Mon bref passage sur VF hier m'a permis de voir que tu avais commencé le récit de votre voyage en solo dans le Northwest. Alors, ça fait quoi de partir si longtemps sans les enfants ? Et eux, comment l'ont-ils vécu ?
En voyant tes photos (ou celles de Yannick), je constate pas mal de similitudes avec l'ouest du Canada : les immenses plages sauvages jonchées de troncs d'arbres, les jolies maisons colorées, la rainforest avec sa mousse omniprésente, les cascades, le bleu des lacs, les longues randonnées qui montent et coupent le souffle, les moustiques... 😉
Ecola SP semble particulièrement chouette et Crater lake, évidemment, spectaculaire. Je ne connaissais pas Smith Rock, que j'ai découvert au travers de votre rando, et j'adore !
Plus que 2 petits jours d'école... on devrait donc bientôt lire la suite ?
Bon courage pour la rédaction des jours suivants. C'est du temps et du boulot de trier les photos, donner des infos et faire passer ses émotions mais c'est tellement précieux. Merci à toi de partager cela.
Ensuite, nous ne sommes pas rentrés à Bend, mais nous avons pris la route pour aller dormir à Prineville.
Nous avons découvert Prineville rapidement le lendemain matin (en se rendant aux Painted Hills justement) et cela nous avait l'air d'être un village très mignon !
L'après-midi, nous sommes allés aux Painted Hills (orage 🙁), puis voir le petit village de Mitchell dans son jus, on adore ce type de village, une rencontre avec le pasteur d'origine irlandaise, un beau moment.
C'est la journée que je dois raconter maintenant, mais je n'arrive pas à trouver le temps... les journées sont trop courtes !
Bientôt les vacances 😉
Alors, ça fait quoi de partir si longtemps sans les enfants ? Et eux, comment l'ont-ils vécu ?
Et bien écoute... ils nous ont manqué par moment mais je dirais que c'est plus maintenant, à posteriori, qu'on se dit qu'on a vécu de chouettes moments qu'on n'a pas partagés avec eux...
Mais il y avait quand même beaucoup d'avantages aussi à être seulement à deux : c'était beaucoup plus tranquille le matin pour se préparer, personne à houspiller pour se dépêcher 😉 On s'est permis plus de restos vu qu'on était qu'à 2. Et puis on n'aurait pas pu aller dans certains endroits pour dormir si on avait été 4 (le super B&B de Forks par exemple).
Donc en conclusion, même si on va les emmener lors du prochain voyage, c'est à refaire !😛
Et sinon, de leur côté : Calista ne l'a pas trop mal vécu, elle a passé 10 jours chez sa meilleure amie qui avait déménagé en Savoie. En ce qui concerne Hugo, on a beaucoup plus ressenti qu'il aurait aimé nous accompagner...
En voyant tes photos (ou celles de Yannick), je constate pas mal de similitudes avec l'ouest du Canada : les immenses plages sauvages jonchées de troncs d'arbres, les jolies maisons colorées, la rainforest avec sa mousse omniprésente, les cascades, le bleu des lacs, les longues randonnées qui montent et coupent le souffle, les moustiques... 😉
Je crois aussi. Je vais donc aimer le Canada 😉
Plus que 2 petits jours d'école... on devrait donc bientôt lire la suite ?
Oui oui, promis ça vient !
J'arrivais à écrire et publier une journée par semaine depuis les vacances de la Toussaint, mais le WE dernier Calista a eu une compétition de gym et j'ai été trop occupée...😕
Bon courage pour la rédaction des jours suivants. C'est du temps et du boulot de trier les photos, donner des infos et faire passer ses émotions mais c'est tellement précieux. Merci à toi de partager cela.
J'aime lire les carnets des autres, donc c'est un juste retour. Et puis parfois je relis mes propres anciens carnets...
J13 : Mardi 23 juillet – John Day Fossil Beds NM (Painted Hills et Sheep Rock)
Ce matin on se lève tôt, nous avons pas mal de route et beaucoup de visites prévues.
A 7H00, nos affaires sont dans la voiture, l’appartement rangé et nous sommes prêts à quitter Bend pour de nouvelles aventures ! Nous croisons les propriétaires pour la première fois depuis que nous sommes arrivés il y a 5 jours, ils sont bien matinaux eux-aussi. Ils ont l’air surpris que nous partions déjà, à se demander comment ils gèrent leur location d’appartement… ? Ils ne se rappellent pas qu’il va y avoir du ménage à faire et que d’autres voyageurs arrivent dès ce soir ?🤪 Bon, peu importe, le séjour était parfait et la ville de Bend nous a bien plu, on aimerait y revenir un jour.
Yannick n’a pas bu de café ce matin (il ne voulait pas salir la frenchpress de l’appartement) alors on fait un arrêt à Prineville, à 45 minutes de Bend. On trouve la ville très mignonne : elle a l’air paisible. Ça pourrait être un bon point de chute pour une autre fois.
On poursuit la route encore pendant une heure et nous arrivons en vue du parc John Day Fossil Beds NM : les premières vues sont déjà prometteuses.
A 9H00, nous sommes sur le parking de Painted Hills Overlook : il n’y a pas grand monde (on peut les compter sur les doigts d’une main), il fait beau et le site est magnifique !
On emprunte le petit chemin (800 m) qui nous permet d’avoir d’autres vues et d’être mieux exposé par rapport au soleil.
On enchaîne ensuite avec le Carroll Rim trail (2,5 km), juste en face, qui donne une vue plus dominante.
On voit Red Scar Knoll au loin, où nous irons tout à l’heure.
C’est magnifique, la journée commence vraiment bien !
Suite du J13 : Mardi 23 juillet – John Day Fossil Beds NM (Painted Hills et Sheep Rock)
Ensuite, il faut reprendre la voiture pour aller à Painted Cove trail, une toute petite boucle de 400 m.
L’arrêt suivant est pour Leaf Hill trail, une autre boucle de 400 m où il est possible de voir des fossiles mais que nous avons trouvée sans intérêt (nous n’avons même pas pris de photo).
Et pour finir dans cette partie du John Day Fossil Beds NM, nous parcourons les 400 m de Red Scar Knoll, monticule aperçu plus tôt dans la matinée depuis le Carroll Rim trail. Il commence à faire chaud maintenant.
On quitte les Painted Hills vers 11H20, plus que ravis par ce début de journée. On a beaucoup aimé ces décors et plus particulièrement Painted Hills Overlook trail et Carroll Rim trail.
Route vers Mitchell où nous aimerions boire quelque chose. Mitchell fait presque ville fantôme, mais je savais à quoi m’attendre grâce aux différents carnets lus. On n’a même pas pensé à faire de photos… On entre dans le Little Pine Cafe. L’ambiance y est assez spéciale : il n’y a pas un client alors qu’il est midi, il y a un écriteau « We reserve the right to refuse service to anyone » et la patronne s’affaire à transporter des seaux d’eau de la réserve vers l’extérieur. Mis à part ça, le serveur-cuisinier (probablement son fils) s’occupe bien de nous. Nous commandons une pizza qui ne s’avère pas si mauvaise au final et d’autres clients finissent par arriver ½ heure plus tard.
On reprend la route direction une deuxième partie du John Day Fossil Beds NM : Sheep Rock unit.
Lorsqu’on sort de la voiture sur le parking du Thomas Condon Paleontology Center, on se fait écraser par la chaleur. On ne s’en rendait pas compte avec la climatisation, mais il fait 39°C. Alors oui… il ne fait que 39°C finalement quand on compare avec les températures qu’on a déjà eues dans le Southwest, mais là on n’y est pas du tout habitué et je dois dire que ça ne m’avait pas manqué !
On parcourt tout de même l’Overlook trail (400 m), mais je sens déjà ma motivation fléchir...
Après un passage dans le frais du visitor center, on se rend dans le coin de Blue Basin. On a le choix entre deux randos : Blue Basin Overlook trail (5,2 km) ou Island in time trail (2,1 km). Lors de ma préparation, tranquillement installée dans mon canapé, je m’étais imaginée faire la rando la plus longue et pourquoi pas les deux !😇 Finalement, vu la chaleur, nous choisissons la plus courte… et encore je trouve que c’est un calvaire. J’avais lu que cette marche était toute plate : bah non, par 39°C je peux vous assurer qu’on se rend bien compte que ça monte ! Peut-être aussi qu’avec cet environnement rocheux, la température ressentie est plus élevée...
J’avais aussi lu que les couleurs étaient vertes, mais là ça ne nous paraît pas très vert. L’orientation du soleil à ce moment de la journée (début d’après-midi) doit sûrement y être pour quelque chose.
A la fin du trail, on est exténué mais on pousse quand même jusqu’au fond du parc. On passe devant Cathedral Rock.
Puis on arrive dans le coin de Foree. Là encore, il y a deux balades possibles. Elles sont courtes sur le papier, 600 m pour Story in Stone trail et 700 m pour Flood of Fire trail, mais j’ai vraiment trop chaud ! J’attends Yannick sur un banc à l’ombre pendant qu’il en parcourt une des deux.
Il est un peu plus de 14H30 quand on reprend la route, la loooongue route de cet après-midi. On fait un arrêt à Burns pour faire quelques courses puis on continue jusqu’au Steens Mountain Wilderness Resort. La route est très belle entre Burns et Frenchglen, mais on est fatigué et on a hâte d’arriver.
L’objectif était de dormir là pour parcourir demain la route dans la Steens Mountain. Mais on déchante en arrivant… mauvaise préparation de ma part, je n’avais pas fait attention qu’il ne s’agissait pas d’une route, mais d’une piste ! Piste que nous devons déjà emprunter durant 3 miles pour rejoindre notre cabine dans le Steens Mountain Wilderness Resort et qui n’est franchement pas agréable : c’est une piste en tôle ondulée vraiment tape-cul et notre véhicule n’est pas du tout adapté.😐 On ne se voit pas faire 58 miles comme ça demain… Il faudra donc changer de programme demain, mais ce n’est pas grave.
On prend possession de notre « magnifique » cabine à 18H30 (c’est le pire logement qu’on ait eu durant ce voyage, peut-être même le pire de ces dernières années !). Repas sur le pouce puis petit tour dans le camping pour digérer, on ne croise personne si ce ne sont des lapins...
Et puis cerise sur le gâteau, la nuit est difficile : il n’y a pas de clim (il ne devrait pas y en avoir besoin vu la température extérieure), mais on a l’impression d’étouffer dans la cabine. Vivement le matin !
Hôtel : Steens Mountain Wilderness Resort 85 €
Bilan de la journée : à refaire, maintenant qu’on sait qu’on ne fera rien dans la Steens Mountain, je ne ferai pas autant de route et j’irai dormir ailleurs, peut-être à Burns.
Même si on a fait beaucoup de route aujourd’hui (et de la route pour rien en plus !), c’était quand même une belle journée : le John Day Fossil Beds NM est vraiment à voir, on a eu un coup de cœur pour le secteur de Painted Hills.
J14 : Mercredi 24 juillet – Leslie Gulch et route vers Boise
On prend le temps et on quitte le "Resort" vers 9H45. La première étape de cette journée va être de rejoindre Jordan Valley.
Le GPS ne nous fait pas remonter jusqu’à Burns, il nous fait couper entre Narrows et New Princeton : pas de souci, on le suit ! Bon, ben il s’avère en fait que c’est une piste... On ne peut pas rouler aussi vite qu’on le voudrait, mais on est seuls au monde et ça ne nous déplaît pas.
Ce qui est bizarre, c‘est de longer le Malheur Lake qui a pourtant l’air assez imposant sur le plan et de ne pas voir une seule goutte d’eau...
On rejoint la 78, une vraie route, mais on ne croise pas beaucoup plus de voitures...
C’est seulement une fois sur la 95 qu’on aura l’impression de retrouver un peu la civilisation ! Mais juste un peu : les noms de villages qui défilent (Rome, Arock, Danner) ne nous laissent entrevoir que quelques habitations perdues au milieu des vastes plaines.
La route était belle et ne nous a pas semblé si longue. En un peu moins de trois heures, on arrive dans la « grande ville » du coin, Jordan Valley. On s’attendait à ce qu’il n’y ait rien, comme dans les hameaux entraperçus tout à l’heure, mais il y a une station pour faire le plein et un endroit pour manger. Nous entrons dans le J V Cafe, où Yannick commande un excellent pulled pork. Pour ma part, je ne sais plus ce que j’ai mangé, mais on a apprécié cette plongée en Amérique profonde où les autres clients étaient visiblement des fermiers du coin, avec Stetson vissé sur la tête. D’ailleurs, toute la décoration du lieu est à l’honneur des cowboys et de la Jordan Valley Big Loop, rodéo qui a lieu en mai.
Photos d'illustration émanant de Google
Nous discutons aussi avec la serveuse et la patronne qui sont étonnées mais ravies de voir des touristes dans ce coin du pays et qui nous recommandent vivement Leslie Gulch où nous comptions aller cet après-midi.
On reprend donc la route après ce chouette intermède. Après quelques kilomètres de route bitumée, voilà qu’il faut à nouveau emprunter une piste ! Je me suis de nouveau fait avoir, je savais que Leslie Gulch était une piste, mais je ne sais pas pourquoi, je m’imaginais que la route serait en bon état jusqu’à l’entrée de Leslie Gulch… Et bien non, c’est de la piste looongtemps avant ! On sait donc déjà qu’on n’ira pas à Succor Creek ensuite, mais on ne veut pas renoncer à tout et c’est donc pas très rassurés qu’on s’engage doucement sur la piste qui mène à Leslie Gulch.
On finit par y arriver.
C’est vraiment joli et on est content d’être là. On en oublie même qu’il faudra refaire tout le chemin dans l’autre sens...
Premier arrêt devant Upper Leslie Gulch où je pensais faire une balade : mais en fait il n’y a pas moyen ! L’entrée est super étroite, envahie de broussailles, et on a trop peur de se retrouver nez à nez avec un serpent !😮
On descend encore un peu et on s’arrête à l’entrée de Dago Gulch : cette fois, la piste est bien large et ça nous convient beaucoup mieux !
Ce ne sont peut-être pas les paysages les plus sympas de Leslie Gulch vu la largeur du chemin, mais on trouve que c’est quand même beau et qu’on a déjà emmené la voiture assez loin sur des pistes qu’elle n’aurait jamais dû voir… Ce ne serait pas raisonnable de poursuivre, donc la visite est terminée pour aujourd’hui.
Et comme s’il fallait matérialiser nos peurs, voilà que la voiture se met à émettre un bruit horrible durant la remontée.🏴☠️ On a une boule dans le ventre, aucun de nous deux ne parle dans la voiture. Mais on n’a croisé personne à des kilomètres à la ronde donc il n’y a pas le choix, il faut absolument rejoindre la grande route ! Le bruit s’amplifie et, tout d’un coup, disparaît ! C’était sûrement un caillou qui s’était coincé. Notre moral va donc déjà mieux, mais on est vraiment soulagé à la vue de la grande route.
On traverse la frontière d’état et on est maintenant en Idaho. Étant rassurés pour la voiture, nous pouvons à nouveau apprécier la route, qui est vraiment magnifique.
On voit une grande ville au loin, c’est Boise la capitale de l’Idaho et sa banlieue, dont Nampa où nous allons dormir ce soir. Nous avons beaucoup roulé aujourd’hui, mais c’est passé facilement vu la beauté des paysages traversés.
Une fois installés à l’hôtel, nous découvrons un mail qui n’est pas une très bonne nouvelle. Nous avions réservé un tour en bateau à la journée sur Hells Canyon pour le 26 juillet (soit dans 2 jours) mais apparemment un groupe a annulé et il n’y a plus que nous. La compagnie annule donc pour nous aussi et nous propose à la place soit le tour du matin Granite Creek (16 miles aller/retour et environ 2H00), soit le tour de l’après-midi Sheep Creek (36 miles aller/retour et environ 3H00). Le problème est que j’avais aussi réservé 2 nuits sur place, mais que nous n’allons pas passer 2 nuits là-bas si c’est pour faire un tour en bateau qui ne dure que 2 ou 3 heures… On pourrait donc ne passer qu’une nuit à Hells Canyon et s’avancer sur notre parcours : le problème étant que la suite du parcours passe par Joseph et qu’il y a les Chief Joseph Days en ce moment, c’est-à-dire plus aucune place pour se loger depuis belle lurette ! Nous allons donc sûrement garder la deuxième nuit prévue à Hells Canyon et modifier la première, mais on ne sait pas encore où. La nuit portera conseil...
En attendant, on va se délasser dans la piscine, puis nous sortons pour manger au Chili’s.
Hôtel : Sleep Inn à Nampa 90 € avec petit-déjeuner
Bilan de la journée : pas de Steens Mountain comme prévu sur mon roadbook, pas de Succor Creek non plus, Leslie Gulch écourté, le stress avec le bruit de la voiture, notre tour en bateau annulé… on pourrait vraiment se dire que c’était une journée de merde aujourd’hui ! Mais en fait, même pas… on est en vacances, on est en bonne santé et la voiture n’a rien, les paysages étaient magnifiques : on a su garder le meilleur et c’est tant mieux !🙂
on pourrait vraiment se dire que c’était une journée de merde aujourd’hui ! Mais en fait, même pas… on est en vacances, on est en bonne santé et la voiture n’a rien, les paysages étaient magnifiques : on a su garder le meilleur et c’est tant mieux !🙂
Excellente philosophie !😉
Toujours de belles photos...
Yves
🙂 Et même si on a l'impression qu'il n'y avait rien de spécial à voir, pour ma part, je replonge là-bas direct en voyant les photos et je voudrais y retourner...
Après échanges de mails avec Hells Canyon Adventure, nous avons choisi le tour de l’après-midi et nous avons gardé la deuxième nuit chez eux. Il faut donc qu’on se trouve une occupation pour la journée d’aujourd’hui et un lieu pour dormir ce soir. Le plus simple est finalement de rester dans l’hôtel où nous sommes et de découvrir un peu les environs de Boise. Une fois la chambre réservée, nous partons à la découverte !
Nous commençons par une petite balade sur les hauteurs de la ville : c’est fou qu’on puisse aussi rapidement traverser cette ville, qui est tout de même la capitale de l’état et compte plus de 200 000 habitants, sans compter les plus de 600 000 de sa banlieue, et se retrouver aussi vite en pleine nature !
On fait une première petite balade qui nous permet d’avoir une belle vue sur Boise.
On poursuit la route. On a vu une indication pour le Bogus Basin : on ne sait pas ce que c’est, donc on va aller voir.
La route monte, monte et on arrive finalement à une station de ski qui propose quelques activités durant l’été : du trampoline, un petit mur d’escalade, du tubing, des luges toutes saisons, ou encore des remontées mécaniques pour marcher ou faire une descente en VTT.
Tout est très cher, mais on se laisse finalement séduire par une descente en luge toutes saisons. Qu’est-ce qu’elle passe vite pour 26 $ ! Et qu’est-ce que les américains peuvent ouvrir les parapluies à la moindre activité : pour une pauvre descente en luge, on a dû signer une décharge et lever notre pouce face à la caméra pour signifier que tout était OK !😮
Après cette descente en luge, on reprend la voiture et on redescend. Voilà qu��elle se remet à faire un bruit de frottement, il doit encore y avoir un caillou coincé…🤪 On décide de passer à une station de lavage tout à l’heure pour passer les roues aux jets, peut-être qu’on arrivera à faire partir ce caillou.
En attendant, on s’arrête en ville pour voir les maisons. On parcourt le Harrison Blvd à pied : ça y est, j’ai trouvé mon futur lieu d’habitation, c’est trop mignon ! La rue est large, ombragée… mais j’imagine que les prix doivent flamber !
La voiture ne fait plus son bruit de frottement, mais on passe quand même à la station de lavage (simple coïncidence ou pas, mais nous n’aurons plus aucun bruit jusqu’à la fin du séjour). Ensuite piscine, repos et quelques courses chez Albertson’s.
On termine la soirée chez Applebee’s : nous sommes installés au bar et la barmaid vient nous faire la conversation dès qu’elle n’a pas de commande à envoyer. C’est très sympa.
Hôtel : Sleep Inn à Nampa 90 € avec petit-déjeuner
Bilan de la journée : journée avec très peu de route et ça fait du bien après deux journées bien chargées (depuis qu’on a quitté Bend). On a eu un petit aperçu de Boise qui nous a donné envie de revenir un jour en Idaho.
Bonsoir Peggy
Merci pour ton carnet et tes magnifiques photos. J'ai fait ce circuit il y a plusieurs années cela m'a donc rappelé de très bons souvenirs. Nous avions beaucoup aimé l'Orégon.
A bientôt pour la suite.
Liliane
A partir du moment où nous rejoignons la Snake River, à environ une heure de notre point d’arrivée, nous alternons les passages sur la rive droite puis sur la rive gauche de la rivière, ce qui nous fait passer plusieurs fois de l’Idaho à l’Oregon et inversement.
