🙁 Mauvaise nouvelle amis amoureux du Tibet, la Chine vient de fermer sa frontière entre le Népal et le Tibet pour cause de SARS. Je trouve cela bizarre car le Tibet se situant à 3500 m et plus, je pense que ce virus qui semble être assez fragile ne resisterait pas aux conditions climatiques du Tibet !!!
@ +
Beubtrekker
Bonjour à tous!
Je me projette dans un futur post-covid...
Y a-t-il certains parmi vous qui avez fait la route entre Kathmandou et Lhassa, et comment?
Etait-ce possible avant la Covid en groupe, voire en individuel? Et au Tibet, avez-vous pu vous déplacer, comment et où?
Il me semble que c'était compliqué, voire interdit, mais entre ce qu'on entend à droite à gauche et ce que les voyageurs/ses font réellement, il y a parfois une grosse différence. Et puis, que nous réserve le futur?
J'aimerais donc bien lire vos anecdotes sur ce sujet et aussi votre avis sur le devenir du tourisme étranger au Tibet.
Merci à vous tous d'avance!
Premier jour.
Malgré l'heure matinale du départ, ce sont toujours les mêmes et incessants embouteillages qui nous empêchent de quitter Kathmandu aisément. Les Népalais pratiquent un art consommé du klaxon et la circulation s'effectue souvent mètre par mètre dans un pénible tintamarre. Il faut donc du temps pour quitter la capitale et enfin arriver sur une route de montagne un peu plus paisible. Nous nous arrêtons pour prendre un petit déjeuner et profiter d'une superbe vue sur la chaîne des Anapurnas .
La route qui nous emmène à la frontière Népalo-chinoise est à certains endroits très mauvaise. De gros pans de montagnes se sont affaissés sur la chaussée et obstruent régulièrement le chemin.
L'érosion ne laisse aucun répit et le manque d'entretien rend certains passages périlleux. Les carcasses de véhicules en contrebas en témoignent.
Les paysages sont très beaux et compensent ce réel désagrément.
Six heures après notre départ de Kathmandu nous arrivons à la frontière chinoise.
C'est le temps nécessaire pour parcourir les 130 kilomètres de trajet à effectuer.
Les formalités de sorties du Népal sont simples et plutôt rapides. Nous franchissons à pied les quelques centaines de mètres qui nous séparent du poste chinois.
L'ambiance de ce côté est moins décontractée et les contrôles plus minutieux. Lors de la fouille des sacs, tous les ouvrages qui concernent le Tibet ainsi que les drapeaux et différents signes qui évoquent un " Tibet libre" sont confisqués. Le "Lonely Planet " semble particulièrement visé. A n'en pas douter, nous entrons en Chine. Un pays qui ne brille pas par ses libertés individuelles.
Cependant les policiers ne font pas d'excès de zèle.
De l'autre coté du poste on sent une atmosphère laborieuse. De nombreux produits sont stockés ou amenés à dos d'hommes ou de femmes avant d'être exportes vers le Népal. D'énormes balles de tissu, des copies de produits électroniques et autres vêtements de marques, copiés eux aussi... Le tout éparpillé dans un joyeux désordre.😕
Un bus nous attend. Il semble confortable et en bon état. Il se remplit lentement des personnes qui composent le groupe. Je précise ici que la notion de groupe doit être ramenée à la nécessité d'obtention de visa pour le Tibet ( incontournable) et non pas celle d'un choix personnel. Le bus plein, nous partons enfin pour effectuer les 900 kilomètres qui nous séparent encore de Lhassa.
Dès les premières minutes, je m'aperçois que l'état de la route est nettement meilleur qu'au Népal. On m'avait informé sur ce point mais j'étais un peu sceptique. A tort..! Le revêtement d'asphalte ou parfois de béton est en parfait état . Nous grimpons et atteignons assez rapidement 3000 mètres d'altitude. Les paysages sont réellement splendides. Plus beaux, plus majestueux encore qu'au Népal. Nous roulons sur une route taillée à flanc de montagne, dans une vallée encaissée et verdoyante.
Les a-pics sont parfois vertigineux. Au fond de cette vallée coule une rivière
tumultueuse dont on devine l'eau limpide et glaciale.
Nous continuons notre progression en altitude. Les paysages se renouvellent, de plus en plus beaux. C'est fantastique.
J'ai beaucoup voyagé mais jamais il ne m'a été donné de voir des panoramas aussi somptueux.
Après quelques heures de ravissement sans cesse renouvelé, nous arrivons à "Nyalam". Ce sera la halte pour la nuit dans ce petit village sans autre intérêt que celui d'être "mon" premier du Tibet.
L'hébergement se fait dans des dortoirs au confort plus que rudimentaire et dans le froid.
Nous sommes à 3850 mètres et les premiers effets de l'altitude commencent à se faire sentir.
Je prends de l'aspirine pour calmer mon mal de tête naissant.
Après un léger repas je remonte dans la pièce que je partage avec 3 autres personnes et me couche tout habillé, engoncé dans mon parka. Il fait glacial.
Je peine à trouver le sommeil. Une meute de chiens passent leur nuit à aboyer. Vers 3 heures du matin je m'assoupis enfin.
2 ème jour.
A 7 heures, je me réveille à cause du bruit. Je me lève tout chiffonné et j'ai l'impression d'avoir dormi sur un paquet de linge sale. Désagréable sensation que je ne pourrai pas chasser car il n'y a pas de douches.. 🙁🙁🙁
Le petit déjeuner, composé d'une chapati sur laquelle est posée une omelette de dentelle, est avalé à la hâte et sans plaisir. Je m'offre un Coca et reprends une aspirine avant de partir car nous allons encore monter en altitude. Il est 8 heures, le jour pointe dans le froid et nous partons. Le ciel est d'un bleu très pur. Aucun nuage. C'est prometteur pour découvrir tous les plus hauts pics de l'Himalaya que nous allons côtoyer. La route, toujours en aussi bon état offre des paysages somptueux.
J'imaginais bien que ce serait beau mais pas à ce point..! Il faudrait inventer un qualificatif spécial pour ces panoramas.
Nous continuons à prendre de l'altitude. Nous arrivons en milieu de journée à un col situé à 5050 mètres.
Ce sera le plus haut du trajet et ce sera mon record personnel aussi. Le manque d'oxygène rend la respiration difficile et l'effort physique pénible. Il y a pourtant certains touristes qui sont venus là en vélo. Je me demande s'il faut s'extasier ou voir en eux des fous qui aiment se faire mal. Quoiqu'il en soit, chapeau pour la performance physique..!!!
Après un bref arrêt qui nous permet d'admirer la majesté du lieux et aussi de se dégourdir les jambes, nous entamons notre descente. Nous resterons néanmoins toute la journée au niveau des 4000 mètres. Dans le bus, certains, pourtant jeunes, sont saisis de malaises. Nous nous arrêtons et tout le monde descend. Le froid est agréable et vivifiant, facile à supporter, d'autant que le soleil tape également très fort à cette altitude. Cela ravigote les nauséeux et nous repartons. Nous passons tout près du mythique " Everest". Une autre halte s'impose. L'Everest... La montagne, plus massive que les autres se dresse là, devant nous. A la fois encore loin mais aussi toute proche. J'ai un souvenir pour le Sir Hilary de mes lectures de jeunesse. Tout ici invite à la rêverie. J'aimerais être seul à cet endroit...assis à contempler "le toit du monde". Ce n'est pas le cas et c'est la dure loi des voyages organisés. Nous repartons, toujours au milieu de paysages grandioses vers "Zigatste" qui sera notre halte pour la nuit. Nous y arrivons vers 19h30 à la tombée du jour. C'est une ville assez importante qui possède un grand monastère. Nous le visiterons demain. Nous trouvons un hôtel avec des chambres correctes et surtout une salle de bain..! Bien que moyenâgeuse, elle offre cependant une douche avec de l'eau chaude..! Je resterai sous son jet dix bonnes minutes, les deux mains appuyées sur le mur, à me délasser d'une eau presque bouillante...
3ème jour.
Le monastère ne semble pas très bien entretenu. Les discrètes caméras de surveillance posées à de nombreux endroits me surprennent dans ce lieu. Pour un peu, j'aurais oublié que nous sommes en Chine avant d'être au Tibet.
4 ème jour.
Départ à 9 heures. Nous n'avons que 200 kms à parcourir aujourd'hui avant d'arriver à Gyantsé. La route chemine dans la vallée. Les Tibétains s'affairent à la récolte de ce sui semble être du blé. Le niveau de technologie utilisé est équivalent à celui de nos campagnes au début des années. 60. Il est ramassé par bottes et conduit à un endroit spécifique pour être battu à la main. De gros ventilateurs portables se chargent de séparer les grains de la paille. Le travail semble se faire collectivement par village.
La journée sera essentiellement consacrée â la visite du monastère. Datant du 15 ème siècle, il offre un bel ensemble architectural. La ville de décompose en deux. Une partie encore tibétaine et une autre, où se trouvent tous les hôtels, typiquement chinoise. C'est la partie des rues sans charme, tracées au cordeau, qui ne présente aucun intérêt.
5 ème jour.
Après un frugal petit déjeuner nous reprenons la route. Il est prévu que nous passions 3 cols à plus de 5000 mètres d'altitude. Une fois de plus, l'aspirine s'impose à titre préventif.. La route longe un lac aux eaux d'un bleu intense. Cela tranche superbement avec les dégradés de marrons et d'ocres des montagnes environnantes. Là encore cela mérite tous les superlatifs. Puis, après avoir franchi le dernier col à plus de 5000 mètres, nous entamons lentement notre descente vers la vallée de Lhassa qui se situe à 3600 mètres. Seulement...
L'arrivée se fait dans une ville moderne qui ne laisse rien présager d'une quelconque culture tibétaine. Tout est moderne, de la toute nouvelle gare de trains, jusqu'à la portion d'autoroute qui nous emmène au centre ville... Surprenant..! Fort heureusement, notre hôtel, est au cœur de la vieille ville, par contre, typiquement tibétaine. A notre arrivée, on nous offre une écharpe blanche en guise de bienvenue, comme l'impose la tradition.
Les chambres sont superbement décorées et possèdent un charme indéniable.
Je fait rapidement le tour de l'hôtel et, au restaurant, mon estomac me rappelle que je n'ai rien avalé depuis le petit déjeuner. Je consulte la carte. Les prix, quoique probablement plus élevés qu'ailleurs, sont corrects. Ce sera un excellent steak de yak accompagné de frites le tout arrosé par une Lhassa Beer.
A 22h30, je ressens un peu de fatigue. Je crois qu'il est temps que j'aille me coucher.
Demain, j'irai sur la colline rouge visiter le Potala...
Malgré l'heure matinale du départ, ce sont toujours les mêmes et incessants embouteillages qui nous empêchent de quitter Kathmandu aisément. Les Népalais pratiquent un art consommé du klaxon et la circulation s'effectue souvent mètre par mètre dans un pénible tintamarre. Il faut donc du temps pour quitter la capitale et enfin arriver sur une route de montagne un peu plus paisible. Nous nous arrêtons pour prendre un petit déjeuner et profiter d'une superbe vue sur la chaîne des Anapurnas .
La route qui nous emmène à la frontière Népalo-chinoise est à certains endroits très mauvaise. De gros pans de montagnes se sont affaissés sur la chaussée et obstruent régulièrement le chemin.
L'érosion ne laisse aucun répit et le manque d'entretien rend certains passages périlleux. Les carcasses de véhicules en contrebas en témoignent.
Les paysages sont très beaux et compensent ce réel désagrément.Six heures après notre départ de Kathmandu nous arrivons à la frontière chinoise.
C'est le temps nécessaire pour parcourir les 130 kilomètres de trajet à effectuer.
Les formalités de sorties du Népal sont simples et plutôt rapides. Nous franchissons à pied les quelques centaines de mètres qui nous séparent du poste chinois.
L'ambiance de ce côté est moins décontractée et les contrôles plus minutieux. Lors de la fouille des sacs, tous les ouvrages qui concernent le Tibet ainsi que les drapeaux et différents signes qui évoquent un " Tibet libre" sont confisqués. Le "Lonely Planet " semble particulièrement visé. A n'en pas douter, nous entrons en Chine. Un pays qui ne brille pas par ses libertés individuelles.
Cependant les policiers ne font pas d'excès de zèle.
De l'autre coté du poste on sent une atmosphère laborieuse. De nombreux produits sont stockés ou amenés à dos d'hommes ou de femmes avant d'être exportes vers le Népal. D'énormes balles de tissu, des copies de produits électroniques et autres vêtements de marques, copiés eux aussi... Le tout éparpillé dans un joyeux désordre.😕Un bus nous attend. Il semble confortable et en bon état. Il se remplit lentement des personnes qui composent le groupe. Je précise ici que la notion de groupe doit être ramenée à la nécessité d'obtention de visa pour le Tibet ( incontournable) et non pas celle d'un choix personnel. Le bus plein, nous partons enfin pour effectuer les 900 kilomètres qui nous séparent encore de Lhassa.
Dès les premières minutes, je m'aperçois que l'état de la route est nettement meilleur qu'au Népal. On m'avait informé sur ce point mais j'étais un peu sceptique. A tort..! Le revêtement d'asphalte ou parfois de béton est en parfait état . Nous grimpons et atteignons assez rapidement 3000 mètres d'altitude. Les paysages sont réellement splendides. Plus beaux, plus majestueux encore qu'au Népal. Nous roulons sur une route taillée à flanc de montagne, dans une vallée encaissée et verdoyante.
Les a-pics sont parfois vertigineux. Au fond de cette vallée coule une rivière
tumultueuse dont on devine l'eau limpide et glaciale.
Nous continuons notre progression en altitude. Les paysages se renouvellent, de plus en plus beaux. C'est fantastique.
J'ai beaucoup voyagé mais jamais il ne m'a été donné de voir des panoramas aussi somptueux.
Après quelques heures de ravissement sans cesse renouvelé, nous arrivons à "Nyalam". Ce sera la halte pour la nuit dans ce petit village sans autre intérêt que celui d'être "mon" premier du Tibet.
L'hébergement se fait dans des dortoirs au confort plus que rudimentaire et dans le froid.
Nous sommes à 3850 mètres et les premiers effets de l'altitude commencent à se faire sentir.
Je prends de l'aspirine pour calmer mon mal de tête naissant.
Après un léger repas je remonte dans la pièce que je partage avec 3 autres personnes et me couche tout habillé, engoncé dans mon parka. Il fait glacial.
Je peine à trouver le sommeil. Une meute de chiens passent leur nuit à aboyer. Vers 3 heures du matin je m'assoupis enfin.2 ème jour.
