Voyage de six semaines au Mexique

Cholula – Boissons et autour de la PyramideEn début de soirée, sur le retour vers l’hôtel, un bar sympathique nous interpelle : la Mezcalería située sur 6 Norte, au coin avec 6 Oriente. Il doit y avoir de l’ambiance plus tard dans la soirée mais pour l’instant, nous sommes pratiquement les seuls clients. Y se désaltère avec une ale artisanale. Quant à moi, toujours intrigué par les spécialités locales, je prends un pulque. J’en avais déjà goûté une ou deux fois et ça m’avait bien plu. C’est une boisson qui me rappelle le « siasser wii », le vin nouveau Alsacien qu’on déguste avec des noix et du «büra brot » (« pain paysan »), ou le « sàátho » qu’on fait avec du riz gluant et qu’on laisse douillettement fermenter dans la paille de riz dans le nord-est de la Thaïlande, ou encore le « tuak », ce vin de palme des îles Indonésiennes. Des breuvages bien rafraîchissants, légèrement alcoolisés, qui se boivent facilement mais attention aux résultats...... Celui-ci est un poil sucré à mon goût.... Le tout pour 120 pesos.Le lendemain matin, nous allons voir la pyramide de Cholula. C’est la plus grande pyramide jamais construite en Amérique Centrale et, dit-on, la plus grande au monde. C’est bien moins connu que la grande pyramide de Gizeh, qui est plus haute mais moins volumineuse.La pyramide a été construite en plusieurs phases s’étalant sur plus d’un millénaire. Elle était dédiée au dieu Quetzalcoatl, le fameux Serpent à Plumes. On la remarque de très loin. C’est une des « cartes postales » les plus emblématiques du Mexique : une magnifique église de couleur orange, construite au son sommet de la pyramide, se détache sur célèbre volcan Popocatépetl en arrière-plan. Sans nul doute, les Espagnols ont construit cette église en remplacement d’un temple indigène qu’ils n’ont pas manqué de détruire.Cette première photo montre bien pourquoi les Indiens ont donné son nom au volcan : « Popocatépetl », ça signifie « la montagne qui fume « en nahuatl. La photo n’est pas de moi, je l’ai empruntée au musée que nous allons voir plus tard (j’anticipe). On ne voit pas ici la pyramide en son entier, on n’en voit que le sommet, mais on est frappé par l’écho qu’elle donne de la pyramide naturelle et majestueuse du volcan. Il n’est pas difficile de voir pourquoi Cholula, au pied du volcan, était un lieu sacré pour les Indiens, et pourquoi ils y avaient construit cette pyramide.Cholula était aussi un lieu d’une importance primordiale avant l’arrivée des Espagnols. Deux grands axes de communication s’y croisaient, venant de Tenochtitlan : vers la côte des Caraïbes, et vers la région de Oaxaca et de là vers l’Amérique Centrale. Cholula était déjà bien développée il y a 2000 ans et devait avoir des relations commerciales avec Teotihuacán.Nous nous approchons de la pyramide. Bien des gens avant nous avaient eu un peu de mal à y voir une construction artificielle car elle est entièrement recouverte de végétation. Nous achetons des billets pour la visite des ruines mises à jour à sa base – 75 pesos pp. Disons-le tout de suite, il n’y a pas besoin de billet pour aller au sommet et visiter l’église. Les ruines ne sont peut-être pas exceptionnelles si on a déjà vu des sites comme Teotihuacán, Monte Albán, Palenque etc. Il faut reconnaître que les fouilles archéologiques n’ont peut-être fait qu’»effleurer» le site jusqu’à présent. Et maintenant que nous y sommes, c’est une balade agréable autour de la pyramide et nous avons des vues bien dégagées sur l’église. Il n’y a vraiment que sur le côté ouest qu’on trouve un ensemble qui ressemble vraiment à grand-chose, probablement le fruit d’une reconstruction récente : les deux premiers étages d’une pyramide avec une volée de marches, ce qui n’est pas sans rappeler les pyramides de Teotihuacán.Comme d’habitude, il y a dans ce parc archéologique plusieurs panneaux expliquant tout un tas de choses, en Espagnol et en Anglais. On ne manque pas de rappeler aux visiteurs cette triste affaire du massacre de Cholula, « la matanza de Cholula ». Ce qu’on dit ici des guerriers indigènes qui accompagnaient Cortès est complètement différent de ce qu’en dit Christian Duverger. Il aurait eu une escorte de 5000 guerriers de Tlaxcala et de 500 guerriers de Cempoala – Cempoala (ou Zempoala) étant la ville principale des Totonaques. On est loin des « 100,000 guerriers Totonaques » de Duverger. Et compte tenu de ce qu’on ne parle par la suite que de quelques milliers de guerriers Aztèques et de quelques milliers de morts, Aztèques et gens de Cholula confondus, on peut penser que « milliers » est plus réaliste que « centaine de milliers ». Je colle le passage en question, vu sur un panneau, en Espagnol mais certains pourront facilement le lire.

