le vivant actuellement je n'en ris pas tous les jours!
J'imagine bien. Je comprends tout à fait et ce n'est pas une formule de politesse ! 😉
En espérant que ma cheville ne me fasse pas la tête en rentrant en France vu que je ne la ménage pas
Ne t'inquiète pas trop, il semblerait que le repos total ne soit finalement pas une si bonne solution que ça finalement. Enfin, ça dépend des cas bien sûr. On m'a dit que la poursuite d'une certaine activité favorisait un tissu cicatriciel de bonne qualité. Donc ... profite autant que possible 😇🙂
A bientôt
Nous étions nous mêmes dans le secteur à la même période pour notre quatrième voyage.
Que de similitudes ! Sans blessure pour vous, j'espère ... Peut-être nous sommes-nous croisés quelque part 😇 qui sait ? Il faudra me dire si vos impressions rejoignent parfois les miennes (pas toujours aussi emphatiques que d'habitudes).
Bonne soirée
ça serait bien aussi de pouvoir se rencontrer en particulier aux States, certains l'ont fait
C'est vrai, mais pas évident, entre les impératifs et les desiderata des uns et des autres, les obligations professionnelles etc ... Pourtant comme tu le dis, certains l'ont déjà fait donc rien d'impossible.
Il y a quelques voitures sur le parking du trailhead, un registre avec un lourd volet métallique qui grince quand on le soulève et un soleil de plomb qui s'abat sur nos épaules par-dessus les bretelles du sac à dos, passager clandestin dont il n'est pas question de se délester ne serait-ce qu'un instant. Chapeau, gourde, on est parti. Evidemment on a oublié la crème solaire. Ça nous vaudra quelques cuisants coups de soleil puisque le printemps lorrain ne nous a pas permis, encore, d'amorcer un bronzage protecteur 😮.
Le sentier grimpe, s'élève, tournicote, traverse une voie ferrée, atteint un premier plateau où les cairns de toutes tailles se succèdent, où les cactus fleurissent encore en explosions roses et jaunes, où quelques buissons s'agrippent dans des failles profondes qui dessinent, sur la roche rouge, de longues ombres sombres. Et tout autour, la montagne nous encercle en courbes majestueuses, nous construit, strate par strate, un nid de roches écarlates qui tranche sur le bleu du ciel.
Rassurez-vous, pas d'acte désespéré en vue, c'est juste moi qui fais l'andouille 😊
On grimpe encore, pas une once d'ombre. C'est certainement l'heure la plus chaude de la journée. Peu de personnes ont choisi de braver les red rocks à ce moment. Un mal pour un bien.
Et puis elle apparaît. D'abord lointaine elle se rapproche en une somptueuse mise en scène. Et elle grandit aussi, pousse, s'élève jusqu'à devenir, lorsque l'on se glisse à son pied, un impressionnant géant de pierre.
Corona Arch, une arche qui tient ses promesses, qui en rajoute même avec ce paysage magnifique qui fait tourner la tête, qui s'étale, domine dans un décors de théâtre antique qui s'offre même la compagnie d'une seconde prouesse de roche, Bow Tie Arch, aussi vertigineuse quand, basculant la tête en arrière, on laisse le regard se perdre et tournoyer dans la trouée qui en déchire la voûte.
Me voilà réconciliée avec Moab où du moins avec ses alentours. Les yeux encore pleins d'étincelles, sur la route de notre hôtel, je ne vois plus que cette courbe quasi parfaite où, il y a quelques années pas si lointaines, un aviateur fou s'amusait à faire passer son petit avion ! 😮
POUR INFO : Nous y avons passé 2h environ, pauses, photos et "remise en langue" de notre anglais avec un couple d'américains bavards inclus 😉. La lumière était bonne même entre 14 et 16h et la fréquentation du site très limitée, pas de groupes, pas de photographes à trépieds, pas d'enfants, chiens, asiatiques bruyants et gigotants. Notez que je n'ai rien ni contre les enfants, ni contre les animaux, peut être un peu plus vis à vis des asiatiques ou des trépieds de photographe mais ceci est une autre histoire 😇...
Très bons souvenirs aussi de Corona Arch mais avec beaucoup plus de monde :
un groupe qui chantait des chants religieux juste sous l'arche (ily sont partis avant nous ouf) et des jeunes qui descendaient en rappel.
Cette ache est magnifique et tu peux la voir sous beaucoup d'angles différents.
Que de similitudes ! Sans blessure pour vous, j'espère..
Juste un poignet douloureux après une glissade dans Coyote Gulch et impossibilité de sortir par Jacob hamblin Arch. .. Donc une journée un peu galère. Sinon un voyage presque parfait avec de la pluie juste le dernier jour.
Nathalie
Que voilà une sympathique mise en bouche !
Textes toujours tip top et cadrages originaux ...
Je sens que nous allons nous régaler !
Si en plus tu fais l'andouille ...
moi je dis : encore !
Bonne soirée
Laure
Bonsoir Laure,
Moi aussi ça me fait super plaisir de te retrouver...
Quel magnifique début de carnet avec de superbes photos! Waouh!
Corona Arch est sur ma liste depuis notre retour de Moab, il y a 2 ans... faut dire qu'il y a tellement à faire dans le coin😉 mais tes photos ravivent encore plus mon envie d'y retourner!
Evidemment on a oublié la crème solaire.
Apparemment on fait souvent la même bêtise, ce n'est pas la première fois que je le lis... On le sait, mais dans l’excitation des premières visites... on a tendance à oublier!!! Quelques coups de soleil pour moi également pris le premier jour à Santa Monica en avril dernier ... Après, on y pense à la crème solaire😉!
Rassurez-vous, pas d'acte désespéré en vue, c'est juste moi qui fais l'andouille 😊
Sympa... j'adore ce lâcher prise....
. La lumière était bonne même entre 14 et 16h et la fréquentation du site très limitée, pas de groupes, pas de photographes à trépieds, pas d'enfants, chiens, asiatiques bruyants et gigotants.
.. et oui, pour nous aussi le calme, la sérénité influent sur le bonheur que l'on peut éprouver sur un site!
Bonne soirée et à bientôt
Ouest américain : road-trip multigénérationnel : https://voyageforum.com/v.f?post=7117430;#7117430 - tête-à-tête mère-fils, avril 2017 https://voyageforum.com/v.f?post=8104174;#8104174 - De Yellowstone à Disneyworld juillet 2018 https://voyageforum.com/v.f?post=9104079;a=9104079
Quel bonheur à lire ton carnet.... et à regarder, les photos sont magnifiques, j'adore celle de la voie ferrée.
Merci pour ces délicieux moments de lecture en perspective.
"Before you judge me take a look at yourself"
Children of Bodom
"On ne voit bien qu'avec le coeur, l'essentiel est invisible pour les yeux" (St Exupéry)
http://palomino34.blogspot.fr/ (blog encore au tout début...)
un groupe qui chantait des chants religieux juste sous l'arche et des jeunes qui descendaient en rappel.
Wahou, ambiance mystique assurée avec les anges qui descendaient du ciel 😇😛
Cette ache est magnifique et tu peux la voir sous beaucoup d'angles différents.
Oui, l'avantage, c'est qu'elle est facilement accessible. On peut tourner autour, monter, descendre et donner libre cours à sa créativité mais au final, on fait tous un peu les mêmes clichés 😇 mais avec toujours autant de bonheur 😎
Bienvenue en Utah, Charline ! Quel terrain de jeu, hein !
Pour la photo, je dirais.... Shafertrail ! ? Yes no?
YES !!! Mais Christine, qui dégaine plus vite que son ombre, (si ça continue, elle va faire concurrence à Itat 😛) avait déjà répondu. Et puis, Orionide avait donné la réponse aussi mais c'est pas grave je te compte dans les gagnantes 😄
Si en plus tu fais l'andouille...moi je dis : encore !
Pour faire l'andouille, ça, j'ai pas fini et ça n'a pas toujours été une réussite ! 🏴☠️
Sinon, ça y est, tu es dans les starting-blocks ? A vos marques, prêts ... partez ! 😎 Et je te souhaite d'excellentes vacances à toi et toute ta petite famille (et bon courage à celle qui reste pour bosser !)
Merci pour ces magnifiques photos ! C'était un bon choix cette première randonnée
Merci à toi ! Oui, Corona Arch est une bien jolie manière de débuter un séjour à Moab. J'avais hésité à aller d'abord dans le parc de Arches mais ce n'était pas la bonne heure, ni pour la chaleur, ni pour la lumière, ni pour la fréquentation.
Corona Arch est sur ma liste depuis notre retour de Moab, il y a 2 ans...
Laisse-la en tête de liste, elle le vaut bien !
Apparemment on fait souvent la même bêtise, ce n'est pas la première fois que je le lis... On le sait, mais dans l’excitation des premières visites... on a tendance à oublier!!! Quelques coups de soleil pour moi également pris le premier jour à Santa Monica en avril dernier...
En plus, moi, j'ai horreur de me tartiner. On s'en met plein les mains et ça colle, et ça glisse, beurk ! 😠 Normalement, je ne suis pas trop sensible aux coups de soleil mais ces périodes de début de saison sont particulièrement à risque. On arrive tout blanc, façon cachet d'aspirine et ... on crame ! Le pire, c'est que je l'avais emportée. Il semblerait qu'avoir le tube dans le sac à dos ne suffise pas 😇
pour nous aussi le calme, la sérénité influent sur le bonheur que l'on peut éprouver sur un site
En fait, à force de fréquenter des sites déserts ou presque, j'en viens à ne plus être capable d'apprécier ceux qui sont envahis par la foule et ça me pose un vrai problème : faut-il carrément les éviter ou y aller quand même ... Je crois que ma perception de l'Utah a été influencée par cet état de fait. Même la relation que l'on peut avoir avec les gens qu'on croise (locaux ou touristes) s'en ressent 😕
Quel bonheur à lire ton carnet.... et à regarder, les photos sont magnifiques, j'adore celle de la voie ferrée.
Merci Catherine. Sur la voie ferrée, la position était particulièrement inconfortable. Les rails étaient brûlants et les petits cailloux entre les solives de bois bien pointus ! Mais ça m'a rappelé un vieux cartoon de Popeye avec Olive, sa femme, ficelée sur les rails et le train qui arrivait 😮 ... Heureusement pour nous pas de train en vue ce jour là ! 😉
La voiture déchargée, on profite un peu de la clim de notre chambre d'hôtel, grand, impersonnel mais propre et bien équipé. La piscine par contre est ridiculement petite, sur le parking, toute de béton et de grillage agrémentée d'une demi-douzaine de chaises en plastique en voie de désintégration. Je n'ose imaginer ce que ça peut donner en juillet-août ... 😕
Légère tendance à l'assoupissement vite combattue par un nouveau départ en vue de profiter de l'UT 128 au sunset, et, peut-être, de ce fameux point de vue sur les Fisher Towers qui divise les foules : une étoile pour Roadtrippin et trois pour OuestUSA, les avis sont partagés. Il n'en faut pas plus pour que j'ai envie de me faire ma propre opinion d'autant plus qu'Itat aime beaucoup. Et l'expérience a prouvé que je suis souvent (mais pas toujours 😛) du même avis.
Dans la voiture il y a la climatisation, une musique bien dans le thème sélectionnée tout spécialement sur ma playlist personnelle et assez de place pour que je puisse étaler mes jambes sur le tableau de bord (non évidemment, c'est pas moi qui conduis 😇). Dehors, le Colorado qui caracole dans des éclats de reflets argentés, la roche rouge qui s'assombrit ou s'illumine selon l'angle de la lumière, les montagnes encore enneigées dans le lointain et la route qui serpente alors que le soleil descend lentement. Que du bonheur !
Les miles défilent, les minutes passent (élément non négligeable) et on prend sur la droite une bonne gravel road en direction de Fisher Towers. Arrivée au parking, l'aire de camping annonce no vacancy mais sur le sentier où démarre la rando, il n'y a pas un chat. La lumière est sublime, le cadre plein de promesses. Allez, on y va !
Au fil de mes lectures, je m'étais imaginé un chemin, tout droit, qui longeait une falaise jusqu'à un point de vue. Tout faux ! Cette trace là n'a rien d'une ligne droite. Elle s'enfonce dans la rocaille et une abondante végétation, contourne un promontoire, descend dans un canyon, remonte des marches inégales, vire encore, redescend, se faufile pour mieux grimper à nouveau, s'infiltre, se joue du vide, ruse avec la paroi pour nous entraîner au plus près de cette muraille de roche sculptée et ciselée par un orfèvre maîtrisant la pluie, le vent et la glace comme autant d'outils insolites.
Celle-là, c'est pour montrer l'abondante végétation ... et moi dans la végétation, à main nue sans ma machette 😛
Et celle-là, pour montrer que le chemin n'est pas une ligne droite qui longe le pied de la falaise ... enfin, pas que ... 😇 avec (pour l'échelle) mon homme en prime, tout petit au fond 😄
Très vite, on tombe sous le charme de ces lieux ensorcelants qui semblent être comme les coulisses d'un autre monde, où la loi de la nature remplace celle des hommes. Et les rayons si ardents de cet après-midi se font caresse sur la pierre qui s'allume, s'embrase, flamboie soudain.
Malheureusement, le temps ne s'est pas arrêté et le soleil descend, lentement mais sûrement vers la ligne d'horizon. On presse le pas, encore un peu plus loin, un peu plus haut. Je consulte mon application GPS, compare avec la trace. Cette fabuleuse petite machine possède une logique implacable. Elle me démontre ce que je ne veux pas entendre. Il nous sera impossible d'aller au bout de la balade sans revenir dans le noir et ce type de chemin n'est vraiment pas adapté à un parcours nocturne. Le bon sens contre l'espoir insensé d'en voir un peu plus ... La raison l'emporte. On est parti trop tard. On a trop traîné à l'hôtel, mal évalué le temps de trajet en voiture. On s'arrêtera au pied du Titan, ravis de la balade mais tout de même un peu frustrés. Il restait moins d'un kilomètre pour atteindre le sommet 🙁
Allez, sans regret, le dernier point de vue aurait été dans l'ombre. Cette balade restera dans le top du séjour. Magique, c'est le mot qui convient le mieux et seulement pour nous de surcroît.
POUR INFO : 1h30 sur place pour l'aller-retour jusqu'au pied du Titan mais il y a la piste et l'UT 128 avant qui prennent pas mal de temps et invitent à de nombreux arrêts. J'avais lu que le chemin était mal indiqué et qu'il était facile de se perdre mais je pense que depuis, il a été refait. De nombreux cairns et rondins de bois jalonnent le parcours et avec un peu d'attention et à condition qu'il fasse jour, je pense que même moi qui ne suis pas à proprement parlé douée d'un sens inné de l'orientation, je pourrais le suivre sans problème. Pour nous, c'est un site 4 étoiles au sunset.
NOTRE COUP DE CŒUR DU JOUR : Fisher Towers et sa balade jusqu'au pied du Titan au sunset (Corona Arch et Bow Tie viennent juste derrière et il a été difficile de les départager. Je crois que ce sont les incroyables couleurs du sunset qui ont fait la différence)
J'adore ton récit, et je te remercie beaucoup pour les informations sur la randonnée des Fisher Towers.
Nous avons pris cette piste qui permet d'y accéder, mais n'avons pas eu le temps d'aller jusqu'au bout. Il nous aurait fallu une soirée de plus. Pour la fin de cette journée, nous avions prévu d'aller à Dead Horse State Park.
Nous n'avons, cette année, que débuté ce trail et plutôt une fin de matinée, en A R .
Cependant , les photos prises aussi de la route , en s'éloignant de la 128 sur la transversale, montrent les mêmes falaises et rochers mais les tiennes sont merveilleuses : dommage que, vu l'obscurité qui arrivait , vous n'ayez pas pu aller jusqu'au bout !
Dis-nous , ce jour là , tu ne clopinais pas ???
Il nous aurait fallu une soirée de plus. Pour la fin de cette journée, nous avions prévu d'aller à Dead Horse State Park.
On manque toujours de temps, surtout à ces moments si spéciaux dont le sunset fait partie, et tous on est obligé de faire des choix ... C'est bien, ça évite que tout le monde se retrouve au même moment au même endroit, enfin, la plupart du temps 😉
Bon weekend !
Hé, Brigitte, là tu exagères ! Tu m'en veux ou quoi ?! 😉 Clopiner dès le PREMIER jour !!! Je sais que j'ai dit que c'est arrivé tôt mais quand même, laisse moi au moins profiter du tout début parce que là, ça va très bientôt se gâter 😕
A bientôt
J3 : Dead Horse Point et Canyonlands island in the sky ou là où le destin s'en mêle (et s'emmêle !)
Partie 1 : DHP sp
Je m'étais cassé la tête sur l'organisation de cette journée là. Comme quoi, parfois, on se noie dans un verre d'eau même pas plein 😊. Mesa Arch, pas question de la louper. Le lever de soleil, par contre, pas question de s'y coller. Non pas que ce soit trop tôt (quoique, à bien y réfléchir 😇 mais la foule des photographes qui mêlent leurs pieds à ceux de leurs trépieds, encombrant d'autant l'espace tout en jetant des coups d'œil dédaigneux sur les malheureux porteurs d'APN compact dont je suis ... très peu pour moi ! Tant pis pour LA photo à mettre dans la boite. J'en ai vu cent bien meilleures que ce que je pourrais imaginer faire, en parcourant la toile. Ce que je veux, c'est la voir en vrai, la humer, la toucher, histoire de vérifier si la réalité colle au mythe.