Le niveau de l’eau est assez élevé et il n’y a pas de rapides sur cette partie de la rivière qui est domptée par le Hells Canyon dam. Les paysages sont magnifiques sur cette dernière portion de route.
Nous arrivons au Visitor Center à midi, soit après 3H45 de route. L’embarquement sur le bateau commencera à 13H00, donc cela nous laisse largement le temps de manger et de faire un tour dans le petit VC.
Les gens embarquent entre 13H00 et 13H30 et puis on a droit aux consignes de sécurité de notre capitaine. Tout le monde enfile un gilet de sauvetage, puis on démarre.
Premier passage de rapide (de classe 2) : ça secoue et ça mouille un peu, mais ce n’est pas méchant. On fait un petit ½ tour pour observer un pygargue à tête blanche et le capitaine nous rappelle qu’il faut crier si jamais on voit un animal pour qu’il puisse nous entendre (le capitaine, pas l’animal !😛). En effet, le bateau fait du bruit lorsque le capitaine met les gaz… Et justement, quelques minutes plus tard, Yannick, une autre personne et moi voyons tous les trois en même temps un ours et nous nous mettons à crier « wild life, wild life » ! En 6 voyages, c’est la première fois que nous voyons un ours dans la nature, alors j’ai le cœur qui bat à cent à l’heure ! Malheureusement, c’était une portion du canyon où le capitaine allait très vite, alors le temps qu’il ralentisse et que le bateau fasse ½ tour, l’ours est déjà bien remonté et est masqué par des broussailles...
C’est notre meilleure photo… vous imaginez ma déception.😕
On repart et on enchaîne les rapides de classe 2, 3 et 4. Difficile de vous faire partager cela, nos vidéos ne valent rien mais c’est super sympa ! Et pour ne rien gâcher, les paysages sont splendides.
Mais à la fin des 18 miles, nous n’avons malheureusement pas vu d’autre ours… snif… le capitaine nous débarque au Sheep Creek Historic Ranch. Pas très intéressant, mais c’est l’occasion de se dégourdir un peu les jambes et de boire une citronnade ou de manger un snack.
Le retour va se faire à un rythme beaucoup plus soutenu. Les passages de rapides sont totalement insignifiants dans ce sens. On continue de scruter attentivement les alentours afin de repérer un animal sauvage, mais c’est en vain. Le capitaine fait un dernier arrêt pour qu’on puisse se baigner. On n’a pas prévu les maillots, mais on se mouille quand même jusqu’à la taille : ça fait du bien et ça séchera vite !
On est de retour vers 16H30 au VC, les yeux explosés à force de fouiller le canyon du regard, mais aussi à cause du vent chaud qui nous fouettait le visage.
C’était une très belle sortie, mais on est quand même déçus de ne pas avoir vu plus d’ours… je n’aurais jamais dû lire le carnet de Laure...
Un dernier regard et nous partons.
Nous sommes fatigués mais nous n’avons pas loin à aller, puisque j’ai prévu de passer la nuit au Hells Canyon Adventures Lodge, à seulement ½ heure de route de là. Vu de l’extérieur, le bâtiment ne paye pas de mine et Yannick est déjà en train de me dire qu’on peut peut-être aller voir s’il reste de la place ailleurs...
Dans le mail de confirmation, Hells Canyon Adventures expliquait justement que le bâtiment n’était pas très attrayant, mais qu’il ne fallait pas avoir peur !
Et effectivement, une fois à l’intérieur nous sommes sous le charme : l’espace commun est très accueillant et que dire de notre chambre ! Il y a 5 lits et elle peut loger 7 personnes !
Nous sommes étonnés d’apprendre que nous serons seuls ce soir : nous aurons donc tout l’espace commun pour nous !
On s’installe, on se repose, on pique-nique avec vue sur le canyon et on va passer une très bonne nuit.
Hôtel : Hells Canyon Adventures Lodge 111 € avec petit-déjeuner
Bilan de la journée : si ce n’est la déception par rapport aux ours, c’était une journée formidable !
J17 : Samedi 27 juillet – Hells Canyon Overlook et Joseph
Hier soir, j’étais quand même un peu étonnée à la vue de la chambre, je ne me rappelais pas avoir réservé quelque chose d’aussi grand. J’ai recherché le site de Hells Canyon Adventures sur internet pour revoir les photos, mais je n’ai pas trouvé l’onglet lodging… bien bizarre tout ça ! En descendant au petit-déjeuner, on questionne donc le jeune homme qui nous a accueilli la veille : il nous explique qu’ils vont arrêter cette partie de leur activité. Ils honorent donc encore les réservations qu’ils avaient pour cet été et ensuite les installations serviront à leurs employés. En effet, certains ont parfois 3H00 de route pour venir travailler, alors cela leur permettra de loger sur place. C’est quand même bien dommage, c’est un logement qui nous a beaucoup plu et qu’on aurait bien conseillé.
En attendant, nous profitons du petit-déjeuner très complet mis à notre disposition, on ne manque vraiment de rien !
Et à 9H00, nous voilà partis en direction du Hells Canyon Overlook. Il n’y a qu’une seule voiture sur le parking. Nous faisons la toute petite boucle et nous profitons de la vue.
En revenant au parking, je dis à Yannick que j’aimerais bien prendre la plaque d’immatriculation en photo mais que je n’ose pas, parce que le monsieur est dans sa voiture… Elle est quand même bien belle cette plaque avec Sacagawea qui pointe son doigt à l’horizon...
Alors finalement on va demander la permission au propriétaire du véhicule et on passe presque une ½ heure à discuter avec lui des lieux que nous avons déjà visités aux États-Unis, mais aussi de l’image qu’a l’Europe des USA depuis que Trump est au pouvoir. Il est complètement désolé de cette image et nous dit de bien transmettre que tous les américains ne sont pas comme lui et que la plupart le détestent. On apprend aussi qu’il vit 7 mois par an à Boise (il confirme d’ailleurs notre impression que c’est une super ville pour y vivre) et 5 mois par an en Arizona.
Après cette discussion sympathique, on reprend la route jusqu’à Joseph où on arrive vers midi.
Étant en plein Joseph Chief Days, la ville est très animée. On vient d’ailleurs de manquer la parade du matin, mais c’est agréable de manger au son de la musique country et de se promener dans quelques boutiques vu qu’on n’avait plus vu la foule depuis quelques jours.
On quitte le centre-ville pour faire un petit tour près du Wallowa Lake. On aurait aussi pu prendre de la hauteur avec le Wallowa Lake Tramway et faire une petite balade, mais au prix de l’aller-retour (36 $ en 2020), on a passé notre tour.
Suite du J17 : Samedi 27 juillet – Hells Canyon Overlook et Joseph
Ensuite on prend possession de notre chambre à Enterprise, petite ville située à 10 minutes de Joseph. Un peu de repos, de piscine et de sport pour Yannick, puis à 18H00 nous décidons de retourner à Joseph. Nous n’avions pas prévu d’aller voir le rodéo, mais plusieurs personnes nous ont demandé si on allait y aller et nous ont dit qu’il fallait absolument le faire ! On se dit que si déjà on est là, ce serait quand même dommage de ne pas aller voir à quoi ressemble un vrai rodéo. Mais comme nous n’avons pas de billets, nous espérons qu’il reste des places.
Aucun problème finalement !
Cela démarre à 19H00 par une vidéo en hommage aux vétérans et aux hommes engagés dans l’armée qui sont sur le terrain, puis par l’hymne américain, la main sur le cœur. Pour une grande émotive comme moi, c’est bien difficile de ne pas verser une larme devant tous ces gens qui chantent avec ferveur… bon en fait je peux vous le dire, je n’ai pas résisté !😉
Les premiers à défiler durant la cérémonie d’ouverture sont des indiens, puis des femmes qui montrent leur dextérité à mener le cheval au galop d’une seule main (la deuxième main servant à saluer la foule).
Ensuite les différentes épreuves s’enchaînent : la monte du cheval sauvage, la monte du taureau, la capture du veau au lasso.
Ce qui nous impressionne, c’est la manière dont le public vit ce rodéo. Les gens passent leur temps à se lever pour se chercher à manger, à boire, dire bonjour à des amis, discuter… et parfois suivre ce qui se passe dans le rodéo ! C’est sympa en tous cas d’être dans l’ambiance, mais il commence à faire froid. On décide donc de partir vers 21H00, mais apparemment le rodéo était de toute façon pratiquement terminé.
Retour à l’hôtel à Enterprise.
Hôtel : Eagle’s view Inn & Suites à Enterprise 104 € avec petit-déjeuner
Bilan de la journée : encore une plongée dans la vie américaine aujourd’hui, ce n’est que du bonheur !
Bonne année ! Et tout plein de projets à concrétiser 🙂
Vos trois dernières étapes donnent vraiment envie de découvrir le northwest. John Day Fossil Beds, Leslie Gulch et Hells canyon ont l'air vraiment sympa.
Ça fait un voyage très varié niveau paysages : l'océan, les forêts humides, les volcans, les cascades, les canyons et formations rocheuses... manque plus que les animaux quoi ! Bon je ne remue pas plus le couteau dans la plaie 😛
Pour le rodéo, nous nous étions posé la question aussi d'y aller ou pas (nous c'était à Cheyenne). Il n'y aurait eu que moi, on aurait fait l'impasse mais nous avons finalement apprécié, comme vous je crois, de vivre ce moment en tribune au milieu d'américains passionnés.
Coucou Virginie !
Désolée de ne pas avoir répondu avant, les WE passent vraiment trop vite !
Bonne année ! Et tout plein de projets à concrétiser 🙂
Merci et bonne année à toi aussi !
Ça fait un voyage très varié niveau paysages : l'océan, les forêts humides, les volcans, les cascades, les canyons et formations rocheuses...
En effet, tu résumes ça très bien ! Je trouvais aussi qu'il était très varié.
manque plus que les animaux quoi ! Bon je ne remue pas plus le couteau dans la plaie 😛
Bah... on s'y fait à force !😄 ça avait déjà commencé en 2014 au Yellowstone...😉 Heureusement qu'on avait vu des bisons là-bas quand même... Par contre des serpents, ça on en voit très souvent !🏴☠️
Pour le rodéo, nous nous étions posé la question aussi d'y aller ou pas (nous c'était à Cheyenne). Il n'y aurait eu que moi, on aurait fait l'impasse mais nous avons finalement apprécié, comme vous je crois, de vivre ce moment en tribune au milieu d'américains passionnés.
J18 : Dimanche 28 juillet – route vers la Columbia River et le Mt Hood
On avait prévu de randonner dans les Wallowa Mountains aujourd’hui, mais toutes les randos intéressantes qu’on a repérées sont assez longues. La plus courte est celle vers le Maxwell Lake, or on n’est pas motivés pour une marche de 13 à 14 km sachant qu’on aura de la route après (lorsque j’avais fait les ébauches du road trip, je pensais dormir à Pendleton, à mi-chemin des cascades de la Columbia River. Mais on a finalement préféré se rapprocher pour pouvoir bien en profiter le lendemain. Donc aujourd’hui nous avons 4H00 de route).
On quitte Enterprise vers 8H30 et on file donc tout droit sans un regard vers les montagnes.
On s’arrête à Pendleton pour faire le plein, mais la ville ne donne pas envie de s’arrêter plus que ça… La route aussi est assez monotone. En regardant la carte, on voit qu’il y a un lac à Boardman, donc on projette d’y faire une pause. Mais à part une marina pour les bateaux et quelques pêcheurs, le coin n’est pas très accueillant. On continue !
Après Arlington, les paysages le long de la Columbia River deviennent vraiment intéressants.
Mais on a faim et ce qui nous intéresse vraiment, là tout de suite, c’est de trouver un coin pour manger !😛 On est finalement obligés de rouler jusqu’à The Dalles pour trouver une zone avec de la vie. Arrêt au Taco Bell vers 13H00… enfin !
Nous sommes arrivés puisque notre hôtel se trouve à The Dalles, mais on ne va évidemment pas aller à l’hôtel et attendre que le temps passe ! Donc, une fois le repas avalé, on décide d’aller voir le Mt Hood qui nous tend les bras depuis un petit moment.
On arrive aux Mt Hood meadows vers 15H00. On fait la mini balade vers Umbrella Falls ; on doit attendre un bon moment qu’un groupe d’une vingtaine de personne se décide d’arrêter de squatter les troncs d’arbres devant la cascade pour pouvoir prendre quelques photos… On n’a pas eu de chance avec ce groupe qui prenait son temps, parce qu’à part eux il n’y a pas grand monde.
Ensuite, on s’engage sur un sentier sans trop savoir où il va nous mener… mais on est tranquille, on ne croise pratiquement personne. Le cadre est bucolique et on a de belles vues sur le Mt Hood au détour du chemin.
On a quitté le sentier pour redescendre par un chemin de terre qui doit certainement être une piste de ski en hiver. On a bien marché finalement !
Nous reprenons la voiture en direction de l’hôtel et au bout de quelques minutes à peine, nous nous arrêtons sur le parking des Tamanawas Falls. On part un peu la fleur au fusil sans trop regarder les infos au début du trail et en pensant que c’est une petite rando. Du coup, ça monte, ça descend et je râle… et je peste… je déteste marcher sans savoir combien de temps cela va me prendre, ni combien de mètres ou kilomètres il me reste à faire… Pire qu’une gosse !😛 Pourtant le trajet est sympa.
On croise beaucoup de monde et il y a également pas mal de monde à l’arrivée, mais on est récompensé de notre persévérance : c’est une très belle cascade qu’on admire un petit moment avant de rebrousser chemin.
Avec un petit bonhomme sur la deuxième qui permet de se rendre compte de la hauteur.
Le retour se fait beaucoup plus vite et je ne râle plus !😉 On aura mis un peu plus d’une heure et demi en tout.
Il est maintenant déjà 18H00 et il nous reste une heure de route pour arriver à notre hôtel à The Dalles.
La chambre est plus petite que les standards habituels, mais l’hôtel se rattrape en offrant un verre de vin et quelques salés à grignoter. On leur achète une bouteille de vin et on termine la soirée en pique-niquant sur la terrasse, face au coucher de soleil sur la Columbia River.
Hôtel : Celilo Inn à The Dalles 107 € avec petit-déjeuner
Bilan de la journée : finalement, je crois que mon meilleur souvenir de cette journée c’est la balade pour laquelle j’ai le plus râlé… les Tamanawas Falls valent vraiment le coup. Mais l’ensemble de l’après-midi était bien (les balades au Mt Hood, la route le long de la Columbia River…)
Mais on a faim et ce qui nous intéresse vraiment, là tout de suite, c’est de trouver un coin pour manger !😛 On est finalement obligés de rouler jusqu’à The Dalles
C'est pas mal de s'arrêter à The Dalles quand on a la dalle 😄
Désolée elle était trop facile 😏 🏴☠️
Bonjour Peggy,
J'en profite aussi pour te souhaiter une très belle année avec de nouveaux voyages à la clé, et donc, comme tu le disais si bien, une santé de fer pour pouvoir les réaliser.
Ah "ton" ours… Comme je te comprends. Il va falloir que tu ailles en Alaska pour en trouver à coup sûr non 😉? Ou alors, cela peut être une raison de retourner encore et toujours dans l'ouest, jusqu'au moment où tu en auras vu tellement que tu seras blasée.
Je continue à suivre ton récit, quand j'ai un peu de temps libre. Tes photos donnent envie d'aller explorer un peu cette partie là aussi.
A bientôt
J'en profite aussi pour te souhaiter une très belle année avec de nouveaux voyages à la clé, et donc, comme tu le disais si bien, une santé de fer pour pouvoir les réaliser.
Bonne année à toi aussi ! Vous projetez quoi cette année ?
Ah "ton" ours… Comme je te comprends. Il va falloir que tu ailles en Alaska pour en trouver à coup sûr non 😉?
C'est aussi ce que je me suis dit en lisant les carnets actuels sur le forum qui traitent de l'Alaska 😉
Bonne soirée !
J19 : Lundi 29 juillet – des cascades et encore des cascades...
Après un très bon petit-déjeuner (granola et fruits frais), nous quittons l’hôtel vers 8H30.
Nous empruntons d’abord la voie rapide jusqu’à Rowena puis la Historic Columbia River Highway.
Elle s’élève jusqu’au Rowena Crest Viewpoint qui offre une vue magnifique sur la Columbia River.
Nous continuons plein ouest puis nous nous arrêtons une nouvelle fois au Memaloose Overlook. Les Memaloose sont des îles au milieu de la rivière Columbia où les indiens Chinook avaient pour habitude de déposer les dépouilles de leurs congénères sur des bûchers. L’île la plus connue et que nous avons prise en photo est Lower Memaloose.
Après cela nous traversons la rivière pour nous rendre du côté Washington. Le pont est payant (2 $) et très étroit (on a l’impression de frôler les autres véhicules).
On monte vers les Panther Creek Falls. Il y a un long passage en forêt sur une route étroite et sinueuse, mais on ne croise presque personne. Une fois la voiture garée, 5 minutes de marche suffisent pour se retrouver face aux chutes, vraiment splendides !
Certaines personnes essayaient certainement de descendre au pied des chutes, mais non seulement cela abîme la végétation, mais en plus c’est dangereux car très glissant. Il y a donc de nombreux avertissements et des filets pour fermer la zone. Mais franchement, on voit très bien depuis la plateforme, je ne sais pas si une descente aurait pu apporter quelque chose de plus.
On en profite un bon moment, on a la cascade pour nous tous seuls, c’est super !
Ensuite, d’après mon roadbook, nous aurions dû nous rendre aux Falls Creek Falls qui sont à une demi-heure d’ici. Mais la fin de la route est une gravel road et depuis nos petits soucis à Leslie Gulch, nous avons « promis » à la voiture qu’elle n’aurait plus à emprunter de piste… !!😏 Donc tant pis pour cette cascade qui avait l’air magnifique, mais on trace directement jusqu’au Beacon Rock.
le Beacon Rock vu depuis la rive opposée, côté Oregon
Ici, il faut payer 10 $. C’est le 3ème State Park qu’on paye dans l’État de Washington, on aurait donc presque eu mieux fait de prendre le Discover Pass à 30 $ et valable toute l’année.
Le Beacon Rock est un monolithe de basalte (plus d’infos ici) assez impressionnant vu d’en bas, mais qui se gravit finalement assez facilement.
On a plusieurs belles vues sur la Columbia River durant l’ascension, jusqu’à la vue finale une fois tout en haut. L’espace est assez restreint en haut et on ne peut pas y rester trop longtemps.
C’est durant la descente que je vais avoir une mauvaise surprise : mon genou droit recommence à me faire mal. J’ai eu de violentes douleurs l’été dernier durant notre séjour dans la vallée de Chamonix qui m’avaient contrainte à renoncer à certaines randos ou à en adapter d’autres. Après consultation d’un médecin du sport, il s’avère que j’avais le « syndrome de l’essuie-glace » et je suis donc maintenant équipée de bâtons et de semelles. Mon genou s’est super bien comporté jusqu’ici et je n’y pensais même plus, alors je suis un peu dégouttée qu’il se rappelle à moi durant la descente… Je vais essayer de le reposer un maximum aujourd’hui et aussi ressortir la genouillère de la valise.
Suite du J19 : Lundi 29 juillet – des cascades et encore des cascades...
On poursuit la route. On retourne du côté Oregon en traversant le Bridge of the Gods (2 $ lui aussi) (connu de ceux qui ont vu le film Wild puisque c’est ici que Cheryl termine sa randonnée) puis on reprend la Historic Columbia River Highway.
Le premier arrêt est pour Horsetail Falls qui est visible de la route.
On grignote un peu puis Yannick monte à Upper Horsetail Falls (aussi dénommée Ponytail Falls) pendant que je reste en bas pour mettre ma genouillère et reposer mon genou. A part Ponytail Falls, le reste du secteur est fermé suite aux incendies de 2017.
Le deuxième arrêt devrait être pour Multnomah Falls mais il y a tellement de monde qu’on n’arrive pas à se garer.😮 C’est vraiment la star du coin ! On poursuit donc jusqu’à Wahkeena Falls où on trouve plus facilement une place. Il faut monter un peu pour voir la chute.
Multnomah est annoncée à 800 m à peine, donc on décide d’y aller à pied pour éviter les problèmes de parking. On se sépare Yannick et moi pour que je puisse prendre mon temps et ne pas forcer sur le genou. Arrivée sur place, je constate qu’il y a du monde partout… ça grouille !
Je commence par un tour à la boutique puis je vais voir la chute d’en bas.
Ensuite je monte jusqu’au pont.
Pendant ce temps, Yannick est monté tout en haut en mode « sportif ». Il me dira plus tard qu’il lui a été très difficile de franchir le pont : il a dû attendre plus de 5 minutes tellement c’était congestionné !
Ça grimpe énormément et la vue d’en haut ne vaut pas le coup, on voit juste le début de la cascade et plus rien...
