7 semaines de rêve dans l’Ouest US sans randonner (ou si peu) fin mai-début juillet 2016

.../... Suite et fin du J4 - 24 maiOn grimpe toujours!SANTA YNES
Nous y étions tombés dessus par hasard il y a 4 ans et nous y arrivons par un autre côté. Un petit village bien typique, avec son Maverick Saloon et son Coffee House Valley Grind.Avez-vous remarqué combien les villages américains sont friands de musées? On en trouve partout, parfois minuscules, souvent gratuits, ne demandant qu'une simple contribution à la discrétion de chacun.
Comment imaginer que ces belles Santa Ynes Mountains abritent un curieux village.... Danois ! Solvang. On a beau l’avoir lu, on se dit danois oui, mais vraiment ?SOLVANGDanois donc? Les images parlent d’elles-mêmes.Et les gros nuages qui jouent à cache-cache avec nous depuis Santa Barbara....Contre toute attente, on arrive à les semer jusqu'à la voiture; ils nous lancent juste quelques gouttes de dépit, du genre «Je t’aurai un jour, je t’aurai.» Et ils auront raison, mais pas tout de suite.C’est ici que je resterai quelques secondes sans voix : «Dis-moi, il y aura toujours des visites ou tu as prévu des journées shopping comme dans les voyages organisés, tu sais, pour les souvenirs?.» Oups, je l’avoue, les boutiques souvenirs en voyage... Ben.... Ben.... Euh.... Je pense à 100 à l'heure : Pas pour nous quoi. En plus, le Grand Ouest, ce n’est pas vraiment le shopping, isn’t. Les Outlets, d’accord, mais... Faut que je m’en sorte, là, ... «Ah mais si! Dans les Visitor Centers et à Vegas». Ouf !
Je n’avais pas prévu de rester trop longtemps à Solvang, où nous ferons quand même une boutique.... de gâteaux. Oui, mais quels gâteaux mes amis: en fait du chocolat – un fudge de malade. La ration de sucre de 6 mois (je l’ai déjà faite ailleurs celle-là, je crois que c’était pour les pralines de NOLA : Et bien, c’est pareil – le genre tu sais que c’est pas bon pour toi, mais c’est trop bon). Quel dommage que je n’ai pas gardé le nom de la boutique. Je suis sûre qu’il y en a qui se damneraient pour en manger.J’aimerais arriver sur la côte en fin de journée pour profiter d’un bel ensoleillement, et nous zappons Buellton et son Mendenhall's Museum of Gasoline Pumps & Petroliana (qui semble être un joyeux bric à brac), ainsi que San Luis Obispo (c’était juste pour jeter un coup d’œil extérieur à la mission). Encore que, je vous incite vivement à visiter la ville, elle est ravissante (la mission est jolie aussi).Cambria : que nous ne faisons que traverser. Bof !Piedras Blancas (San Simeon)Alors là, j'entends déjà les habitués: mais ce ne sont pas des écureuils à Piedras Blancas!Meuh non, nous n’avons pas fait tous ces kilomètres pour voir un écureuil, mais c’est notre première rencontre sur le site et c’est gentil à lui de venir nous accueillir. Il règne une douce lumière de fin d’après-midi et mes grosses limaces sont toujours là, en nombre bien plus important que la première fois. C’est impressionnant.Nous marchons un bon moment le long de la promenade aménagée pour contempler les éléphants de mer qui feignassent au soleil, faisant un raffût d'enfer et puant autant qu'ils le peuvent. Sont-ils drôles!Des mâles se la jouent au plus fort.Très peu de bébés en cette saison.Dommage : qu’est-ce qu’ils sont mignons, tout blancs, par rapport aux vieux mâles à moitié pelés.
Nous longeons la côte pour aller à notre hôtel, le Days Inn de San Simeon.
Il y a un restaurant juste à côté, le Big Sur Restaurant. Le dîner est une très bonne surprise. En plus, ils servent gratuitement une chowder soup des plus honorables.
Nous bénéficions d’un coucher de soleil magnifique: rouge couchant, demain beau temps: c'est vrai en Californie?La photo n'est pas terrible, mais ça prouve que je ne mens pas.Demain, la Sierra Nevada nous attend!

