Trois semaines au Japon en famille

Un tout grand merci pour ce superbe carnet qui m'inspire beaucoup pour notre voyage de cet été.J'apprécie beaucoup que vous rajoutiez de nouveaux textes au fur et à mesure que j'avance dans ma lecture

Bonjour,Merci. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas.Je vais essayer de profiter de cette période de vacances pour avancer.Vendredi 5 Août : Naoshima suite - Train pour HiroshimaIl nous reste encore presque une journée pour finir de découvrir Naoshima. Cette fois, nous prenons des vélos électriques : c’est vraiment trop chouette et nous pourrons ainsi explorer les parties plus escarpées de l’île. Départ pour Benesse art site par l’autre route donc, celle marquée « steep slopes» sur le plan. Top facile avec nos vélos de compét ! Arrêt au parking du Chichu Art Museum beaucoup plus de monde que l’autre jour. Nous avons vraiment joué de chance. Un coup de navette et nous voilà au Benesse House Museum. Une quarantaine d’œuvres en tout toutes modernes pas mal d’artistes japonais mais pas uniquement. Le musée très aéré est agréable à visiter. Moins original que les deux précédents, il vaut le détour. En tous les cas, il a l’air de bien plaire à notre aînée qui passe de longs moments devant chaque tableau.Pour nous rendre à notre prochaine étape, Honmura, nous coupons à travers l’ile. Contents d’avoir pris l’option électrique. Nous retrouvons ici un peu l’ambiance de Teshima et faisons quelques belles découvertes.Un des deux barrages.« Another Rebirth » de Kimiyo Mishima.« Labyrinth of Cherry Blossom » deTadao Ando n’emporte par contre pas nos suffrages. Les arbres sont tout chétifs et puis, ce n’est pas la bonne saison. Peut-être que dans quelques années au printemps...Allez ! Hop ! Nous voilà à Honmura. C’est ici qu’a débuté l’Art House Project. Egalement piloté par le Benesse Art Site, ce programme vise à restaurer de vieilles maisons et à en faire des mini-musées/ lieux d’accueil de l’art. L’accès à ces maisons est possible à l’année indépendamment de la Triennale.

Nous commençons par Minamidera qui abrite « Backside of the Moon » par James Turrell. Encore une expérience sensorielle intéressante. On rentre par petits groupes. (Le système de tickets avec l’heure à laquelle il faut venir est mis en place. Quand nous y sommes allés, il n’y avait que peu de monde. Le temps d’attente nous a permis de visiter le musée Ando juste à côté). On avance dans le noir le plus complet dans un corridor qui permet de bien isoler la maison de la lumière extérieure. On s’assoit et on attend. Peu à peu, nos yeux se mettent à apercevoir ce qui était invisible. Incontestablement la meilleure des House de Honmura que nous avons visitées.Quant au musée Ando, il nous a un peu déçus : certes il comporte quelques intéressantes photos de la construction du Chichu art Museum mais globalement nous sommes restés un peu sur notre faim.Après avoir réussi, non sans mal, à nous sustenter, nous reprenons l’exploration des autres maisons. Elles sont clairement un cran, voire deux, en dessous de Minamidera. Il faut toutefois reconnaitre que nous n’avons pas visité Kinza qui est réputée comme la plus extraordinaire des maisons mais dont l’accès est plus que contingenté (une personne à la fois avec une visite de 15 minutes 18 personnes maximum par jour). Nous avons aussi manqué Go’O Shrine un peu par flemme. Une erreur sans doute.Pas de photos si ce n’est de celles extérieures de Haisha (« Dreaming Tongue, Bokkon-Nozoki »de Shinro Ohtake). Nous avons aussi bien aimé cette maison qui s’explore tant de l’extérieur que de l’intérieur.Retour vers Miyanoura. Un passage devant le Naoshima Bath "I♥湯" et sa fascinante façade. Ce sont en fait des bains publics et il est donc possible d’en voir l’intérieur.Nous allons faire un tour par la Miyanoura gallerie 6 dont je garde un souvenir confus si ce n’est la gentillesse des hôtesses qui se sont pliées en quatre quand notre numéro deux s’est mis à saigner du nez et un sympathique petit film sur la vie des habitants et l’histoire de Naoshima mais devant lequel j’ai piqué un petit somme dans la fraîcheur de la salle.Un coup de ferry et nous voilà à Uno. Un coup d’œil à deux œuvres abritées par la ville, un passage rapide à l’hôtel récupérer les bagages et nous sautons dans le train pour Hiroshima.