A 7 heures, je me réveille à cause du bruit. Je me lève tout chiffonné et j'ai l'impression d'avoir dormi sur un paquet de linge sale. Désagréable sensation que je ne pourrai pas chasser car il n'y a pas de douches.. 🙁🙁🙁
Le petit déjeuner, composé d'une chapati sur laquelle est posée une omelette de dentelle, est avalé à la hâte et sans plaisir. Je m'offre un Coca et reprends une aspirine avant de partir car nous allons encore monter en altitude. Il est 8 heures, le jour pointe dans le froid et nous partons. Le ciel est d'un bleu très pur. Aucun nuage. C'est prometteur pour découvrir tous les plus hauts pics de l'Himalaya que nous allons côtoyer. La route, toujours en aussi bon état offre des paysages somptueux.
J'imaginais bien que ce serait beau mais pas à ce point..! Il faudrait inventer un qualificatif spécial pour ces panoramas.
Nous continuons à prendre de l'altitude. Nous arrivons en milieu de journée à un col situé à 5050 mètres.Ce sera le plus haut du trajet et ce sera mon record personnel aussi. Le manque d'oxygène rend la respiration difficile et l'effort physique pénible. Il y a pourtant certains touristes qui sont venus là en vélo. Je me demande s'il faut s'extasier ou voir en eux des fous qui aiment se faire mal. Quoiqu'il en soit, chapeau pour la performance physique..!!!
Après un bref arrêt qui nous permet d'admirer la majesté du lieux et aussi de se dégourdir les jambes, nous entamons notre descente. Nous resterons néanmoins toute la journée au niveau des 4000 mètres. Dans le bus, certains, pourtant jeunes, sont saisis de malaises. Nous nous arrêtons et tout le monde descend. Le froid est agréable et vivifiant, facile à supporter, d'autant que le soleil tape également très fort à cette altitude. Cela ravigote les nauséeux et nous repartons. Nous passons tout près du mythique " Everest". Une autre halte s'impose. L'Everest... La montagne, plus massive que les autres se dresse là, devant nous. A la fois encore loin mais aussi toute proche. J'ai un souvenir pour le Sir Hilary de mes lectures de jeunesse. Tout ici invite à la rêverie. J'aimerais être seul à cet endroit...assis à contempler "le toit du monde". Ce n'est pas le cas et c'est la dure loi des voyages organisés. Nous repartons, toujours au milieu de paysages grandioses vers "Zigatste" qui sera notre halte pour la nuit. Nous y arrivons vers 19h30 à la tombée du jour. C'est une ville assez importante qui possède un grand monastère. Nous le visiterons demain. Nous trouvons un hôtel avec des chambres correctes et surtout une salle de bain..! Bien que moyenâgeuse, elle offre cependant une douche avec de l'eau chaude..! Je resterai sous son jet dix bonnes minutes, les deux mains appuyées sur le mur, à me délasser d'une eau presque bouillante...
3ème jour.
Le monastère ne semble pas très bien entretenu. Les discrètes caméras de surveillance posées à de nombreux endroits me surprennent dans ce lieu. Pour un peu, j'aurais oublié que nous sommes en Chine avant d'être au Tibet.
4 ème jour.
Départ à 9 heures. Nous n'avons que 200 kms à parcourir aujourd'hui avant d'arriver à Gyantsé. La route chemine dans la vallée. Les Tibétains s'affairent à la récolte de ce sui semble être du blé. Le niveau de technologie utilisé est équivalent à celui de nos campagnes au début des années. 60. Il est ramassé par bottes et conduit à un endroit spécifique pour être battu à la main. De gros ventilateurs portables se chargent de séparer les grains de la paille. Le travail semble se faire collectivement par village.
La journée sera essentiellement consacrée â la visite du monastère. Datant du 15 ème siècle, il offre un bel ensemble architectural. La ville de décompose en deux. Une partie encore tibétaine et une autre, où se trouvent tous les hôtels, typiquement chinoise. C'est la partie des rues sans charme, tracées au cordeau, qui ne présente aucun intérêt.
5 ème jour.
Après un frugal petit déjeuner nous reprenons la route. Il est prévu que nous passions 3 cols à plus de 5000 mètres d'altitude. Une fois de plus, l'aspirine s'impose à titre préventif.. La route longe un lac aux eaux d'un bleu intense. Cela tranche superbement avec les dégradés de marrons et d'ocres des montagnes environnantes. Là encore cela mérite tous les superlatifs. Puis, après avoir franchi le dernier col à plus de 5000 mètres, nous entamons lentement notre descente vers la vallée de Lhassa qui se situe à 3600 mètres. Seulement...
L'arrivée se fait dans une ville moderne qui ne laisse rien présager d'une quelconque culture tibétaine. Tout est moderne, de la toute nouvelle gare de trains, jusqu'à la portion d'autoroute qui nous emmène au centre ville... Surprenant..! Fort heureusement, notre hôtel, est au cœur de la vieille ville, par contre, typiquement tibétaine. A notre arrivée, on nous offre une écharpe blanche en guise de bienvenue, comme l'impose la tradition.
Les chambres sont superbement décorées et possèdent un charme indéniable.
Je fait rapidement le tour de l'hôtel et, au restaurant, mon estomac me rappelle que je n'ai rien avalé depuis le petit déjeuner. Je consulte la carte. Les prix, quoique probablement plus élevés qu'ailleurs, sont corrects. Ce sera un excellent steak de yak accompagné de frites le tout arrosé par une Lhassa Beer.
A 22h30, je ressens un peu de fatigue. Je crois qu'il est temps que j'aille me coucher.
Demain, j'irai sur la colline rouge visiter le Potala...Bonjour les copains,
départ - 6 jours pour le Tibet. Oui ?!! Eh eh !
J'ai acheté un réchaud à alcool, mais ça a pas l'air très solide, ce truc. Est-ce que vous avez essayé ? Je pensais retourner voir ceux à essence.
J'imagine que c'est pas recommandé de faire des feux de bois n'importe où (si tant est qu'il y ait du combustible ?)
départ - 6 jours pour le Tibet. Oui ?!! Eh eh !
J'ai acheté un réchaud à alcool, mais ça a pas l'air très solide, ce truc. Est-ce que vous avez essayé ? Je pensais retourner voir ceux à essence.
J'imagine que c'est pas recommandé de faire des feux de bois n'importe où (si tant est qu'il y ait du combustible ?)
Bonjour,
On part à 2 motos depuis la France jusqu'en Inde en été 2014. Pour faire rapide à partir du Kirghiztan nous avons deux possibilités :
1 - Entrer en Chine (Kashgar) puis traverser tout le Tibet jusqu'à la fontière Népalaise ou 2 - Entrer en Chine à Kashgar puis passer au Pakistan pour emprunter la KKH qui nous amènera à Islamabad.
Nous hésitons sur l'itinéraire à emprunter pour les raisons suivantes :
Le prix : l'option 1 nous coute le triple (permis pour le tibet, 15 jours d'agence etc...) Le trajet : pour le Tibet, est-ce que ça ne va pas faire 2500km de route monotone dans des paysages plutot désolés sans grand interret pendant 15 jours ? La route Chine-Népal ne risque t-elle pas d'être difficile en fin de mousson (fin septembre/début octobre) Si option 2, la KKH ne serait-elle pas plus belle et intéressante ?
Si certains ont emprunté un de ces itinéraires, les infos m'intéressent !!! Merci
On part à 2 motos depuis la France jusqu'en Inde en été 2014. Pour faire rapide à partir du Kirghiztan nous avons deux possibilités :
1 - Entrer en Chine (Kashgar) puis traverser tout le Tibet jusqu'à la fontière Népalaise ou 2 - Entrer en Chine à Kashgar puis passer au Pakistan pour emprunter la KKH qui nous amènera à Islamabad.
Nous hésitons sur l'itinéraire à emprunter pour les raisons suivantes :
Le prix : l'option 1 nous coute le triple (permis pour le tibet, 15 jours d'agence etc...) Le trajet : pour le Tibet, est-ce que ça ne va pas faire 2500km de route monotone dans des paysages plutot désolés sans grand interret pendant 15 jours ? La route Chine-Népal ne risque t-elle pas d'être difficile en fin de mousson (fin septembre/début octobre) Si option 2, la KKH ne serait-elle pas plus belle et intéressante ?
Si certains ont emprunté un de ces itinéraires, les infos m'intéressent !!! Merci
BONJOUR A TOUS NAMASTE
JE PART FIN JUILLET AU NEPAL PUIS LA ROUTE VERS LE TIBET. JE VIENS D ACHETER UN APN SONY W5. C EST LA PREMIERE FOIS QUE JE VAIS VOYAGER AVEC UN APN (on m a voler mon reflex au nepal en 2002). VOILA MA QUESTION L ALTITUDE ENTRE 3000 ET 5200M . ET LE FROID POSE DES PROBLEME POUR LES APN? EST IL POSSIBLE DE GRAVER CD ET TIRER PHOTOS A KATMANDOU MERCI POUR VOS INFOS
JE PART FIN JUILLET AU NEPAL PUIS LA ROUTE VERS LE TIBET. JE VIENS D ACHETER UN APN SONY W5. C EST LA PREMIERE FOIS QUE JE VAIS VOYAGER AVEC UN APN (on m a voler mon reflex au nepal en 2002). VOILA MA QUESTION L ALTITUDE ENTRE 3000 ET 5200M . ET LE FROID POSE DES PROBLEME POUR LES APN? EST IL POSSIBLE DE GRAVER CD ET TIRER PHOTOS A KATMANDOU MERCI POUR VOS INFOS
bonjour a tous,
j'ai parcouru differents forums, et Google ne m'a pas aidé, je cherche donc des retours d'experience.
Nous partons au Tibet en novembre 2007 pour presque 3 semaines, le TO est Népal Trekking & Expedition Nous y arrivons par Chengdu en avion, le programme est grosso modo Lhassa, Namtso, Ganden, Samyé, Yamdrok, Tashilumpo ...
Nous aimons la photo, nous sommes equipés en boitiers reflex numerique, nous shootons en Raw et donc un videur de cartes est necessaire Nous avons un videur de cartes de 60Go (disque dur de 2.5") et un pc portable de 12" avec un DD de 160Go, seulement voila...Les caracteristiques des fabriquants de DD indiquent que le materiel est testé pour fonctionner jusqu'a une altitude de 3000 m.... Les altitudes les plus basses sont de 3600 m apparemment dans notre parcours (Lhassa, Tsedang)... Avez vous utilisé des disques durs a ces altitudes, avez vous eu des pbs ? Dois-je me "gaver" de cartes CF non soumises a ces resctrictions ?
Question subsidiaire : avez vous des feedbacks sur Népal Trekking et expedition car apparemment nous avons retenu ce TO car les prix sont tres competitifs.
Merci à vous.
Nous partons au Tibet en novembre 2007 pour presque 3 semaines, le TO est Népal Trekking & Expedition Nous y arrivons par Chengdu en avion, le programme est grosso modo Lhassa, Namtso, Ganden, Samyé, Yamdrok, Tashilumpo ...
Nous aimons la photo, nous sommes equipés en boitiers reflex numerique, nous shootons en Raw et donc un videur de cartes est necessaire Nous avons un videur de cartes de 60Go (disque dur de 2.5") et un pc portable de 12" avec un DD de 160Go, seulement voila...Les caracteristiques des fabriquants de DD indiquent que le materiel est testé pour fonctionner jusqu'a une altitude de 3000 m.... Les altitudes les plus basses sont de 3600 m apparemment dans notre parcours (Lhassa, Tsedang)... Avez vous utilisé des disques durs a ces altitudes, avez vous eu des pbs ? Dois-je me "gaver" de cartes CF non soumises a ces resctrictions ?
Question subsidiaire : avez vous des feedbacks sur Népal Trekking et expedition car apparemment nous avons retenu ce TO car les prix sont tres competitifs.
Merci à vous.
Bonjour,
Savez-vous s'il est possible de conduire une jeep de location en Inde du Nord, au Népal et au Tibet ? Si oui, est-ce intéressant financièrement et en termes de liberté d'arrêt ? Quelles sont les précautions à prendre ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Gigi
Savez-vous s'il est possible de conduire une jeep de location en Inde du Nord, au Népal et au Tibet ? Si oui, est-ce intéressant financièrement et en termes de liberté d'arrêt ? Quelles sont les précautions à prendre ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Gigi
Bonjour !
Je suis étudiant, en pour une césure l'année prochaine (année 2014-2015) j'envisage de partir, seul, dans l'Himalaya, une destination qui m'attire depuis longtemps ! Dans un premier temps, je passerai environ 5 mois à faire un travail quelconque quelque part au Népal, dans le cadre de ma césure.
Ensuite, je prévois de rester environ 1 mois supplémentaire afin de partir à la découverte des hauts sommets de l'Himalaya.
J'ai déja cherché ce qui pouvait me plaire, et je suis tombé sur un sommet de ~7000m, le Lhakpa Ri, pas très difficile et au pied l'Everest, bref le rêve ... Malheuresement, ce sommet est au Tibet, et en me renseignant j'ai vite compris qu'il était impossible pour des touristes d'entrer seul au Tibet ; il faut nécessairement passer par des agences de voyage, ce qui est à la fois pénible et aussi beaucoup plus cher ...
Voila alors j'aimerai savoir si des gens ont des renseignements, : Il n'existe aucun moyen à Katmandou d'obtenir des permis d'ascension & compagnie pour le Tibet sans devoir se payer un guide en prime ? Et combien cela me couterait-il de prendre un guide personnel pour le Tibet, pour une vingtaine de jour, afin d'aller faire mon sommet ? Est-ce au moins possible ? Et y a-t-il nécessairement besoin en plus de payer un chauffeur, ou le guide peut faire office de chauffeur ?
Et aussi, si des gens connaissent ce sommet, est ce que l'ascension du Lhakpa Ri est physiquement envisageable sans autre porteur que moi même, et éventuellement le guide ? (un petit itinéraire pour que vous voyez le trajet : http://www.explorehimalaya.com/lhakpa-ri-map.php )
Et sinon, si je devais abandonner le Lhakpa Ri, peut etre que vous connaitriez d'autres sommets de 7000m situés au Népal (donc accessibles en solitaire), et qui seraient abordables (difficulté moyenne et surtout pas trop dangereux) ? J'aime beaucoup la montagne et l'altitude, et faire un 7000m est vraiment mon objectif principal, les treks style tour des annapurnas, bien que surement très jolis, ne m'interessent beaucoup moins ...
