Trois semaines au Japon en famille

Bonjour à tous,Le Japon, en réalité, c’est par raccroc que nous y sommes allés. J’avais entr’aperçu ce pays lors de déplacements professionnels. Il était depuis inscrit dans ma « wish list », mais je pensais que nous irions « lorsque les enfants ne seraient plus là. ».Mais cet été (2016), ceux-ci n’arrivaient pas à se mettre d’accord sur notre destination, avec des souhaits diamétralement opposés. C’est alors que constatant que les billets d’avion n’étaient pas hors de prix – et ayant lu que le Japon n’était pas aussi cher que l’on pouvait le croire, nous, les parents, avons proposé le Japon... tout en prévenant qu’il ferait une chaleur torride et humide et qu’il ne faudrait pas râler. Enthousiasme immédiat chez notre aînée – 18 ans : « Oh ! Maman ! Mais j’ai toujours rêvé d’aller au Japon ». Elle a convaincu son frère – 16 ans – que c’était la destination idéale. Le deal était conclu : nous partons au Japon mais personne ne se plaindra de la chaleur.Après quelques échanges sur le forum et concertation familiale, j’ai arrêté le parcours suivant. Un impératif a dicté une partie des choix : être à Hiroshima le 6 août pour assister au « lâcher » de lanternes. Pour ne pas alourdir en trajet et éviter des transports, nous avons éliminé les Nara, Nikko et autres Kamakura.J1 - arrivée 8 h30 à Osaka – Kyoto - autour de la gare
J2 - Kyoto - Est - nuit : Kyoto
J3 - Kyoto - Nord et centre - nuit : Kyoto
J4 - Osaka (balade avec Osaka Safari)- Fushimi Inari -nuit : Kyoto
J5 - Train - Noashima- nuit : Uno
J6 - Teshima - nuit : Uno
J7 - Noashima – Hiroshima - nuit : Hiroshima
J8 - Hiroshima – Commémorations - nuit : Hiroshima
J10 - Miyajima- nuit : Miyajima
J10 - Miyajima - château Himeji - nuit : Osaka
J11 - Osaka - nuit : Osaka
J12 - Kyoto - Ouest - nuit : Osaka
J13 - Trajet Kanazawa- Ainokura - nuit : Ainokura
J14 - Shirakawa-go -Takayama - nuit : Takayama
J15 - Kamikochi nuit : Takayama
J16 - Takayama- retour Kanazawa nuit : Kanazawa
J17 - Kanazawa - nuit : Kanazawa
J18 - Trajet Tokyo (Shibuya) -nuit : Tokyo
J19 - Tokyo (visite avec Tokyo Free Guide – Parc de Yoyogi - Sanctuaire Meiji- Harajuku- Takeshita-dori - Omote Sando - Odaiba) - nuit : Tokyo
J20 - Tokyo (avec Tokyo Safari) - nuit : Tokyo
J21 - Tokyo (Tsukiji, Hama-Rikyu-Onshi-Teien, Asakusa et Senso-ji, Kappabashi, Ameyoko et Ueno) - nuit : Tokyo
J22 - Tokyo (Shibuya-Yoyo Gi bis- Ikebukuro-Shinjuku (Tokyo Metropolitan Governement Building, Omoide-yokocho, Golden Gai) - nuit : Tokyo
J23- Tokyo (Yanaka – Uneo – Edo -Tokyo Museum- Takashita-Dori le retour- retour vers Shibuya) - départ 22h 50 pour Paris (Il est possible d'accéder directement aux journées publiées en cliquant dessus).Il a parfaitement convenu à nos attentes : bon rythme, grande diversité de visites, les incontournables mais aussi une première approche du Japon plus rural. Si c’était à refaire, je ferais exactement pareil (sauf les allers retours entre Kyoto et Osaka en J4 et 12 qui ont été imposés par mon souhait de découvrir Osaka avec Osaka safari). Bien sûr, nous avons dû renoncer à certaines visites, en particulier à Kyoto où nous avons manqué quelques « highlights » mais c’est de manière délibérée que j’avais restreint le séjour dans cette ville réputée comme particulièrement étouffante en été.Pour les logements, nous avons mixé appartements sur AirBnB et chambres de quatre en guesthouse et ryokan. Parfait aussi. Les appartements nous ont permis d’avoir plus d’espace et de dîner tranquillement certains soirs et les guesthouses et ryokans de mieux découvrir les coutumes japonaises.Un premier bilan d’abord : nous avons, tous quatre, été enchantés de notre séjour.
D’abord, le Japon est un émerveillement permanent, comme le décrit si bien la préface de Tokyo Sanpo de Florent Chavouet – j’en profite pour faire la pub pour ce livre que j’ai lu avec grand plaisir à mon retour de vacances.
