Langtang – Trek sous la pluie

Jour 5 –Kyanjing Ri
Petit déjeuner. Les Américains sont debout autour d’une table dans un coin de la salle et semblent discuter de leur itinéraire avec leur guide, avec des documents étalés sur la table. Ils sont de nouveau très bruyants, ne tenant aucun compte de la présence d’autres clients. Le sans-gêne de ces gens ! Y a décidé de ne pas faire l’excursion vers le Kyanjing Ri. Je la comprends bien, et H de même. Quant à moi, je suis prêt. J’ai mal dormi la nuit dernière, le lit était très inconfortable. Tant pis, dès 7 heures 30, « zam zam » ! La montée commence dès la sortie de Kyanjing Gompa. C’est un sentier étroit mais ne présentant aucune difficulté particulière, sinon que ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Je dois m’arrêter plusieurs fois en route pour reprendre mon souffle. Je n’avais aucun problème jusqu’ici, mais nous sommes maintenant à plus de 4,000 mètres d’altitude et je commence à ressentir le fait que l’air contient beaucoup moins d’oxygène disponible. En fait, si je comprends bien, l’air contient la même proportion d’oxygène ici qu’au niveau de la mer, à savoir 21%, mais la pression de l’air est moindre et c’est ça qui fait qu’à chaque respiration on a moins d’air, et donc moins d’oxygène, allant dans les poumons. A part cela, aucun autre problème, aucun symptôme du mal d’altitude.Nous arrivons à un ensellement : à gauche (vers l’ouest), le « Lower Kyanjing Ri », à 4,400 mètres d’altitude, à droite (vers l’est), un second sommet qui lui culmine à 4,773 mètres. J’ai déjà 530 mètres de dénivelée dans les pattes depuis Kyanjing Gompa (3,870 mètres), en l’espace d’une bonne heure et demie de marche. Les 373 mètres supplémentaires pour aller au sommet le plus haut me taxeraient trop. H dit qu’il faudrait une autre heure et demie pour y arriver.L'ensellement n’est pas spacieux. Il n’offre que quelques mètres carrés de plat relatif pour étaler sur le sol la carte qu’on m’a donnée à KTM. Avec ma petite boussole bon marché, je l’oriente sous les regards étonnés de H et S. Je n’ai pas l’impression que cette opération rentre dans leur éducation... Les deux sommets une fois repérés, nous savons que le Tibet est droit devant nous, à quelques kms seulement.Il ne faut qu’une dizaine de minutes pour arriver au « Lower Kyanjing Ri », juste un peu après 9 heures. Première photo. Il y a encore de la broussaille à cette altitude et d’ailleurs j’ai bien remarqué jusqu’ici de nombreuses crottes et bouses de chèvres, de vaches ou de yaks. C’est encore de la montagne à vaches !La 2-ème photo montre l’arrivée au sommet, je pense que cela illustre bien la nature de cette montagne – chaotique ! Et aussi, on voit bien qu’il n’y a que quelques mètres d’espace à peu près praticable entre les versants très pentus. Une 3-ème photo : H et S assis quelques pas plus haut, au sommet. Derrière eux, vers l’ouest, on voit parfaitement le Langtang Lirung qui s’élève à 7,227 mètres d’altitude. Il nous surplombe de presque 3,000 mètres. Comme il n’est qu’à 8 ou 9 kms de nous, le temps radieux nous permet de distinguer tous les détails de sa majestueuse masse de glace. Je plaisante, bien sûr ! Je me suis retenu pour ne pas ajouter quelques mots lyriques sur le gazouillis des petits oiseaux dans les branches ! En fait, nous sommes dans la brume depuis Kyanjing Gompa et la visibilité au sommet doit être de quelques dizaines de mètres au mieux.La 4-ème photo fait face au nord. La frontière tibétaine est à 5 kms +/-. De même, on ne voit strictement rien qu’une épaisse purée de pois. Quel manque de chance !
La redescente est plus rapide que la montée. Nous arrivons à Kyanjing Gompa vers 10 heures 30. 5-ème photo : Kyanjing Gompa dans la brume.