Voila merci de m'avoir lu, et merci d'avance à ceux qui pourront m'aider, dans mon périple un peu perdu d'avance 😕
Matthieu
Je suis étudiant, en pour une césure l'année prochaine (année 2014-2015) j'envisage de partir, seul, dans l'Himalaya, une destination qui m'attire depuis longtemps ! Dans un premier temps, je passerai environ 5 mois à faire un travail quelconque quelque part au Népal, dans le cadre de ma césure.
Ensuite, je prévois de rester environ 1 mois supplémentaire afin de partir à la découverte des hauts sommets de l'Himalaya.
J'ai déja cherché ce qui pouvait me plaire, et je suis tombé sur un sommet de ~7000m, le Lhakpa Ri, pas très difficile et au pied l'Everest, bref le rêve ... Malheuresement, ce sommet est au Tibet, et en me renseignant j'ai vite compris qu'il était impossible pour des touristes d'entrer seul au Tibet ; il faut nécessairement passer par des agences de voyage, ce qui est à la fois pénible et aussi beaucoup plus cher ...
Voila alors j'aimerai savoir si des gens ont des renseignements, : Il n'existe aucun moyen à Katmandou d'obtenir des permis d'ascension & compagnie pour le Tibet sans devoir se payer un guide en prime ? Et combien cela me couterait-il de prendre un guide personnel pour le Tibet, pour une vingtaine de jour, afin d'aller faire mon sommet ? Est-ce au moins possible ? Et y a-t-il nécessairement besoin en plus de payer un chauffeur, ou le guide peut faire office de chauffeur ?
Et aussi, si des gens connaissent ce sommet, est ce que l'ascension du Lhakpa Ri est physiquement envisageable sans autre porteur que moi même, et éventuellement le guide ? (un petit itinéraire pour que vous voyez le trajet : http://www.explorehimalaya.com/lhakpa-ri-map.php )
Et sinon, si je devais abandonner le Lhakpa Ri, peut etre que vous connaitriez d'autres sommets de 7000m situés au Népal (donc accessibles en solitaire), et qui seraient abordables (difficulté moyenne et surtout pas trop dangereux) ? J'aime beaucoup la montagne et l'altitude, et faire un 7000m est vraiment mon objectif principal, les treks style tour des annapurnas, bien que surement très jolis, ne m'interessent beaucoup moins ...
Voila merci de m'avoir lu, et merci d'avance à ceux qui pourront m'aider, dans mon périple un peu perdu d'avance 😕
Matthieu
bonjour,
de nouvelles questions et conseils a demander par rapport a notre voyage en chine de cet été.
je pars 20 jours avec ma copinne (fin juillet > mi-aout), et nous voulions éventuellement tenter d aller au tibet.
je pensais donc a l'itinéraire suivant :
- atterissage a pekin (3 jours sur place avec des amis y vivant).
- train jusque lhassa (48 heure de train, mais cela ne effraie pas plus que ca, au contraire, il parait que les derniers tronçons sont magnifiques).
- 7/8 jours au tibet (pas encore trop potassé sur ou aller, mais me fais pas trop de soucis, on va peut etre essayer sans guide, on verra sur place, dans tous les cas, on va prendre le permis, mais voir si on peut esquiver le pack guide/tour operator ou on le prendra sur place).
- retour par la route (avec tour operator?) jusque chengdu
- quelques jours a shangai (de chengdu a shangai par le train).
- retour a pekin pour prendre l avion et rentrer a paris.
je sais que ca parait tres ambitieux et qu on risque de passer a coté de pas mal de truc, et surtout pas mal de temps dans les transports. mais on y va pour une premiere approche, on ne peut malheureusement pas avoir plus de vacance. et passer du temps dans les transports fait partie intégrante du voyage pour nous (notament le train entre pekin et lhassa). et le tibet nous attire beaucoup (peut etre auriez vous d autre régions un peu similaire a conseiler comme les zones du yunan, sichuan et gansu frontatliere au tibet). est ce que quelqu un sait si c est facile et pas trop cher d organiser un voyage lhassa-chengdu (ou autre ville du yunan ou du sichuan qui dessert shangai en train) avec une agence de voyage depuis lhassa? j immagine que tenter le coup avec les transports publics est juste impossible (surtout si on a des impératifs de temps). merci de vos réponse.
je sais que ca parait tres ambitieux et qu on risque de passer a coté de pas mal de truc, et surtout pas mal de temps dans les transports. mais on y va pour une premiere approche, on ne peut malheureusement pas avoir plus de vacance. et passer du temps dans les transports fait partie intégrante du voyage pour nous (notament le train entre pekin et lhassa). et le tibet nous attire beaucoup (peut etre auriez vous d autre régions un peu similaire a conseiler comme les zones du yunan, sichuan et gansu frontatliere au tibet). est ce que quelqu un sait si c est facile et pas trop cher d organiser un voyage lhassa-chengdu (ou autre ville du yunan ou du sichuan qui dessert shangai en train) avec une agence de voyage depuis lhassa? j immagine que tenter le coup avec les transports publics est juste impossible (surtout si on a des impératifs de temps). merci de vos réponse.
recapitulatif, mise a jour, infos fraiches et exemples d'experiences, complement des posts de Ek et Naps :
le bus depuis Golmud, c'est facile et peu cher, le prix de 1600 yuans peut tomber a 450 en marchandant au black avec le chauffeur, voir le post de Ek a ce sujet. Je precise quand meme que suivant la periode, ca peut changer drastiquement : autour du 1er septembre, 40eme anniversaire de la creation du TAR, il y avait pas moins de 5 chekpoints avec tout le monde descend et on fouille les soutes, meme a 2h du matin, mais les chauffeurs de bus savent ce qu'il en est au quotidien.
depuis Chengdu, c'est un package avion autour de 2050 yuans, a eviter
depuis Zhongdian, alias Shangri-la, deux vols par semaine a 2550 yuans, a eviter aussi
en stop sur la route Deqin-Markham-Pome-Bayi-Lhasa : de tres bonne infos sur " www.geocities.com/graydonandjoanne/yunnan-tibet.html " un site de cyclistes, avec des details km par km et des recits de bikers des 5 dernieres annees, document essentiel avant de se lancer sur la route, mais site internet censure depuis la Chine, allez savoir pourquoi, donc a se faire mailer et a imprimer avant depart depuis Deqin, c'est environ 1600km. Les chauffeurs de camion ne prennent plus les gens en pouce, il faut compter sur les bus locaux, le traffic local et les jeeps de touristes chinois. C'est rapide et pas cher, car le stop est souvent gratos. Exemple, j'ai paye au total 250 yuans pour 1050km de Zuogang a Lhasa, trajet effectue en 3 jours et demi. Autre exemple, des potes ont banque 500 yuans de Deqin a Lhasa pour 1600km, trajet effectue en 6 jours, plus lent car ils etaient 2. Les coucis en route : 2 checkpoints a Yangling, ville a traverser de nuit, idem a Markham, sauf si vous arrangez des lifts qui contournent la ville de Markham et alors de jour c'est OK. Enfin, les villes de Nyingtri et Bayi, voisines et reputees dangereuses pour les illegaux, a traverser de nuit aussi, ou si un vehicule est d'accord pour vous conduire a la sortie de la ville pour un petit pecule, c'est OK de jour. En gros, le stop coute entre rien et 1 yuan pour 3km, sauf les rapaces qui demandent plus, mais il faut refuser. Pour les bus, le tarif varie de 1 yuanb pour 3km a 1 yuan pour 5km, le tout est de payer le prix local. Exemple : Giamda-Lhasa a 50 yuans et non 80 pour les laowai (etrangers), il faut batailler mais ca passe. Dites que vous paierez en arrivant a lhasa, gagnez du temps et en route refusez de banquer le prix de gros. Bayi-Giamda a 20 yuans. La route est belle, variee, et c'est un combat noble, une lutte honorable, et une joie immense en arrivant a Lhasa par soi-meme. Vous voyez le Thibet par vous-meme sans simplement regarder ce qu'on veut bien vous montrer...
Une autre possiblite, ce que j'ai fait : de Deqin, commencer le trek de la grande Kora autour de la montagne sacree du Kawa Karpo. Circuit a cheval sur le Yunnan et le TAR, mais ne necessitant pas de permis, d'apres info a zhongdian. L'idee, c'est que ca permet de rejoindre la route principale, southern Sichuan-Tibet Highway apres les villes a checkpoints de Markham et Yangling. De plus, c'est un trek fabuleux, et pour la petite histoire, c'est la route qu'a empruntee Alexandra David-Neel dans son Voyage d'une parisienne a Lhasa. Il es possible de se procurer une carte approximative du trek sur le net en faisant une recherche, ou a Deqin pour 5 yuans au Trekkers Hotel. Le chemin passe par des cols a 4000m et plus, longe des vallees, voisine avec les grands fleuves du Mekong et de la Salween. Villages tibetains en route, pasteurs dans la montagne, caravanes de mules pour les communications. Hors du temps. Fantastique !! Beaucoup de pelerins font la sainte Kora et c'est un bonheur que de voyager avec eux, vie quotidienne authentique, beaucoup de souvenirs... Le parcours en quelques mots : plein sud de Deqin a Yangtsa ou on traverse le Mekong, puis bled de Yongji et col de Dokar-La a 4600m, redescente dans des vallees vertes et boisees, nouveau col et redescente sur Aben, petit village avec bouffe basique. Longe la vallee vers la Salween river, temple de Lalhang-Ra et bouffe basique, piste vers le nord pour rejoindre Tsawarong, petite ville avec guesthouses et restos. Nouveau col et redescente vers Gebu village. A ce moment la, soit vous terminez la Kora et repartez sur le Yunnan, soit vous continuez plein nord vers Bitu, bled avec guesthouse et resto, puis Dayu puis Zuogang, sur la southern Sichuan-Tibet Highway. Timing : 8 jours de Deqin a Bitu. Puis 3 jours de marche-stop pour rejoindre Zuogang, car la route etait coupee par les eboulements. En temps normal, il y a des vehicules tous les 2-3 jours de Bitu a Zuogang pour 100 yuans, ou Dayu-Zuogang pour 30 a 50 yuans, en camion. Ca prends du temps, mais c'est le meilleur moyen de se perdre dans le Thibet non sinise. Si jamais vous croisez du PSB sur la route, peu probable, il suffit de dire que vous faites la kora et retournez au Yunnan apres. De Zuogang il reste 1050km jusqu'a Lhasa
plus d'info sur la route ou sur la kora par mess prive, mais soyez patient, je suis en baroude...
en esperant que ca serve a des gens !
tom
le bus depuis Golmud, c'est facile et peu cher, le prix de 1600 yuans peut tomber a 450 en marchandant au black avec le chauffeur, voir le post de Ek a ce sujet. Je precise quand meme que suivant la periode, ca peut changer drastiquement : autour du 1er septembre, 40eme anniversaire de la creation du TAR, il y avait pas moins de 5 chekpoints avec tout le monde descend et on fouille les soutes, meme a 2h du matin, mais les chauffeurs de bus savent ce qu'il en est au quotidien.
depuis Chengdu, c'est un package avion autour de 2050 yuans, a eviter
depuis Zhongdian, alias Shangri-la, deux vols par semaine a 2550 yuans, a eviter aussi
en stop sur la route Deqin-Markham-Pome-Bayi-Lhasa : de tres bonne infos sur " www.geocities.com/graydonandjoanne/yunnan-tibet.html " un site de cyclistes, avec des details km par km et des recits de bikers des 5 dernieres annees, document essentiel avant de se lancer sur la route, mais site internet censure depuis la Chine, allez savoir pourquoi, donc a se faire mailer et a imprimer avant depart depuis Deqin, c'est environ 1600km. Les chauffeurs de camion ne prennent plus les gens en pouce, il faut compter sur les bus locaux, le traffic local et les jeeps de touristes chinois. C'est rapide et pas cher, car le stop est souvent gratos. Exemple, j'ai paye au total 250 yuans pour 1050km de Zuogang a Lhasa, trajet effectue en 3 jours et demi. Autre exemple, des potes ont banque 500 yuans de Deqin a Lhasa pour 1600km, trajet effectue en 6 jours, plus lent car ils etaient 2. Les coucis en route : 2 checkpoints a Yangling, ville a traverser de nuit, idem a Markham, sauf si vous arrangez des lifts qui contournent la ville de Markham et alors de jour c'est OK. Enfin, les villes de Nyingtri et Bayi, voisines et reputees dangereuses pour les illegaux, a traverser de nuit aussi, ou si un vehicule est d'accord pour vous conduire a la sortie de la ville pour un petit pecule, c'est OK de jour. En gros, le stop coute entre rien et 1 yuan pour 3km, sauf les rapaces qui demandent plus, mais il faut refuser. Pour les bus, le tarif varie de 1 yuanb pour 3km a 1 yuan pour 5km, le tout est de payer le prix local. Exemple : Giamda-Lhasa a 50 yuans et non 80 pour les laowai (etrangers), il faut batailler mais ca passe. Dites que vous paierez en arrivant a lhasa, gagnez du temps et en route refusez de banquer le prix de gros. Bayi-Giamda a 20 yuans. La route est belle, variee, et c'est un combat noble, une lutte honorable, et une joie immense en arrivant a Lhasa par soi-meme. Vous voyez le Thibet par vous-meme sans simplement regarder ce qu'on veut bien vous montrer...