J5 – 25 mai – Kings Canyon – 349 km
On s’éloigne très vite de la côte, et là encore, la brume nous empêche de profiter pleinement du paysage qui doit être à tomber par temps clair. On grimpe très vite, et très haut.
C’est ensuite une longue route sans problème, mais sans attrait particulier, avec des fermes plus ou moins occupées ou vides... on ne le saura jamais, ici ou là.
En pénétrant la Sierra Nevada, de très gros nuages noirs nous surveillent, que dis-je, nous épient, nous menacent.Ils nous accordent une trêve le temps du pique-nique en bord de route et s’abattent sur nous au moment où nous entrons dans Kings Canyon.KINGS CANYONNous avions envie de découvrir ces géants de la planète que sont les séquoias. Leurs élégants cousins de Muir Wood près de San Francisco, les Red Woods, une branche dissidente de la famille, nous en avaient parlé en 2012. Mais vous aussi, dans vos carnets, vous en avez suffisamment parlé pour nous donner l’envie d’aller les voir. Donc en raccourci, si on est sous la pluie, c’est votre faute.
Nous récupérons le sésame qui nous ouvrira toutes les portes des parcs nationaux pendant notre voyage, le fameux Pass «America The Beautiful», et, surprise, le prix est le même qu’à l’époque : 80$.La Sierra Nevada : on le sait tous, c’est géant ! Deux entrées, une au Nord, une au Sud. Rien pour traverser. Et quand on réalise qu’elle fait 640 km de long et près de 130 km de large, on se dit qu’il faut bien réfléchir avant de choisir un itinéraire.
Elle possède plusieurs sommets à plus de 4200m d’altitude et le plus haut, le Mont Whitney (4418m) est justement dans le Kings Canyon. C’est dire si la météo peut être rude ici. D’ailleurs, à certains endroits, les sous-bois sont encore recouverts de neige. Certaines routes sont encore fermées. De toute façon, vu le temps, c’est cuit pour Panoramic Point.North Grove Loop - General Grant (boucle de 2.4 km)
C’est donc sous la pluie que nous allons découvrir ce vieux monsieur, le General Grant.
Notre géant ne trône pas tout seul dans la forêt. Il est entouré de sa cour, des mastodontes très impressionnants eux aussi.Ce qui est curieux, c’est que malgré la pluie et la brume si basse, il règne ici comme une lumière. Un clair-obscur mystérieux. Je pense que cela est dû à la couleur des troncs qui illuminent les sous-bois bien dégagés.Certains arbres sont tellement larges qu’on peut entrer à l’intérieur et s’y tenir debout. La photo est floue, mais nous servons d'échelle. Sur la deuxième, on voit que le feu est entré à l'intérieur du tronc.Nombre de troncs sont calcinés à leur base.Mais le séquoia est une essence qui résiste très bien au feu et d’ailleurs c’est le feu qui permet à la forêt de survivre. Les graines contenues dans leurs cônes ne peuvent s’échapper que sous l’effet d’une grande chaleur. Au début du XXe siècle, la survie de la forêt a été mise en péril par la politique de lutte contre les incendies qui à l’époque consistait à tout éteindre.
On s’attendrait à ce que les cônes de séquoias soient à leur image. Quand on voit ce cône ramassé dans Sequoia Park, on se dit que l'on peut faire de grandes choses avec des petits riens, car c’est grâce à ces tout petits machins que nous avons cette majestueuse forêt!Ils résistent tellement bien, qu’ils se protègent entre eux. Parfois, lorsque deux séquoias sont très rapprochés, celui qui n’est pas sous la flamme est intact et celui qui l’a prise de plein fouet n’est brûlé que d’un côté.Le General GrantJe ne vais quand même pas vous abreuver de chiffres : ce serait lassant, et puis, vous trouverez bien sur la toile. Bon, juste un peu alors : le 2e plus gros sequoia de la planète en tenant compte du volume de son tronc, le 3e en tenant compte du volume total (avec les branches). 81.5 m de haut et 10.4 m de diamètre. Avec ses 1500 (2000 ?) ans, il mérite tout le respect que d’aucuns ont pu porter au Général éponyme.
Le Christmas Nation’s Tree (l’Arbre de Noël de la Nation), comme on l’a surnommé en 1926, est considéré comme un monument dédié à tous les Américains morts pour leur patrie.
En regardant bien à droite de la photo ci-dessous, on voit un petit schtroumph bleu, ce qui permet d’avoir une idée de la taille de l’arbre dont on ne peut plus s’approcher.Gamlin CabinDans un premier temps utilisée par des fermiers lorsqu’ils rassemblaient leur bétail dans la montagne, elle fut ensuite le premier quartier général des rangers (en 1890).Pour les puristes qui vont me dire mais le parc date de 1940!!!! Oui, oui, mais, avant, il y avait le General Grant NP.Fallen Monarch TreeL’intérieur de ce tronc servait autrefois d’étable pour les chevaux en cas de mauvais temps.Malgré la pluie, la balade est très agréable, mais nous serons contents de nous mettre au chaud. Le Montecito Sequoia Lodge nous attend, blotti dans la forêt, au bord d'un lac.La pluie nous épargne le temps de décharger les bagages. Toutes les chambres du lodge sont à l’étage (un étage ½ même). Dur pour les bagages. La jeune femme de l’accueil, taillée comme une bûcheronne nous aide (aucune connotation péjorative : une belle jeune femme, immense, tout en muscles et en sourire).
Nous avons une grande suite avec deux chambres, immenses, chacune comprenant un grand lit et deux lits superposés, mais il y fait un froid de canard. Notre bûcheronne finira par trouver le mécanisme de régulation derrière les lits superposés qui sont dans l’une des chambres.
En défaisant notre lit, j’ai la surprise de trouver des cheveux sur les draps (pas un ou deux non, presqu’une mèche). Je fais changer les draps, bien sûr, et au moment de partir demain matin, on me rabattra gentiment 50$ sur la chambre pour le désagrément.
Le repas du soir et le petit-déjeuner sont compris dans le prix. Le dîner se prend dans la grande salle à manger au rez-de-chaussée : un buffet plutôt bien garni.L’ambiance dans la salle est des plus agréables, un feu de cheminée crépite, où nous aurons droit en soirée à des chamallows grillés avec des biscuits au chocolat. (photo prise le lendemain matin)On croise les doigts pour qu'il fasse moins mauvais demain.

