Première découverte du nord Vietnam, un très beau voyage mais...

Salut JF,Allez, je me lance sur le tutoiement, le vous ne passe décidemment pas. Pas étonnant, voilà des années que je te croise sur VF, que je te "suis" à travers le globe Le tout début, c'était avant 2013, lors de la préparation de notre premier road trip aux USA, un bail, ton blog n'existait même pas il me semble. Bon, on n'a pas votre rythme, mais on s'applique Bien sûr, j'avais lu ton retour sur le Vietnam avant de partir et aussi en revenant. C'est amusant comme on remarque alors des petites choses qu'on n'avait pas retenues ou pas voulu retenir. C'est toujours très intéressant de confronter les différentes approches et expériences des voyageurs.Nos photos ont bien sûr leurs limites et j'en suis consciente mais je veux avant tout voyager léger et pas question, pour moi, de trimbaler une tonne de matériel encombrant. Quelqu'un disait (je ne sais plus qui) le meilleur appareil photo est celui que l'on a toujours sous la main. J'adhère tout à fait à cette idée. Pour la technique, je m'applique mais il me reste pas mal de chemin à faire. Donc mes photos n'ont, tout comme mes mots, que le but de faire partager et naître des émotions. En tout cas, merci pour le commentaire Là, je ne peux m'en prendre qu'à moi même. J'avais mentionné à l'agence que nous n'accordions que peu d'importance aux repas. J'aurais mieux fait d'être un peu plus nuancée. Si effectivement, en voyage, manger et souvent pour moi une contrainte, presqu'une perte de temps, j'apprécie par contre lors de moments plus calmes, en soirée par exemple, de me poser dans un endroit sympa et de me laisser tenter par quelques plaisirs plus épicuriens. J'avoue que dans notre cas, ils ont été réduits au strict minimum.Ton expérience avec votre guide est effectivement à des lieues de la notre. Ce sont des choses qui arrivent. Il est bon de le savoir en s'engageant dans ce type de voyage. Voyager en solo ou avec guide, c'est un choix forcément influencé par le terrain, une richesse et une contrainte qu'il faut accepter avant même le départ. Ensuite, tout est question d'adaptation plus un peu de chance...Je l'avais pressenti sans réussir à m'y plier. Encore une perte de temps quand on voyage "à temps compté"Et si je suis parvenue par ce carnet à te donner des envies de retour en Asie, sache que tu n'es pas en reste et que tu me donnes, en ce moment, une furieuse envie d'Afrique australe Encore une remarque au sujet de la très jolie photo de la jeune femme en tenue traditionnelle que tu partages. J'avoue être totalement dépassée par le classement en groupes ethniques selon le costume. Mais au-delà de l'étiquette collée sur une image et de la beauté du costume, l'histoire d'une femme, d'un homme, le parcours d'une famille constituent à mes yeux une richesse et un intérêt inégalable.Bon weekend et merci encore pour cet échange

Une invitation au voyage, j'aime bien l'expression et comme mon intention n'était aucunement de décourager, c'est tout bon

Le voyage pour le Vietnam, en ce qui me concerne, je je risque pas d'être découragé puisqu'on l'a fait en 2012. C'était même mon tout premier carnet sur VF, je suppose que tu l'avais parcouru.

Bonsoir Jean PierreMerci d"avoir rectifié mon erreur et pourtant j'ai cherché (mal) avant d'en déduire qu'il s'agissait
d'une Lo Lo Hoa. Désolé pour l'auteur de la photo de cette mauvaise déduction.
Quant à la traduction je constate que pour Hoa vous écrivez que Fleuri ou bariolé est possible mais qu'après vous n'utilisez que le mot "fleur" dans vos 2 posts. Quelle galanterie !!l
Bonne soirée
Eric

