la nuit. Nous avons vraiment bien fait de suspendre tout ce que nous pouvions dans notre chambre minuscule, au moins nos vêtements sont secs, ou à peu près. Comme d’habitude, nous prenons notre petit déjeuner vers 7 heures et nous sommes en route avant 8 heures.Vers 8 heures 30, nous arrivons à l’endroit le plus dangereux de toute notre randonnée. C’est un glissement de terrain auquel nous avions déjà eu à faire à l’aller. J'avais eu la mauvaise idée de quitter le « sentier » d’un ou deux mètres et j’avais réussi à remonter en prenant prise sur une grosse pierre qui dépassait de la masse, laquelle par chance était bien coincée dans l’éboulement et ne s’était pas descellée sous mon poids.Mais aujourd’hui, c’est pire ! Il n’a fait que pleuvioter ce matin, mais avec ce qui est tombé depuis hier soir, c’est glissant à merveille ! Et ça a visiblement bougé récemment!!! H descend de quelques mètres pour voir s’il y a un meilleur passage plus bas (1-ère photo). On ne voit sur la photo que de la grosse caillasse mais c’est très trompeur. C’est certainement très instable et bien trop près de la Langtang – tomber dans laquelle résulterait en une mort certaine. C’est donc le « sentier » habituel que nous allons prendre. Il n’y a pas 10 mètres à franchir, mais c’est terrifiant à voir.Y passe la première, aidée par S. Elle est heureusement légère et très agile. A mon tour. H m’attend de l’autre côté et me tend la main. Il a piétiné dans la pente boueuse pour améliorer autant que possible une piste de la largeur d’un pied. Dans une situation pareille, il ne faut pas trop hésiter, une fois engagé, il faut se dépêcher pour passer de l’autre côté. C’est mon instinct qui me le dit !C’est tellement terrifiant que ça mérite 2 photos supplémentaires. 2-ème photo : l’éboulement avec la « piste » au centre. Vous la voyez bien ??????? Troisième photo : quelques mètres plus bas, là où H était descendu pour reconnaître le terrain. C’est au bord même de la rivière.....Nous sommes maintenant de l’autre côté du glissement de terrain. Nous nous retournons... et voyons le Néo-Zélandais de la veille qui vient juste de passer lui aussi. Il se tient au bord-même de l’éboulement pour prendre des photos. C’est que l’endroit en vaut vraiment la peine, mais nous lui crions de ne pas y rester, que c’est tellement dangereux ! Quand il nous rejoint, je lui dis que les meilleures photos sont souvent celles qu’on ne peut pas prendre. Un brin de ma sagesse, en toute humilité. Je me suis trouvé 3 fois dans des situations extrêmes et il n’y avait pas moyen de prendre des photos.De même, on assiste parfois à des scènes extraordinaires, des fêtes locales dans des pays exotiques par exemple, où on hésite à prendre des photos pour ne pas se signaler comme intrus. Mieux vaut rester « invisible », ouvrir les yeux et profiter du moment et de l’endroit.

