Entre gauchos, salars et lamas: un mois dans le Sud des Amériques...

Jour 22, 11 aout : le Salar, ça claque sa race !

La nuit a été plus simple pour tout le monde, on a l’air tous (presque) en forme. L’excitation peut-être… Quoiqu’il en soit, il est 6h00 lorsque nous sommes en route pour rejoindre le salar d’Uyuni.

Mais qu’est-ce qu’un salar? C’est un immense désert, recouvert d’une épaisse couche de sel. Celui d’Uyuni fait 12000 km². Tout simplement le plus grand au monde! C’est aussi la plus grande réserve de sel et de lithium de notre planète.

Sans lumière, nous traçons sur cette immense plaque de sel, sans imaginer ce qui nous attend au lever du soleil, avec pour seule piste les traces des précédents 4x4 et la confiance en notre chauffeur. Direction l’île Incahuasi, une île emplie de cactus au milieu de ce désert blanc. Arrivé à destination, il faut payer un droit d’entrée. Tel des vampires évitant l’aube, on se dépêche parmi les cactus de grimper au sommet de ce caillou.

Mais contrairement aux suceurs de sang, c’est pour assister au réveil de la boule de feu. 😛



Nous ne sommes pas les premiers en haut mais on arrive à trouver un bon spot pour admirer le lever du soleil.

La foule se rassemble au sommet de l’île. Certains ne connaissent pas les concepts de contemplation ou de silence et j’ai envie d’en balancer quelques-uns par-dessus bord. 😠Soudain, le soleil perce les montagnes orientales. Nous sommes hypnotisés par le spectacle qui se dessine sous nos yeux. 😮



Nous laissons les gens repartir et profitons du moment. 🙂





Nous attendons que le soleil soit bien levé pour rebrousser chemin jusqu’au départ du sentier.

A la sortie de l’île, Julia nous a concocté un petit déj’. On en profite pour se requinquer.

Alejandro nous emmène ensuite dans un endroit isolé du salar. Il nous explique quelques faits historiques (ex : le vrai nom du salar est « Salar de Tunupa » et non d’Uyuni, nom récupéré suite à l’explosion démographique de la proximité à la ville éponyme) et géologiques (la forme hexagonale des plaques de sel ?).

Puis, avec Alejandro et Julia, on se lance dans la classique séance photo. On s’amuse comme des petits fous, même si nous sommes clairement mauvais dans l’art subtil de la maitrise de la perspective! 😎 Après une heure à passer à jouer avec nos coolpix et l’horizon sans fin, nous arrivons au premier hôtel de sel du salar. C’est très touristique et empli de stands à souvenirs. Nous partons en exploration: le Dakar 2014 est bien passé par là mais c’est un peu bof. Il est déjà temps de repartir. On fait un détour par une exploitation de sel et un marché à souvenirs. Puis c’est le triste retour à la réalité. Cette excursion dans le Sud Lipez et sur le Salar d’Uyuni fait sans doute partie des expériences de voyage les plus marquantes et je n'en reviens encore pas de la beauté des lieux, de ces villages perdus au milieu de nulle part. S’il y a bien un lieu où l’on se sent sur une autre planète, c’est le Sud Lipez en Bolivie. Venez visiter le Salar d’Uyuni, mais ne manquez pas le Sud Lipez, vous rateriez (presque) le meilleur! 😛

Petit interlude pratique : - Partez de Tupiza! Faites plus de kilomètres, faites un détour, mais Tupiza doit être votre lieu de départ. Il y a une cinquantaine de jeeps qui partent chaque jour d’Uyuni, 10 de Tupiza (principalement des Français). Vous verrez plus de choses, vous serez (un peu plus) seuls au monde en évitant (un peu plus) les autres jeeps. Vous serez moins nombreux dans la jeep et vous aurez une cuisinière qui vous préparera de délicieux petits plats! En plus, vous éviterez les agences sauvages sans permis et sans sécurité d’Uyuni. - Allez-y maintenant! Le Lithium est une des ressources du salar. Pour faire face à la demande exponentielle de ce minerai, les premiers sites d’extraction se sont déjà implantés dans les coins les plus éloignés du Salar. Pour combien de temps avant qu’il ne se rapproche du centre et soient visibles des touristes ? - Payez plus. Oui, il est irresponsable de payer moins cher et de négocier. Tout simplement, cela voudra dire que les guides sont mal payés (alors qu’avec la concurrence, les meilleurs se décarcassent vraiment pour le bonheur de leurs touristes (et l’espoir d’un pourboire…)). Et, in fine, c’est votre sécurité que vous négociez ! - Faites le tour des agences à Uyuni et à SPA. Posez plein de questions, lisez les recommandations sur des sites d'avis, des forums. A Tupiza, les échos sont globalement bons pour l’ensemble des agences ayant pignon sur rue. - Moins de personnes embarquent dans le 4x4, plus vous apprécierez votre tour. Avec mes grandes jambes, la banquette arrière était compliquée. Je n’imagine pas avec trois personnes derrière… - Surveillez votre chauffeur, sa consommation de coca, sa boisson et sa conduite. Attention, gros danger avec certains! - Nous avons choisi l’agence La Torre Tours, avec le chauffeur Alejandro. Je vous les recommande si vous voulez une expérience de qualité, un guide rassurant et expérimenté (et rigolo !). - Il faut prévoir environ 260 bolivianos pour les extras : entrée du parc national, l’île, le village, les bains thermaux, etc. - Prévoyez des vêtements chauds (bonne doudoune, polaire, un bonnet, gants, coupe-vent, sous-vêtements techniques, … la technique de l’oignon en somme), des lunettes de soleil, une lampe torche, des feuilles de coca à mastiquer (ou des bonbons à la coca) tout le long du voyage , de la crème solaire, du papier toilette, des lingettes, un maillot de bain et des batteries en extra pour vos appareils électroniques. Pour dormir un bon sac de couchage et une lampe frontale sont toujours utiles pour la pause pipi nocturne.

Et surtout profitez!!!!

Fin de l’interlude…

Il est 13h00 lorsque nous rejoignons Uyuni. Au poste de police à l’entrée de la ville, on nous annonce que les mineurs de la province sont en grève. Ca n’augure rien de bon… Nous arrivons au centre-ville. Uyuni semble être l’une des plus miteuses et inintéressantes localités de Bolivie... Et là, patatra, on comprend les conséquences d’une grève bolivienne. Les mineurs bloquent l’ensemble des routes du Sud Lipez, de La Paz à Uyuni, en passant également par Oruro ou Potosi. Les bus sont annulés, il n’y a pas de vols disponibles avant 3 jours…Et ce n’est pas certain… La p….n de loose ! 😠

Alejandro nous emmène dans la succursale de son agence à Uyuni. Il disparait pendant que Julia nous prépare notre (dernier) repas. A son retour, il a réussi à trouver 2 places dans le seul bus qui remonte à La Paz et un 4x4 « libre » pour nos compatriotes qui, eux, continuent leur aventure vers SPA. Il est magique ce bolivien !

C’est l’heure des adieux. Un moment triste, notre petite famille se défait. C’est la fin d’une aventure de 4 jours durant laquelle nous avons mis tous nos sens à contribution pour découvrir des paysages à couper le souffle... 😕

Notre bus est à 20 heures. On glandouille donc dans les bars et les cybercafés d’Uyuni, ville glaciale qui nous parait de moins en moins glamour. Après un diner dans une pizzeria quasi aussi onéreuse qu’en Europe (nid à touristes, quel bonheur…🤪), on grimpe dans le bus. Nos voisins de siège sont également français ; on tape un brin de causette.

L’aventure en bus va durer toute la nuit. Afin d’éviter tous les barrages des mineurs grévistes (il faut savoir que ces derniers jettent des pavés et des bâtons de dynamite sur tout véhicule voulant forcer leurs barrages…), le bus fera des détours hallucinants, passant dans des villages isolés, raclant son toit sur des câbles électriques distendus, coupant à travers champs, traversant des gués…Cama ou pas cama, il sera impossible de dormir cette nuit-là. Mais à 07h30 du matin, on est à la gare centrale de La Paz…😎

Jour 23, 12 aout : Copacabana, Copacabana !

