Voyage de six semaines au Mexique

Chacun ses opinions et ses vacances

Oaxaca – Entretemps.....Hmmmm, il y a de la dispute dans l’air, ces derniers messages..... J’espère que la gastronomie facilitera la réconciliation. Oaxaca a la réputation d’être un grand centre gastronomique du Mexique. Sans avoir visité les restaurants « chers », nous avons effectivement très bien mangé pendant notre séjour.C’est un point personnel, mais cela fait partie de notre expérience du voyage : comme Y est Thaïe, cela présente parfois quelques problèmes quand il s’agit de l’alimentation. Je m’explique : d’une longue expérience des Thaïs, je crois pouvoir affirmer qu’en règle générale (ce qui permet quelques exceptions), ce sont des gens très peu ouverts aux cuisines différentes de la leur, et cela quelle que soit la classe sociale. Y ne fait pas exception. Il a fallu des années pour qu’elle commence à apprécier la cuisine Européenne (mais maintenant elle aime particulièrement les fromages !). Quand nous voyageons, il faut absolument, de temps à autre, qu’elle se réfugie dans un restaurant où elle puisse avoir du riz et du poisson, ou mieux : des crevettes.Qu’à cela ne tienne, nous avons trouvé l’endroit idéal à Oaxaca. C’est au coin de Fray Bartolomé de Las Casas et Bustaramante, à 100 mètres du Zócalo, et ça s’appelle « Mariscos – La Red » (« Le Filet »). Ayant découvert ce restaurant « idéal » (du point de vue d’une Thaie), nous y sommes retournés plusieurs fois et nous n’avons jamais été déçus. Y a goûté toutes les recettes de crevettes, toujours avec du riz (photo), et en a été ravie. Nourriture excellente, arrosée de quelques « Sol » bien fraîches, service aimable, clientèles sympathique (on bavarde facilement avec les tables d’à côté), et prix tout à fait acceptables (nous avons payé dans les 300 pesos à deux, soit 14 Euros).Un autre point de repère, pour le petit déjeuner en particulier, c’est au coin du Zócalo, au début de la rue Miguel Hidalgo, et ça s’appelle Chili Guajili. J’y ai particulièrement apprécié les Tacos de Coloradito (100 pesos et servis avec un super jus d’orange, voir photo photo aussi d’un autre plat extra). C’est excellent, ça prend bien la bouche, surtout si on rajoute les petites sauces qu’on sert à côté. Ces petites sauces, détail amusant, Y les appelle « nam chim », ça lui rappelle exactement les petites sauces qu’on sert en Thaïlande. Ah, j'allais oublier: c'est aussi un bon endroit pour la wi-fi.J’ai mentionné la « Sol ». Avec la « Corona » bien connue (pas le virus !), ce sont mes bières préférées au Mexique. Elles sont rafraîchissantes. J’ai goûté à quelques autres mais je n’ai jamais trouvé de bière vraiment excellente (j’avais la même expérience en Colombie). Je donnerai cependant une citation exceptionnelle à la bière « Indio », pour son nom d’abord, et pour cette édition spéciale « Bienvenidos – Edición Muertos » que je trouve assez cocasse (photo).Ce qui nous ramène au thème central de notre séjour à Oaxaca, les festivités du « Día de Muertos ». Comment l’oublier ? C’est à tous les coins de rue. Le soir, par exemple, quelques visages bien typés parmi la foule qui s’ébat aux alentours de la cathédrale (photos). En revenant à notre hôtel, un peu en dehors du centre, nous tombons sur une fête locale. La photo est floue, à cause du manque de lumière (mon portable a ses limites), mais vous reconnaîtrez toutes ces cornes et masques de démons qui amusent tant.Si jamais on voulait se mettre à la couleur locale, on pourrait ou bien se faire peindre le visage dans la rue, ou bien simplement s’acheter un masque, on en trouve partout.Mais en dehors des squelettes et démons de tout acabit, il y a aussi l’animation un peu plus normale de la ville. Un soir, nous sommes attirés par la musique au milieu du Zócalo. Il y a tout un ensemble de musiciens performant sur le kiosque et ils sont super bons. Il y a une super atmosphère. Y se met à faire quelques pas de danse, au grand plaisir des spectateurs (elle impressionne toujours !). Nous lions conversation avec un couple d’Américains, des gens impeccables avec lesquels nous échangeons nos adresses respectives, mais comme cela arrive si souvent dans les voyages, on rencontre des gens avec lesquels on a des atomes crochus et malheureusement on se perd vite de vue.... Et les mercredis soirs, il y a un « danzón» entre le Zocalo et la cathédrale. Le « danzón « est une danse d’origine cubaine devenue très populaire au Mexique, mais cela semble être plutôt un bal populaire qu’une danse bien déterminée. Ce que nous voyons, ce serait plutôt de la salsa. Peu importe, les gens dansent ou regardent les gens danser. C’est relax et bon enfant. Ah, comme il fait bon vivre dans ce pays !

