Retour de trek Everest Base Camp + Gokyo (novembre - décembre 2018)

Pour ma part, après Namche Bazar, plutôt que de passer par Tengboche, j'ai fait étape à Phortse (rive droite de la Imja Khola). A part les trekkeurs revenant de Gokyo, j'ai ainsi pu échapper au troupeau des trekkeurs de l'EBC. Au moins jusqu'à Pangboche où j'ai fait étape pour la nuitée suivante (après escapade l'après-midi au Ama Dablam BC).Autre plus-values de cette voie alternative :
- beau point-de-vue depuis Mong La.
- belle vue sur le somptueux Ama Dablam entre Phortse et Pangboche.
- vue sur Tengboche.Nota : depuis Namche Bazar, j'ai d'abord été visiter Kunde / Khumjung (option Hillary's chörtens), puis j'ai directement rejoint Mong La, avant d'arriver à Phortse juste avant la nuit.Le trek des 3 cols est beaucoup plus physique, cf. les dénivelés à franchir pour chacun des cols. D'autant que cela se passe en haute altitude. Pas d'étape intermédiaire possible pour ces cols, il ne faut pas se manquer.Celui que j'ai trouvé le plus physique, c'est le Kongma La, le premier dans le sens anti horaire. Mieux vaut être bien acclimaté, d'où l'intérêt de faire des escapades en haute altitude auparavant (par ex. Ama Dablam BC).J'ai croisé à Gokyo un chinois qui n'avait pas compris qu'après le Kongma La, il fallait ensuite traverser le glacier du Khumbu. Arrivé trop tard devant le glacier du Khumbu, il a décidé de passer la nuit dans un renfoncement rocailleux en rive gauche. C'était début décembre, il n'a pas regretté d'avoir emporté un bon sac-de-couchage. Rester 2 nuits (voire 3) à Chhukhung pourrait être judicieux pour l'acclimatation à l'altitude, sachant qu'il y a de quoi s'occuper autour de Chhukhung, par ex. pour l'Island Peak BC, l'Amphu Lapcha La BC, ou le Chhukhung Ri.Fabrice

Oui le Kongma La c'est un sacré morceau si on n'est pas forcément préparé physiquement. C'est le col le plus éprouvant des 3 pour moi. La première fois que je l'ai franchi (novembre 2016, c'était d'ailleurs ma toute première vraie rando), j'avais mis 6h pour arriver au col (à 15h, parti beaucoup trop tard de Chukkung), arrivé au pied du glacier du Khumbu, j'ai préféré faire le détour vers le sud jusqu'à Dughla où je suis arrivé aux dernières lueurs du jour complètement épuisé et assoiffé et pour l'anectode, ma batterie d'appareil photo étant déchargée par le froid quand je suis arrivé au col, alors le lendemain, j'y suis reparti depuis Dughla, juste pour prendre mes quelques photos, retour par le même chemin et dans le même état que la veille... En novembre dernier, en bien meilleure forme physique et pour mon 4eme passage, il m'avait fallu moins de 4h30 pour rejoindre Lobuche depuis Chukkung. Attention donc à ne pas trop surestimer ses capacités car ça peut vite mal tourner, mais quel panorama au col... Un des plus beaux que j'ai pu voir et sans doute le plus beau du Khumbu accessible aux trekkers.

Je ne sais pas quelles étaient les "fausses" rando auparavant, mais pour une première vraie, tu avais vu vraiment GRAND !C'est quand même une bonne idée d'avoir déjà l'expérience de quelques hauts cols, ne serait-ce que pour valider sa propre aptitude à marcher à 5000 m d'altitude. Pour ma part, je n'ai envisagé le trek des 3 cols qu'après mes expériences en 2017 dans les Annapurna (Larkya La, Kang La, Tilicho Taal, Thorong La).Déjà en descente, ce n'est pas du gâteau, avec dès le col un vaste pierrier dont nombre de pierres sont branlantes. Alors en montée... Je comprends que tu sois arrivé épuisé.Ouch ! Rien que pour parvenir au Kongma La, c'est déjà un bon temps. Rien que la traversée du glacier du Khumbu, c'est normalement de l'ordre d'1 h. Tu as volé ?+100 !
Certes, on ne voit pas l'Everest, mais cette vue vers le Nord... (car le côté sud, on a déjà pu l'admirer pendant l'ascension)Fabrice

Ahah oui, horrible et interminable montée depuis l'ouest (comme pour le Renjo et le Cho La d'ailleurs...), je me suis juré de ne plus jamais le repasser dans ce sens Rythme assez soutenu, très bien acclimaté et en très bonne forme. 7h à Chukkung, arrivé au col à 09h25, à 10h40 en haut de la moraine latérale du glacier et à 11h25 de l'autre côté... Je n'avais pas été le plus rapide ce jour là, un mexicain avait mis quasiment 1h de moins. Je voyais juste son blouson rouge loin devant La vue est encore plus belle quand les lacs ne sont pas gelés, avec derrière le Makalu, Nuptse, Lhotse... Rien à voir avec la vue assez bouchée depuis Cho La.

