Trois semaines au Japon en famille

L’après-midi étant plus qu’avancé, il est temps d’aller au Nishiki Market. Je crains qu’il soit presque fermé mais non, il y encore beaucoup d’animation... et plein de nourritures amusantes. Nous passons un très chouette moment à arpenter ce marché... et à photographier tous ces trucs loufoques à nos yeux d’Européens. J’en profite pour acheter quelques spécialités pour ce soir (de délicieuses aubergines avec une sauce un peu âpre et ce qui s’avéra être des fish-cake, moins réussis que les aubergines).

Sur le retour du chemin, nous tombons (presque) par hasard sur l’allée commerciale Termachi. Cela tombe bien je voulais la voir. Ce genre de rues piétonnes couvertes ET climatisées dédiées au shopping, les shotengai, sont un classique japonais que nous retrouverons à Hiroshima.Un sanctuaire shinto au milieu des magasins.Devanture de salon de thé. Tous les restaurants, ou presque, ont ce genre de représentation en plastique en façade.Un bar à chat et à hiboux, où l’on peut venir caresser les bestioles pour un temps déterminé.Un petit tour par les sous-sols Takashimaya (chaîne de grand magasin) du coin pour compléter nos courses pour le repas de ce soir et c’est retour à la maison. Aujourd’hui le forfait journalier a été bien rentabilisé.)

Bonjour,Ho tout ça est magnifique et donne envie d'y aller.Quant aux sectes; elles prolifèrent aussi en Europe et on laisse faire.En Espagne, elle sont sur les plages !!!

Bonsoir,Merci. Les carnets de voyage c'est fait pour cela et tant mieux, si tu as envie d'aller.Euh.... je n'ai jamais parlé de sectes, moiJe continue (un peu°Mardi 2 Aout : Osaka avec Osaka Safari- Fushimi InariDeux temps forts dans cette journée : la visite d’Osaka avec Osaka Safari le matin et celle de Fushimi Anari l’après-midi.J’ai découvert Osaka Safari (osakasafari.com/) sur le blog d’Anaïs et Pedro (www.anaisetpedro.com/) (que je recommande vivement au passage à tous ceux qui voudraient aller au Japon, et ailleurs aussi). Le concept : une balade dans les quartiers d’Osaka en compagnie d’Angelo, un expatrié, marié à une Japonaise, parlant japonais couramment balade adaptable selon les envies, avec explications sur le Japon, anecdotes diverses et variées et conseils photographiques. Le hasard des disponibilités d’Angelo a fait que seule cette demi-journée était possible. Tant pis, nous ferons un aller-retour depuis Kyoto.D’abord un petit tour aux alentours de la gare Umeda, lieu de rendez-vous.
« Tradition et modernité »Ça, c’est une chapelle pour les mariages. Enfin surtout pour les photos de mariage.)Et c’est parti pour Tsuruhashi, dans l’est d’Osaka à la limite du quartier coréen (Osaka comporte une grosse communauté coréenne, la plus grosse du Japon, 150 000 personnes ai-je lu (www.vivrelejapon.com/...atown-quartier-coree) pour une balade dans un marché suranné et pittoresque.La première étape est pour le marché de poissons, fait de bric et de broc, situé sous la voie de chemin de fer. Même s’il reste quelques poissons sur les étals, le marché est sur le point de fermer et les poissonniers sont bien affairés. Mais grâce à la présence d’Angelo, nous sommes accueillis à bras ouverts. Les gens sont sympas et échangent volontiers avec nous. Nous assistons à une démonstration de découpe de poisson impressionnante de précision, inspectons les bacs à thons, découvrons des denrées inconnues... J’ai le droit de « jouer » avec un poulpe qui se prendra d’affection pour ma personne me laissant de jolis suçons sur le bras, visibles pendant de nombreux jours. Tout le monde rigole bien.

Nous poursuivons par le reste du marché. Partout, les gens nous sourient, veulent nous faire goûter des trucs, nous en offrent d’autres – nous sommes repartis avec toute une série de petits cadeaux : tomates, boisson lactée, prunes... - et nous interrogent sur nos vies, nos impressions sur le Japon...La cuvette sert de caisse et reçoit l’argent des clients. Quand je dis que le Japon est un pays sûr...On trouve même de la baleine. Vendeur à la sauvette.Cette dame a tenu à nous faire goûter et regoûter ses préparations.Vraiment très chouette balade avec Angelo qui permet bien des échanges avec les marchands et fournit plein d’explications.

vivement la suite!

