Voyage de six semaines au Mexique

...de reprendre le compte rendu de ton voyage au Mexique évidemment!

Bonjour Georges,Ah ces tourlos, quelle plaie! Promis juré, ce n'était pas moi qui m'étais planté devant le portail! Pourtant je porte aussi un "chapeau-brousse kaki ridicule" ! Sinon, j'attends (de retour d'Inde, moi aussi) avec plus ou moins de patience tes impressions sur Oaxaca!

Mais avec une petite étape à Chiapa de Corzo avant d'y arriver!

Chiapa de CorzoNous trouvons les colectivos pour Chiapa de Corzo à l’arrêt des bus, là où nous avions été déposés venant de Palenque. La route vers Tuxtla Gutierrez est intéressante, nous traversons la montagne pour redescendre presque dans les plaines. Chiapa est encore à quelques 400 mètres d’altitude mais le climat est nettement plus chaud qu’à SCdlC. Nous sommes déposés à l’embranchement de Chiapa, ou plus exactement à quelques centaines de mètres. Avec la chaleur de mi-matinée, l’idée de faire de la marche à pied ne nous enchante guère mais heureusement, comme c’est dit dans le guide, il suffit de traverser la route – attention au trafic – pour attendre un colectivo allant à Chiapa. Simple comme bonjour.La partie intéressante de Chiapa est minuscule. Il y a bien sûr l’embarcadère sur la rivière Grijalva qui est très belle. Mais le bateau, ce sera pour demain. La grande place centrale est.... grande, et assez déserte, et disons le assez stérile. Le monument La Pila tant vanté qui s’y trouve au milieu a été construit en 1562 dans le style Mudéjar. Si j’ai bien compris, c’était une fontaine mais l’eau ne coule pas. Il n’y a rien de tel pour décevoir un visiteur qu’une fontaine à l’arrêt, c’est comme une cascade qui s’avère être à sec quand on y arrive après des heures de marche. Donc, ça ne nous arrête qu’une dizaine de minutes, le temps d’essayer mon zoom sur deux Indiennes assises sur la place. Les photos ne sont pas très bonnes mais font tout de même bien voir ces beaux habits à thèmes fleurals que les Indiennes affectionnent tellement.Dans les alentours immédiats, on trouve le marché couvert, pas ce qu’il y a de plus sensationnel, et minuscule de surcroît, et aussi le couvent de Santo Domingo. Il a une belle allure, vu de l’extérieur (photo), mais pas de chance, il est en réparation et ne peut se visiter.Comme nous avons décidé de faire l’excursion du canyon du Sumidero le lendemain matin, nous avons pas mal de temps à tuer et nous décidons de nous rendre aux ruines qui se trouvent à 2 kms à l’est de la place centrale, ce qui ne devrait pas trop nous tuer. Les rues sont assez désertes, il fait déjà bien chaud et les gens restent chez eux, ça se comprend bien. Quand nous arrivons au Parc Archéologique, mauvaise surprise, on ne peut y entrer. Les femmes qui sont en train de casser la croûte derrière les grillages nous expliquent que c’est pour cause de réparations, suite à un séisme. Nous pouvons juste apercevoir quelques monticules qui ne semblent pas être aussi excitants que Teotihuacan ou Palenque, mais il faut savoir que c’est très vieux. Le site de Chiapa a été occupé depuis au moins 3500 ans et devait être un lieu de passage commercial et culturel entre diverses cultures indigènes - Olmèques, Zoque et Mixte, et plus loin encore les cultures de l’Amérique Centrale.Le soir venant, nous nous retrouvons fatalement aux alentours de l’embarcadère. Il n’y a vraiment pas beaucoup de choix pour les restaurants. Le temps et la rivière coulent tranquillement....