C’est exactement cela, tout est prétexte à émerveillement. Tout est si différent de chez nous. J’avais envie de tout photographier autour de moi en permanence. Promis, je ne dirai plus « photographier comme un Japonais » : pendant ce séjour le Japonais, c’était moi. Et je comprends mieux le choc des Japonais voyageant en Europe.Comme m’a dit une mienne connaissance : « C’est simple, comme ils ont dix doigts, ils comptent en base 10. Sinon, ils font tout différent de nous. ». Bien résumé.Autre élément : tout est facile. Tout a l’air d’avoir une place et d’être à sa place. Le moindre détail a l’air d’avoir été pensé pour faciliter la vie. Me viennent à l’esprit : la signalétique si bien faite dans les gares ou le métro, les toilettes publics omniprésentes, les zones pour fumer, ces plans hyper détaillés avec toutes les informations utiles disponibles pour chaque endroit que nous avons visité... Ces plans sont si bien faits que nous avons pris l’habitude de les récupérer systématiquement. C’est bien simple : je suis rentrée à Paris avec une collection complète. Et quand nous sommes arrivés à Takayama en voiture, notre premier arrêt a été pour la gare pour avoir LE plan. Mais cet ordre va bien au-delà de tous ces éléments pratiques. Il y a un je-ne-sais-quoi qui laisse penser que tout est parfaitement où il doit être. Même aux heures de pointe, dans la cohue, les gens arrivent à s’éviter dans un mouvement fluide et sans heurts, le contraire du métro parisien. Ceux qui pratiquent à Paris certains changements à certaines heures comprendront.La politesse exquise des Japonais et le souci d’être agréable à l’autre sont un autre attrait du voyage. Toujours, les personnes que nous avons croisées ont essayé de nous aider, de nous faciliter la vie. C’était vraiment super.Ah ! J’allais oublier : le côté hypra sécuritaire du Japon. Rarement je me suis sentie aussi en confiance qu’au Japon. Pas la peine de surveiller ses affaires, elles ne risquent rien. Un exemple parmi tant d’autres : à Tokyo, les Japonaises laissent leur sac ouvert avec le smartphone posé négligemment sur le dessus. Même moi, j’aurais pu les prendre sans qu’elles s’en aperçoivent, alors un pickpocket... Pas étonnant, que la France soit vue comme dangereuse.Attention, je ne dis pas que la société japonaise est sans défaut. La place de la femme, les relations entre sexes sont tout bonnement stupéfiantes et archaïques de notre point de vue européen. Je ne crois pas non plus pouvoir vivre dans une société aussi codée, dans une société où l’individu est aussi dissous dans le collectif. Mais pour des vacances, c’est simplement délicieux. A ce propos, je recommande le livre «Nââândé !?» d’Eriko Nakamura, découvert à notre retour du Japon sur les recommandations à notre aînée d’une amie. C’est le récit d’une Japonaise mariée à un Français installée à Paris qui raconte sa stupéfaction face aux habitudes et aux mœurs français. Même en ayant fait attention, je crois bien que j’ai dû faire un certain nombre de gaffes.Quant au climat, il ne nous a pas empêché de profiter de notre séjour. Certes, nous avons eu chaud, trèèèèèss chaud même, mais en se protégeant du soleil (chapeau pour moi, casquettes pour les autres doublés de parapluies – ombrelles à la mode japonaise) et en buvant des litres et des litres d’eau, cela passe et ne nous a pas trop dérangés même si nous avons sans doute eu un rythme moins soutenu qu’avec un temps plus tempéré. Ceci dit, avec des petits enfants, nous aurions été plus embêtés.Dernier point, avant de rentrer dans le vif du voyage, le prix de voyage. Malgré ce que j’avais pu lire, voyager au Japon reste cher. Je ne parle pas de notre voyage pour lequel, tirant prétexte des 18 ans de notre fille et de nos 20 ans de mariage, j’ai pris quelques options qui en ont renchéri le coût. J’ai été en particulier surprise du prix de chambres pour quatre qui est sensiblement le même que pour deux chambres de deux. Donc pour une famille, cela représente une source de non-économie non négligeable. Les différents sites payants à Kyoto finissent aussi par peser. Quant à la nourriture, elle est certes en général bon marché, mais il serait dommage de ne pas prévoir quelques extras pour goûter quelques spécialités moins abordables, par exemple dans notre cas, le bœuf de Hidda.