J'embarque également pour suivre ce carnet de voyage J'ai le projet de passer 15 jours au japon l'année prochaine, à Pâques. Merci pour ce retour d'expérience !Trois petites questions déjà :
- En arrivant à Osaka, si j'ai bien compris, vous n'avez pas activé votre JR pass ? Quel type de billet avez-vous pris ?- Avez-vous de bonnes adresses de logements à partager ?- La foule à Kyoto me fait peur... Votre récit confirme ce qu'on lit partout à ce sujet Dans ce genre de situation, je pense que la seule solution est d'arriver très tôt sur les sites à visiter. Vers quelle heure étiez-vous sur place pour visiter les temples ?A bientôt pour la suite j'espère...

Merci

Bonjour,Merci pour le petit mot.En fait, j'avais pris un JR tpass quotidien que j'ai du faire activer. C'est la solution la moins chère pour un trajet en train mais pas sur que ce soit une bonne idée : il n'y a pas une très grosse économie et nous avons du faire la queue pour faire activer. Je me serais bien épargnée cette attente supplémentaire après le trajet depuis Paris.Tous les airBnB que nous avons pris étaient bien mais aucun inoubliable à recommander absolument. Je mettrai les références des guestouses dans la suite du récit. S'il y a un endroit particulier où tu cherches, dis- le moi : je te dirai où nous sommes allés et ce que nous en avons pensé.Nous ne nous sommes jamais levés bien tôt - sauf à Muyajima - donc je ne sais te dire s'il y a du monde ou pas à l'ouverture des sites. Dans les musées and co, nous avons remarqué qu'il y avait moins de monde en fin d'après-midi sans doute parce que tout ferme très tôt. Nous nous sommes d’ailleurs faits avoir plusieurs fois. Pour Kyoto, je te rassure : du monde en effet dans les principaux monuments, mais dès que l'on s'en écarte, cette foule disparaît.Je continue.Suite donc

Puis c’est direction Namba et le Sennichimae Doguyasuji, la rue aux ustensiles de cuisine.La visite s’achève bien trop vite à notre goût. Nous avons passé une très bonne matinée. Angelo est un passionné d’Osaka qui veut faire découvrir et aimer sa ville. Il y réussit parfaitement. Vraiment, je recommande. Après quelques conseils supplémentaires, Angelo nous laisse près de divers restaurants.
Pour ce déjeuner, notre choix se porte sur un restaurant de Tonkatsu, spécialité japonaise avec une panure spéciale, le panko, bien plus légère que nos panures européennes (www.cuisine-japon.fr/panko/). Comme toujours au Japon, l’ensemble du repas, plat et accompagnement, est apporté sur un plateau.

Le ventre rempli, nous retournons à Kyoto ou plus exactement à Fushimi Inari, le sanctuaire shinto aux 10 000 toriis.Dans sa partie basse, le sanctuaire est plein de monde et nous avons l’impression d’être plutôt dans un couloir de métro qu’en pleine nature. Heureusement, bien vite la foule abandonne et nous pouvons continuer l’ascension sur un mode plus tranquille.
Tout le long du parcours, le renard, messager d’Inari, kami (déesse) du riz, nous accompagne. (Voir explications ici : www.joranne.com/...rquoi-le-renard.html)Ces jolies inscriptions à nos yeux d’Européens sont en fait les noms des sponsors du torii. Le prix des toriis les plus en vue serait de plus d’un million de yens.
Vue sur Kyoto à l’issue de notre ascension. Nous ne savons pas très bien où nous nous sommes arrêtés : aucun des trois plans que nous avons croisés ne correspondait aux deux autres. Les plans au Japon sont d’ailleurs une source d’étonnement : d’abord, ils ne sont pas orientés Nord- Sud mais en fonction de l’environnement ; ce qui est devant le lecteur correspond au haut du plan, derrière au bas du plan, à gauche, ben, à gauche, et à droite à droite. Plus logique mais inhabituel. Ensuite, et surtout, bien souvent, ce ne sont pas des plans à l’échelle mais des plans fonctionnels. Comprendre que les intersections sont bien placées les unes par rapport aux autres mais que les distances entre elles ne sont pas respectées. C’est souvent trompeur et amène parfois à quelques surprises.

