De Calgary à Vancouver, dans les brumes de l'Ouest canadien

Bonjour Leeloo,Nous sommes partis à la même période que Bern, pas de moustique. Et pourtant, s'il y en a un, il est pour moi..... Est ce que la fumée des incendies y était pour quelque chose ?
Mais nous avions fait le même voyage fin août/début sept 2015 et pareil nous n'avons pas été gêné par les moustiques.Rien à voir avec nos 3 voyages dans l'EST Canadien

Bonjour Leeloo
On a fait un voyage en 2000 dans l'ouest Canadien, ça devait être en juillet août (on y était le 25 juillet, au moment du crash du Concorde)
J'avais envoyé des messages disant au sujet de notre voyage: " des forêts, des lacs, des moustiques, des forêts, des lacs, des moustiques, etc "
Tout ça pour dire qu'il y avait des moustiques en été (et accessoirement que c'est beaucoup moins surprenant que les USA)
Je ne sais pas quand tu envisages de partir au Canada
Noëlle

Bonsoir,Merci à vous de m'avoir répondu au sujet des moustiques.J'hésite encore pour la période mais je vais devoir me décider courant octobre, donc nous partirons, soit début juin soit fin aout !Nous étions dans l'Est canadien en juillet et les moustiques étaient très très présents ainsi que de petites mouches noires très agressives !Dans l'ouest américain, jamais eu de problème que ce soit en été ou septembre.

Bonsoir,
Nous avons fait un Calgary- Vancouver en juillet 2000. Je n'ai vraiment pas du tout le souvenir d'avoir été importuné par des moustiques. par contre à certains endroits il y avait des genres de taons très pénibles, au point que parfois nous avons mangé dans le campingcar alors que le temps aurait parfaitement permis de manger dehors.

A Marie et autres qui attendent la suite :
j'ai fait une pause en raison d'un problème de santé (2 jours hôpital)
je reprendrai dès que possible.Pour les moustiques, je dirai où et dans quelles conditions j'ai été gêné et piqué par ces bestioles,
mais c'est vrai qu'ils sont peu nombreux à cette saison - habitué de la Laponie, je sais de quoi je parleBern

bonjour,c’est dans des moments pénibles de la vie que nous revient à l’esprit le poème de Lamartine (revu par ecrinf)... heureusement qu’il existe maintenant une petite merveille technologique qui nous vient droit du Minnesota pour résister au attaques prédatrices des taons, deer flies, horse flies et autres frappe-à-bord que l’on peut admirer de plus près avec ces ImagesVoici donc l’arme fatale, version élaborée du papier tue-mouches :les Deerfly Patches de Trednot ne pas oublier d’ouvrir le video-clip !)

Bon rétablissement bern!!

Nous étions je ne sais où, lorsque j'ai téléphoné à mon fils, qui m'a annoncé le crash; je m'y revois..
Pour revenir aux moustiques, on a très peu visité de villes; on est surtout rando; donc on était en pleine nature, où il y a sûrement plus de moustiques, ou de mouches noires qui piquent; je me souviens que notre fille s'est faite piquer à l'oreille; ça a mis plusieurs jours à guérir
Il y a aussi la solution de la moustiquaire sur la tête, qu'on a expérimentée en Australie, et réutilisée au Canada en 2016Mais ce n'est pas très pratique pour manger...
Bon rétablissement aussi à Bern
Noëlle