Vendredi 29 juillet –samedi 30 juillet : Paris-Osaka- KyotoDépart de Paris en milieu de matinée, une escale à Amsterdam. Le vol se déroule sans histoires. Sans histoires ? Non, pas tout à fait : il manque une de nos valises à l’arrivée (celle avec les chaussures confortables). Le temps de remplir les formulaires, d’échanger nos JR pass (le journalier, formule la moins chère pour faire le trajet aéroport-Kyoto en train et celui de 14 jours avec entrée en vigueur différée) et nous voilà partis pour Kyoto. Le paysage défile et je m’amuse des changements d’habitats qui passent sous nos yeux, mais les paupières sont lourdes. Difficile de ne pas s’endormir.Arrivés à Kyoto, nous filons vers l’appartement réservé sur AirBnB non loin de la gare. Drop des bagages et nous partons nous sustenter. Avec les attentes diverses et variées et le trajet en train, il est déjà l’heure de déjeuner. Première découverte du curry japonais, peu épicé. Une surprise.Première découverte de l’urbanisme japonais aussi.Pour ce premier jour, j’ai retenu des visites autour de la gare... et de notre appartement.D’abord, le jardin Kikoku-tei....dont nous ferons quasiment le tour avant d’en trouver l’entrée...
...et où nous subirons une attaque en règle de moustiques. Très joli quand même.Puis, le temple Higashi HonganjiPendant que certains se reposent sur les marches à l’ombre du toit, d’autres préfèrent nourrir les habitants des lieux.

Puis c’est cap sur le Kyoto Tower....... d’où nous pourrons admirer la ville. Incontestablement, elle est encaissée dans une cuvette, d’où la chaleur intense en été. J’ai bien aimé avoir cette vue globale.Vers le nord...et vers le sud.La prochaine étape est pour la gare, ville dans la ville, avec ses restaurants et son supermarché. Les gares au Japon sont sans commune mesure avec celles en France et sont de véritables lieux de vie. Celle-là est haute de 60 mètres plus de 240 00 passagers y transitent chaque jour. Avec son architecture futuriste, c’est, parait-il, un des monuments les plus visités de Kyoto. D’un autre côté, bien obligés d’y passer pour prendre le train.)Nous ne manquons pas de faire un tour par Isetan, le supermarché de luxe en sous-sol les visites de supermarché au Japon sont toujours un moment de grandes réjouissances : de ravissement devant les multiples petits détails plus charmants les uns que les autres, de surprise avec la découverte d’aliments, si ce n’est inconnus du moins inhabituels et d’ahurissement devant le prix de fruits. J’avais déjà eu l’occasion de visiter un supermarché japonais mais pour les autres, c’est tout nouveau. Ils hallucinent totalement.Un arrêt par un combini pour acheter des victuailles pour ce soir et demain matin et retour à l’appartement.J’en profite pour faire un aparté sur AirBnB au Japon. D’abord, pour chaque location nous avons reçu un parcours hypra-détaillé étape par étape jusqu’à l’appartement avec force photos à l’appui. C’est le côté pratique du Japon. Ensuite, nous avons bien souvent récupéré et laissé les clefs dans les boîtes aux lettres. C’est le côté sécuritaire du Japon. Enfin, les appartements étaient toujours super bien équipés en produits d’entretien et autres sacs poubelles.)