J'ai donc concocté le programme du jour comme suit : Dead Horse Point tôt le matin, histoire de ne pas faire comme tout le monde, Island in the Sky avec Mesa Arch ensuite, puis Green River Overlook, White Rim Overlook et Grand view point Overlook. La fin de l'après-midi hésite encore entre Schafer Trail et Potash Road ou une autre balade du secteur. Cela dépendra de l'avis des rangers, de la météo et de ma maîtrise de la trouille qui me noue le ventre dès que je repense aux vidéos vues sur youtube concernant cette fameuse piste ... 😮😕
Dead Horse Point state park, on y est avant même l'ouverture du petit cabanon de l'entrée. Il y a, sur place, une petite famille qui a emporté son petit déjeuner pour pouvoir profiter à la fois des muffins et de la vue et, un peu plus tard, un couple âgé qui ne fera que passer.
On se balade sur la rim, on profite de la vue, splendide, mais ... quelque chose ici bride l'émotion. Ce n'est pas la foule certes, plutôt une impression plus subtile, des garde-fous trop étincelants, des murets trop droits, des allées trop lisses. Tout est trop bien rangé, trop cadré et les jolies fleurs qui s'accrochent à la parois tout comme les nombreux chipmunks qui font leur show et les multiples papillons colorés qui tourbillonnent dans un rayon de lumière ne suffisent pas à nous faire plonger dans ce paysage de carte postale. Si les yeux s'échappent, le cœur et l'esprit restent sagement à l'ombre sous l'un des nombreux auvents métalliques. Je ne parviens pas à "rentrer" dans le décors. Petite déception qui me rappelle mon passage à Horse Shoe Bend 4 ans auparavant.
Du coup les 15$ de l'entrée me paraissent cher payé en comparaison des 80$ du pass America the Beautiful qui donne, lui, accès à tous les National Parks.
Nous quittons les lieux pas plus emballés que ça. Paradoxalement, c'est de retour en France, lors du tri des photos que je me dirai, en regardant les images prises à DHP: Waouh, qu'est ce que c'est beau ! Je crois qu'il est parfois plus difficile de gérer ces parcs "à points de vue" que ceux que l'on découvre petit à petit, au rythme de la marche, au prix de la sueur et dans lesquels on se glisse telle une toute petite souris indiscrète. C'est du moins ce que je ressens.
Bonjour Laure
Juste un petit mot pour te dire que je lis avec beaucoup de plaisir ton carnet qui me rappelle de bons moments que nous avions passés par là il y a plusieurs années maintenant. Les photos sont très belles .
A bientôt pour la suite.
Liliane
Bonjour Laure,
Après de looongues semaines de sevrage de VF pour cause de pas-assez-de-temps-trop-de-trucs-à-à-faire, je reprends pied sur ces magnifiques terres américaines avec ton nouveau carnet : chouette chouette chouette ! 🙂 Moi aussi j'adore ton humour et ton style, c'est un vrai plaisir à lire. Et comme c'est (un peu) les vacances, j'vais pas me priver tiens !
Je suis ravie de lire que la rando des Fisher towers peut être une chouette expérience. Lorsque nous avons séjourné sur Moab en 2014, je ne l'avais pas retenue, pas vraiment convaincue de son intérêt... Je mets cette proposition sur ma liste de quand-un-jour-peut-être-on-retournera-aux-States (!!). En revanche, Corona arch fait partie de nos très bons souvenirs !
re,
Zut j'aurais dû aller jusqu'au bout avant d'écrire mon 1er commentaire...
ENFIN, je trouve quelqu'un qui exprime exactement ce que j'ai ressenti à Dead Horse point ! Merci merci merci ! A entendre tout le monde s'extasier sur ce lieu, je m'étais convaincue que j'étais blasée, trop exigeante, voire pas normale d'être restée sur une impression mitigée genre "ouais, bof d'accord". Et moi aussi j'avais pourtant trouvé les photos ramenées en France super chouettes !
Après avoir lu tes impressions, je me dis que c'est ça le truc : parfois quand c'est trop immense, j'arrive pas à réellement "vivre" le lieu, et à me l'approprier. Ca m'a fait pareil au Grand canyon, où malheureusement je n'ai pas pu randonner. Vu d'ici, je dirais carrément que le Grand canyon j'ai pas aimé, et qu'on peut l'éviter... 😊 Mais parfois la magie opère quand même : Islands in the sky, même sans randonner, j'ai adoré et j'en garde des étoiles plein les yeux !
" Je crois qu'il est parfois plus difficile de gérer ces parcs "à points de vue" que ceux que l'on découvre petit à petit, au rythme de la marche, au prix de la sueur et dans lesquels on se glisse telle une toute petite souris indiscrète. "
Je partage tout à fait ton point de vue : je ne l'ai jamais exprimé car je pensais que, ne faisant olus de rando difficile, j'étais déjà ravie de découvrir des beautés moins renommées au prix d'un effort acceptable !
De fait, nous aimons 'mériter' un point de vue et y accéder au prix d'une marche un peu difficile , plutôt que d'accéder à un site certes sublime mais où tout est aménagé, asphalté et où la voiture vous débarque à 3 pas ...
Va comprendre, certains préfèrent le contraire .
Concernant Dead Horse State Park, il me semble que le prix de l'entrée était moins élevé quand nous y sommes allés en juillet 2013.
Et, bien que les points de vue soient rapidement accessibles, nous avons adoré. Nous y étions en fin de journée. Nous sommes restés admirer les paysages jusqu'à la nuit.
Merci pour ton petit mot que moi aussi, j'ai eu plaisir à lire 🙂 Nous voilà plusieurs à faire le voyage. tant mieux, vous pourrez tous m'aider quand les choses vont devenir plus difficiles 😛😄 A tout de suite...
Chouette, chouette, chouette pour moi aussi de te retrouver par ici 🙂 J'aime voyager en bonne compagnie 😉
ENFIN, je trouve quelqu'un qui exprime exactement ce que j'ai ressenti à Dead Horse point !
Et bien moi non plus, je ne suis pas mécontente de constater que d'autres pensent comme moi. J'avais eu, dans un premier temps, la même réflexion que toi : blasée, trop exigeante, bref, pas dans les clous. En fait, je pense que beaucoup, à un moment ou à un autre, doivent éprouver ce même sentiment un peu frustré devant un site unanimement reconnu mais notre mémoire doit parfois occulter ce passage moins agréable que d'autres ou alors, on n'ose pas le dire, un peu honteux de ne pas avoir "su" profiter. Comme s'il fallait qu'on attende tous la même chose d'un voyage ! Ne sommes-nous pas tous, autant que nous sommes, uniques ?!
Ça m'a fait pareil au Grand canyon, où malheureusement je n'ai pas pu randonner. Vu d'ici, je dirais carrément que le Grand canyon j'ai pas aimé, et qu'on peut l'éviter... Mais parfois la magie opère quand même : Islands in the sky, même sans randonner, j'ai adoré et j'en garde des étoiles plein les yeux !
Le Grand Canyon, on était descendu, juste un tout petit bout mais ça avait suffi pour que la magie opère. Island in the Sky, il y a eu du super génial et du mouais bof ... tu vas voir, le paragraphe à ce sujet arrive ...
Merci de partager ton point de vue 🙂. A ce sujet, j'aime bien cette citation de Confucius : Le bonheur ne se trouve pas au sommet de la montagne mais dans sa façon de la gravir. Bon, je vais encore passer pour une folle un peu mystique, tant pis 😇😏
Ceci dit, cela sous-entend un certain goût de l'effort que tout le monde n'a pas. Mes enfants par exemple, n'adhèrent pas du tout à l'idée, la qualifiant quasiment de masochisme 😛 Pourtant, je suis persuadée que l'effort n'a pas besoin d'être intense ou particulièrement difficile. On a peut-être juste besoin d'un peu de temps pour s'imprégner peu à peu du paysage, du vent, des odeurs, des petits bruits de la nature environnante. La marche impose un bon rythme alors qu'en descendant simplement de voiture, comme en cliquant sur une touche d'ordinateur, on a juste l'image sans tous ces petits trucs qui vont avec et qui créent l'émotion.
Concernant Dead Horse State Park, il me semble que le prix de l'entrée était moins élevé quand nous y sommes allés en juillet 2013.
Ça ne m'étonne pas, en 4 ans et avec la reprise économique aux USA, les prix se sont envolés un peu partout 😕
nous avons adoré. Nous y étions en fin de journée
Les visiteurs se suivent et les impressions ne se ressemblent pas. C'est ce qui fait en partie l'intérêt des carnets de voyage, aussi nombreux soient-ils. Le sunset est souvent un moment privilégié qui magnifie les sites et apaise sans doute aussi un peu les esprits (on a moins la tête dans le programme de la journée 😊) Malheureusement, on ne peut pas être partout au sunset 😄
J3 : Dead Horse Point et Canyonlands island in the sky ou là où le destin s'en mêle (et s'emmêle !)
Partie 2 : Island in the Sky - les points de vue et le point de non retour
Premier arrêt au point de vue sur la Shafer trail road. Hum, impressionnant, vraiment très impressionnant. Depuis le début, je joue avec l'idée de prendre cette piste, de rentrer dans le décors mais voilà, je suis une vraie trouillarde 😊. En en parlant à mon homme, je savais que je mettais en place une sérieuse opposition à ma prudence excessive. Le fait est qu'il est tenté. On discute, il y a cette voiture à la garde au sol un peu limite, l'absence d'assurance dès qu'on quitte l'asphalte, la pente vertigineuse qui en rajoute une couche. La question reste en suspens. On tranchera cet après-midi...
Alors, ça vous flanque pas la trouille, à vous ?
En attendant, le point de vue vaut le coup d'œil.
Deuxième arrêt pour Mesa Arch. Je pensais que peut-être, dans la matinée, il n'y aurait (personne) pas grand monde. Il y a du monde sur le parking, du monde sur le petit chemin et, bien sûr, du monde près de l'Arche. Mesa Arch, victime de son succès et de sa facilité d'accès. Ce n'est pas la foule non plus, juste un flux continu de gens qui arrivent, regardent et repartent. Curieusement ça ne gène pas trop. Personne ne stationne trop longtemps pour faire son selfie, pas de cris ni de cavalcade. Il règne ici un calme relatif, une certaine quiétude empreinte de respect (comme quoi tout est possible) et la lumière est belle, même en milieu de matinée !
Et c'est vachement mieux en vrai que sur les photos, même sans se lever avant l'aube 😛
Comme les autres, j'ai été séduite par Mesa Arch. Peut-être parce qu'elle n'a pas la prétention de certaines de ses consœurs. Elle est discrète, se découvre en bas d'une pente douce de slickrock et de végétation, s'incline avec humilité en une gracieuse révérence pour souligner un arrière plan juste fabuleux qui s'égrène dans la brume. Malgré le monde, je l'ai trouvée ... romantique et bien sûr j'ai adoré 🙂🙂🙂
Poursuivons avec Green River Overlook. Bon ben c'est un overlook, une jolie carte postale qui ne me fait pas vraiment de frissons dans le dos. Clic-clac, la photo est dans la boite, parce qu'on est là. Suivant ... Je suis dure ? Non, juste sincère, au risque de choquer.
On se gare sur le parking de White Rim overlook, un joli parking avec des arbres et des tables de pique-nique à l'ombre dont on profitera tout à l'heure. Départ pour la petite balade vers le point de vue (3km AR) le sentier descend en pente douce sur un plateau où s'étalent buissons et arbustes. Seuls des lézards nous accompagnent. Personne, ici, ne s'est décidé à descendre le petit chemin. Je râle un peu. La vue n'a rien d'exceptionnel. Il n'y a même pas de vue du tout. Il fait chaud, le soleil approche du zénith et il va falloir remonter ce faux-plat par le même sentier ennuyeux. Le nez en l'air, la tête ailleurs, je marche d'un bon pas et du coup, on arrive vite. Là, c'est la claque. Le chemin s'arrête et heureusement parce que le plateau aussi. A nos pieds c'est le vide. La terre a été dévorée par quelque monstre, grignotée, avalée, il ne reste que quelques miettes dispersées dans un océan ocre. Allez savoir pourquoi, ici, on est dedans, attirés par l'espace infini qui aspire en une longue goulée l'âme des visiteurs perchées en haut de la falaise. Un oiseau plane sur un courant d'air chaud. Le frémissement de la brise dans un buisson. C'est tout et ça suffit. C'est un tout.
En bas, une ligne plus claire serpente entre les roches : White Rim Road. Et soudain, une furieuse envie de plonger dans l'arène vient balayer la raison et la peur. Tout à l'heure, c'est décidé, nous descendrons Shafer Trail Road. C'est sûr, j'ai du rester trop longtemps au soleil pour prendre une décision pareille 😮 !
Vous la voyez la ligne blanche avec la voiture toute toute petite perdue au milieu de ... rien !
Avant cela, il nous reste une petite balade: Grand View Point Rim Trail (3,2km AR) et celle-là, j'aurais mieux fait de la zapper 😠
C'est la foule au départ, la foule tout le long de la falaise que le sentier longe à distance respectable, la foule encore sur le promontoire rocheux qui termine le sentier. Bien sûr c'est beau mais pas magique, pas extraordinaire et là c'est le monde qui est en cause. Le regard s'égare entre toutes ces stimulations diverses, passe du paysage à la robe de plage ultra courte d'une jeune touriste américaine, s'égare sur les manches longues et les gants noirs d'un groupe d'asiatiques, anticipe l'écart nécessaire pour ne pas percuter un photographe arrêté. Pas de Hello, pas de Hi ni de How do you do, juste un silence indifférent et anonyme😐.
Et c'est sur le retour que le destin s'en mêle. Sur un sentier quasi plat, peut-être un caillou, peut-être même pas, je ne sais pas. Mon pied droit part malgré les chaussures de rando certes mal serrées et la douleur, aiguë, fulgurante, m'arrache un cri étouffé. Je m'assieds sur le côté avec la vague sensation de gens qui me dépassent. Centrée sur la douleur, je reprends lentement mon souffle et réalise peu à peu ce qui vient de se passer. Mon homme est là, m'interroge, s'inquiète. Ça va aller, juste 5 minutes. Ma voix est ferme. Je veux le croire. La douleur s'estompe doucement. Je bouge un peu la cheville. Ça va aller. Je refais le laçage de ma chaussure droite, soigneusement, en serrant fort jusque tout en haut. Ça va aller. Je suis debout. Ça va aller. Je pose le pied ... Ça ne va pas !
Il faut pourtant bien revenir au parking ! Et le calvaire commence, mon chemin de croix, long, lent, douloureux (et je n'ai même pas pensé à prendre des photos, pffff, quel mauvais reporter je ferais 😛). Appuyée contre mon chéri (qui a signé pour le meilleur et pour le pire), je choisis soigneusement les endroits les plus plats où poser mon pied droit sans plier la cheville et ce n'est pas si simple. Les yeux rivés sur le sol, j'ai à peine conscience des gens qui s'écartent devant moi, de leur regard à la fois curieux et compatissant. On a fini par arriver. Ça va aller ...
La suite du programme, on ne va pas la changer pour une stupide histoire de cheville tordue. Shafer Trail et Potash road nous attendent et comme ce n'est pas moi qui conduit ... Je grimpe dans la voiture et pose mon pied sur le tableau de bord sans desserrer ma chaussure. On verra plus tard. Je sens mon cœur battre dans ma cheville droite. Ça va aller ... ça va passer ...
POUR INFO : Dans ce que nous avons vu (soit loin de la totalité des choses à voir), je retiendrai Mesa Arch qui nécessite moins d'une heure et ne présente aucune difficulté et White Rim overlook , une heure également dont le point de vue final est vraiment sympa. Tous deux superbes !
Le matin de bonne heure, nous sommes partis faire la rando "Negro Bill Canyon". En milieu de journée, en juillet, il faisait trop chaud pour repartir se balader. Du coup, nous avons visité "Island in the Sky" en in fin d'après-midi.
J'aime beaucoup ta photo de Mesa Arch. Il faudrait qu'on y retourne un matin.
C'est au coucher du soleil que nous sommes arrivés au point de vue au bout de la balade "White Rim overlook". Pendant la balade, comme tu le dis "la vue n'a rien d'exceptionnel. Il n'y a même pas de vue du tout". Arrivée au point de vue, je n'avais pas réalisé que c'était la "White Rim Road" que je voyais en bas. Pour situer, je suis retournée voir le plan du parc : www.nps.gov/...it/upload/island.pdf
Nous n'avons pas parcouru la "Shafer trail" et la "Potash Road". J'aimerais qu'on le fasse la prochaine fois.
Qu'est-ce que tu t'es fait exactement à la cheville ? 😕
La douleur s'est calmée après du repos ou tu as dû voir un médecin quand tu étais aux USA ?
Aïe, je vois que les heures sombres approchent...
