Les mois ont passé….
Ma demande en mariage à Dirty Devil Overlook (vers Hanksville, au fin fond de l’Utah) un soir de juin 2017, s’est concrétisée.... "Chérie", ma dame est devenue Madame.
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C'était un voyage sensationnel, le meilleur. A peine rentrés, on savait qu'on repartirait...et le plus rapidement possible. Un mariage à organiser, la vente de la maison, l'acquisition d'une autre, un an de travaux et l'arrivée d'Utah notre Border Collie.... Voilà le contexte... (ce qui explique la longue absence sur VF et le délai pour s'occuper du carnet 😉)
Mais premier point noir: Au moment du peaufinage du roadbook, les USA sont plongés en plein Shutdown. Et ça dure, ça dure. …On suit alors ça de ‘’près’’. Le shutdown le plus long de l’histoire à ce jour s’est terminé 5 semaines avant le départ… Or le programme était de partir de Phoenix/ Tucson Saguaro NP/ Organ mountain / White Sands / Bisti Badlands / Canyon de Chelly / Painted desert / Walnut canyon / Grand Canyon avec boucle South kaibab Bright Angel / Sedona 4 nuits / puis retour Phoenix. Donc une grosse dominante de parcs nationaux cette année et peu de Wilderness; donc des coins potentiellement fermés et peu de plan B proches. Pas envie de prendre le risque si l’épisode reprend.
Deuxième point noir : quelques semaines avant le départ, double ernie discale et méchant lumbago lors des travaux dans la nouvelle maison. Arrêt de travail, kiné, ostéo, massages, etc. Grosse incertitude sur la capacité de partir, à tenir 10 heures dans l’avion, à pouvoir randonner… bref le doute domine.
Troisième point noir : Il nous est désormais impossible pour des raisons professionnelles de partir entre avril et septembre. Or en vérifiant la météo avant le départ (longtemps avant !!), la météo est détraquée dans le Southwest. Il fait anormalement froid….. et ça dure. Sauf vers Phoenix et Tucson où la météo est correcte.
Tous ces éléments nous font modifier le parcours peu de temps avant de partir. D’autres hôtels sont alors réservés, tout en gardant le plan A au cas où une éclaircie pointerait le bout de son nez…
Une chose est sûre, on part pour une boucle au départ de Phoenix, pour randonner en Arizona...
A suivre ...
Après une arrive tardive hier soir et une nuit correcte à Roissy (Campanile), le réveil sonne à 7h. Navette à 8h10 et à 9h, on est à CDG. Enregistrement rapide, on paie 100€ pour 2 valises en soute. Vol United pour Washington DC à 11h55 comme prévu et arrivée à 14h heure locale. Il y a de la neige. Passage hyper fluide à l’immigration, pas d’autre arrivée juste avant nous. On récupère nos bagages. L’aéroport ‘’Dulles’’ est bien calme. On attend ici 2h, grâce au Wifi, cela passe vite. J’en profite pour réserver des hôtels pour la partie du road-trip à partir de Willcox si le mauvais temps dure à Sedona….
Décollage à 18h au lieu de 17h à cause de la pluie. Il pleut fort. Arrivée à 21h30 locales à Phoenix. Navette Alamo. Une fois de plus, on se fait la remarque de l’âge des employés aux US…. Bonne surprise, pas mal de choix en SUV. C’est Mme qui choisit notre compagnon de route pour les 15 prochains jours. Ce sera un Jeep Compass, 4x4.
15’ de route pour l’hôtel, arrivée à 22h30, et dodo à 23h. Comme d’habitude, cette première journée est bien longue…
Nuit au Tempe Airport Suites
J2 Samedi 2 mars:
Réveil naturel à 5h, p’tit dej dès l’ouverture à 6h30. On se régale. Ça fait plaisir de retrouver les gaufres, les œufs brouillés et les potatoes !
7h15, départ pour les Superstitions Mountains. C’est fluide. On traverse une bonne partie de l’agglo de Phoenix et c’est grand. On se faitr bien à la boite auto ! On passe par Apache Junction, on voit Goldfield ghost town, prévu tout à l’heure et désert à cette heure…
8h15, on arrive à Lost Dutchman SP. On paie nos 7$ à la guérite d’entrée le parking est déjà bien chargé, c’est le week-end. 8h30 première rando du voyage, direction Flatiron. Il fait gris et un peu « frais » : 60°F; mais on est short, ça fait plaisir de randonner en tenue d‘été au mois de mars.
Le sentier monte en pente douce. Le sentier emprunte un passage dans le camping, leurs installations sont impressionnantes. Tout est hyper bien balisé, ça nous change.
9h15, on arrive à Siphon Draw c’est impressionnant malgré une luminosité moyenne.
C’était prévu au sunset aujourd’hui mais la météo prévoit des averses alors on a changé le programme. On aperçoit le sommet de Flatiron, avec quelques névés. L’endroit est top, de l’eau ruisselle. On grimpe un peu mais mon dos me fait peur avec cette pente je ne suis pas en confiance. Il y a 3 semaines j’étais en arrêt de travail, aucune rando depuis un bon moment à cause de cela.
A contre cœur on fait donc demi-tour et renonçons (c’est rare !) au programme prévu à savoir l’ascension de Flatiron, très fréquenté en ce samedi matin.
C'est raide.
Pour la peine, on rallonge par une boucle avec les trails Jacobs / prospector.
Retour à la voiture après 8km de marche, 2h15 de rando et 510 m de D+.
Pas d’Apache Trail aujourd’hui. Retour vers Phoenix. On s’arrête à Goldfield, soi-disant « ghost Town ». C’est blindé à cette heure (11h30).
On fait le tour à pied mais c’est vraiment l’attrape- touriste ! La magie n’opère pas dirons nous. Arrêt à Elvis Presley Chapel, idem! Ambiance trop glauque pour nous. Le kitch on rigole, là non.
Le ciel se couvre. Retour à l’hôtel de Tempe, banane & muffin en guise de déjeuner avec jacuzzi sous une pluie fine.
Sieste puis session shopping, pratique on a juste à traverser la rue. Arizona Mills est un Mall classique US, toutes les boutiques qu’on aime sont là. Chérie se fait plaisir avec American Eagle.
Retour à l’hôtel, trop crevés pour aller se balader à Scottsdale, sortie qu'on avait prévu en soirée. On va au Walmart (Eliott Rd) à 5 minutes en voitures. On passe par Guadalupe, quartier pas trop secure. Bien contents de retrouver le Walmart même s’il y fait un froid de gueux ! Dîner dans la chambre pain de mie, fromage, salade & cookie. Extinction des feux à 21h, bien crevés.
Bilan du jour : Première journée sympa. La météo (température) est top est les paysages nous plaisent bien. On aurait peut-être apprécié Goldfield sans personne, si on s’était arrêté à l’aller le matin. On a bien fait d’inverser la rando à Flatiron, il n’y a aurait pas eu un beau sunset (pluie). Les prévisions météo étaient bonnes. Rando à Flatiron partielle donc mais terrain sympa, bonne entrée en matière. 14/20. Le dos a l’air de tenir. Tempe Airport Inn: bon hôtel, bon rapport qualité prix. Situation idéale pour nous. C’est le même qui est prévu la dernière nuit du voyage
Salut Julien,
Je suis le premier (bon, et bien deuxième, me suis fait griller la politesse par Cheesecake 😉) à embarquer à bord de ton Compass...
J'avais fait Goldfield en 2009 (en hiver aussi) à la première heure et j'avais bien eu cette sensation de "Ghost Town". On avait beaucoup apprécié...
A bientôt pour la suite !
Franck
Me réjouis de découvrir vos nouvelles aventures dans l'Ouest 😊!! J'espère que ton dos aura bien tenu tout du long et qu'il vous aura laissé faire de belles et grandes randonnées comme vous appréciez tant (me suis régalé pour ma part juste un petit mois plus tard en Utah et Arizona aussi...). Vivement la suite !
Ma demande en mariage à Dirty Devil Overlook (vers Hanksville, au fin fond de l’Utah) un soir de Juin 2017, s’est concrétisée. "Chérie", ma dame est devenue Madame
Bonjour Julien
Boucle depuis Phoenix, elle nous rappellera peut-être la nôtre de 2018, à suivre.
Est-ce que mariée chérie est toujours une marmotte😇
Nous allons te lire...
Yves
Salut Julien,
Je suis super content que tu prennes le temps de nous partager votre voyage de l'hiver dernier !! Tu sais, "Mme" ça vieillit un peu, "Chérie" te rappellerait vos années de jeunesse 😉 !
Vivement la suite... 😇
Merci pour vos messages. Je vous embarque avec plaisir, c'est bien agréable de vous retrouver et d'être suivi. J'espère que vous êtes en bon terme avec le Sheriff...
Bien noté pour "Chérie" 😉, suis d'accord!
J3 dimanche 3 mars.
Réveil naturel à 3h30!. On se rendort quand même et vers 5h30 on range les valises et on est au p’tit dèj dès l’ouverture à 6h30. Ça sent la frite dans la salle de p’tit dej mais on reprend des forces !
7h15, check out (166$) et route pour Peralta canyon. On ne tarde pas car je sais que le parking est petit.
Et comme on est dimanche, c’est une rando prisée des locaux. Route identique à celle d’hier puis vers le Sud, direction Tucson, assez monotone.
Puis la piste commence, SUPERBE !
Elle serpente au milieu des cactus, quelques passages dans des wash, c’est fun et sans risque. On se sent en sécurité avec la Jeep. Arrivée sur le parking à 8h15, c’est bien chargé !
L'envers du décor...
2 rangers sont là et veillent à ce qu’on lise bien les consignes. Il y a une alerte à la rage !! On signe le registre et départ effectif à 8h30.
Tout est bien indiqué au départ
Météo idéale, grand ciel bleu et petite fraicheur (60°F). La montée dans le canyon est superbe, on traverse la rivière et on monte entre passages rocailleux et slickrock.
En moins d’une heure, on arrive à la bifur pour Lone Tree. La vue sur Weaver’s Needle est magnifique ! 10 minutes plus tard, on arrive à Lone Tree.
Superbe point de vue qui vaut le petit détour. Retour par le même chemin puis on descend vers Weaver’s Needle. Grâce au GPS, on voit la bifur à droite pour faire la boucle qui passe au pied de l’aiguille. On suit mais sans se rendre compte, j’ai suivi la trace qui monte au pied de l’aiguille.
Et là on galère vraiment. On suit quelques cairns au début mais c’est hyper sauvage. On voit deux gars qui galèrent aussi comme nous ! On escalade, on fait des détours, on commence sérieusement à douter et on ne trouve aucun passage pour redescendre vers ma trace, pourtant très proche (80 à 100 mètres à vol d’oiseau seulement).
Seulement on n’est pas des oiseaux !! On finit par prendre la sage décision de descendre par où on est monté. Normalement on devait prendre Bluff Spring Trail pour le retour, à l'est de Weaver's Needle.
En bas à la rivière, on croise 3 randonneurs. Ils ont fait la boucle dans l’autre sens et nous explique que le passage de connexion entre les 2 sentiers, au pied de l’aiguille est « challenging », même si marqué par des cairns. Comme on a perdu du temps et de l’énergie, ce sera retour par le même chemin. On croise beaucoup de monde qui monte, y compris des cavaliers.
Retour à la voiture à 13h: 4h12 de rando et 14,1km, 845m de D+. Bien mal aux jambes et surtout aux pieds…. Je m’aperçois que mes chaussures sont cuites !! la pierre volcanique de notre semaine à Lanzarote en Novembre 2018 les a bousillé. On reprend la piste dans l’autre sens, on s’arrête pour une petite pause technique et bière bien fraiche ! Les passages dans les washs sont toujours aussi fun.
Sur la route de Tucson, bien monotone, je roule au régul à 65 miles/h, la limite autorisée. On voit le shérif caché dans un chemin, réflexe de bon français je ralentis au passage…. Après plusieurs miles, je m’aperçois qu’il est dans le rétro, et met les girophares !! Je me gare et il arrive à pied à notre hauteur. Mes jambes tremblent ! S’en suivent 30 minutes d’interrogatoire, poids, âge, taille, raison de notre venue et compagnie…. Il m’explique que par temps clair comme aujourd’hui, d’autant plus le week-end , les gens aiment rouler vite en Arizona. Pour lui une vitesse à 60 miles au lieu de 65 c’est dangereux car je fais ralentir le trafic. Je lui explique qu’en France, la culture est différente avec notre passage à 80km/h. Il me fait un « warning » pour vitesse trop basse, m’enregistre dans le fichier et m’imprime le document (qui figure en souvenir dans notre carnet de voyage version papier) en me mettant en garde que si je me refais arrêté en Arizona, il y a une trace de ce rappel et cela sera 300$... L’ambiance se détend progressivement et il propose qu’on prenne une photo souvenir en plaisantant que personne ne nous croira en France d’avoir été arrêté pour vitesse trop..basse !!
Sacré souvenir. Excès de zèle😉
Après cette montée d’adrénaline, arrivée à 15h30 à notre hôtel de Tucson (Best western Foot Hills). Top, on va être bien ici 5 jours.
Session jacuzzi et piscine. Il fait super bon. Puis on se régale aux 'Social Hours' (17h/18h30), une première pour nous aux states : apéro offert par l’hôtel. Coors light, fromage, royal ! Ensuite mission pour remplacer mes chaussures de rando. On fait 2 magasins mais pas la bonne pointure en stock. On devra revenir. Diner dans la chambre et dodo à 21h, crevés, encore !
Bilan du jour : Belle rando à Peralta canyon, dénivelé solide pour un début mais sans difficulté. 15/20. Quel souvenir cette « arrestation » par le shérif. Super hôtel à Tucson, on s’y sent bien.
Hello Julien
Nous on eu la même aventure en sortant du camping de Chaco canyon avec le ranger du parc. Un stop soit disant grillé dans un parc intégralement vide.
Un ranger de 20 balais qui faisait du zèle. Idem un avertissement
Merci pour ton message! les 2 jours suivants arrivent là.
J4 Lundi 4 mars :
Réveil naturel à 5h30, on fait encore l’ouverture du p’tit déj à 6h30. Quel choix! on se régale. On peut faire ses propres burritos. Je tente.
Même si le mariage vieillit, ce n'est pas moi sur la photo😉.
7h15, route pour Bear Canyon. On se gare au trailhead de Bear Canyon Rd. La fin est une piste facile. Quelques voitures.
C’est indiqué. 8h20, départ avec 60°F, on supporte la petite veste.
N’ayant pas préparé cette rando, on galère pendant 30 minutes à trouver le bon chemin. Ma trace ne démarre que depuis le parking officiel et ce départ me tentait mieux. On tourne, on suit la rivière, on voit des traces de pas dans plusieurs directions, on ne doit pas être les seuls à galérer !! pas de marquage. En tournant, on entend un bruit étrange et on voit des animaux sauvages, mi lama mi chevreuil avec une queue très longue !! On finit par trouver des promeneurs qui nous disent qu’il faut traverser la rivière pour atteindre la rando officielle.
D’habitude, c’est plutôt nous qui renseignons les autres !!Ne sachant qu’il fallait traverser la rivière, voilà pourquoi on ne trouvait pas. Moralité, il faut toujours préparer.
On se déchausse, elle est bien froide. Petite vidéo sympa. 9h20, on retrouve la route de la navette dans Sabino Canyon. 7 falls est maintenant indiqué, le trail est top, au milieu des cactus Saguaro.
On suit la piste de la navette, on voit une poignée de randonneurs et un Ranger. Le trail est balisé et indique qu’il faut traverser la rivière. Du coup on garde les chaussures au pied. On croisera plusieurs fois la rivière, il faut trouver le bon passage, c’est ludique.
On comptera 7 traversées…Puis on surplombe Bear Creek. 10h30, on arrive à Seven falls et c’est la claque !!
On voit les cascades qui se succèdent, c’est très beau. On traverse et on grimpe un peu.
Plusieurs personnes sont là, dont 2 gars qui se baignent ! Après une bonne pause de 30 minutes, on repart dans l’autre sens.
Une petite arche sur le chemin du retour
et des passages assez profonds
Retour à la voiture à moins de 12h30. 3h de rando sans les arrêts, 12,5km et 380m de D+.
45 minutes de route pour rentrer. On s’arrête au magasin REI pour les chaussures de rando. Magasin superbe, le paradis des sports outdoor, mais trop cher.
Fin d’aprem, route pour le downtown de Tucson. On se gare devant le resto « El Charro » où c’est gratuit à partir de 17h (297 N Court Av.). On suit la ligne au sol ‘Turquoise trail’ qui permet de voir les principaux centres d’intérêt de la ville.
On se sent bien ici, il fait bon, aucune insécurité. On longe le Presidio Park et on va jusqu’à 4th Avenue.
Beaucoup de bars, de restos. Des belles fresques aussi. Peu de monde.
On revient vers la voiture en flânant, chose qui nous arrive finalement rarement !! on achète deux cartes postales souvenir dans une librairie, on rentre dans une épicerie super sympa, on repère les restos en se disant qu’on reviendra avant notre départ. La nuit tombe. Vers 19h, on repart. On fait notre 1er plein du voyage, 21$ on apprécie (2,04$ le gallon). Ça change des prix français ! On s’arrête à Big 5 Sports où je trouve une paire de chaussures de rando qui me va puis direction Tucson Mall. On se fait un burger veggie et un frozen yoghurt franchement pas terrible. Couchés à 22h.
Bilan du jour : La rando de 7 falls est vraiment une belle rando. Pas difficile et ludique, les cascades sont belles et le chemin qui y mène à lui seul vaut le coup. 17/20 !Le downtown de Tucson nous a plu, pas incontournable mais plaisant (et à taille humaine pour se promener).
Nuit réparatrice, réveil naturel à plus de 6h. Y a du mieux ! Encore un super p’tit déj ici. On se régale avec les pancakes. Première fois du voyage qu’on ne fait pas l’ouverture du petit déjeuner !
Ce matin on prend notre temps, départ à 8h30. Encore grand ciel bleu, toujours 60° F. Direction Tanque Verde Falls, route commune à celle d’hier. Quelques sommets sont enneigés. Les montagnes sont superbes. Vers la fin, on doit ruser pour traverser la Tanque Verde river, fermée suite aux récentes inondations.
La route qui arrive est splendide, on voit même un coyote. Plusieurs passages de gué, fun !
La fin est une piste facile, passable par tous véhicules.
9h30 sur le parking.
Le chemin descend dans le canyon, bien marqué et facile, on s’attend à une balade facile (3km A/R d’après mes notes…)
En moins de 15 minutes, on est au bord de rivière, c’est chouette.
Il fait maintenant chaud, casquette et crème de rigueur. On remonte le cours de la rivière et certains passages doivent être bien choisis, aucun balisage.
On suit une bande de 4 jeunes américains. Le plus fort aide Chérie à monter. Plusieurs fois, on pense à faire demi-tour, pensant qu’il faudra « désescalader » au retour ! Avec mon dos 'en carton', je ne suis plus joueur. Le gars nous convainc de continuer en disant que la cascade au bout est superbe et que la plus belle est au dessus.
On continue. On arrive au pied à 10h30. Il faut faire un bon saut pour traverser, j’y vais sans réfléchir. La pierre est glissante. Chérie hésite et je ne suis pas serein. Le gars redescend, me confie son téléphone et se met carrément à enjamber les 2 rives et porte Chérie pour la faire traverser. Avant la montée à la cascade, il faut marcher dans la rivière. On décide de se déchausser et de laisser notre sac ici.
On escalade pieds nus, ça se fait bien. La première cascade fait brumisateur. La seconde est superbe, lovée dans une crique.
Des jeunes sont là, avec 2 chiens, des bières et de la musique. C’est bien sympa et improbable. Les 4 gars qu’on suivait se baignent. On profite de l’instant. La descente pieds nus est plus ‘sport’, on fait gaffe. Pas le droit à l’erreur. On évite le saut risqué, on traverse.
Le retour est plus rapide, on évite les passages les plus délicats.
Retour à la voiture à la voiture à 12h, le parking est bien rempli. Seulement 3,5 km A/R avec 200m de D+ pour 1h30 de rando ! c’est pas notre rythme habituel, la progression est lente...
Route pour la General Hitchcock Hwy, qui monte au Mont Lemmon.
12h30, on se gare sur le parking de Soldier trail, seulement quelques places.
Je ne suis pas très motivé mais chérie oui. Il fait chaud, 72° F. Dès le début, ça monte fort dans les pierres.
C’est facile à suivre mais plus un mot ! On croise 4 ou 5 randonneurs et 2 rangers. On est dans le dur ! Quelques cairns, une traversée de rivière et nous voilà au bord d’un canyon. Il est 13h20.
On descend un peu pour voir, ne sachant pas ce qu’on vient voir. Beau panorama derrière nous sur Tucson et les montagnes. On suit la rivière et on va voir au bord, c’est chouette ! Seuls au monde, pause banane et rafraichissement. On savoure.
Retour dans l’autre sens. Petite remontée puis descente jusqu’à la voiture.
Arrivée à 14h30 pour 5,8km AR, 1h22 de rando, 410 m de D+ et une altitude max de 1394m. Grosse chaleur !
De nombreux cyclistes montent le col. On prend nous aussi la route qui va au sommet, j’avais repéré que ça pouvait être sympa, avec une station de ski. Arrêt au Visitor Center de Palisade. La route monte pendant plus de 40kms ! Cette Scenic byway est top (‘sky island’), beaucoup de neige sur les bas côtés.
Et superbe panorama ; On monte à 9000 pieds (soit 2740 mètres d’altitude !), on fait un tour dans Summerhaven avec de beaux chalets ; puis on vise l’observatoire tout en haut. Même si la route est fermée avant le sommet, c’est beau. Enormément de départs de trails ici et on retrouve les panneaux « Watch for animals » et attention aux ours.
15h30 retour par la même route. On laisse passer une voiture de ‘jeunes’, qu’on voit un peu plus loin arrêtée par le shériff pour excès de vitesse ! c’est bon moi j’ai déjà donné !
Arrivée à 17h à l’hôtel de Tucson, timing parfait pour les ‘social hours’ ! Fin de journée au bord de la piscine, apéro Coors Light et rédaction du carnet. Apéro en terrasse puis dîner dans la chambre. Dodo 22h.