Chiapa de Corzo – Le canyon du SumideroAvant d’attaquer la nouvelle journée, je colle 2 photos de Y essayant hier soir une robe qu’une femme Tzotzil essayait de nous vendre, alors que nous étions dans un des quelques restaurants surplombant la rivière. C’est pour illustrer, une fois de plus, la beauté de ces textiles de toutes sortes qu’on trouve au Mexique. Les broderies florales se détachaient magnifiquement sur le fond noir de la robe (du coton ou de la laine, je ne me rappelle pas). Je dois dire que nous étions bien tentés de l’acheter, et à un prix très modeste.Malheureusement, nous avions trouvé que la robe était un peu courte et la femme n’en avait pas d’autre. Cela me paraît étrange avec le recul du temps et maintenant que je vois les photos : la robe est bien seyante, non ? Nous étions peut-être trop sous l’impression, justifiée, que les Indiens sont le plus souvent assez petits... et pourtant Y n’est pas une grande personne ! Nous avons fini par acheter une jolie blouse (avec fleurs évidemment) pour 200 pesos. Ah, le dîner nous a coûté 415 pesos, c’était du poisson et des crevettes et c’était bon, arrosé de 2 ou 3 coronas. Après avoir pris un petit déjeuner matinal (200 pesos à deux), nous achetons nos billets pour l’excursion du fameux canyon : 250 pesos par personne ce qui est assez cher pour le Mexique. Mais nous attendons, et attendons, et attendons..... Une heure passe, nous sommes toujours tout seuls et la lancha ne partira que quand il y aura assez de passagers. Il y a de la place pour une bonne douzaine de personnes là-dedans !Un touriste étranger arrive et patiente comme nous. C’est un Franco-Espagnol de Ronda, en Andalousie. Nous bavardons sur l’Andalousie, que nous aimons beaucoup. D’autres touristes arrivent, deux ou trois couples de Mexicains de Californie. Toujours pas assez nombreux pour lancer la lancha à l’eau, et il commence à faire chaud.... Nous négocions un supplément de 100 pesos chacun pour pouvoir commencer enfin notre excursion.C’est peut-être le moment de parler un peu de cette rivière Grijalva. Elle tient son nom de l’un des premiers conquistadors Espagnols, Juan de Grijalva, qui était si je ne m’abuse l’un des compagnons de Hernán Cortés. Les noms locaux de la rivière sont Tabasco (ou Tavasco ?), comme l’état Mexicain du même nom, mais aussi Rio Chiapa ou Rio Mezcalapa. Sa source se trouve au Guatemala. L’un des restaurants de l’embarcadère de Chiapa de Corzo affiche une carte intéressante de l’état de Chiapas, où on voit bien comment la rivière coule dans une direction sud-est / nord-ouest, suivant l’orientation d’une cordillère traversant la frontière avec le Guatemala. La rivière débouche sur le Golfe du Mexique en aval de Villahermosa. Villahermosa où nous avons pu observer toutes ces eaux depuis notre avion, arrivant de Mexico.... Sur la carte, je montre (grossièrement) cette configuration du sud du Mexique.Vous allez me dire : pourquoi ennuyer les gens avec tous ces détails ? Premièrement, ces détails m’intéressent beaucoup, j’écris suivant mes recherches personnelles et si cela ennuie les lecteurs, ils n’ont qu’à sauter au paragraphe suivant. Deuxièmement, cette rivière Grijalva est d’une importance fondamentale à plusieurs titres, en particulier en ce qui concerne l’histoire du Mexique et de l’Amérique Centrale. Elle formait plus ou moins une frontière entre l’empire Aztèque et les territoires Mayas (sans parler des autres groupes Indiens, c’est pour faire simple). Et plus loin dans le passé, elle a sans aucun doute facilité les échanges commerciaux et culturels entre toutes ces régions.Revenons au canyon. Nous passons sous le grand pont enjambant la rivière, c’est la route vers Tuxtla Gutierrez. Après un point de contrôle (l’entrée du « parc »), nous entrons dans le gros du canyon, et oui, c’est impressionnant. Les falaises sont raides de chaque côté et atteignent à certains endroits plus de 1000 mètres de hauteur ! Nous nous arrêtons quelques instants sur le bord pour observer une famille de singes « araignées », qui se laissent paisiblement photographier. Un nombre d’oiseaux se perchent sur l’abondante végétation qui flotte pour pêcher. Il y a d’ailleurs bien plus que la végétation qui abonde, il est malheureusement impossible de ne pas remarquer les détritus de toutes sortes, charriés par la rivière. Nous sommes à l’ère du plastique, beûûh..... La sortie du canyon débouche sur une grande étendue d’eau, le réservoir du barrage de Chicoasén. Le paysage est vert et agréable à l’œil. Avant de faire demi-tour, nous faisons un arrêt rapide : on offre des boissons fraîches, de 2 ou 3 barques. Vu la chaleur, c’est tentant. Je prends une michelada pour 50 pesos (!), que je regrette quelques minutes plus tard. C’est un mélange de bière et de je ne sais trop quoi et c’est assez dégueulasse. Pas mieux que les micheladas que j’avais essayées l’année précédente en Colombie.En tout, la balade a duré plus de 2 heures. Le trajet faisait bien dans les 20-30 kms. Nous arrivons à Chiapa fatigués par la chaleur. Y m’en veut parce que je n’avais pas pensé à acheter une crème solaire et elle a pris un petit coup de soleil  : l’horreur pour une Thaïe qui, comme tous ses compatriotes, est constamment angoissée par le teint foncé de sa peau !Sur la place centrale, nous avons du mal à trouver de la place dans un colectivo pour Tuxtla Gutierrez. Il est midi, il y a beaucoup de monde et il fait un soleil, je ne vous dis pas ! En route : 30 pesos pour tous deux, ce n’est que 10-12 kms plus loin. A Tuxtla, nous prenons un taxi pour traverser la ville (60 pesos) jusqu’au terminal routier où nous attendons quelques heures notre bus pour Oaxaca.

