Voyage de six semaines au Mexique

Bjr,Je suis rentré de mon séjour hivernal au Mexique le 25 Mars apres être passé 3jours à la HUESTECA POTOSINA. Celle-ci devrait faire le sujet d'un autre message pour ne pas polluer le magnifique carnet de Georges....

Aucun probleme....sens-toi bien à l'aise....

Puebla – Marchés et Chapeaux Les rues de notre quartier sont coquettes, pleines de couleurs et de vie. Bars, restaurants, boutiques, il y a de tout. Et puis de l’animation aussi, tel ce joueur de guitare à un coin de rue. Petite remarque en passant, c’est du flamenco, c’est agréable à l’oreille – et nous en avons vu quelques uns du genre au Mexique – mais c’est loin d’être ce qu’on trouve en Andalousie ! De même pour les guitares : « au Mexique, on trouve des fabricants de guitares partout », mais j’attends toujours de voir un instrument qui se mesure à la qualité des guitares Espagnoles.Nous arrivons sur la Plazuela de los Sapos, la « Place des Crapauds » : il y en a au moins un, qui orne cette fontaine (« au Mexique tralali tralala.... »). Il y a là un marché aux puces tout ce qu’il y a de plus sympathique, on y trouve un sacré bric-à-brac. Les stands sont joliment présentés et nous flashons sur presque tous. Clic, clic, clic, je prends un tas de photos. Je ne vous en donne qu’une petite sélection.Nous traversons le marché, descendant la Calle 6 Sur. Sur notre gauche, un restaurant Français « Le Crapaud », les Cuisses de Grenouilles à la Provençale figurent probablement au menu ? Au bout de la rue, en face de nous sur l’Avenida 7 Oeste, une superbe maison arborant fièrement une façade d’un style un peu similaire aux azulejos du Portugal. Mais je trouve ça plus intéressant, cette combinaison de briques rouges et de carreaux bleu-blanc, entrelacées en diagonales et non bêtement en horizontales et verticales. Une touche originale de plus à ce genre aux origines mauresques, qui vient d’ailleurs peut-être de plus loin (Iran, Asie Centrale) – on ne saura jamais qui a influencé qui.Nous revenons sur la Calle 3 Oeste, qui mène tout droit au Zócalo. Là aussi, il y a un marché offrant tout un tas de choses intéressantes. Deux jeunes Indiennes mignonnes (j’adore leurs yeux et leurs cheveux, très asiatiques ) vendent des bricoles colorées, entre autres ces « lazos » pour chapeaux, une sorte de macramé. Y a un chapeau qui ne demande qu’à porter une telle décoration. C’est le chapeau marron qu’elle a acheté à Teotihuacan, celui que j’ai posé sur le stand des Indiennes, orné du « lazo » qu’elle vient de se choisir. Vous voyez qu’on n’a pas de mal à trouver des chapeaux sympathiques au Mexique ? C’est ce genre de chapeaux que la plupart des Mexicaines portent quand elles font du tourisme dans leur pays. Pas besoin de s’affubler de chapeaux « ridicules » !