Bonjour, si Thebigblue n'y voit pas d'inconvénients, je me permets de m'incruster sur ce topic.Je n'ai pas encore mon billet d'avion mais je compte sérieusement repartir au Népal fin octobre.
J'ai envie de retourner voir les sommets. Mon expérience se résume avec le tour des annapurnas, l'abc et l'hélambu.
J'ai repéré le trek de Gokyo Lake. Pas question de faire les 3 cols, je n'ai pas la condition physique. J'ai repéré la boucle Namche/remontée par Doshi vers Gokyo/Renjo pass/ redescente par Langden.Je pense faire ce circuit la 1ere quinzaine de Novembre. Je sais que cela correspond au pic de la saison. Mais je n'arrive pas à m'imaginer la réalité. Dans l'absolu, je n'ai aucune envie de faire la queue sur les sentiers, ni de devoir speeder jusqu'à la prochaine étape dans l'optique de trouver une chambre (je suis plutôt adepte de la rando contemplative ).
Pour exemple, sur le tour des annapurnas, il y avait un peu de monde, mais il était aisé de se sentir seul dans l'immensité himalayenne. Facile aussi de choisir des étapes intermédiaires autres que les étapes principales où la majorité des touristes s'arrêtent.
Sur la montée vers Gokyo, est-il possible de trouver des loges entre Gyele/Labharma/Luza ?a+

Au plus je me renseigne sur la région du khumbu, au plus j'hésite à m'y rendre... 4/500 entrées par jour, c'est énorme, d'autant que la zone de trek n'est pas tellement "étendue" comparée à la zone des annapurnas. Sur l'AC et l'helambu, j'avais beaucoup aimé l'aspect culturel, le fait de rester dans de "vrais villages". Je lis qu'au dessus de Lukla, ce n'est que lodge pour touristes. Je n'avais pas particulièrement aimé cet aspect sur l'ABC.
Donc au final, je me demande si ce n'est pas mieux de retourner dans la zone des annapurnas.Savez vous s'il y a un lodge au Tilicho Lake ? ou la tente est toujours la seule option ?

Pas tout à fait.Jusqu'à Namche, la plupart des étapes sont de vrais villages ou hameaux, même si beaucoup sont désormais truffés de lodges (cf. Phakding). Ainsi, j'ai été très tenté par le village juste en aval de Monjo, mais cela ne s'est pas intégré à mon planning.Au-delà de Namche / Khumjung, les vrais villages sont rares, climat oblige. Parmi eux, Phortse, Pangboche Haut (mais pas sa partie basse), Thamo, et Thame (le plus vaste). Mais rien en direction de Gokyo où il y a tout au plus quelques abris de pâturages (kharka) autour desquels se sont construits des lodges.Au-delà de Manang / Khangsar, plus vraiment de "vrais" villages... C'est similaire dans le Khumbu au-delà de Namche / Khumjung. Il y a des limites à la culture de subsistance. Même la pomme de terre n'arrive plus à se développer au-delà d'une certaine altitude (cf. en amont de Thame / Lungde).A défaut de culture de subsistance, il n'y a plus que l'élevage de yaks et dzopkios. Mais ne justifiant alors que des hameaux d'été, cf. Pheriche, Chhukhung... En allant vers le Tashi Lapcha La depuis Thame, j'ai croisé une bergère qui seule avait une centaine de bêtes sous sa garde ! Une simple masure lui suffisait.Fabrice

Merci à tous pour vos réponses.
Il me reste à réserver le vol pour Luklha, j'aurais adoré y aller par Jiri mais fautes de temps...