C'est vraiment pas de chance pour la météo! J'ai fait une bonne douzaine de treks au Népal et je n'ai jamais eu un temps pareil.. juste un peu de brouillard au passage du Laurebina la selon mes souvenirs.mais j'y suis toujours allé en octobre/ novembre même une fois jusqu'en décembre et également en Mars/ avril.
d'ailleurs vous auriez choisi cette période vous auriez pu voir les rhododendrons en fleurs... pas des arbustes comme en France mais des arbres de 15 m de haut! Tous couverts de fleurs rouges.Dommage que vous n'ayez pas poursuivi en fond de vallée vers Langshisha karkha
C'est réellement le plus beau et il y a plein de troupeaux de yacks..ça monte très progressivement ; pas comme pour le Kyangin Ri!

Oui, j'ai bien compris, j'éviterai septembre la prochaine fois! Ça a été une erreur de débutant.... en ce qui concerne le trekking, car c'était mon 3-ème voyage au Népal. Mon premier voyage date de 1982, octobre ou même novembre je pense, j'avais passé entre autres 2 bonnes semaines à KTM, c'était tellement cool! Je me rappelle qu'il faisait frisket la nuit dans ma petite piaule d'hôtel.Je note. Mais c'est bien 2 jours de marche plus loin, à voir sur la carte. Et de nos jours, j'ai tendance à me coincer d'avance qur le calendrier - tout le monde fait des réservations très longtemps à l'avance! Ce n'était pas comme ça dans le passé, on pouvait improviser!Tu es monté sur le Langshisa Ri? C'est 6,560 mètres, une autre paire de manches!Pour la prochaine fois, je chercherais peut-être du côté de Pokhara, mais j'opterais alors pour un trek moins couru que ceux qui gravitent autour de l'Annapurna. Connais-tu le Mardi Himal, un trek d'une semaine?

Non, sur le Langshisha Kharka seulement
Le Kharka en Népalais est un pâturage d'estive pour les yacks à la saison chaude..
En se levant tôt on a fait l'aller-retour dans la journée.Je ne suis pas allé au Mardi Himal mais je pense que c'est plutôt couru au vu des pubs à son sujet.Un trek relativement facile à faire sur une semaine dans le secteur des Annapurnas et en grande partie pas couru du tout:C'est la dernière partie du fameux "Tour des Annapurnas".
Avant que la piste existe dans sa première comme dans sa dernière partie on faisait vraiment un tour complet de Pokhara à Pokhara et ça prenait 19 jours.
Maintenant une grande partie est faite en bus ou jeep à la montée puis grosso modo on passe le col Thorong (5400m) à pied on redescend sur Muktinath et jomosom et là plus personne ne continue à pied vu qu'il existe une piste carrossable + route goudronnée qui ramène à Pokhara...
Or il existe toujours ces chemins alternatifs en rive gauche de la kali Gandaki; la piste passant sur la rive droite...
Mon conseil:
Monter en bus de Pokhara jusqu'à Jomosom (2750m) ou y aller en avion ; c'est aléatoire très impressionnant car on passe entre deux 8000m (Dhaulagiri et Annapurnas) aussi et un peu risqué!) De là il est intéressant de continuer vers Muktinath mais en, passant par les petits villages typiques en évitant la piste avec les jeep!... Redescendre vers Kagbeni village frontière du Haut Mustang, encore dans son jus (enfin je suppose)
Puis redescente vers jomosom et poursuivre (toujours en descente) par les chemins alternatifs. S'arrêter au beau village de Marpha puis Tukuche..A Larjung faire un crochet vers l'est pour rejoindre le Titi Lake (magnifique) personne n'y va!...Finir la boucle à Lete et reprendre le chemin alternatif jusqu'à Gasa (ou Ghansa) ou Tatopani (eau chaude) pour profiter des bains chauds! et là prendre le bus pour un retour sur Pokharamapy.com/...=28.6429749&z=14

Intéressant. Je pense que ça prendrait plus d'une semaine pour faire tout ça, de Pokhara à Pokhara / retour?je vois que le permis pour le Haut Mustang (Kagbeni) coûte 500 USD. A 2 personnes, c'est une fortune!Si on évite d'aller dans le Haut Mustang, est-ce qu'un guide serait nécessaire / obligatoire?

