Voyage de six semaines au Mexique

PalenqueLe soir de notre arrivée à Palenque, nous avons mangé au restaurant Aluxes, à 200 mètres du Parque Central. Le Parque Central, sans être moche, n’est pas aussi atmosphérique que les parcs centraux ou zócalos habituels, mais je l’ai déjà dit, Palenque n’est pas une ville à visiter en soi. Le restau nous coûte 320 pesos ce qui est plus cher que d’habitude, mais Y est satisfaite, je crois qu’elle a réussi à trouver qqc à manger qui lui plaît (sachez le, les Thaïlandais sont extrêmement difficiles à sortir, peu de choses leur plaisent une fois sortis de la nourriture thaïlandaise).Pour aller aux ruines, c’est facile, il y a plein de colectivos sur la même rue centrale. Le tarif est de 20 pesos par personne et ça prend une vingtaine de minutes. Il faut payer à 2 reprises pour voir les ruines. Tout d’abord, on paie 36 pesos pour entrer dans le Parque Nacional, puis on paie 75 pesos pour entrer dans le Parque Archéológico. En tout, dans les 5 euros par personne, pas de quoi se frapper pour aller voir des ruines aussi fameuses que celles de Palenque.
Nous y sommes le matin. Il ne fait encore pas trop chaud et il n’y a encore pas trop de monde. Des colporteurs nous proposent des crèmes solaires et des produits contre les moustiques à l’entrée. Pas besoin, il n’y a pas un seul moustique ni une seule mouche ! Il faut dire que le parc est vraiment très bien entretenu, l’herbe est coupée propre et nette par tout, ce serait remarquable si nous ne commencions pas à avoir l’habitude de cette propreté après 3 semaines de voyage dans ce pays.Les ruines sont bien sûr magnifiques. Elles datent grosso modo du premier millénaire après J.C. Elles se trouvent sur un plateau qui surplombe les terres basses et il y fait moins étouffant que dans la ville, en bas. Le site n’est pas énorme comme celui de Teotihuacán, mais on imagine qu’il doit y en avoir beaucoup plus à dégager, à découvrir peut-être, dans la jungle épaisse qui l’encadre. Nous ne sommes pas des excités de l’horloge, je crois l’avoir déjà dit, mais en l’espace de 2 heures j’ai eu le temps de monter sur la plus grande partie de ce qui est accessible.Je ne ma rappelle pas des noms donnés aux différents monuments. Quelques photos suffiront à montrer à quoi se ressemble. J’ai presqu’une hésitation à vous les montrer, à vrai dire, non parce qu’elles sont moches (il y a mieux mais c’est plus cher), mais parce qu’il doit y en avoir des millions de photos semblables prises par les hordes de touristes qui ont déferlé sur les lieux...Une chose attire mon attention, c’est que les Mayas, ceux qui ont construit ces monuments en tout cas, ne semblaient pas dominer la technique de la voûte. Une photo montre bien une certaine maladresse sur ce point : la montée triangulaire vers le linteau n’est qu’une première approximation d’une véritable voûte, avec un arc bien propre et bien dessiné. Allez, j’admets, on peut appeler ça une voûte en encorbellement mais c’est loin d’être une technique bien achevée.Si vous me trouvez un peu trop critique, c’est que je me fatigue un peu de la tendance qu’on a de tout trouver magnifique et extraordinaire, partout..... Cela n’enlève rien à la beauté des ruines. Et puis, les Grecs ne connaissaient pas la voûte non plus, je crois bien me rappeler, ce qui n’empêche qu’ils ont laissé des ruines extraordinaires.Palenque présente quelques panneaux intéressants représentant des guerriers ou des nobles Mayas, tels qu’on se les imagine, avec des coiffures de plumes extravagantes. Avec ces têtes bizarrement allongées, déformées depuis l’enfance. Avec ces nez busqués. Et avec ces bouches généreuses aux lèvres un peu avancées. Curieux, sur une photo que j’avais prise dans les rues marchandes des alentours du Mercado de la Merced, à Mexico, j’ai retrouvé une femme dont le profil n’est pas sans rappeler ces têtes Mayas. Le sang Indien est très présent au Mexique...

