Voyage de six semaines au Mexique

J'espère qu'on ne me fustigera pas pour passer du temps sur ces questions. Mais visiter l'Amérique Latine en ignorant tout du catholicisme, c'est passer à côté de bien des choses. Je le répète, je n'ai aucune intention de faire du prosélytisme.Tout a fait d'accord avec toi.....Cela nous change en effet de tout ces ''carnets de voyage'' sur le Yucatan et cette riviera soi-disant maya....tous aussi insipides et récurents les uns que les autres....Belle référence à ce Barnal, seul biographe de Cortes dont l'arrivée à VERACRUZ constitue en soi tout un exploit :méconnu et jamais mentionné....Quelques mots concernant cette ''encomienda'' pratiquée partout par tous les ''conquistadores'' espagnols par et pour le plus grand bien de la Tres Sainte Eglise catholique chère à Isabelle....Quoiqu'on en pense, quoiqu'on en dise c, était quand même une grande époque :Celle où l'
Espagne possédait les 2/3 de toutes les terres connues....

Sur ces "quelques mots", je ne te suis pas: ton message était-il bien complet ou as-tu oublié d'ajouter qqc?Quant au "plus grand bien", ça ne s'est pas arrangé après Isabelle. Il semblerait que Charles Quint ait poussé très dur pour tirer le maximum de revenus de ces nouveaux territoires. Il avait de grosses dettes avec ses guerres perpétuelles et ses ambitions Européennes. Il a fait "suer le burnous" à tout le monde et à commencer par l'Espagne où il n'était pas très populaire. Sans parler des colonies où il a tout simplement poussé au crime.Quant aux 2/3 des terres connues, les Espagnols ont très rapidement eu la concurrence inattendue du Portugal. En fait, ils l'avaient déjà car on peut dire qu'au moment même de la conquête du Mexique le Portugal étaient devenus maîtres de l'Océan Indien.Merci pour ton appréciation de mon récit.

Sur ces "quelques mots", je ne te suis pas: ton message était-il bien complet ou as-tu oublié d'ajouter qqc?Pas du tout....Je ne veux tout simplement pas m'impliquer dans ton récit....suffisamment bien fait, bien écrit, mais mentionner que c, est sur le principe de l, incomienda que les plus beaux édifices religieux furent construits par les indigenes sous domination espagnole bien sur pour le plus grand prestige de l, Eglise catholique....et des communautés religieuses jusqu'à l'expulsion des Jésuites par un certain Bénito Juarez (La reforma)

Bonjour,Ce n'est pas vraiment correct que "tout est a base de tortillas", mais on peut dire peut-etre que tout est a base de masa au Mexique. La masa est la pate de maïs, ajoutee avec un tout petit peu de poudre de calcaire. Par exemple, la forme et la preparation de tamales et gorditas est completement differente que la forme et preparation d'un tortilla, mais leur base est la masa.Je trouve l'itineraire que vous avez fait beaucoup plus interessant que les itineraires 100% au Yucatan qu'on voit souvent dans ce forum.

Bonsoir,Bien sûr! Existe-t-il des carnets de voyage sur la Birmanie qui n'évoquent pas le bouddhisme, ou sur l'Iran qui ignorent l'islam chiite?Entièrement d'accord et c'est ce qui fait tout l'intérêt de ce carnet de voyage!