Banff ville, alors ?Dimanche, nous reprenons la route de Canmore, l'autoroute Transcanadienne, entre les prés de rouleaux de foin, puis au pied des montagnes blanches. Mais à Canmore nous continuons vers la grande ville de Banff. Près de 8000 habitants et des dizaines de milliers de touristes chaque jour. La journée est consacrée à la visite des attractions de la ville sélectionnées à l'avance, car on ne peut pas tout voir, vue le temps que l'on passe dans la circulation et à essayer de stationner.Je n'ai pas parlé du poste d'entrée cette année, pour les 150 ans des parcs nationaux, le pass annuel est gratuit. J'en avais fait la demande par internet et j'avais reçu 15 jours plus tard un carton à accrocher au rétroviseur.Notre première visite est consacrée au visitor center, en plein centre. Avec un peu de chance, on stationne facilement dans un des deux parkings derrière. Beaucoup de monde dans ce visitor center, accueil distant, on est loin de ce qu'on connaît chez les rangers des NP américains. Ici, c'est un peu l'usine, pas de vidéo de présentation du parc, beaucoup de choses à vendre, à part récupérer une carte de la ville et du parc, le passage n'est pas indispensable (sauf si on envisage de grandes randonnées)L'entrée du visitor centerLe Buffalo Nations Museum – Pas de problème pour stationner presque devant la porte de ce musée, peu de visiteurs à l'intérieur. Consacré aux indiens qui peuplaient autrefois la région, on peut y voir de nombreux objets et vêtements traditionnels, dans la première partie.L'entrée du musée indienDans la seconde partie, des scènes de la vie quotidienne sont reconstituées en une dizaine de tableaux. Positions et tenues des personnages, accompagnés des animaux domestiques ou sauvages, montrent des moments de la vie de la tribu. Intéressant.Et bien sûr magasin de souvenir à la sortie, avec produits dignes des trading post, (mais vérifier l'origine véritable).Cave & Basin. Facteur important du développement de Banff à la fin du XIXe, les sources thermales sont considérées comme le berceau du premier parc national canadien. Nous allons y faire un tour, à l'heure où nous arrivons le stationnement n'est pas problématique (il le s era à notre départ).Entrée gratuite, il faut dire d’où on vient et on vous tamponne la main d'une feuille d'érable rouge. A part le source d'origine qui diffuse son odeur sulfureuse, il n'y a pas grand chose à voir, malgré quelques efforts d'intéressement de visiteurs. Compter entre ¼ et ¾ h car ce lieu historique national ne vaut guère le détour.L'entrée du site historiqueLa source d'origineOn se retrouve en en sortant à proximité d'un haut lieu du tourisme de luxe du passé : l'hôtel Banff Springs. Nous essayons d'en approcher, mais il s'avère aussi inapprochable que le prix de la nuitée est inabordable pour nous.Assez perdu notre temps, allons voir la Bow River Falls. La Bow, c'est la rivière qui traverse Banff ville et d'une manière plus générale, Banff NP. A l'ouest de la ligne de partage des eaux, elle se jette donc dans l'Atlantique. Elle est au pied du big hôtel, mais il faut faire tout un détour pour y aller. Accès difficile, stationnement aléatoire, au bon vouloir des partants, il y a foule à admirer la cascade, foule de toutes origines à se faire des selfies en série, à grimper jusqu'aux endroits les plus improbables, rendant la prise de vue quasi-impossible sans avoir de multiples têtes dans le champ de l'objectif. Mais on arrive à faire mieux que la photo qui suit.En fait j’appellerai ça plutôt une chute.N'arrivant pas à stationner à un autre point de vue, nous partons pour le lac Minnewanka. Complet aussi (parking) donc pas de tour en bateau pour nous aujourd'hui. Par contre, la route continue sur la droite du lac et au bout de quelques km, nous trouvons facilement à nous arrêter. La vue sur le lac est d'un bleu splendide, mais pas sûr qu'un tour en bateau présente un réel intérêt.Le lac MinnewankaNous retournons à notre point de vue, le Banff Surprise Corner. Cette fois on peu s'arrêter. La vue sur la chute, en amont, ne présente pas un grand intérêt si ce n'est de voir le big hôtel par derrière.Bow falls et Banff Springs à contre jour.En revenant du lac, on a raté le Hoodoos Lookout, donc retour en arrière j'ai l'impression que le site n'est indiqué que dans un sens. Les cheminées de fées sont visibles de plusieurs points de vue, le chemin monte de l'un à l'autre.Ne risque pas de concurrencer BryceIl est temps de passer à l'hôtel, le Best Western, situé près du centre.Banff est une ville de tourisme de luxe, donc le prix de la nuit au BW est supérieures aux 3 nuits à Airdrie...Pour dîner, nous ressortons vers le secteur du VC. Un restaurant bbq coréen à retenu notre attention. Nous avons des difficultés à trouver, car il faut traverser un magasin pour y accéder. Bien accueilli, très bons plats au bbq sur la table, tarif raisonnable – nous nous rendons compte au fur et à mesure que les tables se remplissent que nous sommes les seuls à ne pas avoir les yeux bridés dans la salle. Mais ce n'est pas un problème, cela veux surtout dire que le lieu est réputé pour les connaisseurs.En sortant, le soleil couchant rougi les sommets environnantsAu tableau de chasse de la journée, un écureuil, et c'est tout.Bilan : Banff, boof !
A suivre Banff NP et Lac Louise