Le sang Indien est très présent au Mexique95% des mexicains sont métissés....Les 500 hommes qui accompagnaient Cortes n'avait pas le choix.....

En fait ce que je veux dire c'est qu'il y aurait seulement 5% de mexicains d'origine blanche et encore 100% pur....blanc et descendants d'ancetres espagnols,
Allez faire un tour â SAN SEBASTIAN DEL OESTE (Jalisco) et y rencontrer la famille de Do^na Maria Isabel de l'Incarnation elle vous abreuvera de chiffres sur le sujet....Je suis actuellement à Calvillo (Aguascalientes) en auto en route vers Puerto Vallarta et je cherche désespérément une mexicaine blonde ou rousse......

L'esclavage des indigènes a été féroce, entre autres par l'un des concurrents de Cortés, le dit Nuño de Guzmán, apparemment une sombre brute. D'après Christian Duverger (lire son livre), Cortés aurait plutôt sympathisé avec les indigènes et aurait fait beaucoup pour les protéger des excès de ses compatriotes. Quant au "pas de choix" des compagnons de Cortés, il est vrai qu'il n'y avait aucune femme à bord des navires qui accostèrent à Veracruz en 1519. Cela dit, les Espagnols ne se privèrent pas sur la question du "repos du guerrier", et les excès vis-à-vis des femmes indigènes ne firent que commencer. J'ai lu des sources Espagnoles de bonne tenue qui citent plusieurs exemples de propriétaires terriens Espagnols plus bas en Amérique du Sud qui, pour "bonifier" la valeur de leurs dépendants indigènes sur les marchés engrossaient systématiquement toutes les femmes avant de les vendre. Car un enfant à venir "gratuitement", c'était bien sûr de la main-d'oeuvre supplémentaire!

Ton récit est très détaillé et regorge d'informations pratiques. Je suis en train d'en copier de larges extraits en vue de mon séjour de deux mois à Mexico (18 pages jusqu'à maintenant). Le peu d'interaction est peut-être dû au fait que les voyages au Mexique se résument surtout au Yucatan.Ça me rappelle nos épopées en bus dans les andes péruviennes. Pendant une journée pluvieuse dans la boue avec le précipice à notre droite, j'ai dit à ma copine, si on sort d'ici vivant, je fais un don à la première sainte venue, ce que j'ai fait, en prenant soin de choisir la plus larmoyante. Merci pour la liste. On sait jamais, ça peut toujours servir.