Mais avant ces 2 belles découvertes dans Canyonlands, exactement le programme que j'ai retenu pour demain🙂, ainsi que Shafer trail et potash road !
Car ça y est, nous sommes à Moab et il y fait trèèèès chaud (encore 39 degrés à 18h ce soir).
A+
Laure
Bonjour Laure
Je suis allée deux fois à Canyonlands mais je n ai toujours pas réussi à vaincre mon appréhension pour descendre la Shaffer Trail, elle m impressionne trop, tu n'es donc pas la seule à hésiter.
J avais beaucoup aimé Mesa Arches.
J espère que pour ta cheville ce n était pas trop grave.
Bonne journée .
Liliane
Nous n'avons pas parcouru la "Shafer trail" et la "Potash Road". J'aimerais qu'on le fasse la prochaine fois.
Je vois que mes photos n'ont pas réussi à te décourager 😛 tu es donc prête pour cette piste qui vaut le détour. "La prochaine fois" a déjà une date ?
Qu'est-ce que tu t'es fait exactement à la cheville ? 😕
La douleur s'est calmée après du repos ou tu as dû voir un médecin quand tu étais aux USA ?
Doucement, tu vas bien trop vite ! J'ai choisi de raconter ce voyage sous la forme d'un journal, au jour le jour, il faudra donc attendre pour découvrir la suite comme j'ai attendu pour savoir comment allait évoluer cette blessure. Rassure-toi, ce ne sera pas très long ! 😉
ça y est, nous sommes à Moab et il y fait trèèèès chaud (encore 39 degrés à 18h ce soir).
Hum, c'est un peu chaud ça (dans tous les sens du terme 😛), pour randonner ! Au moins, vous devez bien profiter des levers et couchers de soleil ! Et puis, pourquoi pas une petite sieste en milieu de journée ou un plongeon dans la piscine ... 😎
J'espère quand même que ça va baisser un peu, sinon, pour Chessler Park, vous allez devoir traîner une citerne d'eau avec vous 😮😏
"Je vois que mes photos n'ont pas réussi à te décourager, tu es donc prête pour cette piste qui vaut le détour".
Comme tu l'as parcourue, je me dis que je pourrais le faire aussi 😉
"La prochaine fois a déjà une date ?
La prochaine fois n'a pas une date précise, mais ce sera l'été 2019. Nous avons l'intention de retourner dans le secteur de Moab lors de ce circuit.
Je suis allée deux fois à Canyonlands mais je n ai toujours pas réussi à vaincre mon appréhension pour descendre la Shaffer Trail, elle m impressionne trop, tu n'es donc pas la seule à hésiter.
Elle est vraiment très impressionnante et je pense que nous ne sommes pas les seules à nous laisser intimider. Nous n'avons rencontré aucune voiture de tourisme sur cette piste, juste croisé quelques jeeps d'outfitters. Beaucoup semblent l'emprunter plutôt dans le sens de la montée.
J espère que pour ta cheville ce n était pas trop grave.
Ça aurait pu être bien pire ! Mais c'était toutefois suffisamment enquiquinant pour perturber tout le reste du voyage. Sur le coup, je me suis dit que tout était fichu. Avec le recul, je trouve que nous avons tout de même vu de bien belles choses, pas forcément ce qui était prévu mais après tout, qu'importe !
Hello Jess,
Merci pour tous ces compliments 😊🙂
J'avoue avoir hésité à mettre en ligne ce carnet là. Les lieux sont hyper connus et l'histoire assez personnelle pour que, je l'espère pour eux, assez peu de lecteurs puissent s'identifier à moi. Mais j'aime bien écrire, ça me permet, en plus, de mettre de l'ordre dans mes notes, mes photos et mes souvenirs qui risqueraient sans cela de de rester en friche 😇. Alors si en plus ça peut intéresser ou mieux, faire sourire quelques voyageurs virtuels, tant mieux !
J3 : Dead Horse Point et Canyonlands island in the sky ou là où le destin s'en mêle (et s'emmêle !)
Partie 3 : Island in the Sky - Shafer trail & Potash road - Retour sur Moab
On dit que Shafer trail road est plus impressionnante que difficile, que la véritable difficulté, c'est la Potash road. C'est vrai. Les rangers nous ont donné le feu vert. Il y a bien quelques nuages qui arrivent mais pas de pluie prévue.
Une fois engagés sur la piste, les larges pneus recouverts d'une poussière rouge qui s'élève en un petit nuage dans notre sillage, c'est tout de suite moins intimidant. Sauf si on regarde sur le côté, en contrebas, là où le tracé de la piste semble à peine griffer le flanc de la falaise 😕, sauf si on regarde au-dessus, la parois intimidante où la roche s'effrite, menaçant de se détacher 😕😕, sauf si le conducteur, sous prétexte d'éviter un trou ou un aspérité quelconque, se met à flirter avec le bas côté qui surplombe le précipice 😕😕😕. Il y a tant d'occasions, pour le passager désœuvré, prisonnier du véhicule qui tangue et bringuebale d'imaginer le pire ... J'ai les paumes moites, les jointures de mes doigts, crispés sur les poignées, sont toutes blanches. Oubliée, ma cheville blessée. Virage après virage, il n'y a plus qu'une seule chose qui compte : arriver en bas.
Bon, comme la photo ne rend pas exactement compte de la réalité, il va vous falloir imaginer le vide sur le côté droit ...
On y arrive avec un soupir de soulagement pour moi, un large sourire pour mon homme.😛
Bifurcation à droite sur White Rim Road, direction Gooseneck Overlook. Là, en tant qu'organisatrice de ce trajet, je dois faire mon mea culpa. J'ai bien rentré le point GPS du point de vue mais pas celui du début du sentier qui y mène, un tout petit sentier pas bien long semble-t-il. Une lacune impardonnable, shame on me ! Je pensais naïvement que l'arrêt serait évident, peut-être même indiqué, un sentier visible. Il n'en est rien On est seul au milieu de nulle part. J'ai des centaines de points rentrés sur mon GPS mais pas le bon. Je fais la tête. Dans notre couple, c'est moi le sale caractère donc.. c'est moi qui fait la tête même si c'est entièrement de ma faute 😊.
On se gare un peu au hasard, on tente de rejoindre le point de vue au jugé mais pour moi c'est mission impossible. Le terrain est irrégulier, ma cheville se rebelle et mes bâtons de rando ne me servent à rien. Impossible d'avancer même avec la meilleure volonté du monde et pourtant j'insiste, essaie encore, sans résultat tangible. Je commence juste à prendre la mesure des conséquences de l'incident et ça n'arrange pas mon humeur morose 😠.
Il fait chaud. Dans ce petit vallon cerné de hautes parois rouges, pas un poil d'air. De gros nuages apparaissent, sombres et menaçants. Pas de pluie, disaient les prévisions météo des rangers ... hum, je n'en suis plus si sûre.. Le temps passe, les nuages s'amoncellent derrière nous. On abandonne le point de vue, l'idée même de Musselman Arch. Demi-tour sur White Rim road. Retour au croisement de la Potash road. Les minutes s'écoulent, s'étirent, semblent s'éterniser tandis que la voiture danse sur les cailloux enchâssés dans la piste. Il y avait foule, ce matin, quelques mètres plus haut aux points de vue du parc de Canyonlands. Ici, en bas, il n'y a plus personne et cette solitude soudaine, totale, a comme un relent d'angoisse. (Décidément c'est jamais comme on veut 😊😮)
Enfin, on rejoint la Potash road. Et les choses sérieuses commencent. Je croyais avoir déjà roulé sur des pistes mais je réalise à cet instant qu'on ne s'est baladé que sur des dirt roads. Un peu de gravillons, un peu de sable, un ou deux trous, a piece of cake ! Ici, c'est autre chose. Ça grimpe, ça descend, ça tourne, c'est du rocher, des marches de roche. On avance au pas, on négocie, on compose. Je rêve ou mon homme a l'air d'aimer ça ?! Une ou deux fois, on racle un peu à l'avant. C'était à prévoir ! Pas de dégâts apparemment. Une grimace, sourire crispé, il faut passer. Le plus dur doit être derrière nous. Le plus dur est toujours devant. Ça n'en finira donc jamais ! Le temps s'écoule toujours et les nuages s'approchent, noircissent, nous rattrape. M... ! On croise un ou deux outfitters dans un nuage de poussière. Les mains se lèvent, Hi ! Ça rassure un peu de ne plus être les seuls au monde. Regard envieux, jaloux, sur leurs pneus monstrueux qui les perchent bien haut au-dessus de nous, au-dessus de cette route qui n'en est plus une.
Là encore, la piste a l'air fastoche ! Alors de 1 : quand c'est vraiment dur, je ne prends pas de photos, je serre les pouces 😊, de 2 : la vidéo lisse toutes les aspérités. Je vous JURE, c'était très moche !
Et malgré le ciel qui nous menace de ses foudres, malgré la piste qui malmène notre carrosse, malgré ma cheville et toutes ces merveilleuses randos soigneusement préparées et auxquelles je n'ose pas penser, on vit cette parenthèse pleinement, en se délectant de paysages somptueux, sauvages et intacts qui s'offrent à nous. Comment imaginer qu'en quelques miles à peine de mauvaise route, on retrouve une telle authenticité absente des sentiers asphaltés ... Thelma et Louise Point n'est qu'un arrêt parmi tant d'autres, tous superbes, tous magiques. Et dire qu'on a failli ne pas prendre cette piste, ne pas oser ...
Elle ne vous rappelle pas quelque chose cette photo ? 😇😛
En dehors des envolées lyriques propres au lieu, il faut songer à retrouver l'asphalte et Moab et ce n'est pas aussi simple qu'il y parait. En s'approchant des bassins de potasse au bleu irréel, les pistes se multiplient, bifurquent, s'arrêtent brusquement. Par moment, on roule simplement sur le slickrock. Mais est ce vraiment normal ? Le doute s'insinue. Va-t-on toujours dans la bonne direction ? Le ciel est maintenant entièrement couvert d'une chape de nuages moutonnants. Ce serait stupide de rester coincé ici pour la nuit. Et c'est évidemment à ce moment que je réalise qu'on n'a même pas, dans le coffre, de quoi boire, manger et se protéger décemment. Evidemment. Fort heureusement pour nous, on croisera une vieille guimbarde qui se dirige en sens inverse (ils vont voir le sunset) et qui nous confirmera qu'on n'est plus très loin de la route. Soulagement.
Reste à regagner l'hôtel, à se mettre en quête d'une attelle pour ma cheville, à gérer le quotidien. On renonce au restau, tout est tellement plus compliqué sur un pied, et je passerai la soirée assise au bord de l'affreuse piscine en espérant un effet magique de l'eau chlorée sur ma cheville enflée.. 😇
Malgré le ciel chargé, malgré la chaleur lourde, malgré le vent qui s'est levé et quelques éclairs qui zèbrent le ciel, il ne pleuvra pas sur Moab ce soir là.
POUR INFO : Shafer Trail et Potash road valent vraiment le coup ! Il faut compter, à mon avis, un minimum de 3h avec arrêts, photos et petit détour par la White Rim Road. Si vous vous décidez pour cette option, notez bien les points GPS. La bifurcation Potash Road / White Rim Road est bien indiquée mais ensuite, plus rien. Un 4*4 n'est effectivement pas indispensable dans de bonnes conditions mais la garde au sol est un élément capital.
NOTRE COUP DE CŒUR DU JOUR : Shafer Trail & Potash Road. Malgré le stress, la pente, la piste pas toujours évidente, elle reste seule en tête, loin devant, en haut du classement.
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Tout cela, et bien plus encore.
C’est ce que j’ai essayé de traduire dans mon carnet de voyage dessiné, que je complèterai çà et là de photos.
Ce carnet, je l’ai dessiné « à froid », après mon retour (en fait je l’ai réalisé cet été alors que notre voyage date de cet hiver). Il est d’un format assez spécial je l’avais acheté au japon, sans trop savoir ce que j’allais en faire. Et bien il a trouvé son usage ! Voici ci-dessous une photo de ce carnet, en mode accordéon : là, il n’est que partiellement ouvert, car tout déplié cela fait 5 mètres de long !
Pour les amateurs de dessin : Le format en accordéon est à la fois une contrainte (chaque feuillet fait un format 9 cm X 27 cm), et une liberté (on peut faire une fresque). Le papier est aussi un peu spécial : il n’offre pas une grande finesse de trait, mais il prend bien l’encre (feutre liner). En revanche, tout doit être fait presque d’un jet (avec une esquisse très légère au crayon) car il se gomme très mal. Il boit trop l’eau pour colorer au feutre ou à l’aquarelle (ou alors sans utiliser la détrempe), en revanche il porte bien le pastel à l’huile et son utilisation au pinceau avec de l’essence. Tirant sur le jaune, il m’a permis de créer des contrastes y compris avec le pastel blanc.
A droite, le "marqueur" de l'accueil, ces dattes qu'on vous offre partout en signe d'hospitalité. A gauche, un hommage à ces sublimes portes usées par les temps, qu'on admire un peu partout dans les quartiers anciens, y compris ceux qui sont abandonnés.
Oman est un des grands producteurs de résine d'encens. Les brûleurs d'encens sont partout, du plus simple en terre au plus précieux en argent ciselé...
L'hospitalité vous conduira à accepter aussi souvent un petit café, un "omani café", très léger, parfumé subtilement avec de la cardamome, pourquoi pas un peu de safran, et éventuellement un peu d'eau de rose.
J'ai ici représenté un homme dans l'habit commun usuel de tous les omanais : la dishdasha, majoritairement blanche (en semaine, en journée, la couleur est davantage pour le soir ou le vendredi et le samedi). Même si l'on voit des hommes habillés à l'occidentale, ils sont très peu nombreux. La dishdasha blanche est vraiment l'habit commun partagé par tous les hommes. La dishdasha, qui n'a pas de capuche, se distingue par un petit pompon accroché au col, la furakha, qu'on imbibe de parfum. Et croyez moi, les omanais en abusent! "ça sent le pompon" est une expression qui est maintenant passée dans notre langage commun, à mon mari et moi.
Autre incontournable de la tenue masculine, la kuma, ce petit couvre-chef rond, la plupart du temps blanc rehaussé de motifs aux couleurs vives. Le keffieh est aussi porté (mais sans le cordon appelé agal dans les pays arabes), et il est plutôt arboré par ceux dont les racines sont dans le désert, de ce que j'en ai compris.
Et les femmes, me direz vous? Voilées, pour certaines en noir intégral (mais pas la burka, plutôt le chador + Abaya), du fait de l'influence de l'Arabie et des émirats arabes unis, alors que le vêtement traditionnel était auparavant plutôt une superposition de robes très colorées. La plupart des femmes que nous avons vues portaient plutôt une tenue neutre, un voile uni sur les cheveux, mais le visage découvert. Nous avons vu aussi beaucoup de saris et de voiles colorés, il ne faut pas oublier que 40% de la population est constituée d'immigrants indiens, népalais, bengalais, qui travaillent beaucoup dans le tourisme, l'hôtellerie et la restauration, les services, mais aussi tous les travaux ouvriers.
Je précise qu'en tant que touriste il n'y a aucune pression pour porter un voile, jamais de regards désapprobateurs d'aucune sorte. Bien sûr, on gardera pour la terrasse de l'hôtel les mini shorts, les décolletés plongeants, les épaules et ventres dénudés, mais j'ai envie de dire que c'est pareil pour les hommes et les femmes et que le soleil étant vif c'est aussi meilleur pour la peau.
Voici pour cette introduction ! Au prochain post, je vous parlerai de mon itinéraire et on pourra se lancer!
I’m inviting you on a stroll through my drawings—a completely subjective, far from exhaustive, and totally personal take, since it’s based on my own sketches. I put this travel journal together after returning in late 2024, mostly using felt-tip pens and pencils, with a few collages thrown in. I worked from our personal photos.
Let’s start with the shotengai...
Our first "wow" moment came as we stepped out of the subway in Asakusa, the Tokyo neighborhood where we’d booked our hotel for our first five nights. Exhausted after our long flight, we finally arrived and took an exit that led straight into a shotengai—one of those covered shopping streets that pop up in city centers and flourished between the 1950s and 1980s.
It was an instant aesthetic shock, like a close encounter of the third kind between the modern city, a typical Asian market with its street stalls, the vintage vibe of the arcade, the sheer abundance of goods, and the bustling crowd—a mix of tourists, pilgrims (thanks to nearby Senso-ji Temple), and locals (it’s a very working-class area).
In the end, it set the tone for a feeling we’d experience throughout the trip. Wherever we went, shotengai turned out to be fantastic spots for finding little restaurants, shops, or even fresh produce. Some are like real mazes, like in Kyoto, where we spent ages trying to relocate a restaurant we’d loved ;-)
In Kanazawa, the Omicho Market:
And in Kyoto, Nishiki Market:
Come along, I'm taking you to this country where it's so nice to wander and slow down...
This trip was in 2023, but when I wanted to write my travel journal, VF was still closed to contributions...
So, now that I've just finished my Japan travel journal here, I figured it was high time to honor this destination we came back from so enchanted.
Disclaimer 1: This is a written travel journal. There’ll be text! Too much, for some!
Disclaimer 2: This is an illustrated travel journal. There’ll be photos! Too many, for some!
