Voyage en pays thaï et lao

Voilà. un accident de voyage qui nous rappellera à tous notre fragilité en voyage...Mais comme le monde est petit ! J'avais visité ce petit dispensaire, c'est l'endroit où nous avions retrouvé Mélissa, à la tête d'une association qui n'est autre que NK SEEDS et qui œuvre pour l'éducation et la santé de jeunes enfants à Nong khiaw et LP !!
(si vous aviez loupé le récit : voyageforum.com/...=10566980;a=10566980)Si vous cliquez sur le lien fourni par kate, vous trouverez cette ONG basée en Haute-Savoie...Ceci dit, Apparemment, la cicatrisation a l'air de bien se passer mais cela nous aura au moins permis de compter une forumeuse de plus dans nos rangs : Bienvenue Nathalie !PS : je ne laisserais pas à Richard dire que Muang Ngoi est une base arrière pour les treks, j'espère que la suite du récit réhabilitera ce charmant et très tranquille petit village, même si effectivement il est largement axé sur la rando

Bienvenue Nathalie sur VF... Richard nous laisse dans le suspens total sur la suite de ton accident 🤔

Nuang MoyTout va bien ce matin pour le groupe, même si Nathalie a la tronche d’un gilet jaune au sortir d’une manif. Après le petit déjeuner nous nous dirigeons vers l’embarcadère pour prendre le bateau local qui mène à Nong Khiaw. L’employé du guichet nous informe que le départ est prévu pour 11 heures. C’est un peu tard et nous préférons négocier avec une embarcation privée prête à partir immédiatement. Six cent mille (600.000) kips aller-retour, soit 24 euros pour l’ensemble, OK.
Le canot est exigu, peu confortable et assez lent. La navigation va durer plus d’une heure.
Petit à petit le soleil perce les nappes de brume, réchauffant délicieusement nos corps transis par la fraicheur du matin. Le rideau du théâtre s’ouvre lentement révélant le bleu profond du ciel et les verts de la forêt. La rivière et ses berges fourmillent de vie. Barques de pêcheurs, oiseaux marins, buffles d’eau... Dans cette portion de la rivière l’horizon s’élargit révélant ses montagnes karstiques aux formes tout à la fois vigoureuses et arrondies. Paysage de carte postale certes, mais image emblématique pour moi de l’Asie du Sud-Est telle que je l’imagine. Bercés par les balancements de la barque et le bruit régulier du moteur, chacun se laisse aller en silence à ses propres rêveries. Une véritable croisière sans luxe car le luxe est ailleurs. Dans ces paysages d’une sereine beauté, ces scènes de vie animale où les buffles d’eau paressent sur les berges, ou les oiseaux marins s’envolent d’un vigoureux battement d’ailes à notre passage.
Une heure c’est long parfois. Une attente chez le dentiste, le cours chiant d’un prof... Pas ici...Chacun sans doute en fonction de son expérience de son ressenti du moment aura trouvé son moment fort du voyage. Celui-ci sera le mien...Arrivée au débarcadère de Nuang Moy, il est 10 heures. Le pilote nous propose un retour vers 15 heures. Trop court ? Trop long ? OK, ça devrait aller.
Le site, en surplomb de la Nam Ou mouchetée d‘embarcations colorées et ceinturée par ces montagnes qui plongent dans la rivière, est absolument splendide.Mais que dire du village lui-même ? Tout petit, il semble s’organiser essentiellement à partir d’une longue artère rectiligne en ciment, bordée sur ses bas-côtés d’échoppes diverses : magasins de souvenirs, petits restos, agences locales pour les treks, salons de massage. Le lieu est clairement organisé pour l’accueil du tourisme qui semble fournir à la population un de ses moyens d’existence. Nous voyons beaucoup de jeunes occidentaux attablés aux petites terrasses des guesthouse et des cafés. Sacs à dos, chaussures de randos, chaussettes qui sèchent... Nuang Moy est en effet un point de départ des nombreux treks à destination des villages plus au Nord.Il existe tout de même une vie locale que nous percevons mieux en nous enfonçant dans les quelques ruelles adjacentes à l’avenue principale.
En traversant un petit pont nous débouchons sur un vaste espace couvert de bâtiments colorés. Nous sommes dans un sanctuaire bouddhiste, et il a l’air en activité au vu des nombreuses tuniques safran en train de sécher au soleil. Les moines font leur lessive ! Un peu plus loin le long d’un chemin poussiéreux nous découvrons une petite école. Elle est fermée, mais c’est normal, le guide de Nong Khiaw m’avait précisé que nous étions en période de vacances scolaires. Dommage...La journée s’étire et nous rembarquons en milieu d’après-midi pour retourner à Nong Khiaw.
Dernier apéro dans un pub où nous rencontrons note chauffeur de l’aller, arrivé de Luang pour venir nous récupérer demain matin. Il nous salue chaleureusement. Sabaïdii ! Il est entouré d’une bande de copains, jeunes comme lui, et ils ont l’air décidé à passer une bonne soirée entre amis. Ne bois pas trop Alec, la route sera longue demain !