Route de Palenque à San Cristóbal de las Casas (1)Comme nous avions décidé de passer 3 nuits à Palenque, nous avons eu le temps de faire laver nos vêtements. Et aussi de chercher une agence qui nous offrirait le trajet vers San Cristóbal de las Casas en passant par les cascades bien connues de Misool Ha et Agua Azul.Le résultat de cette décision regrettable (a posteriori), c’est que nous avons eu beaucoup de temps à tuer inutilement dans cette petite ville qui n’a vraiment pas grand intérêt. Le premier jour se passe bien puisque nous avons passé le gros de la matinée à visiter les ruines et partageons l’après-midi entre une bonne sieste et un peu de flânerie dans les rues avoisinantes. Il y a plusieurs petites boutiques, ce n’est pas mort non plus.Le point culminant est ma découverte du tascalate, au café Ha’ Ki sur le Parque Central. C’est une boisson faite à partir de maïs et de chocolat, produits typiquement Mexicains. Pas mauvais, pas cher. Le patron est sympa mais insiste pour parler Anglais alors que je préfère de loin parler Espagnol. Nous sommes au Mexique, non ?Le soir, les gros nuages qui s’amoncelaient à l’horizon ont décidé de ne pas rester à l’horizon mais de venir juste sur nos têtes et crac, nous avons droit à un déluge épique. C’est bien pendant la nuit, ça fait bien dormir..... Le deuxième jour par contre se passe tout en lenteur et nous avons franchement peu à faire. Le pire, c’est que les grosses pluies ont causé des pannes d’électricité et pas de chance, c’est exactement le petit pâté de maisons où notre posada est située qui en souffre le plus. Toute l’après-midi et jusqu’en début de soirée, pas de courant, ce qui fait que nous moisissons des heures dans la moiteur étouffante de notre chambre, sans air conditionné. Et pour une fois que nous avons une TV qui fonctionne bien et reçoit un choix presqu’acceptable de programmes, le cable est mortibus, parti aux abonnés absents.... C’est une posada bien faite, il y a un bon espace entre les chambres avec de quoi s’asseoir. Le cadre est agréable et propre mais les quelques ventilateurs ne suffisent pas à nous faire oublier la chaleur. Le lendemain, jour du départ... L’agence qu’on trouve au terminal routier (près du rond-point où se trouve la statue d’une tête Maya) nous offrait la formule « Paquete 4 » = le trajet jusqu’à San Cristóbal en passant par les cascades, entrées comprises, pour 460 pesos. Je m’étais dit que nous pourrions trouver moins cher « en ville ». C’est une habitude que j’ai personnellement, ne pas me jeter sur la première offre venue (Y quant à elle, pour le dire crûment, elle ne se casse pas la tête comme moi.....). Pour une fois, vouloir jouer au petit futé n’a pas donné le résultat voulu. Nous avons fini par acheter nos billets pour faire dans une petite agence pas loin du Parque Central, à 500 pesos par personne. Retourner au terminal routier pour acheter moins cher ? Mais il faudrait prendre le taxi aller-retour, quelques dizaines de pesos – faire ça à pied, non merci, il fait trop chaud. Et puis la flemme, vous connaissez ?Il y a des moments comme ça, il faut savoir accepter de ne pas avoir choisi la meilleure option. Cela arrive assez souvent quand on voyage, après tout.Départ à midi, si je me rappelle bien. C’est comme pour aller aux ruines de Palenque, on est tout de suite dans la montagne couverte de jungle. Premier arrêt, après une heure de route, à Misool Ha. C’est une belle cascade, surtout après les pluies diluviennes récentes. Il y a plusieurs rochers au bord qui gênent l’accès au bas de la cascade (non, ce n’est pas moi assis sur le rocher, sur la photo ci-jointe !). Voyant la férocité du courant, je me dis que ce n’est pas ici que j’irai faire trempette. Je me retourne et vois une femme descendre en maillot de bain. Une indigène (peut-être légèrement métissée) d’une cinquantaine d’années au corps athlétique et sculptural. Je le mentionne parce que les Mexicaines n’ont pas souvent des silhouettes de couverture de magazine, faute à leur nourriture trop riche et probablement au manque d’exercice physique.