Bonjour,A propos du site archéologique de Zaachila, vous écrivez ceci:Ce que vous dîtes est confirmé par le Guide Vert, je cite:« Que reste-t-il de la dernière capitale zapotèque, à part les pierres utilisées par les villageois comme matériau de construction et les morceaux de céramique ramassés par les enfants depuis des années? Le site se résume à quelques tumuli herbeux et à deux tombes mises au jour en 1962. »

DUR dur ce confinement ::!!!!!!

On ne va pas a Zaachila pour le site mais plutôt pour le marché.De mémoire il me semble que c.est le jeudi (à vérifier)

Les frontières sont fermés

Je viens juste de vérifier sur le site France-Diplomatie, www.diplomatie.gouv.fr/...ses-a-vos-questions/Je cite:"Retour en FranceJe suis un ressortissant français actuellement en déplacement temporaire à l’étranger. Dois-je rentrer immédiatement en France ?A/ Si vous êtes Français résident au sein de l’espace européen (Union européenne, espace Schengen, Royaume-Uni).Si vous êtes Français ayant une résidence habituelle hors de France mais au sein de l’espace européen, nous vous recommandons d’éviter des déplacements intra-européens, même pour revenir sur le territoire national, à moins que des raisons impératives ne vous y contraignent. Si plusieurs frontières terrestres devaient être franchies pour regagner la France, des retours directs par voie aérienne devraient, dans la mesure du possible, être privilégiés.B/ Si vous êtes Français ayant votre résidence habituelle en dehors de l’espace européen.Nous vous recommandons, dans les 30 jours à venir, d’éviter autant que possible les déplacements internationaux, même pour revenir sur le territoire national, à moins que des raisons impératives ne vous y contraignent. Si vous jugez nécessaire de rentrer en France, notamment au regard vos conditions sanitaires, vous devez vous faire connaître de nos ambassades et consulats dès que possible." (J'ai mis quelques mots en gras)Ce sont des "recommendations", même si elles sont fortes. Cela m'étonnerait fortement qu'on refuse à un citoyen Français le retour au pays, surtout si c'est pour visiter des parents âgés.

pOK dans le cas de ma fille qui vit a 5km elle devrait pouvoir venir nous rendre visite vu notre âge