Partie 3 : Dong Van by nightAprès notre diner, sans autre intérêt que de nous remplir le ventre, nous nous lançons dans une exploration de la ville en solo.Dong Van, avec ses hôtels modernes, sa grand place bordée de magasins de souvenirs, ses restaurants touristiques avec terrasses et loupiottes colorées, me fait penser à ces stations de ski de moyenne montagne qui gardent encore le charme d'autrefois tout en y combinant les attraits de la modernité. Les tenues traditionnelles se mêlent aux vêtement plus contemporains, le folklore du passé côtoie la modernité du présent et on y parle anglais au milieu d'un brouhaha de dialectes.C'est avec un plaisir non dissimulé que nous avons arpenté la rue principale, les yeux et les oreilles grands ouverts sur ce monde dont nous n'avons traversé aujourd'hui que des images figées.On marche, saisissant ça ou là un coucou timide d'un enfant un peu plus hardi que les autres, glanant un "hello" qui résume généralement toute l'étendue de ses connaissances en langue étrangère quand un petit bonhomme s'éloigne soudain de son père et court vers nous avant de s'arrêter pile à nos pieds, quasiment au garde à vous. Il récite, non, il déclame : hello, my name is Cai, what's your name ? On répond en tâchant de s'appliquer sur la prononciation et on poursuit : how old are you ? Il rougit de plaisir derrière ses grosses lunettes rondes. Il a 8 ans, un accent parfait et répond sans faillir comme s'il se trouvait debout sur l'estrade de sa classe face à un professeur. Un "where are you from" s'enchaîne naturellement. La conversation se poursuit. Il a entendu parlé de la France, de Paris bien sûr. Il apprend l'anglais à l'école et semble très motivé par la mise en pratique. Je le félicite et il court vers son père, ravi de sa rencontre, de cet enseignement qui soudain lui ouvre le monde. Ravis, on ne l'est pas moins ! Cai, avec son grand sourire, son envie d'apprendre et de découvrir, c'est un bouquet de lumière qui crépite dans la nuit, un feu d'artifice à lui tout seul ET SI C'ÉTAIT A REFAIRE ?Trop long, trop de route, trop de sites étiquetés "incontournables" accumulés. Cette journée n'a été qu'une succession de lieux touristiques auxquels nous avons eu bien du mal à trouver une âme. Le programme suivi aurait pu être celui d'un TO avec autocar bondé de touristes: arrêt photo, on repart dans dix minutes, tout le monde remonte dans le bus ! On aurait pu penser que le fait d'avoir un guide et un chauffeur pour nous seuls aurait pu nous permettre d'éviter cet écueil. Ça n'a pas été le cas et je l'ai beaucoup regretté. Je rêvais d'arrêts impromptus, de prendre le temps de suivre un sentier, de m'écarter de la route, de découvrir des endroits pas forcément référencés. Voir moins, voir mieux. Sans doute n'ai-je pas été suffisamment claire avec notre organisatrice. J'avais également pensé qu'une adaptation du programme se ferait au jour le jour, suivant les conditions diverses, avec notre guide. C'était une erreur, à chaque suggestion le guide, quand il répondait, se retranchait derrière un, ce n'est pas au programme, incontournable. A bon entendeur... Mais pas d'inquiétude, demain, ce sera mieux... La suite est ici

là j'avoue être surpris, de mémoire en 2013 il y avait un hôtel principal très "soviétique" dans la décor et la froidure ... puis c'est tout. Ca faisait très bout du monde.
Au marché, le lendemain matin je crois que nous n'avons vu que 2 occidentaux.
Voici ce qu'on avait noté:" C’est toujours étonnant cette cohabitation entre les maisons traditionnelles et les grands complexes communiste (genre stade de foot, bâtiments officiel et certains commerces). En revanche, proximité de la frontière oblige, des bâtiments militaires qu’il est interdit de prendre en photo... Ce soir nous dormirons dans le « moins mauvais » hôtel de la ville, mais c’est tout de même très sommaire. Nous refuserons (avec l’accord de la guide) les chambres du RDC sentant trop le moisi, à l’étage elles sont mieux mais ne vous attendez pas à un miracle : on se douche entre le lavabo et le WC et l’écoulement du lavabo se fait au sol avant de s’évacuer par la douche « à l’Italienne »... Mais à Dong Van il n’y a pas d’hôtel « correct ». Ceci dit ça n’empêche pas de dormir et on le vit très bien, je fais juste la remarque pour éviter les malentendus."... donc ambiance pas du tout touristique.Sinon, l'inconvénient c'est qu'entre de Ha Giang et Dong Van il n'y a pas (ou n'avait pas) d'hôtel, donc forcément beaucoup de route et pas de plan B.
Il faut savoir que c'est une région dans laquelle on ne peut accéder que depuis peu et encore avec un permis... du moins c'était le cas en 2013. Il y a une jolie balade au nord de Dong Van, facile à faire. Le chauffeur nous avait "lâché" plus haut nous avions fini à pieds jusqu'à la ville.Après c'est peut-être aussi une question de ressenti, donc totalement subjectif.
Je me suis juste permis cet aparté parce que je ne me suis pas retrouvé dans ta description de la ville