Puebla – CathédraleAujourd’hui, c’est vers la cathédrale que nous nous dirigeons. Ses deux tours, les plus hautes du Mexique, se dressent juste à côté du Zócalo. La cathédrale a été fondée à la fin du 16-ème siècle mais complètement rénovée au 17-ème siècle. Ses façades, construites de calcaire sombre, sont impressionnantes. Je n’ai pas assez de recul pour pouvoir saisir l’ensemble avec mon petit appareil, mais je pense que mes photos en donneront une petite idée.L’intérieur, il y aurait des pages à écrire sur l’intérieur ! C’est saisissant. Dès l’entrée, nous sommes soufflés par les immenses portes de bois, du cyprès je crois. Elles sont richement travaillées de caissons géométriques qui rappellent immédiatement ce que l’Espagne a hérité des Maures, et a bien sûr apporté au Mexique. Magnifique. Imposant. C’est du baroque et donc assez chargé au point de vue décoration, comme c’est le cas de cette porte latérale (fermée) qui accède au chœur et à l’orgue : colonnades et linteau tarabiscotés, porte en bois aux caissons compliqués, dorures etc. Certains trouveront ça exagéré. Nous, nous trouvons ça magnifique.Nous arrivons dans la nef et sommes soufflés, une fois de plus. Les hautes colonnes de pierre grise s’élèvent vers une multitude de coupoles. Plusieurs oculi apportent généreusement la lumière du jour. L’espace est ponctué de candélabres massifs, dorés bien évidemment. Malgré toutes ces complications décoratives, l’ensemble est équilibré et sait dégager une certaine sobriété. Cette remarque choquera certains, j’en suis sûr, mais l’équilibre, ce n’est pas la même chose pour tout le monde. C’est un peu comme la soupe, hein : certains l’aiment peu salée, d’autres la préfèrent bien salée – sans parler du poivre, du piment etc. qu’on peut y rajouter !C’est dimanche et il s’y tient une messe, qui touche à sa fin. L’archevêque de Puebla se dirige vers une sortie en bonne procession et asperge généreusement la congrégation d’eau bénite sur son passage – nous avons droit, Y et moi-même, à une petite douche nous aussi. L’archevêque est un homme très souriant, on sent sa bonté. Il s’adresse à plusieurs gens sur son passage. Mon éducation catholique me permet de comprendre l’émotion des gens, même si j’ai un peu passé le stage de la foi crédule (c’est un euphémisme). Y quant à elle, étant bouddhiste, est ouverte à tout ce qui ressemble de près ou de loin à de la religiosité. Elle est au 6-ème ciel et n’oublie pas de joindre les mains (un « wâi » Thai) et de se signer au moment où les gouttes retombent de son goupillon.Après ces moments forts dans la cathédrale, nous avons le reste de la journée pour nous promener dans cette ville magnifique. Y me dit que c’est celle qui lui plaît le plus jusqu’à présent. C’est pour dire !

La métaphore de la soupe pour décrire le baroque, il faut oser! Ce geste-là, il ne doit plus le faire aujourd'hui, je pense!

Puebla – Maisons et EglisesEncore quelques photos pour montrer Puebla :
- 1) Avenida Don Juan de Palafox y Mendoza : une belle porte et une jolie façade montée en carrelage. C’est le style « talavera » typique de Puebla.
- 2) Gros plan sur ces carreaux rouge – terre cuite qui encadrent joliment des carreaux plus petits aux motifs fleuris - réminiscence de ce qu’on trouve en Espagne (ou au Portugal).
- 3) Un balcon surmonté d’un fronton assez frappant, aux couleurs pastel exquises. Je ne sais plus où j’ai pris cette photo mais c’est dans le centre historique.
- 4) Les tours de « La Compañia Templo del Espíritu Santo », à l’angle de la Calle 4 Sur et de l’Avenida Don Juan de Palafox y Mendoza. Impressionnant, non ?
- 5) Détails des moulures en stuc blanc sur fond rouge sombre.
- 6) L’intérieur ce cette église. Style baroque semblable à ce que j’ai décrit pour la cathédrale. Il doit y avoir des différences mais je ne suis pas un expert, et l’impression reste la même : c’est beau.- 7) Un porche en « talavera », quelque part sur la Calle Cinco de Mayo si je me rappelle bien.
- 8) Enfin, il y a un tas d’églises à Puebla et elles valent presque toutes une petite visite, mais s’il y en a une à voir absolument, c’est celle de Santo Domingo, sur la Calle Cinco de Mayo. La construction par l’ordre Dominicain date de la fin du 16-ème siècle. Je ne vais pas m’attarder une fois de plus sur une description détaillée. C’est du baroque, c’est beau. Première photo vue de l’entrée.- 9) Deuxième photo : l’autel surmonté d’un échafaudage abracadabrant de statues de saints. Tous les saints de la création n'y sont peut-être pas mais il y a là une bonne compagnie, déjà!
- 10) Troisième photo : une chaire magnifique. En marbre blanc, je pense, rehaussé de motifs géométriques vaguement floraux, bleu profond. Quelle classe ! L’influence mauresque est évidente, ça rappelle assez bien les bains turcs et les hammams du monde musulman.
- 11) Enfin, toujours dans cette église, on arrive à ce qui a été parfois été considéré comme la 8-ème merveille du monde, rien de moins : la Chapelle de la Vierge du Rosaire. Une œuvre du 17-ème siècle – la culmination du baroque néo-hispanique. C’est spectaculaire, du stuc doré partout. Suivant son orientation religieuse, on en est ou profondément ému ou complètement saoulé ! - 12) La dernière photo : la coupole de la chapelle. Pas besoin de commentaires supplémentaires.Y et moi sortons de cette dernière église assez chamboulés par tout ce que nous avons vu. Peut-être pas encore complètement saouls, hein, alors direction l’abreuvoir le plus proche, c’est l’heure d’une petite margarita !