Après 4 jours de périple dans le Sud Lipez et une nuit de péripéties dans un bus en « mode infiltration », on est juste explosés ! Mais pas de soucis, il est 8h30 du matin, on quitte La Paz dans un bus à destination du lac Titicaca ! D’une superficie de 8400 km2, il partage le Pérou de la Bolivie. Il est si grand qu’il est difficile de s’imaginer qu’il s’agit d’un simple lac et on a vite fait de le confondre avec la mer.

Avant d’arriver à Copacabana, le bus s’arrête à San Pedro de Tiquina. Pour continuer, il faut traverser un petit détroit. Tout le monde débarque. Sans pont, ni route, le bus doit traverser le lac …sur une embarcation en bois ! P….n nos sacs…🤪 De notre côté, on est transporté sur de petits bateaux. Les boliviens ont encore trouvé un bon moyen de nous gratter quelques pièces au passage. On rembarque dans le bus de l’autre côté du détroit, il ne reste alors que 40 km jusqu’à Copacabana. Petite précision : si tu pensais que Copacabana, c’est filles en string sur les plages, football et carnaval, tu peux retourner te faire des gaufres. 😛 Copacabana (3800 m d’altitude) est un petit village bolivien sur les berges du Lac Titicaca qui attire de nombreux touristes de par sa localisation. Mais il y règne également un calme qui le rend attachant. Un village comme on les aime, à taille humaine, alors on ne glandouille pas très longtemps à l’hôtel (l’hôtel Utama, pas mal du tout par ailleurs 😉) et on part de suite se balader dans ce charmant patelin. Nous flânons dans la rue principale et trouvons un petit restaurant (la pension aransaya) dans lequel nous dégustons nos premières (et délicieuses) truchas, le plat local.

Après déjeuner, on retourne à la découverte de la ville. L´activité se concentre autour de la place de l´église et de la rue hyper commerçante 6 de Agosto. Bars, restos européens, alpaga en veux-tu, en voilà... On passe rapidement ; on se renseigne simplement sur les excursions pour l’Isla del Sol. On remonte une rue en direction de la place où se trouve une jolie « église » mauresque d’un blanc éclatant. La porte d’entrée sculptée est impressionnante. C’est en fait la Basilique Notre-Dame de Copacabana, qui s'impose fièrement par son architecture colossale. Elle héberge la fameuse sculpture de la Virgen de la Candelaria de Copacabana, la Vierge Indienne de Bolivie dont les traits du visage sont typiques des Incas.

L’après-midi passe, la fatigue commence à se faire sentir. On va se poser sur la "plage" (enfin en terrasse d’un bar) et observer Boliviens et touristes à la sortie des embarcations. Tranquillement, on admire le soleil être englouti par l´immensité bleue.

En remontant (parce que la majorité des rues sont en pente), on passe devant l’hôtel Las Olas et son architecture délirante (allez voir…).

On ne fera pas de vieux os. Un tour au resto et vite au dodo !

Bonjour Cedric,

Ton aventure est juste passionnante ! J'ai tout lu depuis le début et je me suis régalée. Tu vois ce coin de la planète ne m'attirait pas plus que ça jusque là mais en lisant ton récit et en voyant tes photos magnifiques je suis en train de changer d'avis ! Vivement la suite.😎

Salut,

et merci pour le comm'! Et surtout merci pour le temps à lire mes posts. Que de compliments...😊 Mais c'est bien les paysages splendides de ce coin du monde qui permettent de soutenir mon récit. Je ne suis qu'un humble conteur...😛

Vivement la suite. 😎

On arrive bientôt à la fin...😕

Jour 24, 13 aout : du Nord au Sud de la péninsule ! Ce matin, on flâne dans les rues de Copacabana, qui accueillent vendeuses de cacahouètes, de pétards, de fruits secs. Un petit capharnaüm bien coloré ! Mais trainer dans la ville n’est pas le but de la journée. On trouve rapidement un taxi et on part plein Nord! En cours de chemin, On aperçoit les fameuses îles flottantes, mais c’est franchement décevant. Il s’agit plus ou moins de plateformes flottantes avec trois chaises longues et deux tables dessus…bof…

Arrivés au bout de la péninsule après une demi-heure de « voiture » (une voiture conduite à droite trafiquée pour que la direction et les pédales soient à gauche…un truc de fou !), le chauffeur nous dépose sur une plage avec un air de « bout du monde ». On découvre un petit village charmant faisant face à l’Isla del Sol. Bienvenue à Yampupata.

Le taxi s’en va, on enclenche le mode pédestre. A la sortie du village, deux choix s’offrent à nous : le retour par le même chemin qu’à l’aller, en longeant la côte, ou bien passer dans les terres. On choisit la seconde solution. A 3800m d’altitude, la montée bien raide dès le début du parcours nous sèche d’entrée. Mais arrivés sur la ligne de crête, le spectacle ne nous fait pas regretter l’effort. Le paysage est splendide et les vues sur le lac…spectaculaires.

En « haut », on valse entre crêtes montagneuses et chemins de terre. La marche est agréable, le décor nous offre de beaux points de vue sur le lac, l’Isla de la Luna et la cordillera Real.

La suite de la balade se passe tranquillement sauf à deux reprises où, à cause de l’altitude et du soleil, les montées nous donnent pas mal de fil à retordre. Mais, une fois en haut, ça en vaut encore largement la peine. Nos pieds nous mènent au petit village de Zampaya. Ce petit patelin sans voiture nous offre un moment de Bolivie rurale authentique, souriante et loin des touristes. Et oui, il est 15 heures environ, et on n’a toujours pas vu de touristes depuis notre départ de Copacabana. On n’a pas vu grand monde tout court…

Toujours sur les crêtes, on continue notre aventure par ancestraux chemins précolombiens, possédant leurs murets de pierres et leurs marches multi centenaires. Sur notre droite apparaissent le village de Titicachi et quelques autres petits hameaux agricoles dans lesquels il ferait bon faire une pause le temps d’une boisson fraiche et d’un échange avec les habitants. A notre gauche, les pics enneigés. On est sur le bon chemin…





Le sentier nous amène ensuite en forêt. Quelque pas plus loin, le dénivelé s’accentue au point de faire passer le chemin pour un escalier de géants incas. Sous les arbres, un grand rassemblement de locaux s’opère. Une procession escalade un mont rocheux au son des explosions… de pétards. Nous sommes arrivés à la Gruta de Lourdes. On admire ce spectacle, un peu curieux, puis on prend un colectivo pour rentrer « à la ville ». Le soir venu, on profite d’un bar en terrasse pour admirer le coucher de soleil sur le Lac Titicaca, (un petit spectacle gratuit dont on ne saurait se lasser), et se détendre de cette journée fabuleuse, mais quelque peu éreintante…

Et dans la journée, quelles sont les températures ?

Bah dans la journée, on est bien. Avec un t-shirt technique et un sweat, ça passe largement. Sauf quand le vent souffle, où là, t'as intérêt à tout sortir: coupe-vent, bonnet, gants... Donc, si tu te balades un peu longtemps, pense à tout prendre pour ne pas te retrouver en train de te frigorifier entre 2 rafales de vent ou à la tombée de la nuit.

Jour 25, 14 aout : l’île du soleil

Il est 8 heures du matin, le bord du lac s’agite. Avançant prudemment sur les pontons branlants du port de Copacabana, les touristes embarquent en paquet sur les innombrables embarcations à destination de l’Isla del Sol. Côté pratique, il vous coûtera environ 60 bs pour rejoindre le Nord (village de Challapampa) et avec un retour depuis Yumani (au Sud de l’île).

On décolle les premiers du port. Mais on doit avoir le bateau le plus lent de Bolivie : on se fait doubler par tout le monde. Heureusement, les paysages nous font passer le temps.

Après une halte à Yumani et deux heures de « barque », on débarque à Challapampa.

Ahhhh l’île du soleil… Rien que son nom fait rêver ! Il parait que c’est là d’où seraient nés la fille et le fils du Soleil, les créateurs de Cuzco. Mais on déchante un peu à la vue du nombre de personnes présentes sur la plage… Et non, il ne faut pas croire que l’Isla del Sol est un paradis perdu et inconnu. Malgré cela, l’île reste tout de même très charmante et bercée d’une relative tranquillité. Nous sommes à 3800 mètres d’altitude, entourée par une immense et magnifique étendue d’eau. On s’acquitte d’un premier billet de visite, et on part à l’assaut du chemin (le côté un peu moins agréable, c’est la manière dont est financé ce chemin. Tout est géré au niveau de chaque communauté : c’est bien pour la redistribution des bénéfices générés par le tourisme mais c’est un peu pénible pour le randonneur). Il fait sacrément beau, les couleurs sont magnifiques. Nous passons devant des panoramas splendides entre petites îles, collines et plages à l’eau turquoise (avec ou sans cochons 😛).