Jour 5 –De Kyanjing Gompa à LangtangJe reprends mon carnet au moment où j'étair redescendu du Kyanjing Ri à Kyanjing Gompa.
Repas de midi avant de repartir pour Langtang. Y négocie l’achat de quelques bricoles tricotées par la femme du GH. Je crois que Djalma nous disait plus haut que les Tamangs, la population locale, ne sont pas des vrais Tibétains. La femme du GH a vraiment un visage de Tibétaine ! Wikipédia - première source facile de renseignements avant de consulter les « experts » - indique que « the Tamang people are a hybrid ethnic group with an estimated 59% genetic contribution from Tibetan and 41% from Nepalese ancestries » = « les Tamangs sont un groupe ethnique hybride, ayant 59% de contribution génétique Tibétaine et 41% de contribution Népalaise » (ma traduction – souvent on trouve plus d’information en anglais qu’en français).Y se centre sur un gros bandeau pour les cheveux assez original. Les prix tombent en 2 ou 3 minutes, de 10,000 roupies à 3,000 roupies prix final. Je me rappelle avoir négocié des bricoles avec des Tibétains lors de mon premier voyage au Népal, en 1982, et j’en garde le souvenir de gens souriants mais assez âpres sur les prix. Je les soupçonne de profiter de la sympathie qu’ils savent éveiller chez les étrangers !Je suis sûr que nous aurions pu pousser de 500 roupies de plus, mais nous n’aimons pas marchander comme des chiens (je vois des Français le faire et ça ne contribue pas à faire une bonne réputation). Nous imaginons bien que les gens du cru passent de longs mois d’hiver et toute la saison des pluies sans voir beaucoup de monde, et qu’ils fabriquent tout un tas de petites choses pour se faire un peu d’argent quand la clientèle revient. Ils en ont bien besoin !Départ pour Langtang. Je ne retrouve aucune photo de notre trajet. Peut-être n’en ai-je pas prises ? De toute façon, il n’y a pas grand-chose à ajouter à ce que j’ai déjà dit sur ces quelques kms assez faciles.A Langtang, nous retournons dans la même GH qu’à l’aller, celle de la femme qui marmonne ses prières en tibétain (je pense) devant son autel, dans un coin de la salle commune. Le soir, nous y rencontrons un jeune couple d’Américains sympathiques. La femme dit avoir grandi au Népal et effectivement, elle semble parler le népalais couramment avec les gens de la HG, les guides, porteurs etc. Ils vont redescendre d’un trait demain jusqu’à Syapru Besi, comme les deux Anglaises de l'autre jour. Ce n’est pas nous qui le ferions ! Nous sommes en bonne condition physique, mais nous n’avons pas le même âge !