I have to say, every time I try to discipline myself, to keep it shorter, to include fewer photos... I end up adding more. It feels like my dear Aunt Nicole, who exhausted us with her slide-show evenings in the 70s/80s, decided to take her revenge. The upside for you, readers, is that you can slip away anytime without offending Aunt Nicole. I won’t even notice!
Anyway, since I love maps, here’s one to give you an idea of where I’m taking you. As you can see, we only saw a tiny part of Laos (the areas circled in red); we only had 3 weeks for ourselves (my husband’s newly retired, I still work), and we prefer taking our time over rushing around like crazy.
In broad strokes, it was very classic:
First, we “settled in” at Luang Prabang (8 days), because we wanted and needed to.
From there, we took three days to venture a little further north—not far in kilometers, but as we know, distances aren’t just about km!
Then we flew south to Paksé, letting ourselves drift down to the 4,000 Islands while stopping by the pre-Angkorian archaeological sites.
We wrapped up with the Bolaven Plateau.
A few practical notes: We arrived via Bangkok, then took a Bangkok-Luang Prabang flight, having picked up our luggage in Bangkok to check it in for Luang Prabang. No issues—the Bangkok airport, which many of you know, is very well organized.
We got our visas on arrival in Luang Prabang. Quick, but to be fair, we were on a “small” plane, and the big flights had arrived earlier, so we weren’t too crowded in line!
At the end of our trip, we didn’t fly out of Paksé but from the nearby airport in Thailand, Ubon Ratchathani (a 2.5-hour drive from Paksé), then Bangkok and Paris.
You’ll notice we skipped Vientiane to stay longer in Luang Prabang. That said, there’s now a high-speed train between Vientiane and Luang Prabang—good to know—and soon the (Chinese) train will go all the way to Bangkok and even Kuala Lumpur!
With that intro out of the way, let’s dive into the heart of the matter.
To be continued: Slowing down the pace... in Luang Prabang
I could have titled my travel journal like Carmen: "Some trips are born twice." Indeed, we had considered this destination back in February 2020. However, an honest tour operator advised us against traveling at that time due to the climate. So, we gave up and opted for Guatemala instead (see "On the Mayan Lands" on this site).
So, why this title? When I was in primary school, over 65 years ago, the illustrations in my history books (Machu Picchu) and geography books (Lake Titicaca) made me dream, and those images stayed in my mind. It took until 2026 to finally make this dream come true!
We prepared our trip with Tout Pérou, a French-speaking "agency." Everything was handled via email and WhatsApp exchanges with our contact: Laurent, who was both competent, friendly, and full of good advice.
For 200 €, Tout Pérou provided us with drivers and guides whenever we wanted, helped us buy our domestic flights (cheaper when purchased in Peru), booked shuttles between airports and hotels, and got us a discount on the train ride to Aguas Calientes, as well as on the buses between Chivay and Puno and between Puno and Cusco. In short, Laurent took care of all the logistics and the Machu Picchu tickets. It was up to us to book our hotels. Tout Pérou provided a list, but we weren’t obliged to follow it. Another advantage of the package: we didn’t have to pay in advance; we paid the service providers directly day by day.
We didn’t meet Laurent in person because he was on vacation in Europe. Before his departure, he gave us a briefing, provided a summary table with the entire program, the service providers, their phone numbers, their fees, the schedules, and gave us plenty of advice (money, exchange, safety, etc.). After returning at the end of our stay, he kept checking in on us.
Lastly, we had also gathered information from Arnaud Lagadec, who runs a hotel in Cusco and offers tours of the region. He gave us a lot of useful information. Another contact: Thomas Montaigne, very friendly, who runs an agency in Arequipa (Agence Pérou Exclusif).
Day 1 – Paris to Lima
Foreword
I’ll share our trip without any pretension—I don’t have the talent of some contributors on this forum—and I’ll illustrate it with a few photos (taken with an ordinary smartphone). My comments are personal and only reflect my own views. So, please be kind! Feel free to comment on my story as you like, but let’s avoid pointless debates.
Even though we live in the south of the Paris region, true to our habits when the flight is in the morning, we chose to spend the night before our departure in a hotel near CDG and parked our car in a parking lot in Garches. This way, we avoid the stress that often comes with traveling around Paris (accidents, roadworks, traffic jams, etc.).
Check-in and border control went smoothly on that Sunday morning. Our Air France flight was uneventful. In Lima, border control took a particularly long time, and for the first time, we didn’t get an entry visa stamped in our passports.
As planned, a driver took us to the Miraflores district, where our hotel was located. We were surprised by the numerous signs about possible tsunamis, having forgotten that Peru is prone to such events and regularly experiences earthquakes. We’d see the consequences of these during our journey.
Exhausted from the early wake-up, the 13-hour flight, and the 7-hour time difference, we had dinner at the hotel before a restful night.
Note that this day was Peru’s presidential election day. As a result, we weren’t served beer—the sale of alcohol was banned that Sunday.
After as many weeks as I have fingers on my right hand, we're hitting the road again, fully recovered from our pharaonic adventure. Back in France to drop off our daughters (sorry, girls!), this time it's just the two of us, ready to be welcomed by a new destination. They say it offers one of the richest cultural heritages in the world for those willing to put in the effort. It's the land of the ancient Silk Road, where we'll follow a journey steeped in history and discoveries straight out of *One Thousand and One Nights*. A former Soviet bloc region independent only since 1991, we'll be walking in the footsteps of Genghis Khan, Tamerlane, Alexander the Great, Marco Polo...
Another fun fact about this country: it's strictly forbidden to import porn on your phone. True story. The same goes for painkillers! Unless it's about sodomy—though the two don’t seem connected, that’s just how it is. Don’t ask me why! Anyway, I’m getting off track. Here’s the big question: Where do you think we’ve just landed?... To give you a hint, the locals are known for being incredibly welcoming. No sooner said than done—our first taxi driver, proud to transport French travelers, refused to let us pay for the ride. Great vibes for these two weeks ahead. So, any guesses?
Uzbekistan!!!
Bonjour tout le monde, nous voici rentrés d'un RT USA organisé par nos soins du 31/07/2026 au 26/08/2026.
La destination : Le Sud-Ouest USA avec le Texas, l'Arizona et le Nouveau-Mexique. 7000 kilomètres effectués à la louche.
L'Auto : Une Chevrolet Equinoxe pour deux en passant par BSP Auto et Avis. Et dedans 2 valises, un sac de voyage, deux valises cabines, la glacière de chez Walmart, le matos photos et les bouteilles d'eau (pack de 40).
Le trajet : Dallas DFW, Fort Worth, Houston, Austin, San Antonio, Alpine, El Paso, Tucson, Sedona, Albuquerque, Amarillo et Dallas pour finir avec départ sur DFW.
Les voyageurs : Deux séniors bien avancés dans l'âge (73 et 75) mais toujours en activité (pas épuisante physiquement) (pour rester vivants et financer les voyages), autonomes physiquement à 100%, intellectuellement beaucoup moins, passionnés des USA, pays où tout est possible, plus marcheurs que randonneurs, plutôt hôtels à partir de 3 étoiles que motels de bord de route, plutôt restos Italiens que nourriture US, adeptes des arrêts fréquents pour les photos, plutôt musées que rien, Plutôt sieste que marches forcées. Pas trop râleurs, juste ce qu'il faut pour rester français au pays du grand Satan qu'ils disent.
Pas trés doués pour les langues, Anglais des rues (mais bien pratique), Espagnol nul pour moi hormis : " Hola ! Una Cerveza por Favor ! " Cela fait court. Madame comprend tout mais refuse de parler.
Le coût du RT : Environ 12 000 euros avec les vols AF, Auto, Essence, cadeaux, visites et tutti quanti. Bien maitrisé puisque 13500 euros prévus au départ.
Le bilan positif : Un régal avec les longues routes à perte de vue. Des Musées à découvrir. Le constat de la présence Hispanique et de son Histoire importante dans ce secteur de l'Amérique. Des locaux adorables. Des touristes plus ou moins sympas. Un accent Texan abominable et difficile à comprendre. Des stations Gas qui sont de véritables magasins avec nourriture préparée et autre alcools vendus en Arizona et Nouveau-Mexique et des employés au top ! Toujours prêts à rigoler !
Le bilan négatif : La chaleur tout au long du séjour...43° sur Dallas en fin de séjour. Impossible de sortir dans les rues. Beaucoup de "Homeless" dans les rues de l'Hyper Centre de Dallas. Les breakfasts Hôtel toujours les mêmes. On s'y fait.
Donc, positif certes mais le concept commence à fatiguer. Il se pourrait que le modèle RT autonome soit repensé pour le prochain. SI celui qui est en haut nous prête vie.
Pour la suite, attendons les premières photos triées et passées à la moulinette.
With my girlfriend Christelle, we’ve chosen South Africa for our first trip to Southern Africa, focusing on safaris—after a long debate with a Cape Town/Kruger combo.
But that would’ve meant cutting out St Lucia, which would’ve been harder to fit into another trip.
And St Lucia—thanks to Michel and all those travel journals—we really wanted to go there.
So our 11-night itinerary ended up like this, mostly shaped by school holidays:
- 3 nights in St Lucia
- 1 night in Hluhluwe
- 1 night at Mkhaya Game Reserve (Eswatini)
- 1 night at Hlane Royal National Park (Eswatini)
- 3 nights in Kruger (Berg en Dal / Satara / Tamboti)
- 1 night at Shindzela Tented Camp in the Timbavati private reserve
- 1 final night in Kruger at Lower Sabie
All of this in the off-season and rainy season, just a month after catastrophic floods that killed over 150 people and seriously damaged Kruger’s infrastructure.
I’ll jump straight to St Lucia and skip the loooong journey to get there (with a layover in Frankfurt, landing in Johannesburg, a domestic flight to Durban, and the rest by rental SUV—First Car Rental, perfect, no complaints).
To motivate readers—especially some familiar faces here—I’ll drop in a first photo.
Le dernier carnet sur le Turkménistan date de 2019. Voici donc un court retour sur ce vaste pays désertique qui se visite un peu plus facilement qu'auparavant.
C'est mon premier carnet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Le pays s'ouvre lentement mais il est possible de visiter des sites où vous serez tout seul. En 5 jours, j'ai vu 2 hongkongais, quelques allemands et un chilien au cratère, 10 chinois dans un bazar de la capitale, et c'est tout !
Il est possible de visiter le Turkménistan depuis l'Ouzbékistan. Le plus simple et le plus économique est de se rendre en taxi jusqu'à la frontière depuis Boukhara. Le trajet prend un peu plus d'une heure.
Le passage de la frontière est assez long puisque de nombreux Turkmènes ramènent des objets achetés en Ouzbékistan afin de pouvoir les revendre au Turkménistan. Par exemple des couches, des produits pour bébés ou des produits de beauté.
Il m'a fallu plus de 2h30 pour franchir la frontière. Il est obligatoire pour visiter le Turkménistan d'avoir un guide et de passer par une agence de voyage. Les agences britanniques proposent souvent des séjours de trois, cinq ou sept jours à plus de 1 500 ou 2 000 euros.
Mais si votre budget est plus limité, il vous suffit de contacter quelques agences turkmènes directement par mail qui vous feront une proposition entre 700 et 1 300 euros pour trois à sept jours. J'ai pris un séjour de 5 jours de Turkmenabat dans le Nord-Est du pays jusqu'�� Dashoguz dans le Nord. L'objectif est de visiter les principaux sites classés à l'Unesco, dont Merv, et les sites archéologiques comme Nisa ou Gonur Tepe.
Votre guide sera également le chauffeur. Il viendra vous chercher à la frontière. Les formalités sont très longues car les douaniers doivent multiplier les tampons et l'obtention du visa que vous avez préalablement demandé à votre agence de voyage nécessite plusieurs contrôles. Mais le passage se fait relativement aisément même si chaque étape est assez longue.
Une fois de l'autre côté, première surprise, l'autoroute est très récente jusqu'à Turkmenabat. Une très longue file de camions s'étend sur plusieurs kilomètres du côté turkmène afin de pouvoir passer la frontière et aller en Ouzbékistan. En effet, selon mon guide, les camions turkmènes transportent du gaz, du coton (pas à cette saison puisque la récolte a lieu en septembre), mais ont surtout un réservoir plein car le prix du carburant est beaucoup moins cher au Turkménistan. Un plein pour une voiture vaut à peu près 3 euros, ce qui est défiant toute concurrence.
Depuis le poste frontière de Farap, l'objectif est d'atteindre la ville de Mary qui abrite dans sa banlieue, à une trentaine de kilomètres, le site classé à l'UNESCO de Merv. Cette cité est connue comme étant une fondation d'Alexandre le Grand au IVe siècle avant Jésus-Christ sous le nom d'Alexandrie de Margiane. Plusieurs forteresses sont visibles.
Après plus de trois heures de route, nous déjeunons dans un restaurant turc qui s'appelle Aladdin. Plusieurs citations du président sont visibles sur l'autoroute, mais la route est de qualité et on avance aisément. Ce sera de loin la meilleure route du pays. ça se gâtera largement par la suite.
Les ronds-points sont particulièrement intéressants puisqu'on y retrouve des emblèmes de la culture turkmène, soit le chien, soit un tapis, soit le cheval Ahal Teke soit des symboles musulmans, même si la présence d'artefacts islamiques est assez réduite.
Preamble:
Africa was calling to me, so a year ago, with our usual travel companions, we decided to return to the continent we love so much.
Where to go?
Uganda quickly caught our attention—wildlife we’re used to seeing, plus gorillas and the shoebill we missed in Zambia.
We got in touch with Paul, who’s been mentioned several times on the forum back in September, booked our flight tickets, secured the gorilla permits, and by early October, the most important things were done.
We still had plenty of time to hold our "prep meetings" for the final itinerary.
Three days before departure, I sprained my ankle (my weak spot, as you’ll recall from our Colombia trip).
I wasn’t in great spirits, but after a year of waiting, nothing was going to stop me.
We’d see how it goes!
Off we went for our new adventures
It was winter, a winter with beautiful weather,
A season that only exists in the southwest of America,
I remember very well what I told you that morning
A month ago... A century ago, an eternity ago...
We’ll go... wherever you want, whenever you want...
Well, yeah, back from our adventure in our enchanting American West just a month ago, we’re already taking a bite out of one of its lesser-known competitors. "Flo, if you had to pick just one reason to justify your love for the U.S., what would it be?" The greasy, dripping burgers? No, I don’t think I’m going out on a limb by saying it’d be the wide-open spaces... And that’s exactly what our new quest is taking us to—a land on the other side of the globe where the horizon also seems endless, where silence tastes like salty wind and sand, where freedom is measured in kilometers of desert tracks, where the GPS is mostly there to confirm you’re lost in the middle of nowhere... Add to that magic formula the fact that you’ll see more zebras, giraffes, wildebeest, and elephants than people per square kilometer, and you can imagine us setting foot in Southern Africa for the first time, more precisely at the small airport in Windhoek, capital of... of...? Brush up on your geography, damn it! We’re landing in Namibia!!!
To be honest, Namibian landscapes have been flirting with me for ages. So how did I resist this island of temptation for so long? First, the budget. Let’s just say that for the same amount of effort (and kidneys), the bank lets you choose two other adventures almost anywhere else on the planet. Then there were my girls. Yeah, back then, they were too little to dose up on Malarone, the only malaria remedy at the time... Long story short, ten years later, all the planets have aligned. First, I won the Euromillions! Well, almost... Let’s just say my girls are now old enough... not to take Malarone, but to stop following me on all my adventures! Jackpot! "Flo, how about a little two-person caprice, just the two of us, tackling the Namibian tracks?"
As we landed on the runway, first wow effect: The horizon is immense. It’s flat as can be, incredibly flat... So much flat space! Did I mention it was flat?... Looking into the distance, it feels like your gaze could circle the Earth without hitting a single obstacle—until you end up staring at your own backside. "Oh, what a nice view!" Well, it’s the first time I’ve seen my butt from this angle! Touching moment... Sorry, I’m rambling—must be the exhaustion from the three-flight marathon we just powered through via Ethiopia and South Africa... And yet, no time to philosophize about my anatomy. As usual, we want to rack up our first kilometers to be front and center at dawn tomorrow. After wrapping up the tedious Namibian immigration formalities and meeting the 4x4 that’ll be our companion day and night for the next fifteen days, we’re off! We’re not exactly fresh, but we’re ready to tackle the next five hundred kilometers in night mode, cruise control set due south! Just outside Windhoek, the local wildlife—a jackal—welcomes us with a smile: "Welcome to Namibia!" That’s what it said! Honest... Okay, first endless straight road, first flaming sunset, first corrugated dirt track, first Milky Way with zero light pollution... You get it—it’s definitely the day of firsts... First night camping, too, in the big trunk of our Toyota Fortuner parked by the side of the track... The real adventure, the kind that smells under the arms, can finally begin...
Last October, we landed in Marrakech to spend a few days with family exploring Morocco’s roads.
Transport: a rented Dacia.
Accommodations: small guesthouses.
Our first stop was just a few kilometers from Marrakech, at a lovely house perfect for relaxing and recharging before continuing. It’s called Bleu House, a little paradise on the outskirts of Marrakech. The welcome was very warm, with a beautiful pool and a lovely garden.