Il redescend donc en mode sportif et on se retrouve au niveau du pont. Il y a toujours autant de monde ! Il est maintenant déjà 16H00. On retourne tranquillement vers la voiture et on voit ce joli « weeping rock » en chemin (comme à Zion).
Les arrêts que j’avais prévus ensuite étaient Bridal Veil Falls et Latourell Falls, mais le monde nous a fatigué et on a déjà bien vadrouillé depuis ce matin à 8H30… alors on décide de zapper et on s’arrête tout de même à Vista House. Encore un superbe point de vue !
Et dernier arrêt à Portland Women's Forum Scenic Viewpoint, d’où l’on voit Vista House.
Les visites sont terminées pour nous, il ne nous reste plus qu’à rejoindre notre hôtel à Woodland à 45 minutes de route environ. Nous avons choisi de nous éloigner de la zone des cascades pour dormir parce que les hôtels y sont assez chers.
La circulation est un peu difficile aux abords de Portland et nous sommes contents de nous en éloigner. Mais c’est durant ce trajet, en traversant une dernière fois la Columbia River, que nous disons « au-revoir » à l’Oregon avec un pincement au cœur...
On arrive à l’hôtel vers 18H00 et on aimerait aller manger de suite parce qu’on est affamés après notre grignotage de midi. Mais le temps de faire le check in, de monter les valises et de prendre une douche, il est tout de même 19H00… on a les crocs !😏 On se trouve un petit restaurant typique qui propose les burgers à 5,99 $ le lundi soir, ça nous va très bien !
Retour à l’hôtel, piscine et au lit !
Hôtel : Best Western Woodland Inn à Woodland 89 € avec petit-déjeuner
Bilan de la journée : une très belle journée pleine de découvertes, on n’a pas eu le temps de s’ennuyer ! J’ai eu un peu peur pour mon genou, mais j’espère que le fait d’avoir essayé d’aller doucement aujourd’hui et le repos de cette nuit vont aider, parce que demain c’est le Mt St Helens qui nous attend !
Je continue à te suivre et je prends des notes! cette destination étant dans un petit coin de la tête... mais la météo capricieuse est un frein (ne pouvant pas partir entre avril et septembre). Peut-être octobre 2021... mais difficile de pas aller dans le Southwest.
Ton carnet est agréable à lire, je continue à te suivre avec plaisir.
Ça y est, nous partons pour le Mt St Helens aujourd’hui ! Je sais que ça a été un coup de cœur pour beaucoup de ceux qui y sont allés, alors je suis pressée de voir !
Mais d’abord, il faut qu’on refasse les stocks au Safeway de Woodland et qu’on s’arrête au Silver Cove RV Resort pour savoir comment se fait le « late check in » sachant que la réception ferme à 17H et que nous ne serons sûrement pas rentrés d’ici-là. C’est simple, nous trouverons une enveloppe à notre nom dans la boîte aux lettres avec nos clés et l’emplacement de notre cabine.
On a décidé de ne pas s’arrêter au Visitor Center du Silver Lake parce qu’il est payant (5 $ par adulte). On poursuit la route vers le Mt St Helens et on passe devant le Hoffstadt Bluffs Visitor Center où j’avais prévu de m’arrêter, mais il est fermé définitivement...
Un peu plus loin, on fait un arrêt rapide au Bridge View Point d’où l’on a, comme son nom l’indique, une vue sur un pont !
Quelques centaines de mètres plus loin, nous tombons par hasard sur le Forest Learning Center : je n’avais pas connaissance de ce centre-là et ne l’avait donc pas prévu. Il remplace peut-être l’autre qui est fermé définitivement...
Il est gratuit et intéressant. Il y a une courte vidéo de 4 minutes sur l’éruption et beaucoup d’explications par rapport aux arbres (normal vu le nom du centre).
On y a aussi une belle vue et il y a de belles fleurs.
Nous nous arrêtons ensuite au Elk Rock Viewpoint et au Castle Lake Viewpoint : des vues magnifiques sur le Mt St Helens nous y attendent.
Le prochain Visitor Center sur ma liste était le Science and Learning Center : celui-là non plus, on ne peut pas y accéder, il est fermé par une barrière (après recherches sur le net, il s’avère qu’il fonctionne en hiver lorsque celui du bout de la route est fermé. On peut aussi le réserver pour des réunions, mariages, etc…).
Le dernier Visitor Center sur ma liste est bien sûr le Johnston Ridge Observatory. Une fois sur place, on commence par pique-niquer sur un banc, puis on va au Visitor Center pour montrer notre pass et recevoir nos bracelets (sans le pass c’était 8 $ par adulte).
On fait le tour de l’expo. Il y a une vidéo que j’aurais bien regardée, mais elle dure environ 30 minutes et Yannick trouve qu’il est grand temps de marcher ! On verra donc au retour.
Il doit être 14H30 lorsqu’on se lance sur le Boundary trail puis on enchaînera avec le Harry’s Ridge trail.
Les vues sur le Mt St Helens sont sublimes, il y a des petites fleurs partout et on voit bientôt le Spirit Lake sur lequel flottent encore des troncs d’arbres soufflés par l’explosion du volcan en 1980.
Le sentier enchaîne les montées et descentes, ce qui est plutôt pas mal pour mon genou (c’est mieux que de tout descendre d’un coup). Il se comporte d’ailleurs très bien aujourd’hui. Mais, pour ne pas trop tirer sur la corde, Yannick fera seul la dernière portion qui donne les meilleures vues sur le lac.
On profite encore de vues magnifiques durant le retour
et à un moment donné nous voyons de la fumée qui s’échappe de l’un des flancs du volcan.
Nous arrivons en vue du Visitor Center un peu avant 18H, soit 3H30 de marche. Cela ne sert à rien d’y passer puisqu’il va fermer ses portes d’ici 10 minutes. C’est trop tard pour la vidéo, tant pis… du coup nous coupons au plus court vers le parking.
Après une bonne boisson fraîche, nous reprenons la route. Nous avons l’impression d’halluciner en voyant ces sapins : la photo n’est pas floue, on les voyait bien à l’œil nu tel qu’on les voit sur la photo !
Nous continuons à rouler jusqu’à notre cabine où nous arrivons vers 19H, fatigués mais ravis de notre journée. Les clés nous attendent bien dans la boîte aux lettres et nous avons de la chance, notre cabine est située tout au bout d’une boucle, au bord d’un petit canal. Nous allons être bien tranquilles.
Repas dehors, puis promenade digestive pour faire le tour du camping et dodo !
Hôtel : Silver Cove RV Resort 93 €
Bilan de la journée : pas de déception, pour nous aussi le Mt St Helens est un coup de cœur !
Je continue à te suivre et je prends des notes! cette destination étant dans un petit coin de la tête... mais la météo capricieuse est un frein (ne pouvant pas partir entre avril et septembre). Peut-être octobre 2021... mais difficile de pas aller dans le Southwest.
Merci de continuer à me suivre... malgré la lenteur de ma rédaction !😉 Bon, j'arrive bientôt au bout maintenant !
C'est sûr que si tu ne peux pas partir entre avril et septembre, c'est un peu plus compliqué d'un point de vue météo là-haut...
Oui, difficile de ne pas aller dans le Southwest... on va d'ailleurs reprendre notre dose au mois d'avril !😎
Je suis contente de voir en photos le mont St Helen, quelle frustration d'y être allée, nous n'avons pas pu y randonner. Tes photos sont superbes, je vais les montrer à mon époux, c'est vraiment dommage de ne pas avoir eu cette belle météo.
Merci pour ce beau partage.
Même remarque qu'à Julien : merci de continuer à me suivre malgré ma lenteur... mais la suite arrive aujourd'hui !😉
Je suis contente de voir en photos le mont St Helen, quelle frustration d'y être allée, nous n'avons pas pu y randonner. Tes photos sont superbes, je vais les montrer à mon époux, c'est vraiment dommage de ne pas avoir eu cette belle météo.
Vous y étiez quel jour ? Et la météo était comment ?
Tu verras pour nous au Mt Rainier d'ici 2 ou 3 jours...
Salut Peggy,
Je continue à te suivre, même si je m'exprime peu...
Tu n'as pas à t'excuser de ta lenteur ! Déjà le fait que tu rédiges un carnet est super, et bénéfique pour tous. La proportion de voyageurs, qui fait cet effort, est faible, car c'est très chronophage, donc merci 🙂.
J21 : Mercredi 31 juillet – Mt Rainier (secteur Paradise)
Ça devient difficile lorsque le réveil sonne le matin… On se lève quand même à 7H00, on petit-déjeune à l’intérieur de la cabine parce qu’il fait frais le matin dehors, on passe un appel/vidéo avec les enfants comme souvent le matin et puis on remballe.
On est prêts à rendre notre clé à l’ouverture de l’accueil à 9H00, c’était vraiment un chouette endroit !
Au programme du jour, il y a deux possibilités : soit on va voir l’autre côté du Mt St Helens, le versant est ; soit on monte directement au Mt Rainier. On a vraiment adoré le Mt St Helens hier et on aurait bien envie d’aller voir son autre versant, mais cela suppose beaucoup plus de route sur la journée puisque dans tous les cas nous dormons ce soir à Ashford. Donc on se dit qu’on reviendra sûrement un jour (avec les enfants, qui sait ?😉) et qu’on retournera au Mt St Helens à ce moment-là.
On prend donc la direction du nord et nous faisons un premier arrêt à Morton pour y faire des courses, avant de poursuivre jusqu’à la Nisqually entrance.
Un peu plus loin, on arrive dans le secteur de Longmire. Il est assez compliqué de trouver à se garer à cette heure-ci ! On finit par trouver une place. Nous allons d’abord visiter le petit musée (intéressant mais très rapide à parcourir), puis nous faisons le Trail of the Shadows. Je ne sais pas si je l’ai confondu avec un autre, mais je m’attendais à bien mieux et suis déçue.
On ne reprend pas la voiture bien longtemps puisque le prochain arrêt est à 15 minutes de là : Ricksecker Point est un point de vue sur le Mt Rainier. Le mont est un peu voilé par quelques nuages. On ne le sait pas encore, mais il le sera de plus en plus tout au long de la journée.
En zoomant, on peut voir quelques-uns des glaciers du Mt Rainier (le sommet du volcan comporte 25 glaciers principaux qui portent des noms ainsi que de nombreux « champs de neige »).
L’arrêt suivant est aux Narada Falls. On s’installe pour le pique-nique de midi, cernés par des Chinois et, ce qui est quand même plus sympa, par des geais de Stellar !😄
Ensuite on s’approche du bord pour voir la cascade… mais ça ne donne vraiment rien vu d’en haut !
Va falloir faire un petit effort et descendre pour pouvoir l’admirer. Sauf que, vu comme ça descend sèchement, je préfère passer mon tour à cause de mon genou !
Quel dommage… Yannick me ramène de belles images, mais ce n’est pas pareil que de la voir en vrai ! Elle est splendide.
Suite du J21 : Mercredi 31 juillet – Mt Rainier (secteur Paradise)
Nous reprenons la voiture moins de 10 minutes pour aller au dernier stop de la journée, le Henry M Jackson Memorial Visitor Center. Et là… c’est l’horreur ! En arrivant après midi, on se doutait bien qu’il y aurait du monde, mais pas à ce point-là…😮 ça grouille de piétons et de nombreuses voitures tournent à la recherche d’une place. On finit par en trouver une sur un parking un peu plus éloigné.
Le temps de s’équiper et nous voilà partis vers 14H pour une rando assez physique, le Skyline trail. On va faire la randonnée dans le sens des aiguilles d’une montre. Ce qui ne me plaît pas trop au départ, c’est que le sentier n’en est pas vraiment un (c’est bitumé un bon moment), ça monte très très sec au début (aucun problème en prenant son temps mais je pense déjà au retour et à mon genou…) et qu’il y a énormément de monde (dont des chinoises qui montent en petites ballerines ou carrément chaussures à talons avec leur parapluie !).
Heureusement, il suffit de quitter le sentier principal un petit moment et de continuer à monter pour rencontrer beaucoup moins de monde. Qu’est-ce que c’est beau en regardant vers le bas !
Le Mt Rainier par contre joue à cache-cache durant toute la randonnée.
Notre seule rencontre animalière du jour (une marmotte, je suppose ?). Heureusement que d’autres randonneurs s’étaient arrêtés parce qu’on ne l’aurait pas vue.
On continue à grimper. Le petit sentier bucolique qui serpentait au milieu d’étendues herbeuses laisse maintenant place à un environnement beaucoup plus minéral.
Il fait plus froid et on ressort la veste.
Une fois là-haut, le soleil refait son apparition et ne nous quitte plus jusqu’au Visitor Center.
On arrive presque à destination, la cascade Myrtle Falls n’est pas loin de l’arrivée.
Même si la descente était raide, elle aura finalement été moins abrupte que de l’autre côté. Sans le faire exprès, on a bien choisi le sens de la randonnée !
On termine notre tour vers 17H30, soit 3H30 pour 10,6 km. La randonnée était annoncée comme « strenuous » et je confirme !
Après un petit tour au Visitor Center et à la boutique, on repart vers l’hôtel qui n’est qu’à ¾ d’heure de là. On n’aurait pas eu envie de faire plus de route, on en a plein les pattes !
L’hôtel est tenu par des ukrainiens qui l’ont repris et ouvert il y a moins d’un an. Au vu de leur niveau de langue, on dirait qu’ils viennent tout juste d’arriver dans le pays, mais apparemment non, ils viennent de reprendre l’établissement mais sont dans la région depuis de nombreuses années. On arrive tant bien que mal à se faire comprendre pour le check in, puis la patronne nous propose de dîner au restaurant, mais en nous informant que le service est parfois long. On a l’idée du siècle : on demande si on peut commander dès maintenant et venir au restaurant pour 19H30. Cela nous permet d’aller déposer les affaires en chambre, de prendre une douche, puis de s’installer au restaurant et de n’attendre que 5 minutes pour être servis ! La salle du restaurant est toute en bois et très chaleureuse ; les plats sont bons mais néanmoins un peu onéreux ; le vrai bémol est qu’ils ne servent pas d’alcool parce qu’ils n’ont pas encore la licence : donc même pas une petite bière après cette grosse rando...
Une bonne nuit de sommeil bien mérité nous attend...
Hôtel : Paradise Village Hotel à Ashford 150 €
Bilan de la journée : parmi les paysages que j’adore, il y a la montagne. Alors les paysages du Mt Rainier m’ont vraiment enchantée aujourd’hui ! De plus, il y a la satisfaction d’avoir "vaincu" le Skyline trail : donc une super journée !
Très très chouette ce coin !
Vous avez eu beaucoup de chance avec la météo, c'est hyper important quand on fait des randos en montagne. Ça peut tout changer.
Ton récit et vos photos me donnent de plus en plus envie d'aller découvrir ces Etats du nord-ouest mais plus on avance dans les vœux post-bac de Léo, plus je me dis qu'on va vers une période de disette ! Les écoles qu'il vise sont pour la plupart privées, donc chères, alors on partira plutôt dans le nord-ouest de la France ces trois prochaines années 😕 Ou peut-être le nord de l'Espagne... Soyons fous 🤪
Coucou Virginie,
Bon... 11 jours que tu m'as écrit ! Mais c'est les vacances alors je pense que je devrais pouvoir mettre un point final à ce carnet dans les jours qui viennent !🙂 Il serait temps !! 😄 Je vais essayer un post par jour.
Vous avez eu beaucoup de chance avec la météo, c'est hyper important quand on fait des randos en montagne. Ça peut tout changer.
Et oui, ça peut tout changer ! Tu verras la différence entre ce que je vais poster aujourd'hui et ce que je vais poster demain...
Ton récit et vos photos me donnent de plus en plus envie d'aller découvrir ces Etats du nord-ouest mais plus on avance dans les vœux post-bac de Léo, plus je me dis qu'on va vers une période de disette ! Les écoles qu'il vise sont pour la plupart privées, donc chères, alors on partira plutôt dans le nord-ouest de la France ces trois prochaines années 😕 Ou peut-être le nord de l'Espagne... Soyons fous 🤪
On n'a pas encore étudié les coûts des écoles, on ne sait d'ailleurs pas encore trop vers quoi Hugo va s'orienter... Mais on va peut-être se retrouver avec le même problème que vous ! Heureusement, on a encore 1 an de répit !!😏
Ça devient vraiment, vraiment difficile de se lever… On est finalement au petit-déjeuner vers 8H15 et prêts à partir vers 9H00. Et encore, on n’avait pas les valises à charger !
Aujourd’hui, on va à nouveau passer une journée au Mt Rainier, mais sans entrer dans la boucle du secteur Paradise.
A 9H45, nous sommes à Reflection Lake qui ne porte pas bien son nom aujourd’hui. Par contre, le Mt Rainier est totalement dégagé.
On attaque le Pinnacle Peak trail qui offre de belles vues sur le volcan. On bouclera les 4 km aller-retour en 1H45.
Il y a du monde sur ce sentier. Un monsieur qu’on croise lors de la montée nous dit en souriant : « Bon courage, nous on a la partie la plus sympa avec la descente ! ». Ben en fait, en ce qui me concerne, non ! J’ai beau souffler et lutter dans la montée, je préfère quand même ça à la descente ces derniers temps… Les pierriers ne sont pas ce qu’on fait de mieux pour les genoux !
Arrivés au sommet, le point où nous faisons ½ tour.
De retour à la voiture, on la reprend pour à peine 5 minutes. On passe devant le Louise Lake qui a une bien belle couleur.
Puis on attaque le Bench & Snow Lake trail, dont on bouclera les 4 km aller-retour en 1H20. On pense au début que ce sera plus plat que la marche précédente, mais il y a ici aussi quelques montées et descentes !
On s’attend tout d’abord à rencontrer Bench Lake, mais la vue depuis le sentier n’apporte pas grand-chose et on ne sait pas vraiment comment s’en rapprocher.
Par contre, Snow Lake est bien mignon. On s’est tout d’abord rendu tout au bout du lac
Mais en fait la couleur ressort mieux en rebroussant chemin et en se plaçant au milieu du lac.
De retour à la voiture, il est environ 13H30 et on a faim ! On roule une quinzaine de minutes et on trouve un parking avec des tables en bois dans la forêt, c’est bien sympa ! Une fois le repas terminé, on s’offre même le plaisir d’une petite sieste sous les arbres !😎
Puis on s’arrête à Box Canyon juste à côté, mais ça ne casse pas 3 pattes à un canard.
La route nous emmène ensuite à Grove of the Patriarchs. On voit qu’on arrive à la fin du séjour, on n’a plus de jus… alors c’est tranquillement qu’on se promène parmi ces grands arbres millénaires. Et puis finalement ça tombe bien qu’on n’ait pas envie de courir un marathon aujourd’hui parce que l’atmosphère ressentie ici invite au repos.
The twin Douglas firs
On se pose un moment au bord de la rivière et on essaie de mettre les pieds dans l’eau, mais elle est trop froide.
On poursuit jusqu’à Packwood où on se trouve une brasserie sympa, la Packwood Brewing Co. On passe un bon moment à se reposer dans leurs fauteuils. Et puis à peine un peu plus loin, on va manger au Blue Spruce Saloon & Diner. C’est un diner typique avec bar au milieu, billard et jukebox, mais il n’y a pas de musique et donc pas d’ambiance. Finalement, quelqu’un va activer le jukebox et ça rend tout de suite le lieu plus attrayant ! Ce n’est pas aussi sympa que le bar où on avait passé deux soirs à Bend et la nourriture est correcte sans plus, mais nous passons un agréable moment.
Après ça, on aurait juste envie d’aller à l’hôtel à 2 pas de là, mais, lors des réservations, Yannick avait envie qu’on prenne deux nuits au même endroit pour éviter de déménager les valises tous les matins. Nous devons donc maintenant rejoindre Ashford à environ 45 minutes de là. Ça nous paraît un peu long et je ne me prive pas de rappeler que je voulais dormir à Packwood !
Hôtel : Paradise Village Hotel à Ashford 150 €
Bilan de la journée : les paysages sont un cran en-dessous de ceux de la veille dans le secteur de Paradise, mais on a quand même bien aimé les deux randos et puis il a fait super beau ! La météo change très vite en montagne, on aura l’occasion de s’en rendre compte très bientôt...
Je vais te joindre la photo du Mt St Helen par temps de brouillard....
1ère journée au Mt Rainier, nous n'avons rien vu. des trombes d'eau toute la journée avec 7 degrés 🤪
La seconde journée est mieux sur le secteur de Sunrise 😛
Nous avons pu faire la balade jusqu'au Frozen Lake, démarrage raide, mais après super sympa avec quelques névés et vue sur le glacier.
Nous aussi à la fin, cela devenait plus fatiguant...Toujours très contents de partir, mais aussi heureux de rentrer...😉
Les vacances donc de la lecture en prévision. Chouette 😉
SalutAh , le mont Rainier. Tes photos me donnent envie de le redécouvrir en été. Je ne le connais qu'en automne, quand absolument tout est fermé. Et en plus tous ces superbes lacs émeraude, dignes de l'Alberta, qui sont invisibles à cette période.
