Voyage en Iran en juillet 2011 et actualité?

bonsoir Geiranger,
cela dépend des années, en 2010 je suis allé à Esfahan début août environs 40°, mais les Esfahani m'ont dit que début juillet la température était de 50°, ce qui est plutôt rare dans cette ville, la moyenne est de 35 à 40 ° à Téhéran, il fait moins chaud vers la Caspienne et L'Azerbadjan iranien et plus chaud vers Ahwaz (55°) et encore plus vers Bandar Abbas (ou ne suis jamais allé).
Vers Yazd et Shiraz à peu près 40 / 45°.
Perso, c'était supportable à condition de boire beaucoup......d'eau.
Tout dépend de ta résistance à la chaleur.

Le ramadan est plus ou moins respecté suivant les villes.
Dans les villes concervatrices (Tabriz, Mashad, Qom,...), respecte le au maximum et fait très gaffe.
Dans les villes plus 'libérales' (Téhéran, Isfahan, et surtout Shiraz, où un Iranien m'a dit que 95% des Shirazis ne respectent pas le ramadan), normalement pas trop de problèmes. Il suffit de se cacher un petit peu, mais même dans les parcs tu peux grignoter quelques pistaches ou manger une pêche sans que personne ne te dise quelquechose. A moins que la malchance ne passe par là ;-)
La plupart des Iraniens que j'ai rencontrés s'en foutaient et mangeaient et buvaient pendant la journée (c'est leur façon discrète de dire 'on en a marre!'), et même les très religieux étaient assez tolérents pour voir les autres manger devant eux.
Dans les jardins directement autour de la (très visitée) tombe de Hafez, il y avait des fontaines à eau et tout le monde y buvait, y compris les quelques militaires de passage ;)
Pour info, les deux fois où j'ai bu du whiskey en Iran, c'était pendant le ramadan... !

Seulement 2 voyages :
- 3 semaines en été 2007 (parti la veille du Ramadan),
- 5 semaines en été 2010 (avec 3 jours sous Ramadan).Pour le climat, cela dépend effectivement de :
- l'époque (juillet/août connait des maxima de chaleur, comme en Europe),
- la région (j'y reviendrai dans un autre message),
- de l'année, car comme ailleurs, les années sont plus ou moins sêches.En sus de la température, sont aussi à prendre en compte :
- la vitesse du vent (assèche, mais sensation agréable, par ex. côté Shush dans le)
- le taux d'humidité (plus l'air est humide, plus la chaleur est dure à supporter),
- le niveau de pollution (clairement un handicap pour Téhéran !).L'été 2010 a été particulièrement chaud, suffisament hors norme pour que soient institués des jours fériés supplémentaires dans certains provinces du fait de températures jugées excessives. Ainsi, le 11 juillet 2010 a été déclaré férié dans plusieurs provinces, en particulier celles de Téhéran et de Rasht.Dans tous les cas, la chaleur est plus ou moins supportable selon la physiologie de chacun.Pour te faire une idée objectivée, le mieux serait de consulter le site web officiel de la météo iranienne (www.irimo.ir/english/) qui donne accès à de multiples données historiques, et pas seulement sur la température, mais aussi par exemple sur le taux d'humidité.En 2010, je n'ai été géné qu'à Rasht (grosse chaleur + pollution + humidité), ville que j'ai vite quittée pour les hauteurs et coucher à Masuleh dans la fraîcheur. Téhéran était aussi un peu challengeant, surtout du fait de la pollution, mais c'est atténué par la climatisation présente dans certains moyens de transports (métro, ligne 4 du métrobus sur l'axe Azadi - Enqelab...) et de nombreux bâtiments (dont les musées, mais parfois en panne, comme c'était le cas au Musée National).Je ne suis passé à Chiraz et Ispahan qu'au mois d'août, sans y ressentir particulièrement la chaleur. Il est vrai que je venais du Khouzistan, une province où la chaleur est suffisament intense pour que tous les matins, des engins réapplannissent () l'asphalte des routes à Ahvaz. En dehors d'Ahvaz, les routes ressemblent un peu à de la tôle ondulée... Quand on a surmonté cela, le reste est facile Fabrice