Mercredi 3 Août : en route pour NaoshimaA cours de mes préparations, je suis tombée, toujours grâce au blog d’Anaïs et Pedro me semble-t-il, sur Naoshima, l’île musée : dans les années 80, le président de la société Benesse, active dans le monde de l’éducation, décide de transformer Noashima, petite île de la mer intérieure de Seto, en haut lieu de la culture et de l’art. S’y côtoient aujourd’hui plusieurs musées et de nombreuses œuvres d’art disséminées à travers d’île.De fils en aiguille, j’ai découvert que se tenait cette année un festival international d’art contemporain, la Triennale de Setouchi : de mars à novembre, un certain nombre d’îles de la mer intérieure de Seto, dont Naoshima, accueillent de multiples installations artistiques. (setouchi-artfest.jp/en/). Il n’en fallait pas plus pour que nous décidions de consacrer quelques jours à ce coin. Au programme : Naoshima et Teshima qui abrite un autre musée Benesse.Pour ceux que la région intéresse, voici une série de sites dans lesquels farfouiller :

• benesse-artsite.jp/en/ pour tout savoir sur les musées Benesse ;
• ogijima.fr/, le blog d’un expatrié consacré aux îles de la mer intérieure et à Takamatsu ;
• setouchiexplorer.com/, le blog du même en anglais cette fois dédié à la triennale ;
• unoportinn.com/local-tips/, la page pleine d’infos de l’hôtel où nous sommes restés. .

Après quelques hésitations, nous avons choisi Uno, sur le « continent » donc, comme base pour ces quelques jours. Plusieurs raisons à ce choix : les logements sur Naoshima sont peu nombreux. Il y a bien l’hôtel attenant au Benesse House Museum mais il est hors de prix. Existe aussi le Tsustujiso mais lorsque j’ai essayé de faire des réservations, seules les yourtes étaient disponibles. Sans climatisation, je craignais le pire et puis le site est loin des restaurants. Comme nous voulons aller aussi à Teshima, Uno n’est au final pas un mauvais choix même si les déplacements sont contraints par l’horaire des ferries. Pour nous loger, j’avais réservé deux chambres au Uno slope house (unoslopehouse.com/) qui a des bons commentaires sur internet. Mais le propriétaire a entretemps ouvert un hôtel dans le centre (unoportinn.com/) et n’opérait plus la guesthouse. Il nous a proposé de changer. L’avantage : l’hôtel est vraiment central, à 2 minutes à pied de la gare et à 3 des départs des ferries. L’inconvénient : la route devant l’hôtel sans être ultra passante est assez bruyante à cause des camions qui l’empruntent. Pour moi qui suis ultrasensible au bruit, cette circulation a quand même été gênante. Les autres ont été moins dérangés.Pour l’heure nous quittons Kyoto et découvrons les Shikansen, les fameux trains japonais à grande vitesse aux nez pointus. C’est vrai qu’ils sont confortables et spacieux. Ils sont aussi très stables, sans le mouvement d’oscillations des TGV français. Les toilettes sont un chef d’œuvre de service aux clients : spacieuses, elles accueillent sans problème une chaise roulante, avec suffisamment de place pour permettre un demi-tour. Un lavabo est aussi disponible en dehors des toilettes.