Pas de soucis Jean François mais j'ai comme l'impression qu'en 4 ans, les choses ont pas mal évolué et au Vietnam, l'évolution est très rapide je trouve.Ce que tu décris, c'est ce à quoi je m'attendais d'où mon étonnement ! Il a fallu attendre Meo Vac pour retrouver une ambiance plus rurale. Ceci dit, dans l'une comme dans l'autre ville, les hôtels poussent comme l'herbe à buffle Là par contre, rien n'a changé mais ce fut notre quotidien à partir du moment où nous avons quitté Hanoï pour le nord. On finit par s'y faire et même à y trouver un certain côté pratique En général, on trouve, à l'entrée de la salle de bain, deux paires de sandalettes en plastique qui permettent d'atteindre les toilettes ou de se laver les dents après une douche sans se mouiller les pieds. Après, mieux vaut ne pas trop laisser traîner ses affaires... .Pour conclure sur le sujet, tous les hôtels que nous avons expérimentés étaient propres, à défaut d'être neufs ou modernes, et fonctionnels.C'était toujours le cas lors de notre passage.

Bonjour Eric,
La traduction en Vietnamien de Hoa, c'est Fleur. Mais souvent, on traduit par bariolé.
Mais comme je l'écrivais précédemment, difficile de ne pas se tromper lorsque des publications du musée d'ethnographie et d'autres, officielles ne sont pas claires, et même, se contredisent.
Beaucoup de discussions aussi, entre mon épouse, guide et très érudite sur le sujet et moi-même (beaucoup moins érudit mais plus polémiste)

Et après l'on dira que ce sont les femmes qui chinoisent...

Et même qu'ici on sait qui c'est...

J7 JEUDI 28/9 : DONG VAN > MEO VACPartie 1 : Dong Van, le fortin de Pu LoRéveil avec le soleil, avec le bêlement d'une chèvre, avec le bruit de la ville qui semble ne jamais s'arrêter. Hier soir, j'ai annoncé à notre guide notre intention de nous rendre à l'ancien fortin français de Pu Lo, il ne nécessite qu'une demi-heure de marche (aller simple) au départ du centre de Dong Van et j'ai noté toutes les indications pour s'y rendre (merci le forum). De plus, comme nous avons visité la tour du drapeau hier, nous ne sommes pas pressé. Malheureusement, notre guide, sans doute en proie à quelques scrupules, décide de nous accompagner et nous donne rendez-vous... à 9h. Zut, nous qui voulions partir à l'aube, d'autant que le petit déjeuner, simili pain, cube de confiture gélifiée et thé n'est pas très emballant. On s'en serait passé sans mal et puis, on aurait eu moins chaud. Mais on ne va pas râler maintenant qu'il fait des efforts. Nous partons donc à l'heure dite sous un ciel uniformément bleu et un soleil impitoyable.On traverse la ville, le marché couvert, à droite, à gauche et le petit chemin bétonné est bien là qui part à l'assaut de la colline. Evidemment, pas un poil d'ombre, une végétation de garrigue où de grosses sauterelles bondissent entre nos pieds.Oui, pas de doute, c'est bien tout en haut que se trouve le fort !Notre guide nous a assuré qu'il les mangeait... Un sentier succède au béton, puis un escalier, enfin un semblant d'escalier, un peu désagrégé, un peu rafistolé, fait de morceaux de ciment qui s'effritent et de roches irrégulières qui nous permet d'accéder au sommet. Nous n'y croiserons qu'un autre couple. Le lieu n'attire pas les foules et pourtant, la vue de là-haut est majestueuse. D'un côté, à perte de vue les montagnes, de l'autre la vallée où Dong Van s'étire comme un ruban urbain dans un écrin de rizières.Les vieilles pierres se perdent dans l'enchevêtrement des buissons qui lentement mais sûrement, regagnent leur territoire, se fondent peu à peu dans la montagne. Le fort a été évacué en 1945. L'endroit me plait, me parle dans le silence à peine troublé par le cri d'un oiseau de proie.Notre guide récite sa leçon d'histoire puis s'empresse de reprendre le chemin en sens inverse. Nous le suivons tranquillement, profitant du paysage, des quelques maisons qui grignotent le pied de la colline où le riz sèche au soleil sur une bâche tendue au sol.On retraverse la ville, toujours aussi vivante, avec ses petites marchandes de fruits, de soupe, de tout, avec ses bus d'un autre âge, avec ses femmes en tenues traditionnelles qui semblent tout droit sorties du passé, avec ses multiples chantiers, bâtiments, routes en construction, l'avenir est en marche et il avance vite.Une dînette de poupée pour un vrai déjeunerEt là, je me dis que ce n'est pas mal de voyager en voiture