J06 – 26 mai – Sequoia Park – 278 km
Tout est encore gelé dehors, mais le soleil est de retour.Bien emmitouflés dans nos anoraks, nous partons en balade.Notre mission ce matin est d'aller présenter nos salutations à un autre général, et pas des moindres, le General Sherman, l’organisme vivant le plus volumineux de la planète (1487m3). Alors là, tant pis pour les chiffres :
- Pas le plus haut : 83.8m quand même (un immeuble d’une trentaine d’étage), le plus haut se trouvant dans le parc de Redwood (l’Hyperion, 115.7 m)
- Pas le plus gros en diamètre : 11.1 m au niveau du sol, le plus gros est au Mexique (le cyprès de Montezuma, 15 m)
- Une écorce épaisse de 1.20m
- La première branche commence à 40 m de haut et la plus grosse fait 2.1m de diamètre.
- Son âge : entre 2300 et 2700 ans.
Alors là, respect !Giant Forest Museum
A ne pas manquer : vous y apprendrez tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les séquoias sans jamais avoir osé le demander. Sérieusement, ce tout petit musée est très bien fait, avec des explications simples et claires, accessibles à tous. Les enfants devraient l'apprécier (si Papa et Maman aident les plus petits, je m'en doute bien).The Big Tree Trail (1.2 km AR)
En sortant, du musée, nous essaierons de repérer la maturité des arbres que nous verrons, mais le doute subsiste. Celui-ci, il est mature ou monarch ?Et celui-là ?Non, pas le monsieur dont on devine le crâne et qui n’est autre que JP – je ne veux pas d’histoire à la maison ! Je parle de l’arbre.
Et on a compris que ce que l'on prenait pour des petits sapins à certains endroits étaient des séquoias au stade sapling. CQFD. Je frime: à vrai dire, jamais je ne m'en souviendrai. Le monarch me parle mieux, pas vous?Tunnel Log
Franchement, ça va parce qu’il n’y a presque personne dans le parc, mais de là à faire la queue pour passer sous l’arbre, faut pas pousser quand même !En repartant, nous sommes surpris par la taille d'une souche. Il semble qu'il n'y ait que des schtroumphs bleus dans ces forêts.En tous cas, celui-ci, qui me sert encore d'échelle, a eu de la chance de ne pas se faire surprendre par un ranger.Et notre vaillante Sequoia quitte sa patrie pour des cieux plus cléments en direction du Sud.Nous trouvons un joli cadre pour pique-niquer.En route, un lac dont on ne saura jamais le nom, mais qui est immense et qu’on le longera un bon moment.Plus on avance vers Bakersfield, plus le temps se réchauffe. Les vignes réapparaissent et c’est avec un bon 29°C que nous arrivons au Rodeway Inn & Suites.
Le soir, j’ai réservé une table au Buck Owen’s Crystal Palace où nous écouterons de la musique country devant un burger excellent.
Des danseurs de toutes générations sont lancés dans une Stampede Country Line Dance compliquée, tous en Santiags, hommes et femmes, Stetson pour les messieurs, est-il besoin de le dire. Mais en ce milieu de semaine, il n’y a pas l’ambiance endiablée que j’attendais. La soirée est néanmoins très agréable et se finit hyper tôt, comme d’hab au Far West.
Derrière le bar est suspendue ce que je pense être une Cadillac, grandeur nature, une vraie de vraie.