Mexico CDMX 3Puisqu’il y a des amateurs de Bernal Díaz del Castillo, voici une autre parole qui résonne bien, tirée encore une fois de son Histoire véridique de la conquête de la Nouvelle-Espagne et qui exprime l’étonnement et l’émerveillement des Espagnols quand ils sont arrivés à Tenochtitlan. Le style en Espagnol est très beau, c’est presque de la poésie, je vais donc commencer par citer le texte original:« Y de que vimos cosas tan admirables no sabíamos que decir, o si era verdad lo que adelante parecía, que por una parte en tierra había grandes ciudades, y en la laguna otras muchas, y veíamoslo todo lleno de canoas, y en la calzada muchas puentes de trecho a trecho, y por delante estaba la gran ciudad de Mexico”« Et nous vîmes des choses si admirables que nous ne savions pas quoi dire, ou (nous nous demandions) si ce qu’il y avait devant nous était réel. Du côté de la terre ferme, il y avait de grandes villes, et dans la lagune beaucoup d'autres. Et nous voyions tout ça plein de canoës, et sur la chaussée de nombreux ponts de tronçon en tronçon, et devant nous était la grande ville de México »J’ai montré à ma mère, au retour de ce voyage au Mexique, une petite sélection de mes 2000 photos, et elle eut cette réflexion : « Et ce sont les Espagnols qui nous ont privés de cette culture ? ». Car effectivement, on ne peut pas oublier ce qu’il y avait avant... Cette année 2019, 500 and après l’arrivée de Cortés, le Mexique a demandé 2 fois à l’Espagne de s’excuser pour la conquête.... ce qu’elle n’a pas fait.Après la visite des ruines du Templo Mayor, sous une petite pluie fine mais peu gênante, nous entrons au musée attenant. On peut y passer plusieurs heures non seulement à voir les pièces exposées mais aussi à lire les annotations abondantes. Pour donner une idée, voici quelques photos :- Ce qu’on trouve dans les fouilles : des crânes entre autres, peut-être quelques unes des 10,000 à 80,000 personnes sacrifiées à l’occasion de l’inauguration du site en 1487 ?
- Exemples de l’art Aztèque, parfois vraiment intrigants. Hommes-tortues-cuillères ? Tête-brasero pour brûler le copal, résine aromatique, l’encens Mexicain...
- Représentation de ce à quoi pouvaient ressembler les habitants de Tenochtitlan. Les nobles affublés de coiffures invraisemblables faites de plumes.Il y a plusieurs reproductions d’animaux typiques du pays et on explique comment ils étaient divinisés par les Aztèques. Le jaguar tient une place d’honneur, n’était-il pas l’animal le plus respecté, vénéré peut-être, de toutes les cultures méso-américaines ? Pour les Aztèques, sous le nom de Tepeyollohtli, le « coeur de la montagne», il donnait du courage aux guerriers-jaguars « océlotl » - le mot nahuatl qui a bien sûr donné le mot « ocelot ».Serpents, crocodiles, tortues et autres, les animaux étaient offerts aux dieux. Il y avait par exemple tout un réseau commercial organisé pour se procurer des crocodiles provenant d’autres régions du Mexique.Ces pratiques tournant autour des animaux – et les pyramides - ne sont pas sans rappeler la civilisation Egyptienne. Curieux, non ?La pièce maîtresse du musée est une trouvaille récente. En 2006, lors de travaux de réparation suite à un tremblement de terre, on a trouvé une stèle gigantesque (12 tonnes !) représentant Tlaltecuhtli, une divinité terrestre. Elle est exposée à plat dans une espèce de puits hors d’atteinte et j’ai dû manipuler ma photo pour arriver à voir la tête à peu près comme si elle était de face.Nous voici dehors. Ce fut une superbe visite et franchement, pour 75 pesos, même pas 4 euros, ça vaut absolument le détour. Encore une photo de belle porte vue aux environs du Templo Mayor (souvenez-vous, au Mexique il y a des milliers de superbes portes !), et je vous laisse pour aujourd’hui.