Hello Bern Chouette d'avoir fait un carnet, bravo et merci J'ai bien aimé le rodéo "expliqué"

Hi Max,
c'est vrai que c'est intéressant d'avoir les explications quand on assiste à un rodéo. J'en ai mis qu'une version très résumée, mais si tu souhaites pour l'avenir en connaitre plus, je peux t'envoyer les deux pages complètes
Bern

Lundi 28 août, Banff NP ?Lundi matin, nous voilà parti de bonne heure et de bonne humeur sur la route 1A, autrement dit la Bow Valley Parkway. Parait qu'il y a de beau point de vue et qu'on voit des animaux. De bonne heure, pas de trop, car il est bien 10h15 quand nous arrivons au parking du Johnston Canyon. C'est complet, la randgerette de service nous explique qu'il faut aller sur un autre parking, plus loin. Devant notre incompréhension à la langue de Shakespeare, elle nous laisse passer, quitte à nous de dénicher une place. Un tour de reconnaissance, nous voyons une voiture sur le point de partir.Comme nous le verrons par la suite, les parkings des sites touristiques sont tous bien équipés, de toilettes en particulier. Près de l'entrée du chemin, un poste d'information est tenu par deux rangers.Le départ de la promenadeLe chemin conduit à deux cascades de la Johnston creek, la première à 1,2km, la seconde 1,5km plus loin. Aller jusqu'à la première sera suffisant pour moi, d'autant que le trajet n'est pas plat. Plusieurs bans vont permettre des poses après les montées les plus raides (pour moi, car je ne dis pas qu'il y a des difficultés pour ceux qui marchent aisément).On longe le ruisseau qui coule en contrebas. Rapidement, la piste est couverte de planches et dotée d'un parapet métallique. Mais il y a beaucoup de monde à déambuler, dans les deux sens nous ne marchons pas vite donc nous sommes fréquemment doublés par des jeunes (ou pas).Certains points offrent des vues intéressantes du canyon et de la rivière.On arrive à un embranchement, la piste continue à gauche vers la seconde cascade ou tourne à droite vers un pont face à la première. En se faufilant dans la foule, on peut faire quelques photos de cette gentillette cascade. Il est dit que la seconde est plus spectaculaire.Elle vaut quand même le déplacementSur le pont, les gents font la queue pour approcher d'une petite grotte où il est de bon ton de s'y faire photographier avec la cascade en arrière plan. Il faudra quand même que je dise à Google map (et earth) de ne pas accepter les selfies pour illustrer les sites touristiques (et autres) : certains parsèment les illustrations des plus beaux lieux de la photo de leur tronche dotée d'un sourire béat qui occupe les 2/3 du cliché.En tout cas, on ne va pas faire la queue pour probablement ne jamais avoir le plan dégagé !Nous reprenons la route 1A dans la forêt dense. La faune locale n'a pas décidé de se montrer, faut dire qu'avec la densité de la circulation, on la comprend. Puis nous retrouvons l'autoroute transcanadienne, au fond de la vallée.Nous arrivons après midi sur un haut lieux touristique du parc : le lac Louise. Drôle d’ambiance, dans ce secteur, il y a des gens (qui?) à faire la circulation dans les carrefours, on avance en file, au pas, puis quand on approche du fameux château-hôtel sur le