Voyage en pays thaï et lao

Aucun souvenir du Mont Phousi ???
La déambulation des moines non plus d'ailleurs...En revanche, l'expédition pour la cascade, si !
Pas de route pour y aller à l'époque... 10 personnes sur le site...C'est marrant ce qu'il reste d'un voyage 25 ans après.

Bonjour
Non vous ne reconnaitriez pas Vientiane, les marchés sont organisés, les petits restos de rues le long du fleuve ont disparu, il y a la gare. mon premier voyage en 2000.
Pour Luang Prabang cela a évolué mais la ville étant classée au patrimoine international par lUNESCO cela a moins évolué et en respectant plus strictement certaines règles. Toujours
pleine de Charmes, sauf un marché de nuit pour touriste dans la rue principale.
Bonne soirée

J.7 / J.8 / J.9 / J.10 : Nong Khiaw et les villages du NordEn rejoignant la petite ville de Nong Khiaw nous partons à la découverte d’un Laos plus rural.
Depuis Luang il faudra compter presque 5 heures pour parcourir les 150 kilomètres qui séparent les deux localités. Une véritable épreuve.L’itinéraire que nous empruntons est sans doute le pire du Laos. La route est trouée nids de poules qui obligent le chauffeur à de continuels zig-zag, l’asphalte est recouvert d’une couche de poussière qui salit toute la végétation des bas-côtés et brouille la visibilité. C’est pourtant un axe très fréquenté encombré de poids-lourds souvent très, très pressés. Notre chauffeur conduit heureusement prudemment, avec calme, Et, de cahots en cahots, nous finissons par arriver à notre destination. Moulus mais sains et saufs.Nong Khiaw, petit centre urbain de 4000 habitants, baigné par la belle Nam Ou cette ample rivière affluent du Mékong. La Nam ou view villa se situe légèrement en surplomb de la rive. Les chambres s’alignent au premier étage le long d’une coursive. De là nous pouvons contempler la rivière qui s’étire paisiblement, bordée par une jungle luxuriante. C’est toute une palette de vert qui s’offre à notre regard. Depuis l’émeraude du cours d’eau jusqu’au vert profond de la forêt dense. Calme et beauté.Nous nous trouvons rive droite et ce secteur de la ville s’organise à partir d’une grande artère rectiligne au revêtement de terre et bordée sur les deux côtés de petites échoppes ouvertes à même le trottoir, magasins en tout genre, épiceries, quincailleries, salon de coiffure, petits restos de rue, mais aussi bars, agences d’excursions, quelques magasins de souvenirs. Curieux mélange qui associe assez heureusement vie locale et présence touristique modérée. Ambiance tout à la fois très « Lao », « backpackers » et « slow travel », beaucoup de jeunes voyageurs.
Comme à chaque nouvelle arrivée nous peinons un peu à prendre nos marques, nos repères, surtout après un trajet aussi éreintant. Pendant que Bruno et moi marchons distraitement le long de l’avenue poussiéreuse, Kate et Nathalie se mettent en quête d’une agence pour organiser la journée de demain. Il s’agit de remonter la rivière Nam à la découverte des petits villages kamus nichés en amont au cœur de la forêt.
Nous discutons en anglais avec les jeunes laotiens qui tiennent l’agence. Nous nous entendons avec eux pour une demi-journée en canot : visite de deux villages kamus, balade en forêt et dans les rizières, déjeuner inclus et présence d’un guide francophone. Le programme nous plaît. Reste à négocier le tarif. Et c’est notre commerciale en chef, Kate, qui s’en charge. Deux millions et deux cent cinquante-cinq mille kips (2.255.000). Tous ces millions ne représentent en fait que 100 euros environ, soit 25 euros par personne. Good deal Kate !La nuit tombe vite sous les tropiques, et dès que le soleil plonge derrière les montagnes il commence à faire frais. Mais avant d’aller dîner nous nous offrons le plaisir d’un apéro sur le petit balcon de l’hôtel. Lao beer pour tout le monde !
Demain départ 9 heures.La suite ici

Je suppose qu'on paie encore en espèces ?
Ça me rappelle des souvenirs ces millions de Kips!
Pour faire Vientiane Phongsally en avion nous avions dû sortir un gros paquet de billets !
Quant à la Nam Ou on en avait fait la descente depuis Phongsaly sur 3 jours... Dur dur les fesses dans la pirogue ! Heureusement pas mal de stops dans les villages sur le parcours dont Nong Khiaw au final.

Je ne suis pas allée par là mais j'y retrouve "mon" Laos ! Pas de dégustation de Lao Lao, la boisson qui rend aveugle... ?

Ça arrache...En plus, ils servaient ça comme de l'eau...Celui qui buvait le verre en entier ne devait pas repartir très droit...