Jour 7 –De Lama Hotel à Syapru Besi (Suite) – Le Pont
Quelques centaines de mètres après le glissement de terrain, nous nous arrêtons à une « tea house » pour reprendre souffle. Nous ne pouvons pas nous asseoir dehors – il a recommencé à pleuvoir. A l’intérieur, nous retrouvons le groupe de jeunes Israéliens, que nous avions rencontré 2 ou 3 fois auparavant. L’un d’eux me dit qu’une personne est morte au passage du glissement de terrain, en 2015. Etait-ce lié au tremblement de terre ? Aucune idée. Je serais étonné en tout cas qu’il n’y ait pas plus de morts à cet endroit particulièrement dangereux, sans que cela soit d’ailleurs connu. Qu’on imagine qqn glissant et tombant dans la Langtang ! Il est probable qu’on ne retrouve jamais le corps....Les Israéliens me confirment qu’ils sont en voyage après avoir accompli leur service militaire. Je leur pose quelques questions sur leur service militaire, sans être trop pressant ou envahissant. Je suis conscient des sensibilités qu’il peut y avoir sur le sujet. Ils m’expliquent le système de points par lequel ils sont triés et affectés à des « rôles » différents, pas obligatoirement de combat sauf au-delà d’un certain potentiel (si j’ai bien compris).Je ne me rappelle pas si c’est dans cette tea-house, ou à un autre arrêt plus tard, que nous rencontrons le couple de Melbourne une fois de plus. C’était certainement après le glissement de terrain, parce qu’ils en sont sortis très impressionnés. L’homme me dit que leur guide avait dû le retenir par la ceinture.... Nous parlons aussi des modes de transport de denrées diverses dans la vallée de la Langtang, et en particulier des deux hommes que nous avions (et eux aussi) vus dans la forêt, portant plusieurs planches de bois de plus de 2 mètres de long sur le dos. J’avais été très tenté de les prendre en photo, et je regrette de ne pas l’avoir fait. Quelle charge ! C’était peut-être hier, entre Langtang et Lama Hotel. Les souvenirs finissent par s’estomper...Juste après la tea-house, nous arrivons au pont qui franchit la Langtang. Première photo : Y avec H et S à l’entrée du pont. H et S sont nu-tête, il ne pleut plus. Il est 9 heures du matin et on ne voit pas d’ombre : le soleil continue à se cacher.Nous croisons une petite « caravane » de porteurs. De nouveau le thème des transports dans la vallée de la Langtang. Il n’y vraiment que les mules, le dos d’homme, ou l’hélicoptère dans des cas extrêmes. La caravane passe le pont, ce qui demande évidemment une photo (la 2-ème), malheureusement de loin. Et devant nous, un retardataire peut-être (3-ème photo). Par-dessus son énorme sac, un détail amusant : la pelle à ramasser les saletés par terre, d’une superbe couleur rose ! On ne voit pas la balayette, serait-elle dans le sac ? Ou l’aurait-on laissée de côté, étant la proverbiale « paille qui briserait le dos du chameau » ?

Bonjour Terry,
Quel mois conseilles tu pour le Langtang, gosainkund helambu, en prenant en compte l'affluence. J'ai fait plusieurs voyages au Népal en 40 ans, le dernier en 2012, mais les choses changent et j'aimerais éviter la trop grande affluence. Nous trekking seuls. Merci beaucoup pour ton retour. IORA

Bonjour,
Je me permets de répondre..
Pour voir les sommets, disons que la saison est propice de fin octobre à février.
Il nous est arrivé d'avoir mauvais temps dès le mois de mars.
Il y a davantage de monde entre mi-octobre et mi-novembre mais ce n'est pas l'autoroute pour autant ! Il commence à faire très froid fin novembre, mais c'est supportable.
Je me permets aussi une légère remarque qu'il ne faut pas mal prendre car c'est votre 1er message: vous intervenez sur le carnet de voyage d'un particulier qui se donne la peine de le rédiger et de le documenter.
Pourquoi ne pas ouvrir une discussion sur le sujet ou écrire un mp à Terry ?
Bonnes recherches

Namaste Nimou,
Merci pour ce retour qui recoupe ce que je pensais. Effectivement, je croyais avoir sollicité Terry.
Cdt

BonjourCela dépend du type de trekking que tu veux faire.
Pour aller de L'helambu au Langtang il existe 2 cols: le Laurebina à environ 4800m il est relativement facile mais peut être enneigé de mi décembre jusqu'en mars..
Si au retour Langtang Helambu tu passes par le Ganja la (col très difficile à 5200m à faire avec guide) Là il faut attendre Avril! Je l'ai fait en Mars c'était vraiment galère.Bivouac à 4900m au pied du col dans un mètre de neige.puis 3 jours sans âme qui vive jusqu'à Tharkhekiang.
Si tu ne fais que la vallée du Langtang de Syabru Besi à Kyangin gompa (comme georgesOz) et même un crochet vers les lacs sacrés de Gosainkund tu peux y aller dès février jusqu'à fin mai.
ou du 15 octobre à début décembre (meilleure période)
Si tu veux voir les rhododendrons en fleurs (des arbres de 15m) il faut y aller de mi mars à début mai.
Ps : je ne pense pas qu'il y ait une période avec grosse affluence au Langtang.
En tous cas, selon moi, mieux vaut éviter la période de Juin à Mi octobre à cause de la mousson.
Personnellement je recommande de faire le trek du "Tamang heritage trail" (5 jours) et de le poursuivre par la vallée du Langtang c'est assez facile et la totalité peut se faire en 8 jours environ.