Pour compléter les informations de Sagonne, voici quelques éléments.L'été, il fait chaud partout en Iran, mais diversement. Ainsi :
- Téhéran : grosse chaleur + grosse pollution.
- Bord de la Caspienne : grosse chaleur + forte humidité (j'ai sué comme jamais pour atteindre Qal'eh Rudkhan, pourtant à l'abri d'une forêt dense).
- Azerbaïdjan iranien : chaleur "légère" (j'ai quand même souffert dans un vieil autocar Mercedes entre Ourumiyeh et Maraqeh).
- Khouzistan : chaleur très intense, mais sêche. Bien ventilé à Tchogha Zanbil, Haft Teppeh et Shush. Climatisation requise en voiture et dans les hébergements.
- Bord du Golfe Persique (ne leur parlez pas de Golfe Arabique !) : chaleur intense + forte humidité. J'ai évité.
- désert (par ex. Yazd, Kerman) : chaleur intense, mais sêche.
Ailleurs sur le plateau, c'est en général chaud sans excès (par ex. à Hamadan).Dès que l'on s'éloigne dans la montagne, il est possible de trouver de la fraîcheur comme à Masuleh (Gilan) ou à Kaleybar dans la province d'Ardabil. J'ai aussi eu l'impression que la vallée de l'Araxe était plus fraiche. D'ailleurs, la végétation y était souvent plus verdoyante.Partout, comme le recommande Sagonne, boire beaucoup beaucoup d'eau. En permanence, j'avais avec moi 2 grandes bouteilles (1,5 l) d'eau que je réapprovisionnais régulièrement aux fontaines publiques. Gratuit, mais c'est quand même 3 kg sur le dos... Aucun regret.Fabrice

Top, réponse on ne peut plus complète, merci. Je profite de ton savoir pour te demander:
- Combien de jours à Téhéran même ? Qu'as-tu aimé particulièrement dans cette ville, et où se trouvent les quartiers les plus animés ?
- Y a-t il des logements de type Bed and Breakfast climatisés à Téhéran ?
- Es-tu passé par une agence locale qui t'a aidé dans tes déplacements et réservations ?Je t'avoue que je n'ai trouvé que le guide EVASION de 2006 sur le pays, y a t-il à ta connaissance un guide plus récent sur le pays ? Et last but not least, d'après le guide, la cuisine iranienne passe pour être des plus fine du monde, à condition de la gouter chez l'habitant même. As tu eu cette chance, et si oui, comment cela s'est-il passé ?
Tes détails du voyage ne donnent qu'une envie : d'y aller très vite! Salut, au plaisir de te lire, cher FABGREG.

Je crois que ce qui m'embête le plus, finalement c'est d'y aller pendant Ramadan, en été, ça va être sympa pour boire... Je sens que je vais viser les ville où ils sont moins croyants... Ou me servir de mon satut de faible femme, voyageuse qui plus est.
En tout cas, comme toujours, merci à Fabrice pour ces infos, ainsi qu'à TheClem et Sagonne. :)

Khahesh mikonam ("je vous en prie", parce que je ne connais pas la formule avec tutoiement ).Pour Téhéran, j'ai la grande chance d'y avoir une famille amie qui m'héberge dans de très bonnes conditions. Donc pas la moindre idée sur les autres types d'hébergements, en particulier B&B. Néanmoins, du fait de la température, la clim est recommandée.Mes expériences à Téhéran :
- 2007 : 2 jours, le premier et le dernier.
- 2010 : 5 jours, dont 1 jour qui ne compte pas vraiment car consacré intégralement à un mariage dans cette famille amie.Pour l'essentiel, j'ai visité des musées et je me suis baladé à pied dans le centre (beaucoup d'activités économiques, donc très animé les jours ouvrés) et dans le Nord (quartiers aisés). Je n'ai pas encore été dans les quartiers Sud, sûrement très instructifs sociologiquement.Par ordre de préférence :- ensemble du Golestan, mais je n'ai pas honoré tous les musées qui s'y trouvent. L'entrée dans la cour/jardin est gratuite. Seuls sont payants les musées installés dans les différents palais/bâtiments autour.- Iran Bastan Museum, le musée national, où sont exposées les antiquités. Quelques belles pièces, mais ne rivalise aucunement avec Le Louvre.- Musée de la Céramique, installé dans un ravissant petit palais qadjar.- Borj-e Azadi (Tour de la Liberté), tout un symbole, point de ralliement des manifestations vertes de 2009. A sa base, musée de gemmologie. Des pièces impressionnantes, mais n'étant ni expert, ni passionné, je ne peux jugé. J'ai surtout apprécié la vue sur Téhéran depuis ce point haut. Sans doute la vue est-elle encore plus impressionnante depuis la récente Tour Milad ou depuis la montagne.- Musée Reza Abassi, surtout pour les superbes pièces achéménides et sassanides.- Musée d'Art Contemporain, plus pour l'architecture du bâtiment que pour les objets exposés. Mais j'ai tout de même vu quelques belles pièces. Collections tournantes et expositions spéciales.- Musée du Tapis. Même sans être particulièrement motivé par les tapis, c'est culturellement instructif car y sont confrontés des tapis provenant des différentes provinces et cultures (cf. différentes tribus nomades) de l'Iran.Je ne saurais rapporter quoi que ce soit des autres musées, car non visités. Dans le cas du Musée des Arts Islamiques, il était toujours fermé (en "réhabilitation") lors de mon 2ème passage. Je soupconne que les décideurs politiques soient mal à l'aise avec les probables influences soufis qu'illustrent nombre des pièces de qualité. Et préfère en conséquence ne pas réouvrir le musée.En dehors des musées, je me suis baladé dans le Bazar, une ville dans la ville, mais qui n'a pas la beauté architecturale de ceux de Tabriz, Ispahan, Kerman ou autres. Pour les bonnes affaires, le Jomeh Bazar (équivalent de notre marché aux puces), ouvert le vendredi dans un parking, était incontournable, mais il parait qu'il est beaucoup moins intéressant, tant sur les prix que sur la qualité des produits.Me suis aussi baladé dans des parcs (dont le parc Laleh qui m'a un peu déçu, mais j'en attendais sans doute trop). Tajrish, au Nord, est une sorte de Neuilly téhéranais qu'il est sociologiquement intéressant de découvrir.Etant hébergé dans une famille, je n'ai pu explorer les quartiers animés la nuit étant invité tous les soirs, mais j'ai bénéficié de la cuisine familiale (objet d'un autre message).Culturellement, Téhéran n'est pas ma ville préférée en Iran, mais sa dizaine de millions d'habitants ne peut être ignorée si l'on souhaite comprendre l'Iran.Fabrice

