Choix de vélo...ça se précise...pas vraiment

Pour ma part j'ai adopté le guidon type course parce qu'il m'offre des positions très variées depuis la partie droite jusqu'aux cocotes, et j'observe qu'en route je suis sans cesse en train de déplacer mes poignets pour éviter les crispations. Attention toutefois au montage des commandes, le guidon de course oblige à adopter, des leviers de frein particuliers, ces leviers peuvent être équipés aussi des manœuvre des dérailleurs, mais ces leviers peuvent aussi se retrouver sur le cadre... une solution plus simple dans ton cas pourrait être de choisir un papillon car on peut y monter les leviers du guidon comme le tien.
Avec ces choix tu n'est pas obligé de changer ta potence si les diamètres correspondent au guidon...
Avec un nouveau guidon tu peux gagner quasi 15 cm d'allonge. Si tu veux tu peux simuler le nouveau montage avec des photos et mesurer ce que tu gagnerais.
bien à toi

Salut
Comme je vois que tu abordes le sujet" hautement sensible" du guidon, je reviens dans le jeu car lors de ma dernière intervention, je voulais t'en parler mais j'avoue que j'ai eu la flemme.
En fait, je voulais t'informer sur le guidon papillon ;
Perso, je viens de changer le mien car je ne me sentais pas parfaitement à l'aise, un peu trop ramassé sur moi même quand j'avais les mains en bas près des commandes (position la plus utilisé, because les commandes !)
Sur la position haute, j'étais mieux mais je n'avais pas les commandes (c'est gênant dans certaine situation, comme les descentes de cols par exemple !)
En fait, en ayant bien réfléchis au problème et l'ayant expérimenté, je trouve que ce guidon, bien que sympa à un défaut dans sa conception.
Je m' explique, comme je l'ai dit plus haut, la plupart du temps tu auras les mains en bas près des commandes, hors si comme moi tu as besoin de gagner en profondeur au niveau de cette position (tu es grand, 1,88 m je crois !) tu vas te rendre compte qu'en modifiant cette position pour obtenir du gain en longueur, ça te change d'office les autres positions, principalement la position du haut qui va remonter et devenir plus droite ; hors on a pas forcement envie de ça, car avec le guidon trop droit et donc plus haut on a de l'instabilité dans la conduite. (faut pas oublier qu'il y a les sacoches à l'avant, enfin pour certains et ça joue pas mal sur la stabilité de conduite).Je t'ai mis plusieurs photos, pour que tu puisses te rendre compte des différences entre les deux.
Moi, j'ai changé pour celui de la photo 2, parce que, quelque soit l'inclinaison choisie pour les cornes du guidon, la barre horizontale, celle qui porte les commandes (vitesses et freins) reste toujours au même niveau, m'apportant un gain de la longueur de ma potence (100mm, dans mon cas), ce qui n'est pas le cas avec le papillon.
Regarde ou se trouvaient mes commandes (photo 1) ou (photo 3)par rapport au point d'insertion du guidon dans la potence.Pour ce qui est de la potence, je te conseille de prendre une potence orientable (au moins de 100 mm, vu ta taille) (photo 4). La mienne est orientable mais différente de celle de la photo 4, au niveau du tube plongeur qui rentre dans le cadre ; mais l'esprit est le même.Bon voilà, j'espère que bien qu'un peu fumeux, ça aura éclairé ta lanterne.Bonne route

je rejoins pavi52 sur le fait qu'un guidon droit avec des cornes te permettrait d'avoir moins les bras fléchis qu'avec un guidon papillon qui rapproche les commandes au niveau du plongeur de la potence.
Je te dis cela car j'ai moi même expérimenté et changé mon poste de pilotage et je me sens beaucoup mieux maintenant avec le guidon de la photo 2 précédente.

Salut,merci pour ces avis convergents. Mon souhait est effectivement de pouvoir améliorer le confort en gagnant en "allonge", ce que ne permet pas le guidon papillon, mais bien le guidon "corne".
Mais ce sera sur le prochain vélo, je ne souhaite pas repartir avec celui que j'ai actuellement.Pour la question de la taille du cadre, je suis preneur de retour d'expérience pour des personnes de ma taille : 59 - 60 - 61?