A+
Patrice
"Faut pas trop tenter le diable, cet enfoiré ne reste jamais très longtemps sans réagir..." Johnny Dakota (le vrai)
Je vais te joindre la photo du Mt St Helen par temps de brouillard....
Ah oui... ça n'a vraiment rien à voir !😮 Quelle chance on a eue !
1ère journée au Mt Rainier, nous n'avons rien vu. des trombes d'eau toute la journée avec 7 degrés 🤪
La seconde journée est mieux sur le secteur de Sunrise 😛
Nous avons eu l'inverse... c'est à Sunrise qu'on n'a rien vu !
Vous étiez à quelle date au Mt St Helens et à quelle date au Mt Rainier ?
Bonjour Patrice,
On se recroise mais sur mon carnet maintenant !😉
SalutAh , le mont Rainier. Tes photos me donnent envie de le redécouvrir en été. Je ne le connais qu'en automne, quand absolument tout est fermé. Et en plus tous ces superbes lacs émeraude, dignes de l'Alberta, qui sont invisibles à cette période.
Oui, c'est vrai que c'est très beau ! Mais il faut avoir de la chance avec la météo 😉
Le temps est apocalyptique ce matin au réveil : il a plu cette nuit, il y a du brouillard et il fait froid. Après le petit-déjeuner un peu décevant ce matin, on se dirige à nouveau vers Packwood qu’on traverse sans s’arrêter. On poursuit jusqu’à Col Chinook où j’avais prévu le Naches Peak trail. Enfin… à vrai dire on ne va pas tout à fait jusqu’au Col Chinook : vu le brouillard ambiant et la pluie qui recommence à tomber, on s’arrête à l’intersection, on fait une photo et puis on repart vers Sunrise !
L’embranchement pour Sunrise arrive bientôt. On hésite un peu : on sait bien que c’est peine perdue pour les randos ! On n’arrivait pas à se décider entre Burroughs Mountain trail et Mount Freemont Lookout trail, finalement la météo nous empêche de faire les deux !
Mais on se dit que c’est quand même dommage d’être juste à côté et de ne pas aller y jeter un œil. De plus, la prochaine étape sera consacrée aux sites de tournage de la série Twin Peaks à environ 2H00 de là. Donc autant se faire une petite pause à Sunrise.
Bon… ce petit détour nous aura permis de nous dégourdir les jambes dans le Visitor Center et dans la boutique, mais c’est tout !
Pour la vue on repassera ! En plus, il se remet à pleuvoir...
Certains sont prêts avec leurs chaussures de rando, leurs gros sacs au dos et leurs vêtements de pluie mais en ce qui nous concerne, on n’y voit aucun intérêt !
C’est dingue de repenser aux vues qu’on avait du Mt Rainier la veille… le temps est vraiment changeant en montagne !
On reprend donc la route vers le nord et la météo s’améliore petit à petit. On s’arrête à mi-chemin pour manger, à l’entrée d’Enumclaw, puis on poursuit jusqu’à North Bend pour notre pèlerinage Twin Peaks. C’est finalement chouette de ne pas avoir fait de rando ce matin, on va pouvoir prendre notre temps ici (et on va passer beauuuucoup plus de temps que ce que j’avais noté dans mon roadbook😉).
· Première étape, le Twede’s Café, le RR dans la série.
Yannick y boit un café et moi j’y mange un milkshake. Le lieu n’est évidemment pas 100 % tel que dans la série, mais on reconnaît plein de choses et il y a tellement de photos aux murs qu’on est vraiment plongés dans l’ambiance et on adore ! On repart avec des stylos et des allumettes « Fire walk with me ».
· Ensuite on se dirige vers le Reinig Bridge, le pont où Ronnette avait été retrouvée. On prend tout d’abord celui-ci en photo, mais cela nous laisse dubitatifs parce que la route y passe.
Or, si dans la série le pont était emprunté par une voie de chemin de fer, c’est maintenant un pont piéton normalement… Finalement, on se rendra compte en repassant dans l’autre sens qu’on s’était trompé de pont ! C’est celui-là le bon !
· Etape n°3, l’endroit où était apposé le panneau d’entrée dans Twin Peaks, malheureusement plus en place aujourd’hui. On a parcouru la Reinig road dans un sens, puis dans l’autre, en n’étant pas certain de reconnaître l’endroit. La montagne derrière nous était bien familière, mais de là à trouver le point exact… finalement, ce qui y ressemble le plus, c’est ici (et vu que nous ne sommes pas les seuls à nous arrêter, nous nous disons qu’on ne doit pas être trop loin).
· Ensuite, le poste du shérif. C’est maintenant une école de pilotage, la Dirt Fish school racing. Les couleurs du bâtiment ont été modifiées et c’est bien dommage, mais on reconnaît quand même bien sa forme. On a pu y entrer et on reconnaît bien aussi l’accueil où officiait Lucy ainsi que les couloirs.
Ce qui est super sympa, c’est qu’il y a même la voiture du shérif sur le parking !
Suite du J23 : Vendredi 2 août – sites de Twin Peaks
· Pour l’étape n°5, nous allons retrouver la foule. En effet, il s’agit des chutes de Snoqualmie, qui apparaissent dans le générique de la série. Si les autres lieux ont pu être parcourus dans une relative intimité, il n’en est pas de même ici : les parkings sont pleins !
On marche un peu avant d’arriver au Saalish lodge, puis on descend pour avoir LA vue !
On préfère en général avoir les cascades pour nous tout seul et là ce n’est vraiment pas le cas, mais c’est quand même chouette d’avoir face à nous cette cascade mythique.
Vu qu’on a encore le temps, on emprunte le chemin qui conduit à une vue d’en-bas. Mais c’est que ça n’en finit pas de descendre… c’est raide et je n’ai ni mes bâtons, ni ma genouillère ! Mon genou tient le coup et on finit par y arriver. Clic clac.
On préférait la vue d’en-haut… dommage, mais il va falloir remonter maintenant !😄
· La sixième étape est arrivée par hasard : on prend la route pour la station-service de Ed et sa maison et pour s’y rendre, on passe par Fall City. Yannick reconnaît la maison qui a servi pour les extérieurs du Bang Bang Bar.
· La dernière étape de la journée n’est malheureusement pas la plus réussie : on n’a même pas fait de photo de la station de Ed et de sa maison tant ça ne ressemblait plus à ce que c’était dans la série…
Ainsi s’achève notre pèlerinage Twin Peaks. On y aura finalement consacré 3 bonnes heures, bien plus que ce que j’avais prévu ! On a été content de pouvoir prendre notre temps, alors merci la météo finalement !
Notre hôtel est à une dizaine de minutes de là, à Issaquah. J’ai appris il y a deux jours à peine que le parking était payant, alors ça m’énerve ! Plus le choix de toute façon... A part ça, il est très bien. On lance deux machines et Yannick va courir à la salle de sport. Moi je fais aussi du sport en multipliant les allers-retours vers la laverie (ils nous ont demandé si on voulait une chambre proche de l’ascenseur ou éloignée et on a eu le malheur d’en demander une loin… mais ils ne nous avaient pas dit que l’hôtel était immense !). Une fois notre linge plié et rangé, je n’ai même plus envie d’aller à la piscine que je trouve de toute façon bien trop petite pour la taille de l’hôtel.
Maintenant on a faim ! Après recherches sur internet, on se décide pour le Wildfin American Grill. Intérieur très chouette, la serveuse est à nos petits soins et la nourriture est délicieuse. On a tous les deux pris du poisson et on se partage même un dessert pour une fois ! Alors c’est notre resto le plus cher du séjour (88 $ à deux tip compris) mais on ne regrette pas. On se couche repus !
Hôtel : Springhill Suites by Marriott à Issaquah 157 €
Bilan de la journée : on pensait passer une dernière journée dans la nature à la montagne, mais on ne regrette pas le changement de programme. Si on avait pu marcher aujourd’hui, on aurait sûrement dû reporter les sites de Twin Peaks au lendemain matin et on n’aurait pas eu autant de temps à y consacrer.
Nous étions au Mt st Helen le 10 août, comme je te l'avais déjà dit, on a dormi au Paradise à Ashford comme vous. Le 11/08 au Mont Rainier sous la flotte et le froid dodo à Packwood, le 12/08 dans le secteur de Sunrise avec un grand soleil heureusement sinon nous n'aurions vu, nous avons pu faire la balade et voir le glacier. Ensuite, nous avons rejoint Seattle où nous avons eu très chaud pendant deux jours et le circuit s'est terminé avant de retourner à Vancouver pour prendre l'avion.
Je vais te lire, tu dois arriver aussi sur la fin du RT.
Bien à toi,
Encore un carnet sur l’ouest des USA? Eh oui... Pourtant j’ai hésité à l’écrire, me disant qu’effectivement, il y en a déjà tellement que je me demande ce…
Titre complet: Ouest américain en avril 2018: on essaye de profiter de la saison pour réaliser des choses difficiles en été A la base, nous avions prévu un…
Encore l'Ouest US me direz-vous! Mais nous ne nous en lassons pas. Je crains juste de vous lasser un peu, vous, avec des endroits vus maintes et maintes fois.…
Cette année, Claire (my love d'amour à moi) et moi même, avons fait un roadtrip dans le nord ouest, bien moins prisé du tourisme de masse que le Sud ouest…
Titre du carnet bien sûr inspiré d'une chanson de Lana Del Rey... A la genèse de ce voyage, il y avait mon envie d’emmener ma petite famille faire le plein de…
I’m sharing a little recap of this new 4-week trip to China—nothing fancy, just my experience.
We’re taking advantage of the extended visa exemption to return to China for the 4th time. I loved last summer’s trip so much that I’m a bit worried about being disappointed this year. Plus, I’ve had a few hiccups before this departure: my WeChat account got blocked, and I couldn’t recover it (luckily, Alipay still works fine); I couldn’t verify my 12306 account for weeks; Trip.com failed to book our second train; and I’ve got an injury that’ll slow me down during the trip... Ugh, I hate starting a trip with these kinds of issues. Then, oh surprise! Just before leaving, my 12306 account got verified! Super easy to use from that point on—I could book a few train tickets without fees.
We’re sticking with Free’s e-SIMs, which work great in China.
August 2–3
Anyway, on the morning of August 2nd, we took the RER to CDG. As usual, we couldn’t check in online. It’s always a bit frustrating, especially since we didn’t have any checked luggage. We flew with Air China. We arrived at the check-in counter at 9:50 AM, 2 hours and 40 minutes before the flight. The line for our check-in stretched 300 meters across the airport in both directions. What a joke!! We spent 1 hour and 45 minutes in that line just to reach the counter and get our boarding passes. By then, it was 11:35 AM, and boarding had already started at 11:20 AM. The screens showed a 25-minute walk to our gate—on the other side of the airport, of course—plus we had to go through passport control and security... Long story short, the plane didn’t leave without us 🙂 We boarded among the last passengers, and we took off at 12:30 PM. We’d flown Air China four times before, but this time, it felt *really* low-cost. The check-in chaos, the cramped seats (12 seats per row), no music by artists known outside China, mediocre food, and a boarding area at Beijing Airport with only 10 seats—worthy of Ryanair or EasyJet. And yet, the price was sky-high. Again, D.’s vacation requests were denied outside of July and August, so we’re traveling from August 2nd to 30th. We couldn’t have picked a worse time for inflated prices, and with the situation in Iran, we got hit with a 390 € fuel surcharge. I’ve never paid so much for flights—I felt like I’d bought business class, but nope, far from it!!
We landed in Beijing around 4:15 AM. It was 28°C with thick fog. We drove and drove and drove for 20 minutes, as usual in Beijing. Then we went through a first check, a second check, a third check, and waited for our connecting flight at 6:40 AM. A small Airbus A320, but way more space than in the Boeing 777 from the first flight. We landed in Kunming, Yunnan, around 10:15 AM in the rain.
We headed to the subway. You can’t pay at the machines with Alipay here either, so we set up the transport QR code directly in Alipay to scan at the subway gates. The process is a bit long the first time if you haven’t entered your info before, but once it’s done, it’s *so* much easier! We took Line 6 to the terminus for 6 yuan each.
We’d booked a hotel nearby, on the 16th floor. It’s actually studios on different floors of a huge residential building. The view’s pretty nice from here. We settled in quickly—back to those wooden beds, or rather, mattresses as hard as wood, which we *hadn’t* missed...
Then we went out for our first bowl of noodles of the trip and wandered through the shopping streets of the old town.
It was crowded, and the weather was cool—around 19–20°C. We tried a local specialty: milk skin, thick, dried, then grilled with rose jam. Yeah... we won’t be having that again. The taste and texture of the milk skin... no thanks.
We saw a lot of wild mushroom hotpot too. It’s on our list for later. We also passed through the Jinma and Biji gates, where I played with reflections in puddles. I *love* doing that 🙂
At the end of the day, we headed to a temple advertised as open 24/7 on Amap. Of course, when we got there, it was closed. We’ll go back tomorrow. That was the first of many disappointments with Amap this trip—I hadn’t had that issue on previous visits.
We were exhausted after that sleepless flight. Night was falling, and we decided to grab a quick bite without much appetite. We shared a delicious vegetable fried rice for 12 yuan—we even left half of it. The portions are *huge*.
After a couple of small purchases, we headed back at 9 PM, wiped out, after walking 17 km between the airports and these first steps in Kunming. I expected to see quite a few Western travelers here, but we didn’t spot a single one. Instead, we met lots of curious Chinese people, many of them super friendly and helpful—almost *too* eager, like when they’d run to serve us as fast as possible. It’s a bit much, but it’s great to be back!
Hi everyone, I’m Patrick, 67 years old, a seasoned traveler (already 22 trips outside Europe).
In autumn 2025, I took my first 3-week trip to Japan, with stops in Tokyo, Kamakura, Matsumoto, Kamikochi, Takayama, Kanazawa, Kyoto, Nara, Osaka, Koyasan, Tokyo again, and Nikko.
I wanted to go back in May 2026 and explore some lesser-known places to complement my first trip.
Last year, there were four of us traveling together to discover Japan (a fairly classic itinerary). This time, I’ll be traveling solo for part of the trip and with a couple of French friends for the rest.
The weather was gorgeous in May, averaging around 25°C, with two very hot days in Kyoto and only two rainy days.
As usual, I organized everything myself, gathering plenty of information from various sites, including this one.
Transportation:
An ICOCA card is essential.
I got a 5-day Kansai-Hiroshima pass because I took the shinkansen between Hiroshima and Osaka three times, and it paid for itself quickly.
Accommodations:
Mostly through Booking. No issues at all. Average cost was 46 € per night.
Meals:
For breakfast, I alternated between buying food at a konbini to eat in my room or on the train and grabbing something at local cafés.
For lunch and dinner, I tried to vary my meals as much as possible—lots of sashimi, sushi, and ramen.
Okonomiyaki in Osaka and Hiroshima.
Oysters in every form (raw, grilled, fried) in Onomichi and Hiroshima.
A variety of seafood (shrimp, shellfish) in Hiroshima and Matsumoto.
Fish whose names often escaped me, but notably mackerel and eel (unagi).
Tempura and gyoza.
Chicken skewers (yakitori) and one teppanyaki meal.
One omakase meal (9 different dishes).
In the end, not much meat aside from a few yakitori skewers. No splurges on super expensive wagyu or Kobe beef.
Average dinner cost: 4,800 yen, drinks included.
The Itinerary:
Day 1: Departure from Brussels
Day 2: Arrival in Osaka
Day 3: To Himeji, then Kurashiki
Day 4: To Fukuyama, then Tomo no Ura, then Onomichi
Day 5: Cycling the Shimanami Kaido
Day 6: To Takahara, then Hiroshima
Day 7: To Kyoto to attend the Aoi Matsuri parade
Day 8: To Miyajima
Day 9: Hiroshima, then Kyoto
Day 10: Southern Kyoto
Day 11: Northern Kyoto
Day 12: Final day in Kyoto, then to Nagatsugawa
Day 13: Start of the Nakasendo Trail (Magome to Tsumago)
Day 14: Second day of the trail (Kiso Fukushima)
Day 15: Third day of the trail (Narai), then Matsumoto
Day 16: To Mt. Fuji (Kawaguchiko)
Day 17: To Tokyo
Day 18: Excursion to Enoshima and Kamakura
Day 19: Flight home, with a 10-hour layover in Hong Kong
Day 20: Arrival in Brussels
This time, I landed in Monastir on a direct flight from Nice, again with Tunisair. We left about ten minutes late, and the flight lasted around 1 hour 30 minutes. A meal was served on board (cucumber salad with Edam-like cheese, carrots, and two small portions of dishes I couldn’t identify—semolina with peppers, olives, and parsley, two small rolls, a square of processed cheese, and a chocolate cake). It’s worth noting because it’s not common on flights this short.
In February, France and Tunisia were in the same time zone, but now Tunisia is one hour behind. This time difference and the flight duration work perfectly for a short 15-day trip since it takes me a few days to adjust to jet lag.
Luckily, I’d asked my hotel about the taxi fare from the airport because the drivers (there were several around me) didn’t hesitate to quote outrageous prices. The actual fare is 20 dinars, but one asked for 120 dinars. I refused, and another offered 60 dinars. I replied, "That’s too expensive—I’ll take the metro!" (Having tried the Tunis metro, I had no desire to repeat the experience in Monastir with a suitcase!). I started walking toward the metro, and one of the drivers caught up with me, saying, "20 dinars is fine!" I’ll skip the details, but the negotiation took a little while.
When I arrived at the hotel, I told the receptionist someone had asked for 120 dinars. He put his hands to his head and said, "They’re awful!" He remembered our phone call two days earlier when I’d booked (he’s the one who told me I could take the metro).
The Mezri Hotel isn’t expensive. I got a sea-view room for 75 dinars (22 €). (I’d booked a balcony room for 90 dinars but wouldn’t have had time to enjoy it.) It’s well-located but noisy because there’s no double glazing.
The receptionist is a very kind older gentleman. He called a friend whose wife is from Tozeur to find out if I should take a bus or a *louage* tomorrow and what time.
I arrived at the hotel around 7:00 PM and had time to stroll along the corniche to the ribat. Despite some run-down buildings, the seaside seemed livelier and cheerier than Sousse’s.
Monastir is the hometown of former president Bourguiba. I passed his mausoleum by taxi. There are Tunisian flags along the avenue by the sea because every year on April 6—the anniversary of Habib Bourguiba’s death—the president of the Republic visits the Bourguiba Mausoleum in Monastir to pay respects.
The taxi driver mentioned other Tunisian presidents. He complained about rising prices and insecurity, blaming President Kaïs Saïed (I’d already heard that security was better under Ben Ali).
At the end of my stay, I’ll take time to explore Monastir, but tomorrow morning, I’m off to Tozeur—a long bus ride awaits me.
If I close my eyes and think of the Sultanate of Oman, I first smell a light scent of incense, feel the warmth of a sunbeam on my skin, before sand slips through my fingers. I taste the sweetness of a date, a real candy, then the flavor of coffee with a hint of cardamom and rosewater... I hear the desert wind whistling in my ears, the distant call of a muezzin, then the murmur of water. I open my eyes to see smiles, welcoming gestures, a turquoise sea, rocks ranging from ochre to purple, deep wadis where torrents burst forth, orange dunes, white sandy beaches where tiny crabs scurry at full speed. I see incredible oases emerging between arid mountains. I see abandoned villages that I’d dream were full of life, imposing fortresses overlooking valleys, and lively souks where offers are delicate and negotiation is a mutual courtesy.
All that, and so much more.
This is what I tried to capture in my illustrated travel journal, which I’ll fill in here and there with photos.
I drew this journal “cold,” after my return (actually, I made it this summer, while our trip was last winter). It’s a pretty special format—I bought it in Japan without really knowing what I’d do with it. Well, it found its purpose! Below is a photo of this accordion-style journal: here, it’s only partially open, because when fully unfolded, it’s 5 meters long!
For drawing enthusiasts: The accordion format is both a constraint (each sheet is 9 cm x 27 cm) and a freedom (you can create a fresco). The paper is also a bit special: it doesn’t allow for fine lines, but it takes ink well (liner pen). However, everything has to be done almost in one go (with a very light pencil sketch) because it erases poorly. It absorbs too much water for coloring with markers or watercolors (unless you avoid soaking it), but it works well with oil pastels and their use with a brush and solvent. Since it’s yellowish, it allowed me to create contrasts even with white pastel.
On the right, the "welcome marker"—those dates offered everywhere as a sign of hospitality. On the left, a tribute to those stunning doors worn by time, admired all over the old quarters, including the abandoned ones.
Oman is one of the world’s largest producers of frankincense resin. Incense burners are everywhere, from the simplest clay ones to the most precious handcrafted silver ones...