Bilan du jour : Coup de cœur pour la rando de Tanque Verde Falls, 18/20 ! Merci à nos compagnons du jour car sans eux et avec mon physique du moment, on aurait renoncé avant l’objectif. 15/20 pour Soldier trail. Moment agréable. La route de montagne nous a plu aussi, on ne s’attend pas forcément à ce type de paysage dans l’Arizona. Bon choix que de rester plusieurs jours ici. Le mauvais temps dure au Grand Canyon et ailleurs…
Ton carnet m'avait beaucoup été utile pour la prépa. Mais la météo a contrarié nos plans...Merci pour ton message.
La suite
J6 Mercredi 6 mars :
Encore une bonne nuit, réveil naturel à 5h45. On est prêt pour le p’tit dej trop tôt, on attend 6h30 ! on fait plus léger pour pouvoir faire un pique nique ce midi.
Départ à 7h20 direction Saguaro NP, il fait 55°F. On hésite sur le parking à choisir pour le départ du trail (Hugh Norris ou King canyon) et ce sera Hugh Norris comme prévu. On arrive par le nord, la route serpente entre les cactus. Pas de guérite d’entrée pour payer, il faut aller au Visitor Center pour payer dans une enveloppe (20$), chose que nous faisons.
Retour vers le parking du TH en prenant la piste facile (même en berline).
8h30, on se gare sur le parking (5/6 voitures maxi en capacité). 2 voitures ici. C’est parti pour l’ascension vers le Wasson Peak, point culminant du secteur (1428m). Il fait beau et bon (62°F), beaucoup de vent aujourd’hui.
Départ manches courtes, les "switchbacks" s’enchainent et l’altitude grimpe vite. Les marches sont assez hautes, le sentier est bien tracé.
Superbes paysages, vues lointaines. J’ai trop mal aux pieds avec mes nouvelles godasses !!
En une heure, on arrive à la première bifurcation, à gauche Sendero, à droite Esperanza trail.
Et tout droit pour monter au Wasson Peak. Nous c'est tout droit.
On poursuit, on voit un ‘javelina’, le sanglier local juste à côté de nous.
(photo prise au VC après la rando, c'est bien ça!)
Arrivée au sommet en 1h47 (c’est précis !), le point à 360° est impressionnant. 750 mètres de dénivelé et 7,6km à ce stade, vraiment facile.
On s’abrite un peu du vent pour une petite pause au sommet, quelques randonneurs ici. Principalement des retraités. (Tucson est une destination prisée pour les retraités l’hiver et on les comprend!).
Au retour on fait la variante en rallongeant par King canyon trail, ça évite de faire un simple aller-retour. On prend donc à gauche 500 m après direction ’Mam-a-Gah picnic area’. Descente dans un sentier bien ‘’rocky’’ au début, ça change.
On voit de belles fleurs. Chérie s’est cognée le gros orteil dans une pierre et elle souffre aussi au pied, décidément!
200m de D+ supplémentaires pour remonter au chemin initial. Il fait bien chaud. On croise des randonneurs qui débutent à cette heure, ils sont fous !
Retour à la voiture à 13h, les pieds bien douloureux mais les jambes sont top. 18km en 3h53 et 976 m de D+. Déçus de ne pas faire le compte rond à 1000m !
On a faim et soif donc direction l’aire de picnic de Sus, à l’entrée de la piste.
Très bien aménagée, comme toujours. Les places à l’ombre sont prises on prend donc une table au soleil. Simplement le temps de boire notre bière accompagnée de mixed nuts, on cuit ! On trouve finalement une place sous le seul abri. Pique nique léger et partie de dés puis on fait la piste Bajada loop, praticable par tout véhicule.
Pas d’arrêt à Valley view, trop chaud (90°F) le parking est full et puis on avait une meilleure vue du haut. Pour moi, la piste n’apporte rien de plus que la route du parc (à cette heure-ci). Et elle est beaucoup moins belle que celle de Perlata Canyon.
Arrêt au visitor center, très sympa. Achat de la traditionnelle carte postale souvenir ainsi que du lot de toutes les cartes postales des National park. Cela fera la déco de notre nouvelle maison.
Vers 14h45, retour vers Tucson. On passe devant Old Studios (pas prévu et pas notre truc donc on file). Beaucoup de monde ici.
On zappe aussi le détour qui était prévu par la Mission San Xavier del Bac, l’intérêt historique du coin. Pas envie. Circuler à Tucson est facile, c’est fluide.
Arrivée à 15h30 à l’hôtel, pause lecture et écriture du carnet au bord de la piscine…avec l’odeur du BBQ !
On est le 1er mercredi du mois et donc en plus des Happy hours de fin d’aprem, il y a animation Barbecue avec grillades ! On prend une Coors light en apéro (17h30 !!. Puis on prend pain burger, pain hot dog, fromage et salade avec 2 bières en plus qu’on met dans le frigo de notre chambre et qui feront notre diner tout à l’heure.
😉 et 😊 (en fait non!)
Vers 18h, on va au Tucson Mall, à seulement 5 minutes. Il n’y a personne, c’est parfait. Old Navy, American Eagle, Aeropostale. Top. Dîner dans la chambre avec Coors Light et burger. Au lit à moins de 22h.
Bilan du jour : Encore une bien belle journée. Rando à Saguaro 16/20 (distance et dénivelés contribuent à la bonne note), paysages conformes à ce qu’on voulait voir ! C'est sympa de faire de la rando dans une BD de Lucky Lucke! La piste à Saguaro NP serait à faire au sunset éventuellement. A notre heure, strictement aucun intérêt si ce n'est de voir du monde...
S'il fait déjà si chaud début mars, je n'ose imaginer en été 🤪 ! De quoi mettre en tête de wish-list Mission San Xavier et Old Studios pour profiter de la relative fraîcheur...
Retour à la voiture à 13h, les pieds bien douloureux mais les jambes sont top. 18km en 3h53 et 976 m de D+. Déçus de ne pas faire le compte rond à 1000m !
Ben dis donc, heureusement que t'as dit que tu ne t'étais pas entraîné pendant plusieurs semaines, sinon on ne l'aurait pas deviné, vu les chronos !! Et en plus, c'est Chérie qui te motive 😮 !
En effet, le secteur de Tucson est particulièrement chaud et c'est pour cette raison qu'on s'y est attardé... En été, une vraie fournaise mais au printemps c'est vraiment agréable.
La suite...
J7 Jeudi 7 mars :
Réveil vers 6h15, on prend le temps. Sans regret d’avoir prolonger le séjour à Tucson et d’avoir annuler au Grand Canyon pour ce week-end la météo est pourrie là –bas, il neige tous les jours et les chemins sont peu praticables, surtout pour ce qui était prévu (on devait faire la descente au Colorado et remontée dans la même journée) . Et ma condition ne me permet pas de l'envisager sereinement...
On a donc réservé 2 nuits à Willcox pour ce week-end, le beau temps est annoncé. Pour après, 4 jours étaient prévus à Sedona mais la météo y est capricieuse en ce moment (pluie et neige, températures froides).
Plusieurs options possibles : soit reprendre le plan A ‘Alamogordo, Grants, Chinle, Holbroock, etc) varié mais un peu au pas de course, soit passer 1 ou 2 nuits à Alamogordo pour faire White Sands et revenir à Tucson… pour avoir du beau temps (mais on a fait tout ce qu'on voulait). Si le temps s’arrange, on maintiendra Sedona depuis Willcox en passant par Rossevelt Lake et Tonto NM. On avisera ce week-end à Willcox…
Toutes ces réflexions se font dans la chambre à plat ventre sur le lit (ce détail banal va être un mauvais choix!) et après quelques minutes, gros pépin. Cela m'a réveillé des douleurs intenses dans le dos (la position cambrée est fortement déconseillée en cas d'ernie). C'est la merde.... gros doute pour la suite du programme. Inquiet, très agacé (et chiant!), direction le p’tit dej vers 7h avec pancakes, burritos, potatos, etc.
Il fait moins frais ce matin et plus gris (y compris côté moral). Départ à 8h30, déjà 65°F.
9h, Catalina State Park. On paie à l’entrée nos 7$. Parc bien fréquenté, les campings sont complets. Les flash flood récents ont laissé des traces.
On se gare au parking des trails. Direction Romero Pools. Tout est bien indiqué.
Tenue estivale comme tous les jours. On découvre qu’il faut traverser la rivière. D’après ce que je vois sur le GPS, pas d’autres traversées de rivières après donc on se déchausse et c’est bien froid.
Certains sont équipés!
On tourne ensuite à gauche, petite montée et un chemin facile. Après 15/20 minutes, la vraie montée débute à la bifurcation (indiquée).
Le chemin devient alors beaucoup plus sympa, escarpé et rocailleux.
On rattrape quelques randonneurs lors de la montée. Arrivée aux pools en 1h02 après 400m de D+ et 4,2km. Le chemin est vraiment fun et le paysage dans le Romero Canyon superbe.
Petite pause à la cascade, je crapahute pour voir d’autres points de vue. Je reconnais l’endroit vu sur des vidéos d’internet où certains sautent en été. Le niveau de l’eau est important à notre période. On traverse la rivière pour voir si cela vaut le coup de prolonger dans le canyon mais non. L’intérêt principal est bien l’arrivée aux pools. Le trail pour y accéder est aussi beau.
10h15, retour dans l’autre sens. On croise quelques personnes. On traverse à nouveau la rivière pieds nus et on retrouve la voiture à 11h40.
8,8km AR, 450m de D+ et 2h07 de rando. On fait les curieux à passer au milieu des allées de camping dans le parc. Leurs installations nous impressionnent toujours.
Arrêt au Walmart en face de la sortie du parc (Oro Valley). On refait les stocks en gallons d’eau mais pas en bouffe grâce aux ‘’Social Hours’’ de l’hôtel. Il fait 73°F.
Retour à 13h, repas léger dans la chambre et aprem relax au bord de la piscine.
Beaucoup plus de moments de détente cette année, rythme beaucoup moins soutenu.
On attend le début de nos dernières ‘Social Hours’ puis direction le downtown de Tucson.
On fait finalement le tour en voiture car le plus sympa a été fait à pied l’autre jour. On poursuit par le quartier de l’université, vraiment agréable. On voit le stade. Puis on se gare vers le Marriott pour une balade à pied à la tombée de la nuit (angle d’East University et North Park).
Le quartier est animé et super sympa.
Nombreux sont ceux qui font la photo du sunset, superbe. Cette année les photos sont prises avec un compact, le rendu n'est pas top; Retour à l’hôtel, apéro et diner au coin salon de la chambre, et rangement des valises car on prend la route demain..
Bilan du jour : La rando de Romero Pools dans Catalina SP est agréable, ludique et parfaite pour récupérer. 14/20. On a vraiment apprécié de passer 5 jours ici, c’est reposant. On a préféré cette année privilégier le repos qu’un vrai road-trip fatigant, surtout pour le dos.
Le carnet de Zitounet m'avait été bien utile pour cette partie
7h30, les valises sont prêtes, dernier petit déjeuner au Best western. On se fait plaisir…
Départ à 8h30, grisaille dans le ciel et dans nos têtes aussi, on a l’impression que c’est la fin des vacances. On quitte une météo favorable… Aujourd’hui il fait 60°F et ça souffle. Risque d’averses annoncé.
Route vers Bisbee. On prend l’Interstate 10 direction El Paso. Chérie s’endort rapidement… 😉
On quitte ce grand axe sans intérêt, direction Sonoita. La route est maintenant belle et peu fréquentée.
Les sommets sont enneigés. Vent fort, à plus de 35Mph. 9h50, arrivée à Sonoita, on fait un arrêt à la recherche de plaques US (surtout l’Utah pour mettre sur la niche d'Utah, notre jeune Border Collie!).
Changement de tenue dans la voiture, on enfile jean et sweat. Il fait moins de 50°F. Ici le gallon est à 3$, on va attendre pour faire le plein ! On passe par Huachuca city, on fait le plein (2,35$ le gallon) puis Sierra Vista où il y a un camp de l’US Army.
Avant Coronado National Monument, on prend une variante dans la Coronado Forest (par Carr Canyon Rd) pour aller voir une cascade et une piste que j’avais repéré avant.
On prend le temps. La route devient piste, très belle.
On voit des daims juste à côté. Pas mal de départs de randos ici.
On doit faire demi-tour car la piste est barrée, on passe plusieurs wash en eau. Il est 11h.
Deuxième arrêt 15’ plus tard, la chapelle ‘’Our lady of the sierras’’ repérée sur Google Maps lors de la prépa. Accès facile par Ash Canyon Rd.
La vue est impressionnante sur les alentours. On voit le Mexique, tout proche (quelques km à vol d’oiseau). La chapelle a un côté mystique voire inquiétant, l’endroit est désert et il y a une petite musique.
La croix est monumentale. On ne peut pas dire que l’on se sente bien mais l’arrêt vaut le coup…
11h40, arrivée à l’entrée de Coronado NM.
Photo souvenir devant le panneau d’entrée puis visitor center. Endroit très peu fréquenté. Le VC est super intime, il y sent bon, on y trouve une petite expo et les traditionnels souvenirs. On y achète le beau livre officiel des parcs Nationaux. Il y a deux fauteuils face à la baie vitrée. Qu’on doit être bien ici l'hiver, confortablement installés à regarder tomber la neige…
Photo souvenir du ranger, content de partager sa passion.
Il y a une sortie scolaire à Cave Trail (rando pourtant prévue) mais pas envie de marcher. On poursuit dans le parc vers Montezuma Pass à plus de 2000m d’alt. par une piste facile car sèche même si assez inconfortable (tôle ondulée).
La vue est superbe et ça souffle énormément. Quelques parcelles calcinées.
On fait la petite montée (90m de D+) pour grimper à Coronado Peak (2092m), vent glacial. L’endroit est désert et vaut le détour. On trouve une geocache où laisse un petit mot. Il fait 47°F (8°C).
Vers 12h30, on redescend et prenons la route pour Bisbee. Le paysage a bien changé et nous rappelle les grandes plaines du Wyoming (en moins joli!).
Après 45’ de route, on arrive à un rond-point (c’est rare ici !).
On va d’abord à Bakerville, une ancienne cité minière. Petit casse-croute en voiture et sieste. On voit ici une Amérique authentique.
On s’arrête dans une brocante ‘Dee’s Vintage Mercantile’, sympa.
Sur la route de Bisbee, on s’arrête à Lavender Pit Mine, la plus grande mine à ciel ouvert d’Arizona. Bof Bof. Une photo derrière un grillage, ça n’apporte pas grand-chose mais on la fait quand même 😉. On ne ressent rien ici, trop loin pour que cela soit vertigineux.
Puis arrêt bien plus intéressant à la bourgade de Lowell, ghost town. On adore !
Le temps semble s’être arrêté (comme toutes les Ghost town me direz-vous !), sauf que ce n’est pas en ruines. Il y a les voitures garées avec des impacts de balles, les façades de vitrine.
On rentre dans le magasin ‘Old lady Pickers’ où j’achète une vieille plaque de l’Arizona (5$). Erie Street vaut vraiment l’arrêt.
15h arrivée à Bisbee. On supporte nos pantalons !! On passera une bonne heure à se balader ici. Bisbee nous rappelle Leadville ou Silverton dans le Colorado. Pas mal de touristes ici, l’endroit est charmant.
Les façades sont belles, avec un certain cachet. On déambule dans les rues adjacentes aux multiples escaliers. Encore un arrêt dans une brocante ‘Miners and Mercantile antique center’, dans une ancienne banque. C’est vaste ! Pas d’achat mais boutique originale.
Main street et Brewery Avenue sont les endroits les plus intéressants.
Départ vers 16h. Le soleil revient mais c’est de courte durée. Le ciel est chargé, on espère que cela va tenir. Les plaines et les montagnes au loin sont superbes.
30’ de route pour Tombstone. Malgré le côté archi touristique (bien limité à cette saison; très faible fréquentation aujourd'hui), l’arrêt nous amuse.
Fusillades et tours en calèche ne sont pas pour nous mais on se sent bien dans l’Ouest !
Une demi-heure sur place est suffisante pour nous. Quelques belles bâtisses à voir dans E Toughnut St.
La pluie est proche, c’est noir partout autour de nous. Plusieurs arcs en ciel.
Arrivée sous la pluie à Willcox, il fait 42°F soit 5°! Le ressenti est glacial avec ce vent et l’humidité.
Check-in au Quality inn, très bien. Un petit tour au Safeway et diner dans la chambre. Chauffage de rigueur !
Bilan du jour : Après quelques jours avec une bonne température, c’est difficile de prendre la route. Pas énormément de km aujourd’hui (350) pour une journée qualifiée de ‘transfert’. Montezuma est à l’écart des sentiers battus et nous a plu. Bisbee plus authentique que Tombstone mais ce fut deux arrêts plaisants. Le meilleur moment était à Lowell, nous étions les seuls touristes. Il va falloir s’adapter aux températures plus froides....
Lever 7h, grand ciel bleu et ça fait plaisir. Petit déj correct mais ici pas de pancakes, potatoes ni fruits frais qu’on avait à Tucson !
Départ à 8h pour Chiricahua, pantalon de rando, haut thermique et polaire… car il fait 35°F (soit 1°C!). La route est belle et pour la première fois cette année, on est de longues minutes sans voir de voitures. Photo souvenir classique devant l’entrée du parc (8h50).
Dès l’entrée, la route est jolie. On ne fait pas l’arrêt au VC pour l’instant.
9h20, parking d’Echo Canyon. Quelques voitures, parking rempli à 50%. Après quelques minutes de marche, je reviens à la voiture pour changer de chaussures, obligé de faire la rando en petites baskets car les nouvelles achetées à Tucson me font souffrir !
On part pour ‘Big Loop’ : Echo Canyon, grotto, upper Rhyolite, Sarah Dening, la boucle Heart of Rocks, Inspiration point en A/R et remontée par Mushroom Rock. Théorie 15,4km et 550m de D+.
Vrai départ à 9h30, on descend donc par Echo Canyon.
Rapidement (10’), on arrive aux grottes et c’est sympa. Le sentier est ludique.
On continue à descendre, les vues sont variées.
Après 40 minutes, on arrive à la bifurcation ‘Hailstone trail’ à gauche qui revient au parking et Upper Rhyolite à droite. On a fait seulement 2,6km en 40’ alors que c’est tout en descente. Peut-être le temps de s’adapter à l’altitude plus élevée mais on n'avance pas comme d'habitude. On ne cherche jamais à aller vite, on a notre rythme de croisière. Ce matin la croisière s'amuse.
10h40, on attaque la montée en prenant la bifur à gauche (Sarah Dening trail), on double quelques groupes de randonneurs. Le chemin est vraiment agréable. Le vent fort de la veille a fait du dégât, des arbres sont tombés sur le chemin.
11h15, début de Heart of Rock loop. On a parcouru 7km en 1h45, toujours un rythme inhabituel. L’essentiel du dénivelé positif est fait à ce stade. La petite boucle ‘Heart of Rocks’ est top et assez ‘’casse-pattes’’.
Les américains aiment bien donner des noms aux rochers. Ici on retrouve les Pinnacle rock, et autre Balanced rock (bien connus dans le Southwest), impressionnants. Chérie s’essaie à la tête de chameau. La température est agréable (on est à 2000m d’alt.), on est juste en haut thermique.
Kissed rock
La partie juste après la petite boucle intérieure est moins belle, certains arbres sont brûlés.
12h10, on fait le détour comme prévu à Inspiration Point, on croise davantage de monde à partir d’ici et ça souffle fort. Les 800 mètres (10’) ne sont pas passionnants. Le point de vue, lui, est ‘inspirant’, c’est SUPERBE !
Par contre le vent est glacial. Le soleil nous a quitté et il fait gris. Retour en sens inverse puis on prend Mushroom trail, il est 12h30.
On suit ensuite un cours d’eau, ça descend un bon moment et il va falloir remonter pour rejoindre la voiture. Les pieds sont bien douloureux avec mes petites baskets légères, on en a notre compte !
12h50, dernière bifur’, le dernier effort est là.
Arrivée à la voiture à 13h10, 15km et 650m de D+. Altitude max de 2156m quand même ! On a de la chance avec la météo.
On va ensuite à Massai Point mais pas motivés. On a fait le meilleur du parc en rando alors on redescend la superbe Bonita canyon drive.
Arrêt au Visitor center et achat de la carte souvenir. Quelques visiteurs ici aussi.
Départ à 14h, on grignote un morceau à la sortie du parc.
Merci pour ton message. Le dos a finalement bien tenu. Le contexte y est pour beaucoup car le plaisir de randonner dans ces paysages aide bien...
La suite...
J10 dimanche 10 mars :
Lever 7h après une bonne nuit. C’est bien calme ici. P’tit dej tout à fait correct, l’essentiel y est. Check out (156$ pour les 2 nuits) à 8h et direction Sedona par Roosevelt Lake. Il fait très frais (45°F) ce matin.
On prend l’Interstate 10 et rapidement on tourne à gauche pour Safford (Rte 191). L’endroit est vraiment désert. On fait le crochet par le quartier historique (indiqué) de Safford (45’ de route depuis Willcox), c’est pas mal.
Puis paysages agricoles sans intérêt. Chérie dort! 😉 On passe par Globe, une assez ‘’grosse’’ ville puis belle route pour Roosevelt Lake. Pas mal de pick-up qui tirent des bateaux, c’est la sortie du dimanche matin.
En 3 heures, on arrive à la bifurcation pour l’Apache Trail.
Photo du pont sur le lac, c’est chouette. Il fait 55°F. Le lac est immense, on longe la rive puis la route s’élève vers Payson et Pine, bourgades agréables.
Encore beaucoup de neige dans les fossés.
La température a chuté, désormais 42°F (5°C). Descente vers Sedona. On traverse Camp Verde et Cottonwood. Bien content de ne pas dormir à Camp Verde, c’est vilain et trop éloigné de Sedona.
13h30 arrivée à Sedona. On passe devant notre hôtel (Green Tree Inn) mais le check-in n’est possible qu’à partir de 15h. On va donc faire notre première rando dans le coin.