Florent Chavouet se perd un peu, je trouve. Autant Tokyo Sanpo et surtout Manabeshima (après l'avoir lu, j'ai été obligé d'y aller) sont fabuleux, autant ses oeuvres postérieures sont un peu décevantes.Ben oui, souvent, le prix de l'hébergement se fait par personne.
Le pire : dans certains hôtels, une chambre pour deux coûte le même prix que deux fois la même chambre occupée individuellement !!!
À considérer lors de la réservation de leurs chambres semi-doubles (= microscopiques)...Sinon, ce qui n'est pas intéressant pour une famille de 4, l'est pour un voyageur seul qui ne paiera que la moitié d'une chambre pour deux.

Et encore, on ne compte pas de la même manière ni avec les mêmes doigts de 1 à 10 ...Attention toutefois aux jugements parfois un peu hâtifs et à des interprétations de notre point de vue d'occidental... De nombreuses femmes au Japon ne travaillent pas lorsqu'elles sont mariées certes... mais généralement elles-mêmes n'imaginent pas du tout continuer de travailler si "Monsieur" a un travail bien rémunéré... Ce n'est pas par obligation qu'elles arrêtent de travailler...En outre, elles sont tout à fait libres de leurs mouvements : le soir dans les restos, il y a à peu près autant d'hommes que de femmes, et à peu près autant de tables d'hommes, que de tables de femmes, que de tables mixtes...C'est une question de culture et de conditionnement. Ce qui peut choquer d'un point de vue d'occidental est considéré comme normal la plupart du temps au Japon. Et tout le monde n'a pas forcément une vie si codée que ça au Japon (certains de mes amis japonais ont même une vie plutôt moins codée que celle de nombreux français...).

Hélas, l'herbe n'est pas plus rose au Japon qu'ailleurs. Certaines choses y sont mieux, certaines pires. La vision qu'on en a de l'extérieur et/ou au passage, filtrée par l'image bien policée que le pays se donne vis-à-vis de l'étranger, occulte certains aspects sombres du pays.L'individualisme, l'égocentrisme, la déconnection du réel et le pouvoir des média sont des problèmes au Japon aussi... Des films tels que "Nobody Knows", de Kore-Eda abordent certains aspects peu reluisants de la société japonaise (le traitement des filles-mères et des enfants non déclarés, l'irresponsabilité de certains pères, les yeux fermés de la société, entre autres), je me souviens aussi d'un film terrible, basé sur des faits hélas bien réels, au sujet de crimes atroces et gratuits commis par des adolescents et la manière dont la société bien pensante et les media s'acharnent tant sur les suspects que sur leurs proches, avec des conséquences dont on n'a plus idée chez nous (dissolution et réduction de familles entières à l'exil social,...).
Il y a prolifération de sectes qui, sans en arriver aux activités meurtrières de Aum Shinrikyo, sont tout aussi nocives, les organisations mafieuses ont toujours pignon sur rue, la politique tant locale que nationale est loin d'être transparente et parfaitement honnête,...

Enfin un carnet recent sur le Japon. La suite, la suite !!

Bonsoir à tous,Si je m'attendais à déclencher une polémique . J'aurais pourtant du me rendre compte que le sujet était glissant.On est bien d'accord. J'ai d’ailleurs bien pris soin d'indiquer " de notre point de vue européen". De même, j'ai bien précisé "je ne crois pas pouvoir", cela ne concerne que moi et ce n'est en aucun cas un jugement sur la société japonaise. Il s'agit en effet avant tout une question d'éducation. C'est d'ailleurs ce qui m'a frappée au Japon : comment avec une éducation complètement différente, on pouvait avoir une appréhension du monde complétement différente.