• Kings Canyon et Sequoia Park peuvent tout à fait se visiter en une seule journée en arrivant le soir pour loger sur place ou à proximité et faire la visite le lendemain. Ils semblent un peu redondants, mais à la belle saison, il y a tout un tas de trails sympas à faire et des points de vue qui valent le coup.

Bonjour Michèle,
Je suis ton carnet depuis le début et je trouve seulement maintenant le temps de laisser un petit mot, je dois te dire que je me régale à te lire !
Nous avons parcouru le parc des Redwoods cet été, j'ai maintenant très envie d'aller voir leurs cousins plus massifs de Sequoia Park, qui sait un jour peut-être ? En tout cas tes photos et ton récit me confortent dans mon envie !
Quant au lac dont tu ne connais pas le nom, je me demande si ce n'était pas le lac Kaweah ? (j'adore ce genre de petit défi , merci Google map )

Bonjour Michèle,Nous, nous aimons bien les boutiques de souvenirs, mais pas les outlets (nous ne sommes allés qu'à celui de Barstow en 2007 parce que je n'avais rien vu d'autre à faire dans le coin).Cela dit, à Solvang, nous n'avons pas eu envie de faire les boutiques de souvenirs, nous avons juste pris une collation dans un salon de thé.Vous n'avez pas eu de chance avec la météo à Kings Canyon.Le lac que vous avez longé, nous y sommes passés au coucher du soleil avant de rejoindre Visalia, c'est le lac Kaweah.A bientôt !

Bonjour Hélène,
Merci de me suivre et d'avoir trouvé mon lac. Christine (Hyacinthe) l'a trouvé aussi. Du coup, je peux tout de suite modifier mes photos (dans un mois, j'aurai oublié le nom).
Le parc de Muir est déjà très beau et nous l'avions découvert dans les meilleures conditions possibles: il n'y avait quasiment personne. C'était un week-end de fête à SF. Du coup, tout le monde était en ville.
Je crois que c'est Alex qui en a parlé récemment: il paraît que le parking est bondé.
Cordialement,
Michèle

Re bonjour Michèle,
Christine (Hiacinthe, coucou !) a beaucoup plus de mérite que moi, elle a vu le lac Kaweah en vrai !
Petite précision concernant les Redwoods que je mentionnais dans mon précédent message, ce n'est pas Muir Woods que nous avons visité cet été mais les parcs plus au nord. Et il n'y avait pas grand monde, c'était fabuleux ! Mais oui, j'ai l'impression d'après tout ce que je lis sur le forum que c'est devenu très compliqué de se garer pour aller voir les grands arbres à Muir Woods. C'est en partie pour ça que je n'avais pas retenu la visite dans mon planning.
A bientôt,
Hélène

Bonjour Christine!
Super pour le lac!
Mais dis-moi, tu en as trouvé beaucoup des boutiques de souvenirs dans l'Ouest?
Tu sais, pour Kings Canyon, je craignais pire vu que c'était un peu tôt en saison.
Dans l'absolu, on aurait pu le faire au retour, mais ça me décalait pour le Colorado où je ne voulais pas arriver trop tôt (routes enneigées).
Aucun regret, ça reste très beau, même sous la pluie.
Bien à toi,
Michèle

Quel agréable carnet, les photos de lieux connus ou (encore) inconnus mais surtout le ton, j'adore ! Very very nice.