bord du lac, on nous oblige à faire demi-tour. Complet, plus de place, revenez demain.On aura quand même aperçu le bâtiment, mais pas l'eau turquoiseTant pis, on va aller voir le lac Moraine. Mais là aussi, on affiche complet, aller circuler, vous ne voyez pas que vous gênez. Bon, eh bien le programme de la journée est mal barré ! Reste bien le téléphérique, après tout, d'en haut on devrait voir le lac de la Louise (qui, comme chacun sait, était une des filles de la reine Victoria).Miracle, au pied du téléphérique, il y a plein de places sur les parkings. C'est vrai que ce n'est pas la saison de ski. Un seul est en service, le Grizzlis Gondola. Curieux ce nom qui fait penser à Venise pour des télésièges, quand aux grizzlis, il paraît qu'on en voit souvent sur les pentes en montant, toutes les pubs en montre. Mais on constatera que c'était pas le jour !73,40 CAD TTC (tarif senior) – je rappelle que tous les prix au Canada sont annoncés HT, et que la taxe varie d'un lieux à un autre. Au choix, télésiège ou télécabine, à cette saison beaucoup préfèrent le transport en plein air.La montée en télésiège est très agréableDu haut, un observatoire permet de découvrir le lac LouiseEt le glacier qui le surplombeLe temps n'est pas très clair et lac et montagnes apparaissent dans la brume. On aura l'occasion d'en reparler de ces brumes...En redescendant le bleu turquoise de la Louise est plus visible.Le bar restaurant en bas est un lieu de passage obligé (pour acheter votre photo dans la gondola). Sur la terrasse, à l'ombre des parasols, on en profite pour manger des grillades faites sous nos yeux sur le bbq.Rassasiés, nous repartons à la charge vers les lieux interdits du midi : rien de nouveau, c'est clos. En revenant, miracle, la route du lac Moraine est rouverte. On fonce, enfin façon de dire, on est pas tout seul. Sur les 14km qui y mène, nous croisons beaucoup de voitures qui en reviennent. 2Km avant d'arriver, les bas-cotés sont pris par le stationnement, il y a quelques places, mais je décide d'aller jusqu'au parking final où je trouve sans attendre une place qui se libère.La petite plage est jonchée de troncs d'arbre qu'il faut enjamber pour approcher entre ceux qui ne sont venus que pour se prendre en photo, et voir un joli lac aux eaux bleues, mais à l'horizon dans la brume.Un peu du lac MoraineCertains grimpent très haut pour en avoir une meilleur vueJe voudrais dire que ceux qui croient qu'en logeant à lac Louise, on aura pas difficulté pour visiter, doivent se méfier, car hormis le big hôtel, les autres logements sont au village, plus proche des pistes de ski que du lac.Vers 17h, nous reprenons la route pour traverser le parc Yoho, que nous visiterons demain, et nous rendre à Golden, de l'autre coté des montagnes.Le B&B Alpine Meadow où nous logerons 2 nuits est sur les hauteurs au bout de 6-7 km de chemin de terre en forêt. Bon accueil, chambre très bien, voisins québécois, sympa. A part qu'il faut quitter les chaussures en entrant et que quelques insectes volants sont venus nous observer à décharger la voiture...Bilan du Banff NP : jolis sites, sans plus, beaucoup trop de monde.Ah, la solitude du Racetrack playa dans le désert Mojave!