Nous arrivons ainsi à Chinkana. Une Table des Sacrifices, la Roche Sacrée ; dans ce labyrinthe de pierres grises, on ne se lasse pas d’admirer le magnifique panorama. Nous revenons sur nos pas et prenons à droite à l’intersection en direction du Sud. Le sol est rocailleux et sec, parsemées de touffes d’herbes. Assez vite nous tombons sur un autre local « contrôleur » qui nous demandera de payer un nouveau droit de passage, toujours pour la communauté : 15 Bs par personne. Nous poursuivons notre randonnée en direction de Yumani, sur ce magnifique sentier des crêtes qui domine toute l’île. Le sentier des crêtes: on l’appelle aussi modestement «Route sacrée de l’éternité du Soleil»… De Chinkana, ce chemin pierreux d’environ 7km traverse l’île de part en part par les hauteurs, offrant une succession de panoramas imprenables sur le lac Titicaca et la cordillère, avec, en autres, l’Illampu, qui culmine à 6368 m. Pas besoin de guide; même si rien n’est balisé, il est difficile de se perdre.



Le paysage est sublime: le lac est bleu et immense, la Cordillère Royale au loin est majestueuse.

Le chemin monte et descend au fil des monts que nous franchissons. Le chemin n’est pas difficile, mais attention tout de même à l’altitude, ça peut faire mal ! Nous arrivons aux abords du village de Yumani dans l’après-midi. Quel contraste avec le Nord ! Les arbres contrastent avec l’aridité ambiante.

Un panneau souhaitant la bienvenue rappelle qu’il faut de nouveau payer un droit de passage de 5 Bs. Le village est à flanc de colline, tout en pente. Le sentier des crêtes nous fait arriver sur le haut du village.

L’aspect touristique saute de suite aux yeux. Les habitations sont beaucoup plus jolis, le village est plus vert et plus grand, les hôtels plus luxueux. Nous traversons, ou plutôt descendons, le village en direction de l’embarcadère.

Enfin, il ne reste plus qu’à descendre le grand escalier inca pour arriver au port. Nous attendons 30 minutes et nous embarquons. 2 heures plus tard, nous serons revenus à bon port... Encore une bien belle journée...🙂

Petit conseil pratique: si vous pouvez, prenez un hôtel, l'île mérite de séjourner au moins une nuit. En effet, même si la balade fut agréable, on ressort d'une telle journée avec le sentiment d'avoir couru après la montre.

Jour 26, 15 aout : sur la route du retour

Ce matin, c’est grasse mat’ à nouveau. Notre bus n’est qu’à 13 heures donc on a largement le temps de se reposer de nos deux randonnées successives. On plie bagage et faisons nos adieux à la charmante famille qui gère l’hôtel Utama.

A midi, on déjeune au Pan America Bakery and Pizzeria. Dans ce petit bout de restaurant tenu par une chaleureuse américaine expatriée, on mange nos meilleures pizzas de Bolivie ! 😛

C’est l’heure du d��part. On quitte à regret ce coin paisible et ressourçant. Après le Sud Lipez, le lac Titicaca nous a fait un bien fou. On repasse le détroit de Tiquina : les barques et les "barges à bus" sont toujours là ; leur ballet toujours aussi incongru.😛

Les heures de route vers La Paz défilent, on admire à travers les vitres du bus les paysages de la cordillera Real. On arrive à la gare centrale de la capitale, et, quelques minutes plus tard, on est à notre point de chute. Le centre bruyant et pollué de La Paz contraste totalement avec le calme de Copacabana. Heureusement, l’hostal San Andino est très correct et bien situé ;l’accueil est également sympathique. La nuit tombe vite et la faim nous gagne. Nos estomacs nous mènent au Restaurant « Pub 1700 ». L’accueil comme le cadre sont des plus agréables, on nous offre même l’apéritif (composé d'un verre de vin bolivien et de fruits locaux, très bons au passage).

De retour à notre hôtel, on se couche rapidement. Demain, on part à la découverte de la capitale la plus haute du monde…😎

Jour 27, 16 aout : le centre de La Paz

Nous voici donc arrivés à La Paz, capitale de la Bolivie. La ville compte environ 1,5 millions d'habitants et est construite en altitude. Ses différents quartiers s'étalent entre 3200 et 4200m d'altitude, ce qui en fait la capitale la plus haute du monde !! Nous sommes toujours sur les hauts plateaux de la cordillère des Andes et même si le soleil brille aujourd’hui, les températures sont relativement basses.

Comme dans beaucoup de grandes villes, un certain chaos règne à La Paz. Trafic automobile, klaxons, pollution, vendeurs ambulants, etc. De nombreux stands et marchés jalonnent la ville et débordent jusque sur les trottoirs. Il faut aimer tout ce remue-ménage pour vraiment apprécier La Paz.

Nos pieds nous entrainent le long des boulevards principaux, en passant par l’église San Pedro. On s’amuse à se perdre dans la ville.

A midi, on se retrouve donc sur la place Avaroa dans le quartier Sopocachi, quartier très sympa au demeurant. On s’arrête pour une pause salteñas, ces empanadas boliviennes tout aussi délicieuses que ses cousines argentines.

Après le déjeuner, on repart vers l’Ouest vers le centre historique. On arrive sur la place Murillo, l'une des places les plus importantes de la capitale bolivienne. En son centre trône la statue de Pedro Domingo Murillo, leader de la révolution contre les espagnols. Autour de la place, on admire les édifices officiels: le palais Présidentiel, le palais du Congrès et la Cathédrale de la Paz. Un groupe de vieilles dames discutant sur le parvis de la cathédrale, des enfants qui nourrissent les pigeons, des marchands de glace ambulants, cette place semble être un lieu de rencontre des habitants de La Paz. On s’aventure dans les rues adjacentes de la place. C’est un vrai dédale de ruelles commerçantes, pavoisées du drapeau bolivien, dans lesquelles les boutiques de téléphone côtoient les magasins d’artisanat, les commerces de contrefaçon... En somme, on y trouve le pire comme le meilleur…

Chemin faisant, on dépasse l’église San Francisco, notre prochaine destination, mais une passerelle enjambant un gros boulevard nous fait retomber sur nos pattes. 😛 On arrive donc sur la place de l’église, grouillante d’activité. Edifice central à La Paz, l’église San Francisco semble être considérée comme le plus beau bâtiment colonial de la ville. On s’arrête ici, on prend quelques photos, on observe les curieux ballets de groupes de touristes, de boliviens pressés, de cholitas chargées... L’intense trafic automobile de l’Avenida Mariscal Santa Cruz accentue cette étrange sensation.

Juste sur la gauche de l’église se trouve le début de la calle Sagarnaga, ruelle embouteillée de véhicules et de touristes mais surtout possédant un sacré dénivellé… Tout ce petit quartier (la rue Sagarnaga et les autres rues qui l’entourent, en particulier la calle Linares) est prisé des voyageurs pour la densité de boutiques artisanales que l’on y retrouve. C’est l’occasion de faire la chasse aux souvenirs, les prix étant assez avantageux (On a beaucoup aimé s’y promener et passer pas mal de temps à contempler les boutiques). Non loin de la calle Linares, au bout de la calle Jimenez, c’est l'emplacement du marché aux sorcières. Ce marché était peut-être important par le passé. Cependant, aujourd’hui, il ne reste plus que quelques boutiques vendant herbes, incantations, fœtus de lama...

En fin d’après-midi, on décide de prendre un taxi pour se rendre au Mirador Kili-Kili. Du fait de sa configuration en cuvette, La Paz compte plusieurs points de vue sur la ville. Mais ce mirador permet d’embrasser la ville sur pratiquement 360°. Arrivé sur les hauteurs, on surplombe la ville. La vue est incroyable.