Mexico CDMX 4 - TeotihuacánNous avons pris le bus pour Teotihuacán le matin assez tôt. L’aller-retour coûte 104 pesos par personne et il faut une heure pour y arriver. C’est à quelques 50 kms au nord-est de México. L’entrée au site coûte 75 pesos, ce qui est vraiment donné si on considère que c’est sans aucun doute l’un des sites archéologiques les plus fameux au monde. Le Mexique n’est pas cher....Le site est immense. A l’entrée sur la droite, il y a un musée que nous nous réservons pour plus tard car il vaut mieux visiter les ruines avant qu’il ne fasse trop chaud. Nous commençons par la Pirámide de la Serpiente Emplumada, sur la droite. Par sa taille, c’est la troisième structure du site et elle date d’il y a presque 2000 ans. On l’appelle également Temple de Quetzalcoatl, mais il faut savoir que Quetzalcoatl est un mot Nahua (la langue des Aztèques) et postérieur de plus d’un millier d’années, les Aztèques étant un peuple relativement récent sur la scène précolombienne. En fait, on ne sait pratiquement rien du peuple qui a construit la cité de Teotihuacán (un autre nom Aztèque). On a proposé que c’étaient les ancêtres des Otomís, ou des Totonaques, ou des Nahuas.... Mais grosso-modo, on pense que le cite est postérieur aux Olmèques et antérieur aux Toltèques.Dans une galerie sous le temple, on a découvert les restes de 200 personnes sacrifiées, probablement pour son inauguration. Décidément, ces peuples méso-Américains avaient quelques coutumes qui ne passeraient pas de nos jours. Imaginez-vous que le jour où Notre Dame sera enfin réparée, on aurait droit à une grande cérémonie et qu’on y sacrifie quelques centaines de nos concitoyens ? Bon, l’idée pourrait plaire, il y a après tout tant de gens dont on voudrait se débarrasser ! Les 4 premières photos montrent le Tempe de Quetzalcoatl. On devine que ça devait être richement peint à l’origine. En parlant de couleurs, voici sur ma 5-ème photo un habitant sympathique de ces lieux, se dorant au soleil matinal. Non, il ne s’agit ni d’un Otomí, ni d’un Totonaque et encore moins d’un Aztèque. Mais ce petit reptile a certainement droit de cité dans le Temple du Serpent Emplumé ! Plus loin, beaucoup plus loin (c’est un site gigantesque), après avoir marché sous un soleil qui commence sérieusement à chauffer (les grands cactus du lieu ne donnent pas beaucoup d’ombre), nous arrivons à la Pyramide du Soleil. C'est la plus grande pyramide des Amériques après celle de Cholula (au sud-est de Mexico). Y monter est un bon exercice... « Allez, Y, encore un effort ! » (les Thaïs ne sont pas de grands adeptes des efforts physiques....). Arrivés au sommet de la pyramide, nous sommes récompensés de notre peine par des vues superbes sur les alentours. La Pyramide de la Lune ponctue la Chaussée de la Mort, au fond.Il n’est pas encore midi mais il y a de plus en plus de monde et de plus il commence vraiment à faire chaud. Cela fait bien 3 heures que nous crapahutons par ici. Retour à l’entrée. Des flots de visiteurs déferlent entre les magasins (Y s’achète un beau chapeau pour 250 pesos). Y pointe vers quelqu’unpParmi cette foule venant à notre encontre, et me dit « Regarde, on dirait E., notre ami Américain de San Miguel ! ». Oui, oui, bon, d'accord, il y a un air de ressemblance... Je continue mon chemin, puis m’arrête : où donc Y est-elle restée ? Un autre magasin peut-être ? Non, elle s’est arrêtée pour bavarder avec le type en question et.... Mais c’est bien E., incroyable mais vrai. Il est venu accompagner des amis sur ce site qu’il a déjà visité plusieurs fois, sans doute. Le hasard de retrouver des amis comme ça, au milieu d’une telle foule ! Nous voulons aller au musée mais ne le trouvons pas immédiatement et décidons de prendre le bus de retour. Il ne faut pas abuser des bonnes choses, et cela fera qqc de neuf à voir si jamais nous revenons à Teotihuacán. En route pour la ville de Mexico, il y a aussi des musées là-bas... mais surtout des bières bien fraîches !