Oaxaca – La Vallée de TlacolulaBien que la petite ville de Tlacolula donne son nom au district, ce n’est peut-être pas elle-même qui attire le plus les voyageurs dans la vallée qui s’étire à l’est de Oaxaca, mais Mitla et Hierve el Agua. J’y reviendrai mais commençons malgré tout par Tlacolula où nous sommes allés le jour du marché. Ce n’est qu’à 30 kms de Oaxaca et on y va facilement en bus en moins d’une heure (20 pesos pp). Le tuk-tuk pour aller de la route principale (c’est la Pan-American) au centre-ville nous coûte 15 pesos.Arrivés assez tôt le matin et en attendant que le marché s’anime, nous allons voir l’église. Le portail d’entrée montre clairement l’influence indigène (ici Zapotèque), comme c’était déjà le cas à Chamula (voir le passage à SCdlC). C’est coloré mais assez sobre. Il semble que les motifs principaux soient un arbre de vie et un motif végétal répété au-dessus du portail, des fleurs peut-être. Tout cela contraste avec le style un peu plus « Européen » de l’intérieur, du baroque assez chargé (de l’argent partout). Nous ne sommes pas vraiment impressionnés, ayant déjà vu un grand nombre d’églises Mexicaines magnifiques.A vrai dire, le marché ne nous excite pas trop non plus et nous n’y restons pas très longtemps. Nous aurions peut-être été plus intéressés si nous n’avions pas vu le marché de Zaachila auparavant ! Nous continuons notre route vers Mitla, une douzaine de kms plus loin, en taxi cette fois mais au coût modique de 50 pesos.Nous errons un peu dans des rues désertes et pas très attrayantes, cherchant notre hôtel qui se situe près de la zone archéologique sur les hauteurs de la ville. De l’hôtel, nous avons une belle vue sur les montagnes environnantes (photo). C’est dans ces montagnes que se trouve Hierve el Agua.Nous mangeons pour 185 pesos dans un restaurant très modeste, en fait nous sommes pratiquement dans une maison privée, juste au-dessus de toutes les boutiques qui se groupent autour des ruines fameuses de Mitla. Il y a des pièces artisanales sympathiques. Comme d’habitude, ce sont les textiles qui m’impressionnent le plus, voyez ces « tapis » hauts en couleurs exposés en dehors d’une de ces boutiques. J’ai l’habitude de ne pas me jeter sur la première boutique venue, et c’est plus loin, en dehors du « marché », que je trouve ce que je cherche. De la rue (le « Camino Nacional ») on voit ces « tapis » et ces chemises pendues à des fils dans la cour d’une maison. Ce n’est pas vraiment un magasin mais nous entrons un peu hésitants. Un jeune homme nous y reçoit et nous fait une démonstration sur un métier à tisser, tout en bavardant avec sa mère.... pas en Espagnol. Nous apprécions la sobriété et les couleurs non-criantes des « mantenes », en fait censés être des dessus de table mais cela pourrait servir à autre chose (couvre-lits, rideaux ?). C’est ce qu’on voit sur le côté gauche de la photo. Comment résister à la tentation ?Nousfinissons par en acheter 2 pour 400 pesos après un petit brin de marchandage. Si je ne me trompe, c’est à peu près la moitié du prix demandé ailleurs.Puisque je parle des « mantenes », je dois mentionner Huizache, un magasin bien connu de Oaxaca situé à mi-chemin entre le Zocalo et le Templo de Santo Domingo. On y trouve absolument de tout et d’excellente qualité, et il y a du choix. Plus cher bien sûr mais c’est le Mexique, ça reste très abordable. Nous y avions vu plusieurs de ces textiles magnifiques et nous nous étions dit que « la prochaine fois ». Et oui, ce sera donc pour la prochaine fois, pour faire des rideaux dans la maison de Y en Isan.Retour à Mitla. Les bus de touristes affluent en cours de journée. C’est pour ces fameuses ruines. Nous avons eu le temps de nous promener et de voir l’église de San Pablo, plantée au milieu des ruines justement et sans le moindre doute bâtie avec des pierres recyclées. Entouré de cactus impressionnants, c’est assez graphique. De l’entrée de la zone archéologique, nous voyons très bien ces ruines bien connues qui ont dû être photographiées des milliers de fois (la photo avec la touriste au sac à dos rouge). C’est tellement le style des ruines qui cernent l’église, et ce n’est pas vraiment très grand. Du coup, nous décidons de faire l’impasse sur la visite payante, et faisons la petite économie de 75 pesos par personne. Vous me direz que ce n’est que même pas 4 euros, mais tout ça se multiplie, s’additionne, au bout de 6 semaines ça finit par titrer ! Bon, je reconnais que nous avons été un peu pingre, hahaha !Nous retournons à l’église. J’adore la façade sobre, belles pierres rose et crème. L’intérieur n’a rien de vraiment bouleversant mais je remarque tout de même la statuaire religieuse qui pour une fois donne des visages basanés aux saints et aux saintes. L’influence indigène, évidemment, et cela me fait plaisir à voir. La robe blanche de la Vierge est magnifique.Le soir, nous revenons sur la place centrale, à la recherche d’un restaurant. Il n’y a pas une animation trépidante dans ce patelin, et il n’y a pas abondance de lieux pour s’abreuver ou se restaurer. Nous nous installons dans la petite salle de La Ofrenda, qui jouxte l’hôtel Don Cenobio. Notre dîner est très bon pour 400 pesos, et comme le service était agréable nous laissons un pourboire de 50 pesos au jeune homme tout étonné.Sur le retour vers notre hôtel, nous tombons sur une fête qui bat son plein sur le parvis de l’église. Nous sommes les seuls étrangers. On nous offre à boire. Assis sur les marches à l’entrée de l’église, nous savourons l’atmosphère joyeuse. Je prends des photos avec mon portable. C’est la nuit et la qualité des photos est minable, mais les examinant de plus près je leur trouve un cachet de peinture à l’huile ou d’aquarelle qui n’est pas sans intérêt artistique. Et le flou cadre bien avec l’esprit mystérieux d’une fête payenne.