Route de Palenque à San Cristóbal de las Casas (2)Nous restons une heure ou moins et en route pour Agua Azul. C’est un site beaucoup plus grand. Nous commençons par manger un petit morceau dans l’un des 3 ou 4 restaurants du parking (180 pesos à deux). Puis nous montons le long du chemin qui accède aux cascades. Il y en a plusieurs, étalées sur peut-être un bon km. Tout le long, il y a une multitude de boutiques offrant tous les services habituels. C’est un endroit sympathique, tout un chacun trouvera son bonheur et son confort.J’ai essayé de trier mes photos pour arriver à une petite sélection, mais comme c’est grand je me vois obligé de vous en coller 8. Les eaux sont tumultueuses et ne sont pas bleu turquoise comme sur les photos habituelles, de nouveau ce n’est pas étonnant après les pluies récentes. Il est hors de question de tenter la pointe d’un orteil là-dedans, croyez-moi ! Plus haut, je crois (sans être trop sûr) qu’il y a un endroit où on peut se baigner, mais c’est assez loin et nous avons passé pas mal de temps d’un point de vue remarquable à un autre. Nous finissons par nous reposer avec une boisson en bas, sur le parking.Nous avons trouvé qu’on aurait pu y passer moins des 3 heures programmées (sans la possibilité d’une baignade). Quand nous repartons, il est déjà 4 ou 5 heures de l’après-midi. Le minibus reprend la route.... vers Palenque et non vers San Cristóbal.... et s’arrête au bout d’une demi-heure au bord de la route... et nous dépose. Si ce n’était pour la jungle environnante, je dirais que nous sommes en pleine pampa! J’exagère juste un brin, en fait nous nous retrouvons à la hauteur d’un bâtiment qui ne ressemble pas à grand-chose et où il n’y a pas la moindre activité accueillante du genre stand de rafraîchissement. Le conducteur du minibus nous a vaguement expliqué, avant de repartir, qu’un autre minibus allait venir nous prendre ici pour continuer vers San Cristóbal. Drôle d’affaire, s’il n’y avait pas une bonne vingtaine d’autres voyageurs déposés au même endroit par d’autres minibus, nous commencerions à nous inquiéter. Il recommence à pleuvoir et à faire plus sombre. Il y a juste de quoi s’abriter sous l’avancée du toit du bâtiment. Enfin, 2 ou 3 minibus finissent par arriver et nous revoici en route. Cette manipulation de minibus pour une question de logistique entre Palenque, les cascades et San Cristóbal, je n’ai pas bien réussi à comprendre.... La nuit tombe rapidement. Nous sommes dans la montagne. La route n’est pas large et zigzague sans arrêt. Nous passons par quelques villages minuscules faiblement éclairés et dès qu’il y a la moindre habitation, hop, nous avons droit à une série de « topes ». Le « tope », c’est la version Mexicaine du dos-d'âne, et s’il y a des milliers (des millions ?) de « topes » au Mexique, il semblerait qu’on en trouve un gros pourcentage sur cette route. Le minibus n’est pas inconfortable en soi, mais avec ces « topes », c’est infernal, il ne se passe pas 1 minute sans une séquence « décélération – hop – hop – accélération ». Des heures durant ! A l’entrée de Ocosingo, il y a un contrôle de police et tous les minibus s’arrêtent pour une pause de 10 minutes. Les guides et les discussions sur le net font toute une histoire sur Ocosingo et les risques encourus à y passer. Certes, il y eut cette « bataille d’Ocosingo » en 1994, entre le mouvement néo-Zapatiste et les forces Mexicaines, et il y eut plusieurs morts, mais à ce que je sache il n’y a pas eu d’incidents aussi graves depuis. Je laisse à d’autres toute discussion sur le front néo-Zapatiste EZLN, je ne suis pas un spécialiste de la question. Je me contenterai de laisser cette photo du « sous-commandant Marcos », un caractère légendaire typique de tous ces mouvements révolutionnaires de l’Amérique Latine, souvent connectés à des revendications de la part des indigenas.Et puis, il faut aussi se dire que ces mouvements ne ciblent pas les voyageurs étrangers.Après ce petit arrêt, il faut une bonne heure de plus pour arriver à San Cristóbal. On nous dépose au terminal routier qui se trouve à quelques 500 mètres seulement du centre-ville. Il y a beaucoup de taxis pour les paresseux. A une heure avancée – il est 10 heures du soir - nous faisons partie de cette catégorie. Nous prenons donc un taxi et quelques minutes plus tard, nous sommes enfin à l’hôtel.

Bonjour Georges
Je me joint au cœur des lecteurs silencieux,
Même si qq fois nous avons eu des différents sur le VF, nous connaissant dans la vie réelle
ca aide a faire la part des choses, tes CR sont toujours riches culturellement et agréables a lire (un coucou au passage a Michel et Chantal )Il démontre aussi les limites de certains intervenants sur leur tolérance, qui permet de mieux comprendre pourquoi le monde sera toujours un brasier permanentEn marge de ta citation a laquelle j’adhère, le point de vue d'Y m'interessait aussi  :

Bonjour Obeo et merci pour le petit coucou!