A défaut de passer par l'historique Jiri, j'ai commencé par le trek de Pikey Peak depuis Changesthan / Dhap Bazar (30 km avant Salleri, desservi par autocar et jeeps collectives depuis Chabahil à Katmandou). 4 longues journées plus tard, je couchais à Paiya / Puiyan, village situé en-dessous de Lukla. C'était mon "échauffement" avant le trek des 3 cols (réalisé en 17 jours avec nombreuses escapades, de Paiya à Paiya).Le panorama depuis le pic Pikey est l'un des plus réputés de tout l'Himalaya népalais. Même si l'Everest n'apparaît que comme un petit triangle émergeant de la face du Nuptse. Impressionnant Kangchenjunga dominateur à l'Est.Fabrice

Merci Fabrice, vous êtes une vrai mine d'or et c'est toujours un réel plaisir de lire vos posts.Je n'arrive pas à trouver l'info si les travaux de réfection de la piste sont terminés à l’aéroport de Katmandu (prévu fin juillet 2019...) ?
Faut il toujours prendre l'avion pour Lukla à Manthali ?
Quelqu'un pour confirmer que le prix de la jeep pour Salleri est toujours autour de 1800 roupies?

Désolé, mais je n'ai aucune expérience sur ces 2 sujets.Pour la liaison aérienne Katmandou - Lukla, il y a de nombreuses discussions sur TripAdvisor anglophone. Régulièrement mises à jour.Fabrice

Un grand Merci pour la précision de vos réponses !Merci pour le tuyau. Ce qui m'inquiète c'est le MAM, je pensais faire une journée acclimatation à Namche Bazar (en profiter pour aller à Kunde et revenir), puis alors Phortse et Chukung. De là y rester 2 nuits et grimper au Chukung Ri voir Island Peak (guide obligatoire non?)
Entre Phortse et Chukung, il y a quasi +1000m...ça fait beaucoup en une journée...Je pense privilégier l'avion depuis Katmandou...l'option Sallari va me prendre du temps (4j), je préfère commencer le trek rapidement et pouvoir prendre des jours d'acclimatation au dessus de 4000M.Il est technique? Crampons obligatoires? Bien balisé?Le sens horaire est donc préférable?C'est embêtant mais je ne peux y aller plus tard dans le mois...il y aura peut être un peu moins de monde sur les routes des cols?

Non le glacier du Khumbu n'est pas technique, mais peut être dangereux en cas de mauvais temps.Le sens Est-Ouest est bien plus simple. Les montées côté est sont toujours relativement courte.Pour Salleri, j'avais payé 1500 rps en novembre 2018. (de Salleri à KTM)

Belle illustration de la criante différence avec le pic de la saison, période à laquelle compte partir Raju.Fabrice

Ce ne serait vraiment pas une bonne idée de faire Phortse -> Chhukhung en une unique journée.Pour ma part, j'ai suivi une montée en altitude très progressive, avec un parcours en dents de scie la journée pour respecter l'adage anglais "hike high, sleep low".A partir de Namche Bazar (3440 m) :
J1 Namche Bazar -> Kunde -> Khumjung -> Mong La (3975 m) -> Phortse (3810 m).
J2 Phortse -> Pangboche Haut (4000 m), A/R Ama Dablam BC (4580 m).
J3 Pangboche -> Taboche Kharka -> Dingboche (4360 m), A/R Nangkar Tshang Gonpa (5035 m).
J4 Dengboche -> Chhukhung (4730 m), A/R Chhukhung Ri (5546 m).
J5 Chhukhung, A/R Island Peak BC (5106 m).
J6 Chhukhung -> Kongma La (5535 m) -> Lobuche (4930 m).Ainsi, chaque nuit, je dormais à une altitude significativement moins élevée que l'altitude maximale atteinte pendant la journée.Pour la nuitée du J1, j'ai enfreint consciemment les préconisations médicales (dormir 2 nuits à la même altitude vers 3500 m, puis tous les 1 000 m) en n'ayant couché à Namche Bazar qu'une unique nuit (et non 2 comme préconisé).Le "vrai" village de Phortse n'est pas très élevé par rapport à Namche Bazar (3810 m vs 3440 m, soit +370 m). Par contre, en cas de problème, on ne peut plus descendre significativement en altitude (Phortse Thanga est déjà à 3600 m), car le Mong La (3975 m) oblige à remonter avant de pouvoir descendre vers Namche. Le Mong La constitue un verrou qui peut se révéler mortel.Comme je me suis montré assez à l'aise avec l'altitude dans le passé (Zanskar en 2014, Manaslu / Annapurnas en 2017), que j'avais déjà dormi sans souci à Pikey Dairy (3735 m) 6 jours avant, et que je ne montrais aucun signe du mal de l'altitude jusqu'à là, je me suis permis ce petit risque, mais cela n'est aucunement une recommandation.Fabrice
57+ ans alors, ni guide ni porteur