Merci de nous faire rêver ce carnet est superbe et vos visites passionnantes

Merci beaucoup pour le compliment et pour avoir pris le temps de laisser un petit mot.Samedi 6 Août : HiroshimaTout le monde le sait : le 6 août 1945, l’armée américaine largua pour la première de l’histoire une bombe nucléaire au-dessus d’Hiroshima et la ville fut rayée de la carte. 75 000 personnes furent tuées sur le coup et plusieurs dizaines de milliers d’autres dans les jours qui suivirent. Au total 140 000 des 350 000 habitants perdirent ainsi la vie dans les six mois suivant l’impact, sans oublier les séquelles de nombreuses autres victimes.Si nous avons pris soin d’être à Hiroshima le 6 août, c’est pour assister aux commémorations du Souvenir et notamment au lâcher de lanternes sur la rivière Motoyasu à la nuit tombée. Nous aurions pu, nous aurions dû faire un effort et nous lever un peu plus tôt ce matin pour assister aux autres cérémonies et à l’envol des colombes à 8 :15, heure de l’impact de la bombe, mais la flemme aidant... Bref, la journée est déjà entamée lorsque nous nous mettons en route.Pour nous rendre jusqu’au Parc du Mémorial de la Paix, nous décidons d’une petite promenade dans la ville passant par Shitenchi, lieux des sorties nocturnes,et Hondori, vaste zone commerciale sur plusieurs rues, piétonnes, couvertes ET climatisées, comme j’ai déjà eu l’occasion déjà de le mentionner. Nous faisons connaissance avec les enseignes japonaises,et avec Pepper, le robot humanoïde d’Aldebaran, société de robotique française qui a été rachetée par l’opérateur de téléphonie japonais Softbank. Un véritable dialogue de sourds : Pepper ne parle que japonais mais il est mignon et drôle avec ses multiples mimiques.

Un petit effort et nous voilà au Parc du Mémorial de la Paix. Beaucoup de monde en ce jour de commémorations. C’est visiblement un classique de visite des familles japonaises.Les installations des cérémonies du matin sont toujours en place. Beaucoup de Japonais se recueillent devant le cénotaphe pour les victimes de la bombe. Pas le courage de faire la queue en plein soleil pour avoir la photo dans l’axe. Par l’envie non plus de jouer au gros touriste dans cette atmosphère de recueillement. Tant pis pour la photo !Nous filons vers le musée de la Paix, en partie fermé mais intéressant quand même et bien sûr bouleversant.Dès le début, une maquette permet de se rendre compte de l’ampleur du souffle. Sont également exposées des photos d’époque, des vêtements brûlés, des objets retrouvés au milieu des ruines, des portes tordues, des statues fondues, des traces de la pluie noire qui suivit l’explosion... Tous ces éléments montrent l’ampleur, l’intensité des dégâts et l’horreur de la chose. Mais, malgré ce que j’avais pu lire, il n’y pas – ou alors très peu et facilement évitables – d’images qui justifieraient de ne pas y emmener de jeunes enfants. D’ailleurs, les Japonais y viennent en famille dans une sorte de devoir de mémoire. C’est d’ailleurs ce qui frappe dans ce musée, le devoir de mémoire. Les faits sont présentés – du moins dans la version anglaise - avec un souci d’objectivité, sans haine ni condamnation. Des volontaires survivants de la catastrophe sont aussi là pour témoigner. Lorsque j’avais discuté avec une des hôtesses de l’hôtel à Uno d’Hiroshima et de la bombe-A ce côté apaisé sans rancœur simplement empreint d’une grande tristesse m’avait déjà frappé.Les effets de la bombe à plus long terme sont aussi présentés et la visite se termine sur l’histoire de Saski atteinte de leucémie qui croyait que si elle arrivait à réaliser 1 000 grues (l’oiseau) de papier plié, elle serait sauvée. Depuis, ces grues de papier sont devenues le symbole de l’espoir et des gens continuent à envoyer de par le monde.Pour aussi bouleversant qu’il soit, ce musée est à mon sens un des immanquables d’une visite à Hiroshima. Il en apprend aussi beaucoup sur la société japonaise.