Bonjour Georges,Je suis toujours assidûment votre périple dans un Mexique qui nous change du Yacatan et de la soi-disant Riviera Maya. Le vrai Mexique en quelque sorte!Les chutes d'Agua Azul, et de Misol-Ha ne se montrent certes pas sous leurs meilleures couleurs après les pluies, mais au moins elles sont abondantes! On ne peut tout avoir! Peut-être auriez-vous pu utiliser ce temps pour visiter Bonampak et Yaxchilán, mais il faut dormir sur place.J'avais étudié un circuit d'une dizaine de jours dans le Chiapas, de Tuxla Gutiérrez à Villahermosa en passant par le canyon de Sumidero, San Cristobal de Las Casas, Comitán de Domínguez, le P.N. de Montebello, Bonampak/Yaxchilán et Palenque. En définitive, suite à la lecture de ce blog et de cette vidéo postée sur VF je m'orienterais plutôt vers le nord du pays, à savoir le Canyon du Cuivre (Barrancas del Cobre) avec le train El Chepe.Donc après quelques jours dans la capitale, nous irions comme vous, vers les villes coloniales au nord de Mexico (sauf Morelia), la Sierra Gorda, Zacatecas et Guadalajara. Puis vol vers Los Mochis et train jusqu'à Chihuahua avec quelques arrêts en route (Divisadero, Creel) et retour à Mexico par avion. Je pense que ce voyage nécessitera au minimum quatre semaines, peut-être cinq.Une question. Nous avons déjà pris des bus en Amérique du sud (Chili, Argentine, Pérou) toujours dans d'excellentes conditions. Qu'en est-il au Mexique? Nos craintes concernent notamment les excès de climatisation et de décibels.Je ne sais si je pourrai lire votre récit jusqu'à son terme, car nous partons en Inde dans peu de temps (4e voyage) et j'ai des doutes sur l'efficacité de la wifi dans les hôtels!Merci encore pour ce carnet de qualité, bien écrit et documenté.CordialementMichel

Justement : une nuit de plus, ça ne cadrait pas dans le plan général. Comme toujours, il faut faire des choix! Et je me dis toujours: si ça me plait, j'y reviens un jour!J'ai aussi des vues sur certaines de ces destinations au Chiapas, pour un autre voyage. Un autre voyage qui d'ailleurs pourrait se prolonger vers le Guatemala où j'ai des souvenirs d'il y a une quarantaine d'années..... avant la transformation en Disneyland (transformation dont j'entends parler, mais que j'espère n'est que partielle).Le nord m'intéresse aussi. Ce que nous avons fait cette fois ci (ce récit) n'est qu'un premier pas dans ce sens. Pour Morelia, je dirais effectivement qu'on peut sauter. L'intérêt de cette ville n'est pas comme le prétend le Lonely Planet d'être "un Oaxaca qui n'attend que d'être découvert". Comme souvent, les guides ne racontent que des "tonterías". Il doit y avoir des choses à voir dans la région de Morelia mais alors il faudrait y passer au moins une semaine. De nouveau, un choix stratégique à faire!4 à 5 semaines pour le nord du pays: tout à fait d'accord. Le Mexique est gigantesque est c'est un poids lourd au point de vue héritage culturel, paysages, ethnies etc.Cela me fait penser à donner une tentative de définition de ce qu'est un "Disneyland touristique". Disneyland, c' est un parc où on va se divertir l'affaire d'une journée ou 2 (ou 3?), à la portée de tout le monde. On voit bien cette tendance de tant de gens à partir pour quelques jours seulement, ou 1-2 semaines au plus. Ce n'est pas la faute des gens, ils sont coincés dans leurs vies et ont besoin d'en sortir un peu. Mais ce n'est pas "voyager". Aucun souci à avoir, les bus ont toujours été très confortables, pas trop climatisés et pas bruyants du tout. Encore une autre raison pour accorder 5 étoiles au Mexique. ¡Que viva México!Comme c'est curieux, je vais en Inde avec Y dans 12 jours et y reste jusqu'au 24 février, avant de retourner en Thailande. Pour moi aussi, ce sera mon 4-ème voyage en Inde, pour Y son 3-ème. On pourrait faire des comparaisons intéressantes entre l'Inde et le Mexique d'ailleurs. Je donne l'avis de Y: elle aime beaucoup l'Inde mais préfère le Mexique. La bouffe est meilleure , on communique mieux avec les gens, c'est beaucoup plus propre. Aucun problème pour trouver où s'asseoir et boire un coup quand on veut, alors qu'en Inde beuh..... Et puis, question héritage culturel et diversité, c'est un peu équivalent. Mais c'est un peu plus cher.Et merci pour ton appréciation de mon carnet, ça fait toujours plaisir de recevoir des compliments!

