Nord du Gujarat

Merci pour tes encouragements. Après un moment de silence, débordée par le boulot et le quotidien, je reviens vers vous pour la suite du voyage.Après Mandvi, découverte de la région au nord de Bhuj en passant par Than monastary, un monastère hindou perdu à l’ouest de Bhuj. Nous filons plein ouest plutôt que de prendre la route habituelle et on galère un peu pour trouver l’endroit... A l’arrivée, nous sommes accueillis par un troupeau de bovins en train de passer le portail d’entrée bleu du monastère. L’endroit est calme, perdu, très beau et très intéressant pour les peintures kamangiri naïves datant du 17e et 18e siècle sur les murs et les plafonds. Certaines sont très abîmées car le bâtiment a bien souffert du tremblement de terre et les réparations de fortune en béton pour consolider les murs n’ont pas tenu compte de la présence des fresques...Nous errons dans les ruines du monastère avec bonheur et délectation. Les bâtiments sont encore très beaux, avec des balcons sculptés, des colonnes, des personnages (certains gisent sur le sol, détruits par le séisme. Il y a plein de petits oratoires qui contiennent chacun une dizaine de lingams peints en orange. Dans une cour, autour des oratoires, des dizaines et des dizaines de lingamsSur la route du retour, à quelques kilomètres de là, juste avant le monastère en arrivant de n'importe où, on s'arrête au Fossils park, qui propose une collection de fossiles assez intéressante. C'est plus indiqué que le monastère, donc, se souvenir, pour qui veut aller à Than, de demander ou de suivre les pancartes pour le parc.Arrêt au village de Nirona pour voir des artisans au travail. Le village, pas très loin de Bhuj, est réputé pour la peinture rogan sur tissus, les cuillères en bois tourné, ornementées de couleurs et les cloches. C'est intéressant mais les prix pratiqués ici sont touristiques... on retrouve les objets bien moins chers dans le bazar de Bhuj, mais bon, les démonstrations se paient et il faut faire marcher le petit commerce !Depuis des générations, une famille décore des étoffes avec une technique particulière, le rogan painting. Ils utilisent une résine souple faite en chauffant une huile jusqu'à ce qu'elle devienne épaisse et élastique, à laquelle ils ajoutent un colorant. Ils appliquent cette pâte colorée visqueuse dans la paume de la main, et à l'aide d'un stylet en fer, ils récupèrent la pâte colorée et créent des dessins en relief sur le tissu, par moitié, puis replient le morceau peint sur le tissu encore vierge, appuient et le motif se répète à l'identique. Beaux arbres de vie essentiellement.Passage chez Luhar Hussen Sidhik, le fabricant de clochette. Là encore, démonstration du savoir-faire du monsieur qui découpe trois morceaux de fer avec un ciseau spécial, tourne, tape, retape... en 5 mn à peine, sans soudure, une clochette est prête. Il ne reste plus qu’à la passer au four après l’avoir tartinée avec une poudre qui après cuisson lui donnera l’aspect du cuivre et la bonne sonorité. Les objets vendus sont assez chers, 200 roupies minimum pour une petite cloche et jusqu’à 1200 pour un vilain chat... Il s'est adapté à la demande mais les objets qui se veulent à la mode sont bien moins jolis que les cloches basiques, destinées à l'origine aux animaux.On poursuit notre balade jusqu’aux confins du village, dans un hameau habité par Mala Kaka et sa famille, de la communauté des Wadhas "ceux qui travaillent le bois". Ils sont spécialisés dans le tournage et le laquage du bois. Pieds de charpoys, de tabourets, cuillères, rouleaux à pâtisserie, toupies, porte-bracelets, tout ce qui peut être tourné et laqué. Ils travaillent avec des tours à arcs posés à même le sol et fabriquent leur laque eux mêmes à partir de résines végétales et animales et de colorants. Démonstration de l'artisans, photos des femmes et des enfants, achats de cuillères, rouleaux à pâtisserie, crayons pour les cheveux et production des gamines en perle ou en tissu car aussitôt la démonstration du père terminée, les femmes et les enfants arrivent de partout avec des petits sacs remplis de divers objets, de poupées plus ou moins jolies et s’installent en rond sur le sol en terre. Drôle d’impression mais passage obligé des touristes... On rentre dans le cercle, on s’accroupit, on regarde les diverses productions et on se dévoue pour acheter quelques objets aux petites filles en essayant de ne favoriser aucune des familles qui ont l’air d’être très pauvres. Finalement, les petites poupées ne sont pas si mal dans ma chambre indienne...Le fils façonne les cuillères dans de grossiers morceaux de boispendant que le père applique la laqueet qu'une femme tresse un joli tabouret (un peu gros pour la valise..)J'ai craqué devant cette magnifique petite fille...
En prime, quelques souriresJe vais m'arrêter là pour aujourd'hui car nous partons ensuite pour Hodka et le désert blanc et je n'ai plus droit qu'à trois photos pour ce post ! Impossible de choisir.
J'espère que je ne vous lasse pas avec toutes ces photos mais elles parlent mieux qu'un long discours (bon, je sais je suis longue dans mes explications, même avec photos)