Bonsoir Yuean,Merci pour le petit d'encouragement.Je continue donc.Dimanche 31 Juillet: Kyoto Est- Pagode Yasaka- Kiyomizu-dera, ruelles Sannenzaya et Ninenzaka, Ishebe-Koji, Park Maruyama, Yasaka-jinja, Chion-In, Gion, Shirakawa, PontochoLe plus logique pour découvrir Kyoto est d’essayer de regrouper les visites par zones géographiques. Pour ce premier jour, ce sera direction l’Est avec une balade commençant au Kiyomizu-dera pour s’achever en soirée à Pontocho. (Ce qui correspond plus ou moins à l’itinéraire « Sud de Higashiyama » du Lonely planet.)Hop ! Nous attrapons le bus quasiment au pied de chez nous, qui nous laisse en contre bas de Kiyomizu-dera. Une erreur dans le choix de l’arrêt – pourtant nous aurions dû nous en douter : tous les touristes sont descendus à l’arrêt précédent) - nous permet de découvrir les petites ruelles et la pagode Yasaka. Un mal pour un bien donc.Very charming. Il n’y a pas encore beaucoup de monde et nous nous réjouissons de ces habitats dits traditionnels. Certes, c’est truffé de restaurants et de boutiques de souvenirs mais c’est sympa quand même.Sous le poids de la chaleur, nous passons à la mode japonaise et nous arrêtons dans une boutique pour acheter... deux parapluies qui deviennent ombrelles. Le ridicule ne tue pas, au contraire, et puis au Japon, ce n’est pas ridicule mais très répandu, surtout chez les femmes qui prennent grand soin à se protéger du soleil. Comme autre preuve de ce souci constant de protection, les longs gants jusqu’à mi-bras qu’elles enfilent en pleine chaleur, en particulier à vélo. Avec nos deux parapluies, un gris et un vert anis, nous voilà donc parés...Cet arrêt nous permet de constater une première fois que le français est incontestablement tendance. Nous croiserons très régulièrement au cours de notre voyage des magasins et des produits au nom plus ou moins français. Le fameux fraponais (nippon.fr/fr/archives/843), qui donne parfois des choses assez bizarres.

Et hop ! Voilà le Kiyomizu-dera. Beaucoup plus de monde déjà ! Le lieu est envahi de touristes asiatiques, chinois et coréens apprendrons-nous plus tard. Nombreux, ou plutôt nombreuses sont celles qui portent des yukatas, kimonos d’été (qui peuvent être loués). Pas mal pour les photos.A l’entrée, les fontaines d’ablution nous accueillent. Au début, j’ai cru, nous avons cru, que c’était des fontaines pour se rafraîchir. Bien vite, en observant les voisins, nous avons compris qu’il s’agit en fait d’un lieu de purification : la main droite tient la louche pour laver la main gauche, puis c’est le tour de la main gauche pour laver la main droite, vient à nouveau la main gauche pour verser l’eau dans la main droite afin de rincer la bouche. Du moins, c’est ce que nous avons cru repérer. Bon, ça rafraîchit quand même.L’ombre du pavillon principal, le Hondo, avec sa large plate-forme ouverte aux vents est la bienvenue. A côté, les fūrin (carillons japonais) tintinnabulent au gré de la bise. Au loin, une pagode perdue dans les arbres se détache rouge sur fond vert. En contrebas, Otowa-no-taki, la cascade à l’eau sacrée, réputée apporter longévité et vitalité, attend les touristes-pèlerins. D’accord, c’est blindé de monde, mais c’est quand même chouette.La suite de la visite permet d’avoir une jolie vue sur le Hondo. Puis c’est la descente vers la cascade. En chemin, le cimetière me fait de l’œil : je m’échappe un instant du flux de touristes. En réalité, je ne sais si c’est vraiment permis personne n’y va mais j’ai bien regardé et n’ai vu aucun message d’interdiction. Alors j’y suis allée.La cascadeÇa c’est du pilier !Un escalier permet de remonter vers le temple et d’autres pavillons.... Tout ça est bien sympa.