Une autre possiblite, ce que j'ai fait : de Deqin, commencer le trek de la grande Kora autour de la montagne sacree du Kawa Karpo. Circuit a cheval sur le Yunnan et le TAR, mais ne necessitant pas de permis, d'apres info a zhongdian. L'idee, c'est que ca permet de rejoindre la route principale, southern Sichuan-Tibet Highway apres les villes a checkpoints de Markham et Yangling. De plus, c'est un trek fabuleux, et pour la petite histoire, c'est la route qu'a empruntee Alexandra David-Neel dans son Voyage d'une parisienne a Lhasa. Il es possible de se procurer une carte approximative du trek sur le net en faisant une recherche, ou a Deqin pour 5 yuans au Trekkers Hotel. Le chemin passe par des cols a 4000m et plus, longe des vallees, voisine avec les grands fleuves du Mekong et de la Salween. Villages tibetains en route, pasteurs dans la montagne, caravanes de mules pour les communications. Hors du temps. Fantastique !! Beaucoup de pelerins font la sainte Kora et c'est un bonheur que de voyager avec eux, vie quotidienne authentique, beaucoup de souvenirs... Le parcours en quelques mots : plein sud de Deqin a Yangtsa ou on traverse le Mekong, puis bled de Yongji et col de Dokar-La a 4600m, redescente dans des vallees vertes et boisees, nouveau col et redescente sur Aben, petit village avec bouffe basique. Longe la vallee vers la Salween river, temple de Lalhang-Ra et bouffe basique, piste vers le nord pour rejoindre Tsawarong, petite ville avec guesthouses et restos. Nouveau col et redescente vers Gebu village. A ce moment la, soit vous terminez la Kora et repartez sur le Yunnan, soit vous continuez plein nord vers Bitu, bled avec guesthouse et resto, puis Dayu puis Zuogang, sur la southern Sichuan-Tibet Highway. Timing : 8 jours de Deqin a Bitu. Puis 3 jours de marche-stop pour rejoindre Zuogang, car la route etait coupee par les eboulements. En temps normal, il y a des vehicules tous les 2-3 jours de Bitu a Zuogang pour 100 yuans, ou Dayu-Zuogang pour 30 a 50 yuans, en camion. Ca prends du temps, mais c'est le meilleur moyen de se perdre dans le Thibet non sinise. Si jamais vous croisez du PSB sur la route, peu probable, il suffit de dire que vous faites la kora et retournez au Yunnan apres. De Zuogang il reste 1050km jusqu'a Lhasa
plus d'info sur la route ou sur la kora par mess prive, mais soyez patient, je suis en baroude...
en esperant que ca serve a des gens !
tom
je suis un petit nouveau sur le site...alors bonjour a tous
je compte passer au tibet ds qques mois, en individuel, de pekin a new delhi. et je ne veux utiliser le moins possible des agences. Bien evidemment je voudrai passer par la terre! ....arriver en avion a Lhassa diminue fortement l'interet du voyage!
je suis en train de me renseigner, et il semble que le tourisme individuel soit enfin autorisé au tibet. l'ambassade de chine a Paris m'explique que j'ai besoin d'un visa individuel delivré par le bureau des affaires etrangeres de la T.A.R à Lhassa
je voudrais savoir si ce visa peut m'etre delivré à l'entrée au tibet?, ou a Lhassa?, voire a Pekin?
est-il possible de passer outre? ou est-ce que je vais me faire refoulé ilico a la frontiere de la T.A.R? ou bien jeté au cachot dés le premier controle de police sans mon autorisation?
et si qqu'un avait l'adresse exacte du bureau a lhassa....? vu qu'ils ne la donnent pas a l'ambassade chinoise de Paris!!
si qqu'un avais un bout de reponse (ou tooooutes les reponses?)....merci beaucoup
je compte passer au tibet ds qques mois, en individuel, de pekin a new delhi. et je ne veux utiliser le moins possible des agences. Bien evidemment je voudrai passer par la terre! ....arriver en avion a Lhassa diminue fortement l'interet du voyage!
je suis en train de me renseigner, et il semble que le tourisme individuel soit enfin autorisé au tibet. l'ambassade de chine a Paris m'explique que j'ai besoin d'un visa individuel delivré par le bureau des affaires etrangeres de la T.A.R à Lhassa
je voudrais savoir si ce visa peut m'etre delivré à l'entrée au tibet?, ou a Lhassa?, voire a Pekin?
est-il possible de passer outre? ou est-ce que je vais me faire refoulé ilico a la frontiere de la T.A.R? ou bien jeté au cachot dés le premier controle de police sans mon autorisation?
et si qqu'un avait l'adresse exacte du bureau a lhassa....? vu qu'ils ne la donnent pas a l'ambassade chinoise de Paris!!
si qqu'un avais un bout de reponse (ou tooooutes les reponses?)....merci beaucoup
Salut à tous!!!
Bon pour faire vite j'ai comme projet avec mon meilleure pote d'aller au Tibet pendant 3 mois.
J'ai vu plusieurs hic concernant le Visa pour se rendre au Tibet.
Déjà pour rejoindre le Tibet par le Népal, il fallait avoir un Visa groupe passer par une agence de voyage un truc du genre. Ensuite j'ai entendu dire que par la Chine, il était possible d'y aller en ne mentionnant pas dans la demande de Visa, qu'un détour par le Tibet est prévu... Donc entre les deux le plus abordable et le Visa Chine?!
Après je suis français nous allons demandé les visa par l'ambassade de Chine en France.
Si dans tout ce que j'ai dis il y a des hic ou si vous avez des conseils à donner n'hésitez pas!!!!
Merci à Tous en tout cas pour les futurs conseils et réponses.
😛
J'ai regardé la chaïne voyage il y a quatre jours, le reportage sur la francaise qui fait le pélérinage. bref a ma grde surprise elle donne des photos du DALAÏ LAMA au tibétain et elle explique que si ils se font prendre avec la photo, ils riquent trente ans de prison et elle l'exclusion du pays !!! est ce bien ca??
merci
merci
Je souhaite réaliser un topo unique qui permettrait a tous les voyageurs d'indiquer les tips sur le Tibet historique, ce qui permettrait de répondre aux interrogations suivantes:
- Ou aller au Tibet?
- A quelle saison aller au Tibet?
- Quelle est la différence entre le Tibet Historique et la province administrative du Tibet (TAR)?
- Comment se rendre au Tibet?
- Pourquoi est-ce problematique de rentrer au Tibet depuis le Nepal?
- Est-il nécessaire de prendre une agence?
- Est-il nécessaire de prendre des permis pour aller au Tibet?
- Certaines régions tibétaines sont elles fermées actuellement?
Bref, c'est un sujet ouvert a tous qui permettrait d'informer sur les changements de régulation dans la TAR, d'indiquée les zones fermées au tourisme par Pékin, et donner tous les tips importants sur le Tibet.
La plupart des sujets proviennent de mon carnet de voyage indiquées dans le lien suivant, de divers sites d'informations sur le Tibet indiqués ci-dessous: http://voyageforum.com/discussion/compte-rendu-voyage-tibet-u-tsang-ngari-amdo-d6196098/ http://www.thelandofsnows.com/ http://www.yowangdu.com/tibet-travel/tibetan-travel-agents.html http://www.permis-tibet.info/reglementation-permis-tibet.html
Bref, c'est un sujet ouvert a tous qui permettrait d'informer sur les changements de régulation dans la TAR, d'indiquée les zones fermées au tourisme par Pékin, et donner tous les tips importants sur le Tibet.
La plupart des sujets proviennent de mon carnet de voyage indiquées dans le lien suivant, de divers sites d'informations sur le Tibet indiqués ci-dessous: http://voyageforum.com/discussion/compte-rendu-voyage-tibet-u-tsang-ngari-amdo-d6196098/ http://www.thelandofsnows.com/ http://www.yowangdu.com/tibet-travel/tibetan-travel-agents.html http://www.permis-tibet.info/reglementation-permis-tibet.html
Je souhaiterais partager avec vous un bref compte rendu de mon expérience lors de mon voyage au Tibet en novembre de 2011. Pourquoi si tard? Je ne suis pas adepte de comptes rendus de voyage, mais il me semble nécessaire de prendre du temps de faire profiter à d'autres voyageurs de mon expérience, mes conseils, mes recommandations, du fait des nombreuses interrogations suscitées par la complexité de voyager au "Pays des Neiges." J'ai eu moi même beaucoup de mal à trouver une agence fiable, bon marché, basée au Tibet et administrée 100% par des tibétains. Je n'ai d'ailleurs pas trouvé d'information très fiable sur le forum pour construire mon voyage, il me semble donc juste de pouvoir faire profiter même très tardivement au forumistes qui souhaitent découvrir cette merveilleuse région du globe.
Le plateau tibétain, situation géographique et géopolitiques
Le plateau tibétain est un immense plateau qui s'étend entre les Monts Kunlun, au Nord, le Karakoram, à l'Ouest, et l'Himalaya au Sud. L'est du Tibet est constitué de nombreuses chaînes chaotiques entre lesquelles s’engouffrent les plus grand fleuves d'Asie de l'Est et du Sud-Est: Mékong, Yang Tse Kiang, Salouen, Irrawady. Il est s'est formé par la collision de la plaque Indienne et de la plaque eurasienne. Son altitude varie considérablement selon la région: les vallées du Tsang sont situées à moins de 4000 mètres d'altitude, alors que les grandes étendues de l'Est et du Nord (Ngari, Chang Tang) s'élèvent à plus de 4500 mètres. Le plateau Aksai Chin aujourd'hui sous dominion chinois atteint même des altitudes de plus de 5500 mètres. La zone du canyon de la Sutlej ou Zanda - Tsamda, dans lequel s'est développé le mythique royaume de Gugé, est pour sa part située un peu plus bas que les hauts plateaux au pied du Kailash (3700 mètres), tout comme les grands espaces de l'Amdo, connus pour ses grandes plaines verdoyantes l'été (3000 mètres).
Le Tibet est littéralement le château d'eau de l'Asie, nécessaire à la survie de plus de 2 milliards d'êtres humains. Outre les fleuves cités plus haut, qui s'écoulent tous vers le Sud de la Chine et l'Asie du Sud-Est, l'Indus, la Sutlej et le Bhramapoutre prennent tous leurs sources dans les plaines situées au Nord de la chaîne de l'Himalaya, traversent parfois des centaines de kilomètres le long des failles géologiques, avant de franchir les plus hautes chaînes montagneuses du monde à travers des gorges vertigineuses avant de rejoindre les grandes plaines du sous continent indien.
L'immensité du haut plateau fait que le Tibet comprend des paysages et des climats très diversifiés. Les plateaux de l'Amdo connaissent une saison de pluies abondantes l'été et des précipitations fréquentes hors de la saison, transformant ces hautes plaines en de grands pâturages où paissent de grands troupeaux de yaks notamment autour de Labrang, et s'étendant en partie sur le Gansu, le Nord du Sichuan et la partie Nord-Est de l'immense Qinghai. La région Ü-Tsang est constituée de massifs et de chaînes arrondies et entrecoupées par de vastes vallées arrosées durant l'été, la mousson traversant l'Himalaya jusqu'au début de l'automne (octobre, même si les "queues" de mousson se produisent maintenant parfois encore plus tard dans la saison). L'automne est une superbe saison pour la lumière, les températures n'ayant pas encore chuté, et le ciel souvent bien bleu pour le plus grand plaisir des photographes. Au contraire, l'été est très pluvieux, et connaît souvent de grandes crues dans la vallée du Yarlung Tsangpo connu comme le Bhramapoutre lorsqu'il arrive dans l'état indien de l'Assam après avoir franchi l'Himalaya au pied de la Namcha Barwa. Du fait de sa latitude très méridionale, Lhasa est une ville aux températures plutôt chaudes l'été, ayant même des températures plus clémentes que la glaciale Pékin en hiver, bien loin des clichés. En revanche, les grandes étendues du Ngari, du Chang Tang et la région des lacs est une terre inhospitalière qui connaît des températures glaciales durant une grande partie de l'année. Le Chang Tang et le Nord-Ouest du Qinghai sont traversés par un grand plateau désertique enneigé une grande partie de l'année et abritant de grandes populations d'antilopes et de gazelles tibétaines, et même les derniers yaks sauvages. Il n'est pas rare d'observer des loups tibétains lors du voyage en train entre Xining et Naqchu, suivant la grand migration des antilopes vers la réserve de Kekexili. La cuvette de Gugé est un monde minéral bien particulier qui connaît également la moisson en été et des températures plus chaudes l'automne et l'hiver. Le pays Podpa est très arrosé l'été et connaît même un climat subtropicale, abritant de grandes forêts malheureusement surexploitées par les chinois, juste au Nord de la Grande Boucle du Yarlung Tsangpo, au fond de la plus haute gorge au monde. Enfin, le Kham qui est entièrement situé dans la région administrative du Sichuan, est la partie la plus pluvieuse du Tibet, entrecoupée de larges vallées partiellement boisé par de belles forêts de conifères, et des forêts subtropicales de bambous dans les piémonts à son extrême Est.
Il faut d'ailleurs bien distinguer l'entité culturelle et géographique du Tibet de la Province administrative du Tibet ou TAR (acronyme pour Tibet Autonomous Region), cœur de la civilisation tibétaine dans laquelle se trouvent les grandes villes Lhasa, Gyantse ou encore Shigatse en rapide processus de sinisation. Siège de grandes transformations culturelles, c'est aussi une zone de grandes ressources minières dont l'exploitation devrait s’accélérer avec le développement de la voie ferrée. Elle est le lieu de grands changement démographiques et culturels, avec la colonisation des peuples Han ou sinisation, et oubli de la culture monastique et plus globalement tibétaine sous l'effet de programmes de sinisation massifs orchestrés par le Gouvernement central de Pékin. Autour, les parties tibétaines des provinces du Qinghai, du Sichuan et du Gansu ont pour le moment réussi à préserver leur culture et traditions millénaires, c'est à mon sens le but de tout voyageur désirant découvrir le vrai Tibet aux traditions souvent encore intactes, Lhasa étant la destination de voyageurs souhaitant plutôt connaître le patrimoine et la richesse exceptionnelle du Tibet historique qui ont fleuri durant la main-mise des ordres Sakyapas puis surtout Gelugpa.
Je souhaiterais d'ailleurs rappeler à tous voyageurs que si les zones tibétaines du Sichuan, Qinghai et Gansu souffrent parfois de fermetures au tourisme sans préavis de l’administration chinoise, ce sont pas des zones à l'accès limité au contraire de la province administrative du Tibet ou TAR, où sévissent les contraintes sous forme de permis contraignants. Il est donc tout à fait possible de visiter les vastes régions tibétaines du Kham et de l'Amdo depuis Kunming, Chengdu ou encore Lanzhou ou Xining, sans devoir incorporer un groupe de même nationalité et autres formalités décourageantes pour le touriste désireux de se rendre au Tibet.
Voici quelques photos des différentes régions culturelles du Tibet:
L'Amdo (copyright Landofsnows http://www.thelandofsnows.com/)
Je vous invite à découvrir également l'album de mon ami David Ducoin, guide conférencier spécialiste du Tibet et de l'Himalaya, qui accompagne de nombreux voyages chez l'agence de trekking Allibert: http://www.flickr.com/photos/tribuducoin/sets/72157622933215210/ David cherche chaque année à construire de nouveaux itinéraires innovants, dans des régions en dehors des sentiers battus.