Mexico CDMX 5C’est notre 4-ème jour à Mexico. Nous avons déjà bien satisfait les grands besoins touristiques avec la visite de la cathédrale, du Templo Mayor et des ruines de Teotihuacán, donc il est temps de voir ce qui se passe dans la ville, la vie de tous les jours quoi. Rien de tel pour cela que d’aller faire un tour sur un marché. Celui de la Merced est bien placé, dans le centre historique et à une demi-heure à pied de notre hôtel.Tout le quartier entre la grande place et le marché est très populaire et très animé. On vend de tout dans des milliers de boutiques (non, je ne vais pas recommencer mon petit refrain !) sans compter ce qu’on trouve sur les trottoirs. Avec tous les qui gens chargent ou déchargent leurs voitures et tous les piétons qui marchent au milieu de la rue, ce n’est pas un quartier où on circule facilement.Nous arrivons au marché de la Merced, c-à.d. celui qui est couvert. C’est énorme et vraiment qqc à voir. Des tas de tous ces produits typiques du Mexique : plusieurs sortes de piments, plusieurs tailles et qualités d’avocats, des tonnes de limes (c’est bon pour les margaritas !), des sacs de sauces « mole » brun sombre ou carrément noir – je crois qu’on achète ça « en dur » et qu’on dilue avec le reste quand on fait la popote – à des prix très doux. On voit bien que c’est un pays qui produit de tout. Tant de choses nous sont venues du Mexique, on se demande comment on pouvait manger en Europe avant sa découverte. On trouve bien sûr des petits restaurants dans le marché. Sur la photo, là où il y a mon assiette avec du poulet dans une sauce brune, il y a ces feuilles vertes qui ressemblent à des branches de céleri. C’est du « pápalo » nous disent les gens assis à côté de nous. J’ai oublié à quoi ça « goûtait ». A deux, nous mangeons pour 80 pesos : 4 Euros à deux, dis donc, on va nous soupçonner de faire des économies pour pouvoir nous permettre les margaritas ! Mais Y n’a pas trouvé ça fantastique, elle devient difficile ! Heureusement, nous pouvons toujours nous rabattre sur le bar de l’hôtel, nous sommes en train de nous y faire des amis entre quelques bières ou margaritas, justement, et ah oui, j’oubliais, on y mange bien aussi. Et que je le mentionne, j’ai trouvé la formule parfaite pour le petit déjeuner : les « chilaquiles ». Je les commande « rojos con huevos estrellados », ça arrache bien et c’est super goûteux.