Oaxaca - ArrivéeNous avions réservé nos billets de bus pour Oaxaca dans un bureau à SCdlC. On trouve ces bureaux dans toutes les grandes villes, ce qui est pratique quand on n’est pas trop sur avec l’internet. Le bus de nuit nous avait coûté 1720 pesos pour deux, soit 40 Euros par personne, une dépense non négligeable mais puisque ce n’est pas tous les jours, hein ?
Nous n’avons plus qu’à attendre au terminal de Tuxtla...C’est là que nous rencontrons cet Espagnol, que nous prenions tout d’abord pour un Mexicain, qui lui va à Guadalajara rejoindre son amie Mexicaine. Il semble avoir une certaine expérience du pays, et dit beaucoup de bien de Guadalajara. Authentique, pas de tourisme excessif. Il explique aussi que nous ne sommes pas, lui et moi, des gringos mais des güeros (ou weros). Le terme désigne une personne de teint clair (par opposition aux morenos de teint foncé) et dont les cheveux sont en principe blonds ou châtains, mais cette seconde condition ne semble pas être nécessaire en pratique. Assez clair de peau au départ mais avec le hâle léger que j’ai développé au long de tant d’années passées sous les tropiques, je rentre parfaitement dans cette catégorie et ne tranche pas trop comme étranger dans la foule.C’est un bus de nuit. Espérons que la circulation soit fluide et qu’il n’y ait pas de véhicules gênants. Sur la route de SCdlC à Chiapa de Corzo, j’avais remarqué ces panneaux recommandant aux véhicules sans freinsde « suivre la ligne rouge » dans les descentes : « Vehículos sin frenos siguen la raya roja », et aux autres véhicules de laisser passer les véhicules sans freins : « Cedan el paso a vehículos sin frenos ». Rien de tel pour mettre les voyageurs en confiance !Heureusement, la circulation est confortable, et en prime il n’y a même presque aucun de ces satanés « topes » qui nous avaient tant indisposés entre Palenque et SCdlC ! Le lever du jour nous trouve dans les dernières montagnes avant Oaxaca. Un petit taxi et nous voici arrivés à l’hôtel.Raconter Oaxaca va être une tâche ardue. Il y a tellement à voir et à faire ! Nous y passons plusieurs jours : je propose de suivre simplement le fil de quelques photos au fur et à mesure que je les ai prises.Nous sommes à quelques jours du fameux Día de Muertos et ça se remarque immédiatement. Il y a nettement plus de touristes étrangers que nous n’avons vus jusqu’ici, à l’exception de Teotihuacan. Le Día de Muertos à Oaxaca n’est pas encore complètement devenu une fête de gringos, comme la fête de Songkran est devenue une fête de « Farangs » à Bangkok, mais la tendance est claire.Partout dans le centre ville, on voit des squelettes de toutes sortes, souvent disposés en décors cocasses pour que les badauds y prennent des photos souvenirs. Il y a foule partout, devant la cathédrale (photo) comme ailleurs.Une chose qui saute aux yeux très vite, c’est qu’il y a une vie artistique vibrante dans cette ville. Quelques photos prises au Jardín Labastida, non loin du Templo de Santo Domingo, montre la diversité de tableaux et autres objets d’art en quête d’acquéreur.Mais il n’y a pas que du moderne à l’offre. Sur le trottoir, cette vieille Indienne a étalé plusieurs blouses aux brodées magnifiques. Un couple d’Américains qui se disent connaisseurs de l’art indigène local sont ébahis. Ils disent qu’il est rare de trouver en ville les produits artisanaux de ce village en particulier (San Pedro Ixtlahuaca si je me rappelle bien). Nous nous contentons d’admirer la qualité du travail et laissons les Américains qui eux semblent décidés à faire un achat.Voilà pour une première impression sur Oaxaca. Il me faudra plusieurs pages de plus pour « éponger » mes souvenirs de cette ville. A bientôt pour la suite !