On se gare à Andante drive pour Chimney Rock loop. Petit parking (gratuit). Il fait frais, ça passe en short et en doudoune sans manche (58°F). Cela fait plaisir de retrouver des Red Rocks.
13h45, départ de la balade, balisée et sans difficulté.
Chouettes vues. On fait l’ascension de Little sugarloaf qui permet d’avoir une meilleure vue. La balade est très courte et il faut vraiment faire cette montée (80m de D+ de bonus) avec Chimney Rock summit. On croisera une dizaine de personnes en tout durant la balade.
Quelques chanceux résident ici...
Retour à la voiture à 14h40 après 3,2km et 188m de D+, 45’ de marche.
Route vers l’hôtel et on passe par des quartiers résidentiels agréables. Check-in à moins de 15h au Green Tree Inn, chambre king bien spacieuse. On va être bien ici 4 nuits.
Repos puis courses au Safeway tout proche.
On hésite à faire la rando prévue, il fait gris, frais et on est fatigué. Mais comme la pluie est annoncée pour les jours à venir, on y va quand même. Direction Scheurman Mountain.
Petit parking gratuit. 17h20, on attaque le trail; là encore chemin agréable et bien balisé. Montée en moins de 20 minutes (1,4km) et vue superbe au sommet.
Le soleil se montre pour un sunset timide.
40 minutes en tout, 2,8km et 110m de D+.
Session jacuzzi en extérieur, on discute avec des gens de Philadelphie, étonnés de voir des Français ici. Diner dans la chambre, avec notre reste de potatoes, salade et cookie.
Bilan du jour : Plus de 5h à rouler sur une route jolie dans l’ensemble mais c’est LONG ! Chimney Rock loop est une balade agréable avec de belles vues, pas un immanquable peut-être mais une bonne entrée en matière pour notre arrivée à Sedona. 14/20. La seconde balade Sheurman Mountain est bien aussi. La vue au sommet est superbe. Pas de chance avec le sunset mais bon moment quand même. 14/20. Peu fréquentée dans les 2 cas (10 personnes max), bon rapport temps passé / panorama / fréquentation.
Nous sommes contents d’avoir maintenu Sedona que nous découvrons, même si la météo n'est pas celle que nous étions venus chercher...
Nuit moyenne, on a eu très froid même avec polaire et chaussettes au lit. Romantique le "voyage de noces" 😛
P’tit déj à 7h, grand ciel bleu. Le soleil se lève et les montagnes s’illuminent. Bon petit déjeuner avec vue sur les montagnes.
7h45, route pour Bear Mountain. Il fait froid (42°F) mais beau. Le contraire marche aussi!
La route pour arriver est superbe. Seulement 2 ou 3 voitures à chaque parking de départ de trail.
8h, parking de Bear Mountain (commun avec Doe Mountain). 3 voitures ici. Une dame s’en va et nous donne son ticket (pass 5$ pour la journée valable sur certains parkings). Je m’aperçois que j’ai perdu mon compteur altimètre, dégoûté !
On attaque en pantalon et polaire mais on a rapidement trop chaud. Personne sur le chemin. La montée est belle et se divise en 3 temps.
C’est ludique, il faut suivre le balisage (traits blancs sur la roche).
Les vues durant la montée sont magnifiques, c’est encore la bonne heure en terme de luminosité (même si la qualité des photos n'est pas au rendez-vous cette année).
Par moment ça monte fort. J’enlève la polaire et passe en mode short. Arrivée au sommet en 1h20, pour 3,6 km.
Pas d’ambiguïté!
Vent frais. Le plus beau n’est pas le sommet mais la vue avant la dernière montée. On n’a vu personne jusque là.
Le parking est visible au loin, et on voit des voitures garées le long de la route !! on s’attend donc à croiser un paquet de monde.. Descente par le même chemin, assez cassante parfois.
Les roches nous font parfois penser à Zion, d’autres à Capitol Reef et même à Edmaier’s secret.
On croisera 40 personnes durant la descente (1h10).
Arrivée au parking à 10h45, c’est blindé et garé sur 500 mètres le long de la route.
7,2km, 580m de D+ et 2h30 de rando. Chouette !
On enchaine avec Fay Canyon, à seulement 2’ de route. Il fait bon maintenant (55°F). Parking bien chargé aussi. Rando bien marquée, à l’ombre mais pour nous plus de soleil. C'est bien nuageux maintenant.
Sentier plat, on fait les variantes avec la montée à droite dans les éboulis (pas facile à trouver) pour aller voir l’arche (vue sympa et sans personne) et au fond du canyon on monte pour voir une alcôve et un mini tunnel.
La fin du trail est clairement marquée mais pas mal de randonneurs/promeneurs prolongent au-delà. On croise le couple avec qui on discuté hier soir dans le jacuzzi à l’hôtel. On hésite à poursuivre, un gars nous persuade d’y aller, donc on y retourne et on va jusqu’à la vague et c’est en effet vraiment plus sympa. La descente est un peu 'risquée'.
Retour à la voiture en 20’. Balade familiale, sans difficulté. 5,5km en tout, 150m de D+ (avec les variantes sinon c’est tout plat). 1h10 de rando sans les arrêts.
12h20, arrivée sur le parking de Fay canyon; qui est maintenant archi bondé.
On retourne au parking de Chimney d’hier voir si je n’ai pas perdu mon altimètre là bas. Sans succès. On passe par les quartiers résidentiels sur les hauteurs puis on fait un tour au Basha’s. On découvre ce supermarché, c’est sympa avec un bon rayon ‘deli’. Petit encas et session jacuzzi sous quelques gouttes de pluie. Plus tard dans l’après-midi, on se prépare à sortir et il tombe des cordes. Chérie retrouve mon compteur dans la valise, j’ai dû encore bien chercher !!
Température bien froide, on traine dans quelques magasins et on monte au point de vue vers l’aéroport. On s’arrête également au centre commercial (plutôt des galeries d’art (la notion d'art est ici subjective...)de Tlaquepaque. Absolument sans intérêt. Nous sommes étonnés par le nombre de rond-point ici !
On prend le début de la piste Schnebly hill mais beaucoup trop cassante à mon gout. Un Rubicon fait ½ tour un peu plus loin devant nous. On fait 1km environ mais pas question de pousser jusqu’au fameux overlook. On poursuit notre tour de Sedona, on passe par la Chapel of The Holy Cross, fermée à cette heure (plus de 17h).
Météo bien pourrie...
Les maisons autour sont énormes. On en profite pour repérer les parkings de Cathedral Rock et Broken Arrow prévus les prochains jours et on fait un tour à pied dans le centre de Sedona (froid et pluie).
Retour vers l’hôtel, arrêt au Safeway où on achète un glace, apéro yam et diner dans la chambre.
Bilan du jour : Des belles randos à Sedona. On a bien fait de débuter de bonne heure ce matin. Il faisait grand beau et c’était surtout bien calme. Forte fréquentation partout à partir du milieu de matinée et surtout l'après-midi. Bear Mountain est le type de rando qu’on adore (même si on préfère les boucles), bonne montée, slickrock, vues dégagées, terrain ludique. 16/20.
Fay canyon est moins incontournable pour les randonneurs, plus adaptée aux non marcheurs ou aux familles. Un moment agréable, surtout avec les petites variantes. 14/20.
Le climat est anormalement froid ici en ce moment. Sacré bémol quand même…
Hello Julien
Chiricahua, j'avais beaucoup aimé le visiter (c'était en hiver... il y a... longtemps...). Par contre, Sedona, à chaque fois que je vais dans l'ouest, je le mets de côté... Je ne sais pas pourquoi... certainement du fait qu'il n'y a rien de très marquant et atypique à y voir... Quel en a été ton ressenti général ? Incontournable ?
A+
Franck
Sedona n'a pas été un coup de cœur, il y a aura un bilan à la fin mais on s'attendait à mieux... Je comprends que tu aies toujours priviligié d'autres destinations...
J12, mardi 12 mars :
Petit déj plus tard aujourd’hui (7h30). La nuit a été meilleure avec la couverture ! pas pressés ce matin car la météo est annoncée maussade avec pluie continue et 9°C en maxi ! On hésite sur le programme de la journée par rapport à ce qui est prévu (rando évidemment) ou balade à la journée vers Cottonwood et Jérome. Finalement ce sera rando ! Petit déj non réapprovisionné, c’est rare !
La pluie a cessé, on fait le plein (2,65$ le gallon) et à 9h, on est au petit parking de Soldier Pass où on croise un sanglier juste devant, dans les jardins ! Une des randos incontournables du secteur....
3 voitures seulement ici. On débute la rando en tenue hivernale, polaire + haut thermique, gants. Il fait 42°F. Boucle prévue dans le sens horaire. Chemins biens humides !
On traverse la rivière à de nombreuses reprises. C’est joli. Les sentiers sont agréables et très bien balisés une fois de plus.
On arrive rapidement (5’) à Devil’s kitchen (bof)
puis à Seven sacred pools (10’) (bien).
Le chemin suit la rivière, on suit la direction de Brins Mesa.
A moins de 2km du départ, on quitte le sentier à droite (là même où il y le panneau Wilderness sur l’arbre) et on monte par un sentier primaire mais facile à suivre (traces de pas et cairns).
On voit un bel enchainement de chutes mais je cherche l’arche et surtout la crypte. Les vues sont superbes sur le petit plateau avant la montée à l’arche.
On cherche un peu, le coin est magnifique. Je monte sous l’arche où quelques sont pierres sont disposées.
Chérie préfère attendre en bas. Des gouttes tombent de la roche, il y fait sombre et froid.
L’ambiance est particulière, j’adore. La lumière est sympa, je me hisse pour grimper sous la voûte au dessus de l’arche.
Trop bien !! (9h45). Descente pour retrouver le chemin officiel.
On voit 5 ou 6 personnes sur le chemin en bas. Ça monte ensuite tranquillement en pente douce.
10h20, à gauche c’est la bifurcation pour le parking de Brins Mesa. Nous on poursuit à droite.
Ici c’est très boueux et franchement moins joli mais cela ne dure pas. Je m’attendais à un paysage de désolation suite à l’incendie de 2006 mais la nature reprend ses droits (progressivement).
On retrouve des paysages agréables
Rare photo de nous😉
On se dit que la météo pourrait être pire. Mais c'est loin d'être ce que nous espérions..
Reste de la journée à suivre car beaucoup de photos, peut-être trop?
Le ciel se charge mais ça tient sans pluie. Le sentier redescend ensuite pour retrouver le parking de Cibola (11h05), on croise seulement un petit groupe de randonneurs. On prend à droite pour le Cibola Pass qui connecte avec Jordan Trail.
Sentier ludique, ça monte, ça descend, ça serpente. On retrouve Devil’s kitchen (11h25) et retour à la voiture à 11h30 (parking plein, une quinzaine de voitures).
L'envers du décor, encore.
Boucle de 9,2km en 2h16, 439m de D+ et 1539 m d’altitude max. Il ne fait que 47°F. On aura croisé entre 15 et 20 personnes sur cette boucle. Comme on s’était préparé à marcher 3h et 12/13km (c’est ce que j’avais noté sur le roadbook), on regrette de rentrer à l’hôtel sans randonner davantage, il ne pleut pas.
On enchaine donc avec Wilson Canyon à 10 minutes de route. Parking plein, on doit attendre qu’une place se libère mais ça tourne vite car peu de personnes font la rando, les gens vont voir le point de vue avec le pont et la rivière (Migdely bridge). Parking soumis au pass, il y a une borne pour payer.
12h, on attaque ce trail non prévu, tenue hivernale de rigueur. On s’est refroidi. On fait d’abord Wilson Canyon assez fun (seulement 2 personnes croisées), il faut passer plusieurs fois la rivière
(avec des pierres donc pieds au sec), pas de vue mais sentier sympa.
Après 2km (25’), on est au bout. On monte sur la butte pour une meilleure vue puis ½ tour.
On bifurque ensuite à droite direction Jim Thompson pour essayer de trouver l’échelle qui monte au plateau sous Streamboat Rock (vue sur le site Ouestusa qu’on ne présente plus). J’ai repéré l’endroit où il faut quitter le chemin.
Seul moment de ciel bleu de la journée... bref.
On grimpe, on grimpe. Le ciel se couvre, beaucoup… On monte sur le slickrock, on approche du but.
L’heure tourne et on a fixé la règle : « si on galère on fait ½ tour ». Et on galère, on fait donc demi-tour en faisant gaffe à la descente (pente raide sur le slickrock). On retrouve le Jim Thompson trail qui descend dans Wilson Canyon. Retour à la voiture en courant car il pleut fort. Arrivée à 13h10.
Photo rapide à Midgely bridge.
4km A/R pour Wilson Canyon (45’) et 5,2 km en tout avec la tentative, 1h07 et 262m de D+.
C’est le déluge maintenant. Retour à l’hôtel, en-cas léger et jacuzzi. Le soleil est revenu, on est au top ! Encore une belle averse juste quand on rentre à la chambre. Douche et sieste.
Vers 16h, route vers Jerome.
C’est le déluge et seulement 43°F.
On passe par le downtown de Cottonwood, sympa et Clarkdale, typique. Jerome pas mal mais pas du tout ghost town comme j’ai pu le lire..
Jerome
Clakdale
Il fait 5°C et il y a un épais brouillard. Un tour en voiture nous suffit. Arrêt au Walmart de Cottonwood au retour, où on achète des battes de Base-Ball pour nos neveux et notre diner du soir au deli. Avant le retour à l’hôtel, achat du dessert du soir au Safeway (glace et cookie). Diner dans la chambre. Rangement des valises avec tous nos achats. On regarde le match retransmis à la télé Federer vs Wawrincka à Indian Wells. Tranche de vie sans intérêt mais c'est aussi ça un carnet perso 😉. Dodo à 22h30.
Bilan du jour :
Journée variée mais sous une météo pourrie. On a pourtant bien apprécié notre boucle à Brins Mesa, qui a même eu un gout de trop peu et j’ai adoré l’exploration dans la "grotte". 16/20. Wilson canyon est une petite balade gentillette 13/20. Echec dans la quête de l’échelle pour l’ascension à Streamboat Rock mais notre décision était sage car descendre cette pente raide sur le slickrock quelques minutes plus tard aurait été bien différent…
Merci pour l'info sur Sedona.
Je vais être honnête, ton carnet ne me donne pas plus envie de venir dans le coin de Sedona... Bon, ok, la météo sur tes photos n'aide pas beaucoup non plus... 😛
Merci pour l'info sur Sedona.
Je vais être honnête, ton carnet ne me donne pas plus envie de venir dans le coin de Sedona... Bon, ok, la météo sur tes photos n'aide pas beaucoup non plus... 😛
En effet, le ressenti pour chaque ville est subjectif. Mais clairement la météo a joué un grand rôle dans notre perception du secteur de Sedona. Mais pour nous ça n'arrive pas à la cheville des secteurs d'Escalante ou Hanksville par exemple...
J'ai bien conscience que mes photos ne donnent pas envie. Même si je ne les retouche jamais, Photoshop n'aurait sûrement pas fait de miracle.
Le programme de la journée qui vient est mieux... avec du peu fréquenté et aussi du connu.
La suite...
J13 mercredi 13 mai :
Il a neigé durant la nuit. Le ciel est gris. On sent que c’est la fin du voyage, la fatigue se fait sentir. Comme la météo doit s’améliorer à partir du milieu de matinée, on reporte Broken arrow pour l’après-midi, qu’on groupera avec le sunset à Cathedral Rock (c’est dans le même coin).
Petit déj à 7h, un couple de français est à côté de nous. C’est la première fois depuis notre arrivée à Phoenix que nous entendons parler français ! Encore un petit déj copieux.
On se décide à caler ce matin une nouvelle rando non prévue, ce sera direction Robbers roost. 8h30 départ et ce n’est pas la grande forme : tenue hivernale, alerte aux vents forts et 40°F !!
A la sortie de Sedona direction Cottonwood, on prend la piste 525 à droite. Plusieurs terrains de camping sauvage. Les nuits doivent être fraiches ici !
La piste est bonne au début, on croise des voitures de locaux, y compris des berlines… puis ça devient boueux, très boueux. Les sommets sont enneigés, c’est beau. Il reste encore à parcourir 10km pour le parking de la rando et ça se dégrade.
Le 4x4 passe bien malgré plusieurs glissades et frayeurs. On essaie de rouler sur la partie la plus dure.
On finit par être bloqué par la rivière et qui infranchissable avec les fortes pluies de la veille, trop haut et trop de courant. Il est 9h et on rebrousse chemin. Nous qui ne voulions pas rentrer trop tard pour cette balade non prévue, ça démarre mal !
Retour par le même chemin où on croise avec beaucoup de difficulté une Jeep Rubicon. Ça patine fort !!!
On réfléchit à une nouvelle rando seulement une fois arrivés à la grande route (et rassurés !). Direction Cockscomb overlook. C’est dommage, la piste nous y emmenait et là on doit faire un détour. La météo nous oblige à s’adapter. Et on sera bon pour laver la voiture, il y a de la boue partout.
9h30 parking d’Aerie.
Quelques voitures au passage à Bear/Doe Mountain. Ici seulement 2 voitures et un vent GLACIAL. Le chemin n’est pas du tout spectaculaire car il donne de l’autre côté, sur les plaines. Chemin bien boueux mais agréable. On surplombe puis on longe un quartier résidentiel confidentiel et ultra sécurisé et on quitte le chemin officiel (non indiqué) pour monter à l’overlook au bout de 15/20 minutes. Montée facile à suivre et vue sympa ! ça souffle fort.
On fait d’abord le point de vue sur la crête puis on trouve de ‘’vraies fausses’’ ruines. L’endroit est sympa pour la photo.
10h15, on redescend puis on poursuit vers l’Est sur le Cockscomb trail. Ce n’est pas une boucle dommage. On passe la route privée d’accès aux résidences, le sentier est joli.
Puis on réfléchit à faire la boucle qui contourne Doe Mountain pour retrouver le parking ou à longer la rivière et passer dans le lotissement (privé avec clôtures…).
Finalement, je me ravise et on fait le retour par le même chemin. Je m’agace un peu mais Chérie fait le bon choix, raisonnable quoi….
Retour en 30 minutes seulement. On croise un groupe de volontaires avec pelles et pioches, ils vont entretenir le sentier.
Retour à la voiture à 11h20, 1h25 de rando pour 6,7km et 229m de D+ (essentiellement pour monter à l’overlook).
Retour à l’hôtel, session jacuzzi avec grand soleil. Le vent soulève nos doudounes posées à côté et elles se retrouvent dans le jacuzzi !!
Sieste puis départ vers 14h30 pour Broken arrow.
15h, petit parking vers organ Rd (piste sur 100m). C’est plein mais une voiture s’en va quand on arrive. Temps froid (48°F) et toujours venteux (haut thermique et doudoune sans manche).
Au programme boucle avec Submarine Rock, chicken point.
Le soleil est là, le chemin est assez propre ici, c’est bien balisé.
On croise la piste empruntée par les "Pink Jeep", business florissant de Sedona. Après 25’ et 2km, on arrive à Submarine Rock.
L'envers du décor!!!!!!!!!
Le site est chouette, les contrastes avec les nuages ressortent bien.
Mais la magie n’opère pas, site trop exploité. Les touristes sont déposés ici par dizaines. On poursuit et pour éviter de revenir sur nos pas, on emprunte la piste qui va vers le Sud.
On voit alors une fameuse Jeep rose descendre, c’est impressionnant à voir et la facilité avec laquelle se fait les franchissements des hautes marches.
Arrivée à Chicken point à 16h. Idem ici pour la fréquentation… mais vue splendide ! Un couple en Toyota 4Runner s’éclate à passer partout.
Retour vers le parking par un chemin beaucoup plus agréable, joli avec de belles vues et sans personne. On ne fait pas la boucle alternative par Chapel trail car on a prévu d’aller à Cathedral Rock pour le sunset.
Retour à la voiture à 16h35. Seulement 6,5km et 1h25 de rando ; 240m de D+.
Avant d’aller à Cathedral Rock pour le sunset, on passe voir la Chapel of Holy Cross de plus près.
Le parking ferme à 17h et il est 16h45 ! L’arrêt ne nous prend qu’un ¼ d’heure et on aurait pu s’épargner la montée à pied par la route, il y a un autre parking en haut.
Architecture "originale" et vue somptueuse. C’est tout sauf calme, l’endroit est surfréquenté !...
Là un bon photographe avait matière pour faire des bons clichés, la luminosité était bonne.
17h, direction Back o Beyond Rd pour le mini trail qui monte à Cathedral Rock. Parking plein, on se gare sur le parking secondaire. Les maisons ici font rêver…
L'objectif est en vue
Traversée de rivière, slickrock, soleil, ça devrait nous plaire ! Montée sportive rythmée, on arrive en haut en 17 minutes (190m de D+).
On a croisé pas mal de monde. L’ascension est vraiment fun, il y a les Cairns made in Sedona (cube de pierres dans un grillage) et les flèches blanches comme à Bear Mountain ; on est loin du Wilderness !
En haut, le panneau indique clairement la couleur. C’est superbe.
Le sunset s’annonce bien. Il est 17h30 (sunset prévu à 18h30), on longe vers la gauche pour grimper au milieu de la faille et c’est encore plus beau.
Un gars propose de nous prendre en photo. Ils sont en famille avec des enfants qui sont frigorifiés avec ce vent glacial.
On profite de la vue, les points de vue sont beaux des deux côtés.
Derrière, il y a un côté ‘’Monument Valley Sedonesque’’.
Le soleil décline vite. Vers 17h45, on redescend ; c’est rapide. On croise des gens qui montent avec du bon matos photo et ils accélèrent le pas car ça tombe vite.
Arrivée à la voiture à 18h05, parking presque vide. Seulement 2,2km A/R, 43 minutes (marche rapide) et 218m de D+. Un vrai coup de cœur !
Retour vers l’hôtel. Comme le sunset est superbe, on joue les prolongations vers le début de la piste Schnelby.
Le rouge est d’une incroyable intensité.
Pas de jacuzzi ce soir, apéro yam et diner dans la chambre, potatoes et burrito bean&cheese.. Dernière soirée à Sedona.. avant le retour à Phoenix.