Mexico CDMX 6 – Museo de Arte PopularNous avons passé 5 jours à Mexico et, à part notre excursion à Teotihuacán, nous ne sommes pas sortis du centre historique. On me dira qu’il y a tant de choses à voir dans d’autres parties de la ville et je n’en doute pas un instant. Mais le centre historique est déjà bien assez grand pour y passer quelques jours sans s’y ennuyer. Nous ne sommes pas du genre à vouloir tout voir, à nous exciter dans les transports du matin au soir, frénétiquement, pour pouvoir cocher les cases. De toute façon, on ne peut jamais tout voir !Je vous avais laissés sur le marché de la Merced. Un autre marché où nous sommes allés, c’est celui de San Juan. Il se trouve à quelques centaines de mètres des stations de métro Balderas et Salto del Agua. Nous y avons mangé à un comptoir, au fond, un ceviche et un caldo de camarón avec 2 limonades, pour 250 pesos. Il y avait un spectacle de rodéo sur un écran de télévision devant nous, d’un certain Rancho La Mision de l’état de Guerrero (voir la copie d’une affiche publicitaire). C’était dans un style cowboy vraiment très convaincant et spectaculaire. A se demander si ce serait au Mexique qu’il faut aller voir ça, plutôt qu’aux Etats Unis. A part ce divertissement, nous n’avons pas été emballés comme nous l’avons été au marché de la Merced. Il faut dire que c’est beaucoup plus petit et que ça se traverse en quelques minutes.Du Mercado San Juan, nous sommes remontés jusqu’au Museo de Arte Popular. Gratuit si je me rappelle bien. Je recommande d’y aller, c’est très bien fait. Nous y avons passé 2 bonnes heures agréables. On y voit les costumes féminins traditionnels des différentes régions du pays, de belles poteries (récentes), des textiles comme cette belle tapisserie Huichol, très haute en couleurs. Mais surtout des diables et démons de toutes sortes et des squelettes mis à toutes les sauces. Ah, dis donc, ils ont un psychisme intéressant, ces Mexicains ! Je vous en colle une petite sélection. Je suis sûr que vous apprécierez, entre autres :- L’arène : les spectateurs, le toréador et même le taureau lui-même sont des squelettes !
- La petite sirène-squelette
- Les musiciens-squelettes
- Le char à boeufs dit « des 7 péchés capitaux ». Les démons montant les boeufs se réjouissent !- Le « masque du purgatoire » je vous en donne un plan rapproché montrant une âme féminine dévorée par les flammes pendant qu’une autre est happée par les crocs du démon. Et tout en haut (autre plan rapproché), trônant au milieu des flammes et la serviette autour du cou, un démon s’apprête à festoyer d’une âme couchée sur une assiette entourée de carottes et autres légumes. Cela s’intitule « masque du purgatoire ».... On a peur de penser à ce que pourrait être l’enfer ! Il y a aussi beaucoup d’explications sur les influences Espagnoles et Mauresques (par l’intermédiaire des Espagnols), avec force cartes montrant l’évolution dans le temps des populations Ibériques. Vraiment ça vaudrait de s’y arrêter et de lire, mais je me suis contenté de photographier et de remettre « l’étude » à plus tard.Enfin, à la sortie (ou à l’entrée, au choix), on peut se pencher sur la diversité des langues indiennes, la plupart encore parlées au Mexique, par l’exemple de ces deux phrases toutes simples : « merci » et « bienvenue ».

Mexico CDMX 7 – Dernier tour dans le Centre HistoriqueAprès notre visite très agréable du musée des Arts Populaires, il ne nous reste qu’une centaine de mètres pour atteindre la Alameda Central, en fait le parc central de la ville. C’est encore dans ce qu’on appelle le centre historique mais c’est d’un aspect assez moderne. Une chose à dire immédiatement : c’est absolument nickel de propreté , et il y a d’ailleurs souvent des employés municipaux en train de ramasser qqc ou de nettoyer etc.Une petite note en passant sur le terme « alameda » qu’on retrouve souvent pour désigner des jardins publics. Le terme vient du mot «álamo» qui désigne le peuplier. Les Espagnols semblent avoir eu une prédilection pour cet arbre, on en retrouve la trace de la « Alameda de Hércules » à Séville, en Espagne, jusqu’au Fort Alamo – bien évidemment El Álamo en Espagnol - qui vit une bataille célèbre entre les forces Mexicaines et les insurgés Texans, en 1836.Retour au centre-ville de Mexico. La Alameda : c’est vert, il y a plusieurs fontaines qui sont toutes en parfait état de fonctionnement, au plus grand plaisir des badauds. Surtout les enfants, mais pas seulement eux ! A l’extrémité ouest du parc, on trouve un marché de produits artisanaux, pas si grand que ça mais il y a peut-être des choses intéressantes à dénicher. A l’extrémité opposée, c’est à dire en se dirigeant vers le Zócalo et la cathédrale, on tombe inévitablement sur le Palacio de Belas Artes, un monument imposant et pas moche du tout.De là, on arrive assez facilement jusqu’au Zócalo, la cathédrale et le Templo Mayor. A pied, ça ne prend qu’une vingtaine de minutes et c’est une bonne promenade. Les rues sont très animées. On voit plusieurs bâtiments qui datent de la colonisation. Et tiens, juste avant de quitter cette ville impressionnante (même si nous n’en avons vu que le Centre Historique), je vous donne une autre photo de belle porte en bois. Ne l’oubliez pas : au Mexique, il y a des quantités de superbes portes en bois !