Hospitality will often lead you to accept a small coffee, an "Omani coffee," very light, subtly flavored with cardamom, maybe a touch of saffron, and occasionally rosewater.
Here, I’ve depicted a man in the common everyday attire of Omanis: the dishdasha, mostly white (during the week and daytime; colors are more common in the evening or on Fridays and Saturdays). While you’ll see some men dressed in Western clothes, they’re very few. The white dishdasha is truly the shared attire of all men. The dishdasha, which has no hood, is distinguished by a small pom-pom attached to the collar, the furakha, which is soaked in perfume. And believe me, Omanis go overboard with it! "It smells like the pom-pom" is an expression that’s now part of our shared language, my husband and I.
Another must of men’s attire is the kuma, a small round head covering, usually white with brightly colored patterns. The keffiyeh is also worn (but without the cord called an agal in Arab countries), and it’s mostly worn by those with roots in the desert, from what I understood.
And what about the women, you might ask? Some are veiled, some in full black (but not a burka—more like a chador + abaya), due to the influence of Saudi Arabia and the United Arab Emirates, whereas the traditional outfit used to be a layering of very colorful dresses. Most of the women we saw wore neutral clothing, a plain veil over their hair, but with their faces uncovered. We also saw many saris and colorful veils—don’t forget that 40% of the population consists of Indian, Nepalese, and Bangladeshi immigrants, who work a lot in tourism, hospitality, restaurants, services, and construction.
Just to clarify, as a tourist, there’s no pressure to wear a veil, and never any disapproving looks. Of course, you’ll save the mini shorts, plunging necklines, bare shoulders, and midriffs for the hotel terrace—but I’d say that’s the same for men and women, and with the sun being strong, it’s better for your skin too.
Here’s the introduction! In the next post, I’ll tell you about my itinerary, and we can dive in!
With my girlfriend Christelle, we’ve chosen South Africa for our first trip to Southern Africa, focusing on safaris—after a long debate with a Cape Town/Kruger combo.
But that would’ve meant cutting out St Lucia, which would’ve been harder to fit into another trip.
And St Lucia—thanks to Michel and all those travel journals—we really wanted to go there.
So our 11-night itinerary ended up like this, mostly shaped by school holidays:
- 3 nights in St Lucia
- 1 night in Hluhluwe
- 1 night at Mkhaya Game Reserve (Eswatini)
- 1 night at Hlane Royal National Park (Eswatini)
- 3 nights in Kruger (Berg en Dal / Satara / Tamboti)
- 1 night at Shindzela Tented Camp in the Timbavati private reserve
- 1 final night in Kruger at Lower Sabie
All of this in the off-season and rainy season, just a month after catastrophic floods that killed over 150 people and seriously damaged Kruger’s infrastructure.
I’ll jump straight to St Lucia and skip the loooong journey to get there (with a layover in Frankfurt, landing in Johannesburg, a domestic flight to Durban, and the rest by rental SUV—First Car Rental, perfect, no complaints).
To motivate readers—especially some familiar faces here—I’ll drop in a first photo.
Hi everyone, we're back from a DIY USA road trip we organized from July 31, 2026, to August 26, 2026.
The destination: The Southwest USA, including Texas, Arizona, and New Mexico. Roughly 7,000 kilometers covered.
The car: A Chevrolet Equinox for two, rented through BSP Auto and Avis. Inside, we had 2 suitcases, a travel bag, two carry-on bags, a Walmart cooler, photo gear, and water bottles (a 40-pack).
The route: Dallas DFW, Fort Worth, Houston, Austin, San Antonio, Alpine, El Paso, Tucson, Sedona, Albuquerque, Amarillo, and back to Dallas to finish with a departure from DFW.
The travelers: Two seniors well advanced in years (73 and 75) but still active (nothing too physically demanding—to stay alive and fund our trips), fully independent physically, though a bit less so mentally. Big USA fans, a country where anything is possible. More walkers than hikers, preferring 3-star hotels over roadside motels, Italian restaurants over US food, frequent stops for photos, museums over nothing, naps over forced marches. Not too whiny, just enough to stay French in the land of the "great Satan," as they say.
Not great with languages—street English (but handy), and my Spanish is non-existent except for: "Hola! Una cerveza por favor!" That’s about it. My wife understands everything but refuses to speak.
The cost of the road trip: Around 12,000 €, including AF flights, the car, gas, gifts, visits, and everything else. Well managed, since we’d budgeted 13,500 € initially.
The positive side: A delight, with those endless open roads. Museums to discover. The realization of the Hispanic presence and its important history in this part of America. Lovely locals. Tourists who were more or less friendly. A terrible Texan accent that was hard to understand. Gas stations that were like real stores, with prepared food, alcohol sold in Arizona and New Mexico, and employees who were always up for a laugh!
The negative side: The heat throughout the trip... 43°C in Dallas at the end. Impossible to walk the streets. Lots of homeless people in downtown Dallas. Hotel breakfasts that were always the same. You get used to it.
So, it was positive overall, but the concept is starting to wear us out. We might rethink the DIY road trip model for next time. If the man upstairs grants us more time.
Next up, we’ll wait for the first batch of sorted photos to go through the wringer.
After as many weeks as I have fingers on my right hand, we're hitting the road again, fully recovered from our pharaonic adventure. Back in France to drop off our daughters (sorry, girls!), this time it's just the two of us, ready to be welcomed by a new destination. They say it offers one of the richest cultural heritages in the world for those willing to put in the effort. It's the land of the ancient Silk Road, where we'll follow a journey steeped in history and discoveries straight out of *One Thousand and One Nights*. A former Soviet bloc region independent only since 1991, we'll be walking in the footsteps of Genghis Khan, Tamerlane, Alexander the Great, Marco Polo...
Another fun fact about this country: it's strictly forbidden to import porn on your phone. True story. The same goes for painkillers! Unless it's about sodomy—though the two don’t seem connected, that’s just how it is. Don’t ask me why! Anyway, I’m getting off track. Here’s the big question: Where do you think we’ve just landed?... To give you a hint, the locals are known for being incredibly welcoming. No sooner said than done—our first taxi driver, proud to transport French travelers, refused to let us pay for the ride. Great vibes for these two weeks ahead. So, any guesses?
Uzbekistan!!!
Here we go!!!
I left home at 4 AM on October 31st and headed to Barcelona. Driving through Barcelona on the ring road stresses me out a bit, but at 6 AM the traffic is smooth, and I arrive at the airport without any issues. I call the valet, who quickly comes to pick up my car. He takes photos of it from all angles before letting me go.
Baggage check-in hasn’t started yet, and there are already several of us waiting.
Once free, everything happens very quickly. The flight to Abu Dhabi is on time and goes smoothly. I’ve never had any problems with this airline, which I’ve been using for several years.
The flight to Bangkok arrives at 7 AM as scheduled. This is my first time in Thailand and Bangkok. I’m used to traveling in India, and I notice that everything here is well organized—the customs process is quick, and the luggage is already on the carousel.
I booked a taxi on Booking. All I have to do is find the right exit and door based on the agency’s instructions. A large sign with the names of people who booked is posted on a wall. A hostess greets me and calls the taxi, which arrives 5 minutes later. I booked one night at the Lost Inn BKK hotel in the Phra Nakhon district, and we arrive at 9 AM. The welcome isn’t warm, and I have to wait until noon, sitting on a chair, before I can check into my room. I’m exhausted, and sleeping sitting up isn’t ideal. Noon finally arrives—the room is small but clean, which is fine for one night. I quickly take a shower to wake up because I plan to spend the afternoon visiting the Grand Palace. First, I need to exchange some money, and the banks are all close together on the same street, which is very convenient. When I enter one, a hostess gives me a ticket and invites me to sit down. There are about twenty counters, and I wait quietly until my number is called. The exchange is quick, so I can head out to find the Royal Palace. It’s actually very easy, and the walk is pleasant.
Entry to the Royal Palace (500 baht).
It’s magnificent and grand, and there are quite a few of us visiting. The sky is gray, it’s very humid, and a shower interrupts the visit. It’s a vast complex of temples and palaces. The buildings are colorful and sparkling, with a great sense of serenity (without the tourists, of course). I quietly enjoy the place and try to take photos without tourists, which isn’t easy.
Very close to the Grand Palace is Wat Pho, one of the oldest Buddhist temples in the capital.
It’s very famous for its 46-meter-long reclining Buddha statue.
Walking around the temple, you can see different representations of Buddha, all covered in gold leaf.
Inside the temple, on one side, monks recite their prayers, while the other side is reserved for tourists who come to meditate in silence.
Before returning to the hotel, I have dinner at an Indian restaurant. I go to bed early because tomorrow’s wake-up call will be very early again.
Saturday, November 2nd
Wake-up at 4 AM, departure from the hotel at 4:30 AM. The taxi I booked via Booking is waiting for me and takes me to the airport. The trip is fairly quick—he takes small roads, and at this hour, there’s no traffic.
The flight to Phnom Penh is on time. Before boarding, I realize I left my fleece jacket on the carousel, but it’s too late to go back for it.
The flight goes well, and customs is quick.
At the exit, I take a tuk-tuk to Julieka’s GH near the museum. The welcome is friendly. I won’t be able to check into my room until noon, so I take the opportunity to exchange some euros on the market street. The street is lined with restaurants, and I’ll have my first meal there.
The museum is right across the street, so I don’t waste any time visiting it.
The representations of Hindu deities are very different from those in India, and I don’t recognize them. Many beautiful Buddhas are on display.
The museum is very pleasant, and there aren’t too many people, which is a plus.
At the exit, I return to the GH, settle into my room—which is decent and clean.
The Royal Palace is 1 km away. I walk along a garden, and at the end of the street is the Tonlé Sap, but I turn right. I arrive at a large esplanade and see the buildings with tiered roofs and glazed tiles. The entrance to the palace is a little further away.
At the entrance, I notice there isn’t the same crowd as at the one in BKK.
Khmer architecture is magnificent. The complex consists of gardens, palaces, pagodas with golden roofs, and slender spires.
The Silver Pagoda houses the small Emerald Buddha, which is actually made of jade. The silver flooring is covered with carpets. Photos are not allowed.
The walls surrounding the pagoda are covered with frescoes depicting scenes from the Ramayana.
"How about a Christmas market this year, huh? A little romantic weekend getaway...
- Yes! That’d be cool! Strasbourg? Colmar?
- Feels a bit déjà vu, doesn’t it? Plus, slim chance of snow there... And I’d love something a bit more exotic with a touch of originality..."
"Okay, Google, give me the list of the five most beautiful Christmas markets in Europe.
- In fifth place, the Christmas market in Vilnius, the capital of Lithuania.
- Save your breath! Lithuania, here we come!"
We wanted cold, and cold is exactly what we got the moment we set foot in this new, unknown land. As for landscapes, forests and lakes stretch as far as the eye can see across this vast plain, its vegetation scorched by the frost of a winter that’s clearly already well underway here.
Lakes, in fact, set the scene for our first visit to Trakai Castle, whose brick-red towers and walls rise proudly against the azure sky of our first day. Lakes, because this castle was built on an island and is only accessible on foot via a series of walkways spanning half-frozen lake offshoots. I couldn’t have picked a better spot to build my castle! Translation: We’re totally sold! Proof is we spend two hours hiking around the area, alternating between forests, reeds, and cozy houses tastefully decorated for Christmas.
"So, my little wanderers, back at the decks? What’s this mystery destination you’ve got in store for us at the start of the year?"
Yes, the schoolyard bell’s ringing again! We’re hitting the road... or rather, the skies! At first glance, our destination might surprise more than a few. First off, simply because I was here exactly twenty years ago, and I don’t usually like retracing my own footsteps. Secondly, because the name of this place screams mass tourism—basically the opposite of what Flo and I look for.
Despite that, in this land of backsheesh, I’d promised myself I’d come back one day to experience it my way. And since Flo told me, during our wanderer chats, that this destination straddling Africa and the Middle East was in her top 2 travel dreams, the stars aligned for this roots-style trip to quickly make it onto our pharaonic festivities program! Unless you’re totally clueless in general knowledge, you’ve probably guessed by now—we’re off to Egypt! Of course, a few classics will be on our itinerary, but above all, we want to soak up a culture that can’t be appreciated in four-star resorts or on a Nile cruise boat. And let’s be clear, these next two weeks won’t be a walk in the park—neither for our two daughters who are joining us, nor for our bodies!
And that’s clear from the get-go: after our first flight, eight hours of trying (and failing) to sleep on Milan airport’s metal seats, our second flight, landing, passport stamps, our Uber ride, and our first Cairo kilometers, we finally drop our exhaustion at the little guesthouse we booked in Giza. Doesn’t all that energy deserve a little reward?
Oh, absolutely! And here it is: a full-on slap in the face for everyone! But just look at this view from our hotel terrace? For 20 € a night for four, even with this incredible view, I figured the room must be pretty shabby, right? Nope... Is the staff rude, then? Nope... Okay, so what’s the catch? You’re gonna tell me breakfast is included too? Well, yes! Honestly, this Egypt trip is off to a great start.
And the rest of the afternoon, spent rubbing shoulders with locals, only confirmed this vibe. After digesting our pyramid view, we dove into the hustle and bustle of our neighborhood with the goal of exchanging money, eating at street stalls, and testing the hospitality of the locals. Ten out of ten!
Eight little sun breads with baba ganoush and falafel? 80 pounds, or 1.5 €. A dozen Middle Eastern pastries? Same! 80 pounds! Two hawawshis, those little pita breads stuffed with meat and spices? 10 pounds each, or about twenty cents! Not to mention all those smiles and free "welcomes" left and right!!!
What a welcome! We end this first day with a sunset over the three sisters of Giza—where we’ll obviously be gawking tomorrow...
My partner and I traveled from Sunday, July 5, 2026, to Wednesday, July 22, 2026.
We spent a long time debating whether to rent a car or use public transportation. In the end, after reading so many posts about travelers getting scammed by police or rental companies—even those recommended by blogs and reviews—we decided to stick with public transport. It worked out really well. Sure, we had a little less freedom to go where we wanted, but it was way less stressful for us.
Sunday, July 5:
Arrived at Cancun Airport. Withdrew cash from the ATM in the terminal just before exiting. The ADO bus counter (they pronounce it "A-Jee-O") is right behind you when you're facing the ATM. Bus to downtown Cancun cost 145 pesos per person.
Stayed at "Rose 5," booked on Booking. The studio was super clean and perfect for one night. The owner’s instructions for accessing the place were very precise, with photos included. Check-in was self-service with a code. The ADO bus terminal isn’t far, and there are shops and restaurants nearby. We really appreciated that the AC was already on when we arrived. By the way, I’d recommend always booking places with AC—it’s *really* hot in Mexico.
Monday, July 6:
Bought a SIM card with data from a TELCEL store. My partner, who’s on Free Mobile, was able to use her regular plan. Just so you know, I found the network pretty unstable. As soon as we left the cities, neither of us—me with TELCEL or her with Free—had any signal.
Another thing to watch out for: roaming charges. I had to turn my SIM back on for less than 30 seconds to get a bank SMS code, and my phone apparently connected to the internet—resulting in an 8-euro roaming fee.
Left on an ADO bus to Chiquila for 278 pesos per person. During our trip, ADO buses were always on time, comfortable, and clean. The AC is *cranked* though, so bring something to cover up with—it gets cold. Some routes were fully booked even in the low season, so try to reserve 1 or 2 days in advance either via the app (when it works) or at the counter.
When we arrived at the ADO terminal in Chiquila, the ferry company counters were right next to it. Ferries leave every 30 minutes, alternating between companies, so no need to book ahead. Just take whichever one is leaving next (330 pesos per person).
When we got to Holbox (pronounced "Hol-bosh"), we’d booked a place via Booking called "Casa de Nana." It was a huge studio with a fridge, cooking plate, and utensils. The best part? The *location*. It was 100 meters from the beach and 200 meters from a Chedraui supermarket. They provided bath towels and beach towels, and the AC worked perfectly. There’s a key box so you can leave your keys inside when you go out. The only downside was that no one was there to let us in when we arrived, so we had to wait a while. The Wi-Fi was good, which was lucky because during our 4-day stay in Holbox, the phone network *never* worked. According to locals, that’s pretty common in Holbox, along with water outages.
Luckily, I’d had the good idea to download an offline map, which helped us find our way back to the place more easily. You can walk there from the dock.
The restaurant next to our place (La Barracuda) was great if you like seafood—I’d recommend their octopus dishes.
Tuesday, July 7:
We did a kayak tour in Holbox’s mangroves at 6 AM. We were looking for a sunrise kayak tour with a French-speaking guide. That’s exactly what we got with "Kayaking Holbox," where Diego, the owner, speaks English and French. He was joined by Gustavo, another guide.
We’d booked for a group tour, but we were the only ones. Diego still went ahead with it instead of canceling due to lack of participants, so we got a private tour at the group rate—really professional of him. They showed us this amazing ecosystem for over 3 hours. We saw all kinds of birds: pink flamingos, pelicans, egrets, frigatebirds... rays, a horseshoe crab, and a little crocodile that was *so* well hidden. Diego and Gustavo have a real eye for spotting animals—I could’ve passed by the crocodile 100 times and never seen it, it blended in so well. Their explanations about the flora and fauna were super interesting. We also got a little break where we tasted mangoes and bananas that taste *nothing* like the ones in France. A real treat—those little Mexican yellow mangoes! I’d definitely recommend Diego and his agency for a French-language kayak tour (1000 pesos per person).
In the evening, we walked to Punta Coco to see the bioluminescence. No need for a guided tour—if you really don’t want to walk, you can take a taxi. At Punta Coco, you have to pass the beach bar/restaurant and then go left into a kind of inlet that forms a lagoon. You have to wiggle your feet or move your hands in the water to create movement, which makes the light appear. Just don’t expect the kind of photos you’ve seen online—they’re all edited! It’s fun to see, but you won’t be dazzled by the light...
Wednesday, July 8:
Whale shark tour with "My Holbox Tours." Why recommend this agency over others for swimming with whale sharks? Simply because Valérie surrounds herself with top professionals to make your experience unforgettable. We were with Captain Fernando, who does everything to position the boat perfectly and make your swim easier. In the water, we were with Humberto, who also goes above and beyond to make sure you have an incredible time. He doesn’t just "supervise" like some guides from other companies who leave you on your own. No, Humberto reads the whale shark’s trajectory and guides you—all you have to do is follow him. He really puts in the effort, even holding your hand to guide you through this quick but intense encounter. Humberto also films the moment and will offer to show you the videos and sell them to you. His footage is really high quality.
Fernando and Humberto also prepared food for us. Special mention for their guacamole! Valérie is there to make sure everything goes smoothly on the boat and to answer your questions in French, English, or Spanish about these animals. If you choose My Holbox Tours, you can be sure you’ll get a top-notch experience.
About the tour itself: before you go, you should know that the sharks can be *really* far away. The day we went, it took 3.5 hours by boat to reach them. The boats are small, and let me tell you—on the way there, when we weren’t going with the waves, it was *rough*. Out of 9 passengers, 4 got seasick. But once you’re face-to-face with the shark, you forget all about that. Even if swimming with a whale shark isn’t exactly a walk in the park—they swim pretty fast, so you need some endurance to keep up. You’ll usually get 2 turns. Our first swim lasted a little over 4 minutes, and the second about 2 minutes because the shark was moving fast and we were still tired from the first swim. It might seem short, but when you’re swimming, it feels *long*. Either way, it’s an experience you *have* to do—but choose your company wisely. On the way back, there’s a stop at Cabo Catoche. Honestly, the snorkeling is pretty disappointing if you’ve done it elsewhere in the world. But the lunch stop at Cabo Catoche is really nice for relaxing (white sand and hammocks).
Thursday, July 9:
Short morning walk to Punta Mosquito at 6 AM. Really nice.
Ferry to Chiquila (330 pesos per person) + ADO bus to Valladolid (300 pesos per person).
In Valladolid, we booked "Casa Lucia" via Booking. The hotel is gorgeous, with a colonial style, and very close to the ADO bus terminal and downtown. It’s super quiet and clean. There’s a shared kitchen you can use with a fridge, microwave, and water dispenser, plus a big table by the pool and a nice indoor terrace. Breakfast was simple but included. The only small downsides were the tiny room and bathroom, no mirror in the room, and a noisy fan.
Friday, July 10:
Not far from the ADO bus terminal is the colectivo station for Chichen Itza. They offer a round-trip to Chichen Itza with an option to stop at Ik Kil cenote on the way back and then drop you off in Valladolid for 370 pesos per person (Ik Kil entrance included).
For the Chichen Itza visit, we’d booked a tour with a guide often mentioned in groups—his name is Juan Pat. He’s a Maya who lives near the site and speaks excellent French. He reserves spots in advance for you and queues up to be the first on-site. It cost 500 pesos per person + entrance fees. His tour lasts 2 hours and focuses mainly on the main pyramid and the ball court. He’s passionate and fascinating, even if some of his claims, as a Maya, might be a little biased. I think it’s *really* important to have a guide—otherwise, you’ll miss so much. You can contact Juan Pat on WhatsApp at +52 985 121 2381.