1- Non pas plus d'une semaine. Tu prends le bus la jeep ou l'avion pour "monter"directement à Jomosom (2750m)
A partir de là si tu suis les chemins alternatifs vers le sud sur la rive gauche de la Kali Gandaki c'est en descente sur 2 jours pour Tatopani (sources d'eau chaude) c'est la raison pour laquelle j'avais proposé un petit crochet à partir de larjung pour aller vers le lac Titi... (facultatif)
A partir de Tatopani là ça remonte dur sur une longue journée (balcon des Annapurnas) Vers Ghorepani/ Poon Hill d'où on a une vue magnifique sur la chaine des Annapurnas et le Dhaulagiri C'est très fréquenté mais tout le monde y parvient par l'autre côté (de Pokhara). Facultatif aussi.. A Tatopani on peut prendre un bus pour Pokhara (via Beni)
Si de Jomosom tu va d'abord vers le nord c'est un un ou deux jours pour monter à Muktinath ( 3600m) au pied du col Thorung (5400m) Muikhtinath est un lieu de pélerinage avec un temple où une flamme brûle en permanence..entre les deux plusieurs villages hors du temps intéressant de faire une halte dans un de ces villages.
Le retour se fait Muktinath-Kagbeni/ Jomosomi
Kagbeni toujours dans le bas Mustang (à la frontière) est un village médieval qui donne une idée de ce qu'est le Haut Mustang... De Kagbeni à Jomosom comme de Jomosom à Kagbeni c'est 2h à 2h30 à pied sur une piste qui suit la Kali Gandaki... avec très peu de dénivelé.2-Le Haut Mustang est dans une "restrected area" dont la porte d'entrée est le village de Kagbeni. Le permis est de 500 dollars pour 10 jours + 50 dollars par jour supplémentaire. On y reste souvent plus de 10 jours.L'agence est obligatoire pour obtenir le permis donc frais d'agence (nourriture, logement spartiate ou bivouac) + billet d'avion retour Jomsom / Pokhara
Le Haut Mustang est ce que j'ai vu de plus spectaculaire (niveau paysages) au Népal. C'est un monde minéral encore hors du temps, un désert parsemé d'oasis de haute montagne avec tous les sommets à plus de 8000m en face de toi (au retour) (Dhaulagiri, Annapurnas 1,2, 3 et sud, Nilgiri etc..) des falaises troglodytiques gigantesques, des canyons profonds.Le ciel est presque tjrs dégagé car la mousson n'y parvient pas mais il y souffle parfois un vent violent..Le pays est empreint de sérénité (Bouddhisme lamaïque)
3- Selon les nouvelles directives un guide serait obligatoire pour tous types de treks au Népal seulement je pense (sans certitude) que ce n'est pas appliqué..Cette règle a maintes fois eu cours depuis les années 90 sans jamais être appliquée..J'ai fait un maximum de treks sans permis..Il faut juste le TIMS un formulaire à remplir (description trajet suivi) à l'office du tourisme ou à l'immigration pour permettre des recherches en cas de problème..
Ps: carte du "Tour" des Annapurnas
peregrinetreks.com/...rcuit-des-AnnapurnasTu peux voir que le descriptif du "Tour" s'arrête à Jomosom.. Ce que je te propose c'est de faire la dernière partie de Jomosom vers Beni et Pokhara (avec des variantes possibles) avec possibilité de prendre le bus à tout moment en quittant les chemins alternatifs pour reprendre la piste carrossable où on trouve des "bus stop" dans chaque village traversé.
3- Le bas Mustang (jusqu'à Kagbeni) qui couvre une partie du tour des Annapurnas n'est pas dans une "restrected area" donc à moins que les nouvelles directives s'appliquent à la lettre (guide obligatoire pour tout)
le permis ni le guide ne sont nécessaires.Oui les Tamangs sont tibétains tout comme les français sont gaulois

Jour 6 –De Langtang à Lama Hotel – Tremblements de Terre
Réveil à 6 heures 30. Petit déjeuner à 7 heures. En route un peu avant 8 heures.Juste à la sortie de Langtang, nous nous arrêtons devant un petit monument que nous avions déjà remarqué, venant de Lama Hotel il y a juste 3 jours. Il a été érigé en mémoire du tremblement de terre « Gorkha » d’avril 2015 qui avait fait des ravages à Langtang. La plaque commémorative (1-ère photo) informe qu’en plus de 10 soldats, 201 Népalais et 38 étrangers (des randonneurs) avaient trouvé la mort – au total 249 personnes ! Wikipédia donne un chiffre total de 310 personnes, dont une centaine n’ont jamais été retrouvées.Le tremblement de terre, dont l'épicentre était entre Pokhara et Kathmandou, avait une magnitude de 7.8 (échelle Richter). Considérable, mais 100 fois moins puissant que celui de Tōhoku au Japon, en 2011, qui avait entre autres causé un gigantesque tsunami et la catastrophe nucléaire de Fukushima.Le Népal se trouve au milieu d’une vaste région affectée par la collision entre les plaques tectoniques Indienne et Eurasienne. Cette région va de l’Afghanistan et du Pakistan à la Birmanie et au sud de la Chine. L’Inde, s’étant détachée du continent Africain il y a 120 millions d’années (au Crétacé Inférieur), est venue percuter l’Eurasie il y a 50 millions d’années (âge géologique de l’Eocène). Elle continue à se déplacer vers le nord, plongeant sous l’Eurasie, ce qui cause la formation d’un bassin d’avant-pays - la plaine du Gange – le soulèvement de la chaîne de montagnes de l’Himalaya, et plus loin encore l’élèvement du Plateau Tibétain. C’est comparable à ce qui se passe avec l’Italie, la plaine du Pô et les Alpes – les mécanismes tectoniques sont assez similaires. Ce « plongeon » (subduction) cause une quantité énorme de failles (fractures). Le tremblement de terre de 2015 a été causé par un déplacement brusque le long d’une de ces failles.Le village de Langtang avait été complètement détruit par une énorme avalanche causée par ce tremblement de terre. Langtang se trouve juste à quelques kms en-dessous de la chaîne du Luri Himal, qui culmine au Langtang Lirung (7,227 mètres). On imagine tout ce qui peut dégringoler de telles montagnes !Le village a été reconstruit 500 mètres en amont de l’emplacement original, maintenant enseveli. Quand on passe le monument commémoratif, on remarque des murs de pierres solidement construits (2-ème photo), qui sans aucun doute ont pour but de protéger les gens de tout nouvel éboulement.De l’autre côté de la zone de l’avalanche, ce qui me frappe, ce sont les pans entiers complètement verticaux, lisses et nets de la montagne (3-ème photo). Un peu comme des tranches de gâteau coupées par un couteau. Ces « coupures » doivent être fraîches sinon l’érosion en aurait déjà modifié l’aspect. Donc, il me semble que nous faisons face à un plan de faille réactivé en 2015. Le déplacement le long de cette faille a dû être de plusieurs mètres, ce qui est vraiment impressionnant. Il s’agit probablement d’une faille « décrochante » (« strike slip » en anglais), au mouvement horizontal, mais il faudrait voir de près, examiner les stries de friction etc. Tout un travail d’investigation géologique ! C’est la réactivation de cette faille par le tremblement de terre qui a sans aucun doute causé l’avalanche.Bien que le sentier soit assez bien tracé (4-ème photo), je pense qu'il serait possible de s’égarer dans ce paysage chaotique ! Nous nous demandions depuis le début s’il était tellement nécessaire d’avoir un guide, qui ne semble pas faire grand-chose à part assurer la logistique des logements et des repas, mais on pourrait regretter de ne pas en avoir un !Heureusement aussi, il ne pleut pas et c’est essentiellement de la caillasse – pas de la glaise. Sur la photo, à gauche, on voit déjà le torrent qui exploite naturellement le pied de la faille. Un pont de planches nous permet de le franchir facilement (5-ème photo). Facilement, oui, mais je suis sûr que bien des gens hésiteraient en voyant la force du torrent. Voyez la vidéo que j’ai téléchargée sur Youtube :Il n’est que 8 heures 30.