Cholula – Du haut de la PyramideLa pyramide de Cholula n’est pas du tout comme les autres pyramides du Mexique : elle est couverte de végétation. Un chemin bien aménagé nous amène assez facilement au sommet. Les Espagnols y ont construit l’église de « nuestra Señora de los Remedios » entre 1594 et 1666.La vue sur le massif volcanique qui se dresse à l’ouest est époustouflante. A gauche, on ne peut pas se tromper, c’est le célèbre Popocatépetl, haut de 5426 mètres, et sur sa droite se dresse le Iztaccihuatl qui lui ne « fait que « 5230 mètres de haut. A Cholula, on est déjà à 2150 mètres d’altitude mais ces volcans nous toisent du haut de leurs 3000 mètres supplémentaires, là, à une trentaine de kms devant nous.Ce sont les points les plus hauts du Mexique après le Pic de Orizaba (ou Citlaltépetl) qui, lui, domine la Sierra Madre Oriental du haut de ses 5636 mètres, à moins de 200 kms vers l’est.J’ai pris soin, sur ma première photo, d’encadrer le Popocatépetl et le Iztaccihuatl entre la croix et les anges qui se trouvent à l’entrée du parvis. Cette croix est sans doute assez récente. Celles que les Espagnols avaient dressées, avant de construire l’église, avaient été frappées plusieurs fois par la foudre – la colère des dieux indigènes ?Sur cette photo, la croix indique exactement l’ensellement entre les deux volcans. C’est par là que Cortès traversa la chaîne volcanique pour accéder à la vallée de Tenochtitlan. D’où le nom de Paso de Cortès donné au col, qui se situe à quelques 3400 mètres d’altitude. La route habituelle passait un peu plus bas et plus au nord mais Cortès s’attendait à ce que les Aztèques l’y attendent en embuscade.Cela laissera certains froids, mais personnellement je trouve toute cette histoire et cette géographie absolument fascinantes. Je n’ai pas de mal à partager la surprise, l’émerveillement même des Espagnols quand ils aperçurent la vallée de Tenochtitlan (Mexico) du haut de ce col. Citons Bernal Díaz del Castillo, un compagnon de Cortès, qui écrit la “Historia verdadera de la conquista de la Nueva España »:« Nous tombâmes d’admiration. Nous nous disions que tout cela ressemblait aux enchantements que conte le livre d’Amadis, avec ces grandes tours et ces temples de pierre qui s’élevaient au milieu de l’eau. Et certains de nos soldats disaient que ce qu’ils voyaient ne pouvait être qu’un songe ». Si vous regardez bien cette première photo, vous remarquerez que les crêtes de l’ Iztaccihuatl sont enneigées alors que le Popocatépetl ne l’est pas, malgré sa culmination 200 mètres plus haut. C’est qu’il est semi-dormant, lui, et il fume – il mérite bien son nom ! Il est même entré en éruption quelques semaines après notre passage. Ce n’est rien, il n’y a pas de quoi s’alarmer, le Popocatépetl n’a connu qu’une quinzaine d’éruptions majeures depuis l’arrivée des Espagnols ! Nous nous arrachons à cette vue hypnotisante, nous nous tournons vers l’église. Comme j’ai déjà écrit des romans fleuves sur les églises Mexicaines, cette fois ci je serai bref : elle est jolie (elle a été largement restaurée à la fin du 19-ème siècle). L’intérieur : magnifique.

Bonjour,Vous deux avez eu de la chance de pouvoir contempler le Popocatépetl. Je crois qu'en règle générale il est plutôt timide, non? C'était en novembre?
Peut-être cette vue vaut-elle, à elle seule ce détour par Cholula.

Toujiurs dans le Mexique Colonial !