Afterward, we went to Ik Kil cenote (showers and life jackets mandatory, lockers available). It’s *very* crowded, but still really beautiful with its lush vegetation.
Saturday, July 11:
Since we didn’t have a car but still wanted to visit other cenotes that seemed hard to reach by public transport, we decided to book a taxi for the day. We agreed on 1200 pesos to take us to 3 different cenotes and wait for us at each one. (To find taxis, just look where they park near the ADO bus station.)
He picked us up at Zaci cenote, which we’d walked to. We got there at opening time and were the first ones there—had the place to ourselves for a while! 150 pesos per person. A pretty cenote in the city center with lush vegetation. It’s a bit like Ik Kil but without the deep cylindrical effect.
Cenote Xcanahaltun: the most beautiful cenote we visited. Entry 250 pesos per person. It’s a closed cenote with a hole that lets light in—a cave-like setting. You can kayak inside. There are little fish at the edge that nibble dead skin off your feet. Since it’s closed, the water is *freezing*!
Cenote Palomitas: entry 250 pesos per person. Another stunning closed cenote, even more enclosed than Xcanahaltun. The hole in the ceiling is smaller, so it was pretty dark when we arrived—kind of an eerie vibe. But when the staff turned on the lights, it looked like a "Gothic cathedral" full of bright stalactites.
Cenote Sac Aua: entry 290 pesos per person. The ticket includes a guided cave tour (tip-based). This cenote is really unique with its central island and way less crowded than Suytun. Just so you know, the water is *really* cold in cenotes. In these three, in July, we had the place to ourselves for a while and never saw more than 2 families at once—so peaceful!
Sunday, July 12:
ADO bus to Bacalar (536 pesos per person).
In Bacalar, we stayed via Airbnb with a host named Luli, who offers several rooms with shared bathroom and kitchen.
The room is nicely decorated in a pleasant setting. It’s ideally located near the lagoon and downtown. The shared kitchen is handy. The mosquito net over the bed is useful because there are *a lot* of mosquitoes in Bacalar. Luli provides a water jug, which is really nice. The only big downside is the lack of water pressure in the shower—we had to rinse off by filling a bucket. Also, there’s no real door separating the room from the bathroom. We never met Luli in person, but she was very responsive via messages. The terrace in the middle of the vegetation is lovely.
From the ADO terminal to the place, we took a taxi for 40 pesos. Since this driver was honest about the price (we’d checked beforehand), we decided to use him every time we needed a taxi in Bacalar. Here’s his WhatsApp: +52 983 184 3585.
Monday, July 13:
We did a boat tour on the lagoon with "Bacalar Francophone Activities." Since we were just the two of us, it cost 3500 pesos. If we’d managed to be 4 people, it would’ve been 1000 pesos per person.
We had a private 4-hour tour on the lagoon with Steeve and his very comfortable boat. He’s from Quebec, so his French is perfect. During those 4 hours, Steeve showed us the lagoon’s iconic spots *and* places other boats don’t go. He told us about the lagoon’s history and gave great tips on where to go and where to eat. As a little bonus, he gave us a video taken with his drone during our swimming break.
Tuesday, July 14:
We went to Los Rapidos by taxi (400 pesos round trip) and entry was 225 pesos per person. It’s *very* touristy but really beautiful. You can eat there (expensive), relax, and go down the "rapids" as many times as you want. It’s worth it if you spend a few hours there. You can’t bring in food or drinks—you leave them at the entrance and pick them up on the way out.
Wednesday, July 15:
On Wednesdays, navigation is banned on Bacalar Lagoon, so we’d planned another excursion.
Visit to Calakmul from Bacalar with ABCtours (WhatsApp +52 983 319 8359).
This agency organized a trip from Bacalar to Calakmul with a French-speaking guide. Communication beforehand via WhatsApp was smooth. Mr. Checo, the driver, and Fernando, the guide (who spoke great French), picked us up on the day. Mr. Checo drove very carefully on the long road and always made sure we were comfortable. Fernando is passionate about flora and fauna—he’s a biologist with a degree in ornithology, so he knows *everything* about animals. The slightest sound or song, and he knows what it is. He’s got an eye for spotting them, from the biggest to the smallest.
During the trip, we stopped at km 27 for a short forest walk, then went to see the two main pyramids on the site. On the way back, we stopped at the bat cave for the magical spectacle of millions of bats flying out at dusk. In the end, we saw or glimpsed (some briefly) spider monkeys, howler monkeys, a toucan, 2 tapirs, turkeys, 2 deer, and lots of birds. If, like us, you’re more into flora and fauna than archaeology, I’d *highly* recommend this agency and tour with Fernando.
It’s not cheap, but the road between Bacalar and the site is *long* (3.5 hours). Price: 3900 pesos per person for 2 (3500 for 3, 3200 for 4).
Thursday, July 16:
ADO bus to Playa del Carmen (614 pesos per person).
In Playa del Carmen, we stayed in an Airbnb. The building is on the town hall square, next to the casino.
The best thing about this place is the *location*—super close to Fifth Avenue (La Quinta). The kitchen is pretty basic, but the fridge works well. There are supermarkets nearby. The rooftop pool is really nice. The two big downsides, though, are the soundproofing (you can *hear* the neighbor’s alarm and all the events on the square) and the *total* lack of water pressure in the shower. We had to fill a trash can with water to pour over ourselves. When we told the owner, he said it wasn’t normal and someone would come fix it, but we never heard back. Based on previous reviews, this seems to be a known issue that never gets resolved.
Playa del Carmen is *very* touristy on Fifth Avenue, but in a fun, musical vibe—we never felt unsafe. There are *tons* of little souvenir shops for tourists on this street. There’s a beautiful monumental sculpture on the beach (the two figures meeting in the air), next to which you can see the Voladores show (men climbing a pole, tying themselves with ropes, and descending headfirst while "flying" around the pole). The show is tip-based and happens several times a day. In our opinion, Calle 38 is prettier than Fifth Avenue—it’s lush, green, and quieter, with the sea at the end. Great for an early evening stroll. We had really good meals at great prices at "El Tio Noy" tacos, just a few meters from Fifth Avenue in a side street.
For souvenirs, we’d recommend going to Walmart instead of Fifth Avenue—you’ll find skulls, tequila, mezcal, keychains, mugs, glasses... at good, fixed prices.
Friday, July 17:
We did the excursion to Isla Contoy. Isla Contoy is an uninhabited, highly protected island. Only 200 people are allowed to land per day on a rotating basis, so only a few companies have permission to dock there. Most agencies subcontract the day to a third-party company.
We booked through VRM (Viviendo Riviera Maya), but it was Ocean Tours Mexico that handled the tour. Contoy is a little paradise. We were accompanied by multilingual guides, including French speakers, throughout the day. Steffy gave us info about the island during a short walk on the marked trails, and Leño Tlatemoa kept the mood up on the boat rides with music and dancing. Isla Contoy is *truly* stunning, and the lunch was delicious: grilled fish and chicken, guacamole and tortilla chips, rice, fruit, drinks (everything is brought and taken back by the guides). The snorkeling part was pretty disappointing if you’ve done it in Cozumel, though. The stop at Isla Mujeres isn’t very interesting either—it’s too short to explore, and the island is *extremely* touristy. Still, the excursion was very well organized, and we had a great day (2970 pesos per person).
Saturday, July 18:
We wanted to go snorkeling in Cozumel but thought the prices from French-speaking agencies were too high. Plus, for snorkeling, we figured we didn’t *need* a French-speaking guide.
So we found a much cheaper solution by taking the ferry from Playa del Carmen ourselves and choosing an agency in Playa. The round-trip ferry cost 663.50 pesos per person. Then we took a taxi to the snorkeling boat (100 pesos). The agency we chose is called Mystic Snorkel—they don’t have a physical office. The tour cost 1400 pesos per person. It was a small boat, but that day we were the only ones, so we got a private tour at the group rate. We stopped at 4 different sites, all very different and beautiful. We saw all kinds of fish, corals, a nurse shark, and turtles. El Cielo, with its huge starfish, is *exceptional*. If you’re going snorkeling in the Yucatan Peninsula, this is *the* tour to do—the other sites are pretty "poor" in comparison.
Sunday, July 19:
Morning dive with Triton Diving. I chose the Cozumel dive option. Great experience.
Booking via WhatsApp was easy. On the day of the dive, Selene, who speaks French, was our guide. She’s *very* attentive to the group’s safety. The briefings are clear and precise. In Cozumel, we did 2 very different sites: the first was a drift dive with lots of life—beautiful corals and fish. The second was a wreck, the C53, a 56-meter boat you can enter. Not much marine life, but a beautiful wreck intentionally sunk for divers—still in great condition. An unforgettable moment. Selene even took videos during the dive, which the club sends you for free afterward. I’d *highly* recommend this club.
Just so you know, in Playa del Carmen, the beaches were full of sargassum during our stay, despite barriers and daily cleanup. Locals told us the problem is getting worse and the sargassum is arriving earlier in the season. Tourism has taken a *big* hit this summer, and they’re wondering if tourism can even survive the sargassum season anymore. A lot of tourists are heading to the islands—Isla Mujeres and Cozumel—to enjoy the beaches, as the west side of those islands is sargassum-free.
Monday, July 20:
Colectivo to Puerto Morelos. First, a colectivo toward Cancun that drops you off between Puerto Morelos town and Puerto Morelos beach (40 pesos per person), then another from that junction to the beach (10 pesos per person).
In Puerto Morelos, we’d booked a room via Airbnb at "Piedra del Caribe." *Best* place we stayed in Mexico. It’s an aparthotel. Our room was ready before check-in, so they let us in early. The place matched the description—spacious, with a comfortable king-size bed. The shower had *great* pressure, which isn’t a given in Mexico. The staff was super friendly and welcoming. They let us use the pool, restrooms, and rooftop shower after check-out while we waited for our ride to Cancun Airport. They even kept our luggage. I *highly* recommend this place.
In Puerto Morelos, there was *way* less sargassum than in Playa del Carmen—it was actually swimmable.
We did the snorkeling tour with the fishermen’s cooperative for 450 pesos per person for 2 hours. The reef is close to the beach (you’re not allowed to swim there), so the boat ride is short. It’s not as pretty as Cozumel, but it’s nice and affordable. On Puerto Morelos’s page, you can also access a small, not-very-well-preserved reef. There’s also a cenote in the sea where fresh water mixes with saltwater—the water is murky there. We had a great dinner and excellent cocktails at "La Choza del Puerto."
Tuesday, July 21:
Wandered around Puerto Morelos (check out the church and read everything—it’s entertaining!), relaxed by the hotel pool, and left for Cancun Airport by taxi (400 pesos) booked via InDrive to head back to France.
Our highlights:
- Holbox
- The whale shark tour
- The cenotes
- The local flora and fauna (so present!)
- Isla Contoy
- Cabo Catoche (except for the snorkeling)
What we liked least:
- The bioluminescence (barely visible despite good conditions)
- The food—we found it not very diverse in taquerias
- The constant tipping
- The lack of water pressure in showers (fixed, wall-mounted, no hose or showerhead)
Don’t hesitate to ask if you have any questions while it’s still fresh in our minds.
Traveling with just one spare pair of underwear, considering a hot shower a miracle, never staying in the same place too long by sleeping wherever night catches us, taking whatever local, improbable, and rickety transport we can find—this is the DNA of us wanderers. Except this time, the script for our movie is going to be a whole different genre. On paper, the destination doesn’t exactly scream epic adventure: Réunion! And what’s more... we won’t be two, or four, or even ten. We’ll be a solid thirty. All from the same family. Yes, thirty. At this point, it’s not just a trip—it’s a summer camp on the move! Why inflict this on such a peaceful island? Because my brother decided to get married there with his lovely bride. A great idea, you might say... especially when it involves relocating the equivalent of a small Ardennes village 10,000 kilometers from home for three weeks! So who’s stepping up to be the guide and wave the little flag?
So, for an exceptional trip, exceptional stories! Don’t worry, the debates at the supermarket over whether to choose plain chips or roast chicken chips, the beach picnics washed down with ti’ punch, and other rougail sausages to digest by the pool will only make it into the family archives. Here, I’ll stick to the tales of our beautiful escapes, the ones where we explore the wild corners of this little volcanic rock planted in the middle of the Indian Ocean. So where exactly are we headed?
For the first week—the subject of this first installment—we’re taking it easy. We’ll start by rediscovering the coastline, from the Souffleur in Saint-Leu to the Hermitage lagoon, before a little trip to the Cirque de Cilaos and its legendary road with 400 turns, just to get our legs warmed up.
This travel journal is therefore intended solely for my photos, to present a consistent style.
All the shots were taken with a simple Samsung Galaxy smartphone and with whatever was at hand.
All stays combined, I’ve spent the equivalent of three years at most in Thailand, and I’m not a big expert on the country.
However, after many trips, lots of reading on VoyageForum and other sites, and conversations with many locals as well as expats, my view of the country is becoming clearer, though it’s constantly evolving. You never stop discovering and learning.
I guess I wanted to piece together a puzzle, mainly for those who want to get an idea of the country here and for those who miss it.
I don’t know if this minimalist sharing will interest anyone, but it’ll do me good to put it together. After so many months without traveling and then these other long months with VF closed, there’s plenty of material available.
There’ll be a mix of places, periods, and subjects, but it might well be intentional.
I suspect many Thais have dogs because they make excellent guards for the home. Nothing better to deter burglars or to signal the presence of a snake. You’ll often see Thais tapping the top of their dog’s head, but don’t be fooled: it’s a sign of affection from them. Judging by the dogs’ reactions, they’re used to it.
Thailand is one of the countries on the planet where rabies is still present, so keep that in mind. It’s not just bites that can be dangerous, so don’t let just any dog lick you. Especially on a wound, of course.
Even though dogs often fear humans—this dangerous and unpredictable predator—we still need to stay cautious.
Be careful when walking into alleys because the dog will defend its master’s big property, be careful at night, and be careful when they’re in packs.
It sometimes crosses our minds that Thailand isn’t really made for walking around, and dogs are one of the reasons.
That said, it’s not uncommon to see them chasing bikes or scooters. Cars, though, are much rarer—they’re too big.
It seems Thais prefer to give their dogs freedom by not locking them behind gates. Though sometimes the gate is closed, the little side door is wide open. Oh, and sometimes there’s no gate in front of the property, or it’s been broken for years.
You’ll often see dogs sleeping on the side of the road, sometimes right on the road. When you arrive, they move aside nonchalantly—or not at all. It’s less funny when they suddenly appear from thick vegetation, which reminds visitors not to drive too fast. As a result, you’ll notice that dogs with injuries or missing legs aren’t that rare.
Since they believe in reincarnation and respect for all forms of life, they don’t chase dog packs away too much, and they don’t sterilize them enough. Seeing a small pack roaming freely in the countryside, you might think it’s best not to cross paths with them at the edge of a field.
A darker side of this is that euthanasia isn’t often practiced. Twice, we saw dogs at temples on the brink of death, enduring terrible suffering. No one did anything about it. The image (and the smell) of one of them, dying and emitting the stench of death, still comes back to me sometimes.
Some of you may have seen the YouTube vlog of a French woman living in Phuket who was given a little pig by her Thai friends. The well-fed animal quickly became a happy, enormous beast with its own garden. Yet, it didn’t take long for it to fall seriously ill and become incurable. In her video, the French woman described how difficult it was to find a vet willing to perform euthanasia.
You’ll often see bowls by the side of the road. Thais leave food and water in them for stray cats and dogs. Overall, they have a big heart for animals.
If you ever pop into a shopping mall, you might see people pushing their small dogs in strollers. It’s not a gimmick—it’s just that these strollers are provided for customers to put their pets in, otherwise you can’t bring them inside. It looks a bit odd when you expect to see a baby.
It was winter, a winter with beautiful weather,
A season that only exists in the southwest of America,
I remember very well what I told you that morning
A month ago... A century ago, an eternity ago...
We’ll go... wherever you want, whenever you want...
Well, yeah, back from our adventure in our enchanting American West just a month ago, we’re already taking a bite out of one of its lesser-known competitors. "Flo, if you had to pick just one reason to justify your love for the U.S., what would it be?" The greasy, dripping burgers? No, I don’t think I’m going out on a limb by saying it’d be the wide-open spaces... And that’s exactly what our new quest is taking us to—a land on the other side of the globe where the horizon also seems endless, where silence tastes like salty wind and sand, where freedom is measured in kilometers of desert tracks, where the GPS is mostly there to confirm you’re lost in the middle of nowhere... Add to that magic formula the fact that you’ll see more zebras, giraffes, wildebeest, and elephants than people per square kilometer, and you can imagine us setting foot in Southern Africa for the first time, more precisely at the small airport in Windhoek, capital of... of...? Brush up on your geography, damn it! We’re landing in Namibia!!!
To be honest, Namibian landscapes have been flirting with me for ages. So how did I resist this island of temptation for so long? First, the budget. Let’s just say that for the same amount of effort (and kidneys), the bank lets you choose two other adventures almost anywhere else on the planet. Then there were my girls. Yeah, back then, they were too little to dose up on Malarone, the only malaria remedy at the time... Long story short, ten years later, all the planets have aligned. First, I won the Euromillions! Well, almost... Let’s just say my girls are now old enough... not to take Malarone, but to stop following me on all my adventures! Jackpot! "Flo, how about a little two-person caprice, just the two of us, tackling the Namibian tracks?"
As we landed on the runway, first wow effect: The horizon is immense. It’s flat as can be, incredibly flat... So much flat space! Did I mention it was flat?... Looking into the distance, it feels like your gaze could circle the Earth without hitting a single obstacle—until you end up staring at your own backside. "Oh, what a nice view!" Well, it’s the first time I’ve seen my butt from this angle! Touching moment... Sorry, I’m rambling—must be the exhaustion from the three-flight marathon we just powered through via Ethiopia and South Africa... And yet, no time to philosophize about my anatomy. As usual, we want to rack up our first kilometers to be front and center at dawn tomorrow. After wrapping up the tedious Namibian immigration formalities and meeting the 4x4 that’ll be our companion day and night for the next fifteen days, we’re off! We’re not exactly fresh, but we’re ready to tackle the next five hundred kilometers in night mode, cruise control set due south! Just outside Windhoek, the local wildlife—a jackal—welcomes us with a smile: "Welcome to Namibia!" That’s what it said! Honest... Okay, first endless straight road, first flaming sunset, first corrugated dirt track, first Milky Way with zero light pollution... You get it—it’s definitely the day of firsts... First night camping, too, in the big trunk of our Toyota Fortuner parked by the side of the track... The real adventure, the kind that smells under the arms, can finally begin...
Here we go—finally, the big day has arrived! A trip the whole family (my two kids, my husband, and me) had been looking forward to for so long.
To keep it short, we left from Nice, arrived in Namibia on June 25, 2025, and left again on the 21st—four weeks later.
We used an agency for all the camping reservations, activities, and the car rental. At least that side of things was taken care of. Michaël was our contact throughout the planning and the trip itself.
We spent our first night at Londiningi BB. A bit out of the city center but very quiet. The rooms were spacious and clean, and we could eat on-site that evening. Perfect for recovering from the flight.
This travel journal is our second on VoyageForum, following last year’s where we recounted our four weeks in Vietnam.
The goal remains the same: since some members on this site share tips, experiences, and great deals that help us prepare for our trips, we do the same after returning—both to give back a little and in the hope that our experiences might be useful to others in some way.
Our route was as follows: Bangkok, Siem Reap, Krabi, Suratthani, Koh Phangan, Koh Tao, Chumphon, Bang Saphan, Prachuab Khiri Khan, Sam Roi Yod, Hua Hin, Phetchaburi, Bangkok.
Beyond rediscovering Bangkok, our objectives were the long-held dream of seeing Angkor and exploring southern Thailand, much of which isn’t overly touristy.
A quick big thank-you to Barbot, who took the time to answer several of our questions.
12/07/2013
The cheapest flight we found earlier this year was a Paris-Bangkok route with a layover in Moscow for 1440 €, total for two people.
So, this time we tried Aeroflot. Airbus A318 for the first leg, A330 for the second. Nothing particularly annoying to report—the passengers were very calm, the cabin temperature was comfortable, and we had enough legroom.
That said, the quality of the meal trays was pretty mediocre, and the flight attendants weren’t exactly comedians.
We’d like to remind everyone that it’s best to exchange as little money as possible at the airport upon arrival, since the rate is about 5% worse than at city banks.
Of course, we made sure to take the airport exit where you can catch official taxis to avoid getting scammed. So, we queued up, a little lady gave us the ticket, and off we went with the driver.