Pour la taille du cadre, l'approche classique (pour les cadres classiques "route") est déterminée par la dimension de l'entrejambe.... - mais, il s'agit d'une simple approche, à relativiser avec la morphologie de chacun (les "longues jambes" ou les "grands bustes" n'ont pas les mêmes mesures de cadres !!!) et ce qui est déterminant c'est la position relative "selle - pédalier".Pour approcher ses propres mesures : hauteur de selle réglée de façon à pouvoir pédaler avec les talons - selle réglée à l’horizontale avec un recul "moyen" - vérifier que, pour une pédale placée à l’horizontale, la verticale passant par la rotule tombe à une valeur très proche de l'axe de la pédale (qqs mm en arrière de l'axe...) - c'est le réglage classique, celui qui permet de pédaler "fort" sans se ruiner le dos.... le réglage de longueur devient secondaire si l'on est bien posé en équilibre sur la selle, malgré les efforts...
Aucune mesure ne remplace cette recherche de position personnelle (certains "pros" ont mis plusieurs années avant de trouver une position correcte et efficace !!!)A vous donc de chercher vos réglages, en vérifiant ses équilibres (not la possibilité de "lâcher les mains" ou du moins avoir la sensation de ne pas "peser" sur le guidon à l'effort)

A vrai dire, le réglage de la selle dont vous parlez est bon. J'ai déjà vérifié à plusieurs reprises les différents paramètres, suite à une opération du genou. Je n'avais pas le droit de faire n'importe quoi sur ce point. Par contre la position guidon potence est adaptée à l'utilisation quotidienne que je fais du vélo, et ce pour quoi il est fait à l'origine, c'est à dire de l'urbain. Mais pas dans une optique "cyclo-camping".Si je me pose (tant?) ces questions par rapport à la taille du cadre, c'est bien dans l'optique d'acquérir un nouveau vélo, de dégrossir et faire le tri par rapport aux tailles qu'offrent les différents cadres/vélos, et déterminer à l'avance LA taille qui me correspond.
Je ne peux pas chercher des réglages sur un vélo que je ne possède pas
Partant du constat et de mon expérience en Irlande, de deux choses l'une :
Soit un cadre en 59 me correspond, et je n'étais pas tout le temps bien à cause de la configuration guidon/potence.
Soit un cadre en 59 est trop petit pour moi, je dois chercher plus grand.C'est sur que le mieux ce serait d'essayer (ou de faire du sur mesure...)

Lorsque l'on passe d'un guidon plat a un guidon papillon, il faut adapter la longueur de la potence, sinon cela ne marche pas!
un guidon papillon ne doit pas ramener les mains au niveau du pivot de fourche. si c'est le cas c'est que la potence est trop courte pour le guidon.
ce n'est pas le guidon qui est en cause, mais le fait qu'un poste de pilotage ça se travaille dans son ensemble guidon-potence et pas en ne changeant qu'un seul élément ;-)A noter également que la longueur de la potence a une incidence directe sur le comportement du vélo, sa stabilité, sa maniabilité..etc.. car cela positionne les mains et le poids de l'avant du corps différemment par rapport au pivot de fourche, et par rapport a la roue avant.
il ne faudrait théoriquement pas choisir une longueur de potence en fonction de sa position mais en fonction de l'équilibre des masses avant/arrière sur le vélo et du comportement attendu du vélo. mais ça n'est pas toujours possible avec un cadre standard.Bien souvent, cette malheureuse potence sert de correction pour un cadre trop court ou trop long, même chose pour le recul de selle!
ça n'a que peut d'importance pour un "vélo de ville", mais ça peut devenir très inconfortable et traumatisant pour un vélo de voyage.L'erreur c'est que pour la taille des cadres standard on ne s'occupe que de la hauteur du tube de selle, ce qui est stupide, il faudrait s’occuper des 2 valeurs que sont la hauteur et la longueur du cadre!Je suis d'accord avec ce qui est dit plus haut sur le fait que le bon réglage de la hauteur et du recul de selle sont la base incontournable.
Et si le bon reglage du recul de selle (rotule/pedale) permet de garder les rails de selle centrés sur le chariot de selle, c'est encore mieux pour la flexibilité de la selle et donc pour le confort. (sur un cadre sur mesure, on fait varier l'angle du tube de selle pour permettre cela.)Une fois cela fait, si le cadre standard a une longueur qui permet d'etre bien posé tout en conservant une potence de longueur adapté a l'usage voulu, alors c'est une bonne base!