Terminé pour Kiyomizu-dera, nous revenons sur nos pas et redescendons par les ruelles aux vieilles maisons. Plus de monde qu’à l’aller.Les estomacs crient famine nous trouvons notre bonheur dans un minuscule – comme bien souvent au Japon – restaurant tenu par une mamie délicieuse qui nous lance des « haï » (« oui » en japonais) tout le long du repas et dont le sourire s’épanouit à notre « Misu, kudasaï» (« De l’eau, s’il- vous- plaît »). Les seules places disponibles sont celles avec une assise à la japonaise, c’est-à-dire à même le sol. Notre aînée fait bien rire nos voisines en enlevant, avant de s’installer sur le tatami, non seulement ses chaussures mais aussi ses chaussettes. Repas simple mais de qualité et pas trop cher pour un lieu aussi touristique. La réputation du Japon n’est pas usurpée. En dessert, nous prenons, auprès d’un des nombreux glaciers qui jalonnent le parcours et nous narguent depuis un moment, une glace au thé macha, première d’une longue série – enfin pour moi surtout, les enfants n’aiment pas trop et leur père n’est pas non plus fana.Comme le temps file, nous décidons de ne pas nous arrêter au Koadai-ji pourtant réputé. Nous ne manquons en revanche pas de faire un détour par Ishebe-Koji, vraiment chouette. C’est là que nous croiserons une de nos deux geishas du séjour, toute fardée de blanc et au superbe kimono. Premier contact avec la bienveillance japonaise aussi : un japonais nous aborde, nous pose quelques questions, est ravi de nous parler... et tient à tout prix à nous prendre en photo – avec notre appareil – au milieu de la ruelle « pour le souvenir ».Quelques centaines de mètres de plus et c’est le parc Marutyama et le bien sympathique Ysaka- Jinja aux jolis lampions blancs.Encore un effort et nous voilà au Chion-in. Dommage, une grande partie des bâtiments est fermée.Je profite d’une halte pour appeler notre livreur de bagage.AF-KLM nous a appelés dans la journée pour nous proposer de nous livrer notre sac le lendemain matin mais sans nous donner d’heure. Devant notre insistance à avoir un créneau plus précis, notre interlocuteur nous a donné toute une série de numéros à appeler. La famille a décidé à l’unanimité moins une voix que ce serait à moi que reviendrait cette tâche. C’est avec quelques appréhensions que je me lance dans l’aventure, notre faible expérience au Japon nous ayant montré que la communication en anglais était souvent laborieuse. Mais ô joie, mon interlocuteur parle un anglais parfait. Nous refixons un créneau le lendemain en fin de journée. Tout semble aller pour le mieux jusqu’à ce qu’il me redemande l’adresse en kanji. Aïe aïe ! J’arrête un premier visiteur – nous avons par chance avec nous le papier de notre hôte avec l’adresse dessus- il n’est pas japonais ! J’appelle la caissière à ma rescousse. Elle ne comprend rien à ce que je lui raconte. Qu’à cela ne tienne, je lui passe le téléphone et c’est parti pour de longues minutes de discussion. Je me demande comment cela peut-être si compliqué. Y n’empêche, elle me dépatouille le truc avec le sourire, s’excuse car elle doit interrompre la conversation pour donner deux tickets et me remercie même à la fin. Je me répands en « aligatô gozaimasu ». D’accord, ce n’est pas la bonne forme de merci, mais faute de mieux... Première expérience de la très grande serviabilité japonaise que nous expérimenterons au cours de notre séjour.