Bonsoir,Je prends bonne note!Je suis assez d'accord avec vous!
Toutefois j'ai bien envie de découvrir la Cité universitaire classée UNESCO, au sud de la ville, ainsi que l'église San Francisco Javier et le Museo Nacional del Virreinato à Tepotzotlan.

Bonjour,Bien sûr! Je suis d'ailleurs déterminé à retourner cette année au Mexique et à passer quelques jours de plus dans la ville de Mexico pour explorer un peu plus loin. Il n'y a nul doute qu'il y a beaucoup d'autres choses à y voir. Franchement, je pense que cette ville mérite plusieurs semaines.J'avais une certaine appréhension avant d'y aller mais je l'ai trouvée très conviviale. Et les quelques étrangers que j'ai rencontrés et qui y vivent sont tous du même avis : c'est une ville où il fait super bon vivre!

Je planifie un séjour prolongé à Mexico City avec escapades ici et là pendant mon séjour. Votre récit de voyage tombe vraiment à pic. Un énorme merci.

Bonjour,
Nous partons dans 15j pour 5 semaines au Mexique et avons décidé de visiter Mexico, Oaxaca ainsi que le Chiapas. Le détail de votre voyage nous intéresse donc particulièrement et c'est très intéressant.
Auriez vous quelques bonnes adresses de logement à nous indiquer?
Cordialement,
Josiane

Mexico CDMX 8 – En vracQuelques derniers mots sur cette ville superbe de Mexico, avant de nous envoler vers le sud du pays.Un endroit sympathique où on trouve pas mal de restaurants et bars fréquentés par la jeunesse Mexicaine : l’enfilage de rues parallèles à l’ »Eje 1a Sur » (ou l’avenue José Maria Izazaga ?), entre les stations de métro Pino Suarez et Salto del Agua.... Et peut-être débordant de chaque côté, car ça fait déjà bien un bon km et on finit par se fatiguer même en restant dans le Centre Historique. Ce sont les rues Vizcainas, San Jeronimo, et plus éloigné de l ‘ »Eje Sur », la Calle Regina.Il fait bon s’y promener, comme presque partout dans le centre il faut dire. Quelques peintures murales intéressantes, rappelant souvent les origines précolombiennes. La façade richement élaborée d’une église avec (vous avez deviné) une superbe porte en bois, surmontée d’un cartouche représentant un baptême. C'est probablement celui de Jésus par Saint Jean-Baptiste - vous voyez, je suis connaisseur! Assis dans un de ces bars de la Calle Regina, nous prenons une « cerveza de barril », c-à.d. une bière à la pression. Pas cher mais bon, jusqu’à présent nous n’avons pas été tellement impressionné par les bières Mexicaines. En fait, celles que nous préférons sont la Sol et la Corona, qui sont des bières bien rafraîchissantes. Je vais demander à la table d’à côté la permission de prendre le jeune homme en photo. C’est la première fois que nous voyons quelqu’un maquillé « en squelette ». C’est donc une nouveauté.... Mais il ne faudra pas longtemps pour que nous nous rendions compte que le pays entier est en train de s’installer dans l’atmosphère festive du Día de Muertos!Nous retombons une fois de plus sur le Zócalo et là, il y a foule et il se passe des choses ! Les "emplumés à l’Aztèque » ne manquent pas autour de la cathédrale. Mais ce qui est nouveau, ce sont tous ces gens déguisés en squelettes ou en monstres. Les gens se font prendre en photo avec les personnages qui les impressionnent le plus. Parfois, les jeunes enfants pleurent de peur, c’est très drôle, « mais regarde donc là-bas, Miguelito, la petite fille avec la sorcière, elle ne pleure pas elle ! ». Allez, cette fois je crois que j’ai vraiment épuisé mon sac sur cette ville. Ah non, attendez ! Il me reste une porte : la voici. Belle, non ?