Puebla – Quelques pas au hasardNous n’avons passé que 2 jours à Puebla mais que de souvenirs !Notre petit déjeuner qui nous est servi à l’hôtel, sur notre petit patio, par le propriétaire lui-même, un homme très sympathique, n’est pas très copieux – c’est souvent le cas au Mexique. Nous allons donc prendre notre petit déjeuner, le premier jour, au Café Milagros situé sur la Calle 6 Sur. L’intérieur est richement décoré dans un style très Mexicain, très haut en couleurs, jugez-en vous-mêmes par cette photo prise avec mon portable. Sur la carte du menu, une tête de mort nous invite à « satisfaire notre coeur » (« para un corazón contento »). Le hasard nous fait arriver sur le Mercado de artesanías El Parián, dans une allée parallèlle à la Calle 6 Norte. Sympa, ce petit marché, un peu touristique peut-être mais on y trouve plein de choses qui pourraient faire envie, des fringues, des sacs, des ceintures etc (photo). Quelques pas plus loin, nous tombons sur une place pleine de cafés animés, encore un endroit tentant, puis sur la place du Teatro Principal où je prends la photo de cette belle fontaine (encore une !).Il commence à faire sombre et j’atteins la limite photographique de mon portable. Le théâtre, c’est ce beau bâtiment ocre-jaune. Tout ce quartier semble surtout être fréquenté par des jeunes. Puebla est connue pour sa population étudiante.Il fait bon vivre dans cette ville.