Un changement à Okayama, nous attrapons un train régional un deuxième changement et nous voilà à Uno. Nous laissons rapidement nos bagages à l’hôtel et partons sans tarder prendre le ferry. Le suivant est dans plusieurs heures.A Uno, achat du pass de la triennale (comme nous irons aussi à Teshima, il n’y pas de doute sur sa rentabilité), location de vélos, puis arrêt repas. Et c’est parti pour la découverte de l’île. Nous décidons de délaisser pour l’instant les installations dans les villages et de commencer par le Benesse art site, qui regroupe les deux musées principaux et quelques statues « permanentes » dont la fameuse citrouille de Yayyio Kusama et de nombreuses œuvres de Nikki de Saint Phalle. Avec la chaleur, les quelques montées dans l’île nous font bien transpirer. Le site lui-même, qui recouvre une partie importante de l’île, est interdit aux vélos (et aussi aux voitures, bien sûr). Nous laissons donc nos montures sur le parking à l’entrée. La chaleur assez intense et le soleil mordant nous décident à profiter de la navette gratuite qui dessert l’ensemble des principaux points d’intérêt. Option est prise d’aller directement au bâtiment le plus éloigné pour revenir tranquillement à pied lorsque le soleil sera moins chaud. Le bâtiment le plus éloigné, c’est le Chichu art museum, celui qui abrite quatre tableaux des Nymphéas. C’est un de ces musées qui, à l’image de Guggenheim Museum de Bilbao ou de la fondation Louis Vuitton à Paris, est en lui-même une œuvre d’art. Son architecte, Tadao Ando, l’a imaginé en fonction des pièces d’art qui devaient être accueillies. Bien que l’ensemble du musée soit entièrement enterré, seule la lumière naturelle éclaire les œuvres par un savant jeu de puits de lumière et de réflexion. (unpointculture.com/...-museum-de-naoshima/)A notre arrivée, aucune queue, c’est une vraie chance mais nous ne le savons pas encore. J’en profite pour signaler qu’au Japon, contrairement en France, les musées ont l’air beaucoup moins fréquentés l’après-midi que le matin.La première salle est celle des Nymphéas. L’accès en est contingenté : pas plus de 10 personnes ne sont autorisées simultanément (d’où notre « vraie chance ») et l’on doit enlever ses chaussures. Le sol est fait de petits carreaux de marbre blanc. Les tableaux sont éclairés par une lumière indirecte provenant de fentes dans le plafond en périphérie de la salle. Cet éclairage donne un air un peu irréel à la pièce. Incontestablement une expérience.Le musée abrite aussi une œuvre de Walter de Maria, moins impressionnante, et des travaux de James Turrell dont une expérience sensorielle s’appuyant sur une illusion d’optique assez bluffante. Nous sortons du musée conquis en nous exclamant : « Ils sont forts, ces Japonais !».
Mettant en pratique le plan « revenons tranquillement au parking en marchant », nous mettons cap sur le Lee Ufan Museum, qui ne convainc pas plus cela. Pour les pressés, stop non indispensable donc.Je ne sais comment nous faisons mais nous loupons « Slag Buddha 88 » de Tsuyoshi Ozawa, 88 petites statues de Bouddha faites à partir des déchets industriels de Teshima. Je les avais pourtant repérés avant de venir et bien envie de les voir.Le Benesse House Museum est fermé. Il nous faudra revenir.Un premier promontoire accueille de nombreuses œuvres.
La mer intérieure est aussi superbe.Quelques minutes de marche supplémentaires, et c’est la fameuse citrouille.
La pelouse devant le restaurant avec – entre autres – les œuvres de Nikki de Saint-Phalle.

Après avoir récupéré nos vélos, nous retournons au port de Miyanoura sans traîner : il faut respecter les horaires du loueur. La grosse demi-heure qui nous reste avant l’arrivée du ferry nous permet d’explorer les quelques œuvres du port...- et de nous interroger sur la fonction de ses étranges bateaux. (Si jamais, quelqu’un sait..)Arrivés à l’hôtel, nous prenons pleinement possession de notre chambre équipée de futons... et de yukatas (kimonos d’été). Les enfants sont ravis. Autre source d’étonnement et d’amusement : bien que privative, la salle de bain n’est pas attenante mais est située au fond du couloir. Amusant. Des machines à laver sont aussi à disposition. Nous en profitons.Pour dîner, nous nous rendons à un des restaurants conseillés par l’hôtel (qui a tout une série de petites fiches très bien faites pour aider les clients, sur Naoshima, sur Teshima, sur Uno...). Encore une fois assez petit, avec peu de plats différents mais délicieux.

Bonjour,
Vivement la suite. Votre récit est une mine d'informations pour la préparation de notre futur voyage.
Vivement la suite.