San Cristóbal de las Casas 1Quelques jours passés à San Cristóbal de las Casas (SCdlC). Les rues de cette jolie petite ville ont une certaine atmosphère sous la pluie de fin octobre. Oh, il y a bien quelques rayons de soleil aussi, mais nous sommes de nouveau dans les montagnes, à 2200 mètres d’altitude – Palenque a été une anomalie géographique dans notre voyage. La nuit, il fait frais mais ce n’est pas désagréable, une bonne couverture suffit. La propriétaire (ou la gérante) de l’hôtel nous dit qu’il va faire beaucoup plus frais en hiver – car l’hiver existe même au Mexique !Il est très facile de s’orienter à SCdlC. Le zócalo est évidemment le point central. C’est là que se trouve la cathédrale, je ne sais pas dans quel style et d’ailleurs nous n’y sommes pas entrés (je crois me souvenir qu’il y avait des réparations). Sur le parvis, en fin d’après-midi et le soir, il s’y tient un marché Indígenaque nous avons trouvé plus authentique que celui dont les guides parlent, à côté de l’église de Santo Domingo et du Centre des Textiles du Monde Maya. Par contre, aller faire un tour de ce côté-là est qqc à faire, ça ne prend que 5-10 minutes à pied. L’église de Santo Domingo a une façade tarabiscotée - peut-être y-a-t-il des influences indigènes ?L’entrée au Centre des Textiles est assez chère, 60 pesos pp (bon, ce n’est que 3 Euros). Certes, les pièces exposées sont admirables et pour les amateurs, c’est incontournable. Il y a beaucoup de pièces du Guatemala qui est tout proche. Je montrerai juste cette photo d’un huipil Kekchi, qui date de 1979, c’est une merveille. Il faudrait ouvrir une discussion séparée pour traiter de tous ces textiles indigènes, ils sont franchement extraordinaires.Un tout petit peu plus loin, le mercado municipal mérite un petit tour également. Y est frappée par l’abondance et la diversité des piments (photos). Je lui ai expliqué que les piments viennent du Mexique, comme tant d’autres choses, et que ce sont les Portugais qui les ont introduits au Siam au 16-ème siècle.... Et que donc il n’y avait jamais eu le moindre piment dans la cuisine Thaie jusque là ! Mais je ne suis pas sûr qu’elle ait vraiment compris, vous savez, les Thais sont assez bizarres, la façon dont leurs cervelles fonctionnent....Avec tout ça, il y a de quoi remplir une journée bien chargée, je dirais que 2 jours c’est ce qu’il faut. Et il y a d’autres choses à faire, à voir et à découvrir à SCdlC : j’en parlerai au prochain chapitre. Patience !

Je suis le parcours qui sera exactement le mien! C est passionnant ! Je lis chaque jour ce carnet de voyage comme un feuilleton et chaque jour me rapproche du Mexique (départ le 8 février)
Oui !excellente idée d ouvrir une discussion sur les textiles ! D autant que je visiterai Mexique Guatemala et Belize
et que le sujet "chiffons " me passionne, alourdit ma valise de retour et envahit tous les endroits de ma maison où je peux les disposer
Merci de ce partage Georges !

Je vois que pour Agua Azul, vous avez été encore moins chanceux que moi. J'étais parti hors de la saison des pluies, et malheureusement je ne savais pas que les chûtes n'étaient bleu azur que pendant les mois d'avril-mai tout cassé. Au final pour moi des eaux d'une couleur classique pour des rivières, j'étais d'autant plus déçu que j'avais décalé mon voyage d'un mois dans l'espoir de voir les eaux turquoises, et que du coup je ne pouvais plus voir les requins baleines dans le Yucatan.

Oui !excellente idée d ouvrir une discussion sur les textiles ! Effectivement.....A Guateciudad existe le musee des textiles indigenes (Musee Exichel?)Un americain passionné de l'histoire des mayas a retracé l'origine de tous les dessins et couleurs spécifiques, village par village.....
C'est ainsi qu'a Santa Caterina Polopo au Guaté les hommes portent la jupe.A SCDLC la majorité de l'artisanat exposé et vendu n'est pas mexicain mais guatémalteque....
Il y a encore 50,000 retornados au Mexique (Chiapas) qui attendent de pouvoir retourner dans leur pays d, origine**.....L'histoire du Chiapas est intimement liée à celle des mayas guatémaltèques.
**Et les enfants de ces réfugiés sont sans nationalité définie.....
Mais, n'eut été d'un certain Marcos qui se soucierait ajd du Chiapas, de SCDLC et des mayas totziles....?