Puebla – Petit déjeuner culturelLe matin de notre départ pour notre prochaine étape, Cholula, nous prenons un second petit déjeuner à la Casa del Mendrugo. C’est un café qui se trouve sur la Calle 4 Sur, sur lequel nous sommes tombés par hasard. C’est une maison construite au 16-ème siècle par les Jésuites et financée par les aumônes, d’où son nom (« mendrugos « = « limosnas »).C’est bien plus qu’un café, c’est « l’espace où l’Histoire, l’Art, la Musique et la Gastronomie vibrent en harmonie». Tout un programme ! Et encore : « ... l’expression culturelle des témoignages des anciennes générations qui fusionnent avec l’époque et la culture actuelles ». Je traduis le mot « testimonio » par « témoignage » mais je crois que le sens serait plutôt celui de « vestiges ».Priorité à la gastronomie pour nous, car nous avons faim ! Il y a ce qu’il faut, voyez mon assiette : des chilaquiles (je pense) joliment présentés. Et une tasse de bon café avec. Y a dû manger qqc aussi car l’addition est de 290 pesos, ce serait bien cher pour une seule personne.La salle n’est pas banale, elle ressemble assez à ce qu’une personne de bon goût pourrait s’aménager chez soi. Les murs sont garnis d’étagères garnies de tout un tas de bricoles. C’est sympa, ça occupe l’œil agréablement. Au moment de payer, la jeune femme au comptoir nous dit que nous devrions voir « le musée » qui se trouve plus à l’intérieur du bâtiment. Gratis, nous sommes des clients. Là, autre surprise agréable : il s’agit vraiment d’un musée (il y a aussi des salles pour ateliers artistiques et conférences). Comme la mort tient une place primordiale dans la culture Mexicaine, la première salle y est consacrée : et en avant, une nouvelle collection de têtes de morts, dis donc, c’est que ça commençait à nous manquer ! On croit les avoir toutes vues, ces têtes de morts, après quelques semaines au Mexique. Mais non, il reste des choses à découvrir ! Nous arrivons à ce que je considère comme les pièces maîtresses de ce musée : les crânes gravés. Oui !Voyons le crâne du Seigneur « Parole de Mort». Ce crâne vient de la région de Oaxaca et date de la période dite post-classique (900-1521 de l’ère chrétienne). Trois photos : le crâne entier ; gros plan sur la gravure ; une fois « dépliée », la gravure nous donne ce dessin d’un guerrier (les couleurs sont bien sûr une interprétation). Il y a plusieurs objets « du même tonneau » mais un seul exemple suffira, je pense. Cette fascination des Mexicains avec la mort.... Intrigant.... Et fascinant, justement, non ? Nous sommes repus physiquement et culturellement après cette visite à la Casa del Mendrugo. Le moment est venu de « mettre nos guêtres » et de nous rendre à notre prochaine étape, Cholula.Je vais me répèter, je le sais, mais cette ville de Puebla nous a énormément plu. Et nous n’avons fait que l’effleurer. Nous n’avons peut-être « testé » que le tiers ou le quart du centre historique, qui lui-même n’est qu’une partie minuscule de cette ville de 1.5 millions d’habitants (le double si on considère l’agglomération).Ce sera tout pour aujourd'hui. Hasta luego, amigos!NB: l'expression "Hasta la vista!" est une invention de gringos. C'est un mythe !

NB: l'expression "Hasta la vista!" est une invention de gringos. C'est un mythe ! y «Hasta la proxima» tambien....PS :Je m'aperçois face à ton récit, que je n, ai pas vu grand chose de Puebla.....
Va falloir y retourner otra vez....

En fait, on trouve de plus en plus bieres artisanales au Mexique, surtout a Oaxaca. J'avais deja bu une biere excellente de Tierra Blanca dans un tres bon restaurant (Zandunga) a Oaxaca. Mais avant mon dernier voyage a Oaxaca en janvier cette annee, j'ai google un peu et j'ai trouve plusieurs bons sites qui parlent des bieres artisanales a Oaxaca. Grace a ces sites, j'ai trouve un petit bar tout pres de mon logement qui etait le Oaxaca Brewing Company. Chaque jour il y avait 5 bieres differentes a la pression. Le bar est tres petit mais l'ambiance et acceuil sont excellents.Parmi les bieres industrielles, j'aime bien Sol, Montejo, Tecate, et Indio.cervezatierrablanca.com/ (espagnol)slightnorth.com/craft-beer-in-oaxaca/ (anglais)

Les bières artisanales se sont propagées comme un feu de brousse ces dernières, quoi, 20 années? A Bangkok, on trouve d'excellentes bières de "micro-breweries" depuis déjà pas mal de temps (les bières industrielles au PDS sont franchement médiocres par contre).Oui, nous avons bien apprécié la Sol (un peu le style de la Corona) et aussi la Indio (voir photo plus haut). Les autres que tu mentionnes, je ne les connais pas.