Bilan du jour: Broken arrow. Petite rando finalement. Beaux paysages mais trop fréquenté pour nous, surtout par les engins à moteur. On ne s’y sent pas du tout "connecté"; en phase avec les éléments: 14/20 car les vues sont superbes. J’avais planifié cette rando pour le matin (reportée à cause de la météo), c’est un créneau pourtant à privilégier (avant l’arrivée des Jeep).
Cathedral Rock : vraiment un coup de cœur pour nous. C’est un incontournable du secteur. Il faut y être bien avant le sunset (une heure avant au sommet semble bien).
Bilan de Sedona: C'est un coin hyper fréquenté, très (trop) exploité commercialement. Je m’attendais à une ambiance à la Moab, mais ce n’est pas le cas. Les roches sont belles certes mais c’est moins sauvage, la civilisation n’est jamais loin, à l'inverse de nos coins favoris de l'Utah (Escalante, Kanab, Hanksville).
La météo n’a pas été favorable non plus et ça y joue pour beaucoup évidemment…. De belles randos quand même mais on a fait le tour. 4 jours ici étaient suffisants pour nous, à notre rythme, on a fait tout ce qu'on voulait. Pas d'autres randos immanquables pour nous.
Hello Julien
D'accord avec toi sur Sedona. À conseiller pour un premier voyage mais après plusieurs road trip sur l'Utah et l'Arizona sedona est.. assez fade et surfaite.
Quand à la rando vers Robber Roost tu n'as rien manqué. Route defoncée et grotte sans rien d'exceptionnel. Attention l'accès à la grotte est exposé.
Nous on a adoré le V bar V site et le palatki site, honanki un peu en-dessous. Des volontaires amis de la nature accueillants et super cultivés, bien au dessus du pauvre ranger de Mesa Verde. Mais on est fana de culture indienne.
Quand aux randos elles se ressemblent assez, On a aimé la grande boucle pour broken arrow au départ de Morgan road conseillée ici.
Hâte de lire la suite
Pour Robber Roost, merci pour l'info. C'était vraiment au pied levé histoire de s'occuper, mais il y avait au moins 50/60 cm d'eau au milieu de la rivière. Finalement la rando méconnue de Cockscomb overlook a été agréable. "Nous on a adoré le V bar V site et le palatki site, honanki un peu en-dessous" : je ne connais pas ces endroits, je vais aller chercher ça...
Merci pour ton suivi, cela encourage à poursuivre. J'avais oublié à quel point cela est chronophage d'écrire un carnet....
La suite..
J14 Jeudi 14 mars :
Le réveil n’a pas sonné en 15 jours, réveil naturel au plus tard à 6h30. Petit dej à 7h, les pare-brise sont gelés, ça caille fort. Mais grand soleil.
On a décidé de profiter au maximum et de privilégier la rando plutôt que la piste Apache Trail (prévue mais pas faite au début du voyage). On a déjà fait une partie de la route (entre Roosevelt Lake et Camp Verde) en venant de Willcox et on préfère marcher.
Départ 7h30 avec nos fringues d’hiver. 7h45, on attaque notre rando pour Devil’s Bridge depuis Mescal TH.
Photo d'illustration de notre plan
J’ai fait ce choix car ça évite le départ classique et fréquenté et il faut qu’on soit rentré pour 10h le temps de faire le check-out avant 11h. Il fait 28°F ! (soit -2°C). Personne au parking.
Au bout de 5 minutes, on doit traverser la rivière dénommée « dry creek », qui n’est pas du tout « dry » suite aux pluies importantes de la veille. Le sentier fait par ici 6,4 km A/R.
Le franchissement est impossible ici alors on longe la rivière pour trouver un passage.
Le sol est bien gelé. Je commence à préparer un pont avec une pierre et un tronc d’arbre mais chérie ne le sent pas de traverser. L’eau est froide et il y a trop de courant (la photo ne reflète pas le terrain). J’ai maintenant les pieds trempés et gelés ! Retour donc à la voiture. On croise deux femmes parties après nous. Déçues, elles voient que nous faisons ½ tour mais je leur explique qu’il y a un autre départ .
Nous nous rendons donc au départ ‘’officiel’’ de Dry creek Vista. Il y a alors 2 options : soit par Chuckwagon considéré comme « strenuous » 9,3km A/R soit par la piste à 4x4 plus courte (5,8km A/R) et classée « easy ». Parking presque plein !
8h15, pas en avance pour notre ‘timing serré’, on prend donc au plus court en marche rapide.
C’est franchement mieux que je ne le craignais. Aucun véhicule sur la piste et c’est calme et ensoleillé, donc bien. On marche à notre rythme de 6 km/h, ça avance.
On bifurque à droite (15’) au bout de 1,6km (faux plat descendant depuis le départ) et là ça monte par un sentier bien entretenu (et boueux) jusqu’au pont.
En 30 minutes, on est à la bifurcation : à gauche on descend pour arriver sous le pont à droite on suit le trail officiel qui monte sur le bridge.
Vue de dessous d’abord, le site est beau. Puis on monte, le sentier est piégeux avec les plaques de verglas. Les vues en montant sont juste EPOUSTOUFLANTES !
Quelques personnes ici (moins de 10), chacun attend son tour pour la photo, à la manière de Delicate Arch. Ce n’est pas du tout vertigineux, beaucoup moins impressionnant qu’à Musselman arch à Canyonlands par exemple (c’est relativement large, environ 3 mètres). La vue est très belle.
9h10, on redescend. On croise une petite équipe de tournage avec costumes et matos photo/vidéo pour faire une session là haut. Original !
On découvre la fabrique à cairns.
9h20, retour sur la piste à 4x4. Je calcule qu’avec notre allure, ça doit passer en rentrant par le sentier Chuckwagon et être à 10h comme prévu à la voiture. Chérie mène l’allure, ça tourne ! (6 km/h de moy).
On croise la même famille croisée hier soir à Cathedral Rock dont le père nous a pris en photo. Il nous demande confirmation qu’ils sont bien dans la bonne diection pour Devil’s bridge car ce n’est pas indiqué.
C’est plus sinueux sur Chuckwagon, varié et les vues sont plus belles.
Pas du tout difficile. Retour au parking à 10h pétantes !!
Marche rapide, 8,1km A/R (plan aller par sentier 1 et retour par sentier 3 sur le plan), 1h32 de rando (hors pause) et 254 m de D+.
Douche et chargement des valises. Check-out à 11h.
Achat de quelques souvenirs au Safeway
puis route vers Phoenix, ça sent la fin de la boucle…
La sortie sud de Sedona par Bell Rock est jolie. Le paysage change vite, la fatigue est là.
Chérie s’endort…😉
La route est sympa, beaux massifs montagneux la température remonte. Pas de regret de zapper l’Apache Trail.
Vers 13h, on est dans l’agglo de Phoenix. Il fait 65°F et ça nous va mieux ! On fait le détour par Papago Park mais pas d’arrêt ici, pas attirant pour nous.
14h, arrivée à l’hôtel, le même qu’au départ à savoir le Tempe Inn airport. Pas de check-in avant 16h d’après le réceptionniste alors qu’il est indiqué 15h sur nos documents…
On va alors se mettre à la piscine mais on n’a pas la carte d’accès (la même que la chambre). Idem pour accéder à la laverie de l'hôtel pour lancer une machine, l’accès ne se fait qu’avec la carte. D’autres clients nous ouvrent à la piscine. Bonne pause bronzette, piscine et jacuzzi puis check-in à 16h. Il fait bon, on profite de notre dernier jour. Dernière chambre agréable.
On lance une session de linge, écriture du carnet et à 17h, Social hours ! on prend 4 bières et des tacos + popcorn qu’on met à la chambre. On a loupé ça les 2 premiers jours dans cet hôtel, on n’avait pas vu cette info !
18h, route pour Scottsdale découvert sur le site de Thibaut "west dream Usa". On prend le « chemin des écoliers » au lieu de la voie rapide : on passe par le centre de Tempe et le quartier de l’université.
Sympa. 18h30, pas simple de trouver une place de stationnement dans le quartier d’Old Scottsdale (vers Main Street). Dernière soirée agréable, c’est super animé ici, on s’y sent bien et ça fait vacances. De nombreuses galeries d’art, des restos sympas, des boutiques de souvenir. Ambiance top, climat aussi. (pas de photo correcte).
Retour vers l’hôtel, dernier plein du voyage (2,54$ le gallon) et apéro/diner dans la chambre. Pour le dessert, on reprend la voiture (5’) pour un frozen yogurt extra (repéré sur google maps ce soir), excellent rapport qualité prix (et fermeture tardive à 23h).
Dégustation à la chambre et extinction des feux à 23h, le record de cette année ! tout est rangé pour le grand départ demain matin..
Bilan : Devil’s bridge est une rando bien agréable à défaut d'être méconnue. Faux départ avec la tentative pour éviter la piste à 4x4. Mais finalement le chemin "classique" est correct. A faire le matin car l’après-midi le parking est bondé (en plus des pink Jeep qui empruntent la piste) et c’est garé sur 500 mètres le long de la route alors les conditions d’accès au pont pour la photo doivent être moyennes…. 15/20.
C’était vraiment bien de passer 4 jours à Sedona pour faire une bonne pause et profiter des randos. Comme dit plus tôt, nous n'y reviendrons pas.
On apprécie de retrouver l’hôtel de Phoenix, cela évite le risque d’être déçu pour la dernière nuit comme cela a été le cas pour le dernier voyage (hôtel à Las Vegas glauque). Le quartier de Old Scottsdale était un excellent choix pour notre dernière soirée.
On a assuré en mettant le réveil mais ce n’était pas nécessaire. Lever 7h puis un bon p’tit dèj copieux et gourmand.
ça fait ch*** de quitter les states et ce beau soleil...
Check out vers 8h et une quinzaine de minutes plus tard, on est au « Car return » des voitures de loc’, bien indiqué. Le nombre de retour de voitures est phénoménal !! C’est rôdé, la cadence est impressionnante. Code-barre bipé, on prend les valises et c’est fini ! Pas le temps de dire adieu à notre voiture, on prend la navette et 10 minutes plus tard, nous voilà au terminal.
Départ 30’ en retard pour le vol Phoenix-Montreal opéré par Air Canada. N’étant pas l’un à côté de l’autre, je demande à un homme voyageant seul s’il accepte d’échanger. Il refuse, les gens autour hallucinent autant que nous (c’était un Français…) Bien dégoutés, on fera donc le vol à 10 rangées d’écart, pas top comme fin de voyage !
Escale rapide à Montréal (1h). Vol pour Paris côte à côte, nourriture vraiment pas bonne (c’est la première fois qu’on trouve la bouffe en avion vraiment dégueu !) Même le petit dej soi disant "continental" est en fait simplement une tranche de brioche sous plastique avec une boisson !
Arrivée à CDG le samedi matin à 8h30, navette pour retrouver la voiture et 10h, on prend la route pour la maison.
Voilà c’est fini !
Petit bilan en chiffres : 1400 miles « seulement » soit 2250km (on n’a jamais fait si peu aux US).
Vol 440€/personne +52€ de bagage en soute
Voiture (Alamo) : Suv Midsize 324€ soit 21€ par jour
Essence : 120$
Hôtels : 1104$
Randos: 143,7km, 7181m de dénivelé + et 33h15
Il va falloir se faire à ne voyager ‘’que’’ 15 jours aux USA désormais. C’est un nouveau rythme.
Le contexte (shutdown assez long et réglé peu avant le départ + gros problème de dos + météo défavorable) nous ont contraint à modifier le parcours. On a apprécié la météo estivale à Phoenix et Tucson, moins celle de Sedona.
Merci aux lectrices et lecteurs, encore plus à ceux qui postent un ou plusieurs messages. Et c'est toujours un plaisir d'échanger des infos.
Salut Julien,
Merci pour le temps consacré à la rédaction de ton chouette carnet, comme d'hab, et à tous les détails bien utiles pour suivre vos traces 🙂.
Malgre votre ressenti, tes photos donnent envie de passer 2-3 nuits sur Sedona, en ciblant les randos best-seller et en alternant avec des spots aquatiques (en été) comme West fork Oak Creek, Grasshopper Point et the Crack (Wet Beaver Creek) pour les plus proches de la ville.
Prochain coup, vous tenterez en octobre, ou alors vous changerez de destination ?
Merci pour le compliment. Les randos à Sedona sont quand même à faire. Les roches sont belles.
Nouveau départ pour le Southwest dans 6 semaines, début mars. On récidive au printemps en visant les coins chauds et le désert de Californie: Boucle depuis Los Angeles avec Death Valley approfondie, Mojave, Anza Borrego, Joshua, Palm Springs et alentours....
Des coins que tu connais mais pas que... Ton carnet m'avait bien donné envie...
L'idée du voyage en Oregon fait son chemin aussi, j'ai fait ma boucle pour un prochain voyage. Les carnets sur VF (dont celui récent de Peggy) me titillent... mais il faut être préparé aux intempéries 😕
Hello Julien
Merci pour ton carnet. Tes recits sont toujours intéressants et bien documentés.
Poste ton projet pour ton futur voyage on pourras te donner des infos au besoin.
Merci ! Pour les conseils, c'est à quel secteur que tu penses?
Pour le trip en Californie, tout est calé, réservé depuis 6 mois, boucle de 15 jours avec pour thématique.... la Rando 😉. On voulait poster le carnet Arizona avant le prochain départ car sinon c'est du "réchauffé".
Dans les grandes lignes:
Los Angeles 1 nuit
Ridgecrest avec Trona Pinnacles et Red rock SP
Alabama Hills au passage
Death valley 4 jours
Las Vegas 2 nuits
Mojave desert 2 nuits
Palm Springs et Anza Borrego 4 nuits
Los Angeles
Il y aura un carnet évidemment 😉
Pour l'Oregon, c'est un "projet" mais j'ai mon programme, les étapes et randos sont listées, les traces gpx sont triées, créées parfois.... départ de Portland.
Très beau carnet, même si je ne suis pas une aussi grande randonneuse que vous, mais j'aime bien lire vos carnets et félicitations pour ce mariage avec Chérie 😉
Je constate que la météo était plutôt très fraîche en mai.
Un retour aux States, quelle chance !!
Cet été, j'ai fait une boucle (23 jours) dans l'état de Washington et Oregon, parcours quasi similaire à celui de Peggy et ce fut une belle surprise. En plus 4 jours sur l'île de Vancouver puisque nous sommes arrivés/repartis à/de Vancouver, nous avons pris le ferry à Victoria pour Port Angeles.
Les roches rouges n'étaient pas présentes, mais la côte Pacifique est très belle, sauvage, très belle découverte. Le mauvais temps a juste été sur le Mont Rainier et le Mt St Helen (Brouillard au dessus du volcan).
Mon prochain voyage se fera au nouveau Mexique, mais la date n'est pas encore arrêtée, le carnet de Gilles et d'autres ont attiré mon attention. L'été risque d'être trop chaud, pas évident de partir en octobre...
Pour l'instant, nous allons changer de destination.
Je serai à l’affût de votre prochaine destination pour suivre vos randos avec Chérie.😉
Merci ! Pour les conseils, c'est à quel secteur que tu penses?
Pour le trip en Californie, tout est calé, réservé depuis 6 mois, boucle de 15 jours avec pour thématique.... la Rando 😉. On voulait poster le carnet Arizona avant le prochain départ car sinon c'est du "réchauffé".
Dans les grandes lignes:
Los Angeles 1 nuit
Ridgecrest avec Trona Pinnacles et Red rock SP
Alabama Hills au passage
Death valley 4 jours
Las Vegas 2 nuits
Mojave desert 2 nuits
Palm Springs et Anza Borrego 4 nuits
Los Angeles
Il y aura un carnet évidemment 😉
Pour l'Oregon, c'est un "projet" mais j'ai mon programme, les étapes et randos sont listées, les traces gpx sont triées, créées parfois.... départ de Portland.
A+
On a passé une nuit sur ridgecrest 2 semaines après le tremblement de terre.
Pas emballés par throna et red rock par contre on a beaucoup aimé les Alabama hills. Cet endroit mérite plus que les 3 ou 4 heures qu'on lui consacre généralement. Il faut passer par la turtle creek roaf pour y acceder la route est belle.
Pour la death valley hors classiques il y a la racetrack que l'on a aimé mais accès difficile. On y a passé la nuit.
Plams springs pour le Joshua tree np, bien pour un premier voyage mais pas pour des personnes ayant déjà voyagé dans l'Utah. Anza borrego est au programme du prochain voyage mais pas avant 2 ou 3 ans. Quand à LA je déteste cette ville. Je préfère de loin NY ou Chicago.
Merci pour tes remarques/conseils.
Los Angeles est juste le point de départ, on y passe la nuit car bon prix pour le vol et bien placé pour ce trip. Comme toi pas d'affinités particulières avec L.A.
Pour Alabama hills, Turtle creek rd est prévue, entre autres... Je vais reprendre mon road book pour voir si j'inverse pour y passer davantage de temps.
Je mise plus sur anza borrego et mojave, où des randos sauvages et sans personne nous attendent.... Ce ne sera pas le cas à Joshua mais je pense que ça va nous plaire quand même si la fréquentation est modérée....
Bonjour Julien,
c'était juste pour dire (parce que je ne crois pas encore l'avoir fait 😉) que je suis ton carnet !
Et félicitations pour ton mariage !
Bonne journée
Je prends en route ton carnet et je vais le suivre avec un grand intérêt, il y a des endroits que nous connaissons peu ou déjà visités quelques années et d'autres où nous sommes passés en septembre dont Bisti Badlands, j'ai hâte de voir ce que vous avez découvert ... ton carnet précédent m'avait bien servi pour préparer notre dernier voyage .
J’ai aussi obtenu un warning lors de notre 1er voyage aux US en 2019, en traversant la coconino national forest pour aller au grand canyon, j’ai légèrement laissé glisser la voiture sur un stop, un county sherif etait planqué juste en face... Beaucoup plus mérité que ton cas (!?)
Bonsoir Julien,
Merci pour ce magnifique carnet, comme toujours si bien détaillé et avec toujours de très très belles photos.
Quand j'ai vu ton nom, je me suis demandé si "Chérie" allait dormir autant.... Et bien oui, elle dort, peut-être moins?
J'ai retrouvé avec plaisir certains endroits que nous avions parcourus il y a pas mal de temps, bien sûr sans les randos qui m'émerveillent toujours. Je rêve à chaque fois en suivant les vaillants randonneurs que j'admire et, avouons-le, que je jalouse un peu aussi😉.
Encore merci, et tous mes voeux à vous deux, à qui je souhaite de très beaux voyages, même sil e choix de la date est devenu plus difficile😕.
Bien cordialement,
Michèle
Carnets de voyage › Canada/ États-Unis · 110 replies
Vous trouverez ci-dessous le récit de notre voyage de quatre semaines, de l'ouest du Canada au nord-ouest des Etats-Unis, de la Colombie-Britannique à l'Etat…
Encore l'Ouest US me direz-vous! Mais nous ne nous en lassons pas. Je crains juste de vous lasser un peu, vous, avec des endroits vus maintes et maintes fois.…
Voici avec un peu de retard, un aperçu du merveilleux voyage que nous avons fait en décembre 2015. Résumé: Au programme... jolies routes, randos, golf,…
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With my girlfriend Christelle, we’ve chosen South Africa for our first trip to Southern Africa, focusing on safaris—after a long debate with a Cape Town/Kruger combo.
But that would’ve meant cutting out St Lucia, which would’ve been harder to fit into another trip.
And St Lucia—thanks to Michel and all those travel journals—we really wanted to go there.
So our 11-night itinerary ended up like this, mostly shaped by school holidays:
- 3 nights in St Lucia
- 1 night in Hluhluwe
- 1 night at Mkhaya Game Reserve (Eswatini)
- 1 night at Hlane Royal National Park (Eswatini)
- 3 nights in Kruger (Berg en Dal / Satara / Tamboti)
- 1 night at Shindzela Tented Camp in the Timbavati private reserve
- 1 final night in Kruger at Lower Sabie
All of this in the off-season and rainy season, just a month after catastrophic floods that killed over 150 people and seriously damaged Kruger’s infrastructure.
I’ll jump straight to St Lucia and skip the loooong journey to get there (with a layover in Frankfurt, landing in Johannesburg, a domestic flight to Durban, and the rest by rental SUV—First Car Rental, perfect, no complaints).
To motivate readers—especially some familiar faces here—I’ll drop in a first photo.
Bonjour tout le monde, nous voici rentrés d'un RT USA organisé par nos soins du 31/07/2026 au 26/08/2026.
La destination : Le Sud-Ouest USA avec le Texas, l'Arizona et le Nouveau-Mexique. 7000 kilomètres effectués à la louche.
L'Auto : Une Chevrolet Equinoxe pour deux en passant par BSP Auto et Avis. Et dedans 2 valises, un sac de voyage, deux valises cabines, la glacière de chez Walmart, le matos photos et les bouteilles d'eau (pack de 40).
Le trajet : Dallas DFW, Fort Worth, Houston, Austin, San Antonio, Alpine, El Paso, Tucson, Sedona, Albuquerque, Amarillo et Dallas pour finir avec départ sur DFW.
Les voyageurs : Deux séniors bien avancés dans l'âge (73 et 75) mais toujours en activité (pas épuisante physiquement) (pour rester vivants et financer les voyages), autonomes physiquement à 100%, intellectuellement beaucoup moins, passionnés des USA, pays où tout est possible, plus marcheurs que randonneurs, plutôt hôtels à partir de 3 étoiles que motels de bord de route, plutôt restos Italiens que nourriture US, adeptes des arrêts fréquents pour les photos, plutôt musées que rien, Plutôt sieste que marches forcées. Pas trop râleurs, juste ce qu'il faut pour rester français au pays du grand Satan qu'ils disent.
Pas trés doués pour les langues, Anglais des rues (mais bien pratique), Espagnol nul pour moi hormis : " Hola ! Una Cerveza por Favor ! " Cela fait court. Madame comprend tout mais refuse de parler.
Le coût du RT : Environ 12 000 euros avec les vols AF, Auto, Essence, cadeaux, visites et tutti quanti. Bien maitrisé puisque 13500 euros prévus au départ.