Partie 2 : direction le col de Ma Pi Leng et petite balade dans la montagneNous quittons Dong Van vers 10h30 en compagnie d'un guide local. On a fini par s'y résoudre, notre guide attitré ne connait ni les routes à suivre, ni les sentiers de randonnées, ni aucun des dialectes locaux. Au cours de discussions diverses, nous avons appris qu'il s'agissait en fait d'un guide généraliste officiant sur l'ensemble du Vietnam, nord, sud et centre et même jusqu'au Cambodge et au Laos. Il en est très fier mais on se demande ce qu'il fait ici avec nous qui souhaitions juste nous glisser sans bruit dans l'intimité de cette région du Nord Vietnam et nous perdre un peu sur ses sentiers. Cherchez l'erreur...Il y aura peu de trajet motorisé aujourd'hui. Dong Van-Meo Vac, notre étape du soir, c'est une petite cinquantaine de kilomètres en passant par le col Ma Pi Leng. Une route sublime d'autant plus que nous aurons la chance d'en profiter sous le soleil. Cette journée s'annonce bien.Le chauffeur nous laisse quelques kilomètres avant d'atteindre le col et nous nous engageons à quatre, le guide local, notre guide attitré, mon homme et moi sur un chemin qui part à l'assaut des montagnes. Pas question de commettre la même erreur qu'à Ban Luoc. Cette fois, c'est moi qui imposerai mon rythme avec arrêts photos à volonté. Je n'ai pas envie de me laisser gâcher mon plaisir.Le guide local est moins jeune, moins vif, plus posé que le précédent. Il adopte un pas de montagnard qui me convient bien mieux. Malheureusement, pas plus d'essai de sa part pour communiquer avec nous. Son unique interlocuteur est notre guide et les voilà qui s'isolent tous deux dans une interminable conversation dont, bien entendu, nous ne piquons pas un mot Au départ, le chemin est bétonné et nous croisons pas mal de mobylettes lourdement chargées. Très vite, un premier village se dessine et le béton cède la place à la terre battue. Nous serpentons entre champs et habitations, dans un jardin luxuriant, nous faufilant entre des murs de verdures. Ici, tout pousse. Il n'y a pas un centimètre carré de terrain qui ne porte un plan de légume, une pousse de céréale, de l'herbe pour les buffles. Tandis que je m'arrête devant de magnifiques cannas en fleurs, j'apprends qu'on les cultive ici pour leurs rhizomes dont on fait de la farine. Je n'avais jamais envisagé de manger mes cannas que je regarderai dorénavant d'un autre œil.Le sentier grimpe un peu, s'enfonce au fond de la vallée et se rétrécit. L'habitat est plus dispersé. Le silence, peu à peu s'installe, remplaçant les cris et les rires, à peine troublé par le pépiement d'un oiseau ou l'aboiement d'un chien. La montagne nous domine, sombre, rocailleuse, à peine habillée de maigres buissons qui peinent à survivre dans ce terrain hostile. Quel contraste avec le vallon où se mêlent toutes les nuances de vert, dense et foisonnant.Sur notre parcours, une ferme isolée. Dans la cour, une femme file du lin, actionnant du bout des pieds un rouet de bois avec une facilité déconcertante. Et tandis que ses longues jambes dansent sur la pédale, ses bras conduisent le fil dans un ballet savamment orchestré. Fuseau, quenouille, je ne saurais pas nommer avec précision les outils qu'elle emploie mais nul doute que j'ai rencontré ici une belle au bois dormant d'une autre époque. Juste à côté, dans l'étable improvisée le buffle rumine en silence. Il y a aussi les cochons, les poules et un peu plus loin la large croix de bois qui tourne lentement alors qu'une jeune fille y tend le fil. Et puis le lin qui trempe, le lin qui sèche au soleil, le lin qu'on devra fouler pour l'assouplir. Tant d'étapes, de travail cent fois, mille fois répétées avant de pouvoir ensuite, enfin, commencer à tisser. Les femmes nous sourient sans pour autant arrêter leur travail, concentrées. Et nous poursuivons notre chemin. Une belle rencontre, si différente de celle faite à la coopérative de tissage, moins didactique certes mais plus vivante avec un petit goût d'authenticité qui lui a donné une saveur unique.Le sentier grimpe maintenant en lacets serrés à flanc de coteau. Plus de champs, plus d'arbustes, plus de verdure, juste la pierre et nous, la pierre noire, sombre et rugueuse à perte de vue. Et plus on s'élève, plus ce désert minéral s'installe, prend de l'ampleur. Une petite pause avant de basculer sur l'autre versant. Du fond de la vallée, tout en bas, monte un chant comme une lente ondulation de l'air mystérieuse et émouvante. La ferme que nous avons quitté juste avant est toute petite et dans la cour, la chanteuse, minuscule, nous fait de grands signes. Sa chanson, d'après notre guide, dit sa fierté et son bonheur de vivre ici, au creux de la montagne.Il n'y a pas âme qui vive dans cette steppe de granit que nous traversons maintenant. La roche y règne en dictateur implacable, roulant sous les pieds, laissant à peine une plante ou deux ramper entre deux blocs de granit. Nous traversons la vaste étendue si sombre, même sous le soleil de midi, avant de basculer dans une autre vallée. Et au fur et à mesure que nous redescendons, la vie réapparaît d'abord sous la forme de végétaux plus hardis qui filent vers le ciel et prennent soudain leurs aises, puis dans les traces de deux jeunes garçons chargés d'une impressionnante pile de branchages avant d'arriver vers un nouveau village, plus isolé encore, vers de nouvelles plantations, de nouveaux champs labourés à l'aide d'une antique charrue de bois tirée par un buffle. Rappelez moi, en quel siècle sommes-nous?Nous pique niquerons au milieu d'un carré de courge, à l'ombre d'un rang d'épis de maïs qui défend sa place entre une armada de cailloux. Aujourd'hui nous voyageons dans le temps. Me voilà de retour à l'époque où l'eau ne s'écoule pas d'un robinet, où les tracteurs n'existent pas, où l'on file à la force des jambes et des bras, où le moindre travail se paie en sueur et en courbatures. Et pourtant les fils électriques courent de poteaux en poteaux et les mobylettes se battent contre les chemins pierreux.