Next, we headed toward the Tichka Pass. The road has really improved in recent years—it’s much easier to drive now. No more getting stuck behind trucks, and today, the construction is practically finished.
Morocco has turned green after the recent rains. It’s a joy for the herds and shepherds.
When we started looking for a summer destination a few months ago, our first criterion was to avoid extreme heat and heatwaves. We had already been to Norway two years ago and are considering going back in the future for other occasions. So, we had some fun asking ChatGPT which destinations enjoyed a mild climate during the summer without going too far. Among the list provided by the AI were the Canary Islands... The idea of a place we wouldn’t have thought of first, both not too far away and exotic enough, appealed to us: “Hmm, why not?”
This destination had never really attracted me, though Magali was a bit more interested. Five years earlier, COVID had caused a short break in my professional activity, and I had planned a trip because the flight price was attractive, and I was looking for a destination different from what usually appeals to me, more than out of deep interest. From a distance and with a social judgment I acknowledge (it’s not great, but it’s not completely wrong), I had the image of a destination for party-goers enjoying the sun without the slightest interest in local culture, with concrete coastlines and denatured landscapes—everything I detest the most. Still, I had done some quick research on the different islands and spotted Lanzarote for its beautiful volcanic landscapes, hiking trails, beaches, and the impression of a good balance between activity and fewer crowds than Tenerife or Gran Canaria. Then I dropped the idea of going, without ever reconsidering traveling to the Canaries...
Until now! Because we started researching the different islands of the archipelago to see which ones might appeal to us the most. It was La Gomera, the third smallest island of the archipelago, more praised for its hiking trails and preserved nature than for its beaches, away from mass tourism (fifty times fewer tourists than Tenerife) but still a bit more developed than its wild neighbor El Hierro, that caught our attention. Contrary to what might be suggested later, I’m not at all addicted to AI, but I use it from time to time to synthesize quick research or simply for experimentation. Since ChatGPT had started anticipating my tastes lately as if it had become my buddy (often successfully, sometimes off the mark), I asked which Canary Island would suit me best for a trip with my family. The tool answered first with... La Gomera. So, I tested it and teased it a bit to see if this suggestion was well-founded, as the method sometimes makes it contradict itself. But no luck: “You’d appreciate the wild nature of El Hierro, but with family, you’ll find little activity for the kids. You won’t like the touristy vibe of the big islands like Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, and Fuerteventura. You could consider La Palma, but it’s really La Gomera that will suit you best, based on your interests and the criteria given.” So, we dug deeper into our research and were convinced without a shadow of a doubt that this island was the one waiting for us.
Without knowing it, we had Canarians in our circle who revealed their origins when they heard about our travel plans. One from Tenerife insisted we’d be better off choosing Tenerife (obviously...) because it also has preserved spots and that La Gomera, “you can explore it in two or three days, you’ll get bored quickly...” The other, a colleague from Gran Canaria who had never visited La Gomera, still recommended it without hesitation because it turned out her parents had just gone there on vacation: they loved it and had encountered few tourists. She also tended to think this destination was usually the subject of short stays, but according to what her parents told her, taking your time there was also a great idea. However, in our research, the idea that La Gomera is an island you can explore in three or four days max kept coming up. So, we considered combining its visit with La Palma or El Hierro, the other two that caught our eye. But hopping between islands by ferry represents a significant budget for non-Canarians, even more so for a family of four. Then, scrutinizing Google Maps, it seemed obvious that two weeks were too short to discover two islands as they deserve, and that there seemed to be plenty to see in La Gomera, given its very unique culture. After all, we read that some people spend several months a year there, others never even leave... Finally, these landscapes and this atmosphere, which seemed to us a mix of Europe, North Africa, and Latin America, tempted us. So, it would be two weeks in La Gomera, deal!
La Gomera is therefore the second... well, the third smallest island of the Canaries since La Graciosa was recently recognized as a fully inhabited island. It has the shape of a rough circle about 20 to 25 kilometers in diameter and has just over 20,000 inhabitants, half of them in its capital, San Sebastián de la Gomera, the only real town. Like its Canarian sisters, La Gomera is a volcanic formation that rose about 10 million years ago. The island is very mountainous and rugged, covered with red and black rocky landscapes. Geological activity has shaped, between the sprawling massifs that end in steep cliffs in the ocean, six coastal valleys with tropical vegetation that have favored human settlement. They divide the island like slices of a cake; from the north clockwise: the agricultural Vallehermoso, the rustic Agulo, the green, humid, and fertile Hermigua, the sunny capital San Sebastián de la Gomera, the southern and isolated Alajeró-Santiago, and the seaside Valle Gran Rey. They constitute the six municipalities (more like cantons to our French understanding) of the territory.
The large solidified magma massifs that shape the heart of the island have created a large depression more protected from the sun at its center, allowing the growth of a vast laurel forest, today grouped within the Garajonay National Park, La Gomera’s green lung, which has earned it the status of a World Biosphere Reserve. Its completely European appearance contrasts sharply with the rocky and tropical landscapes of the rest of the island. Thus, the climate varies greatly from one point to another on the island: in summer, you can quickly go from a dry and sunny valley at 35°C to a humid forest area at altitude at 18°C.
La Gomera was populated late. As with the rest of the Canaries, human presence is thought to have begun about 2,000 years ago. Groups of animist Berbers, probably fleeing persecution, gradually populated the archipelago, especially the western islands and La Gomera, becoming its small aboriginal population: the Guanches (or later Gomeros). The animist and pastoral civilization of the Guanches thrived until the Spanish takeover in the 15th century, which, after a short period of harmony and mixing with the indigenous people, suddenly ended in bloodshed... La Gomera later became the “Columbus Island” after Christopher Columbus’s stopover, increasing the blending of populations. In the 20th century, many Gomeros emigrated to Cuba and other Latin American countries in search of a better life, bringing back a mix of cultures and traits quite palpable in today’s Gomeran culture. It is, however, in La Gomera that the vestiges of Guanche culture seem to have left the most traces, in the language, gastronomy, social practices... Moreover, most Gomeros, especially in remote villages, have a particular identifiable type and proudly claim their ancestral roots, even making La Gomera a bit exotic in the eyes of other Canarians.
Perhaps that’s why it has never really wanted to develop its tourist infrastructure too much. If we set aside the tourists who visit for the day by bus or boat from Tenerife on a marked itinerary (and whom we ultimately rarely encounter), La Gomera has remained a hidden gem, a destination focused on nature discovery that attracts hikers, nature-loving divers, and scientists for its fauna and flora, and to a lesser extent, beachgoers who don’t seek overly developed coastlines. Tourist activity is therefore limited. Roughly speaking, you’ll find a majority of Spaniards, including a substantial number of residents from other Canary Islands, many Germans who have a particular fondness for La Gomera and spend long stays there or own second homes, to the point that the German cultural footprint is clearly noticeable in some places (it’s said to be Angela Merkel’s favorite holiday spot), and still quite a few French. The presence of other nationalities seemed negligible to us. Most travelers come mainly for hiking, but it’s also a prime spot for whale watching. Additionally, the seaside resorts of La Gomera—San Sebastián, Santiago, and especially Valle Gran Rey—are well-known destinations for hippies, especially German ones, ranging from chic boho hippies to old-school hippies who’ve been there for decades, quite similar to those you’d meet in India in Goa, Rishikesh, or Paharganj. Thus, practices like naturism, vegetarianism, and local organic production are quite well established in some areas.
Some practical info:
- The round-trip flight from Paris to Tenerife cost us 365 € per person (outbound with Transavia, return with EasyJet), including checked luggage and three seats reserved side by side.
- We chose two bases to explore the island: one week in Valle Gran Rey, reputed to be the most pleasant of the three seaside resorts, and one week in Hermigua, more mountainous and close to the natural park. We booked two houses with balconies and views: the first at 120 € per night, the second at 99 €.
- The round-trip ferry between Tenerife and La Gomera cost us 270 € with the company Baleària Canarias, including discounts for children aged 4 and 12, but I don’t have the exact details. It was a bit cheaper than with the other company, Fred Olsen.
- Finally, we rented a car through the agency Cicar for 360 € for 16 days, which comes to 22.50 € per day.
- Apart from that, we didn’t plan anything and decided the day before or even the morning of what we wanted to do. We didn’t invest in any paper guide on the Canaries, as information on La Gomera was scarce, but we used the very comprehensive site La Gomera Travel, a travel guide published by the Canary Islands Tourism Council, a real goldmine of almost exhaustive information on the island.
Alright, off we go for 16 days of adventure discovering La Gomera!
If you're looking for great tips and offbeat spots, if you love exploring uncharted parts of a country, if the exotic is your adrenaline, then move along!
Our 15 days in early May in this part of Turkey (a country I first discovered during a city trip to Istanbul in 2017) will only tread well-worn paths and revisit popular routes. Simply because I kept hoping until the very end that our flight to Jordan wouldn’t be canceled. Events in the Gulf proved me wrong, so we left with:
Zero preparation.
Not a single hotel booked (well, except the first one), no visits planned, just a flight ticket bought three weeks earlier. No guidebook, no app—just the desire to explore southern Turkey and Cappadocia, whose images and the chance to stretch our legs had caught my eye.
Oh, wait—I did bring along a new guide: Gemini! Yes, my friends, generative AI was my chief advisor throughout the trip for sites to visit, accommodations, routes, and even restaurants! An experiment I wanted to try to form my own opinion on using this new technology. And what better way to test it than a Turkish getaway?
The verdict? You’ll have to wait for the trip recap to find out!
The main idea of the trip is also relaxation.
So, the plan is Antalya for a few days, the Turkish Riviera for a few more, Cappadocia as the highlight, and a return via Antalya to wrap up the trip. And it was all planned by AI!
So, if you're ready, fasten your seatbelts—cabin crew, doors to automatic and cross check—boarding for Turkey now!
Hi everyone, I’m Patrick, 67 years old, a seasoned traveler (already 22 trips outside Europe).
In autumn 2025, I took my first 3-week trip to Japan, with stops in Tokyo, Kamakura, Matsumoto, Kamikochi, Takayama, Kanazawa, Kyoto, Nara, Osaka, Koyasan, Tokyo again, and Nikko.
I wanted to go back in May 2026 and explore some lesser-known places to complement my first trip.
Last year, there were four of us traveling together to discover Japan (a fairly classic itinerary). This time, I’ll be traveling solo for part of the trip and with a couple of French friends for the rest.
The weather was gorgeous in May, averaging around 25°C, with two very hot days in Kyoto and only two rainy days.
As usual, I organized everything myself, gathering plenty of information from various sites, including this one.
Transportation:
An ICOCA card is essential.
I got a 5-day Kansai-Hiroshima pass because I took the shinkansen between Hiroshima and Osaka three times, and it paid for itself quickly.
Accommodations:
Mostly through Booking. No issues at all. Average cost was 46 € per night.
Meals:
For breakfast, I alternated between buying food at a konbini to eat in my room or on the train and grabbing something at local cafés.
For lunch and dinner, I tried to vary my meals as much as possible—lots of sashimi, sushi, and ramen.
Okonomiyaki in Osaka and Hiroshima.
Oysters in every form (raw, grilled, fried) in Onomichi and Hiroshima.
A variety of seafood (shrimp, shellfish) in Hiroshima and Matsumoto.
Fish whose names often escaped me, but notably mackerel and eel (unagi).
Tempura and gyoza.
Chicken skewers (yakitori) and one teppanyaki meal.
One omakase meal (9 different dishes).
In the end, not much meat aside from a few yakitori skewers. No splurges on super expensive wagyu or Kobe beef.
Average dinner cost: 4,800 yen, drinks included.
The Itinerary:
Day 1: Departure from Brussels
Day 2: Arrival in Osaka
Day 3: To Himeji, then Kurashiki
Day 4: To Fukuyama, then Tomo no Ura, then Onomichi
Day 5: Cycling the Shimanami Kaido
Day 6: To Takahara, then Hiroshima
Day 7: To Kyoto to attend the Aoi Matsuri parade
Day 8: To Miyajima
Day 9: Hiroshima, then Kyoto
Day 10: Southern Kyoto
Day 11: Northern Kyoto
Day 12: Final day in Kyoto, then to Nagatsugawa
Day 13: Start of the Nakasendo Trail (Magome to Tsumago)
Day 14: Second day of the trail (Kiso Fukushima)
Day 15: Third day of the trail (Narai), then Matsumoto
Day 16: To Mt. Fuji (Kawaguchiko)
Day 17: To Tokyo
Day 18: Excursion to Enoshima and Kamakura
Day 19: Flight home, with a 10-hour layover in Hong Kong
Day 20: Arrival in Brussels
Il arrive souvent qu'on nous demande quoi visiter en Belgique .
Et les réponses ramènent le plus souvent à Bruges , Gand, Anvers et Bruxelles , avec raison , ces villes valant la peine d'être visitées 😉 .
Toutefois, la Belgique, bien que petite , ne se limite pas à ces 4 villes .
J'habite l'une d'entre elles ( Bruxelles) , passe avec plaisir du temps dans les trois autres , mais j'ai envie d'aborder d'autres coins moins connus , qui pourront compléter le séjour de ceux qui ont envie d'en voir un peu plus , ou de voir autre chose .
C'est qu'entre deux voyages , j'aime bien visiter l'un ou l'autre coin du pays où j'habite .
D'où l'idée d'un carnet de balades .
La plupart des endroits dont je vais parler peuvent être visités en faisant l'aller-retour le même jour , au départ de Bruxelles , que ce soit en transports en commun ou en voiture .
Dans l'ordre chronologique des sujets abordés :
- Le barrage de la Gileppe ( province de Liège) -message 2 , page 1
- Le domaine de La Hulpe ( Brabant wallon ) - message 3 , page 1
- Malines ( province d'Anvers ) message 4 , page 1
- La côte - message 5 , page 1
- Le Westhoek , au départ de La Panne - message 6 , page 1
- Le Zwin, au départ de Knokke - message 7 , page 1
- Lier ( entre Malines et Anvers ) - message 8 , page 1
- Mons (Hainaut) - message 9 , page 1
- La région de Florenville . - message 12 , page 1
- Les Cantons de l'Est - message 13 , page 1
- Dinant - message 18 , page 1
- Le jardin japonais d'Hasselt - message 24 , page 2
- Louvain message 29 , page 2
- Louvain-la-neuve - message 32 , page 2
- Ostende - message 42 (page 3) et message 166 (page 9)
- Les floralies de Grand-Bigard . - message 43 , page 3
- Le bois de Halle -message 44 , page 3
- Les pralines - message 54 , page 3
- Charleroi - message 68 , page 4
- Namur - message 92 , page 5
- Le Bois du Cazier ( Marcinelle) - message 95 , page 5
- Les couques et les gozettes - message 96 , page 5
- Liège - message 99 , page 5
- Tournai - message 115 , page 6 .
- Audenarde ( Oudenaarde ) - message 121, page 7
- Jardin botanique de Meise - message 124, page 7 .
- Tongres ( Tongeren ) - message 125 , page 7 .
- Château de Beersel ( Brabant flamand) - message 126, page 7 .
- Bruxelles confinée ( messages 150 et 154 , page 8 )
- L'hôpital Notre Dame à la Rose , à Lessines ( messages 161 et 162 , page 9 ) .
- Westende ( message 167, page 9)
je complète cette liste au fur et à mesure de l'avancement du carnet ...
This travel journal is therefore intended solely for my photos, to present a consistent style.
All the shots were taken with a simple Samsung Galaxy smartphone and with whatever was at hand.
All stays combined, I’ve spent the equivalent of a year at most in Thailand, and I’m no great expert.
However, after many trips, lots of reading on VoyageForum and other sites, and conversations with many locals as well as expats, my view of the country is becoming clearer, though it’s constantly evolving. You never stop discovering and learning.
I guess I wanted to deliver a puzzle, mainly for those who want to get an idea of the country here and for those who feel nostalgic about it.
I don’t know if this minimalist sharing will interest anyone, but it’ll do me good to put it together. After so many months without traveling and then these other long months with VF closed, there’s plenty of material available.
There’ll be a mix of places, periods, and subjects, but it might well be intentional.
I suspect many Thais have dogs because they make excellent guardians for the home. Nothing better to deter burglars or to signal the presence of a snake. You’ll often see Thais tapping the top of their dog’s head, but don’t be fooled: it’s a sign of affection from them. Judging by the dogs’ reactions, they’re used to it.
Thailand is one of the countries on the planet where rabies is still present, so keep that in mind. It’s not just bites that can be dangerous, so don’t let just any dog lick you. Especially on a wound, of course.
Even though dogs often fear humans—this dangerous and unpredictable predator—we still need to stay cautious.
Be careful when walking into alleys because the dog will defend its master’s big yard. Be careful at night, and be careful when they’re in packs.
It sometimes crosses our minds that Thailand isn’t all that made for walking around, and dogs are one of the reasons.
That said, it’s not uncommon to see them chasing bikes or scooters. Cars, though? Much rarer—they’re too big.
It seems Thais prefer to give their dogs freedom by not locking them behind gates. Though sometimes the gate is closed, the little side door is wide open. Oh, and sometimes there’s no gate in front of the property, or it’s been full of holes for years.