Merci. Cela me fait plaisir et tant mieux, si cela t'est utile.Jeudi 4 Août : TeshimaCe deuxième jour sera consacré à Teshima. Teshima, c’est un peu Naoshima il y a 10 -15 ans, en plus grand et en plus vallonné. Tristement connue dans les années 80 pour avoir servi de dépôt à des déchets toxiques, elle abrite maintenant un autre musée Benese, le Teshima Art Museum, quelques autres œuvres permanentes, le restaurant Shima Kitchen (www.shimakitchen.com/en/) désigné par Ryo Abe, et la Triennale bien sûr. Moins connue du grand public, elle attire beaucoup moins de touristes et surtout presque que des Japonais. Un public discret et respectueux donc.Forts des conseils lus sur internet, nous louons cette fois des vélos électriques. Ce choix peut peut-être faire sourire mais ces trucs sont vraiment magiques : lorsque la route est plate, rien ne change par rapport à un vélo normal et dès que la route s’élève, le moteur électrique s’enclenche si bien qu’il suffit de continuer de pédaler de façon constante sans effort particulier. L’essayer, c’est l’adopter.Voulant réitérer l’astuce de la veille, nous fonçons directement vers le Teshima Art Museum.
Un arrêt quand même au « Tom Na H-iu » (benesse-artsite.jp/en/art/tom-na-h-iu.html) de Mariko Mori. L’œuvre est cachée au milieu de la forêt. Le sentier pour s’y rendre est boueux : de belles bottes blanches sont mises à disposition pour épargner nos chaussures. Très japonais.Les photos ne sont normalement pas permises mais je crois avoir enfreint un peu les règles.
Le truc est relié au capteur de neutrinos de l’observatoire de Kamioka et s’illumine à chaque neutrino détecté. Quand on connait la difficulté à capter un neutrino, on ne s’étonne pas que notre bref passage ne nous ait pas permis de voir d’illumination.Aïe ! Aïe ! A l’arrivéeau Teshima Art Museum, celui-ci est déjà complet. Mais comme au Japon, tout est très bien organisé, les touristes ne s’agglutinent pas pour faire la queue pendant des heures dans l’attente que place se fasse. Non, les créneaux d’entrée sont organisés par quart d’heure et une hôtesse remet à chacun un ticket avec l’heure où il lui faudra revenir acheter son billet et accéder au musée. (Si seulement, les musées à Paris pouvaient s’en inspirer.) Notre tour est dans une demi-heure : nous préférons attendre à proximité et à l’ombre plutôt que faire un aller-retour bousculé – et en pleine chaleur- vers une autre installation.Le Teshima Art Museum est un musée-œuvre poussé à son point ultime : le musée, pensé par Ryue Nishizawa et Rei Nato, est en fait une unique, et énorme, œuvre d’art. Attention SPOILER, je conseille aux lecteurs qui veulent s’y rendre de passer les quelques lignes suivantes pour garder la surprise intacte. Il s’agit en fait d’une immense salle/halle tout en courbes avec deux ouvertures zénithales plus ou moins elliptiques. Tout est blanc, même les hôtesses qui assurent le contrôle des entrées. A nouveau, il faut se déchausser pour y pénétrer. Les gens s’assoient à même le sol. Il est interdit de parler. Grâce à un astucieux système et à un revêtement hydrophobe, des gouttelettes d’eau serpentent sur le sol créant d’intégrants réseaux. Le tout baigne dans une ambiance un peu mystique. Bon, dit comme cela, cela ne parait spécialement sexy mais en vrai, c’est vraiment bien.Encore une chouette expérience. « Ils sont trop forts, ces Japonais ! ». Ce que j’aime bien avec eux – parmi mille autres choses - c’est que lorsqu’ils ont décidé de faire quelque chose, ils y vont à fond. Là, le plan est de rendre l’art moderne accessible au plus grand nombre et un musée-œuvre unique a été créé au milieu de nulle part.