(la suite)Enfin restaurés nous voilà prêts à repartir quand le guide annonce... une petite sieste ! La révolte gronde, monte, éclate Je ne ferai pas la sieste et mon homme non plus. Nous préférons explorer les alentours. Le guide a un regard inquiet. Vous allez vous perdre... Allons donc, le sentier est bien tracé et j'ai de surcroît dans ma poche un GPS de rando allumé. Bon, ça, je ne lui ai pas dit On s'éloigne rapidement tandis qu'il s'installe contre un gros bloc de pierre tout en nous surveillant du coin de l'œil.Un virage, deux virages, nous voilà seuls dans la montagne. Seuls, pas tout-à fait. Derrière un bosquet dense et luxuriant, un sentier croise notre chemin. Au bout, un petit groupe d'habitations noyées dans la verdure et sur le sentier, une armada de gamins qui galopent vers nous. Les plus petits sont dans les bras des plus grands qui s'approchent avec circonspection. Les autres se précipitent sans se poser de questions. On s'arrête bien sûr et j'ouvre mon sac à nouveau. Des images, des crayons, des ballons, ils se bousculent pour être les premiers, pour revenir à la charge encore une fois et une autre... on essaie d'être équitable. C'est un raz de marée, une vague de cris, de rires sous ce ciel si bleu, sur cette terre qui exige tant de ceux qui la cultivent. C'est l'essence même de la vie et on le ressent avec une force, une puissance peu commune.Les guides nous ont rejoints. Tiens, la sieste a été plus courte aujourd'hui. On repart sur la piste qui s'éloigne du village, croisant deux fillettes ruisselantes qui reviennent d'un point d'eau, bébé et lessive sous le bras, un monceau d'herbe fraîchement fauchée qui s'avance sur deux jambes fines et musclées, un sourire radieux qui éclate sous les tiges souples qui dégoulinent.Plus bas encore, on casse des cailloux dans une carrière improvisée avant de les emporter, à dos d'homme, jusqu'à la route en construction. Les habitants du village s'improvisent bétonniers ou maçons. Hommes et femmes coulent du ciment entre deux planches de bois. Quand la saison des pluies reviendra, on pourra circuler plus aisément à travers le village. Un tronçon en joint deux autres. Petit à petit, la route en pointillée se complète, s'unifie.Et puis soudain, une grimpette, un tournant, le sentier qui s'étrangle, qui s'agrippe au flanc de la montagne, qui taquine le vide et c'est l'éblouissement. La gorge profonde de la rivière Nho Que est à nos pieds. Elle plonge, sombre et majestueuse, écarte sur son passage d'imposants pans de roches qui la pare d'un écrin d'ébène.Le chemin continue un moment, en surplombant la route qui réapparaît juste en dessous, avant d'attaquer la descente à travers de nouveaux champs dont, plaisir que je n'avais osé espérer compte tenu de la saison un peu précoce, un superbe champ de sarrasin en fleur.Nous avons rejoint le parking du point de vue où notre chauffeur nous attend. La balade est terminée. A peine 7,5 km mais un monde entier traversé, de la verdure, de la roche, des points de vue saisissants, des zones isolées et des villages peuplés de femmes, d'hommes et d'enfants fiers et souriants, fiers de leur région, fiers d'y habiter, d'y travailler, d'y vivre simplement. C'est en tout cas l'impression qu'ils nous ont laissée.Et juste pour le plaisir...NB : pour ceux que ça intéresserait, j'ai enregistré le parcours que nous avons fait au format GPX La suite est ici