Des immeubles rouges à perte de vue, des buildings accrochés à flanc de montagne... De nombreuses montagnes aux cimes enneigées dominent La Paz dont l'Illimani, le 2ème sommet le plus haut du pays (6.490 m d'altitude) et aujourd'hui symbole de la ville. Nous sommes de retour dans notre quartier pour le diner. On atterrit pas loin de l’hôtel, au Kalakitas, un très bon mexicain (mais pourquoi un mexicain en Bolivie ? Mais parce que…😛) dans ce coin touristique de La Paz. Notre première journée dans la capitale bolivienne s’achève. La journée fut bonne mais éreintante… En effet, La Paz est une ville qui a beaucoup de charme, une belle architecture, pleins de boutiques d’artisanat, des marchés. Le seul hic, c’est que ça monte et ça descend tout le temps… A plus de 3000m d’altitude, impossible de reprendre son souffle. Où qu’on aille, il y a toujours une côte à grimper. Et si c’est une descente, c’est encore pire (parce qu’après, il y aura une montée encore plus raide)! On souhaite presque notre retour au niveau de la mer pour retrouver des poumons en plein état de marche… Non, j'déconne!!!😉

Comme dans beaucoup de grandes villes, un certain chaos règne à La Paz.

Euh perso je n'avais jamais vu un tel chao nulle part. La paz est vraiment une ville à part!!!

Déjà, des bus qui s'arrêtent pour laisser des gens descendre et monter tout en roulant!!!! Des câbles téléphoniques dans un entrelacement improbable..... des rues en pente comme j'en avais seulement vu à San Francisco, et des venseuses qui vendent des fœtus de lama, ..... bref, c'est vraiment une ville à part, et qui mérite 100 fois le détour!!!!!

Le téléphérique n'existait pas quand on y est allé. Va falloir que j'y retourne.

Bonsoir,

Toujours aussi sympathique ce carnet. Cela donne vraiment envie. 😉Dommage que ce soit bientôt la fin.🙁

Bonjour Cédric, Je peux savoir stp quel était le budget avion et avec quelle compagnie tu es parti. Je te remercie par avance. Ps : je plussoie ce que dit le membre juste avant moi, dommage que ce soit bientôt la fin !

Salut Diamina,

pour moi, toute grande ville possède un chaos relatif ("son chaos" en somme), que chaque touriste appréhende (plus ou moins bien) quand il s'immerge dans la cité. Des souks de l'Afrique du Nord au trafic infernal de LA, en passant par la démesure de Las Vegas ou Bangkok, chaque grosse ville détient une identité qui n'est pas simple, quelque fois, à comprendre. D'où cette notion de chaos...😛 Par exemples: - Le chaos sonore de New York, quand on essaye de dormir en été et que tu passes ta nuit à entendre les sirènes des pompiers ou des policiers ; son chaos visuel à Times Square avec ses affiches publicitaires. - Le chaos visuel de Tokyo, avec ses néons, ses affiches, son carrefour déroutant (Shibuya), les racoleurs qui interpellent les passants.

Des câbles téléphoniques dans un entrelacement improbable....

Dans toutes les villes du Japon, les câbles sont une plaie.😉 - Et plus simplement, conduit à Paris ou dans le Sud de la France, les Français développent une certaine forme de chaos urbain.

Mais je te l'accorde à 200%:

c'est vraiment une ville à part, et qui mérite 100 fois le détour!!!!!

Merci pour le comm'!🙂

Bons voyages

Salut,

et merci! 😊

Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin...🤪

PS: Bien sympa tes aventures en AFS au Lesotho...😉

@+

Salut Cerelinde,

Pour le billet d'avion, c'était un peu moins de 1500 euros/pers. avec Air France. Mais on les avaient pris le 02/07 pour un vol le 19/07. Y'a moyen de trouver moins cher.

je plussoie ce que dit le membre juste avant moi, dommage que ce soit bientôt la fin !

Toutes les bonnes choses ont une fin... On n'a plus qu'à attendre nos prochains voyages et/ou ton prochain carnet. 😉

Bons voyages

Ah oui c'est vraiment à la dernière minute ! Effectivement je pense qu'on peut trouver moins cher.

J'ai jamais fait de carnet car je ne suis pas très à l'aise avec cet exercice et quand je lis les réflexions ou critiques que certains membres font...ça donne pas trop envie j'avoue...🤪 En revanche je m'efforce de renseigner au mieux les membres et le plus souvent possible, du moins quand je connais les réponses évidemment. C'est ma manière de partager 🙂 Plus qu'à attendre le prochain voyage comme tu dis, pour moi c'est encore loin...en juillet 2017 et ce sera Sumatra. Et toi ? 😎

Des souks de l'Afrique du Nord

Marrant que tu fasse référence aux souks de l'Afrique du nord, 🤪 je vais pouvoir vérifier à Marrakech en février. Ce sera notre premier voyage dans cette région.

J'ai jamais fait de carnet car je ne suis pas très à l'aise avec cet exercice et quand je lis les réflexions ou critiques que certains membres font...ça donne pas trop envie j'avoue...🤪

Les carnets, il faut les faire pour soi. Ce n'est pas un exercice facile: personne n'est à l'aise avec l'écriture. Un peu comme le fait de sortir de son cocon pour voyager, en fait...😉 Et c'est peut -être pour ça que je met autant de temps à écrire celui-ci, j'avance à mon rythme... 😛 Et s'il y a des critiques négatives, c'est qu'on a été lu auparavant... je trouve ça marrant de passer du temps à lire quelqu'un qu'on va critiquer ensuite...🤪

En revanche je m'efforce de renseigner au mieux les membres et le plus souvent possible, du moins quand je connais les réponses évidemment. C'est ma manière de partager 🙂

En aidant les autres dans leurs préparatifs, t'as trouvé une manière différente de te remémorer tes voyages.😛

Plus qu'à attendre le prochain voyage comme tu dis, pour moi c'est encore loin...en juillet 2017 et ce sera Sumatra. Et toi ? 😎

Sumatra, l'Indonésie... un coin qui me tente bienaussi... Pour moi, rien de calculé. Comme d'hab', le choix se fera 3 semaines avant de partir!

Jour 28, 17 aout : Tiwanaku, la cité mystérieuse

Aujourd’hui, place à l’histoire! Un bus nous récupère au pied de l’hôtel. Nous partons pour les ruines de Tiwanaku (ou Tiahuanaco), situées à 70 km de La Paz. Le trajet, entre les festivités du quartier d’El Alto et les vues magnifiques sur la cordillère des Andes, passe à une vitesse folle.

Nous arrivons sur le site. Inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, ces ruines ne laissent pas ses visiteurs indifférents: certains, comme nous, tombent sous le charme de son mystère, d’autres n’y voient qu’un tas de pierres dépareillées.

Et je peux comprendre cette seconde réaction, car le site de Tiwanaku en a vu de toutes les couleurs… Située dans l’Altiplano bolivien, la cité de Tiwanaku semble perdue au beau milieu d’une plaine désertique, balayée par les vents... Rude... 😛 Et l'Histoire a dispersé ses principaux trésors aux 4 coins du globe. L’or fut pillé par les espagnols ; des pierres et poteries furent brisées par des fanatiques religieux, qui les considéraient comme des idoles païennes. Certaines œuvres partirent dans les musées d’Europe. D’autres furent détruites par mégarde par les paysans qui travaillaient la terre. L’Église conserva quelques statues dont certaines furent vendues comme curiosités. Les plus gros blocs de pierre servirent à construire des édifices coloniaux et les villages avoisinants ou à stabiliser le terre-plein d’une ligne ferroviaire qui passe au-dessus du site. Ces ruines ont tellement été pillées que les informations qu’elles pouvaient livrer sur leurs bâtisseurs sont perdues à jamais. Heureusement, de récentes trouvailles ont été laissées sur le site ou sont exposées dans le musée adjacent. 🙂

A mesure que l’on visite ce site millénaire, une ambiance particulière se fait sentir : la richesse du passé et les énigmes qui l’entourent sont palpables. En effet, pour certains, Tiwanaku aurait été créée par des extraterrestres. Pour d’autres, cette cité serait la ville la plus ancienne au monde… A l’époque précolombienne, l’Altiplano qui entoure le lac Titicaca a été le siège de l'histoire, de la culture et de l’évolution des civilisation andines. Les populations qui se développèrent près du lac apprirent à dominer et transformer le milieu naturel hostile de la région. Ses habitants savaient traiter les métaux, avaient d’excellentes connaissances en mathématiques, en astronomie et maîtrisaient parfaitement l’ingénierie hydraulique et l’agronomie. Mais les paysans de la région à l’époque étaient unanimes : ce ne sont pas eux qui l’ont construite, Tiwanaku existait déjà depuis longtemps et ils ne l’ont jamais vue habitée… La civilisation de Tiwanaku, antérieure à la période Inca, daterait de 1500 avant J.C. A son apogée, Tiwanaku (ou Tiahuanaco) comprenait plus de 20 000 habitants et s’étendait sur environ 2,6 km2, bien au-delà du lac Titicaca. Mais aux environs de 1200 après JC, l'empire Tiwanaku a subitement disparu. Crise interne, changement climatique ayant engendré des périodes de famine, guerre contre une autre civilisation ? Les archéologues et historiens travaillent toujours pour connaitre les raisons de leur brutale disparition.