Cholula – Sabre et GoupillonNous avons pris un taxi pour aller à Cholula. Ce n’est pas loin, une douzaine de kms de Puebla, et ça ne nous coûte que 120 pesos, une bagatelle. Nous arrivons en fin de matinée et, malgré ce bon deuxième petit déjeuner pris à la Casa del Mendrugo, nous avons déjà faim. Nous posons nos affaires à l’hôtel et nous nous mettons immédiatement en route, à la découverte de Cholula.C’est une petite ville qui se gère très facilement à pied. Tout se trouve à quelques centaines de mètres. Nous nous dirigeons naturellement vers le Zócalo. Sur le côté est, nous tombons sur un grand complexe religieux, le couvent franciscain de Saint Gabriel. La construction a commencé dès 1540, avant même que les Espagnols arrivent à Tenochtitlan (la ville de Mexico). Les Espagnols ne faisaient pas dans la dentelle, ils rasaient les monuments indigènes pour construire leurs églises. Ici, c’est un temple dédié au dieu Quetzalcoatl, le fameux Serpent à Plumes, qui fit les frais de leur zèle religieux excessif - religieux à sens unique bien entendu, celui des conquérants.Il y a une chapelle, pour commencer, la Capilla Real de Naturales. Au cas où vous penseriez « petit » quand vous entendez « chapelle », détrompez-vous, celle-ci est énorme. Ses murs massifs et sévères, de pierre volcanique gris-noir, sont à peine adoucis par des créneaux couleur jaune crème. En fait, l’édifice a été presque complètement reconstruit vers la fin du 18-ème siècle. L’intérieur est assez sobre. L’arrangement de colonnes et de coupoles rappelle curieusement le style d’une mosquée. On pourrait penser à la Mezquita de Córdoba, par exemple.On arrive ensuite à la Chapelle du Troisième Ordre. Dis donc, ces Espagnols, ils étaient inventifs avec des noms pareils ! Une longue façade jaune-crème, c’est déjà moins austère. De style plus franchement baroque, voyez la photo de l’intérieur. L’obsession morbide du catholicisme Espagnol nous offre ici un Jésus couronné d’épines, gisant mais recouvert d’une cape violette et dorée.Sous les arcades de la façade, nous dirigeant maintenant vers l’édifice principal, nous trouvons une dédicace à la Vierge faite de carreaux style azulejos. Le message est assez saisissant :« Très Sainte Vierge de Guadalupe, reçois la couronne que Cholula t’offre, toi la Reine du Travail. Défends-la (Cholula) du péril communiste et conserve-lui la foi catholique. »
Le tout signé par une douzaine de personnalités etc.On pourrait penser que ce genre de proclamation reflète une époque maintenant révolue – ça date de 1955 - mais qqc me dit que peut-être bien que non. Si je ne me trompe, l’Amérique Latine connaît encore des relents de « la Sainte Alliance du sabre et du goupillon ».... Enfin, nous voici à l’église de Saint Gabriel, attenante au couvent proprement dit. Je ne vous en montre que l’entrée, surmontée d’une seule tour. Au fond sur la gauche, c’est la Chapelle du Troisième Ordre que nous venons juste de visiter. Et non, cette fois, assez c’est assez, je ne vais pas vous la raconter, cette église ! C’est bien beau tout ça mais n’oublions pas notre mission première, celle de trouver à nous restaurer. Nous arrivons enfin sur le Zócalo. Nous le contournons sans nous y attarder et allons voir de l’autre côté. Avec un peu de chance, ce sera moins religieux et plus terre à terre !