Coucou LaureAh vraiment je l'aime ton carnet, les photos sont magnifiques, j'adore ta façon de raconter et ta façon de voyager qui respire le respect envers les populations rencontrées alors pardon de casser l'ambiance mais je ne peux pas m'en empêcher !Je suis aprés de nombreuses années de voyages, une fervente combattante des "distributions de cadeaux à tort et à travers".
Je m'y suis adonnée moi même avec grand plaisir (quel bonheur de voir leurs sourires) avant de vivre quelques expériences qui ont complètement remis en cause ma vision des choses .La 1ère ça a été une dispute (un pugilat plutôt) entre gamins Malgaches qui s'arrachaient les "cadeaux" que je leur distribuais après les avoir cottoyé 5 jours !! Une horreur, je me suis dit plus jamais ça.Ensuite ce sont tous les coins du monde où je me promène parfois et où les gamins ne disent plus bonjour mais "pen, pen, money, money..." et la liste est longue.Et puis il faut savoir que dans certains coins c'est bien plus interessant pour les familles que les gosses aillent taper les touristes plutôt que d'aller à l'école !!Bref, je ne donne de leçons à personne, je veux juste qu'on réfléchisse à la question.Je me sens tjs aussi privilégier de voyager dans ces pays et je te rassure j'ai toujours besoin de m’acheter une bonne conscience!! Alors je laisse des pourboires partout, je donne des petits cadeaux (bracelet, porte clés, parfum...) à tout ceux qui nous rendent service et puis je donne à des assocs qui œuvrent dans le monde entier.Bon je dois encore me faire violence des fois quand je vois des "marmailles" et j'offre encore des choses (à boire ou à manger) mais tjs quand on est là depuis quelques jours et qu'on a noué des liens.Pardon encore pour cet aparté mais mesurons bien que les actes plein de bonnes intentions que l'on pose, peuvent aussi avoir des conséquences néfastes Christelle