Le site constitue la plus grande réalisation architecturale mégalithique de l’Amérique du Sud pré inca et aurait été un grand centre cérémoniel. Il est divisé en plusieurs parties distinctes. A l’ouest de la partie principale, Putuni (El Palacio de los Sarcofagos) est en cours de fouilles. Derrière la double rangée de murs, les archéologues auraient découvert les fondations de maisons.

La pyramide, qui n’a pas fini également d’être l’objet de recherche, surplombe la cité.

Kalasasaya est le nom du temple principal du site. Il mesure 126 sur 117 mètres.

Le grand mur de ce temple, de 3 mètres de haut, constitué d’énormes blocs de grès rouge et d’andésite (roche volcanique), est impressionnant. Ces blocs sont parfaitement ajustés, les angles sont incroyablement droits et les pierres sont totalement lisses. Ainsi, la taille des pierres et leur ajustement si parfait sont autant d’énigmes pour les spécialistes...et les touristes…

Dans des entailles creusées dans la roche, était coulé du bronze qui, en durcissant, soudait les blocs entre eux. Sur le temple, on peut admirer plusieurs monolithes, comme El Fraile (le prêtre) ou le très célèbre monolithe de ponce (l’oreille cassée pour les connaisseurs😛). Aux différents solstices, le temple accueille encore des cérémonies qui se déroulent sur le site.



A l’angle du temple Kalasasaya, nous arrivons devant la célèbre porte de Tiwanaku. La porte du Soleil 4 mètres de large et 3 mètres de haut. Taillée dans un seul bloc de roche volcanique (l'andésite), cette porte était, pour certains, utilisée pour des offrandes au soleil. Pour les chercheurs Européens, cette pierrereprésenterait un calendrier dont les 52 semaines seraient gravées sur le sommet. Sur la partie supérieure, le personnage sculpté est probablement le dieu soleil Viracocha.Il tient dans chacune de ses mains à 4 doigts un sceptre à tête d’oiseau. 32 hommes soleils et 16 hommes condors entourent ce dieu soleil. Tout le monde est toutefois d’accord sur le fait que cette porte était à l’origine recouverte d’or. Connue du grand public, entre autres grâce à Tintin, cette porte est fracturée à plusieurs endroits. Les colons, trop gourmands, ont tenté de s’emparer de cette construction… et ont changé d’avis en cours de route : son poids est évalué à 10 tonnes. Mais, pour que leurs efforts ne soient pas vains, ils ont tout de même pris les plus belles pièces. On ne peut aujourd’hui que deviner les portes à charnières, sans doute en or, qui se trouvaient sur sa face arrière. Par ailleurs, l’analyse pétrographique des blocs de la porte (et des édifices de Tiwanaku) a révélé l’utilisation des matériaux suivants : tuf volcanique, calcaire, grès rouge, basalte, andésite. Or aucune des carrières qui surplombent le lac Titicaca ne présente les caractères correspondant à ces types de pierres. Il faut s’éloigner à 70 ou à 300 kilomètres pour trouver les gisements qui auraient pu alimenter l’édification des ensembles de Tiahuanaco… Sans la roue, sans la métallurgie du fer, sans les bêtes de trait, les archéologues nous invitent à imaginer les convois d’hommes qui, en altitude, par des routes de montagnes transportèrent sur 300 kilomètres des mégalithes pesant des dizaines, voire même des centaines de tonnes (et il n’est pas certain qu’à l’heure actuelle, même notre matériel de pointe serait opérant pour cette tâche, étant donné la configuration du terrain). Le transport des matériaux est un problème qui attend d’être résolu…

A l’est du temple, un escalier descend dans le temple semi souterrain : une fosse acoustique en grès rouge de 26m sur 28 m, avec une cour rectangulaire. Sur les murs, 172 têtes anthropomorphes sont sculptées dans la roche. Au centre, le Kon Tiki, un monolithe sur lequel le moindre centimètre de pierre est gravé minutieusement. Selon le guide, les têtes incrustées dans les murs du temple représenteraient les chefs de guerre et les dignitaires de la civilisation pré-inca. Cependant, au milieu de ces têtes, des formes blanches, bien connues des ufologues, se distinguent parmi les sculptures. Selon certains, ils feraient aussi partie des bâtisseurs de cette civilisation… Après une telle matinée, tout notre petit groupe de touristes se retrouvent dans un petit restaurant à l’extérieur de site afin de partager un déjeuner bien mérité.

A l’issue, notre bus nous dépose au musée du site. Dans ce lieu simple mais instructif, on découvre un peu plus l’histoire des civilisations andines. Le musée expose des crânes déformés (signe de noblesse), des momies, des poteries et des céramiques. Nous admirons ensuite différentes sculptures dont l’énorme monolithe Bennett (nom de l’archéologue qui le découvrit en 1932 dans le temple souterrain de Kalasasaya).Celui-ci, taillé dans un seul bloc de pierre, mesure 7.30m de haut, 1.20m de large, et pèse 20 tonnes. Il serait une représentation de la Pachamama avec le calendrier agricole inscrit sur son flanc. Cette statue à figure humaine porte un masque cérémonial. A sa base a été sculpté un condor, animal mythique, symbole de la culture de Tiwanaku.

Pour finir cette journée culturelle, nous allons visiter le site de Puma Punku. En Aymara, la langue des Incas, Puma Punku signifie «la porte du Puma». Ce site est moins connu parce que "touristiquement" moins impressionnant que Tiwanaku. Dans cette zone, près des traces d’anciens rivages, d’énormes blocs de pierre semblent disséminés ici et là tels des allumettes, si ce n’est qu’ils pèsent entre 100 et 150 tonnes.

A première vue, les immenses blocs semblent constituer un véritable puzzle. On se demande, évidemment, comment de tels blocs ont été extraits sans outils métalliques, transportés jusqu’au chantier et assemblés pour former les quais et jetées qui existaient jadis. Ceux-ci ont nécessité une mathématique ainsi qu’une planification trop avancée pour l’époque. Les archéologues avouent qu’ils ont une très grande difficulté à reconstituer le temple et que c’est presque mission impossible sans le plan d’origine. Mais encore plus étonnant : comment se sont-ils retrouvés dans un tel désordre ? Un terrible cataclysme géologique aurait-il renversé et éparpillé ces gigantesques monolithes ? L’après-midi s’achève. La journée fut riche en émotions, mais aussi en mystères. Après sa visite, Tiwanaku laisse plus de questions qu’il n’en apporte. Et c’est ce qui fait peut-être la beauté de ces lieux…

Pour finir cette journée, nous allons diner aux Luciernagas. Tenu par un hollandais expatrié et marié à une bolivienne, on a droit à un super accueil, comme à la maison. La cuisine est typique, sans chichis, un vrai plongeon dans la gastronomie bolivienne. On s’endort ravis de notre journée.

Très beau voyage et belles photos, merci pour le partage.

Merci à toi de le lire, ça fait toujours plaisir. 😛

Je suis toujours, les photos donnent vraiment envie d'y être 🙂

Oui et on attend la suite (et fin ?). 😎

Jour 29, 18 aout : Last trip in La Paz

Ce matin, on attrape un taxi pour nous rendre à la « Vallée de la Lune ». Située à environ 12 km du centre-ville de la Paz, on roule pendant une petite demi-heure avant d’arriver sur le site.



La vallée de la lune, c'est une sorte de plateau que les pluies ont érodé au fil des siècles.



Aujourd'hui, c'est des dizaines de cheminées de fées blanches et de pitons filiformes sur fond de montagnes rouges, entre lesquelles il est possible de slalomer pendant une bonne heure (contre droit d'entrée). 🤪



Dans ce paysage lunaire, on aime à se balader dans ce petit labyrinthe de pitons rocheux sculptés par l’érosion. Le secteur de la Vallée de la Lune se distingue notamment par ses couleurs particulières : rouge, utilisée pour la poterie et marron (sable et terre) pour les cheminées de fées et autres particularités au milieu desquelles nous évoluons.