Le bilan positif : Un régal avec les longues routes à perte de vue. Des Musées à découvrir. Le constat de la présence Hispanique et de son Histoire importante dans ce secteur de l'Amérique. Des locaux adorables. Des touristes plus ou moins sympas. Un accent Texan abominable et difficile à comprendre. Des stations Gas qui sont de véritables magasins avec nourriture préparée et autre alcools vendus en Arizona et Nouveau-Mexique et des employés au top ! Toujours prêts à rigoler !
Le bilan négatif : La chaleur tout au long du séjour...43° sur Dallas en fin de séjour. Impossible de sortir dans les rues. Beaucoup de "Homeless" dans les rues de l'Hyper Centre de Dallas. Les breakfasts Hôtel toujours les mêmes. On s'y fait.
Donc, positif certes mais le concept commence à fatiguer. Il se pourrait que le modèle RT autonome soit repensé pour le prochain. SI celui qui est en haut nous prête vie.
Pour la suite, attendons les premières photos triées et passées à la moulinette.
I could have titled my travel journal like Carmen: "Some trips are born twice." Indeed, we had considered this destination back in February 2020. However, an honest tour operator advised us against traveling at that time due to the climate. So, we gave up and opted for Guatemala instead (see "On the Mayan Lands" on this site).
So, why this title? When I was in primary school, over 65 years ago, the illustrations in my history books (Machu Picchu) and geography books (Lake Titicaca) made me dream, and those images stayed in my mind. It took until 2026 to finally make this dream come true!
We prepared our trip with Tout Pérou, a French-speaking "agency." Everything was handled via email and WhatsApp exchanges with our contact: Laurent, who was both competent, friendly, and full of good advice.
For 200 €, Tout Pérou provided us with drivers and guides whenever we wanted, helped us buy our domestic flights (cheaper when purchased in Peru), booked shuttles between airports and hotels, and got us a discount on the train ride to Aguas Calientes, as well as on the buses between Chivay and Puno and between Puno and Cusco. In short, Laurent took care of all the logistics and the Machu Picchu tickets. It was up to us to book our hotels. Tout Pérou provided a list, but we weren’t obliged to follow it. Another advantage of the package: we didn’t have to pay in advance; we paid the service providers directly day by day.
We didn’t meet Laurent in person because he was on vacation in Europe. Before his departure, he gave us a briefing, provided a summary table with the entire program, the service providers, their phone numbers, their fees, the schedules, and gave us plenty of advice (money, exchange, safety, etc.). After returning at the end of our stay, he kept checking in on us.
Lastly, we had also gathered information from Arnaud Lagadec, who runs a hotel in Cusco and offers tours of the region. He gave us a lot of useful information. Another contact: Thomas Montaigne, very friendly, who runs an agency in Arequipa (Agence Pérou Exclusif).
Day 1 – Paris to Lima
Foreword
I’ll share our trip without any pretension—I don’t have the talent of some contributors on this forum—and I’ll illustrate it with a few photos (taken with an ordinary smartphone). My comments are personal and only reflect my own views. So, please be kind! Feel free to comment on my story as you like, but let’s avoid pointless debates.
Even though we live in the south of the Paris region, true to our habits when the flight is in the morning, we chose to spend the night before our departure in a hotel near CDG and parked our car in a parking lot in Garches. This way, we avoid the stress that often comes with traveling around Paris (accidents, roadworks, traffic jams, etc.).
Check-in and border control went smoothly on that Sunday morning. Our Air France flight was uneventful. In Lima, border control took a particularly long time, and for the first time, we didn’t get an entry visa stamped in our passports.
As planned, a driver took us to the Miraflores district, where our hotel was located. We were surprised by the numerous signs about possible tsunamis, having forgotten that Peru is prone to such events and regularly experiences earthquakes. We’d see the consequences of these during our journey.
Exhausted from the early wake-up, the 13-hour flight, and the 7-hour time difference, we had dinner at the hotel before a restful night.
Note that this day was Peru’s presidential election day. As a result, we weren’t served beer—the sale of alcohol was banned that Sunday.
Le dernier carnet sur le Turkménistan date de 2019. Voici donc un court retour sur ce vaste pays désertique qui se visite un peu plus facilement qu'auparavant.
C'est mon premier carnet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Le pays s'ouvre lentement mais il est possible de visiter des sites où vous serez tout seul. En 5 jours, j'ai vu 2 hongkongais, quelques allemands et un chilien au cratère, 10 chinois dans un bazar de la capitale, et c'est tout !
Il est possible de visiter le Turkménistan depuis l'Ouzbékistan. Le plus simple et le plus économique est de se rendre en taxi jusqu'à la frontière depuis Boukhara. Le trajet prend un peu plus d'une heure.
Le passage de la frontière est assez long puisque de nombreux Turkmènes ramènent des objets achetés en Ouzbékistan afin de pouvoir les revendre au Turkménistan. Par exemple des couches, des produits pour bébés ou des produits de beauté.
Il m'a fallu plus de 2h30 pour franchir la frontière. Il est obligatoire pour visiter le Turkménistan d'avoir un guide et de passer par une agence de voyage. Les agences britanniques proposent souvent des séjours de trois, cinq ou sept jours à plus de 1 500 ou 2 000 euros.
Mais si votre budget est plus limité, il vous suffit de contacter quelques agences turkmènes directement par mail qui vous feront une proposition entre 700 et 1 300 euros pour trois à sept jours. J'ai pris un séjour de 5 jours de Turkmenabat dans le Nord-Est du pays jusqu'à Dashoguz dans le Nord. L'objectif est de visiter les principaux sites classés à l'Unesco, dont Merv, et les sites archéologiques comme Nisa ou Gonur Tepe.
Votre guide sera également le chauffeur. Il viendra vous chercher à la frontière. Les formalités sont très longues car les douaniers doivent multiplier les tampons et l'obtention du visa que vous avez préalablement demandé à votre agence de voyage nécessite plusieurs contrôles. Mais le passage se fait relativement aisément même si chaque étape est assez longue.
Une fois de l'autre côté, première surprise, l'autoroute est très récente jusqu'à Turkmenabat. Une très longue file de camions s'étend sur plusieurs kilomètres du côté turkmène afin de pouvoir passer la frontière et aller en Ouzbékistan. En effet, selon mon guide, les camions turkmènes transportent du gaz, du coton (pas à cette saison puisque la récolte a lieu en septembre), mais ont surtout un réservoir plein car le prix du carburant est beaucoup moins cher au Turkménistan. Un plein pour une voiture vaut à peu près 3 euros, ce qui est défiant toute concurrence.
Depuis le poste frontière de Farap, l'objectif est d'atteindre la ville de Mary qui abrite dans sa banlieue, à une trentaine de kilomètres, le site classé à l'UNESCO de Merv. Cette cité est connue comme étant une fondation d'Alexandre le Grand au IVe siècle avant Jésus-Christ sous le nom d'Alexandrie de Margiane. Plusieurs forteresses sont visibles.
Après plus de trois heures de route, nous déjeunons dans un restaurant turc qui s'appelle Aladdin. Plusieurs citations du président sont visibles sur l'autoroute, mais la route est de qualité et on avance aisément. Ce sera de loin la meilleure route du pays. ça se gâtera largement par la suite.
Les ronds-points sont particulièrement intéressants puisqu'on y retrouve des emblèmes de la culture turkmène, soit le chien, soit un tapis, soit le cheval Ahal Teke soit des symboles musulmans, même si la présence d'artefacts islamiques est assez réduite.
Preamble:
Africa was calling to me, so a year ago, with our usual travel companions, we decided to return to the continent we love so much.
Where to go?
Uganda quickly caught our attention—wildlife we’re used to seeing, plus gorillas and the shoebill we missed in Zambia.
We got in touch with Paul, who’s been mentioned several times on the forum back in September, booked our flight tickets, secured the gorilla permits, and by early October, the most important things were done.
We still had plenty of time to hold our "prep meetings" for the final itinerary.
Three days before departure, I sprained my ankle (my weak spot, as you’ll recall from our Colombia trip).
I wasn’t in great spirits, but after a year of waiting, nothing was going to stop me.
We’d see how it goes!
Off we went for our new adventures
It was winter, a winter with beautiful weather,
A season that only exists in the southwest of America,
I remember very well what I told you that morning
A month ago... A century ago, an eternity ago...
We’ll go... wherever you want, whenever you want...
Well, yeah, back from our adventure in our enchanting American West just a month ago, we’re already taking a bite out of one of its lesser-known competitors. "Flo, if you had to pick just one reason to justify your love for the U.S., what would it be?" The greasy, dripping burgers? No, I don’t think I’m going out on a limb by saying it’d be the wide-open spaces... And that’s exactly what our new quest is taking us to—a land on the other side of the globe where the horizon also seems endless, where silence tastes like salty wind and sand, where freedom is measured in kilometers of desert tracks, where the GPS is mostly there to confirm you’re lost in the middle of nowhere... Add to that magic formula the fact that you’ll see more zebras, giraffes, wildebeest, and elephants than people per square kilometer, and you can imagine us setting foot in Southern Africa for the first time, more precisely at the small airport in Windhoek, capital of... of...? Brush up on your geography, damn it! We’re landing in Namibia!!!
To be honest, Namibian landscapes have been flirting with me for ages. So how did I resist this island of temptation for so long? First, the budget. Let’s just say that for the same amount of effort (and kidneys), the bank lets you choose two other adventures almost anywhere else on the planet. Then there were my girls. Yeah, back then, they were too little to dose up on Malarone, the only malaria remedy at the time... Long story short, ten years later, all the planets have aligned. First, I won the Euromillions! Well, almost... Let’s just say my girls are now old enough... not to take Malarone, but to stop following me on all my adventures! Jackpot! "Flo, how about a little two-person caprice, just the two of us, tackling the Namibian tracks?"
As we landed on the runway, first wow effect: The horizon is immense. It’s flat as can be, incredibly flat... So much flat space! Did I mention it was flat?... Looking into the distance, it feels like your gaze could circle the Earth without hitting a single obstacle—until you end up staring at your own backside. "Oh, what a nice view!" Well, it’s the first time I’ve seen my butt from this angle! Touching moment... Sorry, I’m rambling—must be the exhaustion from the three-flight marathon we just powered through via Ethiopia and South Africa... And yet, no time to philosophize about my anatomy. As usual, we want to rack up our first kilometers to be front and center at dawn tomorrow. After wrapping up the tedious Namibian immigration formalities and meeting the 4x4 that’ll be our companion day and night for the next fifteen days, we’re off! We’re not exactly fresh, but we’re ready to tackle the next five hundred kilometers in night mode, cruise control set due south! Just outside Windhoek, the local wildlife—a jackal—welcomes us with a smile: "Welcome to Namibia!" That’s what it said! Honest... Okay, first endless straight road, first flaming sunset, first corrugated dirt track, first Milky Way with zero light pollution... You get it—it’s definitely the day of firsts... First night camping, too, in the big trunk of our Toyota Fortuner parked by the side of the track... The real adventure, the kind that smells under the arms, can finally begin...
Last October, we landed in Marrakech to spend a few days with family exploring Morocco’s roads.
Transport: a rented Dacia.
Accommodations: small guesthouses.
Our first stop was just a few kilometers from Marrakech, at a lovely house perfect for relaxing and recharging before continuing. It’s called Bleu House, a little paradise on the outskirts of Marrakech. The welcome was very warm, with a beautiful pool and a lovely garden.
Next, we headed toward the Tichka Pass. The road has really improved in recent years—it’s much easier to drive now. No more getting stuck behind trucks, and today, the construction is practically finished.
Morocco has turned green after the recent rains. It’s a joy for the herds and shepherds.
When we started looking for a summer destination a few months ago, our first criterion was to avoid extreme heat and heatwaves. We had already been to Norway two years ago and are considering going back in the future for other occasions. So, we had some fun asking ChatGPT which destinations enjoyed a mild climate during the summer without going too far. Among the list provided by the AI were the Canary Islands... The idea of a place we wouldn’t have thought of first, both not too far away and exotic enough, appealed to us: “Hmm, why not?”
This destination had never really attracted me, though Magali was a bit more interested. Five years earlier, COVID had caused a short break in my professional activity, and I had planned a trip because the flight price was attractive, and I was looking for a destination different from what usually appeals to me, more than out of deep interest. From a distance and with a social judgment I acknowledge (it’s not great, but it’s not completely wrong), I had the image of a destination for party-goers enjoying the sun without the slightest interest in local culture, with concrete coastlines and denatured landscapes—everything I detest the most. Still, I had done some quick research on the different islands and spotted Lanzarote for its beautiful volcanic landscapes, hiking trails, beaches, and the impression of a good balance between activity and fewer crowds than Tenerife or Gran Canaria. Then I dropped the idea of going, without ever reconsidering traveling to the Canaries...
Until now! Because we started researching the different islands of the archipelago to see which ones might appeal to us the most. It was La Gomera, the third smallest island of the archipelago, more praised for its hiking trails and preserved nature than for its beaches, away from mass tourism (fifty times fewer tourists than Tenerife) but still a bit more developed than its wild neighbor El Hierro, that caught our attention. Contrary to what might be suggested later, I’m not at all addicted to AI, but I use it from time to time to synthesize quick research or simply for experimentation. Since ChatGPT had started anticipating my tastes lately as if it had become my buddy (often successfully, sometimes off the mark), I asked which Canary Island would suit me best for a trip with my family. The tool answered first with... La Gomera. So, I tested it and teased it a bit to see if this suggestion was well-founded, as the method sometimes makes it contradict itself. But no luck: “You’d appreciate the wild nature of El Hierro, but with family, you’ll find little activity for the kids. You won’t like the touristy vibe of the big islands like Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, and Fuerteventura. You could consider La Palma, but it’s really La Gomera that will suit you best, based on your interests and the criteria given.” So, we dug deeper into our research and were convinced without a shadow of a doubt that this island was the one waiting for us.
Without knowing it, we had Canarians in our circle who revealed their origins when they heard about our travel plans. One from Tenerife insisted we’d be better off choosing Tenerife (obviously...) because it also has preserved spots and that La Gomera, “you can explore it in two or three days, you’ll get bored quickly...” The other, a colleague from Gran Canaria who had never visited La Gomera, still recommended it without hesitation because it turned out her parents had just gone there on vacation: they loved it and had encountered few tourists. She also tended to think this destination was usually the subject of short stays, but according to what her parents told her, taking your time there was also a great idea. However, in our research, the idea that La Gomera is an island you can explore in three or four days max kept coming up. So, we considered combining its visit with La Palma or El Hierro, the other two that caught our eye. But hopping between islands by ferry represents a significant budget for non-Canarians, even more so for a family of four. Then, scrutinizing Google Maps, it seemed obvious that two weeks were too short to discover two islands as they deserve, and that there seemed to be plenty to see in La Gomera, given its very unique culture. After all, we read that some people spend several months a year there, others never even leave... Finally, these landscapes and this atmosphere, which seemed to us a mix of Europe, North Africa, and Latin America, tempted us. So, it would be two weeks in La Gomera, deal!
La Gomera is therefore the second... well, the third smallest island of the Canaries since La Graciosa was recently recognized as a fully inhabited island. It has the shape of a rough circle about 20 to 25 kilometers in diameter and has just over 20,000 inhabitants, half of them in its capital, San Sebastián de la Gomera, the only real town. Like its Canarian sisters, La Gomera is a volcanic formation that rose about 10 million years ago. The island is very mountainous and rugged, covered with red and black rocky landscapes. Geological activity has shaped, between the sprawling massifs that end in steep cliffs in the ocean, six coastal valleys with tropical vegetation that have favored human settlement. They divide the island like slices of a cake; from the north clockwise: the agricultural Vallehermoso, the rustic Agulo, the green, humid, and fertile Hermigua, the sunny capital San Sebastián de la Gomera, the southern and isolated Alajeró-Santiago, and the seaside Valle Gran Rey. They constitute the six municipalities (more like cantons to our French understanding) of the territory.
The large solidified magma massifs that shape the heart of the island have created a large depression more protected from the sun at its center, allowing the growth of a vast laurel forest, today grouped within the Garajonay National Park, La Gomera’s green lung, which has earned it the status of a World Biosphere Reserve. Its completely European appearance contrasts sharply with the rocky and tropical landscapes of the rest of the island. Thus, the climate varies greatly from one point to another on the island: in summer, you can quickly go from a dry and sunny valley at 35°C to a humid forest area at altitude at 18°C.
La Gomera was populated late. As with the rest of the Canaries, human presence is thought to have begun about 2,000 years ago. Groups of animist Berbers, probably fleeing persecution, gradually populated the archipelago, especially the western islands and La Gomera, becoming its small aboriginal population: the Guanches (or later Gomeros). The animist and pastoral civilization of the Guanches thrived until the Spanish takeover in the 15th century, which, after a short period of harmony and mixing with the indigenous people, suddenly ended in bloodshed... La Gomera later became the “Columbus Island” after Christopher Columbus’s stopover, increasing the blending of populations. In the 20th century, many Gomeros emigrated to Cuba and other Latin American countries in search of a better life, bringing back a mix of cultures and traits quite palpable in today’s Gomeran culture. It is, however, in La Gomera that the vestiges of Guanche culture seem to have left the most traces, in the language, gastronomy, social practices... Moreover, most Gomeros, especially in remote villages, have a particular identifiable type and proudly claim their ancestral roots, even making La Gomera a bit exotic in the eyes of other Canarians.
Perhaps that’s why it has never really wanted to develop its tourist infrastructure too much. If we set aside the tourists who visit for the day by bus or boat from Tenerife on a marked itinerary (and whom we ultimately rarely encounter), La Gomera has remained a hidden gem, a destination focused on nature discovery that attracts hikers, nature-loving divers, and scientists for its fauna and flora, and to a lesser extent, beachgoers who don’t seek overly developed coastlines. Tourist activity is therefore limited. Roughly speaking, you’ll find a majority of Spaniards, including a substantial number of residents from other Canary Islands, many Germans who have a particular fondness for La Gomera and spend long stays there or own second homes, to the point that the German cultural footprint is clearly noticeable in some places (it’s said to be Angela Merkel’s favorite holiday spot), and still quite a few French. The presence of other nationalities seemed negligible to us. Most travelers come mainly for hiking, but it’s also a prime spot for whale watching. Additionally, the seaside resorts of La Gomera—San Sebastián, Santiago, and especially Valle Gran Rey—are well-known destinations for hippies, especially German ones, ranging from chic boho hippies to old-school hippies who’ve been there for decades, quite similar to those you’d meet in India in Goa, Rishikesh, or Paharganj. Thus, practices like naturism, vegetarianism, and local organic production are quite well established in some areas.
Some practical info:
- The round-trip flight from Paris to Tenerife cost us 365 € per person (outbound with Transavia, return with EasyJet), including checked luggage and three seats reserved side by side.
- We chose two bases to explore the island: one week in Valle Gran Rey, reputed to be the most pleasant of the three seaside resorts, and one week in Hermigua, more mountainous and close to the natural park. We booked two houses with balconies and views: the first at 120 € per night, the second at 99 €.
- The round-trip ferry between Tenerife and La Gomera cost us 270 € with the company Baleària Canarias, including discounts for children aged 4 and 12, but I don’t have the exact details. It was a bit cheaper than with the other company, Fred Olsen.
- Finally, we rented a car through the agency Cicar for 360 € for 16 days, which comes to 22.50 € per day.
- Apart from that, we didn’t plan anything and decided the day before or even the morning of what we wanted to do. We didn’t invest in any paper guide on the Canaries, as information on La Gomera was scarce, but we used the very comprehensive site La Gomera Travel, a travel guide published by the Canary Islands Tourism Council, a real goldmine of almost exhaustive information on the island.
Alright, off we go for 16 days of adventure discovering La Gomera!
If you're looking for great tips and offbeat spots, if you love exploring uncharted parts of a country, if the exotic is your adrenaline, then move along!
Our 15 days in early May in this part of Turkey (a country I first discovered during a city trip to Istanbul in 2017) will only tread well-worn paths and revisit popular routes. Simply because I kept hoping until the very end that our flight to Jordan wouldn’t be canceled. Events in the Gulf proved me wrong, so we left with:
Zero preparation.
Not a single hotel booked (well, except the first one), no visits planned, just a flight ticket bought three weeks earlier. No guidebook, no app—just the desire to explore southern Turkey and Cappadocia, whose images and the chance to stretch our legs had caught my eye.
Oh, wait—I did bring along a new guide: Gemini! Yes, my friends, generative AI was my chief advisor throughout the trip for sites to visit, accommodations, routes, and even restaurants! An experiment I wanted to try to form my own opinion on using this new technology. And what better way to test it than a Turkish getaway?
The verdict? You’ll have to wait for the trip recap to find out!
The main idea of the trip is also relaxation.
So, the plan is Antalya for a few days, the Turkish Riviera for a few more, Cappadocia as the highlight, and a return via Antalya to wrap up the trip. And it was all planned by AI!
So, if you're ready, fasten your seatbelts—cabin crew, doors to automatic and cross check—boarding for Turkey now!
Hi everyone, I’m Patrick, 67 years old, a seasoned traveler (already 22 trips outside Europe).
In autumn 2025, I took my first 3-week trip to Japan, with stops in Tokyo, Kamakura, Matsumoto, Kamikochi, Takayama, Kanazawa, Kyoto, Nara, Osaka, Koyasan, Tokyo again, and Nikko.
I wanted to go back in May 2026 and explore some lesser-known places to complement my first trip.
Last year, there were four of us traveling together to discover Japan (a fairly classic itinerary). This time, I’ll be traveling solo for part of the trip and with a couple of French friends for the rest.
The weather was gorgeous in May, averaging around 25°C, with two very hot days in Kyoto and only two rainy days.
As usual, I organized everything myself, gathering plenty of information from various sites, including this one.
Transportation:
An ICOCA card is essential.
I got a 5-day Kansai-Hiroshima pass because I took the shinkansen between Hiroshima and Osaka three times, and it paid for itself quickly.
Accommodations:
Mostly through Booking. No issues at all. Average cost was 46 € per night.
Meals:
For breakfast, I alternated between buying food at a konbini to eat in my room or on the train and grabbing something at local cafés.
For lunch and dinner, I tried to vary my meals as much as possible—lots of sashimi, sushi, and ramen.