Je continue à vous suivre sous la pluie et la brume... Oh misère ! En vrac...
Je ne connais pas le Mardi Himal dans le coin des Annapurnas.Djalma t'a donné un bon conseil, bien que ce ne soit pas ma partie préférée du Tour des Annapurnas (la vallée Gandaki de Jomoson à Tatopani avec la montée finale vers Ghorepani). Il y a de beaux endroits, comme le village de Marpha mais parfois, il faut emprunter la route extrêmement poussiéreuse avec des passages fréquents de poids lourds et je trouve les paysages moins impressionnants qu'ailleurs.
Muktinath et ses alentours sont en revanche plus intéressants à mon goût. La vallée regorge de temples, de monastères (Dzong, Kagbeni...) et offre une vue magnifique sur le Dhaulagiri.
Très peu de touristes empruntent le sentier entre Muktinath et Jomoson en passant par le Lubra Pass. J'ai personnellement beaucoup aimé ce sentier.
Il faut moins d'une semaine, en théorie, pour visiter cette région.Sinon, en vous procurant un permis de 500$/personne, alors oui, je ne peux que recommander le Haut Mustang. Les paysages y sont exceptionnels et si jamais tu décides de retourner au Népal en septembre , la météo y est bien meilleure qu'au sud de la barre des 8000, le climat est bien plus sec.Je suis retournée faire le tour des Annapurnas il y a deux ans. C'était en novembre. Même s'il est fréquenté, ce trek est de toute beauté.
Evidemment, 8 jours ne suffisent pas, mais il y a moyen de l'écourter en prenant une jeep jusqu'à Chame. Certains la prennent jusqu'à plus haut, Manang, mais c'est un peu irresponsable, le risque de MAM étant tout de même important. Et le sentier entre Upper Pisang et Ngwal est absolument magnifique et permet d'éviter la piste, inévitable aussi à certains endroits mais assez courte au final.
Alors de Chame à Muktinath sans pousser jusqu'à Tilicho, tu devrais pouvoir te contenter de 8 jours en marchant bien:
1 nuit à Chame, 1 à Upper Pisang, 1 à NGwal, 2 à Manang, 1 à Yak Kharka, 1 à Thorong Phedi, 1 à Muktinath.Une autre alternative dans cette région est le trek de Naar et Phu. De toute beauté également. Un permis est requis, mais il est bien moins onéreux que celui du Haut Mustang.Tout évolue très vite au Népal. Ce qui n'était pas possible il y a quelques années l'est devenu. Mais la montagne reste...
Comme tu le sais, les Népalais se mettront en quatre pour répondre à tes demandes.
Bien que modeste, j'ai écrit un carnet sur le Népal. Il figure dans mon blog de voyages (voir mon profil). Je parle de tous ces treks mentionnés plus haut. Les descriptions sont assez sommaires mais il y a les photos et tu verras même votre trek dans le Langtang sous un temps superbe (en février).