D'abord on commence par dire bonjour!Faux!
Il a largement été question du Mexique préhispanique dans ce récit, ne serait-ce qu'avec cette pyramide de Cholula. Il y a aussi les marchés, la cuisine, des pages d'histoire et je crois savoir que vous avez des lacunes en la matière! Donc ce carnet a de quoi satisfaire un large spectre de lecteurs.C'est vrai, il manque les plages "paradisiaques", mais l'auteur nous avait prévenus et j'en suis ravi!
Le Mexique ce n'est pas que la péninsule du Yucatan et la soi-disant Riviera Maya!Sinon, je confirme que vous êtes pénible, et le mot est faible! Et puis si ce carnet vous déplait, rien ne vous oblige à le lire, ni ne vous interdit de rédiger le vôtre!

Restez vous même poli je ne ferais jamais de carnet par modestie mes souvenirs me sont propre

B ailleur quand bon me semblera e non parce QU VOUS M4EN AµBonsoir,
J'irai voir ailleurs qu'en bon me semblera et non parce que vous me l'avez ordonéonjour,
J'irais voir

C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Tes posts n'apportent rien si ce n'est que de la négativité.
Tu ne fais pas de carnet par modestie? Laisse moi rire, tu aimes te la raconter à longueur de journée que tu as fait tel et tel voyage avant les autres, que tu ne voyages que dans un certains "standing", etc...
Tu n'aimes pas le Mexique "colonial"? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de tes goûts, la terre ne tourne pas autour de toi. Par ailleurs laisse moi rire, vanter le Yucatan comme "authentique" alors que c'est quand même l'usine à fric du Mexique, il faut oser.

OUi le Yucatan est une usine a fric et alors moi je m'y plait et j'aime ses pyramides et ses attractions et pour moi vacances rythment avec confort

Je trouve cette distinction faite par certains entre un « Mexique Colonial « et d’ »Autres Mexiques » assez artificielle et somme toute stérile. Mais puisqu’elle est là, il sera peut-être utile de définir ce à quoi on se réfère dans une telle discussion.Pour ma part, je dirai que le « Mexique Colonial » serait l’ensemble de ces régions où les Espagnols ont le plus laissé leurs marques pendant les 3 siècles qui précédèrent l’indépendance. Bien naturellement, on pensera tout d’abord aux villes le plus marquées par leur architecture. C’est ainsi qu’un guide comme le Lonely Planet donne une liste de « Villes Coloniales Historiques » (page 27 de l’édition 2019, en Anglais). Puebla et Oaxaca y figurent : ce sont les archétypes de la « ville coloniale » puisqu’elle ont été fondées par les Espagnols - à quelques kms des villes indigènes préexistantes, à savoir Cholula et Zaachila, respectivement.Cela veut-il dire que quand on passe par Puebla ou Oaxaca on passe à côté d’un « autre Mexique » ? Non, bien sûr que non. Il suffit de sortir de la ville pour trouver les « indigènes ». Prenons le cas de l’ethnie Nahua : le peuple indigène le plus nombreux du Mexique. Qui plus est, c’est dans l’état de Puebla que la culture Nahua est la mieux conservée. Il suffit de regarder les statistiques du recensement de 2000 (population et locuteurs Nahua). Ce n’est pas pour ignorer le monde Maya, mais il n’y a pas que lui !Mais voilà, on ne va pas visiter l’arrière-pays de l’état de Puebla. Il n’y a pas de ruines célèbres (en dehors de Cholula) et surtout il n’y a pas de plages !

Bonjour Georges,Cette "non-distinction" s'applique à toute l'Amérique latine qui rassemble le plus grand métissage de l'histoire moderne: indien, européen et africain (Brésil, espace caraïbe). D'ailleurs le Mexique colonial n'existe plus depuis 1821. Il faudrait alors parler de l'héritage colonial du Mexique.

Cholula – Histoire et GéographieAvertissement pour les « ceusses » qui seraient allergiques à l’histoire et à la géographie : ne lisez pas la suite !Quant à moi, je ne peux pas m’empêcher de me pencher sur ce qui fait « marcher » un pays, sur ce qu’il a dans ses entrailles. Surtout s’il s’agit d’un pays aussi captivant que le Mexique. Cela inclut un peu de tout. Aujourd’hui, ce sera une fois de plus l’expédition de Cortès et ces volcans. Ce n’est quand-même pas une affaire banale, reconnaissez-le !Comme j’en ai déjà pas mal parlé, il me suffira d’ajouter cette carte de la région allant de Puebla à la ville de Mexico. Je l’ai annotée pour bien faire ressortir 1) comment la « vallée » de Mexico est enserrée par un ensemble de massifs volcaniques et 2) la route empruntée par Cortès pour atteindre la ville de Tenochtitlan (l’ancienne Mexico), par contraste avec la route plus facile qui traverse la montagne plus au nord mais à moindre altitude (c’est d’ailleurs le seul axe routier digne de son nom de nos jours, venant de l'est).On voit bien que toute la région est un haut plateau. Il n’y a que tout en bas et à gauche de cette carte qu’on trouve des altitudes en dessous de 2000 mètres. Cette carte n’est en fait qu’une petite partie du haut plateau volcanique du Mexique central.Voilà, j’espère que certains apprécieront. J’y ai quand-même mis 2 ou 3 heures de travail !