Okonomiyaki in Osaka and Hiroshima.
Oysters in every form (raw, grilled, fried) in Onomichi and Hiroshima.
A variety of seafood (shrimp, shellfish) in Hiroshima and Matsumoto.
Fish whose names often escaped me, but notably mackerel and eel (unagi).
Tempura and gyoza.
Chicken skewers (yakitori) and one teppanyaki meal.
One omakase meal (9 different dishes).
In the end, not much meat aside from a few yakitori skewers. No splurges on super expensive wagyu or Kobe beef.
Average dinner cost: 4,800 yen, drinks included.
The Itinerary:
Day 1: Departure from Brussels
Day 2: Arrival in Osaka
Day 3: To Himeji, then Kurashiki
Day 4: To Fukuyama, then Tomo no Ura, then Onomichi
Day 5: Cycling the Shimanami Kaido
Day 6: To Takahara, then Hiroshima
Day 7: To Kyoto to attend the Aoi Matsuri parade
Day 8: To Miyajima
Day 9: Hiroshima, then Kyoto
Day 10: Southern Kyoto
Day 11: Northern Kyoto
Day 12: Final day in Kyoto, then to Nagatsugawa
Day 13: Start of the Nakasendo Trail (Magome to Tsumago)
Day 14: Second day of the trail (Kiso Fukushima)
Day 15: Third day of the trail (Narai), then Matsumoto
Day 16: To Mt. Fuji (Kawaguchiko)
Day 17: To Tokyo
Day 18: Excursion to Enoshima and Kamakura
Day 19: Flight home, with a 10-hour layover in Hong Kong
Day 20: Arrival in Brussels
Il arrive souvent qu'on nous demande quoi visiter en Belgique .
Et les réponses ramènent le plus souvent à Bruges , Gand, Anvers et Bruxelles , avec raison , ces villes valant la peine d'être visitées 😉 .
Toutefois, la Belgique, bien que petite , ne se limite pas à ces 4 villes .
J'habite l'une d'entre elles ( Bruxelles) , passe avec plaisir du temps dans les trois autres , mais j'ai envie d'aborder d'autres coins moins connus , qui pourront compléter le séjour de ceux qui ont envie d'en voir un peu plus , ou de voir autre chose .
C'est qu'entre deux voyages , j'aime bien visiter l'un ou l'autre coin du pays où j'habite .
D'où l'idée d'un carnet de balades .
La plupart des endroits dont je vais parler peuvent être visités en faisant l'aller-retour le même jour , au départ de Bruxelles , que ce soit en transports en commun ou en voiture .
Dans l'ordre chronologique des sujets abordés :
- Le barrage de la Gileppe ( province de Liège) -message 2 , page 1
- Le domaine de La Hulpe ( Brabant wallon ) - message 3 , page 1
- Malines ( province d'Anvers ) message 4 , page 1
- La côte - message 5 , page 1
- Le Westhoek , au départ de La Panne - message 6 , page 1
- Le Zwin, au départ de Knokke - message 7 , page 1
- Lier ( entre Malines et Anvers ) - message 8 , page 1
- Mons (Hainaut) - message 9 , page 1
- La région de Florenville . - message 12 , page 1
- Les Cantons de l'Est - message 13 , page 1
- Dinant - message 18 , page 1
- Le jardin japonais d'Hasselt - message 24 , page 2
- Louvain message 29 , page 2
- Louvain-la-neuve - message 32 , page 2
- Ostende - message 42 (page 3) et message 166 (page 9)
- Les floralies de Grand-Bigard . - message 43 , page 3
- Le bois de Halle -message 44 , page 3
- Les pralines - message 54 , page 3
- Charleroi - message 68 , page 4
- Namur - message 92 , page 5
- Le Bois du Cazier ( Marcinelle) - message 95 , page 5
- Les couques et les gozettes - message 96 , page 5
- Liège - message 99 , page 5
- Tournai - message 115 , page 6 .
- Audenarde ( Oudenaarde ) - message 121, page 7
- Jardin botanique de Meise - message 124, page 7 .
- Tongres ( Tongeren ) - message 125 , page 7 .
- Château de Beersel ( Brabant flamand) - message 126, page 7 .
- Bruxelles confinée ( messages 150 et 154 , page 8 )
- L'hôpital Notre Dame à la Rose , à Lessines ( messages 161 et 162 , page 9 ) .
- Westende ( message 167, page 9)
je complète cette liste au fur et à mesure de l'avancement du carnet ...
This travel journal is therefore intended solely for my photos, to present a consistent style.
All the shots were taken with a simple Samsung Galaxy smartphone and with whatever was at hand.
All stays combined, I’ve spent the equivalent of a year at most in Thailand, and I’m no great expert.
However, after many trips, lots of reading on VoyageForum and other sites, and conversations with many locals as well as expats, my view of the country is becoming clearer, though it’s constantly evolving. You never stop discovering and learning.
I guess I wanted to deliver a puzzle, mainly for those who want to get an idea of the country here and for those who feel nostalgic about it.
I don’t know if this minimalist sharing will interest anyone, but it’ll do me good to put it together. After so many months without traveling and then these other long months with VF closed, there’s plenty of material available.
There’ll be a mix of places, periods, and subjects, but it might well be intentional.
I suspect many Thais have dogs because they make excellent guardians for the home. Nothing better to deter burglars or to signal the presence of a snake. You’ll often see Thais tapping the top of their dog’s head, but don’t be fooled: it’s a sign of affection from them. Judging by the dogs’ reactions, they’re used to it.
Thailand is one of the countries on the planet where rabies is still present, so keep that in mind. It’s not just bites that can be dangerous, so don’t let just any dog lick you. Especially on a wound, of course.
Even though dogs often fear humans—this dangerous and unpredictable predator—we still need to stay cautious.
Be careful when walking into alleys because the dog will defend its master’s big yard. Be careful at night, and be careful when they’re in packs.
It sometimes crosses our minds that Thailand isn’t all that made for walking around, and dogs are one of the reasons.
That said, it’s not uncommon to see them chasing bikes or scooters. Cars, though? Much rarer—they’re too big.
It seems Thais prefer to give their dogs freedom by not locking them behind gates. Though sometimes the gate is closed, the little side door is wide open. Oh, and sometimes there’s no gate in front of the property, or it’s been full of holes for years.
You’ll often see dogs sleeping on the roadside, sometimes right on the road. When you approach, they move aside nonchalantly—or not at all. It’s less funny when they suddenly appear from thick vegetation, reminding visitors not to drive too fast. As a result, you’ll notice that dogs with injuries or missing legs aren’t that rare.
Since they believe in reincarnation and respect for all forms of life, they don’t chase dog packs away too much, and they don’t sterilize them enough. When you see a small pack roaming freely in the countryside, you think twice about running into them at the edge of a field.
A darker side of this is that euthanasia isn’t often practiced. Twice, we saw dogs at death’s door in temples, enduring terrible suffering with no one to help. The image (and the smell) of one of them, agonizing and exuding the stench of death, still comes back to me sometimes.
Some of you may have seen the YouTube vlog of a French woman living in Phuket who was given a little pig by her Thai friends. The animal, well-fed, quickly became a happy and enormous beast with its own garden. Yet it didn’t take long for it to fall seriously ill and become incurable. In her video, the French woman described how difficult it was to find a vet willing to perform euthanasia.
You’ll often see bowls by the side of the road. Thais leave food and water there for stray cats and dogs. Overall, they have a big heart for animals.
If you ever pop into a shopping mall, you might see people pushing their small dogs in strollers. It’s not just for fun—these strollers are provided for customers to put their pets in, otherwise you can’t bring them inside. It looks a bit odd when you expect to see a baby.
This trip had been on my mind for about fifteen years.
But the discomfort of overnight stays, the difficulty of communication, and the prices of the few car rental options kept making me postpone the project.
And then, everything suddenly fell into place—I told myself, it’s time!
The preparations took longer than usual; the destination is still far from mainstream.
A bit of Kazakhstan?
Not in the end.
The south or not the south?
Yes, in the end.
Pre-book or go with the flow?
Only two stops were a leap into the unknown.
To help me find the ideal route, I made great use of this forum (thanks to everyone for patiently answering my questions!), pored over travel journals and blogs (Christian, Jeff), zoomed in on Google Maps and Yandex, and bought the guide published by OunTravela about this destination (the guide has been updated since).
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You’ve got your passport, international driver’s license, bank cards, and euros?
Off we go to Lyon—just one night left before our early morning flight.
Tomorrow night, we’ll be sleeping in Bishkek!
(Steak for my partner’s mischievous nephews...)
You’ll find here a post with some practical information.
And here, the version of the travel journal without comments.
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As a supplement, the route track.
Not necessarily ultra-accurate since Google has serious gaps for this destination...
After as many weeks as I have fingers on my right hand, we're hitting the road again, fully recovered from our pharaonic adventure. Back in France to drop off our daughters (sorry, girls!), this time it's just the two of us, ready to be welcomed by a new destination. They say it offers one of the richest cultural heritages in the world for those willing to put in the effort. It's the land of the ancient Silk Road, where we'll follow a journey steeped in history and discoveries straight out of *One Thousand and One Nights*. A former Soviet bloc region independent only since 1991, we'll be walking in the footsteps of Genghis Khan, Tamerlane, Alexander the Great, Marco Polo...
Another fun fact about this country: it's strictly forbidden to import porn on your phone. True story. The same goes for painkillers! Unless it's about sodomy—though the two don’t seem connected, that’s just how it is. Don’t ask me why! Anyway, I’m getting off track. Here’s the big question: Where do you think we’ve just landed?... To give you a hint, the locals are known for being incredibly welcoming. No sooner said than done—our first taxi driver, proud to transport French travelers, refused to let us pay for the ride. Great vibes for these two weeks ahead. So, any guesses?
Uzbekistan!!!
January 2026
Here we go again for new adventures and the pleasure of sharing them with you here! First of all, I’d like to thank everyone who helped me with the preparations, even with some last-minute improvisations just days before departure. Thanks to Montagnard74, Jojoone1, Songsam, Attila, Dennis2, NadegerFERM, and the authors whose travel journals about Laos inspired me (Montagnard74, Muriel18, Mavietongs...).
In this story, written by Richard and illustrated by me, we’ll tell you about the journey of four friends: Catherine, Richard, Nathalie, and Bruno. A reinvented but overall successful trip, filled with discoveries and surprises, the scents of spices and frangipani flowers, (too) spicy food, sunsets, and... one big mess.
Come along, I'm taking you to this country where it's so nice to wander and slow down...
This trip was in 2023, but when I wanted to write my travel journal, VF was still closed to contributions...
So, now that I've just finished my Japan travel journal here, I figured it was high time to honor this destination we came back from so enchanted.
Disclaimer 1: This is a written travel journal. There’ll be text! Too much, for some!
Disclaimer 2: This is an illustrated travel journal. There’ll be photos! Too many, for some!
I have to say, every time I try to discipline myself, to keep it shorter, to include fewer photos... I end up adding more. It feels like my dear Aunt Nicole, who exhausted us with her slide-show evenings in the 70s/80s, decided to take her revenge. The upside for you, readers, is that you can slip away anytime without offending Aunt Nicole. I won’t even notice!
Anyway, since I love maps, here’s one to give you an idea of where I’m taking you. As you can see, we only saw a tiny part of Laos (the areas circled in red); we only had 3 weeks for ourselves (my husband’s newly retired, I still work), and we prefer taking our time over rushing around like crazy.
In broad strokes, it was very classic:
First, we “settled in” at Luang Prabang (8 days), because we wanted and needed to.
From there, we took three days to venture a little further north—not far in kilometers, but as we know, distances aren’t just about km!
Then we flew south to Paksé, letting ourselves drift down to the 4,000 Islands while stopping by the pre-Angkorian archaeological sites.
We wrapped up with the Bolaven Plateau.
A few practical notes: We arrived via Bangkok, then took a Bangkok-Luang Prabang flight, having picked up our luggage in Bangkok to check it in for Luang Prabang. No issues—the Bangkok airport, which many of you know, is very well organized.
We got our visas on arrival in Luang Prabang. Quick, but to be fair, we were on a “small” plane, and the big flights had arrived earlier, so we weren’t too crowded in line!
At the end of our trip, we didn’t fly out of Paksé but from the nearby airport in Thailand, Ubon Ratchathani (a 2.5-hour drive from Paksé), then Bangkok and Paris.
You’ll notice we skipped Vientiane to stay longer in Luang Prabang. That said, there’s now a high-speed train between Vientiane and Luang Prabang—good to know—and soon the (Chinese) train will go all the way to Bangkok and even Kuala Lumpur!
With that intro out of the way, let’s dive into the heart of the matter.
To be continued: Slowing down the pace... in Luang Prabang
I’d been wanting to discover Sulawesi for years. But then life happened—COVID, the cost of flight tickets, you name it. Long story short, years went by, but we finally set off as a family for a three-week trip in southern Sulawesi: Rammang Rammang, Rantepao, Sengkang, Bira, and Selayar.
I like to spend a good amount of time in the places I visit, giving myself the chance to really get to know the area and meet locals. So no island-hopping this time—just the south. But when I say "just," it’s not restrictive at all, given how rich this island is in landscapes, little encounters, and magical moments.
Wednesday 07/08 - Thursday 07/09:
We left Montpellier for what was supposed to be five flights, though we only took four to start, landing in Jakarta.
We picked up our luggage there to catch a flight to Makassar the next day. That’s the only way we could get an affordable ticket (702 €).
I won’t bore you with the flight details—there’s not much to say. We arrived at 7 PM and considered heading straight to Makassar that evening. But we opted for a recovery night before taking off again. Good thing we did, because my son’s suitcase was missing...
First contact with the locals was a bit stressful—a trip without your luggage isn’t exactly fun. But right away, a woman reassured us: the suitcase was just enjoying some extra time in Singapore. Maybe it was doing some last-minute shopping. Anyway, nothing serious—it was supposed to arrive at 9 AM the next day. That gave us some breathing room since our flight wasn’t until noon.
So off we went to our hotel (Days Hotel & Suites) near the airport. It was cheap (40 € for three rooms—my kids are older and need their space), but it wasn’t worth much more. The place had definitely seen better days. But no big deal—we were only there for the night, and... we got to watch France beat Morocco in the World Cup live at 3 AM. That’s what really mattered!
Friday 07/10: In search of the lost suitcase
First challenge of the morning: finding our missing suitcase. They sent us to the airport basement, to the staff entrance. We were greeted with smiles, and an airport employee led me through the underground corridors back to the baggage claim. Right on time at 9 AM, the suitcase arrived, just like they’d promised. We were finally complete!
Off we went to change terminals, grab a well-deserved meal, and board our fifth flight to Makassar.
Little side note: I struggled for a while trying to book domestic flights directly on the airlines’ websites with no luck. Without meaning to advertise (though I guess I am a little), I realized it’d be easier to use sites like tiket.com or Traveloka. That turned out to be a great choice—I even ended up booking hotels through them later in the trip.
12:40 PM: We were on our way to Makassar. First good news: we were the only tourists. Well, the only European tourists on the flight, anyway.
No, you’re not dreaming—the bag is full of... potato chip packets.
To each their own souvenirs, I guess...
When we arrived in Makassar, a driver was waiting to take us straight to Rammang Rammang: 250,000 IDR (12 €) to our guesthouse (Rammang Rammang House). Forget about meeting people on the bus—we were headed straight to the first stop of our trip, and it was already stunning.
My kids’ guesthouse:
Ours:
View of the little lake:
But not everything is straightforward around here.
I wanted to get a local SIM card for internet and calls. I found them expensive at Jakarta’s airport (20 € for 20 GB), so I decided to wait. Well, no luck in Rammang Rammang either. You can’t just buy one from the local shop—you need a Telkomsat store (they have the best coverage). So we’d have to wait for Rantepao to get Wi-Fi... When I say "local shop," I mean the little shack around the corner. No big deal—we’d find one easily in Rantepao for 5 € and 25 GB. So there we were, offline, just the four of us enjoying the amazing view.
Saturday 07/11: Rammang Rammang
We woke up early to the sound of wedding music blasting through the village (everyone’s invited!). Off we went to explore the area.
A little walking, a little boat ride (shared with a French tourist and a Polish one—yes, there *are* tourists here, just not many; 750,000 IDR for up to 8 people) through a lovely canal, and we discovered the karst site. It was peaceful and beautiful.
The river:
The karst site:
I hesitated about writing this travel journal...
This summer, we only did the classics (the 3 northern parks and Zanzibar) and let a local agency take care of everything from start to finish.
No craziness, no risks, no sleeping under the stars, no self-drive, no venturing off the beaten path, no incidents, and not even any delays in the pre-planned itinerary...
But don’t think we were disappointed!
The whole family (there were 6 of us) came back with smiles and memories of great moments spent together.
So, if you're looking for a "classic" way to discover Tanzania, this is the place to be.
Our 2-week itinerary:
- Arusha (1 night upon arrival)
- Tarangire (1 night)
- Ngorongoro (2 nights in Karatu then Irmisigiyo)
- Serengeti (3 nights in Robanda, Togoro Plains, and Seronera)
- Zanzibar Stone Town (1 night)
- Zanzibar Matemwe (3 nights)
- Zanzibar Jambiani (3 nights)
Okay, Palermo—we know it. We go there to marvel at the architectural wonders born from the Arab-Norman-Byzantine-Gothic mix. And rightly so. We also go to treat our taste buds to all kinds of delights, both savory and sweet. Again, rightly so. We go to succumb to the charms of Palermo’s women, their sun-kissed skin glowing with golden highlights. Still, rightly so. And all while fantasizing about a mafia we’ll never actually see. Anyway.
But you’ll also find street art everywhere, even in the historic center. Sometimes, you just need to step a few meters away from the main tourist highways like Cassaro, Via Maqueda, or the main arteries of the Ballarò, Capo, or Vucciria markets to stumble upon some amazing murals. Duck into one or two slightly grimy alleys, weaving past trash and crumbling walls, and you’ll find real gems.
For example, just 50 meters south of the main artery of the Mercato del Capo, there’s a great spot with dozens of murals in a tiny neighborhood of run-down mini-houses. You’ll find plenty more south of the Mercato di Ballarò, in the Albergheria (the grittier side, not the one near Cassaro). There’s some in Ballarò itself too, but it’s hard to spot when the market’s in full swing with stalls everywhere. La Kalsa isn’t left out either, nor is Vucciria—just step away from the restaurant-packed streets.
Here are a few examples that really caught my eye.
(In the heart of Albergheria, on a street every visitor walks down—lovely message from an unidentified artist)
We landed in Victoria Falls, Zimbabwe, and headed straight to Kasane in Botswana to pick up our car.
Our vehicle is a 4x4 because in Zambia, it's practically impossible to use anything else, especially in the national parks. I’ve already had the pleasure of visiting South Luangwa National Park—it’s one of the reasons for this trip, the main one being to travel in Africa with one of my sons.
First stop: Livingstone on the banks of the Zambezi River. Along the way, we discovered a lovely restaurant at Socrates with a super-friendly owner (we’ll actually stop there again on our way back). We spent our first night in the rooftop tent after a stunning sunset, accompanied by the grunting of hippos in the river.
The next day, we set off early, heading to Kafue NP. In fact, we’ll always leave early—waking up between 5:00 and 5:30 AM and hitting the road an hour later. Kafue is a lesser-known park, mostly forested, and the animals are skittish because they’re not used to human presence. We crossed the park from south to north and came across various antelopes. Near Lake Itezhi-Tezhi, there are plains where wildlife is easier to spot.
After Kafue, we headed to South Luangwa. This journey requires stops in Mumbwa and Petauke. Two pleasant stops where we found lodges (a nice change from the rooftop tent) at affordable prices and met welcoming people.
For me, South Luangwa is Zambia’s most beautiful park—the river is stunning, the landscapes are gorgeous, and there’s a wide variety of wildlife, including, of course, big cats. A tip for those, like us, who aren’t with a guide: if you’re staying near the park for several days, don’t hesitate to do a "game drive" to scout out where the animals are so you can return the next day with your own vehicle. Of course, in the dry season, you’ll want to focus on waterholes to see the animals—and you’ll need a bit of luck too. The elephant population is growing, and we were lucky enough to see around sixty elephants crossing the Luangwa at dawn, spread across several groups. South Luangwa is the westernmost point of our trip, and we’re now heading east to Lower Zambezi.
Lower Zambezi is Zambia’s side of Mana Pools on the Zimbabwe side. We took a boat ride on the Zambezi to see elephants, hippos, crocodiles, and a multitude of birds living along the water and on the river’s islands. The sunset there is also magnificent.
To explore the park, we followed the waterways parallel to the Zambezi, mostly on the western side (see our route). Lower Zambezi is the last park we visit, and the final leg of our trip will be Victoria Falls.
Victoria Falls—or Mosi-Oa-Tunya ("The Smoke That Thunders")—are truly impressive, even during the dry season. We saw the falls from both countries: in Zambia for the overall view and the bridge that serves as the border, and in Zimbabwe to get as close as possible to the most spectacular parts of the falls.
This marks the end of our trip, which, despite a blown tire on the road, went off without any major issues. Zambia is a beautiful country that immerses you in wild, still-preserved nature.
From Southern Shikoku, between land and sea, to the blue waters of Miyakojima and finally Tokyo’s megacity
Hi everyone,
I have to admit, I really hesitated before deciding to write this travel journal... Writing one takes a lot of time and energy, and since this is my 4th trip, I wondered if it would actually interest anyone other than myself (both for the discovery and the writing). But after a few "Are you going to write a journal?" requests and especially the renewed pleasure from reading other travelers’ travel journals about Japan or elsewhere on this forum or elsewhere, I’ve decided to share this 4th installment in the Land of the Rising Sun here.
The itinerary:
27 full days, from late May to late June 2025, right in the middle of the rainy season, including:
-->13 days in Shikoku, from Kochi (Kochi Prefecture) to Matsuyama (Ehime Prefecture)
-->7 days in Miyakojima (Okinawa Prefecture)
-->7 days in Tokyo
The trip was decided on fairly last-minute this year, as usual.