Le Kham (copyright Landofsnows http://www.thelandofsnows.com/)
Les albums de David son éloquents, le Kham est une région authentique, aux traditions bien vivantes, au contraire du Tibet Central ou Ü-Tsang en fort procesus de sinisation: http://www.flickr.com/photos/tribuducoin/sets/72157633185430516/ http://www.flickr.com/photos/tribuducoin/sets/72157634500911919/ http://www.flickr.com/photos/tribuducoin/sets/72157634864963193/ http://www.flickr.com/photos/tribuducoin/sets/72157625651289151/
Le Far Ouest Tibétain (photos personnelles)
Il faut également jeter un œil sur l'album de David sur la Kora du Kailash durant la Saga Dawa: http://www.flickr.com/photos/tribuducoin/sets/72157630318582852/
Je ne poste pas de photos du Tibet Central ici, étant donné que vous pourrez observer de nombreuses photos de cette région au cours de la lecture de ce récit.
Voici les liens d'images des cartes utilisées dans ce post: http://image.chinatour360.com/map/tibet.jpg http://www.yowangdu.com/...Orgplateaumap_lg.jpg http://tibetantrekking.com/.../Tibet-Map-Large.jpg
Le plateau tibétain, situation géographique et géopolitiques
Le plateau tibétain est un immense plateau qui s'étend entre les Monts Kunlun, au Nord, le Karakoram, à l'Ouest, et l'Himalaya au Sud. L'est du Tibet est constitué de nombreuses chaînes chaotiques entre lesquelles s’engouffrent les plus grand fleuves d'Asie de l'Est et du Sud-Est: Mékong, Yang Tse Kiang, Salouen, Irrawady. Il est s'est formé par la collision de la plaque Indienne et de la plaque eurasienne. Son altitude varie considérablement selon la région: les vallées du Tsang sont situées à moins de 4000 mètres d'altitude, alors que les grandes étendues de l'Est et du Nord (Ngari, Chang Tang) s'élèvent à plus de 4500 mètres. Le plateau Aksai Chin aujourd'hui sous dominion chinois atteint même des altitudes de plus de 5500 mètres. La zone du canyon de la Sutlej ou Zanda - Tsamda, dans lequel s'est développé le mythique royaume de Gugé, est pour sa part située un peu plus bas que les hauts plateaux au pied du Kailash (3700 mètres), tout comme les grands espaces de l'Amdo, connus pour ses grandes plaines verdoyantes l'été (3000 mètres).
Le Tibet est littéralement le château d'eau de l'Asie, nécessaire à la survie de plus de 2 milliards d'êtres humains. Outre les fleuves cités plus haut, qui s'écoulent tous vers le Sud de la Chine et l'Asie du Sud-Est, l'Indus, la Sutlej et le Bhramapoutre prennent tous leurs sources dans les plaines situées au Nord de la chaîne de l'Himalaya, traversent parfois des centaines de kilomètres le long des failles géologiques, avant de franchir les plus hautes chaînes montagneuses du monde à travers des gorges vertigineuses avant de rejoindre les grandes plaines du sous continent indien.
L'immensité du haut plateau fait que le Tibet comprend des paysages et des climats très diversifiés. Les plateaux de l'Amdo connaissent une saison de pluies abondantes l'été et des précipitations fréquentes hors de la saison, transformant ces hautes plaines en de grands pâturages où paissent de grands troupeaux de yaks notamment autour de Labrang, et s'étendant en partie sur le Gansu, le Nord du Sichuan et la partie Nord-Est de l'immense Qinghai. La région Ü-Tsang est constituée de massifs et de chaînes arrondies et entrecoupées par de vastes vallées arrosées durant l'été, la mousson traversant l'Himalaya jusqu'au début de l'automne (octobre, même si les "queues" de mousson se produisent maintenant parfois encore plus tard dans la saison). L'automne est une superbe saison pour la lumière, les températures n'ayant pas encore chuté, et le ciel souvent bien bleu pour le plus grand plaisir des photographes. Au contraire, l'été est très pluvieux, et connaît souvent de grandes crues dans la vallée du Yarlung Tsangpo connu comme le Bhramapoutre lorsqu'il arrive dans l'état indien de l'Assam après avoir franchi l'Himalaya au pied de la Namcha Barwa. Du fait de sa latitude très méridionale, Lhasa est une ville aux températures plutôt chaudes l'été, ayant même des températures plus clémentes que la glaciale Pékin en hiver, bien loin des clichés. En revanche, les grandes étendues du Ngari, du Chang Tang et la région des lacs est une terre inhospitalière qui connaît des températures glaciales durant une grande partie de l'année. Le Chang Tang et le Nord-Ouest du Qinghai sont traversés par un grand plateau désertique enneigé une grande partie de l'année et abritant de grandes populations d'antilopes et de gazelles tibétaines, et même les derniers yaks sauvages. Il n'est pas rare d'observer des loups tibétains lors du voyage en train entre Xining et Naqchu, suivant la grand migration des antilopes vers la réserve de Kekexili. La cuvette de Gugé est un monde minéral bien particulier qui connaît également la moisson en été et des températures plus chaudes l'automne et l'hiver. Le pays Podpa est très arrosé l'été et connaît même un climat subtropicale, abritant de grandes forêts malheureusement surexploitées par les chinois, juste au Nord de la Grande Boucle du Yarlung Tsangpo, au fond de la plus haute gorge au monde. Enfin, le Kham qui est entièrement situé dans la région administrative du Sichuan, est la partie la plus pluvieuse du Tibet, entrecoupée de larges vallées partiellement boisé par de belles forêts de conifères, et des forêts subtropicales de bambous dans les piémonts à son extrême Est.
Il faut d'ailleurs bien distinguer l'entité culturelle et géographique du Tibet de la Province administrative du Tibet ou TAR (acronyme pour Tibet Autonomous Region), cœur de la civilisation tibétaine dans laquelle se trouvent les grandes villes Lhasa, Gyantse ou encore Shigatse en rapide processus de sinisation. Siège de grandes transformations culturelles, c'est aussi une zone de grandes ressources minières dont l'exploitation devrait s’accélérer avec le développement de la voie ferrée. Elle est le lieu de grands changement démographiques et culturels, avec la colonisation des peuples Han ou sinisation, et oubli de la culture monastique et plus globalement tibétaine sous l'effet de programmes de sinisation massifs orchestrés par le Gouvernement central de Pékin. Autour, les parties tibétaines des provinces du Qinghai, du Sichuan et du Gansu ont pour le moment réussi à préserver leur culture et traditions millénaires, c'est à mon sens le but de tout voyageur désirant découvrir le vrai Tibet aux traditions souvent encore intactes, Lhasa étant la destination de voyageurs souhaitant plutôt connaître le patrimoine et la richesse exceptionnelle du Tibet historique qui ont fleuri durant la main-mise des ordres Sakyapas puis surtout Gelugpa.
Je souhaiterais d'ailleurs rappeler à tous voyageurs que si les zones tibétaines du Sichuan, Qinghai et Gansu souffrent parfois de fermetures au tourisme sans préavis de l’administration chinoise, ce sont pas des zones à l'accès limité au contraire de la province administrative du Tibet ou TAR, où sévissent les contraintes sous forme de permis contraignants. Il est donc tout à fait possible de visiter les vastes régions tibétaines du Kham et de l'Amdo depuis Kunming, Chengdu ou encore Lanzhou ou Xining, sans devoir incorporer un groupe de même nationalité et autres formalités décourageantes pour le touriste désireux de se rendre au Tibet.
Voici quelques photos des différentes régions culturelles du Tibet:
L'Amdo (copyright Landofsnows http://www.thelandofsnows.com/)
Je vous invite à découvrir également l'album de mon ami David Ducoin, guide conférencier spécialiste du Tibet et de l'Himalaya, qui accompagne de nombreux voyages chez l'agence de trekking Allibert: http://www.flickr.com/photos/tribuducoin/sets/72157622933215210/ David cherche chaque année à construire de nouveaux itinéraires innovants, dans des régions en dehors des sentiers battus.
Le Kham (copyright Landofsnows http://www.thelandofsnows.com/)
Les albums de David son éloquents, le Kham est une région authentique, aux traditions bien vivantes, au contraire du Tibet Central ou Ü-Tsang en fort procesus de sinisation: http://www.flickr.com/photos/tribuducoin/sets/72157633185430516/ http://www.flickr.com/photos/tribuducoin/sets/72157634500911919/ http://www.flickr.com/photos/tribuducoin/sets/72157634864963193/ http://www.flickr.com/photos/tribuducoin/sets/72157625651289151/
Le Far Ouest Tibétain (photos personnelles)
Il faut également jeter un œil sur l'album de David sur la Kora du Kailash durant la Saga Dawa: http://www.flickr.com/photos/tribuducoin/sets/72157630318582852/
Je ne poste pas de photos du Tibet Central ici, étant donné que vous pourrez observer de nombreuses photos de cette région au cours de la lecture de ce récit.
Voici les liens d'images des cartes utilisées dans ce post: http://image.chinatour360.com/map/tibet.jpg http://www.yowangdu.com/...Orgplateaumap_lg.jpg http://tibetantrekking.com/.../Tibet-Map-Large.jpg
Bonjour à tous !
J'aimerai savoir quels sont les différents moyen de traverser le Tibet. Je vais aller en Chine bientot, et j'aimerai rejoindre le Népal. Le recours à une agence de voyage ne me dérange pas ( dans la mesure ou c'est obligatoire ) mais quand je vois que les prix dépassent les 1000€ je me demandais si il n'y avait pas moyen d'être accompagné au passage des frontières mais de pouvoir être libre au Tibet, histoire d'éviter les hotels et le rythme imposé des guides et visites. J'ai cru comprendre aussi que le prix se divisait selon le nombres de personnes, cela veut dire que c'est 1000€ fixe que ce soit pour 1 ou pour 4 personnes?
Merci de votre aide, après de nombreuses recherches, je n'arrive pas à obtenir de réponses claires sur le sujet, même les prix oscillent entre 200 et 1000€, si vous avez des témoignages à m'apporter, je suis preneur ! Merci d'avance
J'aimerai savoir quels sont les différents moyen de traverser le Tibet. Je vais aller en Chine bientot, et j'aimerai rejoindre le Népal. Le recours à une agence de voyage ne me dérange pas ( dans la mesure ou c'est obligatoire ) mais quand je vois que les prix dépassent les 1000€ je me demandais si il n'y avait pas moyen d'être accompagné au passage des frontières mais de pouvoir être libre au Tibet, histoire d'éviter les hotels et le rythme imposé des guides et visites. J'ai cru comprendre aussi que le prix se divisait selon le nombres de personnes, cela veut dire que c'est 1000€ fixe que ce soit pour 1 ou pour 4 personnes?
Merci de votre aide, après de nombreuses recherches, je n'arrive pas à obtenir de réponses claires sur le sujet, même les prix oscillent entre 200 et 1000€, si vous avez des témoignages à m'apporter, je suis preneur ! Merci d'avance
Bonjour à tous,
Après avoir recherché des informations sur le trajet en 4x4 de Lhasa à katmandou ( d'ailleurs je suis toujours en quête d'infos "fraîches" sur les délais et tarifs...), je me pose la question des bus qui parcourent la route de l'Amitié. Apparemment on peut au moins aller jusqu'à Shigatse légalement : dans quelles conditions? ( prix, durées...) L'approche du Népal est-elle toujours limitée aux locaux pour les lignes de bus? Qu'en est-il de l'accroissement annoncé du nombre de bus en circulation pour développer le tourisme? En gros :est-il possible de trouver une alternative rapide et "vivable" à la jeep pour rejoindre Katmandou....
Une dernière question .... j'y serai normalement le mois prochain . Apparemment c'est la demi-saison touristique au Tibet ; est-ce selon vous un avantage concernant les prix par exemple, ou un inconvénient ( moins de départs etde coéquipiers, etc.) ?
Merci ! 🙂
Après avoir recherché des informations sur le trajet en 4x4 de Lhasa à katmandou ( d'ailleurs je suis toujours en quête d'infos "fraîches" sur les délais et tarifs...), je me pose la question des bus qui parcourent la route de l'Amitié. Apparemment on peut au moins aller jusqu'à Shigatse légalement : dans quelles conditions? ( prix, durées...) L'approche du Népal est-elle toujours limitée aux locaux pour les lignes de bus? Qu'en est-il de l'accroissement annoncé du nombre de bus en circulation pour développer le tourisme? En gros :est-il possible de trouver une alternative rapide et "vivable" à la jeep pour rejoindre Katmandou....
Une dernière question .... j'y serai normalement le mois prochain . Apparemment c'est la demi-saison touristique au Tibet ; est-ce selon vous un avantage concernant les prix par exemple, ou un inconvénient ( moins de départs etde coéquipiers, etc.) ?
Merci ! 🙂
Toulouse : mercredi 26 mars à 17h, Place du Capitole
Orgaganisateurs : Autodétermination-Tibet 09/31" et le "Cercle Tibet Vérité" et la participation de l’Institut Vajra Yogini.
Contact : verneuil.jean@wanadoo.fr
Chambéry :jeudi 27 mars à 18h devant l'Hôtel de Ville et samedi 29 mars à 14h, Jardin du Verney Organisation Savoie Urgence Tibet
Thonon : vendredi 28 mars 18h signatures de pétition (Boycott JO) et de lettres au Président et Ministres des affaires étrangères et Droits de l’Homme 20h Film : "Histoire d’une tragédie", de Luc Segarra 21h Débats sur la situation au Tibet, avec Mme Deki Youdoun de la Communauté Tibétaine de Suisse Contact : objectif-tibet@orange.fr Jean Claude Perréard : 04 66 27 75 23
Caen : vendredi 28 mars et samedi 29 mars :
LIMOGESsamedi 29 mars informations sous peu pour ces deux villes...
Vitrolles 29 mars :Journée de soutien pour le Tibet à la Salle du Roucas (à côté de la Salle des Fêtes) Participation de M. Thupten Gyatso, Président de la Communauté Tibétaine en France L’hymne tibétain sera chanté a capella par Elisabeth. Organisé par Provence Himalaya Tél. 04 42 79 73 54
Journée d’action pour le Tibet GLOBAL DAY lundi 31 mars Cette journée a été retenue comme journée d’action globale pour manifester notre soutien au peuple tibétain. Programmes à venir. En attendant, le symbole de la khatag (écharpe blanche traditionnelle tibétaine) est retenu comme signe distinctif à porter ce jour là.