...Bonjour et Merci Kate et Richard, de me permettre de retourner au Laos à vos cotés..C'était au siècle passé pour nous (via N.F.).
Nous avions aussi pris le train de nuit, qui s'arrêtait à la frontière, et on franchissait à pied le pont de l'Amitié, construit par l'Australie je crois.
Dans la nuit un individu type militaire patibulaire avec un énorme révolver à la ceinture, avait demandé à voir nos passeports. Je pense qu'il cherchait un Bakchich, mais il avait réveillé tout le wagon....Je vais lire la suite du compte rendu avec intérêt. (je viens de le découvrir et n'en suis qu'à, la première page ... !)Salutations....

Bonjour AlainMoi aussi j’ai découvert ton carnet Tanzanie ce matin. Bon, j’ai moins de retard à rattraper étant donné que tu viens de le commencer
Merci de nous suivre, c’est encourageant !

J.11 : retour à Luang Prabang Eh oui, notre ami chauffeur à de petits yeux ce matin. Je m’en doutais un peu, d’expérience... Mais bon, il est jeune et capable de digérer une soirée trop arrosée. C’est ce que nous espérons tous !
Sinon, quelques arrêts imprévus mis à part pour des pauses hydratation (là encore je ne peux que comprendre), le trajet s’est bien déroulé, dans les mêmes conditions qu’à l’aller. Même route défoncée, même cahots, même poussière...Bruno et moi espérions cependant ne pas arriver trop tard car nous avions l’intention de visiter le musée « UXO », acronyme pour « unexploded ordnance ». Essentiel pour saisir ce qu’a vécu et ce que vit encore le Laos à cause de la guerre dite du Viêt-Nam. Je vous livre pour info, un extrait de l’excellent commentaire du Routard sur une situation qui continue, au propre comme au figuré, de miner la vie des Laotiens.
« Le Laos, a été le pays le plus bombardé au monde, et compte aujourd’hui le plus grand nombre de victimes dues aux munitions. [..] Sur les deux millions de tonnes de bombes lâchées sur le pays par les Américains, un tiers n’a pas explosé à l’impact. Le sous-sol laotien est toujours truffé de quelque 78 millions de sous-munitions. Encore aujourd’hui, une personne meurt ou se retrouve mutilée chaque jour à cause d’elles, impactant la vie de toute une famille, voire de la communauté qui n’ose plus se rendre aux champs et gagner de quoi subvenir aux besoins des siens ».
Les programmes internationaux de déminage sont en cours, mais il faudra du temps avant de débarrasser le pays des stigmates d’une guerre plus subie que voulue.Le musée ferme à 16h, nous arrivons à15h30, il est trop tard et je regrette vraiment d’avoir manqué cette visite.Comment passer les dernières heures à Luang avant de la quitter demain pour les 4000 îles ?