Je pense que ta famille iranienne a du apprécié ta délicatesse et ta gentillesse. MERCI pour les infos, je te souhaite d'autres voyages merveilleux..

Pour les 2 voyages, 2007 et 2010, j'ai voyagé par mes propres moyens, sans aucune assistance autre que le guide Lonely Planet dans son édition française de 2005. Et cela s'est très bien passé.Evidemment, les tarifs étaient périmés mais on peut les reconstituer en tenant compte de l'inflation. Ainsi en 2010, il suffisait de multiplier les prix par 3 par rapport à ceux indiqués dans le LP 2005. A l'exception de la plupart des visites de sites ou musées, car désormais les étrangers bénéficient du même tarif que les iraniens. Encore quelques exceptions comme Bagh-e Eram à Chiraz ou la madrassah Chahar Bagh à Ispahan.Le LP 2005 (comme l'édition anglaise de 2008 que j'ai pu consulter) recelle quelques erreurs grossières, tel dans la vallée de l'Araxe ou le plan de Téhéran. Mais dans l'ensemble, les informations sont de qualité, tout particulièrement pour l'axe central Chiraz - Yazd - Ispahan - Kashan. J'apprécie toujours la qualité de leurs plans de ville, la précision des informations pratiques (notamment pour les transports). Dommage qu'ils n'aient pas une édition plus récente. Sans doute ont-ils du mal à amortir leurs frais sur cette destination politiquement sinistrée.Le plus délicat, c'est quand les gares routières ou de savaris ont été déplacés comme c'est le cas à Yazd (vraiment très loin du centre-ville maintenant) ou à Khoy. C'est donc l'une des toutes premières choses à investiguer auprès de la population locale.En 2007, j'avais aussi été très géné à Machhad que la plupart des hôtels économiques indiqués n'existent plus. Mais il semble qu'il y ait beaucoup de rotation dans cette ville de pèlerinage. Les adresses y sont donc vite périmées. Mais finalement cela eu l'avantage de m'obliger à chercher par moi-même. Et donc à commencer à apprendre quelques locutions en persan.Khoda Hafez (Dieu te protège)Fabrice

Merci beaucoup encore. Puis-je te demander une petite sélection personnelle d'étapes pour un séjour de 14 jours environ ?
Que Dieu te protège aussi.