Hello Michèle,Pour nous, c'était l'inverse de votre expérience : comme nous sommes allés à Sequoia NP en juillet, nous avons enfin respiré : le temps était ensoleillé et la température était nettement plus supportable que dans les parcs du sud-ouest (où il fait très chaud en été).Les boutiques de souvenirs, nous les avons trouvées aux différentes étapes de la route 66, aux Visitor Centers des parcs nationaux, à Tuba City près de notre hôtel, sur la plaza d'Albuquerque, à Silverton (où nous avons acheté une écharpe tissée à la main), au petit musée de la turquoise à Los Cerrillos sur la Turquoise Trail. Et, nous avons acheté, en souvenir, une couverture indienne à un stand avant que le pow-wow de Taos commence.A bientôt !

Bonjour Michèle
Sites choisis, belle prose sur jolis clichés. On ne te lâche plus...

J7 – 27 mai –Death Valley – 616 kmYep : 22°C à 8h15 heure de départ, tout bon pour nous !
Vous avez bien lu : 616 km, ce n’est pas une faute de frappe.
Ceux qui ne connaissent pas se disent, «Oh là là, ça fait loin!». Mais les autres, consternés, n’oseront peut-être pas le dire : «Mais par où ont-ils bien pu passer?».
Et bien non, nous n’avons pas exploré la zone plus au nord de Death Valley. Et là, dans ma tête ce jour-là : «Remarque Mimi, quitte à faire tous ces kilomètres, ça aurait été plus sympa». Si vous saviez le nombre de fois où j’ai enlevé, remis, réenlevé cette partie moins courue de Death Valley. En fait nous nous sommes bêtement plantés. Nous le verrons plus loin.
Mais, allons-y.
Nous prenons la Highway 190 qui passe par le Lake Isabella.Le parcours est très agréable.
Nous longeons un instant la Sierra Nevada avec ses sommets enneigés.Le paysage change très vite à présent, et les paysages nous montrent bien que nous ne sommes plus très loin de Death Valley.La route nous y amène tranquillement sur le coup de 11h.
Nous nous arrêtons à la dernière Station-Service pour faire le plein : à Panamint Springs. Le gallon y est à 3.65$, le plus cher de tout le voyage.
Les bâtiments sont dans un état de délabrement avancé et abritent un petit General Store. Il semble qu’il y ait un resto ? un snack ? En tout cas pas ouvert, et ça ne fait pas envie.
Nous pique-niquons, en rang d’oignon le long du mur, sur les 50 cm d’ombre. Soudain, un bip bip (road runner) déboule à fond la caisse, mais je n'ai que mon sandwhich à la main. C'est le seul que l'on verra.Hier encore, il y avait de la glace sur le pare-brise de la voiture.Terre de contraste ce Grand Ouest !La route est splendide, presque plus que la Jubilee Pass Road, et je ne peux m’arrêter de mitrailler depuis la voiture.

• Je vous parle de la Jubilee Pass Road car c’est la route que j’avais retenue pour aller à Vegas. Mais elle est toujours fermée suite aux intempéries de l’automne précédent. Une bien belle route à emprunter lorsque l’on vient de Vegas. En plus, cela permet de faire Artist’s Drive avant d’arriver à Furnace Creek.

Je voulais aller voir Aguereberry Point, qui paraît-il est vraiment très beau et Skidoo (ancienne mine et ville fantôme). Mais c’était sans compter que la route serait fermée et que je ne sais toujours pas comment nous nous sommes retrouvés.... dans l’autre sens. On a réalisé en voyant Ridgecrest « x » miles (sais plus combien, mais en tous cas vraiment pas bien loin). Et pour bien m’enfoncer, j’irai même à vous donner le nombre de km en plus : 130. No comment, please.

• La leçon à tirer, et ce n’est pas la première fois que je me le dis : ne pas faire confiance au GPS avec les noms. Entrer plutôt les coordonnées chiffrées. J’en suis d’autant plus impardonnable.