I regularly check flight prices to track fluctuations for this destination, even without concrete plans. Finding a slightly cheaper direct flight (900 €) than what I’d seen in previous months (around 1,200–1,400 € on average) for a Paris-Tokyo route with Japanese airline ANA was too tempting to resist the urge to return to this enchanting country. After long hesitations between exploring the San’in region (Matsue, Tottori, Yamaguchi) and southern Shikoku, the decision was made—I took the plunge! The tickets are booked: Paris to Kochi with a layover in Tokyo, all with ANA, the airline I’d been dreaming of... for 1,120 € per person. Okay, it’s not cheap, but it’s still better than in 2023.
We leave in 2 weeks!! Now it’s just a matter of getting everything ready!
Intense work ahead in these 2 weeks to:
finalize a more precise itinerary and reach an agreement—yep, because even though we both love Japan, our preferences differ slightly, and we have to choose between exploring new places or taking time to revisit beloved spots...
decide how much time to spend in each selected area without rushing while still exploring
research places that might interest us and watch videos about Japan
book accommodations: yes, it’s possible to do this on the spot as we go, but last year, we noticed that last-minute options were pretty expensive, so we’re booking ahead—even if it means keeping a few options open while we decide or see if better deals pop up later
reserve rental cars
order yen
check the weather regularly and wonder if choosing the *tsuyu* (rainy season) was really a good idea—and whether we’ll be stuck in non-stop rain???
What a tough job, right? Traveling to Japan for a month—such a hard life!
Despite this being my 4th trip, the excitement is just as intense as the first time.
The only small downside is that when we booked the flight tickets, there were only a few seats left, so we’re only sitting together on the international return flight. Plus, on the outbound flight, we’ve got the middle seats.
Another lingering question: what French-language films will be available? According to the internet, the selection seems limited.
Oh well, these are just minor details—it’s almost time to fly!
PS: I’ll be posting slowly and irregularly... so for those interested, be patient or maybe set an alert...
Before Our Departure
Preparing for this trip started 9 months before our departure in June. For those planning a similar itinerary, it’s important to book accommodations well in advance, especially in the Okavango and Savuti campsites—otherwise, you might not find any availability.
Introduction
After visiting Zambia three years ago and Namibia and western Botswana a year and a half ago, this year we chose Zimbabwe (Hwange NP) and the northern half of Botswana.
Our flight from Paris was to Victoria Falls with Ethiopian Airlines, with a layover in Addis Ababa. We rented a 4x4 from Bushlore in Kasane, complete with two rooftop tents since there are four of us on this adventure. Bushlore picked us up from our guesthouse to collect our 4x4 and, most importantly, gave us a rundown of the vehicle and its equipment. Pay close attention to what they tell you—it could be crucial if something goes wrong, as it did for us during the trip.
Our Itinerary
We arrived on June 12th at noon. At Victoria Falls Airport, we got our double-entry visa right away—I’d already pre-booked it online on the site https://www.evisa.gov.zw/.
Since our vehicle was in Botswana, we had to cross the border from Victoria Falls into Botswana for the first time.
The next morning, Bushlore picked us up from our guesthouse to collect our 4x4. After completing the formalities, we headed toward Zimbabwe and the town of Victoria Falls.
We woke up early the next morning to be at Victoria Falls at sunrise. The scenery was stunning, but since it was the start of the dry season, the Zambezi was still high, so the falls had a strong flow. This made it hard to fully appreciate their beauty.
In the early afternoon, we left for Hwange NP, where we stayed for 4 days. Two days at Gwango campsite near Dete, followed by two days at Robins Camp. We expected to see more animals at Robins, but that wasn’t the case. In Hwange, we didn’t spot any predators, but we did see plenty of mammals (buffalo, elephants, giraffes, zebras, and antelopes).
After a few days in Zimbabwe, we crossed back into Botswana at Pandamatenga. We stopped at Nata Lodge for a good night’s rest—driving on the dirt roads is exhausting.
We left Nata and headed toward Nxai Pan. The road was sandy but manageable. We made a small detour to admire some beautiful baobabs at "Baines Baobabs." Then we continued to our campsite, Nxai Pan South Camp. Keep in mind that many campsites in Botswana aren’t fenced (except for the shower/toilet areas), so animals can roam freely within the camp. Take precautions, especially after dark.
After our stop in Nxai Pan, we headed to Maun. We decided to break our journey in Maun before heading to Moremi and the Okavango Delta for three reasons: first, we needed to stock up on supplies and fuel for the next 5 days; second, our fridge had broken (luckily, Bushlore has a branch in Maun); and third, the drive from Nxai to our camp in Xakanaxa in the delta would’ve taken too long. I always avoid driving after dark.
We arrived at our Xakanaxa camp on June 21st in the early afternoon. Not wanting to waste time, we booked a boat ride on the Okavango Delta, leaving at 4:00 PM for a 2-hour sunset cruise. For those interested, to the right of the Xakanaxa X1 site, there’s a sign for boat rides. The organizer is very professional and offers prices that are nothing like those of the lodges.
It was a beautiful ride through the delta with a stunning sunset. Being on a boat is much more relaxing than driving on the dirt roads. That didn’t stop us from doing self-drive safaris the next morning and late afternoon, though.
Then came the time to leave the delta and head toward Savuti, a much drier region. And that’s when the toughest part of our trip began. First, we decided to go up via Khwai. The rainy season was over, but the area was still marshy. We had to cross a few small water patches, testing the depth to make sure we could get through. Luckily, a sign on the road pointed us toward a drier route. We reached Khwai without any issues, but then we made a major mistake. Instead of taking the main track toward Mababe Gate to reach Savuti Camp, we took a straight path north and then a right turn to get to our camp. Bad call—we got stuck in the sand, with one rear wheel buried halfway and a front wheel off the ground. We were genuinely scared we wouldn’t get out, especially since we were on a deserted track, 20 kilometers from our destination, with night falling in two hours. This is where paying attention to the vehicle instructions really paid off—we had to use the jack to get out of the mess. The result: we arrived at Savuti campsite just before dark (Distance: 146.3 km, Duration: 9 hours, 56 minutes, and 3 seconds, Average speed: 14.7 km/h, tracked with Osmand). At reception, the staff couldn’t understand how we’d gotten there—we hadn’t passed through any of Savuti’s reserve entry gates.
The next morning, no one felt like driving, so we did a game drive with a guide. I don’t know if it was some kind of reward, but the outing was amazing. We saw three lions and, best of all, a pack of African wild dogs that we had time to admire and photograph. The next day, we did a short self-drive and found one of the lions from the day before drinking at a waterhole. That was the end of our Savuti adventure.
Now we’re heading to Kasane. We returned our vehicle and settled in for our last two nights there. The next morning, since we no longer had a car, we decided to do one last early-morning game drive in Chobe NP. It turned out great—we followed two brother lions and saw plenty of other mammals. The only downside of Chobe is the number of tourists, which was a change from the other parks we’d visited. That said, we’re tourists too, so...
In the evening, we took one last boat ride on the Chobe River to end on a high note with a beautiful sunset.
After a good night’s sleep and plenty of wonderful memories, landscapes, animals, and emotions, it was time to leave. We left early in the morning with the same taxi company as before to cross the border into Zimbabwe one last time and head to the airport, where we took off to return to France.
We all have two lives. And the second one kicks off the day you realize you only have one, with the determination to spend the time you have left on what truly adds sparkle to your life, Kevin! I like to elegantly introduce a trip with a philosophical quote. First, it gives you the illusion that I’m some kind of deep thinker, and second, it lets me fill up the first few lines of my blank page when I don’t know how to tell you I’m diving back into what really lights up my life: another adventure beyond the horizon! And nearly every other year, like a toxic relationship, my horizon tends to take shape in Uncle Sam’s backyard. And this, despite his cousin Donald calling the shots. Speaking of which, it was partly that impulsive guy who pushed us to be just as impulsive and snag our four flight tickets at a ridiculously low price—a direct result of foreign tourism taking a hit from BetaMax’s repeated antics... Four tickets? Who are the other lucky ones? In this case, our lucky ones are actually lucky ladies: My Flo, always up for exploring the world with me on foot, camelback, or scooter, is obviously in on the fun. The other two seats went to our daughters, Sasha and Luna, both thrilled to be part of this new American adventure...
But what’s the American West like in February?... A gamble. Let’s call it Russian roulette since we’re not landing during peak weather season. That’s why we encouraged our transportation and accommodation to get cozy and produce a little camper van, so we can stay ultra-flexible in the face of any weather tantrums. We’ll be roaming in Kara the van with the motto "Follow the sun!" Bad weather? We bolt. Snow? We speed up. Sunny? We act like it was the plan all along and soak it up.
"Okay, but why keep coming back to the same corner of the globe? After ten American adventures, you must be tired of seeing the same things, right?" But I’m not crazy, you know!... The American West is like making love to your gorgeous wife over and over, always enjoying it just as much. And contrary to what you might think, the American West isn’t just the Grand Canyon, Monument Valley, Las Vegas, and Bryce Canyon. Proof is, after ten trips to the U.S., my retinas are still untouched by three-quarters of the places I scribbled on a napkin for this adventure... Oh, and add to that my wife, who I’ve easily converted to my religion, and boom... relapse is even easier! Because yes, we’ve landed in Los Angeles after a sunny flight over Greenland, still under Danish flag for now. And we’re already heading east through the XXL traffic of L.A.’s eight-lane highways, eager to dive into our first discoveries. But first, night is taking over the sky, and second, we’ve been officially awake for 24 hours, so I suggest wrapping up this intro. I’ll tell you more tomorrow morning. Sound good?
This travel journal aims to help future travelers (well, I hope so!), since there’s so little information available about this remote archipelago. Big thanks to Lolodesiles and Ayis for answering my questions while I planned this trip!
Context
This is our fourth trip to Indonesia as a couple—after Java-Bali in 2011, Flores-Komodo in 2013, and Sulawesi in 2016—each time for three weeks. It’s also our tenth trip to Southeast Asia overall.
We’re traveling like we have in previous years: with a rough itinerary that often changes based on who we meet, tips from other travelers, how tired we are, or what we’re feeling in the moment. In the Moluccas, it’ll change constantly, mostly depending on transportation.
Our only accommodation booking: the first few nights in Ambon when we arrive.
Planned route (to be refined on the spot): Ambon - Banda Islands - Lease Islands - Ternate - Tidore - Halmahera (between Sofifi and Tobelo) - Morotai and the neighboring unnamed archipelago.
Flights: Lyon-Paris-Singapore on Air France (428 € round-trip), with good meals, champagne, and wine (we like our little comforts when going on vacation 😏). Then Singapore-Jakarta-Ambon on Air Asia and Garuda.
Return flight: Ternate-Jakarta-Singapore on Lion Air, with a 3-day stopover in Singapore before heading home.
Episode 1: Ambon to Banda
Our guesthouse, booked two days before departure, is 45 minutes from Ambon Airport, near Natsepa Beach (northeast of Leihitu). It’s a pretty average beach—quiet on weekdays but packed on Sundays (we saw the difference). It’s lined with warungs.
This rainy day helps us readjust to the atmosphere of this country we love so much.
Our “Solim Guesthouse” is a lovely house with a living/dining room and garden, costing 15 € per night for two, including a hearty breakfast.
Dinner is at Gaba Gaba, a great restaurant just a short walk away, right by the water, recommended by our host. Fun fact: it’s in the Lonely Planet, and it might be the only LP-listed spot in the Moluccas that actually matches the description (the others either don’t exist or have nothing to do with what’s advertised 😠).
For the next two days, the super-friendly owner lends us his scooter. We set off to explore the coastal villages in northern Leihitu (the western part of Ambon Island, which has a weird shape).
Laundry and trucks washed in the same stream.
Liang Beach, described as the island’s most beautiful, is almost gone (climate change or something else?), but the colors are magical.
We continue 25 km toward a snorkeling spot our host recommended, taking a gorgeous, deserted little road through tiny villages in clove plantations (oh, those unforgettable scents!), stunning coves, and dense forest.
We’re greeted dozens of times with “Hello Mister”—a daily routine in the Moluccas. Every time we stop, we pose for photos to be saved on locals’ smartphones. They don’t see tourists often.
We ask for directions to the snorkeling spot (not easy—we only know basic Indonesian like *Selamat pagi*, *siang*, *sore*, and other polite phrases). Not many people know where it is (especially since we never know which village we’re in), but we eventually reach a small village that seems to be the right place. 🙂
We ask a local to take us there by boat (it’s not reachable by land).
The spot is at most 100 meters long, but the coral is in good condition (apparently not dynamited by fishermen, unlike in other parts of this beautiful country where fishing methods are destructive and nature pays the price 😠). The fish are plentiful and diverse. It’s a great start before heading to Banda. We’re happy to have the place to ourselves… though we don’t yet realize we won’t see a single tourist for the rest of the trip!
After two days of rest, we head to Tulehu Port in the morning, aiming for the Banda Islands. We know the journey is often tricky: the Pelni ferry runs twice a month but doesn’t match our dates, the 10-seat Suzi Air plane is always full (you can’t book—you have to show up on Mondays and Fridays), and it’s often canceled due to weather. So we opt for the Tuesday speedboat (which also gets canceled if there are waves or wind), with the next one on Saturday.
We’re used to Indonesian ports—crowded, rusty boats, no English speakers—but we still feel lost. When I ask about the speedboat to Bandaneira, people gesture wildly, someone takes me to the “harbor office,” then tells me there’s no boat, others try to sell me tickets, and some just say, “No boat.”
Luckily, an English-speaking local approaches us and confirms the speedboat is broken. The next one will be Saturday *if* it’s fixed—otherwise, even later. 🤪 😠
We’re crushed. We came here for the Banda Islands… 🙁
We decide waiting five days for a maybe-boat isn’t an option, so we decide to head straight to North Moluccas, which was planned for later. We’re so disappointed we don’t even want to stay in the area. The Lease Islands don’t appeal to us despite what we’ve read, and Seram would deserve its own trip with its remote mountain tribes.
Huge disappointment—we’d been dreaming of Banda for months, with its incredible drop-offs like Bunaken, its islands covered in nutmeg trees, etc. I’d read that Banda is in the world’s top 5, alongside Bunaken (amazing—we went in 2016), Komodo (incredible—we went in 2013), Sipadan, and another spot I’ve forgotten.
We take a taxi back to Ambon (45 minutes) to a travel agency to buy plane tickets to Ternate. There’s a daily ATR72 flight at noon—perfect timing.
Ambon is the capital of South Moluccas (or Central, depending on who you ask!) with 300,000 people. The city doesn’t seem unpleasant, but we don’t stop.
On the plane, there are only about ten passengers for 72 seats. The flight attendants are stunning, as always with Wings Air—clearly, they’re hired for their looks. 😊
Stopover in Bacan—a runway in the middle of coconut trees serving a tiny town—then we fly over countless volcanoes, the last one towering over Ternate.
Bonjour,
De retour sur le forum - et première rédaction d'un espèce de carnet de retour de notre 4ème voyage en Indo.
Contexte : une trentaine de jours, en scooter et en duo, sur Florès (et une petite incursion dans l'archipel de Solor, plus précisément à Lembata (chut, faut pas trop en parler !!!), qui donne envie d'en faire beaucoup plus là bas malgré les infrastructures sporadiques), en partie dans des destinations déjà bien connues du forum (la classique Ruteng / Bajawa / Riung / Moni voir baie de Maumere) ... et qui ne parlera pas du PN de Komodo ou de Wae Rebo, puisque nous n'y sommes pas allés 🏴☠️.
Texte en anglais (issu d'une autre plateforme). Sans nul doute, des traducteurs intelligents ou pas marcheront à merveille en cas d'anglophobie 🤪.
Disponible à toute fin utile pour des détails ou infos.
Equippement : Yam' Nmax 155 ; 2x saccoches cavalières (25L) + sac de selle (30L) + saccoche tunnel (15L pour le matos photo) ; casques et vêtements d'enduro amenés depuis la France.
Itinéraire : boucle depuis Labuan bajo jusqu'à Pulau Lembata ; juillet-août 2026
Road conditions graded from A (excellent) to D (very bad, at least for a Scooter… a CRF/KLX or even honda ADV would do better on that)
D1 : Labuan Bajo – Reok via Ranggoe, Rego & Tagol (130km ; 5hrs). Section LBajo – Rego (90 km ; B) is quite good tarmac, despite a lot of elevation with many small valleys and passes. Rego – Tagol (10km ; D) is a stone road (not gravel), some ascents & very poor condition ; necessary to lower tyre pressure. Tagol – Reok port (22km, quality depends considerably from D to B). Reok port – Towncenter : B. Night @Iffah Homestay (100k for fan room, mandi attached, no breakfast), simple but clean. Notes : path to danau Sano Limbung was closed ; access to Tiwu Pai & Wae Kuli (waterfalls) not permitted in july 2026.
D2 : Reok – Riung via Pota (105km ; 3h-3h30). The road is very narrow in some part, thanks to the uncut bushes (lowering visibility hence extra caution as animals/people can suddenly appear in a turn…) but generally good condition except many eroded sections and some unpaved ones. Grade C/B. 2 nights @Mentos (285k for AC room)
D3 : Boat tour in Riung (booked directly with a captain, 800k for two for private boat incl. lunch and NP fees) + sunset from Watu Mitong Riung (should not be missed).
D4 : Riung – Muku Saki via Mbay (around 100km ; 3h30). Quality varies from A in the vicinity of Mbay to eroded sections (C) in secluded places. Night @Sao Paolo Homestay (250k for fan room with mandi, maybe overpriced but nice house and great food). Note : if you happen to pass by Mbay on Saturday, the market is well worth a stop (cheapest Ikat on the trip : you’ll be asked normal prices providing you’re OK in Bahasa…)
D5 : Muku Saki – Tanjung Kajuwulu (near Ndete) (90km, 3h). Many patholes, eroded (C). Night at Déjà Vu Homestay (220k for a matress on the floor & outside mandi/toilets ; I woud define this as a tourist trap – the quote we had for food was double priced too…)
D6 : Tanjung Kajuwulu – Waiterang (east of Maumere, 55km , 1h30). Pathholes till maumere, then All good (TransFlores), C/A. Night at Sunset Cottage (new concrete room, very serene place ; 270k for AC with bathroom ; much prefered Sunset over Lena House (more customers, more built up).
D7 : Waiterang – Larantuka via Boru and Eputobi (TransFlores ; grade A ; 115km / 2h40). Particularly liked the drink stalls (marked as Rest Area Eputobi) and the out of order aquatic park just before Larantuka (obyej wisata waiplatin). Night @ Dewy Onong Homestay, which is not advertising itself as Larantuka Beach Homestay as some contributor signals here and on goole maps review. Best breakfast of the trip (Cumi Cumi !!!) ; 275k for AC room with bathroom.
D8 : Local Boat (Kapal Kayu) from the main port to Lembata (Lewoleba). Departure 8am ; price 60k/head + 50k for the bike. Stop enroute on Adonara (where we did not stop due to fights between communities). Night @Elmany Homestay (275k for AC room with bathroom, fan room with shared bathroom also available). Whole afternoon at Pantai Hadakewa, fantastic place (good snorkeling, great views of Ile Api aka Gn Lewotolo). Road condition : A (did not expect the TransLembata to be that good…).
D9 : Loop around Ile Api (50km, 2hrs), anticlockwise. Stops enroute at Situs Tulang Paus (whale squeletton), pantai Jotona, pantai Wena (we expected to snorkel from there, but wind was very strong that day), situs Watu Nale, Selat Sonia. The western coast is far less interesting. Road conditions : bad (C) on the eastern side (up to Riangbeda), good (B/A) afterwards. Night @Elmany Homestay.
D10 : Lewoleba – Lamalera via the western and south coast (70km, 2h30). Good road (B) for roughly the first 55km (up to Tapobali), then eroded track for the last 15km (in some parts steep and dangerous) up to Lamalera (D/C). Notes : 1/ Kuma resort denied us the entry for some drink ; 2/Pantai Waijarang « complex » is abandonned but closed with fences ; you can still sneak in ; 3/ some reports advise to skip Bukit Cinta (foreigner entry fee) for Bukit Doa Watomiten (stations of the cross) ; well Bukit Cinta has also been abandonned (well spent money…sic) but remains opened with structures falling (quickly) appart. Night @Lamalera Inn (200k per head including meals ; very basic fan room + attached mandi). Planned 2 nights, spent only one, as it’s the only tenant I had difficulties with (only interested in money, initially stated crazy prices, starts loud music at 6am … and drinking moke at 8am…)
D11 : Trip to Wulandoni for the Barter Market (Saturday only). Bad road (C) along the coast. Had to report at the Kantor upon arrival, which quite surprisingly asked 100k per person (foreigner) to go inside the (outside) market. Other « local » tourists (a group from Jakarta) were not asked to pay. Well, since a market is a public space and not a zoo, we refused payment and enjoyed the activity from the kopi stall next to it. Returned then to Lamalera for the catches of the day, then to Lewoleba via the mountain road (45km, 2 hours). First 10km to Puor is in very bad condition and uphill (D/C). The remaining is on a newly constructed road (A). Note : Air Panas Sabutobo is abandonned and falling apart (again…) but there are still some water pipes along the river that you can enjoy (depending how lucky you are, just with the forest sounds as companion). Night @Elmany Homestay
D12 : Chill day alond the northern coast (Batu Payung, Pantai Hadakewa with lot of snorkeling, drove till Wailolong and backtracked to Pantai Lewolein for more snorkeling (nice canyons there !) and another fantastic sunset over Ile Api (see GMaps pictures)). Night @Elmany Homestay
D13 : Monday weekly market at Pada, southwest of Lewoleba. Renowned but honnestly dont plan any itinerary specifically for it, just an ordinary Kampung weekly market. Returned to Larantuka and Flores with the 12pm local boat (the same boat that leaves from Larantuka at 8am). Same prices as the first leg. Night @ Dewy Onong Homestay
D14 : Larantuka – Waiterang along the northern coast (100km, 3h) via Pantai Kawaliwu, Tewuk Lewokluok (trail is easy to find, very nice snorkelling in a lagoon), Pantai Lato (to my opinion the most beautiful beach on Flores and you’ll be the only visitor, as opposed to Pantai Koka) and Pantai Hia, until rejoining the TransFlores near Nebe. Grade C on the costal eroded road / track. 3 nights @Lena Guesthouse (booked ahead as it fills up quickly, but we prefered its neighbour Sunset Beach Guesthouse)
D15 : Snorkeling trip organised by Lena Guesthouse (200k per head excluding NP fees and lunch)). The drop-off near Pulau Babi is a very nice spot.