Magnifique... Les photos, l'écrit, les explications,... Merci!

Oh non, pour ma part, je ne me lasse pas de tes belles photos et ton récit !!!
Encore, encore 😉😉😉😉😉

merci pour tes belles photos, je laisse pas de commentaire souvent mais je te suis à chaque fois..

Moi aussi je lis avidement les commentaires et scrute toujours attentivement tes photos Bravo, bravo, cela donne toujours l'envie de vivre l'Inde et de s'éloigner des coins touristiques....Ce Goujarat reculé avec ses habitants toujours en vêtements traditionnels est l'INDE que j'avais connue il y a 40 ans.
Françoise

Merci à toutes pour vos gentils mots. Je continue...De Nirona, nous filons vers le nord, pour les fameux villages du Grand Rann. Bhuj sera pour demain soir. Arrêt à Bhirandhayia, porte d’entrée pour les villages du nord où nous « achetons » dans une guitoune sommaire un permis d’accès pour 100 roupies par personne. Les guides indiquent encore qu'il faut demander le permis à Bhuj, mais que nenni, tout est bien organisé à Bhirandhayia. Même les indiens doivent avoir un permis et avec le succès du Rann Utsav, il y a du monde...Quelques kms d’une route toute neuve et nous arrivons à Hodka, où Malkit a dégotté, lors de sa récente visite avec d’autres touristes un resort de bhungas, les huttes traditionnelles de la région pour 3500 roupies la hutte, pour deux ou pour trois, incluant les repas et le petit déjeuner. Il y a trois ans, j’avais cherché à dormir dans cette zone et il n’existait qu’un resort très beau et très chic qui proposait des hébergements proches de 6000 roupies. Maintenant, la zone s’est bien développée et il y a au moins une dizaine de camps de ce type pour les touristes, de plus en plus nombreux à visiter le grand Rann et le white desert, tout proche.Notre resort, le Kutir kraft est bien joli et le gérant ou propriétaire, nous prépare un cay et du riz aux lentilles que nous avalons rapidement avant de partir pour le white desert, à une vingtaine de km de là, après le village de Dhordo.Les bhungas neuves mais réalisées à l'ancienne. Au premier plan, le fils aîné de KutirKutirOn passe devant l'immense campement provisoire du Rann Utsav puis arrêt obligatoire sur un parking pour continuer à pied. Là encore, nous avons droit à des formalités de police : on regarde notre permis, nos passeports, on passe à droite, puis à gauche et on se retrouve sur une route bétonnée encombrée de charrettes tirées par des chameaux (50 roupies par personne) pour s’approcher au plus près du White desert, distant d’un ou deux kilomètres.Le white desert, immense désert de sel porte bien son nom. Une immensité blanche à l’infini, avec beaucoup de monde en grande tenue de sortie sur le sel. De loin, on a l’impression de voir évoluer des gens sur une patinoire. L’ambiance est hypersalée, c’est presque désagréable de respirer. On reste un moment à marcher mais tout se ressemble et il n’y a pas grand-chose à faire sur cette étendue de sel, pas le moindre paludier - travailleur du sel à observer, juste des touristes indiens...Sur le chemin du retour, on s’arrête un moment au Rann Utsav, le festival organisé par l’office de tourisme du Gujarat dans le grand Rann, un évènement apprécié des touristes indiens qui viennent dormir dans un énorme village de tente, faire du shopping dans des boutiques installées spécialement, des balades en chameaux... Tout ce que je déteste mais apparemment cela a un succès fou. Le festival, qui dans ses premières années durait trois semaines a été instauré sur trois mois cette année pour la première fois. Cela