Aix-en-Provence: jeudi 3 avril à 18h Soirée débat "Les JO et les Droits de l’Homme" dans la salle vidéo de l’institut des Etudes Politiques 25, rue Gaston de Saporta, près de la Cathédrale. organisation Amnesty International avec la participation de Provence Himalaya; contact Tél. 04 42 79 73 54
Pau : 6 avril Le 6 avril à 14h30 "Marche pacifique pour le Tibet" pour accompagner nos amis tibétains dans leur "Marche du Retour". Nous remonterons le long du gave de Pau de Laroin jusqu’au pied du Château de Pau. Contact : http://membres.lycos.fr/apactpau apactpau@free.fr & Apactpau@aol.com et tél. 05 59 32 70 79 et 06 81 13 97 90
RAPPEL : LONDRES et PARIS les dimanche 6 et lundi 7 avril 2008 LA FLAMME DE LA LIBERTE TIBETAINE- voir photographie en page d"accueil de notre site ( un clic pour le programme complet) - et LA FLAMME OLYMPIQUE en provenance de Londres transportées en l’Eurostar -départ vers 19h de Londres- mais elles ne seront pas forcément dans le même train.
» Lire la suite de cette nouvelle QUE FAIRE ? en solidarité avec les Tibétains qui luttent au Tibet pour le respect de leurs droits les plus fondamentaux? QUE FAIRE?
Une idée importante à relayer : Solliciter de Mr Delanoë, Maire de Paris afin que le drapeau du Tibet soit hissé à l'Hôtel de Ville de Paris jusqu'à la cessation de la répression chinoise au Tibet .
Ecrire en utilisant cette page : http://www.paris.fr/portail/contacts/Portal.lutpage_id=5722&document_type_id=12&document_id=10737&portlet_id=12354a mairie de Paris De même dans toutes les municipalités où vous pouvez agir.
Oui. Vous êtes très nombreux à nous envoyer des messages de sympathie par courriel ou téléphone pour soutenir nos amis du Tibet. Nous ne pouvons le faire savoir officiellement, mais ils savent sans aucun doute que la Planète sait maintenant ...
Oui, la période est cruciale. Les Tibétains ont osé affronter une nouvelle fois le dragon, prendre leur destin d'opprimés entre leurs mains. Cela rappelle il y a peu, la résistance du Peuple de
Birmanie, vite écrasée, justement comme c'est bizarre..., grâce au soutien de la Chine et de quelques autres.
Oui, vous souhaitez participer aux actions, même si vous ne pouvez vous déplacer et rejoindre les participants demain à Paris, Bruxelles ou Berne ou dernière minute Valence ...
Alors voici des suggestions, les vôtres, amis lecteurs de notre site, amis sympathisants de cette cause. Elles nous parviennent au fil des heures et les voici à partager et à mettre en pratique, selon vos possibilités.
Bien sûr la liste n'est pas limitative...mais complétée au fil de vos interventions, les plus récentes en début de lecture ... .
MERCI à tous ceux qui se manifestent dans cette solidarité...même si chaque geste paraît une goutte d'eau...
* Ne pas acheter, autant que faire se peut " made in China"
Chambéry :jeudi 27 mars à 18h devant l'Hôtel de Ville et samedi 29 mars à 14h, Jardin du Verney Organisation Savoie Urgence Tibet
Thonon : vendredi 28 mars 18h signatures de pétition (Boycott JO) et de lettres au Président et Ministres des affaires étrangères et Droits de l’Homme 20h Film : "Histoire d’une tragédie", de Luc Segarra 21h Débats sur la situation au Tibet, avec Mme Deki Youdoun de la Communauté Tibétaine de Suisse Contact : objectif-tibet@orange.fr Jean Claude Perréard : 04 66 27 75 23
Caen : vendredi 28 mars et samedi 29 mars :
LIMOGESsamedi 29 mars informations sous peu pour ces deux villes...
Vitrolles 29 mars :Journée de soutien pour le Tibet à la Salle du Roucas (à côté de la Salle des Fêtes) Participation de M. Thupten Gyatso, Président de la Communauté Tibétaine en France L’hymne tibétain sera chanté a capella par Elisabeth. Organisé par Provence Himalaya Tél. 04 42 79 73 54
Journée d’action pour le Tibet GLOBAL DAY lundi 31 mars Cette journée a été retenue comme journée d’action globale pour manifester notre soutien au peuple tibétain. Programmes à venir. En attendant, le symbole de la khatag (écharpe blanche traditionnelle tibétaine) est retenu comme signe distinctif à porter ce jour là.
Aix-en-Provence: jeudi 3 avril à 18h Soirée débat "Les JO et les Droits de l’Homme" dans la salle vidéo de l’institut des Etudes Politiques 25, rue Gaston de Saporta, près de la Cathédrale. organisation Amnesty International avec la participation de Provence Himalaya; contact Tél. 04 42 79 73 54
Pau : 6 avril Le 6 avril à 14h30 "Marche pacifique pour le Tibet" pour accompagner nos amis tibétains dans leur "Marche du Retour". Nous remonterons le long du gave de Pau de Laroin jusqu’au pied du Château de Pau. Contact : http://membres.lycos.fr/apactpau apactpau@free.fr & Apactpau@aol.com et tél. 05 59 32 70 79 et 06 81 13 97 90
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Ecrire en utilisant cette page : http://www.paris.fr/portail/contacts/Portal.lutpage_id=5722&document_type_id=12&document_id=10737&portlet_id=12354a mairie de Paris De même dans toutes les municipalités où vous pouvez agir.
Oui. Vous êtes très nombreux à nous envoyer des messages de sympathie par courriel ou téléphone pour soutenir nos amis du Tibet. Nous ne pouvons le faire savoir officiellement, mais ils savent sans aucun doute que la Planète sait maintenant ...
Oui, la période est cruciale. Les Tibétains ont osé affronter une nouvelle fois le dragon, prendre leur destin d'opprimés entre leurs mains. Cela rappelle il y a peu, la résistance du Peuple de
Birmanie, vite écrasée, justement comme c'est bizarre..., grâce au soutien de la Chine et de quelques autres.
Oui, vous souhaitez participer aux actions, même si vous ne pouvez vous déplacer et rejoindre les participants demain à Paris, Bruxelles ou Berne ou dernière minute Valence ...
Alors voici des suggestions, les vôtres, amis lecteurs de notre site, amis sympathisants de cette cause. Elles nous parviennent au fil des heures et les voici à partager et à mettre en pratique, selon vos possibilités.
Bien sûr la liste n'est pas limitative...mais complétée au fil de vos interventions, les plus récentes en début de lecture ... .
MERCI à tous ceux qui se manifestent dans cette solidarité...même si chaque geste paraît une goutte d'eau...
* Ne pas acheter, autant que faire se peut " made in China"
bonjour,
à ceux qui se sont rendus à Lhassa...
aviez-vous le permis original? ou bien le document scanné est -il suffisant? J'ai lu que pour le train, une copie du permis suffisait mais que pour l'avion, le permis original était demandé : quelle est votre expérience?
Merci à vous
à ceux qui se sont rendus à Lhassa...
aviez-vous le permis original? ou bien le document scanné est -il suffisant? J'ai lu que pour le train, une copie du permis suffisait mais que pour l'avion, le permis original était demandé : quelle est votre expérience?
Merci à vous
Salut , je suis en mode routard depuis un an en Asie et j'entreprends de traversée le Tibet par la Chine pour me rendre au Népal mais vue mais moyen je ne peux pas me permettre d'acheter le permis Tibet avec tous le package guide etc... Si quelqu'un as des infos fraiche pour passer en fraude à partir de Chengdu , en auto-stop , je sais que les trains sont contrôlé, que je ne pourrais pas visiter certain lieux , si quelqu'un l'as déjà tenté récemment , la meilleurs route à prendre , les points de contrôle , les risque encouru etc merci ,
Bonjours a tous! je fais un tour du monde sans avion avec un petit budget et Ca marche car je suis arrive en Asie par le pacifique et actuellement je me dirige vers la Chine en passant par le Vietnam..J ai qu un mois de visa pour la chine et donc je vais essayer de focaliser sur le tibet et passer apres au Nepal.Voila c est mon plan pour le moment mais d apres mes recherches j ai l impression que le tibet va me coute chere et meme etre hors budget. Quelqu un a une idee du budget minimun pour 3 semaines au tibet?moi j y serai en juin....tous conseils et astuces sont les bienvenu
Ah! il semble que depuis le 4 avril les frontieres sont ouverte de nouveau.!?
merci
Encore moi...
Pour le tour du Keilash, si j'y arrive... ;-)) Quel est le coût ? Y a t'il un droit d'entrée pour le parc et de combien ? Il parait qu'il faut obligatoirement être accompagné d'un guide local ? On peut organiser le circuit à partir de quel site ?
Merci, Maud
Pour le tour du Keilash, si j'y arrive... ;-)) Quel est le coût ? Y a t'il un droit d'entrée pour le parc et de combien ? Il parait qu'il faut obligatoirement être accompagné d'un guide local ? On peut organiser le circuit à partir de quel site ?
Merci, Maud
Bonjour,
Qui serait interressé pour une soirée sur le Tibet, à l'heure où ce peuple fascine bien qu'il se meure en ses terres? Moi, j'ai un des photos, des bouquins et une petite expérience... Je suis sur Paris actuellement. Si y a quelques personnes qui y sont allées ou qui s'interressent de près à ce "pays" non reconnu, faites le moi savoir. J'ai, personnellement, été très marquée par ce périple, que je me dis que ce serai éventuellement sympa d' échanger sur ce sujet!
A bon entendeur!
Qui serait interressé pour une soirée sur le Tibet, à l'heure où ce peuple fascine bien qu'il se meure en ses terres? Moi, j'ai un des photos, des bouquins et une petite expérience... Je suis sur Paris actuellement. Si y a quelques personnes qui y sont allées ou qui s'interressent de près à ce "pays" non reconnu, faites le moi savoir. J'ai, personnellement, été très marquée par ce périple, que je me dis que ce serai éventuellement sympa d' échanger sur ce sujet!
A bon entendeur!
bon alors vu qu il y a un certain nombre de questions recurrentes sur le tibet et vu que c est la saison ou la plupart des gens y vont voici un petit topo, en esperant qu il vous sera utile...
1-tibet or not tibet? ce a quoi nous referons en tant que tibet est la province chinoise appelle xizang et qui a ete "liberee" dans les annees 50 mais qui en fait ne couvre que la partie centrale et occidentale du tibet car l ancien royaume du tibet etait bien plus vaste et englobait aussi la province moderne du qinghai et une partie du ganzu(c est l amdo), ainsi que les parties nord du yunnan et ouest du sichuan(kham tibet). il y a aussi des tibetains en inde du nord, au nepal et au buthan mais nul n est besoin d en parler ici car ces pays(a part le buthan qui est la chasse gardee des milliardaires)ne necessitent pas de permis ou visas speciaux pour etre visites. il en va de meme pour amdo et le kham ou l on jouit d une totale liberte de manoeuvre et peut aller ou bon nous semble. 2-comment y aller? il y a 6 routes pour acceder a lhassa: une qui monte depuis le nepal mais nous n en parlerons pas car il faut payer le racket exige par les chinois pour l emprunter et il est clair que pour des motifs facilement comprehensibles il faut eviter a tout prix de leur filer ne serait ce qu un centime pour les remercier de nous octoyer le droit de visiter un pays qu ils ont envahi et completement ravage...; il y a les 2 "autoroutes" tibet-sichuan(la nord et la sud, qui partent toutes les 2 de cheng du et se divisent a kangding, la sud etant rejointe a un moment par la route qui vient de zhongdian et deqin au yunnan); il y a aussi les 2 routes du qinghai, l une partant de xining et l autre de golmud; et enfin celle qui part du xinjiang, passe par yecheng et ali, c est la plus longue.elle se divise en 2 apres ali et traverse tout le plateau tibetain. on peut aussi y aller en avion depuis chengdu et d autres capitales provinciales mais on est oblige de payer le permis pour ca et nous n en parlerons donc pas pour les raisons evoquees plus haut. 3-t as le permis? pour ceux qui veulent le prendre et que ca ne derange pas de payer des fonctionnares corrompus pour un chiffon de papier sans valeur il est assez facile de passer au tibet en car a partir des routes qui viennent du qinghai et du sichuan, mais c est pas donne! juste un exemple: depuis golmud ca coute dans les 1300 yuans pour le bus et le permis, alors que les locaux payent dans les 300... 4-bon alors comment on fait pour passer sans payer? y a pas 36 solutions, il faut faire du stop et trouver un camion, les chauffeurs sont au courrant de la combine et vous feront descendre avant les points de controle. mais attention, ce sont de vrais vampires et ils vont essayer de vous racketter le maximum, evitez donc de payer la totalite avant d etre arrives a lhassa, ne serait ce que pour etre sur qu ils vous attendront a l endroit convenu apres le check point. la route la plus facile pour ce trip c est celle qui part de golmud car le revetement est en bonne etat, par contre c est pas la plus belle car c est tres monotone, plateau tibetain oblige. celle qui descend de xining et passe par yushu a l air impraticable car quand j y etais il n y avait pas de traffic, meme pas un car qui descende a lhassa alors qu on n en est plus loin, meme les locaux devaient monter a xining et ensuite de la prendre un bus via golmud, mais la situation pourrait evoluer dans les prochaines annees. les routes qui partent de chengdu sont magnifiques, c est montagneux et a mon avis ce sont les plus belles, mais pas celles en meilleur etat, bien que ca bosse dur et que d ici quelques annees elles devraient etre ok. celle qui passe par yecheng et ali est la pire, il n y a plus de route apres kudi(c est a dire juste apres yecheng), le trip de yecheng a ali prend dans les 35-40 heures et de ali a lhassa dans les 70-95 heures par la route nord. cette route n est pas a prendre a la legere car on part de yecheng qui est a environ 1000 m d altitude et grimpe des le 1 er jour un col a 4800 et ensuite attaque des montagnes plus hautes encore et ne descendra plus en dessous de 4000 qui est l altitude ou se trouve ali(apres ali l altitude moyenne est largement au dessus des 4000) en plus, la route n est ouverte que 3 jours par mois a cause des travaux qui se font vers kudi donc quand on a l a commencee on ne peut plus revenir en arriere et on est tres loin du 1 er aeroport... le bon point c est qu il y a des bus couchettes qui font le trajet, ca coute dans les 400-600 yuans suivant votre habilete a marchander. il n y en a donc qu un tous les 10 jours(le 10, le 20 et le 30 approximativement), soyez a yecheng 2-3 jours avant histoire d etre sur. a yecheng, prendre le bus local 2 et descendre a xi zang ali zang ling yang(la compagnie qui va a ali)et acheter son billet. essayer imperativement d avoir une place au debut du bus car ca secoue derriere. ne surtout pas se faire trop remarquer quand on va acheter son billet car c est a ce moment la que ca craint le plus, bien demander a descendre a xi zang ali zang ling yang(qui est en fait une toute petite station de bus qui a l air a moitie desaffectee et ou il n y a personne), et pas a la station de bus plus grande qui se trouve avant. arrive a ali on peut ensuite choisir de prendre la route sud mais ca sera tout en stop, ou la route nord en bus avec la meme compagnie pour de 400 a 500 yuans suivant ou on est dans le bus(un bus tous les 2 ou 3 jours). a ali il est possible de faire une extension de visa mais comme vous y serez arrives sans permis il se peut que vous ayez a le faire, ca coute 50 yuans plus 300 d amende mais les flics sont tibetains et sympas. pour aller a darchen et au mont kailash il n y a pas besoin de permis, aucun controle. pareil si on prend la route nord en bus, les chauffeurs ont la combine et ca le fait facile. par contre il y a pas mal de controles sur la route sud. sachez bien que la plupart des chauffeurs de camions sont assoiffes d argent, surtout sur la route sud car ils savent bien que vous n avez pas le choix et ils vous demanderont donc des sommes astronomiques, mais peut etre serez vous chanceux? 