Mardi 29 août, Yoho NP, bien, sauf la fin ! Une promenade matinale dans la forêt autour du b&b n'avait permis de voir que le soleil entre les arbres. Bon petit déjeuner avec des œufs brouillés préparés à la demande, puis nous prenons la route vers le parc Yoho. Il m'a fallu du temps pour mémoriser le nom de ce petit parc national, je ne sais pas pourquoi, je voulais l'affubler d'un « k ».Première destination, le village de Field où se trouve le visitor center du parc. Peu de monde ici, l’accueil est vraiment sympathique. Des explications sur le tunnel en tire-bouchon d e la voie ferrée, il y a en moyenne 64 trains par jour, sur la couleur de l'eau des rivières, et sur les lieux à voir, sur les randonnées possibles pour les amateurs de marche à pied. Il manque une vidéo de présentation du parc. En repartant, nous faisons le tour du village qu'on nous a dit charmant, en fait quelques maisons traditionnelles du secteur, sans grand intérêt.Direction le lac Emerald, dont la route part tout près. Très vite nous faisons un premier arrêt pour regarder la rivière Yoho qui torrentent charriant des eaux blanches de la couleur des roches qu'elle érode.Les eaux de la Yoho river, laiteusesTrès vite, nous arrivons à Natural Bridge, il n'y a pas encore trop de monde, mais ça ne va pas durer. Les points d'approche et d'observation de ce pont naturel sont multiples, mais la meilleure vue est prise d'assaut. Cette faille dans le rocher, creusée par l'écoulement tumultueux de la rivière est très différente de certains sites homonymes américains.Natural Bridge sur la Kicking Horse RiverEn continuant la route, nous arrivons au lac Emerald. Gymnastique maintenant habituelle pour stationner. Le joli lac de la couleur de son nom est là, entre les monts couverts de forêts. Un pont de bois traverse la rivière Emerald qui rejoint plus bas la rivière Ohio.Il y a là des logements, style immeuble montagnard en bois, avec vue sur le lac. La principale activité du lieu est la location de canots pour la promenade nautique. A faire, si vous aimez.Il est bien mignon ce plan d'eauMais il y a beaucoup de rameursNous zappons Hamilton Falls, proches du lac, pour nous rendre à la plus belle attraction du parc, les chutes Takakkaw. La route s'élève le long de la Yoho river, avec quelques lacets très serrés nécessitant des manœuvres complexes pour les camping-cars. Chic, une place se libère à notre arrivée au meilleur endroit du parking.Dès l'approche, la superbe cascade est visible de la route. Le chemin pour s'y rendre est assez court, quelques centaines de mètres vers un pont métallique sur le torrent aux eaux blanches et autant après jusqu'aux meilleurs points de vue au pied de la chute, où l'air est de plus en plus humide. Les eaux froides arrivent du glacier Daly, juste au-dessus.La traversée de la YohoAvec 302m, c'est une des plus hautes cascades de la régionEn route, nous rencontrons une bestiole pas sauvage, familière presque, cousine du chipmunk qui apparaît dans tous les carnets de voyage US.Spermophile à manteau doré En redescendant, nous arrêtons au lieu dit Upper Spiral Tunnel. Il est dit qu'il y a un point de vue sur l'entrée haute du tunnel ferroviaire en tire-bouchon. Que nenni, il n'y a rien à voir, ou alors c'est bien caché ! Ce n'est pas les dizaines que groupes qui s'y sont passés quand on y était qui dirons le contraire. Tous on cherché à droite à gauche et sont repartis dépités. Par contre, une table à l'ombre fait bien notre affaire pour manger.Il est plus de 15h30 quand nous repartons en direction de Golden avec l'intention de visiter les Wapta falls, juste avant la sortie du parc. Il y a pas mal de circulation, mais ça roule bien. Quand soudain nous sommes arrêtés, la file est stoppée. Bon, encore des travaux, pas grave, on est pas pressé... puis on se rend compte que des gens sont descendus de leur voiture, d'autres manœuvrent pour faire demi-tour. Ça commence à être long... au bout d'une heure on apprend que c'est un accident, avec un camion et qu'il y en a pour 3 ou 4h !4 heures d'attenteLe problème, c'est qu'on va de l'autre coté et qu'il n'y a pas d'autre route, un rapide coup d’œil sur la carte : le détour ferrait 460km ! Il n'y a plus qu'à attendre. Effectivement, cela fait plus de 4h qu'on est là quand on voit une première file de voiture arriver dans l'autre sens, puis nous ne tardons pas à démarrer. L'accident s'était produit à moins d'un km devant nous, un poid-lourd et probablement un camping-car explosé au contact, vue les miettes sur le bord de la route.Faisons une brève aparté sur la conduite au Canada, du moins dans l'ouest. Pour ma part, j'utilise le plus possible le régulateur de vitesse, réglé exactement sur la valeur limite autorisée. J'ai constaté que je me faisais souvent dépassé par des voitures et des camions de toutes tailles roulant très nettement plus vite que nous, par la gauche et aussi par la droite. Pas de très grand excès de vitesse toutefois, beaucoup de radar sont annoncés. Je n'ai pas cherché à comprendre les nuances de couleur des lignes continues, mais ni jaune ni blanche n’empêchait de doubler. Et puis attention au piège des voies de droite qui sont des sorties obligatoires, on le comprend souvent trop tard et il faut mieux rouler sur la voie du milieu.Il est bien sûr trop tard quand nous passons à la hauteur des Wapta falls. On constate que dans notre sens, on n'aurait pas pu tourner à gauche, pas de voie spéciale et interdiction. Il aurait fallu aller faire demi-tour plus loin.Arrivé à Golden, je fais le plein et quelques courses, demain un long trajet nous attend. Et puis nous allons dîner à l'Island Restaurant, le meilleur restaurant de la ville au dire de nos québécois du b&b. Nous constatons qu'ils y sont déjà à table. A noter, très bonne cuisine canadienne.A suivre, petit aparté sur la couleur du ciel ce soir là, avant de se lancer dans la Icefield parkway.