You’ll often see dogs sleeping on the roadside, sometimes right on the road. When you approach, they move aside nonchalantly—or not at all. It’s less funny when they suddenly appear from thick vegetation, reminding visitors not to drive too fast. As a result, you’ll notice that dogs with injuries or missing legs aren’t that rare.
Since they believe in reincarnation and respect for all forms of life, they don’t chase dog packs away too much, and they don’t sterilize them enough. When you see a small pack roaming freely in the countryside, you think twice about running into them at the edge of a field.
A darker side of this is that euthanasia isn’t often practiced. Twice, we saw dogs at death’s door in temples, enduring terrible suffering with no one to help. The image (and the smell) of one of them, agonizing and exuding the stench of death, still comes back to me sometimes.
Some of you may have seen the YouTube vlog of a French woman living in Phuket who was given a little pig by her Thai friends. The animal, well-fed, quickly became a happy and enormous beast with its own garden. Yet it didn’t take long for it to fall seriously ill and become incurable. In her video, the French woman described how difficult it was to find a vet willing to perform euthanasia.
You’ll often see bowls by the side of the road. Thais leave food and water there for stray cats and dogs. Overall, they have a big heart for animals.
If you ever pop into a shopping mall, you might see people pushing their small dogs in strollers. It’s not just for fun—these strollers are provided for customers to put their pets in, otherwise you can’t bring them inside. It looks a bit odd when you expect to see a baby.
This trip had been on my mind for about fifteen years.
But the discomfort of overnight stays, the difficulty of communication, and the prices of the few car rental options kept making me postpone the project.
And then, everything suddenly fell into place—I told myself, it’s time!
The preparations took longer than usual; the destination is still far from mainstream.
A bit of Kazakhstan?
Not in the end.
The south or not the south?
Yes, in the end.
Pre-book or go with the flow?
Only two stops were a leap into the unknown.
To help me find the ideal route, I made great use of this forum (thanks to everyone for patiently answering my questions!), pored over travel journals and blogs (Christian, Jeff), zoomed in on Google Maps and Yandex, and bought the guide published by OunTravela about this destination (the guide has been updated since).
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You’ve got your passport, international driver’s license, bank cards, and euros?
Off we go to Lyon—just one night left before our early morning flight.
Tomorrow night, we’ll be sleeping in Bishkek!
(Steak for my partner’s mischievous nephews...)
You’ll find here a post with some practical information.
And here, the version of the travel journal without comments.
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As a supplement, the route track.
Not necessarily ultra-accurate since Google has serious gaps for this destination...
January 2026
Here we go again for new adventures and the pleasure of sharing them with you here! First of all, I’d like to thank everyone who helped me with the preparations, even with some last-minute improvisations just days before departure. Thanks to Montagnard74, Jojoone1, Songsam, Attila, Dennis2, NadegerFERM, and the authors whose travel journals about Laos inspired me (Montagnard74, Muriel18, Mavietongs...).
In this story, written by Richard and illustrated by me, we’ll tell you about the journey of four friends: Catherine, Richard, Nathalie, and Bruno. A reinvented but overall successful trip, filled with discoveries and surprises, the scents of spices and frangipani flowers, (too) spicy food, sunsets, and... one big mess.
I’d been wanting to discover Sulawesi for years. But then life happened—COVID, the cost of flight tickets, you name it. Long story short, years went by, but we finally set off as a family for a three-week trip in southern Sulawesi: Rammang Rammang, Rantepao, Sengkang, Bira, and Selayar.
I like to spend a good amount of time in the places I visit, giving myself the chance to really get to know the area and meet locals. So no island-hopping this time—just the south. But when I say "just," it’s not restrictive at all, given how rich this island is in landscapes, little encounters, and magical moments.
Wednesday 07/08 - Thursday 07/09:
We left Montpellier for what was supposed to be five flights, though we only took four to start, landing in Jakarta.
We picked up our luggage there to catch a flight to Makassar the next day. That’s the only way we could get an affordable ticket (702 €).
I won’t bore you with the flight details—there’s not much to say. We arrived at 7 PM and considered heading straight to Makassar that evening. But we opted for a recovery night before taking off again. Good thing we did, because my son’s suitcase was missing...
First contact with the locals was a bit stressful—a trip without your luggage isn’t exactly fun. But right away, a woman reassured us: the suitcase was just enjoying some extra time in Singapore. Maybe it was doing some last-minute shopping. Anyway, nothing serious—it was supposed to arrive at 9 AM the next day. That gave us some breathing room since our flight wasn’t until noon.
So off we went to our hotel (Days Hotel & Suites) near the airport. It was cheap (40 € for three rooms—my kids are older and need their space), but it wasn’t worth much more. The place had definitely seen better days. But no big deal—we were only there for the night, and... we got to watch France beat Morocco in the World Cup live at 3 AM. That’s what really mattered!
Friday 07/10: In search of the lost suitcase
First challenge of the morning: finding our missing suitcase. They sent us to the airport basement, to the staff entrance. We were greeted with smiles, and an airport employee led me through the underground corridors back to the baggage claim. Right on time at 9 AM, the suitcase arrived, just like they’d promised. We were finally complete!
Off we went to change terminals, grab a well-deserved meal, and board our fifth flight to Makassar.
Little side note: I struggled for a while trying to book domestic flights directly on the airlines’ websites with no luck. Without meaning to advertise (though I guess I am a little), I realized it’d be easier to use sites like tiket.com or Traveloka. That turned out to be a great choice—I even ended up booking hotels through them later in the trip.
12:40 PM: We were on our way to Makassar. First good news: we were the only tourists. Well, the only European tourists on the flight, anyway.
No, you’re not dreaming—the bag is full of... potato chip packets.
To each their own souvenirs, I guess...
When we arrived in Makassar, a driver was waiting to take us straight to Rammang Rammang: 250,000 IDR (12 €) to our guesthouse (Rammang Rammang House). Forget about meeting people on the bus—we were headed straight to the first stop of our trip, and it was already stunning.
My kids’ guesthouse:
Ours:
View of the little lake:
But not everything is straightforward around here.
I wanted to get a local SIM card for internet and calls. I found them expensive at Jakarta’s airport (20 € for 20 GB), so I decided to wait. Well, no luck in Rammang Rammang either. You can’t just buy one from the local shop—you need a Telkomsat store (they have the best coverage). So we’d have to wait for Rantepao to get Wi-Fi... When I say "local shop," I mean the little shack around the corner. No big deal—we’d find one easily in Rantepao for 5 € and 25 GB. So there we were, offline, just the four of us enjoying the amazing view.
Saturday 07/11: Rammang Rammang
We woke up early to the sound of wedding music blasting through the village (everyone’s invited!). Off we went to explore the area.
A little walking, a little boat ride (shared with a French tourist and a Polish one—yes, there *are* tourists here, just not many; 750,000 IDR for up to 8 people) through a lovely canal, and we discovered the karst site. It was peaceful and beautiful.
The river:
The karst site:
I hesitated about writing this travel journal...
This summer, we only did the classics (the 3 northern parks and Zanzibar) and let a local agency take care of everything from start to finish.
No craziness, no risks, no sleeping under the stars, no self-drive, no venturing off the beaten path, no incidents, and not even any delays in the pre-planned itinerary...
But don’t think we were disappointed!
The whole family (there were 6 of us) came back with smiles and memories of great moments spent together.
So, if you're looking for a "classic" way to discover Tanzania, this is the place to be.
Our 2-week itinerary:
- Arusha (1 night upon arrival)
- Tarangire (1 night)
- Ngorongoro (2 nights in Karatu then Irmisigiyo)
- Serengeti (3 nights in Robanda, Togoro Plains, and Seronera)
- Zanzibar Stone Town (1 night)
- Zanzibar Matemwe (3 nights)
- Zanzibar Jambiani (3 nights)
Okay, Palermo—we know it. We go there to marvel at the architectural wonders born from the Arab-Norman-Byzantine-Gothic mix. And rightly so. We also go to treat our taste buds to all kinds of delights, both savory and sweet. Again, rightly so. We go to succumb to the charms of Palermo’s women, their sun-kissed skin glowing with golden highlights. Still, rightly so. And all while fantasizing about a mafia we’ll never actually see. Anyway.
But you’ll also find street art everywhere, even in the historic center. Sometimes, you just need to step a few meters away from the main tourist highways like Cassaro, Via Maqueda, or the main arteries of the Ballarò, Capo, or Vucciria markets to stumble upon some amazing murals. Duck into one or two slightly grimy alleys, weaving past trash and crumbling walls, and you’ll find real gems.
For example, just 50 meters south of the main artery of the Mercato del Capo, there’s a great spot with dozens of murals in a tiny neighborhood of run-down mini-houses. You’ll find plenty more south of the Mercato di Ballarò, in the Albergheria (the grittier side, not the one near Cassaro). There’s some in Ballarò itself too, but it’s hard to spot when the market’s in full swing with stalls everywhere. La Kalsa isn’t left out either, nor is Vucciria—just step away from the restaurant-packed streets.
Here are a few examples that really caught my eye.
(In the heart of Albergheria, on a street every visitor walks down—lovely message from an unidentified artist)
We landed in Victoria Falls, Zimbabwe, and headed straight to Kasane in Botswana to pick up our car.
Our vehicle is a 4x4 because in Zambia, it's practically impossible to use anything else, especially in the national parks. I’ve already had the pleasure of visiting South Luangwa National Park—it’s one of the reasons for this trip, the main one being to travel in Africa with one of my sons.
First stop: Livingstone on the banks of the Zambezi River. Along the way, we discovered a lovely restaurant at Socrates with a super-friendly owner (we’ll actually stop there again on our way back). We spent our first night in the rooftop tent after a stunning sunset, accompanied by the grunting of hippos in the river.
The next day, we set off early, heading to Kafue NP. In fact, we’ll always leave early—waking up between 5:00 and 5:30 AM and hitting the road an hour later. Kafue is a lesser-known park, mostly forested, and the animals are skittish because they’re not used to human presence. We crossed the park from south to north and came across various antelopes. Near Lake Itezhi-Tezhi, there are plains where wildlife is easier to spot.
After Kafue, we headed to South Luangwa. This journey requires stops in Mumbwa and Petauke. Two pleasant stops where we found lodges (a nice change from the rooftop tent) at affordable prices and met welcoming people.
For me, South Luangwa is Zambia’s most beautiful park—the river is stunning, the landscapes are gorgeous, and there’s a wide variety of wildlife, including, of course, big cats. A tip for those, like us, who aren’t with a guide: if you’re staying near the park for several days, don’t hesitate to do a "game drive" to scout out where the animals are so you can return the next day with your own vehicle. Of course, in the dry season, you’ll want to focus on waterholes to see the animals—and you’ll need a bit of luck too. The elephant population is growing, and we were lucky enough to see around sixty elephants crossing the Luangwa at dawn, spread across several groups. South Luangwa is the westernmost point of our trip, and we’re now heading east to Lower Zambezi.
Lower Zambezi is Zambia’s side of Mana Pools on the Zimbabwe side. We took a boat ride on the Zambezi to see elephants, hippos, crocodiles, and a multitude of birds living along the water and on the river’s islands. The sunset there is also magnificent.
To explore the park, we followed the waterways parallel to the Zambezi, mostly on the western side (see our route). Lower Zambezi is the last park we visit, and the final leg of our trip will be Victoria Falls.
Victoria Falls—or Mosi-Oa-Tunya ("The Smoke That Thunders")—are truly impressive, even during the dry season. We saw the falls from both countries: in Zambia for the overall view and the bridge that serves as the border, and in Zimbabwe to get as close as possible to the most spectacular parts of the falls.
This marks the end of our trip, which, despite a blown tire on the road, went off without any major issues. Zambia is a beautiful country that immerses you in wild, still-preserved nature.
From Southern Shikoku, between land and sea, to the blue waters of Miyakojima and finally Tokyo’s megacity
Hi everyone,
I have to admit, I really hesitated before deciding to write this travel journal... Writing one takes a lot of time and energy, and since this is my 4th trip, I wondered if it would actually interest anyone other than myself (both for the discovery and the writing). But after a few "Are you going to write a journal?" requests and especially the renewed pleasure from reading other travelers’ travel journals about Japan or elsewhere on this forum or elsewhere, I’ve decided to share this 4th installment in the Land of the Rising Sun here.
The itinerary:
27 full days, from late May to late June 2025, right in the middle of the rainy season, including:
-->13 days in Shikoku, from Kochi (Kochi Prefecture) to Matsuyama (Ehime Prefecture)
-->7 days in Miyakojima (Okinawa Prefecture)
-->7 days in Tokyo
The trip was decided on fairly last-minute this year, as usual.
I regularly check flight prices to track fluctuations for this destination, even without concrete plans. Finding a slightly cheaper direct flight (900 €) than what I’d seen in previous months (around 1,200–1,400 € on average) for a Paris-Tokyo route with Japanese airline ANA was too tempting to resist the urge to return to this enchanting country. After long hesitations between exploring the San’in region (Matsue, Tottori, Yamaguchi) and southern Shikoku, the decision was made—I took the plunge! The tickets are booked: Paris to Kochi with a layover in Tokyo, all with ANA, the airline I’d been dreaming of... for 1,120 € per person. Okay, it’s not cheap, but it’s still better than in 2023.
We leave in 2 weeks!! Now it’s just a matter of getting everything ready!
Intense work ahead in these 2 weeks to:
finalize a more precise itinerary and reach an agreement—yep, because even though we both love Japan, our preferences differ slightly, and we have to choose between exploring new places or taking time to revisit beloved spots...
decide how much time to spend in each selected area without rushing while still exploring
research places that might interest us and watch videos about Japan
book accommodations: yes, it’s possible to do this on the spot as we go, but last year, we noticed that last-minute options were pretty expensive, so we’re booking ahead—even if it means keeping a few options open while we decide or see if better deals pop up later
reserve rental cars
order yen
check the weather regularly and wonder if choosing the *tsuyu* (rainy season) was really a good idea—and whether we’ll be stuck in non-stop rain???
What a tough job, right? Traveling to Japan for a month—such a hard life!
Despite this being my 4th trip, the excitement is just as intense as the first time.
The only small downside is that when we booked the flight tickets, there were only a few seats left, so we’re only sitting together on the international return flight. Plus, on the outbound flight, we’ve got the middle seats.
Another lingering question: what French-language films will be available? According to the internet, the selection seems limited.
Oh well, these are just minor details—it’s almost time to fly!
PS: I’ll be posting slowly and irregularly... so for those interested, be patient or maybe set an alert...
Before Our Departure
Preparing for this trip started 9 months before our departure in June. For those planning a similar itinerary, it’s important to book accommodations well in advance, especially in the Okavango and Savuti campsites—otherwise, you might not find any availability.
Introduction
After visiting Zambia three years ago and Namibia and western Botswana a year and a half ago, this year we chose Zimbabwe (Hwange NP) and the northern half of Botswana.
Our flight from Paris was to Victoria Falls with Ethiopian Airlines, with a layover in Addis Ababa. We rented a 4x4 from Bushlore in Kasane, complete with two rooftop tents since there are four of us on this adventure. Bushlore picked us up from our guesthouse to collect our 4x4 and, most importantly, gave us a rundown of the vehicle and its equipment. Pay close attention to what they tell you—it could be crucial if something goes wrong, as it did for us during the trip.
Our Itinerary
We arrived on June 12th at noon. At Victoria Falls Airport, we got our double-entry visa right away—I’d already pre-booked it online on the site https://www.evisa.gov.zw/.
Since our vehicle was in Botswana, we had to cross the border from Victoria Falls into Botswana for the first time.
The next morning, Bushlore picked us up from our guesthouse to collect our 4x4. After completing the formalities, we headed toward Zimbabwe and the town of Victoria Falls.
We woke up early the next morning to be at Victoria Falls at sunrise. The scenery was stunning, but since it was the start of the dry season, the Zambezi was still high, so the falls had a strong flow. This made it hard to fully appreciate their beauty.
In the early afternoon, we left for Hwange NP, where we stayed for 4 days. Two days at Gwango campsite near Dete, followed by two days at Robins Camp. We expected to see more animals at Robins, but that wasn’t the case. In Hwange, we didn’t spot any predators, but we did see plenty of mammals (buffalo, elephants, giraffes, zebras, and antelopes).
After a few days in Zimbabwe, we crossed back into Botswana at Pandamatenga. We stopped at Nata Lodge for a good night’s rest—driving on the dirt roads is exhausting.
We left Nata and headed toward Nxai Pan. The road was sandy but manageable. We made a small detour to admire some beautiful baobabs at "Baines Baobabs." Then we continued to our campsite, Nxai Pan South Camp. Keep in mind that many campsites in Botswana aren’t fenced (except for the shower/toilet areas), so animals can roam freely within the camp. Take precautions, especially after dark.
After our stop in Nxai Pan, we headed to Maun. We decided to break our journey in Maun before heading to Moremi and the Okavango Delta for three reasons: first, we needed to stock up on supplies and fuel for the next 5 days; second, our fridge had broken (luckily, Bushlore has a branch in Maun); and third, the drive from Nxai to our camp in Xakanaxa in the delta would’ve taken too long. I always avoid driving after dark.