azero
je reagi
je suis passé devant chez toi le 22 08 2011
jai oublié de venir te voir
ce sera la prochaine fois
pour ma part
jai un vtt de serie avec laquelle je randonne au long cours
sur lequel je suis tres bien,
mais ma fanny randonneuse est bien artisanaleclaudio

Bonjour,
je rejoins Azero sur le fait qu'on ne parle pas assez de la longueur du cadre (on sent que le Monsieur sait de quoi il parle). Ma première intuition était de dire que la hauteur du tube de selle de 59 me convient, mais que la longueur était trop courte. Mais comme l'une et l'autre sont intimement lié sur les cadres de série, si je voulais une longueur plus importante, je devais passer également à une hauteur supérieur.Nul doute qu'il n'y a presque que des avantages à la solution sur mesure
Cela va pt'être vous choquer mais pensez-vous que certains cadreurs accepteraient que ce soit le client qui fasse le montage, pour réduire un peu la note biensûr mais surtout pour mieux connaître sa machine. C'est un point auquel je suis attaché, lorsque il s'agit de notre unique mode de déplacement, et qu'on doit pouvoir parer à tout imprévu en matière de réparation à l'improviste. Du coup exit les réglages si l'on va chercher le vélo, ce qui est préférable et certainement bénéfique, tant pour le plaisir de l'acquéreur que de l'artisan.En Irlande, j'aurai par exemple été complètement bloqué lorsque la "clickbox" (la boite de vitesse du moyeux avec vitesses intégrées) c'est "débrayée". Heureusement que j'avais du démonter l'ancienne car HS (avec toutes la doc qui va bien) et remonter moi-même la nouvelle quelques mois avant mon départ (idem ne serait-ce que pour démonter la roue arrière, y a une manip' bien particulière).
Alors vous allez me dire que y pas de truc aussi compliqué sur une randonneuse classique (sauf à partir sur un Rolhoff, mais au combien plus fiable) mais tout de même.Dis moi Azero, il y a des bus de Valence TGV à Chabeuil ?
Est-ce possible d'assister à la fabrication du cadre? Je ne sais pas du tout combien de temps il faut. Je sais aussi que selon les caractères, certaine personne n'apprécie pas d'être regardé lorsqu'elle travaille, d'autre au contraire on plaisir à transmettre, expliquer... (On peut continuer la discussion en privé si tu le souhaites)

@cbandiera.. N'hésite pas a passer à l'atelier, voisin! @lotinus: oui bien sur les artisans peuvent livrer des cadres nus en général. chez nous ça représente 50% de notre fabrication grosso-modo, et 50% de vélos complets.
ensuite, celui qui veut monter son vélo a l'atelier lui même avec notre aide et notre outillage... c'est possible. je n'ai jamais eu le cas mais il n'y a pas de problème.Pour la fabrication du cadre lui même c'est plus compliqué d'y assister, car d'une part il faut être concentré sur ce que l'on fait, palabrer pendant la fabrication c'est le plus sur moyen de faire une bêtise et de devoir recommencer! et d'autre part la fabrication d'un cadre s'étale sur plusieurs jours, certaines phases de préparations sont regroupés pour plusieurs vélos par exemple,... etc.., bref je ne sais jamais précisément quel jour je fabrique tel vélo exactement, ça dépend de l'avancement des taches et de l'envie du moment (je n'aime pas souder en fin de journée par exemple..etc..).
Par contre, pendant une visite, on peut voir en général 3 ou 4 vélos en cours de fabrication à différents stades d'avancement.