J'ai ramené beaucoup de chose du Mexique mais jamais je n'ai marchander car il faut bien que les gens vivent

Bonjour Marie-Françoise,C’est noble de ta part, mais pas nécessairement la meilleure attitude non plus. Certes, je ne suis pas pour discuter les prix jusqu’au dernier peso (ou roupie, ou baht etc). Il y a des gens qui se croient malins en marchandant comme des chiens, je ne suis pas de ces gens-là.Mais un brin de négociation, avec le sourire, ça fait aussi souvent plaisir aux gens qui vendent leurs articles dans beaucoup de ces pays « exotiques », où les prix ne sont pas bien fixés au départ de toute façon. La négociation fait complètement partie du mode de vie des gens.Le tout est de savoir où s’arrêter, s’il y a résistance ferme de l’autre côté par exemple. Et puis, on ne discute pas des prix pour des petits articles. L’idée ne me viendrait jamais d’essayer de rabattre le prix du kilo de mangues que j’achète dans la rue au Mexique, ou en Inde, ou en Thailande ! Mais chaque fois que je prends un transport local, par exemple, je demande le prix au départ et 9 fois sur dix j’essaie de le faire baisser (bien souvent le prix demandé est gonflé d’entrée parce que je suis un étranger).Je suis bien d’accord avec toi que les gens ont aussi besoin de vivre et je ne suis pas radin avec ceux que je rencontre. Savoir marchander est une autre affaire.

On voit bien que vous vivez en asie!

Pour moi vivant en France le Mexique n'a rien d'un pays "exotique"