Salam,
Pour ce qui est du voyage au mois de juillet je peux aussi partager mon expérience. J'y suis allé seul en juillet 2008 5 semaines, tu peux lire ici le récit écrit sur le forum en direct live... on a d'ailleurs publié l'intégralité de mon carnet de route....
Il fait chaud bien sûr, mais c'est une chaleur sèche qui reste supportable. Concernant l'eau pour boire, il faut savoir qu'en Iran on peut boire l'eau sans problème dans les villes, il y a partout dans la rue, dans les bazars, les mosquées.. des fontaines réfrigérées où l'on peut remplir sa gourde. Bien appréciable !Le Ramadan cette année tombe en Aout il me semble, non ?Concernant les hôtels à Téhéran, je ne peux pas trop te conseiller car j'ai moi aussi logé dans une famille (en fait, la jeune fille qui était ma voisine dans l'avion !) Tu verras qu'en Iran l'hospitalité n'est pas un vain mot. Pour ma part, je n'ai pas souvent dormi à l’hôtel !Pour ton itinéraire, je te conseille de prendre un vol pour Shiraz, puis Persepolis, Yazd, Isfahan, KashanA ton service pour plus de renseignements...Safar khosh

Je confirme que la cuisine iranienne sait être délicate et offre des saveurs très diverses. Mais ce n'est pas aisé à découvrir.La cuisine traditionnelle iranienne exige un long temps de préparation, et n'est donc pas très compatible avec la restauration extérieure. Cette dernière est donc essentiellement assurée par les kebabis, et de plus en plus par les pizzérias.Les restaurants de cuisine traditionnelles sont rares, souvent touristiques, pas toujours faciles à dénicher, et ont généralement une carte relativement réduite, de manière à limiter les quantités invendues. J'en ai profité chaque fois que je l'ai pu, mais pas assez pour tout découvrir.Parmi mes plats préférés : fesenjun (pas très attractif visuellement, mais délicieux), albalou polo, lyuba polo, différents khoresh, kheime nesar... Je me suis aussi fait au gorme sabzi. L'ab-gousht (ou le dizi qui est très proche) est une expérience en soit.Ne pas négliger les échoppes, souvent situées près du bazar local, qui proposent dès le petit-déjeuner 1 ou 2 plats. Par exemple une soupe (comme ash-e resteh). Ou même le Kaleh Patcheh (tête de mouton) que des iraniens m'ont proposé de déguster dès mon arrivée à l'aéroport en milieu de nuit. Mais là, je n'ai pas eu l'estomac pour accepter (voir photo).Le mieux est donc de manger chez l'habitant. Pour cela, avoir la chance d'être invité et, après avoir respecté le tarouf , accepter !!!Même si c'est pour un simple pique-nique, parce que le pique-nique à l'iranienne... c'est avec réchaud à gaz (appelé "pik-nik") pour réchauffer les plats mijotés par les femmes à la maison.Chance des chances, la famille qui m'hébergeait organisa 1 soirée (pour laquelle j'ai décalé de 2 jours le début de mon périple iranien au départ de Téhéran; pas regretté, car miam miam) et surtout le mariage du fils ainé. Dans les 2 cas, cela m'a permis d'accéder à un buffet très diversifié et donc de goûter à de multiples plats. Miam, miam !Quelques photos pour illustrer ces différents points. En finale, mon dîner dans une modeste famille kurde qui m'a invité pour la nuit. Tout le monde a dormi dans cette même pièce. C'est aussi cela l'hospitatlité iranienne.Fabrice

Phil64 est de bon conseil. Avec seulement 14 jours, le mieux est en effet de se concentrer sur l'axe central.Je suggérerais une variante, surtout si tu es un peu juste financièrement. Tu peux prendre un train de nuit jusqu'à Kerman.J1 : Téhéran, train de nuit pour Kerman.
J2/J3 : Kerman et alentours (cf. Arg-e Rayen, Mahan, et si motivé Arg-e Bam, mais c'est vraiment très détruit). autocar de nuit pour Chiraz.
J4/J5 : Chiraz et Persépolis (incluant Nagsh-e Rostam). autocar de nuit pour Yazd.
J6/J7 : Yazd + tour du désert
J8 : Yazd -> Ispahan, avec possible étape, "en passant", à Naïn pour sa grande mosquée et son bazar désaffecté tombant en ruines. Si besoin de rattraper un jour, autocar de nuit pour ce segment (et donc sans Naïn).
J10/J11 : Ispahan
J12 : Ispahan -> via Natanz -> embranchement d'Abyaneh -> Abyaneh -> (quelques frissons en passant devant la centrale d'enrichissement de Natanz ) -> Kashan
J13 : Kashan, Bagh-e Fin, Kashan. En fin de journée, autocar pour Téhéran
J14 : Téhéran, histoire de ne pas risquer de louper le vol du retour.Mais c'est court 14 jours pour l'Iran. D'autant que les distances sont redoutablement grandes.A ta disposition pour approfondir ton itinéraire.FabriceP.S. : mon "Khoda Hafez" ne marquait aucune religiosité, c'est juste la formule standard utilisé par les iraniens pour se dire "au revoir". Khoda = Dieu en persan.