5-et toi naps, qu est ce que tu en as pense de tout ca? pour etre honnete j ai trouve la route qui passe par ali tres monotone et meme ennuyante parce que le plateau tibetain est ma foi plat, et meme si on est a une atitude moyenne de 4500 m et passe des cols a plus de 5000 on ne s en apercoit pas. la bouffe et l hebergement sont assez chers ce qui est normal vu l endroit... y a pas grand chose avoir en chemin a part la region autour du mont kailash... personnellement j ai prefere le kham et l amdo car il n y a pas besoin de permis, que c est moins cher, qu il y a pas mal de trucs a voir, qu il n y a pas de touristes, que les paysages sont beaucoup plus beaux et qu il n y regne pas le mercantilisme que tout le monde deplore au tibet central ou il faut payer pour voir le moindre monastere et ou, surtout a lhassa qui de toute facon est une ville majoritairement chinoise, on voit deja l impact negatif du tourisme de masse sur la population locale... ceci dit lhassa vaut le coup d oeil quand meme, car meme si une fois arrive on retrouve ces bon vieux toutous(dont la plupart sont fraichement debarques de khatmandou ou de cheng du)la ville symbolise toujours la meque pour les tibetains et il y a donc de nombreux pelerins(surtout autour du jokhang), donc certains sont venus de tres loin en se prosternant pendant tout le chemin(j en ai vu, c est kek' chose!!). il y a aussi le sky burial(enterrement tibetain avec les vautours qui depecent des corps humains en direct!), shigatze qui est beaucoup plus tibetaine que sa grande soeur et s enorgueillit d un tres beau monastere(essayez d y etre pendant le festival des thangkas fin juillet), de nombreux monasteres environnants, mais si vous ne voulez pas payer un permis special a chaque fois(et oui, les noiches ont vite compris que les long nez sont prets a payer tres cher)il vous faudra jouer au chat et a la souris et faire du stop tout le temps. pour voir le jokhang gratos(sinon c est 75 yuans)il faut y aller en fin de journee et se meler a la foule des pelerins; pour sera gompa, passe a gauche, longe le mur d enceinte puis en haut de la colline tu verras une entree derobee sur ta droite, va s y a 3 heures car les moines sont occupes et ca maximisera tes chances de succes!; pour drepung va s y en fin de journee, pas de problemes!! par contre le potala j ai essaye, c est mieux garde que la banque de france et a part sortir le matos d escalade je vois pas comment faire!! 6-comment repartir de lhassa? faciiiiile!!! y a plein de bus pour golmud, xining, chengdu et d autres grandes villes et la vous payerez le prix local. il y a aussi l avion, meme histoire. si vous allez sur khatmandou vous pouvez vous mettre avec d autres touristes et prendre une jeep qui vous emmenera a la frontiere en s arretant en chemin la ou vous voudrez(shigatze, monasteres, everest base camp etc)et dont le prix sera en fonction de la duree du trip. allez faire le tour des agences de lhassa qui sont dans les hotels a toutous(banakcho, snowland, kirey pour n en citer que quelques uns), ca coute de 2500 yuans pour un trip direct a plus de 4000 pour plusieurs arrets et le camp de base de l everest. attention, ne croyez pas economiser des sous en prennant un bus local jusqu a shigatze car une fois la il n y plus guere le choix au niveau des agences et ca vous coutera plus cher au final!!! lhaze y a pas grand chose et ce n est pas la peine de s y arreter... c est pas facile pour faire ce trip autrement car il n y a pas de bus locaux jusqu a la frontiere et qu il faut un permis et donc que meme en faisant du stop il ne sera pas facile voire impossible de passer le poste de controle qui est pas loin de tingri car il est situe en rase campagne et je ne vois pas comment on pourrait se faufiler de jour sans se faire voir vu qu il n y pas de vegetation. par contre d apres un gars y a possibilite de trouver des bus depuis lhaze jusqu a zhangmu(la frontiere)mais quand j y etais il n y en avait pas alors c est a vous de voir... la frontiere avec l inde est toujours fermee aux dernieres nouvelles mais recemment les 2 freres ennemis avait l air de vouloir faire la paix et ca pourrait donner une fin heureuse...
1-tibet or not tibet? ce a quoi nous referons en tant que tibet est la province chinoise appelle xizang et qui a ete "liberee" dans les annees 50 mais qui en fait ne couvre que la partie centrale et occidentale du tibet car l ancien royaume du tibet etait bien plus vaste et englobait aussi la province moderne du qinghai et une partie du ganzu(c est l amdo), ainsi que les parties nord du yunnan et ouest du sichuan(kham tibet). il y a aussi des tibetains en inde du nord, au nepal et au buthan mais nul n est besoin d en parler ici car ces pays(a part le buthan qui est la chasse gardee des milliardaires)ne necessitent pas de permis ou visas speciaux pour etre visites. il en va de meme pour amdo et le kham ou l on jouit d une totale liberte de manoeuvre et peut aller ou bon nous semble. 2-comment y aller? il y a 6 routes pour acceder a lhassa: une qui monte depuis le nepal mais nous n en parlerons pas car il faut payer le racket exige par les chinois pour l emprunter et il est clair que pour des motifs facilement comprehensibles il faut eviter a tout prix de leur filer ne serait ce qu un centime pour les remercier de nous octoyer le droit de visiter un pays qu ils ont envahi et completement ravage...; il y a les 2 "autoroutes" tibet-sichuan(la nord et la sud, qui partent toutes les 2 de cheng du et se divisent a kangding, la sud etant rejointe a un moment par la route qui vient de zhongdian et deqin au yunnan); il y a aussi les 2 routes du qinghai, l une partant de xining et l autre de golmud; et enfin celle qui part du xinjiang, passe par yecheng et ali, c est la plus longue.elle se divise en 2 apres ali et traverse tout le plateau tibetain. on peut aussi y aller en avion depuis chengdu et d autres capitales provinciales mais on est oblige de payer le permis pour ca et nous n en parlerons donc pas pour les raisons evoquees plus haut. 3-t as le permis? pour ceux qui veulent le prendre et que ca ne derange pas de payer des fonctionnares corrompus pour un chiffon de papier sans valeur il est assez facile de passer au tibet en car a partir des routes qui viennent du qinghai et du sichuan, mais c est pas donne! juste un exemple: depuis golmud ca coute dans les 1300 yuans pour le bus et le permis, alors que les locaux payent dans les 300... 4-bon alors comment on fait pour passer sans payer? y a pas 36 solutions, il faut faire du stop et trouver un camion, les chauffeurs sont au courrant de la combine et vous feront descendre avant les points de controle. mais attention, ce sont de vrais vampires et ils vont essayer de vous racketter le maximum, evitez donc de payer la totalite avant d etre arrives a lhassa, ne serait ce que pour etre sur qu ils vous attendront a l endroit convenu apres le check point. la route la plus facile pour ce trip c est celle qui part de golmud car le revetement est en bonne etat, par contre c est pas la plus belle car c est tres monotone, plateau tibetain oblige. celle qui descend de xining et passe par yushu a l air impraticable car quand j y etais il n y avait pas de traffic, meme pas un car qui descende a lhassa alors qu on n en est plus loin, meme les locaux devaient monter a xining et ensuite de la prendre un bus via golmud, mais la situation pourrait evoluer dans les prochaines annees. les routes qui partent de chengdu sont magnifiques, c est montagneux et a mon avis ce sont les plus belles, mais pas celles en meilleur etat, bien que ca bosse dur et que d ici quelques annees elles devraient etre ok. celle qui passe par yecheng et ali est la pire, il n y a plus de route apres kudi(c est a dire juste apres yecheng), le trip de yecheng a ali prend dans les 35-40 heures et de ali a lhassa dans les 70-95 heures par la route nord. cette route n est pas a prendre a la legere car on part de yecheng qui est a environ 1000 m d altitude et grimpe des le 1 er jour un col a 4800 et ensuite attaque des montagnes plus hautes encore et ne descendra plus en dessous de 4000 qui est l altitude ou se trouve ali(apres ali l altitude moyenne est largement au dessus des 4000) en plus, la route n est ouverte que 3 jours par mois a cause des travaux qui se font vers kudi donc quand on a l a commencee on ne peut plus revenir en arriere et on est tres loin du 1 er aeroport... le bon point c est qu il y a des bus couchettes qui font le trajet, ca coute dans les 400-600 yuans suivant votre habilete a marchander. il n y en a donc qu un tous les 10 jours(le 10, le 20 et le 30 approximativement), soyez a yecheng 2-3 jours avant histoire d etre sur. a yecheng, prendre le bus local 2 et descendre a xi zang ali zang ling yang(la compagnie qui va a ali)et acheter son billet. essayer imperativement d avoir une place au debut du bus car ca secoue derriere. ne surtout pas se faire trop remarquer quand on va acheter son billet car c est a ce moment la que ca craint le plus, bien demander a descendre a xi zang ali zang ling yang(qui est en fait une toute petite station de bus qui a l air a moitie desaffectee et ou il n y a personne), et pas a la station de bus plus grande qui se trouve avant. arrive a ali on peut ensuite choisir de prendre la route sud mais ca sera tout en stop, ou la route nord en bus avec la meme compagnie pour de 400 a 500 yuans suivant ou on est dans le bus(un bus tous les 2 ou 3 jours). a ali il est possible de faire une extension de visa mais comme vous y serez arrives sans permis il se peut que vous ayez a le faire, ca coute 50 yuans plus 300 d amende mais les flics sont tibetains et sympas. pour aller a darchen et au mont kailash il n y a pas besoin de permis, aucun controle. pareil si on prend la route nord en bus, les chauffeurs ont la combine et ca le fait facile. par contre il y a pas mal de controles sur la route sud. sachez bien que la plupart des chauffeurs de camions sont assoiffes d argent, surtout sur la route sud car ils savent bien que vous n avez pas le choix et ils vous demanderont donc des sommes astronomiques, mais peut etre serez vous chanceux? 5-et toi naps, qu est ce que tu en as pense de tout ca? pour etre honnete j ai trouve la route qui passe par ali tres monotone et meme ennuyante parce que le plateau tibetain est ma foi plat, et meme si on est a une atitude moyenne de 4500 m et passe des cols a plus de 5000 on ne s en apercoit pas. la bouffe et l hebergement sont assez chers ce qui est normal vu l endroit... y a pas grand chose avoir en chemin a part la region autour du mont kailash... personnellement j ai prefere le kham et l amdo car il n y a pas besoin de permis, que c est moins cher, qu il y a pas mal de trucs a voir, qu il n y a pas de touristes, que les paysages sont beaucoup plus beaux et qu il n y regne pas le mercantilisme que tout le monde deplore au tibet central ou il faut payer pour voir le moindre monastere et ou, surtout a lhassa qui de toute facon est une ville majoritairement chinoise, on voit deja l impact negatif du tourisme de masse sur la population locale... ceci dit lhassa vaut le coup d oeil quand meme, car meme si une fois arrive on retrouve ces bon vieux toutous(dont la plupart sont fraichement debarques de khatmandou ou de cheng du)la ville symbolise toujours la meque pour les tibetains et il y a donc de nombreux pelerins(surtout autour du jokhang), donc certains sont venus de tres loin en se prosternant pendant tout le chemin(j en ai vu, c est kek' chose!!). il y a aussi le sky burial(enterrement tibetain avec les vautours qui depecent des corps humains en direct!), shigatze qui est beaucoup plus tibetaine que sa grande soeur et s enorgueillit d un tres beau monastere(essayez d y etre pendant le festival des thangkas fin juillet), de nombreux monasteres environnants, mais si vous ne voulez pas payer un permis special a chaque fois(et oui, les noiches ont vite compris que les long nez sont prets a payer tres cher)il vous faudra jouer au chat et a la souris et faire du stop tout le temps. pour voir le jokhang gratos(sinon c est 75 yuans)il faut y aller en fin de journee et se meler a la foule des pelerins; pour sera gompa, passe a gauche, longe le mur d enceinte puis en haut de la colline tu verras une entree derobee sur ta droite, va s y a 3 heures car les moines sont occupes et ca maximisera tes chances de succes!; pour drepung va s y en fin de journee, pas de problemes!! par contre le potala j ai essaye, c est mieux garde que la banque de france et a part sortir le matos d escalade je vois pas comment faire!! 6-comment repartir de lhassa? faciiiiile!!! y a plein de bus pour golmud, xining, chengdu et d autres grandes villes et la vous payerez le prix local. il y a aussi l avion, meme histoire. si vous allez sur khatmandou vous pouvez vous mettre avec d autres touristes et prendre une jeep qui vous emmenera a la frontiere en s arretant en chemin la ou vous voudrez(shigatze, monasteres, everest base camp etc)et dont le prix sera en fonction de la duree du trip. allez faire le tour des agences de lhassa qui sont dans les hotels a toutous(banakcho, snowland, kirey pour n en citer que quelques uns), ca coute de 2500 yuans pour un trip direct a plus de 4000 pour plusieurs arrets et le camp de base de l everest. attention, ne croyez pas economiser des sous en prennant un bus local jusqu a shigatze car une fois la il n y plus guere le choix au niveau des agences et ca vous coutera plus cher au final!!! lhaze y a pas grand chose et ce n est pas la peine de s y arreter... c est pas facile pour faire ce trip autrement car il n y a pas de bus locaux jusqu a la frontiere et qu il faut un permis et donc que meme en faisant du stop il ne sera pas facile voire impossible de passer le poste de controle qui est pas loin de tingri car il est situe en rase campagne et je ne vois pas comment on pourrait se faufiler de jour sans se faire voir vu qu il n y pas de vegetation. par contre d apres un gars y a possibilite de trouver des bus depuis lhaze jusqu a zhangmu(la frontiere)mais quand j y etais il n y en avait pas alors c est a vous de voir... la frontiere avec l inde est toujours fermee aux dernieres nouvelles mais recemment les 2 freres ennemis avait l air de vouloir faire la paix et ca pourrait donner une fin heureuse...