Nous poursuivons notre visite en parcourant de manière assez systématique le parc...... le hall du mémorial de la Paix,... la flamme de la Paix, qui brûle depuis 1964 et qui restera allumée tant qu’il existera des armes nucléaires,... la cloche de la Paix,... le monument de la Paix pour les enfants et ses guirlandes de grues,... et de l’autre côté de la rivière le dôme de la bombe A. Situé à 100 mètre de l’épicentre, il est un des seuls bâtiments à être restés plus ou moins debout dans un cercle de 2 kilomètres de rayon.

Incontestablement émouvant. Mais tout, cela ne doit pas nous empêcher de manger. Ce midi, nous testons sans l’avoir recherché - nous avons simplement choisi un restau dans lequel rentrait beaucoup de monde sans savoir ce qu’il nous réservait - une des chaînes spécialisées dans les ramens, Ichiran. Le concept est simple : on commande les tickets repas à un distributeur automatique (en gros ramen + éventuels suppléments) ; muni de son ticket, on remplit une fiche pour préciser les caractéristiques souhaitées : fort/faible, pimenté/ doux, avec ou sans civettes... on attend puis on est placé au choix soit en salle, soit dans des booth privatives et le repas arrive. On peut demander du refill de bouillon. Amusant comme concept. Nous avons un peu de mal à comprendre au début, surtout à comprendre que c’est un restau qui ne fait que des ramens et c’est seulement devant la queue qui s’allonge derrière nous, que nous nous décidons à prendre 4 ramens et un supplément porc.Le ventre rempli, nous partons vers Shukkei-en, le célèbre jardin d’Hiroshima. Faute d’avoir bien repéré le trajet, je nous fais faire des détours par Hiroshima green area. Ces errances nous permettent de découvrir au passage, la plaque commémorative de l’hypocentre, surprenante de discrétion,... une manifestation, vu la date, sans doute contre les armes nucléaires,... le château d’Hiroshima.

Merci pour ce beau et riche carnet !
Je le suis avec attention car nous serons au Japon pour 2 semaines cet été, et également à Hiroshima pour le 6 août.
Combien de temps avez-vous passé au musée du memorial ?
Merci
En attendant le prochain épisode

merci pour ce carnet de voyage, que je lis au fur et à mesure !
Nous avons aussi l'intention d'être à Hiroshima le 6 aout. Nous avons l'idée d'y passer 2 journées / 3 nuits. La journée du 6 aout est-il possible de visiter tous les sites / musées comme les autres jours ? Y a-t-il davantage de monde dans ces lieux ? les commémorations ont-elles lieu essentiellement le matin vers 8h et le soir à la nuit tombée ? Ce qui nous obligerait à prendre le train le 7 aout au matin.
merci et au plaisir de lire la suite !

Bonjour,Si j'en crois les heures sur mes photos, je dirai une grosse heure mais une partie du musée était fermée (la moitié en surface de mémoire), si j'ai bien compris s la partie sur l'énergie atomique.

Bonjour,Merci du message.Oui, il y a pas mal de monde mais cela reste acceptable. De mémoire un peu de queue pour rentrer au musée mais rien de bien terrible. Plus d'audioguides disponible s- dont il me semble me rappeler avoir lu du bien- par contre.Deux temps forts pour les cérémonies : le matin à 8 heures avec discours, lâcher de colombes et chant puis à la tombée de la nuit pour le "lâcher lanternes). Plus d'info, ici etlà.