C'est une bonne option lorsqu'on est habitué à marcher régulièrement en montagne et passé 70 ans il faut avoir conservé une certaine forme physique...Le Thorong Pass fait quand même 5400m..C'est, selon moi bien plus physique que la vallée du Langtang jusqu'à Kyangin Gompa
Commencer le trek à Manang (3500m) c'est en effet irresponsable. Lorque j'ai fait le tour des Annapurnas je suis parti de Dumre/ Besi Sahar altitude 650m. Là on a le temps de s'acclimater.

Bonjour Anne-Claire, et merci pour cette réponse super intéressante! Je vois que tu es une grande voyageuse et que tu documentes très bien tes voyages - belles photos et français impeccable à l'appui (ça fait plaisir), dans des carnets bien structurés. J'ai survolé "Népal" et ton website, mais j'y reviendrai pour y pêcher quelques "perles", c'est sûr!Par cuiosité, j'ai donc rapidement fait défiler tes pages sur le Mexique, un pays que je commence à bien connaître et que j'adore. Comme toi, le Yucatan est ce qui m'a le moins plu, et je suis bien d'accord, le pays a tellement d'autres choses à offrir! D'ailleurs, j'y retourne pour quelques semaines en mars-avril 2026. Cette fois, ce sera surtout l'état de Michoacan, que je n'ai fait qu'effleurer il y a quelques années.Au plaisir de te lire avec plus d'attention!

Et bonjour à toi aussi, Jean-Michel. 5400 mètres, je ne sais pas si j'oserais....C'est un plaisir de recevoir tous ces avis bien renseignés, un grand merci! VF est vraiment un site extra, et je suis ravi qu'il se soit réouvert après les années COVID!

Merci Georges pour ce gentil compliment.
J'ai bien envie d'approfondir la région au nord de Mexico et même pousser bien plus au nord. Les villes, comme les paysages sont tellement attirants.
Pour en revenir au Népal, certes 5400 m représente une sorte d'exploit, mais en prenant le temps, cela n'a rien d'insurmontable et je pense que les problèmes dus à l'altitude n'ont rien à voir avec l'âge.
Mais on fatigue évidemment plus en vieillissant et personne n'est épargné...

Jour 6 –De Langtang à Lama Hotel (Suite)Nous avons donc passé toute cette zone tristement remarquable de la grosse avalanche qui a dévasté Langtang en avril 2015.Nous continuons notre route pour Lama Hotel. C’est exactement le même chemin qu’à l’aller vers Kyanjing Gompa, et nous reconnaissons plusieurs endroits. Le passage de ce beau torrent par exemple (1-ère photo). Il pleuviote presque sans arrêt. Pour donner une idée de la nature du chemin, je vous colle quelques photos (2-3-4-5-èmes photos). Sur le coup de 10 heures 30, nous croisons un convoi de mules montant vers Langtang, Kyanjing Gompa ou peut-être même plus loin jusqu’au fond de la vallée (6-ème et 7-ème photos). Les mules sont chargées comme... des bourriques ! Pour apporter des marchandises dans cette région isolée, il n’y a que les mules ou le dos d’homme.Depuis hier, quand nous avons quitté Kyanjing Gompa, nous croisons peu de randonneurs mais pas mal de Tamangs, dans un sens comme dans un autre. Ils ont vraiment des physionomies tibétaines, ou pour le moins asiatiques. C’était hier, je crois, 2 ou 3 jeunes nous ont dépassés presqu’en courant. Une jeune fille n’avait au pied que des flip-flops (rouges je me souviens !) qui faisaient au moins 3 ou 4 tailles de trop. Ces gens ont bien sûr l’habitude.La descente est vraiment plus facile que la montée ! Et Y est maintenant en pleine forme, elle a couru (ou presque) devant H et moi, accompagnée de notre porteur S. Nous arrivons vers 14 heures à Lama Hotel. Vue de la coursive par laquelle nous accédons à notre chambre (8-ème photo) : la cour de l’Hôtel Sherpa, un nom ambitieux pour ce que c’est ! C’est la même GH qu’à l’aller.Nous nous retrouvons vers 17 heures dans la salle commune, il n’y a vraiment rien d’autre à faire - 9-ème photo : Y avec H et S, se réchauffant autour du poêle à bois.Comme j’arrive presqu'à la limite autorisée de 10 photos, je vais faire une petite pause avant de terminer cette journée. Suite au prochain numéro, comme on dit !