Cholula – Couleurs – Page d’HistoireDe l’autre côté du Zócalo, il y a plusieurs cafés et restaurants sous des arches fraîchement repeintes couleur brun – rouge (elles étaient bleu aigue-marine quelques années plus tôt). Ma photo montre en arrière-plan la paroisse de San Pedro, une église du 17-ème et 18-ème siècle. Nous n’y entrons pas – nous avons fait le plein d’églises pour la journée ! Nous nous contentons d’apprécier le graphisme de ses murs blancs ponctués de fenêtres aux cadres brun – rouge et couronnés par une tour des mêmes couleurs. Couleurs fraîches également car l’église était d’un jaune – carotte vif il n’y a pas si longtemps.A quelques pas plus loin sur l’Avenida Miguel Hidalgo, nous tombons sur un restaurant qui nous semble pas mal, la Casa de Frida Kahlo. L’intérieur est une cour joliment ornée. Des pots de fleurs entourent une fontaine de laquelle ne jaillit aucune goutte - un phénomène rare dans ce pays. Une espèce de plate-bande fait une fusion amusante du Japon – Mexique : le Japon, c’est un petit jardin de galets le Mexique, c’est une collection de crânes vivement colorés (surprise, surprise). Le personnel, des jeunes gens très souriants, et assez curieux aussi, ne manque pas d’engager une bonne discussion avec nous. Nous mangeons des arracheras délicieuses. Le repas plus boissons nous revient à la somme astronomique de 600 pesos – plus de 25 Euros à deux, nous faisons des folies !Nous repassons par le Zócalo mais cette fois nous le traversons vraiment. Ce qui nous fait découvrir une exposition photographique de plein air sur un thème historique brûlant au Mexique, celui de l’agression coloniale. Un panneau nous en donne immédiatement la teneur (photo) :« Aux 500 années depuis la profanation jusqu’à notre sagesse » Avec ces paroles vibrantes :
« Ils arrachèrent nos fruits
Ils coupèrent nos branches
Ils brûlèrent notre tronc
Mais ils ne purent pas tuer nos racines »Il s’agit bien évidemment de la profonde blessure ressentie encore de nos jours par les peuples indigènes du Mexique. Les photos d’un homme en costume de guerrier expriment la fierté de ces gens.Cholula était un lieu sacré pour les Mexicains. Cette ville était pour eux l’équivalent de Rome ou de la Mecque. C’est là que Cortès se distingua par un sombre événement : le massacre de Cholula. Dans sa marche de la côte vers Tenochtitlan, il s’arrêta à Cholula. C’était en octobre 1519. Tout commença paisiblement : la ville accueillit Cortès et donna nourriture et logement à ses troupes. Cependant, les habitants de Cholula complotèrent contre les Espagnols, incités en cela par les émissaires de Motecuhzoma, l’empereur Aztèque. Ils évacuèrent les femmes et les enfants avant de passer aux actes et de se débarrasser des envahisseurs. Motecuhzoma avait envoyé 3000 guerriers déguisés en porteurs. Les Espagnols se rendirent compte de ce qui se tramait contre eux et prirent les devants, d’où le massacre de plusieurs milliers de gens.On ne pourra jamais effacer cette barbarie, mais il faut aussi comprendre le contexte. Les Aztèques avaient certainement eu vent de la manière abominable de laquelle les Espagnols se conduisaient depuis un quart de siècle à Cuba et Saint Domingue, et ne voulaient absolument pas leur permettre l’accès à leurs territoires. Cortès quant à lui n’avait qu’une idée en tête, c’était justement d’arriver à Tenochtitlan, la capitale Aztèque (la ville de Mexico actuelle). De ces volontés antithétiques résultèrent des chassés-croisés diplomatiques et une méfiance mutuelle.De plus, l’empire Aztèque n’était pas parfaitement cimenté. On a l’impression que les Aztèques de Tenochtitlan exerçaient un contrôle assez pénible sur les peuples qui faisaient partie de leur empire. Lesdits peuples ne portaient donc pas les Aztèques dans leur cœur et étaient assez enclins à la rébellion. Dès son arrivée, Cortès s’était trouvé des alliés chez les Totonaques, le peuple côtier. Il était arrivé à Tlaxcala, puis Cholula, accompagné de 100,000 guerriers Totonaques (selon Christian Duverger, dans son livre « Cortès »). 100,000 guerriers ! De tous côtés, on pouvait facilement craindre des actions violentes. Et les Aztèques avaient la réputation d’être des guerriers farouches. De là à la paranoïa chez les Espagnols, il n’y avait peut-être pas loin. Il suffisait de peu pour mettre le feu à la poudre.Les uns verront l’action des Espagnols comme un acte de légitime défense. D’autres diront que les Espagnols étaient des intrus et qu’ils ne venaient certainement pas pour faire la charité : ils n’avaient pas à être là. Personnellement, je penche plutôt de ce côté.Il faut au moins être conscient de ce contexte historique quand on visite cette partie du monde. L’ignorer serait passer complètement à côté de la plaque.

L'art mauresque est appelé arte MUDeJar