C’est quand même un peu fatigués et avec un certain soulagement que nous arrivons au jardin. Datant de 1620, il a connu plusieurs transformations. Bien sûr, la bombe de 1945 l’a complétement détruit. Mais la préfecture d’Hiroshima a décidé de sa restauration et 180 000 visiteurs y viennent chaque année. C’est un véritable coup de cœur et nous prenons notre temps pour en visiter pour ainsi dire les moindres recoins.Le nourrissage des poissons et des tortues me remplit de joie.Il est maintenant temps de rejoindre le parc du mémorial pour le Toro Nagashi et ses multiples lanternes flottantes. Repassage par Hondori. Nous allons finir par la connaître par cœur.

La commémoration du Souvenir a lieu chaque année en mémoire des victimes du bombardement. C’est aussi un message de paix et d’espoir. Comme évoqué précédemment, elle commence le matin avec un discours, un moment de recueillement et un lâcher de colombes et se termine le soir avec un Toro Nagashi, mise à l’eau de lanternes. Le Toro Nagashi est une cérémonie traditionnelle par laquelle les lanternes sont censées accompagner les âmes des défunts dans l’au-delà. Pour celui-ci, des messages d’espoir et de paix sont écrits sur les lanternes.C’est une cérémonie très esthétique avec des milliers de lanternes flottantes (10 000 au total ai- je lu) mais aussi très émouvante. Il flotte dans les airs un recueillement certain. Et voir toutes ces personnes de tous les âges faire patiemment la queue dans le plus grand calme pour aller déposer sa lanterne a quelque chose de vraiment touchant. Nous restons là un long moment changeant plusieurs fois de points de vue.Au début...Puis la nuit tombe. Difficile de ne pas bouger sans pied.Nous nous résignons à quitter les lieux à regret - enfin surtout les filles, les garçons seraient bien partis avant mais ils ont eu la gentillesse de patienter que les filles aient leur compte de lanternes et de photos - et nous nous rendons à l’Okonomi-mura, temple de l’okonomiyaki, spécialité culinaire d’Hiroshima. Sur trois étages, se pressent des restaurants d’okonomiyaki. De quoi trouver son bonheur ! L’okonomiyaki est souvent présenté comme une sorte de crêpe fourré mais cette description est un peu réductrice. Allez, comme un bon dessin vaut mieux qu’un long discours, une photo.Nous passons un excellent moment. Les okonomiyakis sont très bons et nous faisons l’objet d’une attention à la fois intriguée et bienveillante de nos voisins de table.

Dimanche 7 Août : MiyajimaLes presque deux prochains jours seront consacrés à Miyajima, l’île sacrée au célèbre torii flottant. Située à moins d’une heure d’Hiroshima, elle peut se visiter à la journée. Mais par un coup de chance incroyable, j’ai pu trouver une chambre dans une des rares guesthouses qui ne soient pas totalement hors de prix. L’avantage : pouvoir prendre son temps et surtout profiter de l’île quand les touristes sont partis (ou ne sont pas encore arrivés). Un petit coup de train, un petit coup de bateau, et voilà LE Torii.Des parcs à huitres ?Note guesthouse, Kikugawa (www.kikugawa.ne.jp) est tenue par une charmante mamie qui nous accueille avec un grand sourire. Elle ne parle pas anglais, nous ne parlons pas japonais, mais l’échange est sympathique avec force mimes et dessins. Elle est vraiment top, cette mamie.Les bagages déposés, nous nous dirigeons vers la rue principale, celle où les stands de nourriture se bousculent. Comme partout au Japon, l’île présente quelques spécialités et le plan pour ce midi est d’essayer d’en découvrir un maximum en passant d’un stand à l’autre. La rue est à elle seule un vrai spectacle.les huîtres cuites,les fishcake,les Momiji-manju, gâteau fourré en forme de feuille d’érable,et les glaces sous toutes leurs formes.Et j’en passe.Nous faisons aussi connaissance avec les daims qui peuplent Miyajima, pas farouches mais complétement stupides. Et à vrai dire assez collants. Ils tentent de manger tout ce qui leur passe à portée de bouche même (surtout ?) si ce n’est pas comestible. Notre aînée, qui visiblement a déjà eu des démêlés avec ce genre de bestioles, les accueille avec une hostilité non dissimulée. Pas de « ils sont trop chous ! », mais des « Vas-t-en stupide bête « ! » bien appuyés.