permet peut-être de mieux canaliser les visiteurs et d’éviter la foule. J’avouerai que ce que j’en avais vu sur internet ne me donnait pas envie mais le moment passé au Rann Utsav, à boire une boisson fraîche, bienvenue après la salinité extrême du désert, à magaziner dans les différents stands proposant des magnifiques tissus, broderies et objets de la région était bien agréable. On s’est un peu lâchés sur les tissus et les broderies...Retour dans la nuit noir au Kutir Kraft sur une route étonnante, ressemblant à une piste d’aéroport avec les milliers de petites inclusions de plaques réfléchissantes sur la chaussée toute neuve et parfaitement plane, une première en Inde !Il est 20 h quand nous arrivons au resort où nous attend un thali super bon. On apprécie particulièrement le curry de pois chiches noirs et un dessert à la noix de coco délicieux. Bière en mangeant, cela change, puis traditionnel Nescafé de fin de soirée sous un auvent, dans un silence assourdissant. Nous sommes les seuls clients pour cette nuit. Un petit garçon de 7 ans, Dehad, le fils cadet de Kutir assiste à notre repas et se promène entre les tables. C’est l’occasion de donner des albums à colorier et des feutres sans une nouvelle émeute à l’horizon... Il est très content, tourne et retourne les pages, les montre à son père et à son grand frère, annonce qu’il va les apporter à l’école pour les montrer à ses copains.Le lendemain, nous partons à pied jusqu'au village ou plutôt jusqu'à un des hameaux qui composent Hodka avec Kutir qui nous l'a proposé la veille. Il nous présente sa femme, en tenue traditionnelle, avec de nombreux bracelets, colliers, et une énorme boucle de nez tenue par un ruban fixé aux cheveux par une pince décorée.Après le moment passé dans cette petite maison, reconstruite après le tremblement de terre, nous partons avec Kutir dans un autre hameau, où nous pourrons voir le travail d'un artisan du cuir et surtout la vie quotidienne dans ce village perdu. Nous arrivons dans un groupement de maisons traditionnelles regroupées autour d’une cour centrale où des femmes et des enfants aux vêtements colorés et brodés vaquent à leurs occupations (vaisselle, cuisson des chapatis...). Notre arrivée ne passe pas inaperçue et une nuée de petites filles arrive en courant dans le bhunga où nous regardons la production de l'artisan pour nous proposer la leur faites de barrettes en perle, de bracelets et autres colifichets. Ce n’est guère cher, un peu kitsch mais nous faisons quelques heureuses... Encore des objets à ranger dans les boîtes "souvenirs d'Inde" ! Photos des femmes et des enfants à gogo. Aucun homme dans le village à cette heure matinale. Les couleurs des vêtements sont splendides, les broderies incroyablement travaillées. Des femmes portant les lourds colliers traditionnels que j’avais voulu photographier en arrivant sans succès sortent de leur réserve et s’approchent. Encore un moment magique.Dans le groupe de maison suivant, une femme est occupée à la fabrication d’une couverture piquée très colorée, plus loin encore, des gamines discutent en faisant la vaisselle au sable...On regagne le resort en faisant un détour dans une zone désertique où des hommes font du charbon de bois. Un tas recouvert de terre, ponctué régulièrement de trous d’aération est en train de se consumer tranquillement. Tout à côté, deux hommes sont en train de monter un nouveau monticule : les branches sont savamment organisée, c’est très beau. On regarde un moment les hommes travailler et rentrons au resort, les pieds noirs de suie.