Mais à toute chose malheur est bon : nous avions rencontré une Madame Coyote au départ. Madame a l’air en petite forme : elle doit avoir des petits.Au retour, exactement au même endroit, ce sera Monsieur, plus gaillard.Où est la petite famille ?
Ils ont l'air à l'aise, pas étonnés de nous voir, nous regardant avec curiosité. Nous sommes des intrus.
En route, on découvre qu'il n'y a pas qu'à Badwater qu'on voit du sel, mais là, il doit s'agir d'une usine... Si tant est que ce soit bien du sel. On ne trouve aucune indication.Enfin, on arrive à Stovepipe Wells.Mesquite Flat Sand Dunes
Ce n'est pas le meilleur moment de la journée. L'idéal est de dormir à Stovepipe et d'aller admirer le clair de lune.Les petits poissons bleus du Salt Creek Interpretive Trail (pupfish) sont remplacés par un coup de sifflet bref. Voir la photo volée sur le net ci-dessous.Ils sont plus visibles au printemps et nous avions encore toutes nos chances.Artist’s Palett
Nous filons directement sur Artist’s Drive. Dans ce sens, la vue est magnifique, la montagne est illuminée par le soleil un peu bas (nous ne sommes plus très loin de cette fameuse golden hour qui magnifie les couleurs). Depuis que nous sommes entrés dans Death Valley, nous ne savons plus où poser les yeux.Dès l'entrée d'Artist's Drive (en sens unique),on sait qu’on va en prendre plein les yeux.Vous allez me dire : c’est si beau ? Euh... Je me suis amusée un peu sur les couleurs.
Mais en vrai, franchement, ça vaut le détour !Nous arrivons vers 19h à l’hôtel The Furnace Creek Ranch, où nous resterons 2 nuits. Il fait encore 38°C. (Photo prise le lendemain matin, d'où la lumière pâlotte)Nous avons juste le temps de nous installer avant d’aller dîner au Wrangler Steakhouse. Il est cher, mais la viande y est excellente.
Il fait encore bien chaud au moment d’aller se coucher.

Bonsoir Michèle,Waou, quel pied de pouvoir voyager aussi longtemps ! Ca fait tellement envie !
J'avoue que le titre m'a intriguée (je suis très rando moi !), et ma curiosité a fait le reste.
Je déguste ton carnet par petits bouts, tes photos sont très belles, et le texte bien écrit : quelle patience et quel honneur de nous accorder ce temps précieux. A+Violaine