Ouais... Le lao lao au Laos, le grogue au cap vert..tes destinations ne seraient elles pas ciblées en fonction de certaines coutumes locales ?

A la découverte des villages KamusIl fait frisquet ce matin pour le petit déjeuner en terrasse au bord de la rivière. Nous avons été d’ailleurs très surpris à Nong Khiaw, par l’importance des amplitudes thermiques, fraîcheur les matins et en soirée et grosses chaleurs en journée.
9 heures, le canot est à quai. Le jeune homme de l’agence nous accueille avec le sourire, Sabaïdii, et nous présente un vieux monsieur à l’allure vénérable mais solide avec ses petites lunettes rondes cerclées de fer dont un des verres est ébréché. Ce sera notre guide. Dans un français relativement correct il nous souhaite la bienvenue et nous explique le déroulement de la journée.
On embarque. Dans la fraîcheur de ce petit matin encore brumeux nous frissonnons un peu, mais l’air qui fouette le visage est revigorant. Le canot file le long de la grande artère liquide enserrée par ces montagnes au couvert végétal si dense. Hautes, mais aux sommets arrondis. Elles semblent différentes par leurs formes de celles que nous avons l’habitude de voir chez nous. Je ne sais trop pourquoi mais elles sont emblématiques, pour moi, des paysages naturels du Sud-Est asiatique tels que je les imagine. Réminiscence de films, de photographies ?Premier arrêt au bout d’une bonne demi-heure de navigation. Nous descendons du bateau avec précaution et nous grimpons une forte pente qui nous mène au village.
Nous sommes chez les Kamus, une ethnie minoritaire mais encore assez nombreuse dans les montagnes du Nord Laos. Leur langue, différente du Lao, leur mode de vie traditionnel imprégné d’animisme en font un groupe à part, partiellement intégré à la modernité, même si dans le village, les paraboles et les téléphones portables des plus jeunes révèlent des changements inéluctables dans leur mode d’existence.
La présence du guide qui semble bien connaître les habitants nous met en confiance. Nous nous sentons un peu gênés tout de même. Notre présence n’est-elle pas trop intrusive, ne sommes-nous pas en train de visiter « un village d’Indiens » ? Mais les gens n’ont pas l’air perturbés, ils sont accoutumés à ces visites certes fréquentes, mais point encore excessives, du moins pour l’instant. Ils vaquent tranquillement à leurs occupations sans vraiment se soucier de notre arrivée.L’habitat n’est pas très dense, il s’éparpille le long d’une grande allée centrale en terre. Certaines maisons sont bâties avec des matériaux traditionnels, façades en bambou tressé, toit de chaume, mais la plupart ont des soubassements en béton et des couvertures de tôle. Pendant que Bruno et moi-même essayons poliment de suivre les explications de notre guide dans un franglais de plus en plus approximatif, les filles, qui semblent avoir décroché, cherchent davantage à s’intéresser aux scènes de vie du village, aux enfants notamment. Kate de son regard exercé choisi ses modèles, notamment celui d’une maman baignant son petit sur le parvis de sa maison. Un peu plus loin des femmes sont en train de cuisiner du riz, à la façon lao, c’est-à-dire très compact et très collant. Une odeur de viande grillée emplit l’air du village, sur un feu de bois cuisent des blancs de poulet couverts d’un « non la », la coiffe conique, très répandue au Vietnam come au Laos. A l’étouffée.La promenade se poursuit, agréable mais un peu frustrante. Personnellement j’aurais aimé en savoir plus sur ces habitants, leur vie quotidienne, leur travail, leur organisation sociale. Mais après tout nous ne sommes pas des ethnologues, et il serait surtout vain de prétendre mieux connaitre des gens avec qui nous n’avons aucune réelle interaction. Sous un arbre deux mamies, assises sur un banc, plutôt une planche de bois, discutent et prennent le soleil. Leur attitude, leurs gestes me font penser à ma mère et à sa copine. Il y a souvent, même dans les voyages les plus lointains des comportements humains qui touchent à l’universel de l’humanité. Je ne sais pourquoi mais cette pensée me réconforte.
Au bout de la grande allée se dresse l’école du village. Apparemment c’est l’heure de la récré, les enfants s’ébattent en plein air dans un brouhaha joyeux tout à fait universel, lui aussi. Dans la cour, j’aperçois un espace plat bien aménagé sur lequel jouent de jeunes garçons. C’est un terrain de pétanque ! Un des legs, de la colonisation française. Les Laotiens parait-il, pratiquent avec assiduité ce sport et s’y montrent particulièrement habiles.