BonsoirJe n'avais pas encore pris le temps de répondre à votre message, désolée et 1000 excuses. Je ne connais pas encore tous les lieux que vous citez, n'étant jamais allée plus au sud que Palitana mais oui, le Gujarat est riche en sites historiques, ethniques, religieux, naturels. Je ne m'en lasse pas mais j'ai quand même je crois une petite préférence pour le Madhya Pradesh... J'imagine que vous connaissez aussi après tout ces voyages en Inde.Pour Siddhpur, oui, je suis bien d'accord mais combien de temps ces magnifiques rues vont-elles perdurer ? Quelques maisons ont été rénovées mais d'autres détruites et remplacées par des maisons modernes, qui sont posées entre deux maisons bohras... une maison achetée et détruite pour avoir son terrain au centre ville. Quel dommage ! C'était mon troisième passage et j'ai vu quelques modifications qui m'ont fait peur... A Siddpuhr, j'ai aussi vu quelques maisons avec des beaux brackets en bois sculpté comme à Vaso, Ahmedabad, Wadhwan ou Patan (sans commune mesure toutefois) et un temple très ancien.Pas d'accord avec vous, j'aime bien Bhuj, son bazar, les palais, musées, temples et l'ambiance un peu perdue et surranée.Je n'ai jamais tenté encore les parcs nationaux du Madhya réputés pour les tigres, pas plus que Gir mais au niveau faune, les Petit et Grand Rann sont pas mal quand même pour les oiseaux, les ânes, les nilgaus en pagaille. J'ai bien aimé le lac Nal Sarovar au Gujarat il y a quelques années. Par contre maintenant, les prix d'entrée ont flambé, cela devient rédhibitoire quand on sait qu'on voit des oiseaux partout en pleine campagne.Oui Lothal n'est pas vraiment impressionnant mais faute de Mohenjo Daro, pourquoi pas ?Patan, Modhera, Palitana, oui oui oui. Il y a aussi en vrac Vadnagar, Ambaji, Sihor, Poshina, Idar, Polo Forest etc... (A venir pour certaines villes dans mon carnet en cours)Champaner, Vadodara valent le détour. C'était lors de mon premier voyage au Gujarat et je me suis jurée de retourner un jour à Champaner... peut-être en mixant est du Gujarat et ouest du Madhya, c'est si proche que cela est tentant, tant pis si je rate encore Junagadh et le sud de l'état. Il y a des villes qui ne me tentent pas et les distances sont longues, trop pour mes 15 jours habituels.Pour le reste des villes que vous citez, je ne me prononcerai pas, je ne connais pas du tout.Il me semble que la photo des peintures pithoras a pu être prise dans un hameau dans les environs proches de Chotta Udaipur. J'ai eu l'occasion de visiter plusieurs maisons avec des vieilles peintures dans ce style par là bas mais en bien moins bon état. La votre est rutilante, n'aurait-elle pas été prise dans le petit musée tribal de Chotta qui vaut le détour. C'est le sol qui me fait penser à cela.

La peinture naïve doit effectivement être dans la région de Chotta Udaipur mais plus près de la bourgade de Sankheda. Ce n'est pas dans un musée, c'est vraiment dans une masure anonyme dans un hameau, même pas un village, très près du Madhya Pradesh et on a fait +- 30 km aller-retour pour aller voir cela.
Pour les parcs animaliers, on est chanceux ou on ne l'est pas : moi, je n'ai vu correctement que des grues de Sibérie et des ânes sauvages. Par contre, ailleurs, dans une mare au bord de la route, j'ai vu un jamboree de pélicans, à se marcher dessus : pourquoi là ? 1-2
J'aime bien la photo 3 que j'intitule " cherchez l'intrus ! "

merci christrine pour ce carnet.tes photos sont superbes.qu est que tu appelles un puit;d apres les photos je ne comprend pas trop.tu me donne envie de visiter l inde