D16 : scooter day trip around the Egon Range (too lazy to hike it…), through nice Sikka villages (route : Watublapi, Umauta, Bola, pantai Doreng, Nakatoli, foot of Gn Egon, Air panas Blidit). The track from Natakoli to the foot of Gn Egon is very steep, damaged and wet (with moss) ; I would recommend not to attempt that in case of bad weather.
D17 : Waiterang – Moni (130km, 3h30, transflores grade A/B) via Pantai Koka (refused to pay the mafia entry fee…) and Jopu (some rumah Adat Lio). Stopped at Museum Bikon Blewut, south of Maumere. Very nice artefacts (especially wooden statues from Papuan, great ikat collection) although very disorganized and sadly non-visited (hence masterpieces fall into oblivion). 2 Nights @Liahz Lodge (150k for fan room, basic bathroom… but right next to Air Panas Liasembe (free, no closing time) !!!).
D18 : Sunrise from Kelimutu with a nice weather (stayed until 8.30am). I don’t know if the sunrise is really worth it (lot of people ascending and watching the sunrise – a lot but nothing compared to e.g. Gn Bromo), nearly everyone going down around 7am, then there is virtually nobody. Trip (20km one way, good road B) to Kampung Adat Nggela (Lio). Although the village is habited and mostly out of the beaten path, I have mixed fillings due to the fact that most ladies (some are pushy) try to sell you (bad) pieces of ikat.
D19 : Moni – Ende via Detusoko paddy fields, Kampung Adat Saga (Lio) and Puncak Ndona ; 75km 2h30. We really liked Saga (nice setting on the mountain, friendly villagers, no selling, mix between traditional and more modern houses in that lively village). Sunset from Bukit Raja, on the peninsula with a 360 view on Gn Iya, Gn Meja Kota Ende and the mountains behind. Note : at the end of the road (search for Gunung Meja Tourist Info Center), there is a (sand) track leading to the path. 1/ only intend the track if you have off road driving experience ; 2/ dont trust the walking time stated by Maps.me. Took us 45mins on a steady pace to reach the summit. Night @Hoja Homestay, 300k for a comfortable AC room with bathroom.
D20 : Ende – Bajawa, via Air Panas Mengeruda ; grade A, 120km, 3 hours. Note : don’t plan to short in Mengeruda (Soa), very easy to spend a half day there, especially if playing with local kids. Stay @Cinnamon GH, 250k for double with fan and hot shower (cheaper options with shared hot shower availlable).
D21 : First day in Bajawa : Watu Nari Wowo (Avatar Hill, sic…), Kampung Adat Ngada Tololela & Gurusina (very very friendly people, complementary views of Gn Inerie & Wolo Deru). Sunset from Puncak Manulalu (well… Heaven’s door Bar & Restaurant)
D22 : Second day in Bajawa : Kampung Adat Ngio (hardly visited, best view on Gn Inerie), Air Panas Malanage, Kampung Adat Bena (the most visited Ngada village (after Bela ?) in the area, we went there at the end of the afternoon to avoid tours, early morning would be fine too), and Gunung Wolobobo for a terrific sunset
D23 : returned to Gunung Wolobobo for sunrise with Gn Ebulobo in the distance (search for a track on the eastern slope, near the communication antenna). You can circuit the rim to the usual viewpoint (westside, sunset spot), the path is easy to find. Then took again the road to Aimere, visiting Kampung Adat Belaraghi enroute (the setting is maybe less rewarding than all the previous villages). 56km ; 1h30. The road to Belaraghi is fine, except the final part.
D24 : Aimere – Ruteng (105km, 3h30). Nice detour by the paddy fields of Wodo (southwest of Golo Loni) of Sunset from Golo Curu (nice encounters with locals). Night @Tange GH, 130k for room with outside (private) bathroom, no breakfast.
D25 : Surroundings of Ruteng (paddy fields north and east of ruteng ; Maps.me has funny tracks starting from Kenda), and the rather pleasant city itself (pasar, churches, lapangan). We finally skipped Liang Bua.
D26 : Ruteng - Labuan Bajo (130km, 3h30). No visits of the waterfalls close to the TransFlores (entry fee (with bule prices) + mandatory guide etc…). Sunset from Bukit Hercadi with very few locals (Bukit Sylvia & Bukit Amelia, just south, were packed). 2 nights @Wellamas Homestay, away from the harbour and its advantages/disadvantages. 230k for comfortable AC room with hot shower.
D27 : New road to Golo Mori Convention Center (another big money well spent…), with nice views on the strait separating Flores from Pulau Rinca. Some empty beaches (e.g. Pantai Pasir Pajang ; we were there on a weekday perhaps frequented by people from LBajo only). 30km (40 mins) one way, perhaps the fastest road of Flores…
D28 : Morning on the peninsula north of Labuan Bajo before taking a flight to Jakarta in the afternoon. On Google maps, the asphalt road only goes to Teras Langit ; it now (august 2026) continues to Puncak Basok and is still in progress towards the eastern part of the peninsula. On the way back, two other nice Bukit where you can enjoy nice views on the bay (and the resorts…) : Bukit Lontar & Bukit Beta. Note : we only found one public (and nice and quiet) beach in the area ; tagged as Sunset Point Beach on Gmaps. All the rest was closed by fences ; they are privately owned (although the Indonesian consitution grants the coastline as public space).
We're a family of five: one dad, one mom, and three kids aged 10, 15, and 18.
Before diving into each stop in more detail, here are a few general thoughts:
We wanted to sample a bit of everything Japan has to offer in terms of landscapes, accommodation, and transport. We were after walks, temples, restaurants, shopping, and some downtime—but no "all-inclusive experiences" or museums for this first visit.
Three medium-sized (60x42x25) canvas suitcases, plus a duffel bag and a few small backpacks. 23 kg in the hold on the way out, 60 kg on the way back. 36 kg of shopping, without even trying. I think this is the maximum suitcase size if you don’t want to stress on the Shinkansen: they fit easily in the overhead racks.
Round-trip with Cathay Pacific, layover in Hong Kong: no need to collect luggage in Hong Kong—we checked it in at departure and picked it up in Tokyo, and the same on the way back (checked in Osaka, picked up at our final destination). This let us explore Hong Kong without worrying about our bags. Food and entertainment were pretty good—meals included a little Häagen-Dazs on each flight, and the entertainment had way more Asian cinema than you’d find on a Western airline, which was a nice way to see how much weight Western culture carries in Asia.
The original plan was to fly directly from Ishigaki to Hong Kong, but due to Typhoon Dolphin, we had to cancel the Ishigaki leg. Cathay didn’t bat an eye about swapping the Ishigaki-HK flight for an Osaka-HK one, even though it was twice as long.
We were a bit too attached to the idea of ending the trip with some beach time and replaced Ishigaki with Shirahama. It was a mistake—we should’ve visited Hiroshima or spent a little more time in Tokyo instead.
Last February, I made a trip using "public transport" from France to southern Senegal via Spain, Morocco, Western Sahara, and Mauritania.
It’s a journey of about 5,000 km, where I took trains (as far as Marrakech), ferries (to cross Gibraltar and then to reach Casamance from Dakar), and mostly buses on the long desert straightaways. I hadn’t planned any stops in advance or booked any hotels, except for the very first train to Spain, which left plenty of room for the unexpected.
Why travel by land and sea? In recent years, flight-free travel has been gaining popularity. On social media, posts explaining how to cross Europe by train as quickly as possible go viral. Traveling without flying—and making sure people know about it—has become a great way to earn a badge of eco-responsibility: an essential totem for anyone wanting to prove both their dedication to the ecological cause and the wisdom of slow travel.
I haven’t flown in years, and this journey to West Africa could easily be filed under "responsible travel." But it wouldn’t be honest to say that: in reality, it wasn’t really my aversion to flying that motivated this long trek. I see overland travel primarily as a way to experience the world’s geography at a grounded, earthly pace—the pace of the locals. Besides, I’ll be flying back, which disqualifies any claim to being a model of sustainability.
So no eco-badge, and no adventurer’s badge either: you won’t find any heroic tales of camel rides in lost lands or mineral train wagons in this account (popular with influencers, the Mauritania iron ore train now attracts tourists from all over the world, turning "the experience" into something you "have to do at least once in your life"). This five-part story, written on the road, has no other ambition than to recount a journey through places and people, and to share the thoughts they inspire in me. As simply and, I hope, as humbly as possible.
I’m posting the episodes here, which you can also find on my blog (with more photos) at the following links:
Episode 1: Spain, from Avignon to Algeciras
Episode 2: Morocco, from Tangier to Tarfaya
Episode 3: Western Sahara, from Tarfaya to Guerguerat
Episode 4: Mauritania, from Guerguerat to Nouakchott
Episode 5: Senegal, from Rosso to Saloulou
To help those who might want to make the same trip, I’ve also put together a summary of the route with recommendations—you can read it at the end of the story and on the blog:
From France to Senegal Without Flying: Route and Itinerary Recommendations
Hello and welcome aboard this new travel journal!
We’re heading off to Ireland together—a country I’ve wanted to explore for a very long time.
The moment has finally arrived.
We’ll be traveling as a family—my wife, my husband, and our 7-year-old daughter.
Here’s our itinerary:
24/07: Flight from Marseille to Dublin, overnight in Dublin
25/07: Dublin, overnight in Dublin
26/07: Dublin, overnight in Dublin
27/07: Pick up rental car, drive to Dingle, overnight near Tralee on the peninsula
28/07: Visit the Ring of Kerry
29/07: Adare, Bunratty Castle, Galway, overnight in Outheragh, near Galway
30/07: Cliffs of Moher, overnight in Outheragh
31/07: Connemara, overnight in Outheragh
01/08: Drive to Sligo via Westport and Downpatrick Head, overnight in Sligo
02/08: Slieve League, Silver Strand Beach, Glencolmcille, overnight in Sligo
03/08: Drive to Derry via Glenveagh National Park, overnight in Derry
04/08: Giant’s Causeway, Dunluce Castle, Portrush, Derry, overnight in Derry
05/08: Drive to Belfast, visit Belfast, overnight in Lisburn (Belfast suburbs)
06/08: Game of Thrones filming locations: Dark Hedges, Carrick-a-Rede, Ballintoy, etc., overnight in Lisburn
07/08: Drive to the Wicklow Mountains, visit Wicklow Mountains National Park, overnight in Blessington
08/08: Drive back to Dublin and return to Marseille.
Cost breakdown:
Flights:
Outbound flights with KLM via Amsterdam for 3: 175 € + 40,000 Flying Blue miles (so essentially a free ticket)
Return flight with Aer Lingus for 3: 489 €
Rental car:
10 days booked with Enterprise via Carigami: 443 € including zero-excess insurance.
Accommodation:
Dublin: 3 nights at Maldron Hotel New Cross: 394 €
Tralee: 2 nights in a caravan (Ocean Trail Oasis): 292 €
Outheragh: 3 nights Airbnb, family room with private bathroom: 430 €
Sligo: 2 nights at Clayton Hotel: 456 €
Derry: 2 nights at Belfray Inn: 255 €
Lisburn: 2 nights at Temple Golf Club: 232 €
Blessington: 1 night at Baltyboys Lodges B&B: 158 €
That brings our total to 3,325 € for three.
On the ground, visits, fuel, and food cost around 2,500 €.
So this was quite an expensive trip.
A few price examples:
1 liter of unleaded fuel: 1.89 €
3-day pass in Dublin: 18 €
1 scoop of ice cream: 5 to 6.5 €
Castle visit: 15 € per person
A coffee: 3-4 €
A glass of wine at a restaurant: 8-10 €
A half-pint of Guinness: 7-12 €
Now, here’s the day-by-day account of our adventure in Ireland:
Our decision is our decision. And it’s firm and final. Next winter, our plane will spread its great wings toward the island of Ceylon! "Wait a minute... Ceylon... Ceylon... that name rings a bell, but I can’t quite place it on the globe Grandma gave me for Christmas! Ceylon... Oh right, I’ve got it: Ceylon is the name of my tea!" Exactly. But the name on your pretty tea box is also the one used until 1972 for this island nation, a speck on the Indian Ocean at the southern tip of the Indian subcontinent: Sri Lanka!
For this new adventure, I’m exceptionally leaving my Flo behind, cowardly replaced by a double dose of testosterone. To write the book of this journey with me, I’m bringing along my brother, who’s used to this kind of thing, and... a guest star: My model of resilience. My dad! All aboard! Or rather, all aboard our tuk-tuk! Yes, you read that right: A real tuk-tuk, a little colorful rolling box that putters along at two miles an hour. The idea? Well, Sri Lanka and its winding roads overlooking the vastness of lush nature are tailor-made for this kind of vehicle. And since it’s one of only two countries in the world that allow foreigners to rent and drive these mini speedsters, we’ll be crisscrossing the island in our two-square-meter rolling box. Plus, adopting this mode of transport is a surefire way to connect directly with the locals, who’ll surely be curious to see a foreigner driving their iconic vehicle. Not to mention the... let’s say... spicy anecdotes it might generate. I mean, heading into a subtropical zone with my jet-black dad and his unpredictable digestive flora while deliberately choosing the tuk-tuk as our *only* means of transport? That’s the winning combo for an unforgettable adventure! "More seriously, Dad, Sullivan, I’m already loving the idea of living this adventure together, the three of us—brothers and father..."
So, does the intro to this new adventure get your salivary glands going? Yes? Too bad. Because unfortunately, the program handed out by the lady at the entrance has been slightly... let’s say *crumpled*. Some might even say "scrunched up and nearly tossed in the trash." First, six days ago, as the countdown echoed in us like a call to adventure, Cyclone Ditwah grabbed Sri Lanka, played with it like a rag doll, and left it battered on the ground. The toll is devastating: over a thousand dead, thousands of homes wiped out by relentless rains, roads and railways swallowed by massive mudslides. A country wounded once again, after the civil war, the 2004 tsunami, and the post-Covid economic crisis.
But as if this weather disaster wasn’t enough to shake our unbreakable adventurer spirit, fate decided to mess with us further by cutting our trio down to two. The victim? My brother, violently turned away because of a simple date on his passport that didn’t match the border officials’ expectations. Return to sender!
So now it’s just the two of us allowed to board the Qatar Airways Airbus A380 for this trip. If he were here, Denis Brognart would say, "And in the end, only one remains!" Except I know you’ll be with us, following our adventures! Right?
Hello everyone, I’m happy to welcome you to this new travel journal.
We’re heading to Costa Rica together—a Central American destination that dreams are made of for many French travelers and attracts crowds from France.
It was the country’s wild nature and safety that convinced us to go, since we’re traveling with our 7-year-old little one.
We didn’t have much vacation time in February 2026 (only 12 days), so we optimized as much as possible.
Here’s the itinerary:
Wednesday, February 11: Flight from Marseille to San Jose via Paris and Atlanta
Thursday, February 12: Pick up the car, drive to Poas Volcano, visit La Paz Waterfall Gardens
Friday, February 13: Poas Volcano and drive to Manuel Antonio
Saturday, February 14: Manuel Antonio National Park
Sunday, February 15: Nauyaca Waterfall and Playa Linda
Monday, February 16: Drive to Monte Verde and Santa Elena Reserve
Tuesday, February 17: El Tigre Waterfall Reserve and Treetopia Park
Wednesday, February 18: Monte Verde Reserve with a guide and drive to La Fortuna
Thursday, February 19: Sloth guided tour, Observatory Lodge Park
Friday, February 20: Arenal Volcano National Park, Termalistas del Arenal hot springs, and night tour
Saturday, February 21: Return to San Jose, flight to Paris via Atlanta
Sunday, February 22: Arrival in Paris and flight to Marseille.
That gives us a solid 9 days in the country.
Budget breakdown:
Costa Rica is an expensive country, but no more so than France. However, almost all hikes and waterfalls are paid entry, which can really add up.
For meals, sodas (6–10 €) are cheaper than restaurants (10–20 € per dish).
Flights:
We chose Delta Airlines for the price: Marseille to San Jose was 740 € per person (modifiable, with checked baggage and seat selection included).
Other direct flights from Europe were priced between 1200 € and 1600 € with more restrictive conditions.
That’s 2220 € for the family.
Accommodations:
Alajuela, first night: 139 € (1 night) at Rodeo Estancia Boutique Hotel, with personalized airport pickup, transfer to the hotel, and a briefing from Vert Costa Rica agency the next day.
Poas: 66 € (1 night) at Cabañas Tierra Fértil (entire apartment).
Manuel Antonio: 394 € (3 nights) at La Palapa Ecolodge (hotel in the jungle).
Monte Verde: Chalet Aloha Monteverde Cloud Forest (2 bedrooms): 125 € (2 nights).
La Fortuna: Arenal Dream Garden (1 bedroom): 217 € (3 nights).
Total: 941 €.
Car rental:
I went through Vert Costa Rica agency (Vincent is a French expat who set up the agency in Costa Rica and makes great YouTube videos with useful tips).
I rented a 4x4 that was delivered to the hotel the day after arrival and returned at the airport before the flight. The total was 772 €, including full insurance (zero deductible), a child seat, and a phone with a Costa Rican SIM and WhatsApp. The rental company was Poas Rent a Car. The vehicle was well-maintained—no complaints.
Gas: 100 € for the whole trip (3 fill-ups).
Activities:
To get discounts, I bought the pass offered by Vincent, which paid for itself after just one activity. It cost me 30 € (promo since I rented the car through him).
Prices are for 3 people. I’ve added stars to rate them:
La Paz Waterfall Gardens ****: 112 €
Poas Volcano National Park *: 33 €
Manuel Antonio National Park ****: 35 €
Nauyaca Waterfall ***: 25 €
Santa Elena Reserve **: 45 €
El Tigre Waterfall Reserve ****: 141 € (with meal)
Treetopia (ziplining, suspension bridges) **: 250 €
Guided tour of Monte Verde Reserve ***: 113 €
Sloth guided tour (with breakfast) ***: 115 €
Arenal Observatory Lodge (with meal) ****: 102 €
Arenal Volcano National Park *: 34 €
Termalistas del Arenal ****: 20 €
Night tour ***: 116 €
Total: 1171 €.
Meals: 600 €
My favorite restaurants:
Poas: Food court Mercaditas in Fraijanes
Manuel Antonio (near La Palapa): La Langosta and also El Patio
Near Nauyaca Waterfall: Ricar2 el Avión
Between Manuel Antonio and Monte Verde: Soda D’Calle
Santa Elena: HG’s Food
Guadalupe (between Monte Verde and La Fortuna): Soda Río Piedras
Arenal Observatory Lodge restaurant
Arenal Oasis Ecolodge restaurant
Other expenses: 300 € (groceries for breakfast, drinks, ice cream, souvenirs, etc.)
Total overall: 6065 € (about 2020 € per person).
Now, here’s the day-by-day account of this beautiful trip.
..
C'est raide.
D’habitude, c’est plutôt nous qui renseignons les autres !!Ne sachant qu’il fallait traverser la rivière, voilà pourquoi on ne trouvait pas. Moralité, il faut toujours préparer.
On se déchausse, elle est bien froide. Petite vidéo sympa. 9h20, on retrouve la route de la navette dans Sabino Canyon. 7 falls est maintenant indiqué, le trail est top, au milieu des cactus Saguaro.
Plusieurs personnes sont là, dont 2 gars qui se baignent ! Après une bonne pause de 30 minutes, on repart dans l’autre sens.
On se sent bien ici, il fait bon, aucune insécurité. On longe le Presidio Park et on va jusqu’à 4th Avenue.
On suit une bande de 4 jeunes américains. Le plus fort aide Chérie à monter. Plusieurs fois, on pense à faire demi-tour, pensant qu’il faudra « désescalader » au retour ! Avec mon dos 'en carton', je ne suis plus joueur. Le gars nous convainc de continuer en disant que la cascade au bout est superbe et que la plus belle est au dessus.
Retour dans l’autre sens. Petite remontée puis descente jusqu’à la voiture.
(photo prise au VC après la rando, c'est bien ça!)
Certains sont équipés!
Kissed rock
Photo du pont sur le lac, c’est chouette. Il fait 55°F. Le lac est immense, on longe la rive puis la route s’élève vers Payson et Pine, bourgades agréables.
Petit parking gratuit. 17h20, on attaque le trail; là encore chemin agréable et bien balisé. Montée en moins de 20 minutes (1,4km) et vue superbe au sommet.
Le soleil se montre pour un sunset timide.
L'envers du décor, encore.
Seul moment de ciel bleu de la journée... bref.
Jerome
Clakdale
L'envers du décor!!!!!!!!!
L'objectif est en vue
Photo d'illustration de notre plan
ça fait ch*** de quitter les states et ce beau soleil...
Les ronds-points sont particulièrement intéressants puisqu'on y retrouve des emblèmes de la culture turkmène, soit le chien, soit un tapis, soit le cheval Ahal Teke soit des symboles musulmans, même si la présence d'artefacts islamiques est assez réduite.
Last October, we landed in Marrakech to spend a few days with family exploring Morocco’s roads.
Transport: a rented Dacia.
Accommodations: small guesthouses.
The large solidified magma massifs that shape the heart of the island have created a large depression more protected from the sun at its center, allowing the growth of a vast laurel forest, today grouped within the Garajonay National Park, La Gomera’s green lung, which has earned it the status of a World Biosphere Reserve. Its completely European appearance contrasts sharply with the rocky and tropical landscapes of the rest of the island. Thus, the climate varies greatly from one point to another on the island: in summer, you can quickly go from a dry and sunny valley at 35°C to a humid forest area at altitude at 18°C.
A little sneak peek?
Come along, I'm taking you to this country where it's so nice to wander and slow down...
The karst site:
(In the heart of Albergheria, on a street every visitor walks down—lovely message from an unidentified artist)
Laundry and trucks washed in the same stream.
We’re greeted dozens of times with “Hello Mister”—a daily routine in the Moluccas. Every time we stop, we pose for photos to be saved on locals’ smartphones. They don’t see tourists often.