Generally, this system works well because these drivers are registered, know their duties, and the risks they face if they break the rules. Except that day, right off the bat, we got the scammer of the day. His first move was to snatch the ticket from my wife’s hands—the one you’re supposed to keep in case of a complaint. My husband saw it, but after a full day of travel, we were a bit out of it, and honestly, there was no reason to be suspicious. But once we started driving, the guy refused to turn on the meter. We insisted more and more firmly, but nothing. So, I used the famous method of opening the door and starting to step out of the car. At 40 km/h, that scares the driver more than the passenger. He finally turned on the meter, but that didn’t calm him down—quite the opposite. For the next half-hour, he ruined the ride by demanding extra fees here and there. Having dealt with several scam attempts last year in Vietnam, this wasn’t exactly new, and we were proud of ourselves for staying pretty zen. Still, this guy was a little scary—he was completely wired and aggressive. Honestly, it was hard not to think he was on something. He’d be perfect for a *Scarface* remake. When we finally arrived at the hotel, he followed us to the entrance. We paid the two tolls (25 and 45 baht), gave him the usual 100 baht extra for the ride, and stayed polite but firm. So, meter: 245 baht + 100 baht + 25 and 45 baht for tolls—we paid the exact amount, no way we were tipping this guy. He left furious, but he was already like that before picking us up... Anyway, avoid Mr. Chartree Chidchen, number 089 826 7308, car E2663!
We were so relieved to finally settle in at Feung Nakorn Balcony hotel in the temple district. 42 € per night, great reception, all the staff is friendly. The AC works fine, the bed seemed hard at first but turned out to be comfortable. The hotel is quiet, away from the nightlife, but at this time of year, many places are less crowded than in high season. Even with a nice fish pond and outdoor breakfast area, it’s a decent hotel, though we felt we could’ve found something better.
After a night on the plane, the first afternoon is always a bit of a slog. We napped for a few hours, and when we woke up—guess what—we were starving. We visited a temple across from the hotel (nothing special) and then decided to take the Chao Phraya Express, the river shuttle that serves many piers along the river. It was a really enjoyable experience. The steel gangway wobbles when you board and disembark, the boat sits low in the water, and sometimes you get splashed. During peak times, you’re packed in like sardines, but most of all, there’s that exotic urban landscape passing by, especially the temple rooftops.
At that exact moment, the boat was packed. We didn’t see a ticket booth at the pier, and we tried in vain to pay the few baht for the ride. The cashier on the boat was too busy, and another employee we called didn’t have time to help us. Oh well, we weren’t going to force the issue. Still, this mode of transport is super practical for avoiding traffic, and at the piers, the lines with station names are clearly marked, with colors matching the flags on the boats. Combined with a map like the *Routard* guide, it’s easy to navigate.
We easily made it to the restaurant *Harmonique*, located near one of these piers. It’s a unanimous favorite on this forum, and let us tell you—it’s well-deserved. What a wonderful experience that evening! We only saw the outdoor gazebo because there was no way we were dining inside. It’s not flashy, so those looking for a luxurious setting should look elsewhere.
That night, the staff was a bit slow, and we had to track them down several times to move things along. But oh, my friends—what a feast on the plate! Start with the appetizer platter for two at 250 baht, featuring four specialties, each more tempting than the last, followed by their famous crab curry for 200 baht. There’s *so much* crab in there! The dish is so delicious and rich that when you finish, you feel—how to put it—like it was almost *too* good, to the point where you’re almost put off eating for days. And also, oh yes, we *will* be back. Their satay chicken is just as amazing, and it would be a crime not to mention their generous dessert with ice cream, warm banana, and chocolate, plus their *excellent* almond milkshake.
Later, we took a taxi to Kao San Road, mainly to book a Ko Tao-Chumphon trip for 600 baht per person at the Lomprayah counter. In hindsight, we should’ve booked all three of our trips there right away.
Kao San Road is *ultra*-touristy—better for younger crowds, but it’s still worth seeing. There’s rock ‘n’ roll, hippies, and crowds everywhere.
We walked back to the hotel, and when we got a little lost near a canal, a really nice older Thai man spontaneously appeared out of the night to kindly point us in the right direction.
Finally, a real long night of sleep ahead—we cranked up the AC. Sweet, the vacation has begun!
Hi there,
I just got back from a trip to Sri Lanka from December 18th to January 1st with 2 adults and 2 kids (12 years old).
If it helps, here’s my itinerary.
We left on December 18th from Madrid with Qatar Airways. No complaints. I booked my tickets back in March for 800 € per person. (I flew from Madrid because I live near the Spanish border and was too worried about strikes in France.)
We arrived on December 19th at 4 PM (local time). Before leaving France, I’d booked a taxi through MyTransfer for 59 € to Sigiriya. A van was waiting for us at the airport exit.
A never-ending 3-hour drive to Sigiriya. We stayed at Samana Guesthouse—very simple, clean, with a pool and an excellent Sri Lankan breakfast. Shower and straight to bed.
Friday, December 20th: Beautiful weather, but very humid and hot. We visited Lion Rock (36 € for adults) and then Pidurangala.
I loved both sites—they’re a must-do in my opinion.
Spent the late afternoon by the pool.
Saturday, December 21st: Another gorgeous day. The guesthouse manager offered us a free 2-hour tuk-tuk tour. We first visited a lake, rice fields, the temple, and the Sigiriya market, plus the usual tourist trap—the botanical garden (no pressure to buy anything at the end).
Then we took a tuk-tuk to Dambulla Temple, the Golden Buddha, and the wholesale market.
Sunday, December 22nd: Still beautiful weather. I’d booked a taxi for 8 AM. We did all the long trips by taxi to save time. I’d ask for prices from 2 or 3 WhatsApp taxi agencies 2 days or the day before—super responsive, always got replies within 5 minutes. We headed to Ella (4-hour drive) for 22,000 LKR.
Arrived in the afternoon at Rest Full Homestay—a small, family-run guesthouse. Clean, cozy, and an amazing Sri Lankan breakfast.
In the afternoon, we went to Nine Arches Bridge. It was a Sunday, a Sri Lankan holiday, so it was *packed*—mostly locals and very few white tourists! Even though it was crowded, it was cool because it was all Sri Lankans. We waited an hour for the train. It’s worth seeing, but honestly, I didn’t think it was that amazing.
Then we headed to the station to check if we needed to book tickets for the train to Haputale—turns out, no.
Monday, December 23rd: Beautiful weather. We hiked Ella Rock—a gorgeous trek. The final stretch is steep but shaded, so it wasn’t as tough as I’d read. The whole hike is stunning from start to finish. We saw the train pass twice (one blue, one red) and lots of women picking tea.
After that, we did Little Adam’s Peak. It’s not hard, but it was *packed* with tourists—meh. Luckily, at the top, you can walk a bit farther (down one side and back up) to get some space to yourself.
What I *didn’t* like was the commercial vibe at the big café/restaurant with a pool at the entrance of Little Adam’s Peak. Loud music, all that money being made right next to little souvenir stands run by Sri Lankans or tea-picking women. Felt off.
Ended the day buying souvenirs at one of the few shops we found during the trip.
Tuesday, December 24th: Beautiful weather. Took the train to Haputale. We got to the station 30 minutes before the 9:30 AM train. We could’ve taken 2nd or 3rd class—I went with 2nd (160 LKR per person).
It was crowded, but we managed to get seats—first 2, then 3. Only a 1-hour ride, but I *loved* it—windows and doors open the whole time.
Arrived in Haputale around 11 AM, and the mist was already rolling in.
We walked to our guesthouse, The Mist Holiday Bungalow. Simple but clean, with a great view of the tea plantations. The owner’s wife is Vietnamese and used to work for French tour operators, so her French is still pretty good—helpful for us since our English is terrible. They booked us a tuk-tuk for 4:45 AM the next day (2,000 LKR) to Lipton’s Seat.
Spent the afternoon wandering around Haputale. Not much charm, but there’s a nice fruit and veggie market and a short walk through the tea plantations.
Wednesday, December 25th: Beautiful weather. The tuk-tuk was on time to take us to Lipton’s Seat. We were the first ones there—the sky was just starting to turn pink. In the end, only about ten of us watched the sunrise. The guesthouse had packed us breakfast, and we walked back down (half on the road, half through the plantations). Didn’t see any tea picking since it was Christmas, but the walk was still incredible. We took detours through villages full of kids.
After that, we visited the tea factory. The tour was really interesting, and we took the bus back down to Haputale. Such a great moment—whole families were heading to mass, dressed up and made up. All so beautiful.
At noon, we left for Udawalawe National Park. Taxi for 14,000 LKR. Stayed at River Inn Safari Cottage. *Warning*: It’s the same place as Eagle Safari Cottage. I don’t recommend it. We’d always stayed with families before, but here it was just staff—totally different vibe. The pool was nice but not very clean (water was murky). The bungalow was big and fine, but it was brand new—so new the asphalt floor wasn’t fully dry. It’s in the middle of nowhere, so we had to eat on-site. Couldn’t leave a review on Booking because they never confirmed we’d stayed, and they canceled our reservation the next day.
Thursday, December 26th: Beautiful weather. I’d booked a safari through the hotel for 5:30–10 AM for 54 USD. Honestly, yes, there are a lot of jeeps, but it was great. The kids loved it—we saw everything there was to see.
Left by taxi at 11:30 AM for Welligama (12,000 LKR).
We didn’t stay in Welligama city but at Coconut Beach, between Welligama and Midigama. *Total crush* on the guesthouse: Sky Mountain Café with View. Such a lovely family. The mom makes amazing meals at reasonable prices. The view from the hill over the sea is unreal.
Spent the afternoon walking along the beach.
Friday, December 27th: Beautiful weather. My kids are surfers. Unfortunately, there weren’t any boards their size to rent at Coconut, so we took a tuk-tuk to Welligama Bay (1,000 LKR). They surfed from 8 AM to 5 PM—rental was 5,000 LKR for the day. Meanwhile, we walked the beach and swam. Water was 29°C.
Saturday, December 28th: Beautiful weather, rain from 4 PM until midnight. Same surf day. They were so well-behaved the whole trip, so this was their reward.
Sunday, December 29th: Beautiful weather. Beach day at Coconut. *Warning*: It’s a reef break. For surfers, there are three spots (Coconut Left, Middle, and Right). The boys bodysurfed (with fins) all morning, and at 1 PM, we took the bus to Hikkaduwa.
Stayed at Hotel Universal Beach. Nothing special—right on the water, but the rooms were dark even though they were clean. The manager was super nice, but the rest was meh, and breakfast was mediocre compared to what we’d had before (2 eggs and 3 slices of toast). Plus, it was late—8 AM.
First impression of Hikkaduwa wasn’t great—way too many Russians for our taste.
Monday, December 30th: Beautiful weather. Spent the whole day exploring. Turtle Beach, then the other side of the beach (toward Galle) near the fishing port. The beach there is much wider, with scattered hotels and super quiet. It’s beautiful—I should’ve booked somewhere in that area. Ended up having a great day away from the crowds.
Tuesday, December 31st: Overcast, then beautiful, rain at 4 PM. Had to end the year (and the trip) with some surf. Rented boards for the kids (3,000 LKR per board for the day). Bad luck—the waves were on a reef break but small. Not great for them, but no big deal. They still got out of the water by 2 PM. Walked the beach (which is gorgeous), had a juice, and went for a swim. Then back to surfing in the rain at 4 PM.
Wednesday, January 1st: Left by taxi at 5 AM (18,000 LKR). Flight at 10 AM. Arrived in Madrid at 8 PM.
I could have titled my travel journal like Carmen: "Some trips are born twice." Indeed, we had considered this destination back in February 2020. However, an honest tour operator advised us against traveling at that time due to the climate. So, we gave up and opted for Guatemala instead (see "On the Mayan Lands" on this site).
So, why this title? When I was in primary school, over 65 years ago, the illustrations in my history books (Machu Picchu) and geography books (Lake Titicaca) made me dream, and those images stayed in my mind. It took until 2026 to finally make this dream come true!
We prepared our trip with Tout Pérou, a French-speaking "agency." Everything was handled via email and WhatsApp exchanges with our contact: Laurent, who was both competent, friendly, and full of good advice.
For 200 €, Tout Pérou provided us with drivers and guides whenever we wanted, helped us buy our domestic flights (cheaper when purchased in Peru), booked shuttles between airports and hotels, and got us a discount on the train ride to Aguas Calientes, as well as on the buses between Chivay and Puno and between Puno and Cusco. In short, Laurent took care of all the logistics and the Machu Picchu tickets. It was up to us to book our hotels. Tout Pérou provided a list, but we weren’t obliged to follow it. Another advantage of the package: we didn’t have to pay in advance; we paid the service providers directly day by day.
We didn’t meet Laurent in person because he was on vacation in Europe. Before his departure, he gave us a briefing, provided a summary table with the entire program, the service providers, their phone numbers, their fees, the schedules, and gave us plenty of advice (money, exchange, safety, etc.). After returning at the end of our stay, he kept checking in on us.
Lastly, we had also gathered information from Arnaud Lagadec, who runs a hotel in Cusco and offers tours of the region. He gave us a lot of useful information. Another contact: Thomas Montaigne, very friendly, who runs an agency in Arequipa (Agence Pérou Exclusif).
Day 1 – Paris to Lima
Foreword
I’ll share our trip without any pretension—I don’t have the talent of some contributors on this forum—and I’ll illustrate it with a few photos (taken with an ordinary smartphone). My comments are personal and only reflect my own views. So, please be kind! Feel free to comment on my story as you like, but let’s avoid pointless debates.
Even though we live in the south of the Paris region, true to our habits when the flight is in the morning, we chose to spend the night before our departure in a hotel near CDG and parked our car in a parking lot in Garches. This way, we avoid the stress that often comes with traveling around Paris (accidents, roadworks, traffic jams, etc.).
Check-in and border control went smoothly on that Sunday morning. Our Air France flight was uneventful. In Lima, border control took a particularly long time, and for the first time, we didn’t get an entry visa stamped in our passports.
As planned, a driver took us to the Miraflores district, where our hotel was located. We were surprised by the numerous signs about possible tsunamis, having forgotten that Peru is prone to such events and regularly experiences earthquakes. We’d see the consequences of these during our journey.
Exhausted from the early wake-up, the 13-hour flight, and the 7-hour time difference, we had dinner at the hotel before a restful night.
Note that this day was Peru’s presidential election day. As a result, we weren’t served beer—the sale of alcohol was banned that Sunday.
We did the Langtang trek (hike) from September 10th to 17th, with the first and last days being the trip from Kathmandu and back—so 6 days of actual walking. It’s a fairly well-known trek but certainly not as famous or crowded as those in the Annapurna or Everest regions, which is why we chose it.
In theory, it’s mandatory to have a guide for this trek. In reality, it seems there are ways to bypass the regulations: we met at least two people hiking without a guide—a South Korean, a New Zealander, and possibly also a couple of English women and an American couple, though we’re not sure if they had a guide.
The agency we booked with had told us it was an affordable trek for relatively older people in good shape—which is our case (I’m 72 myself). I have to say upfront that we found it quite challenging, maybe because we didn’t have good weather—it was the end of the monsoon season. To be clear, no matter your fitness level, I’d say doing this trek in the middle of the monsoon season would be suicidal.
Day 1 – Journey from Kathmandu to Syapru Besi
On Monday, September 8th, there had been violent protests in Kathmandu against the government, which had, among other things, blocked access to social media and been accused of nepotism and corruption. There were 19 deaths. The situation was very tense on the day of our departure, Wednesday the 10th. The agency warned us that public transport was very unreliable. So, we decided to take a jeep, at an additional cost of $100 ($160 minus what was already budgeted for the bus).
We left a little before 7 a.m. and it took us a good hour just to reach the outskirts of Kathmandu. Along the way, we saw several houses and vehicles set on fire by protesters.
The road to Syapru Besi is only 120 km, but it’s frankly awful. It’s always narrow, winds through endless mountains, and the shoulders range from bad to confusing to nonexistent. Several sections are just dirt tracks. We didn’t regret opting for the jeep, as we could stop several times at our convenience—if only to let Y (my Thai partner) throw up everything she had. She’d taken her usual motion sickness medication, but the constant turns, accelerations, and braking eventually made her terribly carsick.
In Nuwakot, we stopped for breakfast at a nice little restaurant, Jimbu. It was around 8:30 a.m., and we’d barely covered 60 km. The restaurant has a lovely garden overlooking the Trishuli Ganga, the river flowing down from Syapru Besi. First photo: the river in the bottom right corner, mist and clouds over the mountain on the other side.
An hour later, my second photo: the hills along the Trishuli Ganga. You can see the different crops—lush green rice paddies in the lower right and corn, already yellowed and likely harvested, in the foreground on the left. And of course, the mist and clouds through which you can glimpse the mountain on the other side of the river.
When we started looking for a summer destination a few months ago, our first criterion was to avoid extreme heat and heatwaves. We had already been to Norway two years ago and are considering going back in the future for other occasions. So, we had some fun asking ChatGPT which destinations enjoyed a mild climate during the summer without going too far. Among the list provided by the AI were the Canary Islands... The idea of a place we wouldn’t have thought of first, both not too far away and exotic enough, appealed to us: “Hmm, why not?”
This destination had never really attracted me, though Magali was a bit more interested. Five years earlier, COVID had caused a short break in my professional activity, and I had planned a trip because the flight price was attractive, and I was looking for a destination different from what usually appeals to me, more than out of deep interest. From a distance and with a social judgment I acknowledge (it’s not great, but it’s not completely wrong), I had the image of a destination for party-goers enjoying the sun without the slightest interest in local culture, with concrete coastlines and denatured landscapes—everything I detest the most. Still, I had done some quick research on the different islands and spotted Lanzarote for its beautiful volcanic landscapes, hiking trails, beaches, and the impression of a good balance between activity and fewer crowds than Tenerife or Gran Canaria. Then I dropped the idea of going, without ever reconsidering traveling to the Canaries...
Until now! Because we started researching the different islands of the archipelago to see which ones might appeal to us the most. It was La Gomera, the third smallest island of the archipelago, more praised for its hiking trails and preserved nature than for its beaches, away from mass tourism (fifty times fewer tourists than Tenerife) but still a bit more developed than its wild neighbor El Hierro, that caught our attention. Contrary to what might be suggested later, I’m not at all addicted to AI, but I use it from time to time to synthesize quick research or simply for experimentation. Since ChatGPT had started anticipating my tastes lately as if it had become my buddy (often successfully, sometimes off the mark), I asked which Canary Island would suit me best for a trip with my family. The tool answered first with... La Gomera. So, I tested it and teased it a bit to see if this suggestion was well-founded, as the method sometimes makes it contradict itself. But no luck: “You’d appreciate the wild nature of El Hierro, but with family, you’ll find little activity for the kids. You won’t like the touristy vibe of the big islands like Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, and Fuerteventura. You could consider La Palma, but it’s really La Gomera that will suit you best, based on your interests and the criteria given.” So, we dug deeper into our research and were convinced without a shadow of a doubt that this island was the one waiting for us.
Without knowing it, we had Canarians in our circle who revealed their origins when they heard about our travel plans. One from Tenerife insisted we’d be better off choosing Tenerife (obviously...) because it also has preserved spots and that La Gomera, “you can explore it in two or three days, you’ll get bored quickly...” The other, a colleague from Gran Canaria who had never visited La Gomera, still recommended it without hesitation because it turned out her parents had just gone there on vacation: they loved it and had encountered few tourists. She also tended to think this destination was usually the subject of short stays, but according to what her parents told her, taking your time there was also a great idea. However, in our research, the idea that La Gomera is an island you can explore in three or four days max kept coming up. So, we considered combining its visit with La Palma or El Hierro, the other two that caught our eye. But hopping between islands by ferry represents a significant budget for non-Canarians, even more so for a family of four. Then, scrutinizing Google Maps, it seemed obvious that two weeks were too short to discover two islands as they deserve, and that there seemed to be plenty to see in La Gomera, given its very unique culture. After all, we read that some people spend several months a year there, others never even leave... Finally, these landscapes and this atmosphere, which seemed to us a mix of Europe, North Africa, and Latin America, tempted us. So, it would be two weeks in La Gomera, deal!
La Gomera is therefore the second... well, the third smallest island of the Canaries since La Graciosa was recently recognized as a fully inhabited island. It has the shape of a rough circle about 20 to 25 kilometers in diameter and has just over 20,000 inhabitants, half of them in its capital, San Sebastián de la Gomera, the only real town. Like its Canarian sisters, La Gomera is a volcanic formation that rose about 10 million years ago. The island is very mountainous and rugged, covered with red and black rocky landscapes. Geological activity has shaped, between the sprawling massifs that end in steep cliffs in the ocean, six coastal valleys with tropical vegetation that have favored human settlement. They divide the island like slices of a cake; from the north clockwise: the agricultural Vallehermoso, the rustic Agulo, the green, humid, and fertile Hermigua, the sunny capital San Sebastián de la Gomera, the southern and isolated Alajeró-Santiago, and the seaside Valle Gran Rey. They constitute the six municipalities (more like cantons to our French understanding) of the territory.