Oaxaca – Le marché de ZaachilaCommençons par un détail pratique, celui du petit déjeuner. Nous avons essayé 2 ou 3 endroits différents et sommes bien tombés. Il y a par exemple le Rincón del Búho, sur l’Avenida de la Independencia, à 600 mètres du Zócalo et un peu avant Nuestra Señora de la Merced. C’est super propre, la nourriture est excellente et le service impeccable. Pour 220 pesos, nous nous remplissons bien tous les deux.Nous voici repus : il est temps de passer au côté « aventure-découverte » de notre séjour ! Par « aventure », je pense à une version douce de la chose, hein !L’un des nombreux attraits de Oaxaca, c’est qu’il y a plusieurs petites excursions sympathiques à faire dans les vallées environnantes. La ville est encerclée par les montagnes de la Sierra Madre et il y a de fait 3 vallées principales à explorer, ce qui donne des possibilités nombreuses.Nous sommes jeudi, c’est le jour du marché de Zaachila, une petite ville située, dans la Valle Grande au sud de Oaxaca. Nous prenons le bus local (9 pesos pp) pour cette petite excursion d’une quinzaine de kms de Oaxaca. Sur notre gauche, nous passons l’aéroport international. Sur place, il ne faut que quelques minutes pour arriver au marché et là, c’est la surprise : il y a une animation effervescente.Le marché est centré autour d’une petite place immédiatement repérable par sa fontaine originale : le bassin est appareillé de briques aux motifs géométriques typiquement indigènes, et est surmonté d’une statue représentant un Indien en grand apparat – son couvre-chef est assez extraordinaire. Nous nous asseyons sur l’un des bancs (« au Mexique, il y a des tas de bancs publics ») pour observer la foule. Je prends des photos de personnes bien typées, hommes coiffés de sombreros et vieilles femmes qui ressembleraient presque à des vieilles femmes du pourtour méditerranéen. J’ai l’impression que les indigènes de la région, surtout des Zapotèques si je ne me trompe, sont nettement plus clairs de peau que d’autres. Je leur trouve les traits de visages presqu’Européens (du sud). L’atmosphère est très conviviale, les gens sont décontractés et souriants. Le vieil homme assis à côté de nous nous adresse la parole et nous nous engageons dans une petite discussion agréable jusqu’à l’arrivée de son épouse, une mignonne mémé comme celles que je voyais dans les montagnes de l’Italie du nord quand j’y allais en vacances dans ma jeunesse.Je mentionnais les sombreros : il y en a de beaux étalages si jamais il nous en fallait encore un. Mais il y a de tout par ici : dindons, fleurs, fruits, et on fait la tambouille à plusieurs endroits, on peut s’asseoir pour manger et boire un coup. Et que dire de ces pains joliment décorés ? Jamais vu ça avant !Après avoir bien exploré le marché, nous nous dirigeons vers l’église de Santa María qui se dresse à une centaine de mètres du marché, il y a une volée de marches pour y aller. Non, ce n’est pas pour visiter l’église, une fois n’est pas coutume (nous en avons assez vues, des églises !), mais c’est pour nous rendre au site archéologique juste un peu plus loin. Je suis bien conscient de ce que Zaachila ait un intérêt archéologique, c’était un centre important de la culture Zapotec, plus ou moins contemporain de la période de Monte Alban (qui ne se trouve qu’à quelques kms). Mais pour le dire franchement, nous aurions pu faire l’économie des 45 pesos que l’entrée nous coûte (par personne), donc une dépense totale de 4-5 Euros, parce qu’il n’y a pas vraiment grand-chose à voir à part un monticule. Les 2 tombes enfouies sous le monticule se visitent mais ça ne prend qu’une minute : il n’y a rien de vraiment frappant. Mais pas de regret, nous avons fait une modeste donation pour les efforts de recherche et de restauration du patrimoine du pays. Et puis l’endroit est très vert et agréable, agrémenté de beaux spécimens de cactus et de fleurs.Sur le retour vers le marché, l’église de Santa María sedécoupe dramatiquement sur un ciel lourd de nuages.Nous prenons un taxi collectif pour retourner à Oaxaca (17 pesos pp). Le soir, nous flânons du côté du Templo de Santo Domingo. Dans l’une des rues adjacentes, nous trouvons un petit restaurant minuscule où nous mangeons des tlayudas (125 pesos à deux). C’est une découverte : délicieux ! Une petite note sur les quelques marchés à voir autour de Oaxaca. Comme ils se tiennent à des jours différents et en général un seul jour donné de la semaine, le voyageur qui aurait l’intention de tous « les faire » aurait à séjourner une semaine entière à Oaxaca. Ce qui n’est pas difficile d’ailleurs, vu qu’il y a tant de choses à faire et à voir dans cette ville extraordinaire. Mais bien sûr, ce n’est pas jouable pour les « excités du calendrier », ceux qui veulent « faire le Mexique » en 10 jours....