Oaxaca – La Vallée de Tlacolula : Hierve el AguaLe lendemain matin, nous nous lançons pour l’excursion de Hierve el Agua. Là où nous nous trouvons, dans la partie « haute » de Mitla près de la zone archéologique, c’est à un bon km de la route principale. Nos bagages sont légers mais comme nous ne savons pas vraiment où trouver le transport pour Hierve el Agua, nous arrêtons un tuk-tuk. 5 minutes et 20 pesos plus loin, nous voici à un »arrêt » de colectivos. C’est sympa, les colectivos, l’ennui c’est qu’il faut attendre qu’il soit plein avant de partir. L’attente est longue, les « clients » arrivent au compte-gouttes. Enfin, nous sommes en route, accompagnés d’un couple de Franco-Français – je veux dire par là ce genre de Français qu’on rencontre assez fréquemment qui sont incapables d’aligner 3 mots corrects dans une langue étrangère – et d’un autre couple qui s’avère être des Québécois, ce n’était pas évident au départ car la jeune femme parle parfaitement l’Espagnol et pratiquement sans accent. J’ai toujours eu de bons rapports avec les Québécois et ceux-ci confirment la règle. Il s’avère que ces gens viennent 2 ou 3 fois par an au Mexique. Lui est photographe free-lance, ça donne une certaine liberté de mouvement.Le colectivo prend la route la plus courte, une bonne douzaine de kms pour arriver à Hierve el Agua. Une fois passé Xaaga, un tout petit patelin, en fait de route ce n’est plus qu’une mauvaise piste non goudronnée et ça secoue bien dans le colectivo. Nous serpentons à l’assaut de la montagne que j’avais prise en photo la veille, de l’hôtel, et nous avons des vues superbes sur la vallée en-dessous de nous. Il faut une bonne demi-heure pour arriver.Nous n’avons rien mangé ce matin, pas même pris un café, la priorité est de nous restaurer. Il y a quelques cahutes devant l’entrée du site. Nous nous installons là où nous pensons avoir la chance de manger qqc de correct. La tenancière s’affaire tant bien que mal pour allumer le feu sous la plaque où elle va nous faire des « tlayudas », la fumée âcre qui résulte de ses efforts nous repousse aussi loin que possible de la « cuisine ». Voyez la photo, vous conviendrez que ce n’est pas une installation à 5 étoiles ! Mais ce qui en sort, une dizaine de minutes plus tard, ce sont des « tlayudas » absolument délicieuses. Ce plat est tellement bon, je vous en donne la photo. Si jamais vous passez par Oaxaca, ne manquez pas d’essayer ! Avec 2 jus d’orange, excellents, moi et Y nous en sommes pour un total de 235 pesos, ce qui est un poil cher pour le Mexique mais c’était bon, pas de regret.L’entrée du site nous coûte 25 pesos pp, ça c’est presque donné ! Malheureusement, le temps a passé gentiment et il est déjà bien 9 heures passées quand nous arrivons à l’endroit tellement vanté pour sa beauté. Oui, sans la moindre hésitation, je dirai que c’est très beau. Il y a tout d’abord comme deux piscines naturelles bordant une cascade, le tout formé par les dépôts calcaires des eaux qui lessivent la montagne. Et ça surplombe un paysage d’une beauté saisissante. On ne se lasse pas de balayer des yeux les montagnes qui s’étirent de tous côtés. Montagnes sauvages, on imagine avec un petit frisson ce que serait de s’y aventurer pour quelques jours. Un Mexique mystérieux, intouché, du moins intouché par l’envahisseur.... On pense à ces descriptions