Sortir des deux artères principales, celle qui concentre les bars, les magasins de souvenirs, les beaux hôtels, comme celle qui surplombe le Mékong. Et se laisser davantage absorber par les petites rues alentours afin de mieux ressentir l’atmosphère de cette ville, jolie et agréable certes, mais qui ne nous a pas révélé grand-chose, au fond, du Laos.Dans l’enfoncement d’une ruelle nous tombons justement sur une esplanade couverte de bâtiments religieux, de statues. Il n’y a personne, si ce n’est de jeunes moines en train de vaquer à leurs occupations. L’un est en train de balayer la cour, l’autre d’arroser des fleurs, un autre encore de s’occuper d’une statue de Bouddha. Puis nous apercevons deux jeunes moines escaladant les marches d’un temple pour faire résonner un énorme gong, chacun tapant à son tour sur le métal avec une belle énergie. Le son dégagé par la percussion est profond, presque tellurique. Et nous nous abîmons quelques instants dans l’écoute de ce concert inattendu.
Un tout jeune moine, 7, 8 ans nous a repérés et il nous invite à entrer à l’intérieur d’un des nombreux temples de la place. Impressionnées par ce que nous pensons être une marque de faveur nous pénétrons avec précaution dans le sanctuaire. Pendant que nous contemplons la statue du bouddha le petit moine nous tend quelques bracelets de coton nous faisant signe de les attacher à nos poignets. C’est un rituel symbolique qui peut signifier pour les voyageurs que nous sommes, « que ton chemin soit protégé et favorable ».
Oui, mais le jeune garçon semble attendre en retour une obole... que nous lui donnons volontiers. Prends garde petit moine de ne pas t’acheter des friandises avec...Le soir commence à tomber et nous décidons de partager un dernier apéro en surplomb du Mékong.Demain lever à l’aurore. Un avion doit nous amener à Paksé, et de là nous prendrons la route, en van partagé, pour Don Det et les 4000 îles.La suite ici

C'est d'ailleurs à partir de maintenant que nous allons suivre tes traces
Ton carnet (et tes MP) nous ont bien aidés dans cette nouvelle organisation à 8 jours du départ, sachant que cette partie du voyage devait se dérouler au Cambodge.
Merci encore pour tout

Souvenir lointain du tout début des années 90 : Vientiane, cité endormie, pas grand chose de changé ou de moderne depuis fort longtemps....faisons comme dans "Le lotus Bleu" de Tintin et allons à la fumerie d'opium.Une baraque en bois branlante, allongés sur une pauvre natte la tête posée sur le sac de riz, la vielle femme qui prépare la boulette.... comme dans les films....Suis avec mon ami Alain, chacun sur sa paillasse, on part dans des rêves, tout est flou...et d'un coup une présence entre nous : un homme qui montre un truc et dit doucement avec un sourire "Police". Ah."Ta montre est bien" dit il à Alain (enfin c'est ce que l'on croit comprendre)Alain défait sa montre, lui tends, le mec la prend et s'en va.On reste alongés.....et on repart au bout de quelques heures (?) se demandant si tout cela était vrai ou pas.La réalité s'impose à nous : Il ne reste au poignet de mon ami que la trace blanche de la montre, le bronzage autour....dépouillé par la police (d'une copie thaï genre Rolex à quelques euros) !!

Muang Ngoi, je crois, mais je n'osais pas le faire remarquer. Combien des fois j'ai du vérifier à trois reprises tout un tas de noms dans mes carnets Asie !

Pour être exact c'est Muang Ngoi Neua
Il y a un super belvédère mais ça grimpe un peu...c'est un clin d'oeil à Kate qui a dû louper ça:
www.komoot.com/...r/smarttour/24143231