J08 -28 mai – Death Valley – 167 km
J’avais été tellement emballée par le lever de soleil à Zabriskie Point, que je tenais absolument à le revoir. JP, pas très chaud pour se lever tôt, n’y résiste pas non plus. Lui, son must to do cette année était le coucher de soleil à Dantes View, que nous avions lamentablement loupé la première fois en partant trop tard de l’hôtel.
Que l’on se rassure dans l’assistance : nous ne sommes pas restés au Furnace Creek uniquement pour ces 2 incontournables.... Si nous y sommes encore, c’est que nous voulions l’approfondir un peu cette Vallée de la Mort infernale que nous n’avions fait qu’effleurer. Quand même : l’endroit le plus bas, le plus sec, et le plus chaud de toute l’Amérique du Nord !Nous partons à 5h du matin (pour les oiseaux de nuit que nous sommes, c’est comme se lever à 2h pour d’autres). Il fait déjà 29°C. Je savais bien qu’il fallait venir en début de voyage !
Zabriskie Point
Rien ne sert d’en parler des heures : la MAGIE simple de la nature.Mais un abruti s’est mis en première ligne avec son trépied, en contre-bas, donc en première ligne aussi pour bien gêner les autres pour les photos. Son pote, resté en haut nous expliquera qu’il est venu faire du tourisme depuis l’Inde et qu’il veut faire des photos. Ah oui ? Curieux! Quel dommage, il pollue la magie des lieux.Nous retournons à l’hôtel pour petit-déjeuner au Forty Niner Cafe (49’er Cafe): cher pour pas grand-chose.Golden CanyonBien que partis tôt, nous devons affronter une forte chaleur. A 10h30, le thermomètre affiche 38°C.L'entrée dans le canyon est plutôt fadasse. En plein cagnard, on peut très vite se trouver confronté à un dilemne : «Bof, on y va ou on file se rafraîchir à la piscine?». Heureusement, nous sommes curieux. Et là, waouhhhh ! Une très belle surprise.La beauté du Canyon tient à ses couleurs, il n’y a pas que du gold comme on pourrait s’y attendre. Selon le jeu du soleil et l'exposition des roches, nous découvrons tout un camaïeu de crèmes, jaunes, verts, ocres, allant parfois jusqu’au pourpre, et même les gris ne semblent pas tristes.Nous avons pu faire nos 3 km AR facilement en buvant régulièrement: le parcours est à plat et pas du tout accidenté. Nous avons fait demi-tour devant le panneau «The Cathedral». Il faut savoir raison garder.
Au retour, nous croisons un jeune couple, qui a l'air bien décidé à aller jusqu'au bout. Le soleil n'est pas encore au zénith. Ils sont tête nue, très légèrement vêtus, en tongs; on se demande quelle sera la couleur de leur peau ce soir. Avaient-ils de l'eau?Devil’s Golf Course
Pourquoi ce nom curieux ? Il est dû à la plume d’un rédacteur du NP Service en 1934 : « Seul le diable pourrait jouer au golf sur un tel parcours ! ».
La piste gravillonnée qui y mène, la Salt Pool Road est tout à fait carrossable et il y a un parking au bout.On a tout le loisir d'aller gambader au milieu de ces curieuses concrétions de sel et de terre (en faisant attention à ses chevilles).Elles forment une espèce de croûte très épaisse (1.80m au plus épais).Badwater
Quelqu’un a écrit « Un endroit où il faut aller une fois dans sa vie... » Bon, nous l’avions déjà vu et nous n’y serions pas retournés. Marcher sur du sel pour voir du sel et des petits trous où, miracle, il y a de l’eau, ce n’est pas si transcendant que ça.Bon d'accord, 86 m* au-dessous du niveau de la mer, c'est pas tous les jours.C’est plus joli d’en haut (vue de la piste qui mène à Natural Bridge – que nous choisissons de ne pas voir, un peu fatigués par le trail de tout à l’heure).* Tiens, à ce sujet, saviez-vous que ce n'est pas le point le plus bas d'Amérique, contrairement à ce qui est affiché? En réalité, c'est à quelques km plus à l'Ouest, mais les rangers en interdisent l'accès.Retour à l’hôtel où nous mangeons dans la chambre.
En début d’après-midi : lavage/séchage du linge et repos. Même pas piscine. On ressortira plus tard.

Hello Christine!
De mon côté je me dis, ils en ont vu des choses sur la côte! On voit que vous vous êtes régalés.
Je t'ai lue avec délice au Nouveau-Mexique, me rappelant de si beaux souvenirs.
Et cette année, nous allons croiser notre expérience sur quelques étapes communes.
Je suis comme Thibaud, j'ai du mal à suivre tous les carnets? Il y a des moments, je ne sais plus lequel j'ai en cours. Et la rédaction du mien m'absorbe un peu beaucoup. Désolée.
J'ai un sacré retard à rattraper.A bientôt,
Michèle

Merci beaucoup Chris!

Merci de me suivre Yves, je vais essayer de ne pas être trop bavarde quand même.
Bonne soirée,
Michèle

Bonsoir Violaine,
La rançon de l'âge: on met le turbo avant de ne plus pouvoir.
Aucun mérite pour la patience: c'est un acte très égoïste pour se refaire le voyage.
Bonne soirée,
Michèle

Bonjour Michèle,Merci pour ce carnet. J'embarque !
Je rejoins les nombreux avis sur la visite de Los Angeles : te lire et voir tes photos, donne vraiment envie de visiter cette vile. On sent que ce parcours a été longuement réfléchiPS. Je vous saoulerai moins avec mes encarts pseudo-historiques.
Non, non, laisse les au contraire, c'est toujours intéressant
A bientôt
Armelle

Bonjour Armelle,
Merci et bienvenue à bord, c'est avec plaisir que je t'embarque pour revivre notre voyage.
Oh oui, il a été réfléchi longuement ce voyage: plus d'un an. Mais ça n'empêche pas les plantages et/ou les erreurs; remarques, ça pimente un peu les souvenirs.
Au final, je voyage 3 fois: pendant la préparation, sur place, et au retour en rédigeant le carnet.
J'ai toujours quelques itinéraires sous le coude, que je peaufine, en sachant très bien que nombre d'entre eux ne seront pas réalisés. Mais ça fait rêver.
Bonne journée,
Michèle