En rentrant, comme il n'est pas tard on décide d'aller visiter le – minuscule mais très instructif – musée de la coca. A l'entrée on nous donne un petit livre explicatif en Français. Avec ce petit carnet et une exposition de photos, on apprend plein de choses sur l’histoire, les propriétés, et quelques bonnes anecdotes concernant cette plante ô combien sulfureuse… Le coca-cola, inventé en 1885, ne contient plus de cocaïne mais – paraît-il – toujours des feuilles de coca pour le goût ! 😛

A la suite de cet interlude instructif, nous nous offrons l'aller-retour en télécabine pour contempler la Paz depuis son "sommet".

En effet, Evo Morales, le président bolivien, a fait construire 3 téléphériques (et 3 autres en prévision) permettant d'accéder aux hauteurs de la Paz plus facilement et de désengorger le trafic du centre-ville. Sur le chemin jusqu’au terminal de la ligne rouge, on profite à nouveau de l’agitation urbaine de la capitale bolivienne. 🤪 https://www.youtube.com/watch?v=f3ubW83pzgQ https://www.youtube.com/watch?v=klW3lsGYx4o

Lors de l'ascension en télécabine (très confortables par ailleurs), nous pouvons admirer toutes sortes de curiosités : la vie sur les toits des immeubles, le cimetière surréaliste de la Paz. En effet, des caveaux funéraires se chevauchent sur 5 étages. Des HLM pour défunts en somme… 😛



Arrivés à El Alto, on ne peut que confirmer que les quartiers pauvres sont situés en haut de la ville (alors que partout ailleurs, les terres convoitées auraient été celles avec les meilleurs panoramas).



L'altitude étant difficile à vivre au sommet de la ville, les populations aisées se sont plutôt regroupées dans l'hyper centre ou dans le sud, 800m plus bas. Cette journée se termine tranquillement. On a encore été ravis de nos visites. On terminera malheureusement sur une note moyenne : le diner ne sera pas à la hauteur de la journée.

Demain, c'est la fin de la Bolivie... mais il nous reste encore quelques aventures dans nos poches!😉

Jour 30, 19 aout : un retour qui donne envie de repartir…

04h30 du mat’. On n’est pas super réveillé, le taxi est à la bourre, ce qui n’arrange pas mon humeur matinale…😠 Il arrive enfin, on charge et on part. Au revoir La Paz… Mais le taxi commence à emprunter de toutes petites rues, à prendre des raccourcis, des détours. Des histoires de touristes kidnappés par de faux taxis me reviennent en mémoire. Mon Coco, si tu veux jouer à ça, c’est ton jour de chance…ou pas… Je suis prêt et t’es pas tombé sur le mec le plus fin…🤪 Heureusement (pour lui ? pour nous ?), notre chauffeur essaye juste d’esquiver le péage d’accès à El Alto. Le p’tit malin… 😛

On arrive donc sans encombre à l’aéroport de La Paz. L’enregistrement et les passages de sécurité se succèdent sans problème. Le décollage de l’appareil reste néanmoins particulier. A cette altitude, le roulage au décollage semble interminable. Mais ça passe. 2 heures plus tard, on atterrit… à Lima ! On pourrait croire que la poisse nous colle, mais non, l’escale était prévue. On lâche nos sacs, on expédie les formalités de transit et 45 minutes plus tard, un taxi nous dépose dans le quartier de Miraflorès. Le contraste avec la Bolivie est saisissant ! La ville est urbanisée, propre, la circulation routière beaucoup moins chaotique, et, en bord de mer, nos poumons nous remercient de tout cet oxygène. On passe donc notre matinée à flâner sur l’esplanade, on se balade en admirant l’océan pacifique.

A midi, on jette notre dévolu sur le restaurant « La Mar » ; adresse qui revient souvent parmi les blogueurs-routards du Pérou. Un peu plus d’une heure après, le verdict tombe : allez-y les yeux fermés ! Les ceviches déchirent !

Ensuite, on passe notre après-midi à visiter le centre historique de la capitale péruvienne. La cathédrale de Lima, construite au XVIIe siècle, la superbe fontaine de la place centrale, le palais présidentiel : tous ces monuments donnent un gout de « reviens-y » au Pérou…





La balade du quartier continue et son lot de surprises avec… Derrière la Cathédrale, se trouvent l'église et le Monastère San Francisco.



Les rues piétonnes dévoilent des monuments surprenants. Mais la réalité nous rattrape. Il est l’heure de retourner à l’aéroport. Le voyage se termine…

On traîne dans l’aéroport de Lima jusqu’au décollage. Malheureusement pour nous, ce se fera avec une heure de retard. 14 heures plus tard, nous sommes le 20 aout et sur le sol français…

Le voyage est vraiment fini… Il nous aura juste donné envie de revenir en Amérique du Sud ! Il reste tant de choses à découvrir…

Merci à toutes celles et à ceux qui ont pris du temps pour lire ce carnet. Merci à celles et à ceux qui ont laissé quelques comm’. Et si vous avez des questions / remarques, n’hésitez pas !

Merci Cédric pour ce récit que j'ai suivi (silencieusement) de bout en bout. Ça a été un réel plaisir de suivre ton voyage: photos, texte, tout cela donne bien envie d'aller faire un tour de ce côté là de la planète 😉 Bon(s) futur(s) voyage(s) Muriel

Merci pour ce carnet que j'ai lu avec plaisir et intérêt concernant la partie bolivienne où je me rends dans quelques mois 😉 (Début avril finalement, au lieu d'Octobre)

Bonjour,

Je n'avais jusque là pas vraiment fait attention à ton carnet, mais attirés par la présence de quelques-uns de mes contacts, j'ai fait ma curieuse et parcouru la partie Sud Lipez 1.

Au milieu du paragraphe, je suis restée scotchée par ta très belle tournure de phrase... 🤪

De crête en crête, de versant en versant, on a l'impression de contempler ces paysages depuis le hublot d'un avion. Petit à petit, nous avalons les dénivelés, doucement, parfois péniblement.

- que j'aurais moi-même pu écrire... d'ailleurs si on reprend ma description de ce moment sur mon site ainsi que sur mon carnet dans VF, cela donne...

"De crête en crête, de versant en versant, la surprise est de tous les instants avec parfois l'impression de contempler ces paysages depuis le hublot d'un avion !

Petit à petit, nous avalons les dénivelés, doucement, parfois péniblement jusqu'à franchir le point culminant de la journée à 4390 mètres."

Voir l'original ici :

sites.google.com/...esbolivie2/sud-lipez

Ça s'appelle du plagiat, non ? 😠

Bref, tu aurais pu faire l'effort de décrire tes impressions avec tes propres mots 🙁

Je ne sais pas si je dois continuer ma lecture... 😮

Bonne continuation dans la rédaction de carnets, j'espère que les autres sont et seront plus personnels ! 😛

Bof, moi j'ai bien plagié tout le début de "l'expiation" de Hugo et il n'en a pas fait tout un fromage !😏😛 https://voyageforum.com/discussion/botswanamakwa-quadrature-diagonale-fou-d7237396-6/

Merci pour ce carnet que j'ai lu avec plaisir et intérêt concernant la partie bolivienne où je me rends dans quelques mois 😉 (Début avril finalement, au lieu d'Octobre)

Tu vas dans le Sud Lipez comme moi je crois ? Nous atterrissons à La Paz le 22/04, on va peut-être se croiser ?

Bof, moi j'ai bien plagié tout le début de "l'expiation" de Hugo et il n'en a pas fait tout un fromage !😏😛

J'adore, j'adhère... 😉 Plagiat ou pas, moi je trouve ça pas mal du tout...

Salut à toi, Ô Muse de mes textes ! Et oui, comme je l'ai indiqué précédemment, j’ai eu du mal à mettre des mots sur mes impressions lors de ma traversée du Sud Lipez. Souvent, une belle tournure de phrase, quelques mots bien placés, la magie opère. Les mots laissent la place aux souvenirs, aux sensations perçues là-bas…

"De crête en crête, de versant en versant, la surprise est de tous les instants avec parfois l'impression de contempler ces paysages depuis le hublot d'un avion ! Petit à petit, nous avalons les dénivelés, doucement, parfois péniblement jusqu'à franchir le point culminant de la journée à 4390 mètres."