Bonjour Bern,Le 29, nous avons couché à Golden et le lendemain nous avons fait la Icefields Parkway, direction Jasper.
Nous nous sommes peut-être croisés lors d'un des nombreux arrêts sur la Icefields Parkway ou les jours suivants dans Jasper NP.....
Au vu des photos, tu n'as pas été trop gêné par la brume jusqu'à Golden.En traversant Yoho NP, on a vu des "miettes sur le bord de la route" et on s'est dit que c'était très probablement les restes d'un camping car.

Hi Michèle
c'est vrai que jusque là, on n'a pas été trop gêné, à part peut-être les brumes du Lac Louise
mais le ciel ce soir là a été prémonitoire pour la suite.Quand tu es passé sur les lieux de l'accident, le camion était parti ?
bern

Pour les lieux de l'accident. Je suppose que c'était l'accident dont tu parles, nous on a vu des morceaux, au bord de la route, qui provenaient très certainement d'un camping car explosé. Mais c'était le lendemain.
Fin août il y avait moins de fumée dans la région de Banff que dans le secteur Revelstoke-Glacier. Le 29 août, nous avons traversé Glacier NP sans nous arrêter. Impossible de voir les sommets (nous avons refait la même route le 8 septembre dans les mêmes conditions....)

Il y avait effectivement un incendie à Glacier.
Je n'avais pas prévu d'y aller car je n'ai jamais trouvé ce qu'il y avait à voir sans grande randonnée
Bern

Au feu ! Le Canada brûle !Faut que je vous parle un peu de ce ciel de Golden le 29 août. Alerté par quelques posts sur VF dès le début juillet, j'avais suivi assidûment un puis plusieurs sites spécialisés faisant état des wild fires de l'ouest canadien. Je me disais que d'ici la fin août, cela allait bien s'arranger. Que nenni, à chaque visite, de nouveaux incendies apparaissaient sur le cartes. La Colombie-Britannique, en langage courant BC (prononcer bi-ci) était particulièrement touchée.En regardant les détails, ces incendies souvent dans des lieux reculés et peu accessibles étaient généralement dus à la foudre. Les surfaces brûlées allaient de quelques hectares à quelques centaine de millier d'hectares (j'ai vu 600000 hectares). Et il y avait des centaines de feux dans tout le Canada.La carte des incendies de forêt à la mi-aoûtPas mieux aux USA, j'ai été effaré un jour en lisant le nombre de wild fires US : 1322 ! et principalement dans l'ouest. La télé en France s’alarmait des feux dans le sud, localement catastrophiques lorsque qu'un bâtiment était approché par les flammes parfois, elle évoquait tel ou tel secteurs en flamme aux portes de Los Angeles.Au Canada, de nombreux secteurs avaient du être évacués. Durant notre séjour, la télé locale parla à plusieurs reprise d'un problème d'évacuation de villages indiens pris dans les fumées. Regardant plus spécialement ce qui se passait au long de notre itinéraire, je constatais que le secteur de Clearwater était touché et que le parc Wells Gray était fermé. J'envisageais alors de modifier mon programme, mais j'ai écrit pour savoir ce qu'il en était. Deux réponses à un jour intervalle, on ne sait quand ça sera ré-ouvert, puis c'est ré-ouvert aujourd'hui. J'allais constater par la suite que la ré-ouverture était tout à fait relative.Outre les routes fermées, le principal problème était la fumée, qui on le sait n'a pas de frontière. Portées par les vents, les fumées des incendies venaient ternir le ciel et s'attachaient aux montagnes. Suivant les lieux et le sens des alizés, dans les jours qui suivirent ce 29 août, les sommets allaient disparaître des meilleurs points de vue et une brume à l'odeur de brûlot s'installer sur les plus beaux lacs. Pas très bon pour la santé, au pire, mais au moins, pas bon pour le tourisme.Un site internet donnait en permanence l'état et les prévisions de déplacement des nuages polluants sur le secteur. Les grands parcs étaient concernés, tout comme le secteur de Calgary et l'Alberta pourtant épargné par les flammes. Sur la côte, suivant le sens des vents, l'île de Vancouver se trouvait parfois complètement enfumée.La carte de l'enfumage de l'air, pas trop important ce jour làPour conclure sur ce sujet, si ces incendies ont perturbé notre voyage, c'est tout à fait secondaire, cela a juste gâché quelques paysages comme nous le verrons plus loin. Ce qui est plus gênant, c'est qu'avec le réchauffement climatique, les étés de plus en plus chauds et secs, cela risque de se reproduire tous les ans, peut-être de plus en plus grave.Et puis, aujourd'hui 9 octobre, certains de ces feux ne sont toujours pas éteints.

Oui clairement, que nous, touristes, soyons impactés est vraiment le moindre des maux liés à ce feux
Je sui effaré, comme toi, par les surfaces détruites