We arrived at our Xakanaxa camp on June 21st in the early afternoon. Not wanting to waste time, we booked a boat ride on the Okavango Delta, leaving at 4:00 PM for a 2-hour sunset cruise. For those interested, to the right of the Xakanaxa X1 site, there’s a sign for boat rides. The organizer is very professional and offers prices that are nothing like those of the lodges.
It was a beautiful ride through the delta with a stunning sunset. Being on a boat is much more relaxing than driving on the dirt roads. That didn’t stop us from doing self-drive safaris the next morning and late afternoon, though.
Then came the time to leave the delta and head toward Savuti, a much drier region. And that’s when the toughest part of our trip began. First, we decided to go up via Khwai. The rainy season was over, but the area was still marshy. We had to cross a few small water patches, testing the depth to make sure we could get through. Luckily, a sign on the road pointed us toward a drier route. We reached Khwai without any issues, but then we made a major mistake. Instead of taking the main track toward Mababe Gate to reach Savuti Camp, we took a straight path north and then a right turn to get to our camp. Bad call—we got stuck in the sand, with one rear wheel buried halfway and a front wheel off the ground. We were genuinely scared we wouldn’t get out, especially since we were on a deserted track, 20 kilometers from our destination, with night falling in two hours. This is where paying attention to the vehicle instructions really paid off—we had to use the jack to get out of the mess. The result: we arrived at Savuti campsite just before dark (Distance: 146.3 km, Duration: 9 hours, 56 minutes, and 3 seconds, Average speed: 14.7 km/h, tracked with Osmand). At reception, the staff couldn’t understand how we’d gotten there—we hadn’t passed through any of Savuti’s reserve entry gates.
The next morning, no one felt like driving, so we did a game drive with a guide. I don’t know if it was some kind of reward, but the outing was amazing. We saw three lions and, best of all, a pack of African wild dogs that we had time to admire and photograph. The next day, we did a short self-drive and found one of the lions from the day before drinking at a waterhole. That was the end of our Savuti adventure.
Now we’re heading to Kasane. We returned our vehicle and settled in for our last two nights there. The next morning, since we no longer had a car, we decided to do one last early-morning game drive in Chobe NP. It turned out great—we followed two brother lions and saw plenty of other mammals. The only downside of Chobe is the number of tourists, which was a change from the other parks we’d visited. That said, we’re tourists too, so...
In the evening, we took one last boat ride on the Chobe River to end on a high note with a beautiful sunset.
After a good night’s sleep and plenty of wonderful memories, landscapes, animals, and emotions, it was time to leave. We left early in the morning with the same taxi company as before to cross the border into Zimbabwe one last time and head to the airport, where we took off to return to France.
We all have two lives. And the second one kicks off the day you realize you only have one, with the determination to spend the time you have left on what truly adds sparkle to your life, Kevin! I like to elegantly introduce a trip with a philosophical quote. First, it gives you the illusion that I’m some kind of deep thinker, and second, it lets me fill up the first few lines of my blank page when I don’t know how to tell you I’m diving back into what really lights up my life: another adventure beyond the horizon! And nearly every other year, like a toxic relationship, my horizon tends to take shape in Uncle Sam’s backyard. And this, despite his cousin Donald calling the shots. Speaking of which, it was partly that impulsive guy who pushed us to be just as impulsive and snag our four flight tickets at a ridiculously low price—a direct result of foreign tourism taking a hit from BetaMax’s repeated antics... Four tickets? Who are the other lucky ones? In this case, our lucky ones are actually lucky ladies: My Flo, always up for exploring the world with me on foot, camelback, or scooter, is obviously in on the fun. The other two seats went to our daughters, Sasha and Luna, both thrilled to be part of this new American adventure...
But what’s the American West like in February?... A gamble. Let’s call it Russian roulette since we’re not landing during peak weather season. That’s why we encouraged our transportation and accommodation to get cozy and produce a little camper van, so we can stay ultra-flexible in the face of any weather tantrums. We’ll be roaming in Kara the van with the motto "Follow the sun!" Bad weather? We bolt. Snow? We speed up. Sunny? We act like it was the plan all along and soak it up.
"Okay, but why keep coming back to the same corner of the globe? After ten American adventures, you must be tired of seeing the same things, right?" But I’m not crazy, you know!... The American West is like making love to your gorgeous wife over and over, always enjoying it just as much. And contrary to what you might think, the American West isn’t just the Grand Canyon, Monument Valley, Las Vegas, and Bryce Canyon. Proof is, after ten trips to the U.S., my retinas are still untouched by three-quarters of the places I scribbled on a napkin for this adventure... Oh, and add to that my wife, who I’ve easily converted to my religion, and boom... relapse is even easier! Because yes, we’ve landed in Los Angeles after a sunny flight over Greenland, still under Danish flag for now. And we’re already heading east through the XXL traffic of L.A.’s eight-lane highways, eager to dive into our first discoveries. But first, night is taking over the sky, and second, we’ve been officially awake for 24 hours, so I suggest wrapping up this intro. I’ll tell you more tomorrow morning. Sound good?
This travel journal aims to help future travelers (well, I hope so!), since there’s so little information available about this remote archipelago. Big thanks to Lolodesiles and Ayis for answering my questions while I planned this trip!
Context
This is our fourth trip to Indonesia as a couple—after Java-Bali in 2011, Flores-Komodo in 2013, and Sulawesi in 2016—each time for three weeks. It’s also our tenth trip to Southeast Asia overall.
We’re traveling like we have in previous years: with a rough itinerary that often changes based on who we meet, tips from other travelers, how tired we are, or what we’re feeling in the moment. In the Moluccas, it’ll change constantly, mostly depending on transportation.
Our only accommodation booking: the first few nights in Ambon when we arrive.
Planned route (to be refined on the spot): Ambon - Banda Islands - Lease Islands - Ternate - Tidore - Halmahera (between Sofifi and Tobelo) - Morotai and the neighboring unnamed archipelago.
Flights: Lyon-Paris-Singapore on Air France (428 € round-trip), with good meals, champagne, and wine (we like our little comforts when going on vacation 😏). Then Singapore-Jakarta-Ambon on Air Asia and Garuda.
Return flight: Ternate-Jakarta-Singapore on Lion Air, with a 3-day stopover in Singapore before heading home.
Episode 1: Ambon to Banda
Our guesthouse, booked two days before departure, is 45 minutes from Ambon Airport, near Natsepa Beach (northeast of Leihitu). It’s a pretty average beach—quiet on weekdays but packed on Sundays (we saw the difference). It’s lined with warungs.
This rainy day helps us readjust to the atmosphere of this country we love so much.
Our “Solim Guesthouse” is a lovely house with a living/dining room and garden, costing 15 € per night for two, including a hearty breakfast.
Dinner is at Gaba Gaba, a great restaurant just a short walk away, right by the water, recommended by our host. Fun fact: it’s in the Lonely Planet, and it might be the only LP-listed spot in the Moluccas that actually matches the description (the others either don’t exist or have nothing to do with what’s advertised 😠).
For the next two days, the super-friendly owner lends us his scooter. We set off to explore the coastal villages in northern Leihitu (the western part of Ambon Island, which has a weird shape).
Laundry and trucks washed in the same stream.
Liang Beach, described as the island’s most beautiful, is almost gone (climate change or something else?), but the colors are magical.
We continue 25 km toward a snorkeling spot our host recommended, taking a gorgeous, deserted little road through tiny villages in clove plantations (oh, those unforgettable scents!), stunning coves, and dense forest.
We’re greeted dozens of times with “Hello Mister”—a daily routine in the Moluccas. Every time we stop, we pose for photos to be saved on locals’ smartphones. They don’t see tourists often.
We ask for directions to the snorkeling spot (not easy—we only know basic Indonesian like *Selamat pagi*, *siang*, *sore*, and other polite phrases). Not many people know where it is (especially since we never know which village we’re in), but we eventually reach a small village that seems to be the right place. 🙂
We ask a local to take us there by boat (it’s not reachable by land).
The spot is at most 100 meters long, but the coral is in good condition (apparently not dynamited by fishermen, unlike in other parts of this beautiful country where fishing methods are destructive and nature pays the price 😠). The fish are plentiful and diverse. It’s a great start before heading to Banda. We’re happy to have the place to ourselves… though we don’t yet realize we won’t see a single tourist for the rest of the trip!
After two days of rest, we head to Tulehu Port in the morning, aiming for the Banda Islands. We know the journey is often tricky: the Pelni ferry runs twice a month but doesn’t match our dates, the 10-seat Suzi Air plane is always full (you can’t book—you have to show up on Mondays and Fridays), and it’s often canceled due to weather. So we opt for the Tuesday speedboat (which also gets canceled if there are waves or wind), with the next one on Saturday.
We’re used to Indonesian ports—crowded, rusty boats, no English speakers—but we still feel lost. When I ask about the speedboat to Bandaneira, people gesture wildly, someone takes me to the “harbor office,” then tells me there’s no boat, others try to sell me tickets, and some just say, “No boat.”
Luckily, an English-speaking local approaches us and confirms the speedboat is broken. The next one will be Saturday *if* it’s fixed—otherwise, even later. 🤪 😠
We’re crushed. We came here for the Banda Islands… 🙁
We decide waiting five days for a maybe-boat isn’t an option, so we decide to head straight to North Moluccas, which was planned for later. We’re so disappointed we don’t even want to stay in the area. The Lease Islands don’t appeal to us despite what we’ve read, and Seram would deserve its own trip with its remote mountain tribes.
Huge disappointment—we’d been dreaming of Banda for months, with its incredible drop-offs like Bunaken, its islands covered in nutmeg trees, etc. I’d read that Banda is in the world’s top 5, alongside Bunaken (amazing—we went in 2016), Komodo (incredible—we went in 2013), Sipadan, and another spot I’ve forgotten.
We take a taxi back to Ambon (45 minutes) to a travel agency to buy plane tickets to Ternate. There’s a daily ATR72 flight at noon—perfect timing.
Ambon is the capital of South Moluccas (or Central, depending on who you ask!) with 300,000 people. The city doesn’t seem unpleasant, but we don’t stop.
On the plane, there are only about ten passengers for 72 seats. The flight attendants are stunning, as always with Wings Air—clearly, they’re hired for their looks. 😊
Stopover in Bacan—a runway in the middle of coconut trees serving a tiny town—then we fly over countless volcanoes, the last one towering over Ternate.
Bonjour,
De retour sur le forum - et première rédaction d'un espèce de carnet de retour de notre 4ème voyage en Indo.
Contexte : une trentaine de jours, en scooter et en duo, sur Florès (et une petite incursion dans l'archipel de Solor, plus précisément à Lembata (chut, faut pas trop en parler !!!), qui donne envie d'en faire beaucoup plus là bas malgré les infrastructures sporadiques), en partie dans des destinations déjà bien connues du forum (la classique Ruteng / Bajawa / Riung / Moni voir baie de Maumere) ... et qui ne parlera pas du PN de Komodo ou de Wae Rebo, puisque nous n'y sommes pas allés 🏴☠️.
Texte en anglais (issu d'une autre plateforme). Sans nul doute, des traducteurs intelligents ou pas marcheront à merveille en cas d'anglophobie 🤪.
Disponible à toute fin utile pour des détails ou infos.
Equippement : Yam' Nmax 155 ; 2x saccoches cavalières (25L) + sac de selle (30L) + saccoche tunnel (15L pour le matos photo) ; casques et vêtements d'enduro amenés depuis la France.
Itinéraire : boucle depuis Labuan bajo jusqu'à Pulau Lembata ; juillet-août 2026
Road conditions graded from A (excellent) to D (very bad, at least for a Scooter… a CRF/KLX or even honda ADV would do better on that)
D1 : Labuan Bajo – Reok via Ranggoe, Rego & Tagol (130km ; 5hrs). Section LBajo – Rego (90 km ; B) is quite good tarmac, despite a lot of elevation with many small valleys and passes. Rego – Tagol (10km ; D) is a stone road (not gravel), some ascents & very poor condition ; necessary to lower tyre pressure. Tagol – Reok port (22km, quality depends considerably from D to B). Reok port – Towncenter : B. Night @Iffah Homestay (100k for fan room, mandi attached, no breakfast), simple but clean. Notes : path to danau Sano Limbung was closed ; access to Tiwu Pai & Wae Kuli (waterfalls) not permitted in july 2026.
D2 : Reok – Riung via Pota (105km ; 3h-3h30). The road is very narrow in some part, thanks to the uncut bushes (lowering visibility hence extra caution as animals/people can suddenly appear in a turn…) but generally good condition except many eroded sections and some unpaved ones. Grade C/B. 2 nights @Mentos (285k for AC room)
D3 : Boat tour in Riung (booked directly with a captain, 800k for two for private boat incl. lunch and NP fees) + sunset from Watu Mitong Riung (should not be missed).
D4 : Riung – Muku Saki via Mbay (around 100km ; 3h30). Quality varies from A in the vicinity of Mbay to eroded sections (C) in secluded places. Night @Sao Paolo Homestay (250k for fan room with mandi, maybe overpriced but nice house and great food). Note : if you happen to pass by Mbay on Saturday, the market is well worth a stop (cheapest Ikat on the trip : you’ll be asked normal prices providing you’re OK in Bahasa…)
D5 : Muku Saki – Tanjung Kajuwulu (near Ndete) (90km, 3h). Many patholes, eroded (C). Night at Déjà Vu Homestay (220k for a matress on the floor & outside mandi/toilets ; I woud define this as a tourist trap – the quote we had for food was double priced too…)
D6 : Tanjung Kajuwulu – Waiterang (east of Maumere, 55km , 1h30). Pathholes till maumere, then All good (TransFlores), C/A. Night at Sunset Cottage (new concrete room, very serene place ; 270k for AC with bathroom ; much prefered Sunset over Lena House (more customers, more built up).
D7 : Waiterang – Larantuka via Boru and Eputobi (TransFlores ; grade A ; 115km / 2h40). Particularly liked the drink stalls (marked as Rest Area Eputobi) and the out of order aquatic park just before Larantuka (obyej wisata waiplatin). Night @ Dewy Onong Homestay, which is not advertising itself as Larantuka Beach Homestay as some contributor signals here and on goole maps review. Best breakfast of the trip (Cumi Cumi !!!) ; 275k for AC room with bathroom.
D8 : Local Boat (Kapal Kayu) from the main port to Lembata (Lewoleba). Departure 8am ; price 60k/head + 50k for the bike. Stop enroute on Adonara (where we did not stop due to fights between communities). Night @Elmany Homestay (275k for AC room with bathroom, fan room with shared bathroom also available). Whole afternoon at Pantai Hadakewa, fantastic place (good snorkeling, great views of Ile Api aka Gn Lewotolo). Road condition : A (did not expect the TransLembata to be that good…).
D9 : Loop around Ile Api (50km, 2hrs), anticlockwise. Stops enroute at Situs Tulang Paus (whale squeletton), pantai Jotona, pantai Wena (we expected to snorkel from there, but wind was very strong that day), situs Watu Nale, Selat Sonia. The western coast is far less interesting. Road conditions : bad (C) on the eastern side (up to Riangbeda), good (B/A) afterwards. Night @Elmany Homestay.
D10 : Lewoleba – Lamalera via the western and south coast (70km, 2h30). Good road (B) for roughly the first 55km (up to Tapobali), then eroded track for the last 15km (in some parts steep and dangerous) up to Lamalera (D/C). Notes : 1/ Kuma resort denied us the entry for some drink ; 2/Pantai Waijarang « complex » is abandonned but closed with fences ; you can still sneak in ; 3/ some reports advise to skip Bukit Cinta (foreigner entry fee) for Bukit Doa Watomiten (stations of the cross) ; well Bukit Cinta has also been abandonned (well spent money…sic) but remains opened with structures falling (quickly) appart. Night @Lamalera Inn (200k per head including meals ; very basic fan room + attached mandi). Planned 2 nights, spent only one, as it’s the only tenant I had difficulties with (only interested in money, initially stated crazy prices, starts loud music at 6am … and drinking moke at 8am…)
D11 : Trip to Wulandoni for the Barter Market (Saturday only). Bad road (C) along the coast. Had to report at the Kantor upon arrival, which quite surprisingly asked 100k per person (foreigner) to go inside the (outside) market. Other « local » tourists (a group from Jakarta) were not asked to pay. Well, since a market is a public space and not a zoo, we refused payment and enjoyed the activity from the kopi stall next to it. Returned then to Lamalera for the catches of the day, then to Lewoleba via the mountain road (45km, 2 hours). First 10km to Puor is in very bad condition and uphill (D/C). The remaining is on a newly constructed road (A). Note : Air Panas Sabutobo is abandonned and falling apart (again…) but there are still some water pipes along the river that you can enjoy (depending how lucky you are, just with the forest sounds as companion). Night @Elmany Homestay
D12 : Chill day alond the northern coast (Batu Payung, Pantai Hadakewa with lot of snorkeling, drove till Wailolong and backtracked to Pantai Lewolein for more snorkeling (nice canyons there !) and another fantastic sunset over Ile Api (see GMaps pictures)). Night @Elmany Homestay
D13 : Monday weekly market at Pada, southwest of Lewoleba. Renowned but honnestly dont plan any itinerary specifically for it, just an ordinary Kampung weekly market. Returned to Larantuka and Flores with the 12pm local boat (the same boat that leaves from Larantuka at 8am). Same prices as the first leg. Night @ Dewy Onong Homestay
D14 : Larantuka – Waiterang along the northern coast (100km, 3h) via Pantai Kawaliwu, Tewuk Lewokluok (trail is easy to find, very nice snorkelling in a lagoon), Pantai Lato (to my opinion the most beautiful beach on Flores and you’ll be the only visitor, as opposed to Pantai Koka) and Pantai Hia, until rejoining the TransFlores near Nebe. Grade C on the costal eroded road / track. 3 nights @Lena Guesthouse (booked ahead as it fills up quickly, but we prefered its neighbour Sunset Beach Guesthouse)
D15 : Snorkeling trip organised by Lena Guesthouse (200k per head excluding NP fees and lunch)). The drop-off near Pulau Babi is a very nice spot.