Voir l'original ici :

sites.google.com/...esbolivie2/sud-lipez

Ça s'appelle du plagiat, non ? 😠 Je ne sais pas si je dois continuer ma lecture... 😮

Mais des fois, on est un peu sec pour exprimer ce que l’on a vécu. 🤪 Et j’ai eu sous le nez ta phrase. Superbement écrit, exprimant les mêmes idées. Alors que fait-on ? Trêve de blabla, ce n’est qu’un forum ! Le but de ce genre de page web, c’est bien le partage. Je donne, je prends, on échange. Cela ne reste que des mots, que des images et, surtout, ce sont les mêmes pour tout le monde. Et oui, tu n'es pas la première à avoir eu une de tes phrases reprises...

Est-ce du plagiat quand tu prends des idées sur ce site pour ton prochain voyage ? Si oui (et juridiquement les idées sont sujettes à plagiat), je suis (surement) allé au Chili et en Bolivie avant toi (en 2007 la première fois). Bref, tu m’as plagié…😉

En outre, si un jour je tombe sur une de mes phrases dans un blog, j’en serai plus que fier : mon récit a servi ! Mes photos sont reprises : elles ont plu ! Je n’ai pas besoin d’apposer mon nom sur des photos de sites photographiés un milliard de fois par les coolpix des vagues incessantes de touristes. 😛

Je n'avais jusque là pas vraiment fait attention à ton carnet, mais attirés par la présence de quelques-uns de mes contacts, j'ai fait ma curieuse et parcouru la partie Sud Lipez 1.

Dommage, pour préparer mon voyage, j’ai dévoré des dizaines de blogs, qui m’ont plu autant les uns que les autres. Et depuis que je suis rentré, je lis tout ce qui s’écrit sur la région, juste pour me remémorer ce coin du monde que j’ai tant apprécié. Encore merci aux autres « forumistes ». 🙂 Pour toi, il me semble donc que ce voyage ne se résume qu’à cocher la case : « check, we did it », sans pour autant apprécier avant, pendant et après le voyage. En somme, une certaine prétention et beaucoup de dédain dans cette phrase. Dommage, je ne crois pas que ce soit la philosophie du site…

Bonne continuation dans la rédaction de carnets, j'espère que les autres sont et seront plus personnels ! 😛

Bonne continuation à toi aussi, ne choisis pas tes prochains voyages par rapport aux idées des autres, et essaye la vie sans copyright ! 😛

Salut,

et merci pour le comm' Muriel! 🙂

Vas y vite, ce coin ne restera pas dans l'état encore très longtemps.

Bon(s) voyage(s) à toi aussi!

PS: Bali-Lombok, un coin qui me tente bien aussi! 😉 Le costa Rica, j'irais lire ça plus en détail... 😛

Krikwik, vu que tu as rebondi sur ma plaisanterie, je me permets de préciser ma pensée. Tu as bel et bien commis un plagiat, très modeste certes, qui ne mérite sans doute pas qu'on s'y arrête autrement qu'en faisant une petite remarque humoristique, mais un plagiat tout de même, ce n'est pas la même chose que de prendre l'idée qu'un autre aura mis dans le domaine public, là, tu as fait un copié collé sans le dire; ce n'est pas interdit, il n'y a pas de droits d'auteur, c'est juste une question de bienséance. Donc, quand tu reprends le texte ou la photo d'un autre, précise simplement ce qui n'est pas de toi. Si tu veux faire les choses bien, dis carrément où tu as repris le texte, mais là, je n'ai pas de leçon à donner, ayant moi même parfois repris des photos en précisant juste qu'elles ne sont pas de moi, j'aurais du mettre un lien vers les sites qui publiaient ces photos. Mea culpa...😉

Mea culpa pareil... 😇

Je suis d'accord avec toi sur le fond (enfin, en partie puisque 99% du web relève du domaine public, les problématiques d'hadopi en sont le parfait exemple...) ; c'était juste une question de forme. Comme tu l'as très bien dit, "qui ne mérite sans doute pas qu'on s'y arrête autrement qu'en faisant une petite remarque humoristique", et je n'ai pas vraiment perçu cette impression dans certains posts.

Bien à toi, bon(s) voyage(s).

Je viens de finir de lire ton carnet et ça m'a bien fait rêver. Pour nous le départ approche (06 avril 2017) et j'ai appris énormément de choses à te lire, beaucoup d'infos pertinentes qui vont nous aider dans notre voyage. Merci beaucoup, je ne manquerai pas de te tenir informer de nos péripéties.

A bientôt Eric

Salut,

Je viens de finir de lire ton carnet et ça m'a bien fait rêver.

Merci à toi d'abord d'avoir pris de ton temps pour explorer ma prose...😊

Pour nous le départ approche (06 avril 2017) et j'ai appris énormément de choses à te lire, beaucoup d'infos pertinentes qui vont nous aider dans notre voyage.

Si t'as d'autres questions, n'hésite pas!

Merci beaucoup, je ne manquerai pas de te tenir informer de nos péripéties.

J'attend donc ton carnet...😛

Bon voyage! comme disent les djeunz, tu vas kiffer grave!🤪

Bonjour Cédric. J'ai déjà parcouru ton carnet mais en silence alors aujourd'hui je voulais te remercier pour ton compte rendu qui m'a fait revivre mon voyage ... Enfin, je devrais dire mes voyages parce que j'ai relu avec plaisir ton passage aux chutes d'Iguazu, que j'ai eu le bonheur de visiter lors de mon trip au Brésil ( mais je ne faisiais pas encore de carnet !) . J'avais comparé iguazu à Pandora, terre imaginaire du film Avatar . Bon un aveu à te faire , j'ai volontairement zappé la partie argentine parce qu'elle fera immanquablement partie d'un proche voyage ... Effectivement, on a traîné nos sacs dans des hôtels similaires, de Sol andino à Utuma .... Et quel contraste ça a du être de passer de La Paz à Isla del sol ! Pour finir, je suis dix fois d'accord avec toi : Le Sud lipez est un des plus beaux endroits du monde 🌎 !

Amitiés Bruno

Salut Bruno,

J'ai déjà parcouru ton carnet mais en silence alors aujourd'hui je voulais te remercier pour ton compte rendu qui m'a fait revivre mon voyage ...

Je te renvoie la pareille...😛

Bon un aveu à te faire , j'ai volontairement zappé la partie argentine parce qu'elle fera immanquablement partie d'un proche voyage ...

Je me suis un peu plus appesanti sur ta partie péruvienne. Et malgré les rencontres et différentes lectures, le Pérou me laisse toujours la même impression: un pendule qui oscille entre folle envie de découvrir ce pays et crainte d'arriver dans un Disney Land andin peuplé de touristes français. Mais qui suis-je pour critiquer le tourisme, faisant partie du troupeau...

Et quel contraste ça a du être de passer de La Paz à Isla del sol !

Pour moi, après Uyuni, le lac Titicaca fut d'un reposant...

Pour finir, je suis dix fois d'accord avec toi : Le Sud lipez est un des plus beaux endroits du monde 🌎 !

Je plussoie, je plussoie... 😉

Cordialement, Krikwik

merci beaucoup pour ton retour d infos j ai lu ton carnet , il est superbe, cela me rappelle de beaux souvenirs...les chutes d iguacu bon la partie sud de salta j ai vu que tu as reserve des tours operators un pour cachi et l autre a partir de cafayate pour la quebrada de las conchas

te rappellerais tu par hasard le tarif approximatif de ces 2 sorties ??

pour le nord de salta je ne sais pas ou est la suite de ton compte rendu ?? j aurai bien aime le lire merci encore pour tout isabel

Salut,

merci beaucoup pour ton retour d infos j ai lu ton carnet , il est superbe, cela me rappelle de beaux souvenirs...les chutes d iguacu

Merci 😊

te rappellerais tu par hasard le tarif approximatif de ces 2 sorties ??

Si ma mémoire est bonne, dans les 580 pesos pour Cachi et 300-350 pour la Quebrada.

pour le nord de salta je ne sais pas ou est la suite de ton compte rendu ??

Bah à la suite, page 2?😛 ou là.