Un petit tour par les rizières surplombant le musée et c’est cap vers le haut du village où nous réservons quatre places au Shima Kitchen. En attendant notre heure, nous avons le temps d’explorer les alentours et quelques installations. Parmi elles, la « Storm House » (Janet Cardiff et Geaoge Bures Miller) qui simule, comme son nom l’indique, une tempête. On entre dans la maison, on s’installe et une tempête éclate. Assez bluffant. Encore une chouette expérience. Puis l’ « Hotel Lemon » (Smiles), avec une visite assez déjantée. Celle-ci se fait par couple avec un audio –guide qui invite à accomplir des mini-épreuves. Rien de bien méchant, je rassure tout le monde. Moi qui marche encore le long des trottoirs en évitant de mordre sur les traits-crocodiles, je me suis bien amusée à essayer d’éviter les alligators fictifs de la mare fictive. Mais il faut jouer le jeu, sinon aucun charme. Il faut aussi vraiment être à deux, les efforts de coordination ajoutant au fun. La visite s’est faite dans les rires et s’est terminée dans les rires.

Encore un petit effort et c’est « Particles in the Air » de Noe Aoki.Avec un mignon sanctuaire à proximité.Nous n’accrochons par contre pas trop à « Your first colours » de Pipilotti Rist et je n’en garde qu’un nébuleux souvenir de couleurs qui défilent dans le noir sans réel charme.Ce n’est pas tout, il est l’heure d’aller manger. Assise à la japonaise et produits locaux deux sets à la carte : poisson ou curry végétarien. Encore un bon moment.Hop ! Nous reprenons les vélos et c’est direction le port.
Un passage par « No wins- Multibasket » de Jasmina Llobet et Luis Fernandez Pons. Des ballons sont à disposition : j’ai quelque mal à en extraire mes trois lascars avant qu’ils n’attrapent une insolation.Quelques coups de pédale et c’est « Les Archives du Cœur » de Chistain Boltanski (ogijima.fr/...ves-coeur-boltanski/). Expérience un peu troublante : des battements de cœur sont diffusés dans une pièce obscure seulement éclairée par une faible ampoule clignotant plus ou moins au rythme du cœur on entend mais on ressent aussi la vibration des battements. Moyennant finance supplémentaire, il est aussi possible d’enregistrer, et d’écouter, son propre cœur.Nous passons ensuite un bon moment à chercher, sans succès, l’installation 33 à travers le village. Et pour cause, elle ne figure qu’au programme d’automne, nous nous en apercevrons plus tard. Pas d’installation 33 donc mais une belle découverte du village.

La journée a filé plus vite que souhaité et nous n’avons pas le temps d’explorer le sud de l’île. Nous décidons de revenir vers leura et arrivons juste à temps pour visiter la « Teshima Yooko House », fruit d’une collaboration entre l’architecte Yuko Nagayama et le peintre Tadanori Yokoo. Pas le droit de prendre de photos à l’intérieur, voici l’extérieur qui en donne une – très – vague idée. (Pour plus de photos, voir ici : www.archdaily.com/...ayama-and-associates). En quelques mots, disons que la maison est très ludique avec ses jeux de lumière, de couleurs et de miroirs. J’ai beaucoup aimé le plancher de verre dans le « salon » et la rivière qui s’écoule dessous.Lorsque nous y arrivons, « Needle Factory » de Shono Ohtake est sur le point de fermer. Nous avons juste le temps d’y jeter un coup d’œil. Encore une fois, pas de photo permise à l’intérieur. De l’extérieur donc.S’en suit une nouvelle recherche infructueuse pour tenter de découvrir le café psychédélique de Tobias Rehberger « Was du libst, brignt dich auch zum weinen » dont j’avais vu des photos sur internet (setouchiexplorer.com/...ich-auch-zum-weinen/). Il devait en fait être fermé à cette heure-là. Pas de café donc mais encore une jolie découverte du village.Vraiment comme disent nos enfants, nous avons trop kiffé notre découverte de Teshima. Parcourir l’île à travers ses rizières et ses villages à la recherche des différentes œuvres est vraiment chouette. Je me fais la promesse que lorsque nous serons à la retraite – oui, c’est dans longtemps - nous reviendrons au printemps pendant une Triennale et visiterons aussi d’autres petites îles.Ce soir, nous retournons au même restaurant que la veille qui nous avait beaucoup plus. Oui, on prend vite des habitudes.