hum... j'en salive d'avance
Comme le dit Fabrice, la cuisine persane se déguste quasi exclusivement en famille.
Délicieuse cuisine, très raffinée. Beaucoup de riz (un des meilleurs du monde), particulier à l’Iran, le tah-digh (littéralement « fond du pot ») couche de riz croustillant au fond du plat de cuisson. J'ai beaucoup aimé le fesenjun aussi, ainsi que le kashk-e bademjun (mix d'aubergine, fromage, menthe, noix...)
tu peux en savoir plus ici sur la cuisine iranienne...
Une constante : l'assiète de sabzi : mélange de feuilles diverses (basilic, menthe...) que l'on met en bouche entre deux bouchées. A chaque fois, une explosion de saveur !
A noter aussi en boisson le dugh, sorte de lait caillé aux herbes, bien rafraichissant. J'ai mangé à Lyon la semaine dernier dans un resto iranien mais je n'ai pas retrouvé les saveurs de là-bas...

Bon, il me semble avoir lu que Esfahan était à ne pas rater. Peux-t-on l'inclure dans l'itinéraire ? qu'en penses-tu ?

Maintenant, c'est moi qui salive à ton exposé, Phil64 .Glups, j'avais oublié le kashk-e bademjun. Délicieux en effet.Je me suis aussi délecté de plaisirs simples, notamment pour le petit-déjeuner :
- un nan bien chaud, fraichement sorti du four, de préférence un nan barbari ou nan sangack (cuisson sur les graviers, sang = pierre).
- petits concombres (khiyar) et petites tomates (gorje farangi).
- du fromage (panir) style feta, de préférence panir tabrizi ou panir lighvan.
- du yaourt (mast).
- quelques fruits, par exemple banane (moz), prunes...
- de la confiture de carotte pour finir le reste de nan.
Voir photo.
Facile à constituer par simples achats dans les marchés.Possible de compléter avec des jus de fruit fraichement pressés. En dehors des classiques, essayer de goûter au jus de shahtut (mure du murier), ou mieux encore, au jus de tameshk (mure de la ronce). Très bons aussi en fruits, mais pas aisé à transporter et à consommer rapidement.Les desserts m'ont moins emballé, même si j'ai bien aimé le helva siyah à Ardabil.En France, en sus des restaurants iraniens, il y a aussi matière à être invité en famille. J'ai eu cette chance à Paris pour un réveillon (31 décembre) et pour un Norouz.FabriceP.S. : délicieux tadigh, cf. photo, consommé sans modération (servi 3 fois )

l'Itinéraire décrit par Fabrice est bon, mais en 14 jours.. ça va être un peu au pas de course ! c'est mon itinéraire sur 5 semaines... bon ok je suis un peu lent je n'avais pas inclus Kerman pour profiter plus du reste, mais c'est vrai que j'ai bcp aimé Kerman et environs.

A tous les deux, Phil 64 et Fabgreg, que d'informations utiles et intéressantes, cela ne m'étonne pas que vous ayez eu autant de circonstances favorables et l'opportunité de rencontres aussi agréables, à mon avis, c'est dans l'ordre des choses....
Là où je me perds, à la lecture de vos récits, c'est qu'on a l'impression que le citoyen iranien lambda mène une existence, somme toute normale, alors que penser de ces révoltes populaires, qui donnent l'image d'un peuple plutôt poussé à bout par un manque de liberté ?

Les révoltes populaires sont belles et bien justifiées ! pas de doute...
Tu n'as pas du tout lire de mon carnet, ce passage ou à Isfahan la copine de mon hôte se fait enlever par les flics.. Si l'hospitalité iranienne avait tendance à me faire oublier que j'étais dans cette république islamique avec tous ces travers, on se retrouve vite confronté à la réalité ! Les gens sont fatigués de cette vie bridée, de ces obligations vestimentaires, de ces difficultés à faire vivre la culture (musique, théâtre...). Beaucoup des jeunes croisés lors de mon voyage en 2008 ont déjà quitté le pays...
Une image pour résumer cela, ces jeunes qui partent sur les chemins de rando le jeudi soir sur les hauteurs de Téhéran, plus qu'un bol d'air j'ai vite compris que c'était un bol de liberté qu'ils venaient chercher...