Fini les temples et les sanctuaires pour aujourd’hui, nous mettons cap sur Gion.Fini les temples et les sanctuaires ? Pas tout à fait, encore un petit sanctuaire de quartier.Un petit détour par les ruelles nous permet d’apercevoir notre deuxième et dernière geisha.Puis c’est direction le Nord vers Shirakawa avec ces maisons traditionnelles, au bord de l’eau cette fois.La soirée s’approchant, nous nous dirigeons vers Pontocho. Depuis le pont qui traverse la Kamao-gawa, nous apercevons les badauds qui se promènent le long des rives dans la relative douceur du soir... et les terrasses des restaurants de ce célèbre quartier. Initialement, je pensais y manger mais les prix nous en ont vite dissuadés – ce côté de la rue comprend surtout des restaurants assez haut de gamme et nous nous sommes rabattus sur ceux côté « terre ». Une petite pluie nous cueille dans Pontocho. Nos parapluies nous auront donc aussi protégés de la pluie.Après quelques hésitations nous atterrissons dans un restaurant de yakitoris, choisi pour son abondante clientèle, un peu cher mais succulent. Quelques dernières photos de nuit et retour à la maison. Dodo.

Bonsoir,Merci pour ces explications. Je pourrai faire mieux la prochaine fois. Car il y aura un autre voyage au Japon c'est sur.Lundi 1er Aout : Kyoto Nord et centre - Kinkaku-ji - Ryoan-ji - Nijō-jō - Nishiki Market - Teramachi shopping arcadePour ce jour, le programme est de commencer la journée au Nord avec le Pavillon d’Or, de poursuivre avec les temples environnants puis de revenir vers le centre de la ville pour aller notamment arpenter le marché Nishiki. Pour nous rendre au Kinkaku-ji, nous prenons une nouvelle fois le bus, sans doute moins rapide que le métro mais qui permet de découvrir confortablement la ville.C’est vrai qu’il est harmonieux ce pavillon, doré sur fond de verdure. Son reflet dans le lac parsemé d’îlots forme une image un peu hors du temps.Bon, l’envers du décor, c’est quand même cela. Moins attrayant. Ce qui est pénible, ce sont les multiples selfies et les « je me prends en photo devant le pavillon ».
Nous arrivons à trouver un petit coin où nous installer et profiter du paysage qui s’offre à nous. En regardant le pavillon, je ne peux m’empêcher de repenser au livre du Mishima et à ce moine qui mettait ses chaussures sur la tête.

La prochaine étape est pour le Ryoan-ji, réputé pour son jardin zen, fait de rocailles et de sable. Sa particularité est de comprendre 15 rochers dont jamais plus de 14 ne sont visibles simultanément. Bien que ce soit une des figures emblématiques de Kyoto, nous n’accrochons qu’en partie. Amusant sans plus. Serait-ce parce qu’il fait vraiment chaud (le sable restitue assez fortement la chaleur) ou que nous ne restons pas assez de temps pour nous imprégner du lieu (l’un allant avec l’autre)? Nous profitons davantage du jardin à l’arrière, moussu, plus facile d’accès et surtout plus frais.Un tour de l’étang nous permet ensuite de découvrir une jolie « forêt » faite de pins, de mousse, d’ombre et de lumière.Allez, il est temps de manger ! Pas grand-chose dans le coin. Notre pocket wifi, mise à disposition dans le cadre de notre location, et google map nous sauvent la mise en nous permettant de dénicher un restaurant tout près. En fait de restaurant, nous avons plutôt l’impression de rentrer chez des gens. Mais c’est bon, suffisamment copieux et surtout bien sympa.

Pour varier les plaisirs, nous laissons tomber Ninna-ji qui n’est pas très loin et prenons un bus jusqu’au château Nijo. Ce château est loin de l’image traditionnelle des châteaux japonais aux multiples étages en cascade surmontés de toits à envolée. Le château Nijo est en fait une enfilade plus en moins en quinconce de pièces sur pilotis. Il vaut surtout pour sa décoration : peintures et parquet dit « rossignol », grinçant sous les pas pour révéler tout intrus. Pas de photos autorisée... et chasse aux Pokémons interdite. Il est entouré d’un superbe jardin que nous ne manquons pas de parcourir. Les remparts donnent des vues assez amusantes sur les alentours et nous avons l’impression d’être dans une bulle de calme et de vert au milieu du tumulte de la ville.