Coucou Christelle,Ta réflexion est intéressante et ces questions, on se les pose tous à un moment ou à un autre avant de, comme tu dis, succomber et s'acheter une conscience.Alors, faut-il donner un "cadeau" aux enfants au risque de les voir délaisser l'école pour faire "la manche" au bord des chemins ?Faut-il donner un pourboire au guide ce qui gonflera considérablement son salaire au risque de voir, comme ce fut notre cas, les instituteurs délaisser leurs élèves pour s'occuper des touristes ?Faut-il monnayer les services rendus au risque de voir disparaître le geste gratuit et s'installer une société où tout a un prix ?Je n'ai pas les réponses mais j'ai conscience du problème. J'ai donné des bricoles parce qu'on m'a dit que c'était ici la coutume. C'était la première fois que j'agissais de la sorte. J'avoue humblement avoir "acheté" des sourires . J'ai donné des pourboires parfois parce que c'était d'usage, d'autres fois parce que j'avais réellement envie de remercier pour un service ou une attitude particulière. L'argent est-il le bon geste ? Certainement pas. Mais comment faire ? Nous avec cette culpabilité d'être nés nantis, eux avec cette légitimité de manquer de tellement de choses ! On nourrit le système bien sûr.Je suis d'accord avec toi Christelle mais je tourne en rond et je ne vois pas de solution. Devant ces enfants quémandeurs, ces femmes j'ai eu envie de bien plus qu'une photo ou une image échangée, envie de partager du temps, envie d'écouter, d'aider peut-être... mais je n'étais que de passage, ma vie m'attendait ailleurs, autrement...Merci à toi pour cette réflexion qui nous sort un peu des automatismes dans lesquels nous nous enfermons nous-mêmes. Parce que c'est aussi cela, voyager

Coucou Laure,Je te suis toujours et j'ai adoré les paysages et les enfants rencontrés dans ce dernier post.
Pour un peu, maintenant, tu me donnerais envie de visiter le Vietnam.
Ton humanité est palpable dans tes écrits. Ce voyage tu le racontes avec tes tripes et c'est juste splendide. Merci mille fois.Pour ce qui est des cadeaux, moi non plus je n'ai pas de réponses. J'ai été confronté à la même situation que toi en Afrique du sud, et aux mêmes problèmes: donner?, ne pas donner?, combien donner?, trop donner????Au moins, nous avons profité d'une balade où vous avez pu prendre votre temps. Enfin!!!!!
Tu diras à la fin avec qui vous êtes partis qu'on évite de prendre cette agence, stp.Bon courage pour la suite.

Bonsoir ou bonjour,La baie d'along et la baie d'along terrestre sont-elles des destinations envisageables en décembre. Je précise que je n'aime pas la chaleur.A force de lire le carnet de Laure..... Je commence à m'interroger.Merci d'avance.

Ah! Voici enfin une journée comme tu l'avais rêvé
Tu racontes si bien qu'on ressent tout le calme, la plénitude de cette journée, un enchantement .
En ce qui concerne les petits cadeaux, il est vrai qu'on essaie de se donner bonne conscience mais qu'est ce que notre cœur nous dit: envie de donner, de partager...
Toujours difficile de trouver un équilibre entre l'envie et la raison .
Merci beaucoup de ce partage avec toutes les émotions ressenties.

Salut Laure,Ravie de lire que vous avez réussi à vous affranchir un peu de votre guide (ou à le mettre au pas !) pour vivre enfin votre voyage comme vous l'entendiez.Tes photos et les rencontres fortuites avec les habitants me donnent furieusement envie de programmer le Vietnam... Comme toi, je suis une amoureuse des grands espaces minéraux mais j'aime aussi ces paysages verts, foisonnants de végétation. C'est magnifique et, visiblement, vous avez eu de la chance avec la météo pour découvrir les contrées du nord. Une aubaine que les nuages ne se soient pas accrochés au sommet des montagnes !Nous aussi nous sommes mal à l'aise avec les cadeaux à offrir (ou pas) aux enfants. En Indonésie, j'avais constaté qu'ils adoraient se voir en photo sur nos écrans d'appareils. J'ai donc acheté un appareil photo instantané (pour ne pas citer de marque...) avec lequel nous avons fait fureur cet été en Namibie. Nous nous sommes régalés à voir leurs yeux ébahis devant leur visage qui apparaît comme par magie sur le papier et leur avons laissé les petites photos. Ce n'est pas vraiment un cadeau et ça leur fait plaisir donc je me dis que c'est une alternative qui satisfait tout le monde.