Bravo et merci +++ pour ce carnet, très complet
nous préparons un voyage au Mexique et toutes vos indications sont précieuses car elles nous font déjà rêver...
nous étions d'abord en préparation d'un circuit " classique " dans le Yucatán mais à vous lire... cela nous tente de poser son sac un peu plus à l'ouest
à bientôt à vous lire

Bonjour Georges,Je fais partie des "ceusses" qui ne le sont pas, au contraire! D'ailleurs j'accompagne souvent mes carnets de sauce historico-géographique, par exemple celui-ci:
voyageforum.com/...ost=7640569;#7640569
Mais j'ai peur de lasser les lecteurs. D'ailleurs je suis en train de rédiger un 3e carnet sur la Russie et je me demande si je ne vais pas édulcorer la tisane historique qui risque de paraître trop amère à certain.e.s ! Très beau travail de cartographie et de géographie historique, et avec courbes de niveau, s'il vous plait! Bravo! Au sud-ouest, quoi ! Eh oui, les carnets de voyages sont chronophages, je le sais d'expérience. Et certain.e.s ne s'en rendent même pas compte... Je suppose qu'on s'achemine tout doucement vers la fin de ton carnet de voyage!

Neil Young et Cortés - Distorsions romantiquesLe sujet des Indiens, des conquistadors et des dévastations est nécessairement récurrent dès qu’on aborde les pays d’Amérique Latine. Il est tout à fait naturel d’avoir un pincement au cœur quand on pense à ce qui a été détruit, à ce qui a été perdu, et aussi aux conditions dans lesquelles les Indiens sont relégués de nos jours.C’est naturel, c’est compréhensible. Je suis touché moi-même, comme beaucoup d’autres voyageurs, par toute cette histoire. La nostalgie, le regret, c’est bien. Mais il y a aussi une tendance à la déformation romantique de ce qu’étaient les Indiens.La chanson de Neil Young « Cortez the Killer » en est un exemple. Passons sur cette manie bizarre des Anglophones de mettre un « z » là où il y a un « s » (comme dans « Brazil » pour « Brasil » - Anglais et Portugais). Neil Young a dit qu’il avait écrit la chanson après avoir lu plusieurs livres. Il n’a pas du bien les lire, ou alors ces livres étaient de facture douteuse.Voyons les paroles :2-ème strophe :
“On the shore lay Montezuma “Sur le rivage se tenait (“gisait ») Montezuma
With his coca leaves and pearls” Avec ses feuilles de coca et ses perles »Passons sur l’emploi bizarre de «lay » (passé de « to lie ») qui signifie « gisait ». Pourquoi pas “stood” = “était, se tenait”?Mais il y a deux fautes historiques flagrantes : Montezuma, l’empereur Aztèque, ne se trouvait pas sur le rivage à attendre Cortès. Il n’a jamais été question qu’il se soit déplacé de sa capitale Tenochtitlan vers la côte Caribéenne où les Espagnols étaient arrivés.Deuxièmement, l’usage de la coca n’était pas répandu plus au nord que le Nicaragua. Les Aztèques par contre mâchaient du tabac....5-ème strophe :
“Hate was just a legend “ "La haine n’était qu’une légende
And war was never known" Et on n’avait jamais connu la guerre »Comme déformation romantisée de la civilisation Aztèque, on ne fait pas mieux! Les Aztèques étaient un peuple particulièrement belligérant. L’une des raisons de la guerre perpétuelle qu’ils menaient avec les peuples voisins était de s’approvisionner en victimes pour leurs sacrifices humains. Il aurait été plus juste de dire « Et on n’avait jamais connu la paix » !Et pour ce qui est de la haine : les peuples qu’ils avaient soumis dans leur empire ne portaient pas les Aztèques dans leur cœur, à preuve la rapidité avec laquelle plusieurs s’allièrent avec les Espagnols pour les attaquer.Cette romantisation touche aux Indiens de tous poils.... Ou devrait-on dire de toutes plumes ? C’est encore une fois le « mythe du bon sauvage » qui frappe.