Oaxaca – Le Templo de Santo Domingo de GuzmánS’il y a une visite à faire à Oaxaca même, c’est à mon avis celle du Templo de Santo Domingo de Guzmán. Un exemple magnifique du style baroque Mexicain, cette église a été fondée par l’ordre Dominicain au milieu du 16-ème siècle. A l’intérieur, on est saisi par l’exubérance de l’ornementation, pour laquelle plus de 60,000 feuilles d’or ont été utilisées. Les voûtes, que dire ? Voyez simplement les photos et jugez par vous-mêmes. Personnellement, nous avons trouvé le tout absolument stupéfiant, renversant. Oui, c’est chargé, mais quelle beauté, quelle élégance ! Revenant vers le Zócalo, il y a plusieurs routes possibles, toutes les rues du centre ont quelque chose d’intéressant. Ici, une maison bien coquette. Là, une entrée peu banale : la « Calaveras Old School », soit la « Vieille Ecole des Crânes ». La peinture murale à droite de la porte ne laisse aucun doute sur le thème favori de l’endroit. Au hasard de plusieurs détours, nous arrivons aux abords du Mercado Benito Juárez. Il y a un peu de désordre comme sur tous les marchés, mais c’est loin d’être aussi sale que ce qu’on voit souvent en Inde (puisque nous en revenons tout juste).Et naturellement, nous retombons sur le Zócalo. Il n’est pas possible de prendre de photo d’ensemble de la place, c’est trop encombré de toute part. Suffit-il de savoir que comme dans presque toutes les villes que j’ai vues au Mexique (et en Colombie), c’est un endroit particulièrement agréable où il fait bon flâner, et s’asseoir (oui, oui, vous le savez déjà : au Mexique, les bancs tralalala !) et regarder le monde passer.Avec ça, il y a déjà moyen de passer le gros d’une journée tranquille à Oaxaca.

Bonsoir,Donc, en te lisant il y a de quoi passer une agréable semaine de découvertes à Oaxaca et ses environs.
Entre Oaxaca et le Chiapas, qu'as-tu préféré?

Sans aucun doute! Je dirais que n'y aller que pour passer 3 jours serait extrêmement peu, mais au moins cela permettrait de 1) visiter la ville (le centre ville est faisable à pied mais on peut facilement y passer une journée entière), 2) faire une sortie (un marché voisin, ou bien Mitla et Hierve el Agua), et 3) visiter Monte Alban (extraordinaire, j'y viendrai).Mais ce serait la course. Franchement, il faut consacrer au moins 4-5 jours sinon plus à cette ville et ses environs.Quant à trancher entre Chiapas et Oaxaca, c'est difficile. Mais si on me pousse dur-dur, je donnerais la priorité à Oaxaca. Pourquoi? Parce qu'il y a tant à faire à partir d'une seule localité. Certes, SCdlC est sympa, il y a aussi des marchés indigènes aux alentours et le canyon du Sumidero peut se faire en excursion d'une petite journée à partir de SCdlC. Mais SCdlC est beaucoup plus petit que Oaxaca. Enfin, si on considère l'intérêt archéologique, Monte Alban est immédiatement à la sortie de Oaxaca tandis que Palenque demande 5-6 heures de transport pénible (donc pas une excursion qu'on fait dans la journée à partir de SCdlC, et retour).D'autres auront bien sûr des opinions différentes!

Le Mexique Colonial ne m'intéresse n'aime que les civilisations précolombiennes et les peuples actuels pas je

Pardon mais ne sais m'exprimer autrement

Bonjour Georges,OK, c'est vendu pour Oaxaca.
Comme nous ne sommes ni des "excités du calendrier" (j'adore l'expression! ), ni des visiteurs marathoniens, nous consacrerons une semaine à Oaxaca qui allie héritage colonial et patrimoine précolombien.
Merci encore pour ce carnet! Michel

J'ai l'habitude de ce forum ou le sport national est d'humilier l'autre ^pour le faire taire