Cdt,

merci encore pour les infos j ai lu la suite de ton voyage, superbe !! j ai hate d y etre merci

Ah oui, c'est ici que la poésie a commencé... ou la polémique, je sais plus .... Bref, de discussions en discussions... 😉

Jour 15, 4 aout : La "Humahuaclaque"

Depuis Tilcara, nous filons de bon matin vers Humahuaca. Une heure de route plus tard, nous débarquons, malgré son petit air de cité coloniale, dans une ville typique du nord de l’Argentine. Humahuaca, avec ses 12 000 habitants installés à près de 3 000 m d'altitude, tire son nom d'une ancienne communauté autochtone, les Omaguacas; comme d'ailleurs nombre d'autres villages de la quebrada: Uquía (les Uquías), Purmamaraca (les Purmamarcas), Tilcara (les Tilcaras), etc.

Nous arrivons à l’heure du petit-déjeuner. Il fait frais, nos gros sacs ne nous aident pas à nous habituer à l’altitude. Le marché local s’installe à côté de l’unique pont de la ville. Nous marchons une grosse dizaine de minutes jusqu’à notre hôtel (l’hostel Azul, excentré mais bon rapport qualité-prix). On s’installe, on prend quelques infos et on repart à la découverte du centre-ville.

Les rues étroites et pavées de Huamahuaca, ainsi que ses maisons en briques crues, sont ravissantes. Avec ses magasins d'artisanat, de tissus d'alpaga et d'orfèvrerie, ce village semble posséder une vie propre, à l'inverse des villages plus au Sud dans la Quebrada.

Nous nous baladons autour de la place centrale, nous visitons les quelques bâtiments historiques du centre.

Au centre, un monumental escalier, au sommet duquel trône un ensemble très mussolinien, plutôt incongru dans le décor: les soixante-dix tonnes de bronze du monument aux héros de l'Indépendance, commencé en 1933 et achevé en 1950. Au déjeuner, nous nous arrêtons au Mikuyanoc, restaurant possédant deux particularités : un choix varié d’empanadas 🙂 et des pans de murs à la gloire du Che!🤪

Il est 13 heures, nous sommes de retour à notre hôtel. Un pick-up nous attend, dans lequel est assis, ô surprise, notre compère français rencontré hier soir à Tilcara. Les routes des touristes se croisent et se recroisent dans la Quebrada ! 😛

Si nous sommes venus jusqu’à Humahuaca, c’est avant tout pour voir le Hornocal. Nous voilà donc embarqués pour une bonne heure de pistes. Les derniers kilomètres accentuent le dénivelépour atteindre 4 200 mètres d’altitude (gare aux mal des montagnes…🤪). Juste avant d’accéder au mirador, un « péage » nous barre la route. Le passage est de 40 ARS par voiture. Le pick-up stoppe. On descend. Et bim !!! La claque...

Les convulsions de la roche ont percé les grandes étendues herbeuses et s’étirent, avec la régularité d’un métronome, en d’innombrables pulsations de roches volcaniques et de sédiments marins ancestraux. Il est impossible de détourner le regard tellement le spectacle est fascinant. Chose tout à fait étonnante pour un tel site, celui-ci semble demeurer encore à l’abri des circuits touristiques. Il n’y a pas plus de 15 personnes… Nous nous rapprochons de cette œuvre d’art géologique. Nous en oublions l’altitude, mais nos poumons se chargent de nous le rappeler dès que nous pressons le pas…

Il est temps de rentrer… malheureusement. Au retour, à l’arrière dans la benne du pick-up, on cause un peu avec un uruguayen, mais on a laissé une part de nous-même là-haut...

On ne fera pas grand-chose de plus aujourd’hui. Peut-être la fatigue… Ou bien les séquelles d'une overdose de sensations… On flâne dans la ville en mangeant quelques alfajores. La soirée se passera au Pacha Manka, charmant restaurant du centre-ville servant une cuisine traditionnelle de qualité et au service attentionné. Demain, on « pause » un peu… 😛

bonjour super votre compte rendu est ce que vous avez loué un pick up ou est ce un taxi et si oui avez vous les coordonnées ? A priori pour les bus, il est mieux de loger à Tilcara est ce qu'il y a un site pour connaître les horaires ? pour les hébergements conseilleriez vous pour le mois d'août de réserver à l'avance ? Je vous remercie

Salut,

est ce que vous avez loué un pick up ou est ce un taxi et si oui avez vous les coordonnées ?

non, c'est notre hotel qui nous trouvé le transport.

A priori pour les bus, il est mieux de loger à Tilcara est ce qu'il y a un site pour connaître les horaires ?

Tilcara est une ville "centrale" du NOA. Depuis celle-ci, on peut rayonner sur l'ensemble des sites de la Quebrada. Je ne connais pas de sites pour les bus mais toute ville du NOA a sa gare de bus où l'on peut se renseigner.

pour les hébergements conseilleriez vous pour le mois d'août de réserver à l'avance ? pour les hébergements faut il réserver notamment à tilcara ?

Réserver à chaque étape pour l'étape suivante. On avait réservé Cafayate à Salta, Tilcara à Cafayate, Humahuaca à Tilcara... et ainsi de suite jusqu'à La Paz...😉

est ce que vous vous rappelez des prix des hostels ?

Une moyenne de 30 euros par nuit, à savoir que ces prix sont dans la tranche supérieure. Il y a des hostels à moins de 10 euros.

Cdt,

Bonjour Cédric,

Merci beaucoup pour ton carnet ! Je l’avais déjà lu lors de la préparation de mon voyage mais je reviens aujourd’hui dessus concernant ton expérience sur l’escale à Lima. Pour notre vol retour, nous n’avons pour l’instant que le trajet Lima - Paris, et je me questionne (depuis maintenant plusieurs mois !) sur la meilleure option pour le vol La Paz - Lima. Étant donné qu’on part maintenant dans un mois, il est grand temps de me décider 😛 ! Notre vol au départ de Lima est à 18h20. Je vois deux possibilités pour celui de La Paz : - le vol direct Avianca 7h56 - 9h05. Cela nous fait donc une escale de 9h à Lima => à la fois très long si on reste dans l’aeroport, mais aussi presque trop court si on veut en sortir. A ce sujet, sur une autre discussion du forum, beaucoup semblent penser que c’est trop short. Mais j’ai l’impression en lisant ton carnet que c’est pourtant bien ce que vous aviez fait, et que cela n’avait pas poser de problème. Confirmes tu cela ? - la deuxième option est de prendre un vol avec escale à Cuzco : 11h45-11h50 puis 12h50-14h22. Le risque c’est que l’un des vols ait du retard et qu’on rate l’une ou l’autre des correspondances. Étant donné que ce n’est pas la même compagnie que le vol long courrier, si on le rate, c’est la galère. Je ne sais pas si certains ont déjà fait ce deuxième choix ?

Merci beaucoup pour votre aide, et un excellent voyage à ceux qui partent (en Bolivie ou ailleurs) ! Pauline

Salut,

Notre vol au départ de Lima est à 18h20. Je vois deux possibilités pour celui de La Paz : - le vol direct Avianca 7h56 - 9h05.

- la deuxième option est de prendre un vol avec escale à Cuzco : 11h45-11h50 puis 12h50-14h22.

Perso, juste en terme de sécu et même si je dois passer 9h dans un aéroport, je prends la 1ère solution. 1 heure entre 2 vols, avec tes bagages qui doivent suivre, au Pérou, c'est chaud je trouve...

Cela nous fait donc une escale de 9h à Lima => à la fois très long si on reste dans l’aeroport, mais aussi presque trop court si on veut en sortir.

Bien sûr que c’est trop short ! Il y a tellement de choses à voir à Lima en si peu de temps. Mais si tu cibles ce que tu veux faire en calculant les délais nécessaires, rien n'est impossible. Notre objectif de cette journée était de manger un ceviche. On avait trouvé une adresse à Miraflorès et on s'était naturellement baladé dans ce quartier avant le resto. Puis, petit tour dans le centre-ville pour une balade digestive avant le retour à l'aéroport. Tu devrais être au centre de Lima (ou dans le quartier de ton choix) entre 10h30 et 11h00. Et tu dois être de retour à l'aéroport pour 16h00 (environ, avec une grosse demi-heure de taxi). Il te donc reste entre 4 et 5 heures à tuer. Largement assez pour découvrir le centre ville de Lima a minima.

Cdt,

Salut Cédric,

Je pense que manger un bon Ceviche est un objectif parfait pour nous aussi 😉 ! C'est tout à fait l'idée. Ton expérience me rassure et je vais donc faire le choix n°1.

Merci beaucoup et très bonne journée ! Pauline