D16 : scooter day trip around the Egon Range (too lazy to hike it…), through nice Sikka villages (route : Watublapi, Umauta, Bola, pantai Doreng, Nakatoli, foot of Gn Egon, Air panas Blidit). The track from Natakoli to the foot of Gn Egon is very steep, damaged and wet (with moss) ; I would recommend not to attempt that in case of bad weather.
D17 : Waiterang – Moni (130km, 3h30, transflores grade A/B) via Pantai Koka (refused to pay the mafia entry fee…) and Jopu (some rumah Adat Lio). Stopped at Museum Bikon Blewut, south of Maumere. Very nice artefacts (especially wooden statues from Papuan, great ikat collection) although very disorganized and sadly non-visited (hence masterpieces fall into oblivion). 2 Nights @Liahz Lodge (150k for fan room, basic bathroom… but right next to Air Panas Liasembe (free, no closing time) !!!).
D18 : Sunrise from Kelimutu with a nice weather (stayed until 8.30am). I don’t know if the sunrise is really worth it (lot of people ascending and watching the sunrise – a lot but nothing compared to e.g. Gn Bromo), nearly everyone going down around 7am, then there is virtually nobody. Trip (20km one way, good road B) to Kampung Adat Nggela (Lio). Although the village is habited and mostly out of the beaten path, I have mixed fillings due to the fact that most ladies (some are pushy) try to sell you (bad) pieces of ikat.
D19 : Moni – Ende via Detusoko paddy fields, Kampung Adat Saga (Lio) and Puncak Ndona ; 75km 2h30. We really liked Saga (nice setting on the mountain, friendly villagers, no selling, mix between traditional and more modern houses in that lively village). Sunset from Bukit Raja, on the peninsula with a 360 view on Gn Iya, Gn Meja Kota Ende and the mountains behind. Note : at the end of the road (search for Gunung Meja Tourist Info Center), there is a (sand) track leading to the path. 1/ only intend the track if you have off road driving experience ; 2/ dont trust the walking time stated by Maps.me. Took us 45mins on a steady pace to reach the summit. Night @Hoja Homestay, 300k for a comfortable AC room with bathroom.
D20 : Ende – Bajawa, via Air Panas Mengeruda ; grade A, 120km, 3 hours. Note : don’t plan to short in Mengeruda (Soa), very easy to spend a half day there, especially if playing with local kids. Stay @Cinnamon GH, 250k for double with fan and hot shower (cheaper options with shared hot shower availlable).
D21 : First day in Bajawa : Watu Nari Wowo (Avatar Hill, sic…), Kampung Adat Ngada Tololela & Gurusina (very very friendly people, complementary views of Gn Inerie & Wolo Deru). Sunset from Puncak Manulalu (well… Heaven’s door Bar & Restaurant)
D22 : Second day in Bajawa : Kampung Adat Ngio (hardly visited, best view on Gn Inerie), Air Panas Malanage, Kampung Adat Bena (the most visited Ngada village (after Bela ?) in the area, we went there at the end of the afternoon to avoid tours, early morning would be fine too), and Gunung Wolobobo for a terrific sunset
D23 : returned to Gunung Wolobobo for sunrise with Gn Ebulobo in the distance (search for a track on the eastern slope, near the communication antenna). You can circuit the rim to the usual viewpoint (westside, sunset spot), the path is easy to find. Then took again the road to Aimere, visiting Kampung Adat Belaraghi enroute (the setting is maybe less rewarding than all the previous villages). 56km ; 1h30. The road to Belaraghi is fine, except the final part.
D24 : Aimere – Ruteng (105km, 3h30). Nice detour by the paddy fields of Wodo (southwest of Golo Loni) of Sunset from Golo Curu (nice encounters with locals). Night @Tange GH, 130k for room with outside (private) bathroom, no breakfast.
D25 : Surroundings of Ruteng (paddy fields north and east of ruteng ; Maps.me has funny tracks starting from Kenda), and the rather pleasant city itself (pasar, churches, lapangan). We finally skipped Liang Bua.
D26 : Ruteng - Labuan Bajo (130km, 3h30). No visits of the waterfalls close to the TransFlores (entry fee (with bule prices) + mandatory guide etc…). Sunset from Bukit Hercadi with very few locals (Bukit Sylvia & Bukit Amelia, just south, were packed). 2 nights @Wellamas Homestay, away from the harbour and its advantages/disadvantages. 230k for comfortable AC room with hot shower.
D27 : New road to Golo Mori Convention Center (another big money well spent…), with nice views on the strait separating Flores from Pulau Rinca. Some empty beaches (e.g. Pantai Pasir Pajang ; we were there on a weekday perhaps frequented by people from LBajo only). 30km (40 mins) one way, perhaps the fastest road of Flores…
D28 : Morning on the peninsula north of Labuan Bajo before taking a flight to Jakarta in the afternoon. On Google maps, the asphalt road only goes to Teras Langit ; it now (august 2026) continues to Puncak Basok and is still in progress towards the eastern part of the peninsula. On the way back, two other nice Bukit where you can enjoy nice views on the bay (and the resorts…) : Bukit Lontar & Bukit Beta. Note : we only found one public (and nice and quiet) beach in the area ; tagged as Sunset Point Beach on Gmaps. All the rest was closed by fences ; they are privately owned (although the Indonesian consitution grants the coastline as public space).
We're a family of five: one dad, one mom, and three kids aged 10, 15, and 18.
Before diving into each stop in more detail, here are a few general thoughts:
We wanted to sample a bit of everything Japan has to offer in terms of landscapes, accommodation, and transport. We were after walks, temples, restaurants, shopping, and some downtime—but no "all-inclusive experiences" or museums for this first visit.
Three medium-sized (60x42x25) canvas suitcases, plus a duffel bag and a few small backpacks. 23 kg in the hold on the way out, 60 kg on the way back. 36 kg of shopping, without even trying. I think this is the maximum suitcase size if you don’t want to stress on the Shinkansen: they fit easily in the overhead racks.
Round-trip with Cathay Pacific, layover in Hong Kong: no need to collect luggage in Hong Kong—we checked it in at departure and picked it up in Tokyo, and the same on the way back (checked in Osaka, picked up at our final destination). This let us explore Hong Kong without worrying about our bags. Food and entertainment were pretty good—meals included a little Häagen-Dazs on each flight, and the entertainment had way more Asian cinema than you’d find on a Western airline, which was a nice way to see how much weight Western culture carries in Asia.
The original plan was to fly directly from Ishigaki to Hong Kong, but due to Typhoon Dolphin, we had to cancel the Ishigaki leg. Cathay didn’t bat an eye about swapping the Ishigaki-HK flight for an Osaka-HK one, even though it was twice as long.
We were a bit too attached to the idea of ending the trip with some beach time and replaced Ishigaki with Shirahama. It was a mistake—we should’ve visited Hiroshima or spent a little more time in Tokyo instead.
Last February, I made a trip using "public transport" from France to southern Senegal via Spain, Morocco, Western Sahara, and Mauritania.
It’s a journey of about 5,000 km, where I took trains (as far as Marrakech), ferries (to cross Gibraltar and then to reach Casamance from Dakar), and mostly buses on the long desert straightaways. I hadn’t planned any stops in advance or booked any hotels, except for the very first train to Spain, which left plenty of room for the unexpected.
Why travel by land and sea? In recent years, flight-free travel has been gaining popularity. On social media, posts explaining how to cross Europe by train as quickly as possible go viral. Traveling without flying—and making sure people know about it—has become a great way to earn a badge of eco-responsibility: an essential totem for anyone wanting to prove both their dedication to the ecological cause and the wisdom of slow travel.
I haven’t flown in years, and this journey to West Africa could easily be filed under "responsible travel." But it wouldn’t be honest to say that: in reality, it wasn’t really my aversion to flying that motivated this long trek. I see overland travel primarily as a way to experience the world’s geography at a grounded, earthly pace—the pace of the locals. Besides, I’ll be flying back, which disqualifies any claim to being a model of sustainability.
So no eco-badge, and no adventurer’s badge either: you won’t find any heroic tales of camel rides in lost lands or mineral train wagons in this account (popular with influencers, the Mauritania iron ore train now attracts tourists from all over the world, turning "the experience" into something you "have to do at least once in your life"). This five-part story, written on the road, has no other ambition than to recount a journey through places and people, and to share the thoughts they inspire in me. As simply and, I hope, as humbly as possible.
I’m posting the episodes here, which you can also find on my blog (with more photos) at the following links:
Episode 1: Spain, from Avignon to Algeciras
Episode 2: Morocco, from Tangier to Tarfaya
Episode 3: Western Sahara, from Tarfaya to Guerguerat
Episode 4: Mauritania, from Guerguerat to Nouakchott
Episode 5: Senegal, from Rosso to Saloulou
To help those who might want to make the same trip, I’ve also put together a summary of the route with recommendations—you can read it at the end of the story and on the blog:
From France to Senegal Without Flying: Route and Itinerary Recommendations
Hello and welcome aboard this new travel journal!
We’re heading off to Ireland together—a country I’ve wanted to explore for a very long time.
The moment has finally arrived.
We’ll be traveling as a family—my wife, my husband, and our 7-year-old daughter.
Here’s our itinerary:
24/07: Flight from Marseille to Dublin, overnight in Dublin
25/07: Dublin, overnight in Dublin
26/07: Dublin, overnight in Dublin
27/07: Pick up rental car, drive to Dingle, overnight near Tralee on the peninsula
28/07: Visit the Ring of Kerry
29/07: Adare, Bunratty Castle, Galway, overnight in Outheragh, near Galway
30/07: Cliffs of Moher, overnight in Outheragh
31/07: Connemara, overnight in Outheragh
01/08: Drive to Sligo via Westport and Downpatrick Head, overnight in Sligo
02/08: Slieve League, Silver Strand Beach, Glencolmcille, overnight in Sligo
03/08: Drive to Derry via Glenveagh National Park, overnight in Derry
04/08: Giant’s Causeway, Dunluce Castle, Portrush, Derry, overnight in Derry
05/08: Drive to Belfast, visit Belfast, overnight in Lisburn (Belfast suburbs)
06/08: Game of Thrones filming locations: Dark Hedges, Carrick-a-Rede, Ballintoy, etc., overnight in Lisburn
07/08: Drive to the Wicklow Mountains, visit Wicklow Mountains National Park, overnight in Blessington
08/08: Drive back to Dublin and return to Marseille.
Cost breakdown:
Flights:
Outbound flights with KLM via Amsterdam for 3: 175 € + 40,000 Flying Blue miles (so essentially a free ticket)
Return flight with Aer Lingus for 3: 489 €
Rental car:
10 days booked with Enterprise via Carigami: 443 € including zero-excess insurance.
Accommodation:
Dublin: 3 nights at Maldron Hotel New Cross: 394 €
Tralee: 2 nights in a caravan (Ocean Trail Oasis): 292 €
Outheragh: 3 nights Airbnb, family room with private bathroom: 430 €
Sligo: 2 nights at Clayton Hotel: 456 €
Derry: 2 nights at Belfray Inn: 255 €
Lisburn: 2 nights at Temple Golf Club: 232 €
Blessington: 1 night at Baltyboys Lodges B&B: 158 €
That brings our total to 3,325 € for three.
On the ground, visits, fuel, and food cost around 2,500 €.
So this was quite an expensive trip.
A few price examples:
1 liter of unleaded fuel: 1.89 €
3-day pass in Dublin: 18 €
1 scoop of ice cream: 5 to 6.5 €
Castle visit: 15 € per person
A coffee: 3-4 €
A glass of wine at a restaurant: 8-10 €
A half-pint of Guinness: 7-12 €
Now, here’s the day-by-day account of our adventure in Ireland:
Rassurez-vous, pas d'acte désespéré en vue, c'est juste moi qui fais l'andouille 😊
Notre titine en situation qui localisera l'endroit ?
Bon, comme la photo ne rend pas exactement compte de la réalité, il va vous falloir imaginer le vide sur le côté droit ...
Elle ne vous rappelle pas quelque chose cette photo ? 😇😛
A droite, le "marqueur" de l'accueil, ces dattes qu'on vous offre partout en signe d'hospitalité. A gauche, un hommage à ces sublimes portes usées par les temps, qu'on admire un peu partout dans les quartiers anciens, y compris ceux qui sont abandonnés.
L'hospitalité vous conduira à accepter aussi souvent un petit café, un "omani café", très léger, parfumé subtilement avec de la cardamome, pourquoi pas un peu de safran, et éventuellement un peu d'eau de rose.
J'ai ici représenté un homme dans l'habit commun usuel de tous les omanais : la dishdasha, majoritairement blanche (en semaine, en journée, la couleur est davantage pour le soir ou le vendredi et le samedi). Même si l'on voit des hommes habillés à l'occidentale, ils sont très peu nombreux. La dishdasha blanche est vraiment l'habit commun partagé par tous les hommes. La dishdasha, qui n'a pas de capuche, se distingue par un petit pompon accroché au col, la furakha, qu'on imbibe de parfum. Et croyez moi, les omanais en abusent! "ça sent le pompon" est une expression qui est maintenant passée dans notre langage commun, à mon mari et moi.
Autre incontournable de la tenue masculine, la kuma, ce petit couvre-chef rond, la plupart du temps blanc rehaussé de motifs aux couleurs vives. Le keffieh est aussi porté (mais sans le cordon appelé agal dans les pays arabes), et il est plutôt arboré par ceux dont les racines sont dans le désert, de ce que j'en ai compris.
Et les femmes, me direz vous? Voilées, pour certaines en noir intégral (mais pas la burka, plutôt le chador + Abaya), du fait de l'influence de l'Arabie et des émirats arabes unis, alors que le vêtement traditionnel était auparavant plutôt une superposition de robes très colorées. La plupart des femmes que nous avons vues portaient plutôt une tenue neutre, un voile uni sur les cheveux, mais le visage découvert. Nous avons vu aussi beaucoup de saris et de voiles colorés, il ne faut pas oublier que 40% de la population est constituée d'immigrants indiens, népalais, bengalais, qui travaillent beaucoup dans le tourisme, l'hôtellerie et la restauration, les services, mais aussi tous les travaux ouvriers.
Je précise qu'en tant que touriste il n'y a aucune pression pour porter un voile, jamais de regards désapprobateurs d'aucune sorte. Bien sûr, on gardera pour la terrasse de l'hôtel les mini shorts, les décolletés plongeants, les épaules et ventres dénudés, mais j'ai envie de dire que c'est pareil pour les hommes et les femmes et que le soleil étant vif c'est aussi meilleur pour la peau.
Voici pour cette introduction ! Au prochain post, je vous parlerai de mon itinéraire et on pourra se lancer!
I’m inviting you on a stroll through my drawings—a completely subjective, far from exhaustive, and totally personal take, since it’s based on my own sketches. I put this travel journal together after returning in late 2024, mostly using felt-tip pens and pencils, with a few collages thrown in. I worked from our personal photos.
And in Kyoto, Nishiki Market:
Come along, I'm taking you to this country where it's so nice to wander and slow down...
Les ronds-points sont particulièrement intéressants puisqu'on y retrouve des emblèmes de la culture turkmène, soit le chien, soit un tapis, soit le cheval Ahal Teke soit des symboles musulmans, même si la présence d'artefacts islamiques est assez réduite.
Last October, we landed in Marrakech to spend a few days with family exploring Morocco’s roads.
Transport: a rented Dacia.
Accommodations: small guesthouses.
The large solidified magma massifs that shape the heart of the island have created a large depression more protected from the sun at its center, allowing the growth of a vast laurel forest, today grouped within the Garajonay National Park, La Gomera’s green lung, which has earned it the status of a World Biosphere Reserve. Its completely European appearance contrasts sharply with the rocky and tropical landscapes of the rest of the island. Thus, the climate varies greatly from one point to another on the island: in summer, you can quickly go from a dry and sunny valley at 35°C to a humid forest area at altitude at 18°C.
A little sneak peek?
The karst site:
(In the heart of Albergheria, on a street every visitor walks down—lovely message from an unidentified artist)
Laundry and trucks washed in the same stream.
We’re greeted dozens of times with “Hello Mister”—a daily routine in the Moluccas. Every time we stop, we pose for photos to be saved on locals’ smartphones. They don’t see tourists often.