Pour ce jour, un peu de détente. Les enfants avaient regretté de ne pas pouvoir se baigner un peu à Naoshima. C’est aujourd’hui l’occasion de se rattraper et de goûter à la mer intérieure de Seto. Délaissant le sanctuaire Itsukushima, nous rejoignons la petite plage à l’est pour barboter sous la protection du torii. Avec nous, quelques rares touristes et presque que des français !!! Les Japonais, eux, doivent connaître toutes les cochonneries qui traînent dans l’eau.)Peu à peu la mer se retire et les touristes prennent possession des lieux en compagnie de quelques oiseaux.La chasse au Bernard–l’Hermite est ouverte !

Après cette longue pause, il est trop tard pour visiter le sanctuaire sur le point de fermer. (Les musées et monuments ferment très tôt au Japon, c’est assez piégeant). Nous filons vers le temple Daisho-in qui a l’air aussi plus ou moins fermé. Mais sur les conseils d’une Japonaise nous incitant à y pénétrer et devant l’absence d’indication contraire, nous poussons discrètement la barrière et profitons des jardins. Une visite agréable et fun. Nous croisons une myriade de statuettes multiformes.Pas de visite de la grotte en revanche, plongée dans l’obscurité la plus totale.

De fils en aiguilles, nous avons à peine le temps de nous rafraîchir avant le repas servi par la guesthouse. J’avais en effet lu sur internet de très bons commentaires sur ces repas et m’étais dit que c’était l’occasion de goûter une cuisine japonaise un peu plus élaborée. Nous profitons d’un excellent dîner tout en finesse. Le menu a même été adapté pour les enfants en remplaçant le poisson par de la viande. Un extra que nous ne regrettons pas.Une fois la nuit tombée, les filles repartent à la découverte de l’île. Le long de l’eau d’abord....puis dans les ruelles. Les Japonais sont fans de baseball et chaque maison a sa lanterne décorée avec une référence à ce sport.Merci ma fille de n’avoir pas (trop) craqué devant les multiples essais de photographies nocturnes de ta mère.

Merci beaucoup pour ce récit magnifique qui donne vraiment envie de visiter le Japon.
Récit très bien documenté, photos magnifiques....
J espère y aller bientot
Amicalement

Bonjour,Merci pour ce message. Cela me fait plaisir.Lundi 8 Août : Miyajima - Château de HimejiAu menu du jour, la poursuite de la découverte de Miyajima et la visite du château de Himeji sur le trajet pour Osaka. Une journée assez chargée donc. Le programme du matin est de grimper au mont Misen puis de visiter le sanctuaire ignoré la veille. Comme le temps nous est compté et qu’il chaud et humide, nous délaissons la randonnée au profit du téléphérique. L’objectif est d’essayer de lever le camp d’assez bonne heure pour arriver à l’ouverture et éviter ainsi et la foule et la chaleur.Sur le chemin, un petit coup d’œil à la pagode aux cinq étages et un arrêt par le supermarché local pour refaire les provisions d’eau. Nous y découvrons la segmentation tarifaire poussée à son extrême : les petites bouteilles d’eau achetées par les touristes sont plus chères que les grandes destinées aux locaux. On s’en fiche : l’eau, nous l’achetons par bouteille de deux litres. Un passage par le parc Momiji-Dani et nous voilà à pied d’œuvre. Mission accomplie : aucune queue au téléphérique. Par contre, une bonne petite chaleur nous accueille à l’intérieur des cabines et nous fait bien transpirer.En haut du téléphérique, nous partons à trois pour l’ascension finale en abandonnant lâchement notre numéro deux qui a mal aux pieds et ne se sent pas de continuer.Le chemin nous permet de croiser......daims,... gros rochers,... jolies vues,... divers halls,...et un touriste japonais déjanté et surexcité qui est tout fier de nous raconter avoir fait la totalité de la montée à pieds. Il fait des bonds partout ; on le croirait sorti tout droit d’une bande dessinée.Et nous voilà au sommet. Jolie vue mais forcément beaucoup plus impressionnante que celle depuis l’esplanade près de l’arrivée du téléphérique.