répétées des voyages de Castaneda avec ses mentors Indiens, les « brujos » Don Juan et Don Genaro – il y a toujours des montagnes à l’infini, dangereuses et pleines de « pouvoir ». Du moins ce que cet auteur a bien voulu en raconter, car il a été extrêmement disputé et l’accusation de fraude reste suspendue en l’air.Nous ne sommes pas les premiers à arriver sur les lieux. Il y a déjà une bonne centaine de gens qui occupent les endroits les plus scéniques. Don’t en particulier une femme en maillot de bain plantée au bord de la cascade, en plein milieu de ce qui serait autrement un tableau sensationnel. Une fois de plus, ce problème des gens qui accaparent les sites et ne pensent pas aux autres. C’est comme ces gens aux chapeaux ridicules qui monopolisaient l’entrée de l’église à Chamula.... En plus, cette femme est loin d’avoir un physique avantageux, impossible de prendre une photo passable. Peut-être qu’un coup de PhotoShop ? Mais je ne suis pas fana des grandes manipulations de photos.... Enfin, après une longue attente, j’ai la chance de pouvoir faire quelques photos à peu près correctes.Allons voir plus loin. Il y a un sentier qui mène effectivement à une autre cascade à quelques 500 mètres du site principal. Nous arrivons sur un petit bassin d’où l’eau sort en bouillonnant (façon de dire car elle est froide). Sur fond de montagnes vert sombre, c’est assez irréel. Le sentier continue, et descend en bas des cascades. Je le fais tout seul car Y commence à être fatiguée. D’en bas, la vue sur la cascade est saisissante, même s’il n’y a aujourd’hui aucune goutte d’eau. Qu’est-ce que ça doit être après une bonne pluie !Nous revenons à l’entrée du parc. Plusieurs bus sont sur le parking, à l’attente de tous ces touristes qui sans aucun doute sont venus tout droit de Oaxaca. En fait, bien que je ne sois pas très chaud pour les circuits organisés, prendre un de ces bus venant de Oaxaca, c’est peut-être la meilleure formule, tant qu’on prend le premier bus. On est alors sûr d’arriver parmi les premiers visiteurs et de mieux profiter de l’endroit.Nous prenons un colectivo pour retourner à Mitla. C’est 50 pesos pp dans chaque sens, j’avais oublié de le dire. Nous y rencontrons un Franco-Colombien très sympathique, Nicolas, qqn qui a bien voyagé. Il confirme ce que j’avais déjà entendu dire, à savoir que les Mexicains sont plus ouverts que les Colombiens. Il dit avoir passé des années à Medellin sans que qui que ce soit lui ouvre sa porte....Nous attendons une bonne heure à l’arrêt de bus de Mitla, il n’y a pas grande fréquence de transport. Enfin, un bus brinquebalant, nous payons 20 pesos pp pour retourner à Oaxaca. Un taxi pour 60 pesos jusqu’à notre nouvel hôtel, tout près du Mercado Benito Juárez. En fin d’après-midi, après un repos bien mérité, nous allons nous prendre une margarita bien tassée sur le Zocalo (300 pesos) et pour le dîner, oui, vous l’avez deviné, nous retournons à La Red. C’est que Y n’y a pas encore essayé toutes les recettes de crevettes !

une margarita bien tassée sur le Zocalo (300 pesos) A ce prix elle devait être bien tassée en effet.....

Il n'y a pas que sur la RIviera Maya que tout est cher

Après tout, on peut avoir la mémoire défaillante par moments. Mettons plutôt apres un exces de ladite boisson.....PS :Ce dernier hiver une Margarita coûtait entre 70 et 90 pesos....