Vers PalenqueLe taxi du centre historique à l’aéroport nous coûte 200 pesos. A l’aéroport, nous mangeons pour 220 pesos. Tout ça se déroule avec aisance (je le précise pour ceux qui seraient angoissés de voyager au Mexique). Tout est propre et bien organisé. Le vol Interjet décolle à l’heure exacte et nous voici en route pour Villahermosa, d’où nous prendrons un bus pour Palenque.Je suis assis à un hublot de gauche et j’ai donc droit aux paysages du côté nord – nord est du trajet. Je prends quelques photos, qui ne seront pas très bonnes je le sais. Tout d’abord, le plateau de la région de Mexico, ou peut-être est-ce déjà celui de Puebla / Tlaxcala ? Difficile à dire, ils sont tous les deux criblés de dizaines de petits volcans. Car notre route nous fait survoler, tout à fait au début, l’ »Axe Volcanique Mexicain », un élément géologique important orienté ouest-est.Cet axe volcanique est causé par la subduction de la plaque tectonique Cocos sous la plaque tectonique nord-américaine. La subduction s’enclenche le long de la côte Pacifique du sud du Mexique, plusieurs centaines de kms plus au sud, mais la pente suivie par la plaque Cocos, dans son « plongeon » vers le nord, est assez douce et c’est donc bien plus loin qu’on rencontre cette activité volcanique. Elle est relativement récente (elle n’a commencé qu’il y a 25 millions d’années), et à part son expression topographique, elle a surtout produit les sols parmi les plus fertiles de l’Amérique du Nord.On se demande parfois pourquoi telle ou telle partie du monde a connu des civilisations aussi florissantes que celles des Toltèques et des Aztèques. C’est en fait très simple : de bonnes terres, de bons climats et en avant, une riche agriculture se développe, les nomades et autres chasseurs-récolteurs se sédentarisent, les structures sociales deviennent plus sophistiquées etc etc.Donc, merci aux volcans ! Les nomades Chichimèques erraient dans les zones désertiques du nord du Mexique pendant que les populations du centre et du sud du Mexique donnèrent essor à de magnifiques civilisations. A noter, pour être exact, que les Aztèques étaient eux-mêmes des Chichimèques à l'origine et ne se sont sédentarisés dans la région de Mexico que quelques 200 ans avant l'arrivée des Espagnols. Il est tout à fait évident qu'ils héritèrent et bénéficièrent des civilisations qui les avaient précédés. Le nom "Aztèques" vient de leur lieu d'origine mythique Aztlan, dont personne n'a jamais réussi à déterminer l'endroit exact (si jamais il y en eut un).Plus loin, quelque part avant Veracruz, nous ne voyons plus que des montagnes. Et enfin, arrivant vers Villahermosa, c’est un paysage tout nouveau qui s’offre à nous : une plaine côtière très plate entrecoupée de rivières aux méandres paresseux. Au loin sur la gauche (donc vers le nord-est), c’est le Golfe du Mexique. Villahermosa, nous n’en voyons rien d’autre que durant notre approche, mais ça donne l’impression d’être une ville « les pieds dans l’eau ».Au débarquement, nous sommes surpris par le changement de climat. Ici, ce sont les basses terres tropicales et il fait chaud, moite. Nous n’avons aucune difficulté pour trouver un minibus ADO pour Palenque, partant de l’aéroport. Coût 720 pesos pour les deux. Le trajet de quelques 150 kms dure 2 heures ou un poil plus. Le moment est peut-être arrivé de dire que, jusqu’ici, nous n’avons pas eu à nous plaindre du style de conduite des Mexicains. Et cette observation restera d’ailleurs valable jusqu’à la fin de notre périple.Palenque est une petite ville qui n’existe que parce que les fameuses ruines ont été « découvertes » vers la fin du 18-ème siècle. Bien que les Espagnols eussent déjà créé une « communauté » dans les environs, pendant longtemps personne ne s’était intéressé aux ruines. Cette petite ville relativement moderne n’a par conséquent aucun intérêt par soi-même. Mais nous avons décidé de prendre notre temps, nous y resterons 3 nuits.