Pour ne pas répéter et aller un peu plus loin, je dirai que c'est propre à chacun et ce que l'on recherche. L'entre deux festivals est la période la plus haute mais ce n'est pas Sagarmatha ou l'Annapurna Circuit et même le Manaslu Circuit maintenant. Mais pour avoir ce sentiment d'être presque seul, je ne peux que recommander l'hiver à partir de mi décembre jusqu'à fin février. Je pousse jusqu'à fin février et même un peu après car possibilité de neige et donc les vues sont merveilleuses.Oui il fait froid mais le privilège d'être quasiment seul mais surtout être avec les vrais locaux. Beaucoup de guesthouse sont gérés par des saisonniers durant la haute saison et il est difficile de savoir qui est local ou vraiment résident permanent à l'année ou quasi année car bien du monde a une seconde habitation à Kathmandu pendant l'hiver. L'expérience au delà d'être plus seul et aussi bien plus authentique à mon sens. Ces propos valent aussi pour la période de la mousson mais l'inconvénient est que la vue sur les sommets est bien moins dégagé et il faut croiser les doigts pour que le matin la vue soit dégagée. Petit astérisque pour la période de la mousson, lors du Janai Purnima, Gosainkunda n'est pas un havre de paix, il y a environ 4000 népalais en moyenne au lac !Après si tu as déjà fait des voyages au Népal, je ne peux que te recommander d'aller explorer des terres moins touristiques, l'ouest est merveilleux entre Darchula, Rukum, Khaptad mais l'est a tout autant de trésors que cela soit les régions de Bhojpur et plus largement les collines/montagnes de la province de Koshi. Par contre, ces endroits peuvent être plus challengeant quand on est seul (sans guide ou que l'on a pas un niveau de base en népalais). L'avantage c'est qu'il n'y a quasiment personne à part les locaux :)

Merci Terry.

Jour 7 –De Lama Hotel à Syapru Besi (Suite et Fin)Il est un peu plus de 9 heures. Il ne pleut pas ! Mais le chemin est compliqué, il y a une suite interminable d’escaliers (si on peut dire !) à monter et à descendre, et le sol est encore humide. Y est loin devant moi, avec H. Elle est nettement plus en forme qu’à l’aller ! Est-ce le fait que c’est notre dernière marche aujourd’hui, le phénomène bien connu des chevaux qu’on a du mal à retenir quand ils savent qu’ils retournent à l’écurie ? Ma première photo montre un de ces « escaliers ». On a l’impression de se trouver sur le chemin tortueux qui mène à Mordor. Ces jours derniers, Y portant son poncho m’a d’ailleurs souvent fait penser aux hobbits du Seigneur des Anneaux (Frodo et compagnie) avec leurs capes amusantes. Je vois plusieurs randonneurs courir sur ces « escaliers », mais je laisse ça à ceux qui en ont l’habitude. Je prends bien garde à la façon dont je pose mes pieds. Il serait tellement facile de se faire une entorse ou une belle chute...La 2-ème photo montre le chemin dans sa version tranquille-pépère. On croirait presque se promener dans une de ces jolies forêts de France. Mais il faut savoir que la pente est raide, immédiatement hors du sentier, et que la rivière Langtang ne se trouve pas loin en-dessous. Ma 3-ème photo prouve qu’il s’agit de garder les yeux bien ouverts : un glissement de terrain est en train de se développer, enlevant la plus grosse partie du chemin. Je sautille rapidement sur le petit bout de chemin qui semble encore tenir !Sur le coup de 11 heures, je rattrape Y pour la prendre en photo devant une jolie cascade (4-ème photo). Il ne pleut pas mais le paysage reste embrumé. Nous avons atteint la dernière section du trek, celle qui va de la centrale hydro-électrique en construction à Syapru Besi. La piste est plus large, mais c’est encore de la piste et à certains endroits, elle se transforme en torrents (5-ème photo). Il y a de l’eau partout !Il est midi passé, nous arrivons aux abords de Syapru Besi. La 6-ème photo montre la route qui part vers le nord, vers la frontière tibétaine. Et enfin, le pont qui enjambe la Trishuli Ganga, juste en-dessous du confluent avec la Langtang. Nous sommes pratiquement arrivés, à une bonne heure pour prendre le repas de midi. Il n'aura fallu que 4 heures et demie pour faire cette dernière partie du trek.