The large solidified magma massifs that shape the heart of the island have created a large depression more protected from the sun at its center, allowing the growth of a vast laurel forest, today grouped within the Garajonay National Park, La Gomera’s green lung, which has earned it the status of a World Biosphere Reserve. Its completely European appearance contrasts sharply with the rocky and tropical landscapes of the rest of the island. Thus, the climate varies greatly from one point to another on the island: in summer, you can quickly go from a dry and sunny valley at 35°C to a humid forest area at altitude at 18°C.
La Gomera was populated late. As with the rest of the Canaries, human presence is thought to have begun about 2,000 years ago. Groups of animist Berbers, probably fleeing persecution, gradually populated the archipelago, especially the western islands and La Gomera, becoming its small aboriginal population: the Guanches (or later Gomeros). The animist and pastoral civilization of the Guanches thrived until the Spanish takeover in the 15th century, which, after a short period of harmony and mixing with the indigenous people, suddenly ended in bloodshed... La Gomera later became the “Columbus Island” after Christopher Columbus’s stopover, increasing the blending of populations. In the 20th century, many Gomeros emigrated to Cuba and other Latin American countries in search of a better life, bringing back a mix of cultures and traits quite palpable in today’s Gomeran culture. It is, however, in La Gomera that the vestiges of Guanche culture seem to have left the most traces, in the language, gastronomy, social practices... Moreover, most Gomeros, especially in remote villages, have a particular identifiable type and proudly claim their ancestral roots, even making La Gomera a bit exotic in the eyes of other Canarians.
Perhaps that’s why it has never really wanted to develop its tourist infrastructure too much. If we set aside the tourists who visit for the day by bus or boat from Tenerife on a marked itinerary (and whom we ultimately rarely encounter), La Gomera has remained a hidden gem, a destination focused on nature discovery that attracts hikers, nature-loving divers, and scientists for its fauna and flora, and to a lesser extent, beachgoers who don’t seek overly developed coastlines. Tourist activity is therefore limited. Roughly speaking, you’ll find a majority of Spaniards, including a substantial number of residents from other Canary Islands, many Germans who have a particular fondness for La Gomera and spend long stays there or own second homes, to the point that the German cultural footprint is clearly noticeable in some places (it’s said to be Angela Merkel’s favorite holiday spot), and still quite a few French. The presence of other nationalities seemed negligible to us. Most travelers come mainly for hiking, but it’s also a prime spot for whale watching. Additionally, the seaside resorts of La Gomera—San Sebastián, Santiago, and especially Valle Gran Rey—are well-known destinations for hippies, especially German ones, ranging from chic boho hippies to old-school hippies who’ve been there for decades, quite similar to those you’d meet in India in Goa, Rishikesh, or Paharganj. Thus, practices like naturism, vegetarianism, and local organic production are quite well established in some areas.
Some practical info:
- The round-trip flight from Paris to Tenerife cost us 365 € per person (outbound with Transavia, return with EasyJet), including checked luggage and three seats reserved side by side.
- We chose two bases to explore the island: one week in Valle Gran Rey, reputed to be the most pleasant of the three seaside resorts, and one week in Hermigua, more mountainous and close to the natural park. We booked two houses with balconies and views: the first at 120 € per night, the second at 99 €.
- The round-trip ferry between Tenerife and La Gomera cost us 270 € with the company Baleària Canarias, including discounts for children aged 4 and 12, but I don’t have the exact details. It was a bit cheaper than with the other company, Fred Olsen.
- Finally, we rented a car through the agency Cicar for 360 € for 16 days, which comes to 22.50 € per day.
- Apart from that, we didn’t plan anything and decided the day before or even the morning of what we wanted to do. We didn’t invest in any paper guide on the Canaries, as information on La Gomera was scarce, but we used the very comprehensive site La Gomera Travel, a travel guide published by the Canary Islands Tourism Council, a real goldmine of almost exhaustive information on the island.
Alright, off we go for 16 days of adventure discovering La Gomera!
Last October, we landed in Marrakech to spend a few days with family exploring Morocco’s roads.
Transport: a rented Dacia.
Accommodations: small guesthouses.
Our first stop was just a few kilometers from Marrakech, at a lovely house perfect for relaxing and recharging before continuing. It’s called Bleu House, a little paradise on the outskirts of Marrakech. The welcome was very warm, with a beautiful pool and a lovely garden.
Next, we headed toward the Tichka Pass. The road has really improved in recent years—it’s much easier to drive now. No more getting stuck behind trucks, and today, the construction is practically finished.
Morocco has turned green after the recent rains. It’s a joy for the herds and shepherds.
I hesitated about writing this travel journal...
This summer, we only did the classics (the 3 northern parks and Zanzibar) and let a local agency take care of everything from start to finish.
No craziness, no risks, no sleeping under the stars, no self-drive, no venturing off the beaten path, no incidents, and not even any delays in the pre-planned itinerary...
But don’t think we were disappointed!
The whole family (there were 6 of us) came back with smiles and memories of great moments spent together.
So, if you're looking for a "classic" way to discover Tanzania, this is the place to be.
Our 2-week itinerary:
- Arusha (1 night upon arrival)
- Tarangire (1 night)
- Ngorongoro (2 nights in Karatu then Irmisigiyo)
- Serengeti (3 nights in Robanda, Togoro Plains, and Seronera)
- Zanzibar Stone Town (1 night)
- Zanzibar Matemwe (3 nights)
- Zanzibar Jambiani (3 nights)
Come along, I'm taking you to this country where it's so nice to wander and slow down...
This trip was in 2023, but when I wanted to write my travel journal, VF was still closed to contributions...
So, now that I've just finished my Japan travel journal here, I figured it was high time to honor this destination we came back from so enchanted.
Disclaimer 1: This is a written travel journal. There’ll be text! Too much, for some!
Disclaimer 2: This is an illustrated travel journal. There’ll be photos! Too many, for some!
I have to say, every time I try to discipline myself, to keep it shorter, to include fewer photos... I end up adding more. It feels like my dear Aunt Nicole, who exhausted us with her slide-show evenings in the 70s/80s, decided to take her revenge. The upside for you, readers, is that you can slip away anytime without offending Aunt Nicole. I won’t even notice!
Anyway, since I love maps, here’s one to give you an idea of where I’m taking you. As you can see, we only saw a tiny part of Laos (the areas circled in red); we only had 3 weeks for ourselves (my husband’s newly retired, I still work), and we prefer taking our time over rushing around like crazy.
In broad strokes, it was very classic:
First, we “settled in” at Luang Prabang (8 days), because we wanted and needed to.
From there, we took three days to venture a little further north—not far in kilometers, but as we know, distances aren’t just about km!
Then we flew south to Paksé, letting ourselves drift down to the 4,000 Islands while stopping by the pre-Angkorian archaeological sites.
We wrapped up with the Bolaven Plateau.
A few practical notes: We arrived via Bangkok, then took a Bangkok-Luang Prabang flight, having picked up our luggage in Bangkok to check it in for Luang Prabang. No issues—the Bangkok airport, which many of you know, is very well organized.
We got our visas on arrival in Luang Prabang. Quick, but to be fair, we were on a “small” plane, and the big flights had arrived earlier, so we weren’t too crowded in line!
At the end of our trip, we didn’t fly out of Paksé but from the nearby airport in Thailand, Ubon Ratchathani (a 2.5-hour drive from Paksé), then Bangkok and Paris.
You’ll notice we skipped Vientiane to stay longer in Luang Prabang. That said, there’s now a high-speed train between Vientiane and Luang Prabang—good to know—and soon the (Chinese) train will go all the way to Bangkok and even Kuala Lumpur!
With that intro out of the way, let’s dive into the heart of the matter.
To be continued: Slowing down the pace... in Luang Prabang
It’s an ancient city that breathes, a living spring.
Here, no kitschy signs like “I miss you in Fengyu,” nor mass-produced fake antiques.
The century-old houses still bear the marks of wind and rain; in the morning, you hear roosters crowing, and at dusk, smoke gently rises from the kitchens.
This city doesn’t try to please anyone—like the spring water flowing through it, it simply keeps living at its own pace.
Located in Eryuan County, in the Dali Prefecture of Yunnan, the ancient town of Fengyu is a nationally designated historical and cultural city. It’s nicknamed the “land of scholars and ink”—during the Qing Dynasty, the Fengxiang Academy produced four *jinshi* and eleven *juren* in the imperial examinations. The Bai families made studying and farming a true legacy. Even on market days, you’ll find stalls of calligraphy and paintings, while lintels and screen walls are covered with family mottos.
Fengyu was also an important stop on the ancient Tea Horse Road. It preserves the second-largest Bai architectural complex in China, just after Xizhou. The famous traveler Xu Xiake spent seven days here and compared it to the “peach blossom paradise.”
I’m inviting you on a stroll through my drawings—a completely subjective, far from exhaustive, and totally personal take, since it’s based on my own sketches. I put this travel journal together after returning in late 2024, mostly using felt-tip pens and pencils, with a few collages thrown in. I worked from our personal photos.
Let’s start with the shotengai...
Our first "wow" moment came as we stepped out of the subway in Asakusa, the Tokyo neighborhood where we’d booked our hotel for our first five nights. Exhausted after our long flight, we finally arrived and took an exit that led straight into a shotengai—one of those covered shopping streets that pop up in city centers and flourished between the 1950s and 1980s.
It was an instant aesthetic shock, like a close encounter of the third kind between the modern city, a typical Asian market with its street stalls, the vintage vibe of the arcade, the sheer abundance of goods, and the bustling crowd—a mix of tourists, pilgrims (thanks to nearby Senso-ji Temple), and locals (it’s a very working-class area).
In the end, it set the tone for a feeling we’d experience throughout the trip. Wherever we went, shotengai turned out to be fantastic spots for finding little restaurants, shops, or even fresh produce. Some are like real mazes, like in Kyoto, where we spent ages trying to relocate a restaurant we’d loved ;-)
In Kanazawa, the Omicho Market:
And in Kyoto, Nishiki Market:
The latest travel journal about Turkmenistan dates back to 2019. Here’s a quick update on this vast desert country, which is now a bit easier to visit than before.
This is my first travel journal. If you have any questions, don’t hesitate to ask. The country is slowly opening up, but it’s still possible to visit sites where you’ll be completely alone. In five days, I saw two Hongkongers, a few Germans, and a Chilean at the crater, ten Chinese people in a capital bazaar, and that’s it!
It’s possible to visit Turkmenistan from Uzbekistan. The easiest and most economical way is to take a taxi to the border from Bukhara. The trip takes a little over an hour.
Crossing the border takes quite a while because many Turkmen bring back items bought in Uzbekistan to resell in Turkmenistan. For example, diapers, baby products, or beauty products.
It took me over 2.5 hours to cross the border. To visit Turkmenistan, it’s mandatory to have a guide and go through a travel agency. British agencies often offer three-, five-, or seven-day trips for over 1,500 or 2,000 €.
But if your budget is more limited, you can contact a few Turkmen agencies directly by email, and they’ll make you an offer between 700 and 1,300 € for three to seven days. I took a five-day trip from Turkmenabat in the northeast of the country to Dashoguz in the north. The goal was to visit the main UNESCO-listed sites, including Merv, and archaeological sites like Nisa or Gonur Tepe.
Your guide will also be your driver. They’ll pick you up at the border. The formalities are very long because customs officers have to stamp multiple documents, and obtaining the visa you previously requested from your travel agency requires several checks. But the process goes relatively smoothly, even if each step takes a while.
Once on the other side, the first surprise is the brand-new highway all the way to Turkmenabat. A very long line of trucks stretches for several kilometers on the Turkmen side to cross the border into Uzbekistan. According to my guide, Turkmen trucks transport gas and cotton (though not this season, since the harvest is in September), but they mainly fill up their tanks because fuel is much cheaper in Turkmenistan. A full tank for a car costs about 3 €, which is unbeatable.
From the Farap border post, the goal is to reach the city of Mary, which is home to the UNESCO-listed site of Merv in its suburbs, about thirty kilometers away. This city is known as a foundation by Alexander the Great in the 4th century BC under the name Alexandria of Margiana. Several fortresses are visible.
After more than three hours on the road, we have lunch at a Turkish restaurant called Aladdin. Several quotes from the president are visible along the highway, but the road is in good condition, and we move along easily. This will be by far the best road in the country—things will get much worse later.
Roundabouts are particularly interesting because they feature emblems of Turkmen culture, like the dog, a carpet, the Ahal Teke horse, or Muslim symbols, even though the presence of Islamic artifacts is quite limited.
Preamble:
Africa was calling to me, so a year ago, with our usual travel companions, we decided to return to the continent we love so much.
Where to go?
Uganda quickly caught our attention—wildlife we’re used to seeing, plus gorillas and the shoebill we missed in Zambia.
We got in touch with Paul, who’s been mentioned several times on the forum back in September, booked our flight tickets, secured the gorilla permits, and by early October, the most important things were done.
We still had plenty of time to hold our "prep meetings" for the final itinerary.
Three days before departure, I sprained my ankle (my weak spot, as you’ll recall from our Colombia trip).
I wasn’t in great spirits, but after a year of waiting, nothing was going to stop me.
We’d see how it goes!
Off we went for our new adventures
If you're looking for great tips and offbeat spots, if you love exploring uncharted parts of a country, if the exotic is your adrenaline, then move along!
Our 15 days in early May in this part of Turkey (a country I first discovered during a city trip to Istanbul in 2017) will only tread well-worn paths and revisit popular routes. Simply because I kept hoping until the very end that our flight to Jordan wouldn’t be canceled. Events in the Gulf proved me wrong, so we left with:
Zero preparation.
Not a single hotel booked (well, except the first one), no visits planned, just a flight ticket bought three weeks earlier. No guidebook, no app—just the desire to explore southern Turkey and Cappadocia, whose images and the chance to stretch our legs had caught my eye.
Oh, wait—I did bring along a new guide: Gemini! Yes, my friends, generative AI was my chief advisor throughout the trip for sites to visit, accommodations, routes, and even restaurants! An experiment I wanted to try to form my own opinion on using this new technology. And what better way to test it than a Turkish getaway?
The verdict? You’ll have to wait for the trip recap to find out!
The main idea of the trip is also relaxation.
So, the plan is Antalya for a few days, the Turkish Riviera for a few more, Cappadocia as the highlight, and a return via Antalya to wrap up the trip. And it was all planned by AI!
So, if you're ready, fasten your seatbelts—cabin crew, doors to automatic and cross check—boarding for Turkey now!
It often happens that we're asked what to visit in Belgium.
And the answers usually point to Bruges, Ghent, Antwerp, and Brussels—and rightly so, as these cities are well worth visiting ;).
However, Belgium, though small, isn’t just limited to these four cities.
I live in one of them (Brussels), enjoy spending time in the other three, but I’d like to highlight some lesser-known spots that could add to the trip for those who want to see a bit more or something different.
Between trips, I like exploring one or two corners of the country where I live.
Hence the idea for a travel journal of walks.
Most of the places I’ll talk about can be visited as a day trip from Brussels, whether by public transport or car.
In chronological order of the topics covered:
- The Gileppe Dam (Liège province) - message 2, page 1
- The Domaine de La Hulpe (Walloon Brabant) - message 3, page 1
- Mechelen (Antwerp province) - message 4, page 1
- The coast - message 5, page 1
- The Westhoek, from De Panne - message 6, page 1
- The Zwin, from Knokke - message 7, page 1
- Lier (between Mechelen and Antwerp) - message 8, page 1
- Mons (Hainaut) - message 9, page 1
- The Florenville region - message 12, page 1
- The East Cantons - message 13, page 1
- Dinant - message 18, page 1
- The Japanese garden in Hasselt - message 24, page 2
- Leuven - message 29, page 2
- Louvain-la-Neuve - message 32, page 2
- Ostend - message 42 (page 3) and message 166 (page 9)
- The floralies of Groot-Bijgaarden - message 43, page 3
- Halle Forest - message 44, page 3
- Pralines - message 54, page 3
- Charleroi - message 68, page 4
- Namur - message 92, page 5
- Le Bois du Cazier (Marcinelle) - message 95, page 5
- Couques and gosettes - message 96, page 5
- Liège - message 99, page 5
- Tournai - message 115, page 6
- Oudenaarde - message 121, page 7
- Meise Botanical Garden - message 124, page 7
- Tongeren - message 125, page 7
- Beersel Castle (Flemish Brabant) - message 126, page 7
- Brussels in lockdown (messages 150 and 154, page 8)
- Notre-Dame à la Rose Hospital in Lessines (messages 161 and 162, page 9)
- Westende (message 167, page 9)
I’ll keep updating this list as the journal progresses...
This trip had been on my mind for about fifteen years.
But the discomfort of overnight stays, the difficulty of communication, and the prices of the few car rental options kept making me postpone the project.
And then, everything suddenly fell into place—I told myself, it’s time!
The preparations took longer than usual; the destination is still far from mainstream.
A bit of Kazakhstan?
Not in the end.
The south or not the south?
Yes, in the end.
Pre-book or go with the flow?
Only two stops were a leap into the unknown.
To help me find the ideal route, I made great use of this forum (thanks to everyone for patiently answering my questions!), pored over travel journals and blogs (Christian, Jeff), zoomed in on Google Maps and Yandex, and bought the guide published by OunTravela about this destination (the guide has been updated since).
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You’ve got your passport, international driver’s license, bank cards, and euros?
Off we go to Lyon—just one night left before our early morning flight.
Tomorrow night, we’ll be sleeping in Bishkek!
(Steak for my partner’s mischievous nephews...)
You’ll find here a post with some practical information.
And here, the version of the travel journal without comments.
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As a supplement, the route track.
Not necessarily ultra-accurate since Google has serious gaps for this destination...
C’est magnifique, la journée commence vraiment bien !
Avec un petit bonhomme sur la deuxième qui permet de se rendre compte de la hauteur.
The twin Douglas firs
On the right, the "welcome marker"—those dates offered everywhere as a sign of hospitality. On the left, a tribute to those stunning doors worn by time, admired all over the old quarters, including the abandoned ones.
Hospitality will often lead you to accept a small coffee, an "Omani coffee," very light, subtly flavored with cardamom, maybe a touch of saffron, and occasionally rosewater.
Here, I’ve depicted a man in the common everyday attire of Omanis: the dishdasha, mostly white (during the week and daytime; colors are more common in the evening or on Fridays and Saturdays). While you’ll see some men dressed in Western clothes, they’re very few. The white dishdasha is truly the shared attire of all men. The dishdasha, which has no hood, is distinguished by a small pom-pom attached to the collar, the furakha, which is soaked in perfume. And believe me, Omanis go overboard with it! "It smells like the pom-pom" is an expression that’s now part of our shared language, my husband and I.
Another must of men’s attire is the kuma, a small round head covering, usually white with brightly colored patterns. The keffiyeh is also worn (but without the cord called an agal in Arab countries), and it’s mostly worn by those with roots in the desert, from what I understood.
And what about the women, you might ask? Some are veiled, some in full black (but not a burka—more like a chador + abaya), due to the influence of Saudi Arabia and the United Arab Emirates, whereas the traditional outfit used to be a layering of very colorful dresses. Most of the women we saw wore neutral clothing, a plain veil over their hair, but with their faces uncovered. We also saw many saris and colorful veils—don’t forget that 40% of the population consists of Indian, Nepalese, and Bangladeshi immigrants, who work a lot in tourism, hospitality, restaurants, services, and construction.
Just to clarify, as a tourist, there’s no pressure to wear a veil, and never any disapproving looks. Of course, you’ll save the mini shorts, plunging necklines, bare shoulders, and midriffs for the hotel terrace—but I’d say that’s the same for men and women, and with the sun being strong, it’s better for your skin too.
Here’s the introduction! In the next post, I’ll tell you about my itinerary, and we can dive in!
The large solidified magma massifs that shape the heart of the island have created a large depression more protected from the sun at its center, allowing the growth of a vast laurel forest, today grouped within the Garajonay National Park, La Gomera’s green lung, which has earned it the status of a World Biosphere Reserve. Its completely European appearance contrasts sharply with the rocky and tropical landscapes of the rest of the island. Thus, the climate varies greatly from one point to another on the island: in summer, you can quickly go from a dry and sunny valley at 35°C to a humid forest area at altitude at 18°C.
Last October, we landed in Marrakech to spend a few days with family exploring Morocco’s roads.
Transport: a rented Dacia.
Accommodations: small guesthouses.
Come along, I'm taking you to this country where it's so nice to wander and slow down...
I’m inviting you on a stroll through my drawings—a completely subjective, far from exhaustive, and totally personal take, since it’s based on my own sketches. I put this travel journal together after returning in late 2024, mostly using felt-tip pens and pencils, with a few collages thrown in. I worked from our personal photos.
And in Kyoto, Nishiki Market:
Roundabouts are particularly interesting because they feature emblems of Turkmen culture, like the dog, a carpet, the Ahal Teke horse, or Muslim symbols, even though the presence of Islamic artifacts is quite limited.
A little sneak peek?