Il est temps de partir pour le deuxième village un peu plus en amont où nous pourrons déjeuner.Nous espérions prendre un repas peut être partagé dans ce village, mais nous déjeunons finalement dans une guesthouse en surplomb de la rivière, charmante certes mais dédiée aux touristes. Déception tout de même.
Sous le soleil écrasant de l’après-midi nous parcourons tout d’abord les vastes rizières du secteur. En ce mois de janvier, les champs sont déjà moissonnés et les parcelles jaunies servent seulement à l’alimentation du bétail. Le guide nous explique que pendant la saison des pluies certaines fermes isolées sont coupées du monde et vivent en complète autarcie.
En retournant vers le village nous tombons sur un groupe de toutes jeunes filles portant des fagots de bois à l’aide d’une sangle entourant leur tête. Elles nous saluent poliment. Un peu à l’écart je repère un temple bouddhiste qui a l’air abandonné. J'interroge notre guide. Je ne saisis pas bien ses explications mais je crois comprendre que les moines ont déserté les lieux faute d’une pratique religieuse régulière de la part des habitants. Un mot revient dans sa bouche « animism ». Les Kamus en effet croient davantage aux esprits de la forêt qu’aux enseignements du Bouddha.La journée a été belle, riche de découvertes, mais longue sous le soleil, et nous sommes malgré tout contents de rentrer à notre hôtel. Et nous regrettons un peu que ce guide si gentil n’ait pas su favoriser davantage les contacts avec les villageois. Mais peut-être était-ce trop demander. Nous reprenons le canot en silence dans la lumière du jour finissant. Il fait frais à nouveau...
Demain pas de visite, pas d’excursion. Journée libre comme on dit dans les voyages organisés.La suite ici

Je me surprends à guetter les nouveaux messages du carnet pour connaître la suite...
Une écriture parfaite, sublimée par les magnifiques photos de Kate ; j'adore !Une bonne nouvelle, la chaleur est (trop ?) présente. Et finalement, un joli pas de côté au fil de l'eau que ces villages...

Merci Bruno c'est gentil J'en profite pour mettre mon grain de sel...On ne comprenait rien de chez rien ! C’eût été mieux en anglais. Franchement, vous avez fait votre BA car dès le début on l’a trouvé un peu chelou. A peine descendu du bateau il a arraché quelles feuilles sur une plante soi-disant aphrodisiaque en criant « bon, bon, sexe, femme, maison, jour, nuit » tout en mimant avec son corps ce que chacun pouvait aisément deviner. Il était chaud papy ! Sans avoir de véritables échanges, la photo me permet de petites interactions: des regards, des gestes, quelques mots... Nath et moi sommes restées un bon moment avec la maman et son bébé.

Ces silhouettes de montagnes avec des arbres bien découpés, et des nuages de brume, on les connait bien grâce à la peinture chinoise....Je croyais que les Chinois peignaient des montagnes imaginaires, mythifiées....jusqu'à mon premier voyage en Asie dans le nord de la Thaïlande, où j'ai vu "en vrai" ce type de paysage.
Je suis avec plaisir ce voyage au Laos, pays que j'ai visité partiellement à 2 reprises. La première fois en groupe restreint dans les années 90 avec Nouvelles frontières, c'était assez épique. Entre Luang Prabang et Vientiane, le chauffeur et le guide craignaient une attaque de brigands. A Vang Vien il y avait déjà des guesthouses avec des jeunes européens qui venaient consommer des substances illicites et descendaient les rapides sur des chambres à air de camions. Nous avions fait une belle descente du Mékong pendant 2 jours sur un bateau en bois magnifique, avec arrêts pour rencontrer les ethnies que le pouvoir communiste obligeait à se sédentariser. Achat de superbes tissages des ethnies thaïes, en soie teinte avec des plantes, bijoux traditionnels, vanneries...et photossss ou plutôt diapossss. Voyage de rêve pour moi.
Lors du second voyage en 2005, avec des amis, Luang Prabang était classé à l'Unesco, le choix d'hébergement et de restaurant s'était nettement amélioré, il y avait encore peu de touristes. J'ai eu du mal à organiser un circuit avec chauffeur. Celui qui nous a conduit connaissait Nong Kiaw et les bateaux sur la Nam Ou, belle excursion, mais visiblement il n'était jamais allé à Muang Sin à la frontière chinoise où se tenait un grand marché régional....Routes du bout du mode défoncées, chauffeur introuvable le matin pour nous conduire au marché éloigné de notre hébergement.Finalement nous sommes allés à pied au marché... qui était terminé. Nous n'avons vu que quelques attardés bien chargés en alcool local qui regagnaient leurs montagnes, et des tas de détritus. Retour morose à Luang Prabang où nous devions prendre l'avion pour Chiang Mai.
Mais j'ai gardé globalement un bon souvenir de ce pays et de ses habitants, j'aime l'architecture des temples dont les toits courbés descendent presque jusqu'au sol.
Quant à la colonisation économique par les Chinois elle était commencée, elle a bien progressé depuis!