😉
Jean-Christophe Lafaille vient de signer au Tibet la première ascension hivernale en solitaire de la face sud du Shishapangma (8 046 m). «Au sommet d'un 8 000, l'expérience est cosmique»
Par Frédérique ROUSSEL
jeudi 16 décembre 2004 (Liberation - 06:
amedi, Jean-Christophe Lafaille, 38 ans, a réussi la première ascension hivernale en solitaire de la face sud du Shishapangma (8 046 m), au Tibet (Libération du 13 décembre). Joint par téléphone à son retour à Katmandou (Népal), il revient sur cet exploit, alors qu'il ne lui reste plus que trois sommets de plus de 8 000 m à gravir.
Vous êtes descendu de votre petit nuage ?
J'ai vécu cette ascension à la fois pleinement et naturellement. Je n'ai pas eu de gros problème et je suis revenu plutôt normalement en forme. Depuis les années 90, je me suis mis à grimper tout seul et en hiver. Le Shishapangma était la suite logique de ce que je faisais déjà dans les Alpes. Je l'avais déjà tenté à la fin de l'automne 1996, mais il y avait trop de neige et les conditions étaient dangereuses.
Pourquoi
le Shishapangma ?
C'est un sommet stratégique. La paroi correspond à une ascension en solitaire. La hauteur de la face, sa technicité et sa marche d'approche sont intéressantes. C'est une montagne assez facile d'accès par rapport à d'autres au Népal. Elle est belle à grimper et pas trop dangereuse tout seul.
Vous êtes-vous longuement préparé ?
J'ai fait une expédition au printemps dans un endroit très sauvage, sur le versant tibétain du Makalu. Et, depuis mon retour fin mai, je n'ai pas arrêté de me préparer physiquement et mentalement.
Avez-vous douté de réussir ?
Je doute toujours. Cette expédition comportait beaucoup d'inconnues : ma résistance à des températures inférieures à 30 °C, la capacité à grimper sans oxygène, à respirer par grand froid. Le plus terrible cette fois, ç'a été les journées que j'ai passé bloqué au camp de base. C'était frustrant, mais le vent soufflait de 140 à 160 km/h et j'aurais été gelé sur place au sommet. Dans ces conditions, les heures passent, les jours passent, les nuits sont longues à gamberger. Le plus dur, et c'est quelque chose que je n'avais pas anticipé, c'est la durée de la nuit. J'ai passé trois nuits d'enfer à 7 000 m car je n'ai pas réussi à dormir à cause du froid et du givre sous la tente. Je me suis dit qu'il fallait m'améliorer sur le plan mental, arriver à me relâcher plus. Quand je suis redescendu du sommet avec deux nuits blanches sur les épaules, je n'ai même pas réussi à bien dormir.
Etre seul, est-ce un handicap ?
J'ai eu d'autres expériences en solitaire. En 1996, j'ai enchaîné deux sommets au Pakistan et trois autres sommets l'année dernière. Mais j'avais croisé des gens sur les camps de base. Cette année, je n'ai vraiment vu personne. J'ai enchaîné deux expéditions à quelques mois d'intervalles, avec chaque fois de grands moments de solitude. Deux mois au printemps, dans une région très sauvage, et un mois là. Parfois, j'avais l'impression de devenir autiste. Je ne parlais pratiquement plus, je lisais et j'écrivais... C'est un état particulier. C'est un choix délibéré d'être complètement seul pour m'engager au maximum.
Et le froid ?
Quand je suis parti de mon camp d'altitude à 7 000 m samedi, il faisait très froid. A 4 h 30 le matin, la nuit est très noire et il fait glacial. Pendant trois ou quatre heures, j'ai craint des gelures au niveau des pieds. Le fait de grimper une face sud me permettait d'espérer un ensoleillement au bout de quatre heures. Et j'ai eu un brin de soleil.
Qu'avez-vous fait au sommet ?
Je suis arrivé vers 11 h 30, heure locale, et il faisait vraiment froid, avec un vent de 70 km/h. Je ne suis resté qu'une dizaine de minutes au sommet. Le paysage était exceptionnel avec un contraste grandiose entre deux régions : le Népal sur ma gauche, avec des montagnes à perte de vue, extrêmement enneigées, acérées, avec des séracs. Sur ma droite, c'était l'immensité du Tibet, avec des plaines à perte de vue, des lacs bleu turquoise... J'ai fait des photos.
On dit que la descente est toujours plus difficile, ce fut le cas ?
J'étais obligé de redescendre par le même itinéraire, qui représente l'équivalent d'une grande face nord dans les Alpes. C'est souvent dans la descente, quand on est fatigué et déconcentré, qu'arrivent les accidents. L'avantage, c'est qu'on retrouve de l'oxygène, et on a l'impression de renaître, de revivre. Le cerveau fonctionne mieux.
Il vous reste trois 8 000 à gravir, le Kangchenjunga, le Makalu et l'Everest. A quand le prochain ?
Dans quelques mois, en avril-mai. Il y a des chances pour que je garde l'Everest pour la fin, par une très belle voie. Ça dépend de ma forme et de la pression. Ma priorité, c'est toujours de tenter une belle course pas classique.
D'où vient votre passion pour l'himalayisme ?
L'Himalaya est un monde hors normes par rapport au reste de la planète. Au sommet d'un 8000, l'expérience est presque cosmique. On n'y voit que des kilomètres de montagnes, aucune trace de civilisation, et même la courbure de la Terre. Je l'ai découvert au printemps 1992 sur la face sud de l'Annapurna, avec Pierre Béghin. J'en suis revenu seul. Sa mort a été à la fois un choc terrible et une expérience forte. Si on compare la montagne avec la voile, je dirais qu'une course dans les Alpes, c'est un Grand Prix de catamaran ; l'Himalaya, c'est le Vendée Globe.
Jean-Christophe Lafaille vient de signer au Tibet la première ascension hivernale en solitaire de la face sud du Shishapangma (8 046 m). «Au sommet d'un 8 000, l'expérience est cosmique»
Par Frédérique ROUSSEL
jeudi 16 décembre 2004 (Liberation - 06:
amedi, Jean-Christophe Lafaille, 38 ans, a réussi la première ascension hivernale en solitaire de la face sud du Shishapangma (8 046 m), au Tibet (Libération du 13 décembre). Joint par téléphone à son retour à Katmandou (Népal), il revient sur cet exploit, alors qu'il ne lui reste plus que trois sommets de plus de 8 000 m à gravir.
Vous êtes descendu de votre petit nuage ?
J'ai vécu cette ascension à la fois pleinement et naturellement. Je n'ai pas eu de gros problème et je suis revenu plutôt normalement en forme. Depuis les années 90, je me suis mis à grimper tout seul et en hiver. Le Shishapangma était la suite logique de ce que je faisais déjà dans les Alpes. Je l'avais déjà tenté à la fin de l'automne 1996, mais il y avait trop de neige et les conditions étaient dangereuses.
Pourquoi
le Shishapangma ?
C'est un sommet stratégique. La paroi correspond à une ascension en solitaire. La hauteur de la face, sa technicité et sa marche d'approche sont intéressantes. C'est une montagne assez facile d'accès par rapport à d'autres au Népal. Elle est belle à grimper et pas trop dangereuse tout seul.
Vous êtes-vous longuement préparé ?
J'ai fait une expédition au printemps dans un endroit très sauvage, sur le versant tibétain du Makalu. Et, depuis mon retour fin mai, je n'ai pas arrêté de me préparer physiquement et mentalement.
Avez-vous douté de réussir ?
Je doute toujours. Cette expédition comportait beaucoup d'inconnues : ma résistance à des températures inférieures à 30 °C, la capacité à grimper sans oxygène, à respirer par grand froid. Le plus terrible cette fois, ç'a été les journées que j'ai passé bloqué au camp de base. C'était frustrant, mais le vent soufflait de 140 à 160 km/h et j'aurais été gelé sur place au sommet. Dans ces conditions, les heures passent, les jours passent, les nuits sont longues à gamberger. Le plus dur, et c'est quelque chose que je n'avais pas anticipé, c'est la durée de la nuit. J'ai passé trois nuits d'enfer à 7 000 m car je n'ai pas réussi à dormir à cause du froid et du givre sous la tente. Je me suis dit qu'il fallait m'améliorer sur le plan mental, arriver à me relâcher plus. Quand je suis redescendu du sommet avec deux nuits blanches sur les épaules, je n'ai même pas réussi à bien dormir.
Etre seul, est-ce un handicap ?
J'ai eu d'autres expériences en solitaire. En 1996, j'ai enchaîné deux sommets au Pakistan et trois autres sommets l'année dernière. Mais j'avais croisé des gens sur les camps de base. Cette année, je n'ai vraiment vu personne. J'ai enchaîné deux expéditions à quelques mois d'intervalles, avec chaque fois de grands moments de solitude. Deux mois au printemps, dans une région très sauvage, et un mois là. Parfois, j'avais l'impression de devenir autiste. Je ne parlais pratiquement plus, je lisais et j'écrivais... C'est un état particulier. C'est un choix délibéré d'être complètement seul pour m'engager au maximum.
Et le froid ?
Quand je suis parti de mon camp d'altitude à 7 000 m samedi, il faisait très froid. A 4 h 30 le matin, la nuit est très noire et il fait glacial. Pendant trois ou quatre heures, j'ai craint des gelures au niveau des pieds. Le fait de grimper une face sud me permettait d'espérer un ensoleillement au bout de quatre heures. Et j'ai eu un brin de soleil.
Qu'avez-vous fait au sommet ?
Je suis arrivé vers 11 h 30, heure locale, et il faisait vraiment froid, avec un vent de 70 km/h. Je ne suis resté qu'une dizaine de minutes au sommet. Le paysage était exceptionnel avec un contraste grandiose entre deux régions : le Népal sur ma gauche, avec des montagnes à perte de vue, extrêmement enneigées, acérées, avec des séracs. Sur ma droite, c'était l'immensité du Tibet, avec des plaines à perte de vue, des lacs bleu turquoise... J'ai fait des photos.
On dit que la descente est toujours plus difficile, ce fut le cas ?
J'étais obligé de redescendre par le même itinéraire, qui représente l'équivalent d'une grande face nord dans les Alpes. C'est souvent dans la descente, quand on est fatigué et déconcentré, qu'arrivent les accidents. L'avantage, c'est qu'on retrouve de l'oxygène, et on a l'impression de renaître, de revivre. Le cerveau fonctionne mieux.
Il vous reste trois 8 000 à gravir, le Kangchenjunga, le Makalu et l'Everest. A quand le prochain ?
Dans quelques mois, en avril-mai. Il y a des chances pour que je garde l'Everest pour la fin, par une très belle voie. Ça dépend de ma forme et de la pression. Ma priorité, c'est toujours de tenter une belle course pas classique.
D'où vient votre passion pour l'himalayisme ?
L'Himalaya est un monde hors normes par rapport au reste de la planète. Au sommet d'un 8000, l'expérience est presque cosmique. On n'y voit que des kilomètres de montagnes, aucune trace de civilisation, et même la courbure de la Terre. Je l'ai découvert au printemps 1992 sur la face sud de l'Annapurna, avec Pierre Béghin. J'en suis revenu seul. Sa mort a été à la fois un choc terrible et une expérience forte. Si on compare la montagne avec la voile, je dirais qu'une course dans les Alpes, c'est un Grand Prix de catamaran ; l'Himalaya, c'est le Vendée Globe.
Bonjour à tous,
Je viens de faire à vélo la route du Pamir ( septembre 2007 ) et la route 219 ou Xinjiang - Tibet highway, celle du sud qui passe par Ali et le mont kailash ( Oct-Nov-Dec 2007) .
Si vous voulez des infos, je pourrai vous renseignez.
Je prépare également des " Road- Book " à ce sujet.
Bonne Année et bonne route à tous.
Ed
Je viens de faire à vélo la route du Pamir ( septembre 2007 ) et la route 219 ou Xinjiang - Tibet highway, celle du sud qui passe par Ali et le mont kailash ( Oct-Nov-Dec 2007) .
Si vous voulez des infos, je pourrai vous renseignez.
Je prépare également des " Road- Book " à ce sujet.
Bonne Année et bonne route à tous.
Ed
Bonjour,
Je viens de contacter une agence en Chine (Mix hotel) ou plutot une guesthouse qui a visiblement bonne reputation. D'apres elle, il est impossible de prendre le train de Chengdu a Lhasa. Bizarre, non? J'ai l'impression qu'elle essaye de me refourguer son package tour. Quelqu'un a des infos la-dessus? Une agence a me recommander?
Merci de votre aide.
B.
Je viens de contacter une agence en Chine (Mix hotel) ou plutot une guesthouse qui a visiblement bonne reputation. D'apres elle, il est impossible de prendre le train de Chengdu a Lhasa. Bizarre, non? J'ai l'impression qu'elle essaye de me refourguer son package tour. Quelqu'un a des infos la-dessus? Une agence a me recommander?
Merci de votre aide.
B.
bonjour à tous,
je potasse, je passe mes soirées sur voyage forum en rêvant à mon prochain voyage! on a bouclé février 2011 : on va au cambodge du coup, je réfléchis pour fin février et début mars 2012 j'ai adoré le vietnam et je rêve d'aller ds le nord vietnam mais février mars , c'est plutôt pluvieux j'avais pensé au bhoutan mais j'ai peur que les paysages soient un peu monotones on voudrait voir des monastères, des constructions typiques, des marchés, des paysages type rizière du coup, je commencais à me documenter sur le yunan et sur le tibet croyais vs que ces deux régions pourraient répondre à mes attentes, l'une plus que l'autre? et au niveau climat? merci à tous cashmire
je potasse, je passe mes soirées sur voyage forum en rêvant à mon prochain voyage! on a bouclé février 2011 : on va au cambodge du coup, je réfléchis pour fin février et début mars 2012 j'ai adoré le vietnam et je rêve d'aller ds le nord vietnam mais février mars , c'est plutôt pluvieux j'avais pensé au bhoutan mais j'ai peur que les paysages soient un peu monotones on voudrait voir des monastères, des constructions typiques, des marchés, des paysages type rizière du coup, je commencais à me documenter sur le yunan et sur le tibet croyais vs que ces deux régions pourraient répondre à mes attentes, l'une plus que l'autre? et au niveau climat? merci à tous cashmire