Jour 6 –De Langtang à Lama Hotel (Suite et Fin)La cuisine vaut un coup d’oeil, et en particulier l’installation rustique (je ne trouve pas le mot juste) pour faire la cuisine (1-ère photo). Tout le monde ou presque a pris l’habitude de manger assez tôt le soir. J’ai commandé une soupe aux légumes, laquelle, oh surprise ! s’avère être plutôt bonne. Ai-je dit que nous mangeons strictement végétarien pendant le trek, en dehors des oeufs et du lait, pour éviter tout désordre gastrique qui nous gâterait le voyage ? Je crois que ça arrange bien H, qui me donne l’impression d’apprécier notre frugalité. C’est que les repas font partie du forfait que nous avons payé, et toute économie faite sur notre dos est au bénéfice de notre agent, peut-être aussi de notre guide.Le jeune qui vient d’entrer dans la salle commune attire mon attention. Il discute avec qqn d’autre sur le petit appareil photo qu’il porte au cou. Son ton joyeux et enthousiaste me le rend immédiatement sympathique et c’est à mon tour d’engager une discussion sur la photo, le type d’appareil qu’il utilise etc. C’est son nouveau hobby, et il en est ravi ! Comme il s’assied à une table voisine, nous poursuivons la discussion, à laquelle se joignent un Néo-Zélandais et un Belge de Leeuwen (je me souviens de lui, nous l’avions déjà rencontré à Kyanjing Gompa). Visiblement, je ne suis pas le seul à apprécier un brin de conversation ! Le Néo-Zélandais parle de ses expériences au Mexique et en Colombie, où il a passé pas mal de temps. Et surtout, ce dont je me souviens, c’est qu’il avait passé plus d’une demi-année bloqué en Inde pendant la pandémie du COVID, ne pouvant retourner en Nouvelle Zélande – mais il ne fait que répondre très vaguement à mes questions, où en Inde etc ?Le Belge ne dit pas grand-chose, mais le « photographe », lui, est intarissable. Il est Canadien, du Saskatchewan, d’ascendance Allemande et Ukrainienne. Il a étudié dans le sud de Nova Scotia, où dit-il les Acadiens parlent un français que même les autres Canadiens Français ne peuvent pas comprendre.Le jeune Canadien a un visage qui me fait penser à Gene Wilder, ce qui fait rire la galerie ! Je ne me souviens pas de tout ce que nous avons abordé dans notre discussion, les choses de la vie etc. Le principal étant que nous nous trouvons tellement en phase que Morgan, c’est son nom, me serre chaleureusement la main quand je quitte la salle. C’est vraiment un plaisir de rencontrer des gens avec lesquels on puisse s’entendre aussi bien !Il pleut sans discontinuer. Y et moi reprenons les vêtements que nous avions mis dehors. Il n'y a aucun espoir que ça sèche! Nous suspendons tout ce que nous pouvons dans notre chambre (2-ème et 3-ème photos). Il faut faire avec ce qu’on a !

Bonjour j'ai fait ce trek en version plus longue avec des variantes et avec retour par le lac sacré, en mars dernier. Le temps était très correct. J'avais un guide porteur (pris dans une agence locale depuis la France)pour moi seul et cela m'a permis de profiter pleinement de ce trek magnifique malgré des journées avec 1200 m de dénivelé. J'ai 74 ans et je suis un peu entraîné surtout par de la marche en ville à basse altitude... Nous sommes montés jusqi'à 4450 mètres sans problème de MAM grace à une montée très progressive. Par contre les premiers jours vers 3000 metres et plus le souffle était court mais l'adaptation est venue vite. Pour moi ce trek a été fantastique avec de très belles rencontres.
Alain