Jour 8 – Retour à Kathmandou
A peine le Dieu du jour avait répandu sur la terre les tresses dorées de ses blonds cheveux; à peine les divers oiseaux, nuancés de couleurs brillantes, célébraient dans leurs doux concerts la présence de la belle Aurore, qui, sortant du lit de son vieil époux, s’avançait en semant les roses sur l’horizon de la Trishuli Ganga, quand Y et moi-même, dédaignant les douceurs du sommeil, descendirent valeureusement les escaliers pour paraître dans la salle du restaurant de notre GH.Je vais voir qui réagira à ce passage lyrique, que j'ai pompé sur un écrivain célébrissime! C'est que parfois, j'ai l'impression qu'il faut choquer les lecteurs pour les sortir de leur passivité!Donc, pour résumer, réveil matinal et petit déjeuner comme d’habitude !Départ en jeep vers 8 heures du matin. Le glissement de terrain qui nous a obligé à faire les derniers 2 kms à pied pour arriver à Syapru Besi, il y a quelques jours, a été déblayé depuis. La voie est libre !Mais... à peine une demi-heure en route, nous voici bloqués derrière une douzaine de véhicules. Que se passe-t-il ? Il y a eu un nouvel éboulement juste au moment où un bus passait. Le bus semble avoir évité le pire : un énorme rocher qui s’est arrêté juste au bord de la route, avant de dévaler vers la Trishuli Ganga qui coule en-dessous. Est-il besoin de le dire, si ce rocher avait percuté le bus, il n’aurait certainement pas été en état de repartir !Le bus est de travers sur la route. La première photo montre pourquoi : en évitant le rocher, le bus s’était bloqué pile sur un tronc d’arbre qui faisait probablement partie de l’éboulement. J’imagine le freinage pour éviter le pire ! Le bus a mis un peu de temps pour se dégager du tronc d’arbre et reprendre le droit chemin. Mais ça y est, nous repartons !Il est 9 heures. Nous nous arrêtons une dizaine de minutes dans un patelin, sans doute pour une formalité. C’est peut-être la sortie du parc national de Langtang ?Il ne pleut pas mais le paysage est très embrumé. On ne voit pas le sommet des montagnes de l’autre côté de la Trishuli Ganga, dont nous longeons le cours. Les pentes sont très raides mais il y a des habitations et des cultures partout (2-ème photo, prise au vol, si on peut dire, de la jeep). Je pose le lien d’une petite vidéo également, on voit bien la montagne de l’autre côté de la vallée, et la rivière tout en bas. C’est pris de la jeep en mouvement, on voit comme ça bouge sans arrêt, la route n’est pas de la meilleure qualité !Sur le coup de 11 heures, autre arrêt pour raison de contrôle administratif, à la hauteur de Nuwakot / Bidur. La 3-ème photo : le poste de contrôle est très impressionnant !Un peu avant d’arriver à Nuwakot, à mi-chemin entre Syapru Besi et Kathmandou, nous nous arrêtons de nouveau à un contrôle (4-ème photo). Si je comprends bien, nous passons d’un district administratif à un autre. Il est 11 heures. Nous nous arrêtons peu après pour le repas de midi. C’est le Jimbu restaurant où nous nous étions déjà arrêtés à l’aller (5-ème photo). Il a un beau jardin à l’arrière d’où on voit bien la Trishuli Ganga (5-ème photo). Il y a beaucoup de monde à l’intérieur, nous nous installons à une table dehors. Il ne pleut pas, et il n’a d’ailleurs pratiquement pas plu de la journée, ça nous fait des vacances ! Le dal bhat qui nous est servi est très bon (6-ème photo), signe que nous sommes revenus dans la « civilisation ».Encore une bonne cinquantaine de kms jusqu’à Kathmandou. Nous longeons la rivière Likhu sur plusieurs kms, puis il y a encore de la montagne à passer. Y a pris une double dose de ses médicaments et supporte bien les nombreux virages et lacets, freinages et accélérations. Nous atteignons la périphérie de Kathmandou vers 13 heures - 7-ème photo, il y a beaucoup de rizières bien vertes mais la circulation augmente rapidement – ah, retour à la civilisation ! Nous arrivons à notre hôtel à Thamel vers 14 heures. Il nous aura fallu 6 heures pour faire le trajet depuis Syapru Besi.

Bonjour
Je lis ton retour avec plaisir mais aussi un peu de tristesse.
Nous y sommes allés en 2018, le grand tour avec Tamang et Gosinkung.
C" était fin novembre et il faisait déjà très froid.....
Tout le long du chemin des drapeaux de prière signalant les endroits ou des personnes avaient laissé la vie durant le tremblement de terre de 2015.....
Ce fut un trek spécial, différent de tous ceux que nous avons fait au Népal.

Qu'est-ce que ça devait être!