Je n'ai pas relu l'ensemble des textes de Christine (Chris70), mais je pense qu'elle évoquait les puits à degré, appelés wav / vav en Gujarat, mais baoli ou baori dans d'autres régions de l'Inde du Nord.Voir par exemple l'article wikipedia francophone (fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A2oli). Mais la version anglophone (en.wikipedia.org/wiki/Stepwell) est plus élaborée et renvoie à des articles dédiés aux puits les plus remarquables (notamment le Rani Ki Vav qui est comme un temple s’enfonçant sous le sol).Fabrice

merci fabrice pour cette precision.je suis un peu plus eclairé

Bonjour, j'ai lu votre compte-rendu, je connais bien le Gujarat et les lieux dont vous parlez, je partage votre enthousiasme, j'y ai voyagé souvent (mais pas ces deux dernières années malheureusement).
Avez-vous visité Dolovira ? Je l'ai manquée la dernière fois faute de temps. Les vestiges de la civilisation de l'Indus me passionnent.
Nous avions comme vous un chauffeur attitré mais sa voiture a vieilli plus vite que nous. J'aimerais avoir l'adresse du vôtre car lors de mon prochain voyage je compte passer par New Delhi.
Je vais tous les ans en Inde à l'automne car je soutiens un pensionnat (voir mon site enfantseninde.fr/) au sud de Bombay. J'espère quand même retourner dans le Gujarat.
Bien à vous
Christine (aussi)

Merci beaucoup pour ce superbe carnet et photos ! Cela me redonne une folle envie d'aller au Gujarat...Cela fait un moment que j'y pense; mais on m'a dit que c'est un voyage fatigant.. je ne suis plus tres jeune ! Quels mois privilégier pour qu'il ne fasse pas trop chaud ?Quel est l'état des routes ?

Bonsoir ChristineNon, malheureusement, je ne connais pas Dholavira, comme vous par manque de temps lors de mon séjour dans le Grand Rann car c'est bien loin de tout et par manque d'enthousiasme je l'avoue. J'ai visité Lothal il y a quelques années et cela ne m'avait pas laissé un souvenir impérissable, alors, la journée de route pour Dholavira ne m'a pas vraiment tentée.Malkit a un site où vous trouverez ses coordonnées. Les circuits au Gujarat et au Madhya ne sont pas proposés mais il les réalise sans problème, il s'adapte à la demande des clients : chauffeurrajasthan.free.fr/Cordialement
Christine

Oué mais oh??? Alors quoi après Hodka???

BonsoirMerci pour votre retour sur le carnet qui n'avance guère mais je n'ai pas trop le temps en ce moment. Le Gujarat n'est pas plus fatigant qu'un autre état, les routes sont même en bien meilleur état. Je ne connais pas les transports en commun et ne peux rien vous dire sur la difficulté ou non de se déplacer ainsi mais en voiture, c'est bien plus facile qu'au Madhya, qu'en Uttar Pradesh ou au Rajasthan, vu l'état des routes, quasi partout très bonnes.Pour la période, de novembre à mars j'imagine... J'y suis allée une première fois en février, puis en octobre et en mars. En octobre, j'ai vraiment eu chaud en arrivant, vers le 15. C'était déjà plus supportable à la fin du mois mais l'avantage, c'est que c'est plus verdoyant... En février, température parfaite, un peu chaud à certains moments de la journée. En mars, il commence à faire très chaud mais c'est tenable. J'ai des amies retraitées de 65 à 75 ans qui ont passé tout janvier 2016 là bas et elles ont trouvé le temps très correct, chaud mais sans plus. Elles ont bien supporté un périple de 26 jours.Christine

Ca vient, ça vient... Je viens de préparer mon texte sur Bhuj et environs mais pas le temps de charger les photos sur VF ce soir, c'est trop long et je suis une couche-tôt... J'essaie de faire cela demain soir.

Bonjour, Merci pour la réponse. Je vais remettre le Gujarat au programme !!!

RE
Sais tu Christine s'il y a des fêtes a voir dans la periode novembre à fevrier ? Serait il possible (si ce n'est pas trop compliqué) d'avoir une carte avec tes endroits visités ?...

festivals en Inde: (j'ai regardé sur google)
www.shantitravel.com/...-des-festivals-inde/
www.cityzeum.com/evenement/inde
etc
Quant à une carte avec les endroits visités de Christine, c'est simple, elle a été partout dans le Gujarat, (sauf à Dwarka, que j'adore ;)) c'était au moins son 4eme voyage dans cet état.